Как правильно замерить компрессию на инжекторном двигателе: Замер компрессии в двигателе. Как правильно измерить компрессию.

Как Замерить Компрессию в Двигателе (Цилиндрах) чем Мерить

При определённых неисправностях опытный автовладелец начинает понимать, что проблема кроется в двигателе. Для начала диагностики двигателя необходимо произвести замеры его компрессии. Осуществлять замер компрессии нужно при излишнем расходе мотором масла, а также если машина медленно набирает скорость или с большой периодичностью глохнет. Потеря мощности мотора сразу ощущается при вождении, а значит пришла пора провести замер компрессии двигателя.

Компрессия подразумевает собой показатель наивысшего воздушного давления в цилиндре при холостом функционировании мотора. Такое давление измеряется поочерёдно в каждом последующем цилиндре, а показатели должны равняться нормам, установленным производителем. С этими значениями вы сможете более точно определить, в чём проблема двигателя автомобиля и таким образом исправить её.

Отличия компрессии и степени сжатия

Два этих понятия различаются друг от друга, хоть их значения несколько схожи. Коэффициент сжатия рассчитывается так: когда поршень поступает в верхнюю мёртвую точку (конечная точка его диапазона работы), над ним располагается ячейка сжигания горючей смеси с объёмом V1. С движением поршня в нижнюю мёртвую точку к объёму V1 присоединяется объём поршня V2.

Степень сжатия рассчитывается по формуле V2 поделить на V1. Этот показатель отмечается изготовителем машины в техническом руководстве, например, 10 или 14. Это означает, что горючая смесь с давится в 10 или 14 раз.

Компрессия, в отличие от сжатия, вымеривается в атмосферах и показывает давление на финише сжатия смеси, когда поршень заходит в область верхней мёртвой точки. Чем выше показатель компрессии, тем большую мощь имеет автомобиль. Мощное сжатие обеспечит плодотворное сжигание топлива. Однако, максимально увеличивать показатель компрессии опасно: горючее может начать зажигаться произвольно, что приведёт к повреждению двигателя. Стандартно показатель компрессии выше степени сжатия. При сжатии 9,4 компрессия может равняться 11-12 кг/кв. см.

Видео 10:00 минут. В чем разница степень сжатия и компрессия.

Чем измерить компрессию

Чтобы оценить техническое состояние цилиндров и элементов поршневой группы, используется специальный прибор – компрессометр.

В его комплектацию входят элементы:

1. Стрелочный манометр с градуировкой шкалы от 0 до 2,4 МПа. Для дизельного мотора потребуется прибор со шкалой до 4 мегапаскалей.
2. Гибкий шланг с наконечником для присоединения к свечному отверстию.
3. Обратный клапан.
4. Устройство сброса давления.
5. Переходные насадки для разной резьбы в свечных отверстиях.

Как часто замерять степень сжатия

Производители автотранспорта не дают точных данных о сроках проверки степени сжатия. Есть симптоматика, которая говорит о срочности такого тестирования:

• Один или несколько цилиндров функционируют некачественно, что приводит к вибрации мотора.
• Серьёзно увеличилось потребление масла.
• Понизилась мощность мотора.
• Из выхлопа выходит голубой либо беловатый дым.
• Проблемы с запуском в непрогретом состоянии.

Измерять давление в цилиндрах можно совместно при замене свечей каждые 20-50 тыс. км. пробега. Так вы обезопасите себя от возможных проблем с двигателем заранее.

Будет интересно: Как лучше производить накачку колеса

Анализ данных

Если правильно все делать, то получится снимать корректные значения. Для разных типов двигателя существуют свои нормативы, с которыми стоит сравнить полученные результаты.

Тип мотора	Минимальное значение, Бар	Оптимальный показатель, Бар
Старые бензиновые моторы со степенью сжатия до 8,5	11	13
Новые двигатели, со степенью сжатия от 8,5	12	14-15
Дизельные агрегаты	22	30

Причины снижения компрессии

Стандартно снижение компрессии происходит вследствие износа транспортного средства. Увеличить срок службы авто можно, если понимать, почему происходит это снижение.

Причины низкой компрессии:

• После ремонтных работ смещены метки у газораспределительных фаз.
• Прогорание или пробоина в прокладке ГБЦ.
• Неисправность пружин клапанов.
• Неисправность кулачка распределительного вала.
• Изнашивание цилиндров или колец.
• Прогар поршня, образование трещин.

Факторы, оказывающие влияние на компрессию

Уровень компрессии зависит от диапазона приходящей воздушной массы. Поэтому существует прямая зависимость плохой компрессии и грязного фильтра воздуха. Также на падение компрессии влияют просветы между клапанами разной величины. Разгерметизация трубопроводов манометра и обратного вентиля оказывает прямое влияние на величину компрессии.

Тестирование компрессии без специальных приборов

Стандартно замеры компрессии производятся с помощью прибора компрессометра. Но при его отсутствии можно просто узнать о присутствии компрессии в цилиндре, в некоторых случаях это может способствовать правильной диагностике. На наличие плохой компрессии указывают такие признаки, как непродуктивная работа машины, присутствие выхлопных газов с голубым отливом, попадание масла на свечи, загрязнение вентиляционного узла и камеры топливного сгорания.

Тестирование на слух

Этот элементарный вид тестирования наличия компрессии могут освоить даже начинающие водители. Достаточно просто приложить ухо к двигателю. Если в цилиндрах присутствует давление, при работе стартера будет появляться чёткий звук, ритмичный сжатию. В целом для двигателя характерно мягкое пошатывание. Если компрессии нет, ухом будет прослушиваться тотальная тишина, не будет пошатывания и других движений. Такое может происходить, если в автомобиле порвался ремень газораспределительного механизма.

Тестирование с помощью компрессометра

Специальный прибор – компрессометр нужен для измерения компрессии в двигателе. Он имеет невысокую цену, поэтому часто присутствует в наборе инструментов даже начинающего автолюбителя. Кроме свечного ключика лучше эту процедуру выполнять со вторым мастером, который будет регулировать работу стартера.

Алгоритм замера компрессии:

1. Прогрейте авто.
2. Демонтируйте свечи с посадочных мест.
3. Второй мастер в это время нажимает до упора на педаль, выполняя прокрутку ключика зажигания и активизируя стартер.
4. В лунку свечек введите щуп прибора и при запуске стартера сделайте замер в течение нескольких секунд, чтобы индикатор остановился.
5. Выключите стартер, запишите показания. Повторите замер для более точного результата, затем произведите аналогичную операцию в других цилиндрах.
6. Перед новым замером очистите прибор от лишней воздушной массы.

Данные могут иметь отклонение от нормативов плюс-минус 10%. При несоответствии данных на 15% и более речь идёт о чрезмерном износе составляющих мотора: цилиндров, колец поршня, вентилей. В этом случае необходимы ремонтные работы.

Проверка при помощи компрессометра

Для замера давления в цилиндрах двигателя необходимо использование специального инструмента — компрессометра. Стоимость такого прибора невысока, поэтому приобрести его может любой автовладелец. Помимо него, понадобится свечной ключ и помощник — на него возлагается важная задача по вращению стартера при помощи ключа зажигания.

• Машина прогревается до рабочей температуры.
• Аккуратно выкручиваются все свечи зажигания.
• Открывается заслонка дросселя, то есть помощник выжимает педаль акселератора до конца, одновременно проворачивая ключ зажигания и приводя тем самым стартер в движение.
• В колодец свечи зажигания плотно вставляется штекер компрессометра. Запускается стартер и мотор «прокручивается» в течение двух-трёх секунд — этого времени хватит для того, чтобы показания манометра перестали увеличиваться.
• Стартер останавливается, фиксируются данные замеров. Измеряется компрессия во всех цилиндрах двигателя.
• Компрессометр перед каждым последующим измерением полностью освобождается от воздуха. При отклонении полученных результатов от нормы показания снимаются ещё раз.

Замер компрессии двигателя при помощи компрессометра видео:

Показатели компрессии, измеренные в разных цилиндрах, должны составлять около 10%!от максимальной величины давления, указанной на шкале прибора. Понижение результатов ниже 15%!от максимума говорит об износе деталей — поршня, клапанов, поршневых колец либо цилиндра. Эксплуатировать двигатель автомобиля в таком состоянии чревато его полным выходом из строя, капитальным ремонтом либо полной заменой в будущем.

Рекомендуем: «Быстрый старт». Увеличиваем шансы запуска двигателя

Основное отличие процесса измерения компрессии на инжекторе от карбюратора — обязательное отключение либо снятие датчика коленвала. Специалисты советуют сделать это для того, чтобы предохранить ЭБУ от повреждений и полностью перекрыть подачу горючего.

Как замерить давление на снятом моторе

В основном процедура нужна, если вы покупаете только двигатель, зачастую у частных продавцов. Такое тестирование поможет вам разобраться, насколько рабочим является данный агрегат. Простой запуск мотора в этом случае будет недостаточным, желательно, чтобы мотор был верно установлен и зафиксирован. К нему надо подключить провода, стартер, батарею и насос топливной подачи.

В некоторых случаях подключается ещё и коробка передач, если запуск стартера происходит только через неё (как для переднеприводных машин). В этом случае коэффициенты компрессии будут относительно верны. Для более простого замера можно сделать прокрутку коленчатого вала до ВМТ, заблаговременно подсоединив к мотору манометр для фиксирования данных. Но стоит учитывать, что «холодные» измерения могут иметь значительные отличия от действительных коэффициентов компрессии.

Так же читайте: Что такое трансмиссия коробки АМТ

Замеры компрессии на бензиновых и дизельных двигателях

Замеры компрессии мотора разнообразными способами дадут возможность определить проблему имеющейся неисправности. Ехать на станцию для этого совсем необязательно, вы можете осуществить измерения собственными силами. Для этого вам понадобятся следующие инструменты:

• компрессометр – основной прибор для измерения компрессии;
• батарея машины, полностью заряженная;
• ключик для свечей;
• стартер в рабочем состоянии.

Измерение на бензиновом двигателе

Если вы новичок в таких измерениях, лучшим решением будет — сделать двигатель прогретым. Затем можно отсоединить низковольтные шнуры и воздушный фильтр. Компрессометр представляет собой стандартный манометр, имеющий специальный щуп. Конструкция входит в свечную ёмкость и измеряет давление поочерёдно в цилиндрах, при этом мотор работает вхолостую.

Удерживать конструктив нужно с десяток секунд и вытащить, когда указатель остановится. Оптимально нужно провести 2-3 замера и посчитать среднее число. Считается нормой, если показатели имеют различия с указанными в техническом паспорте, так как при износе машины со временем компрессия может снижаться на 10 и более процентов. Для бензинового мотора такие колебания более допустимы, чем для дизеля.

Замеры на дизельном двигателе

Замеры компрессии для дизельных двигателей проводят для фиксации верного функционирования остывшего двигателя. Интервал измерения на устройстве должен быть минимум 60 атмосфер.

Алгоритм для измерений на дизеле:

• откручивается форсунка, питание выключается;
• из рабочих механизмов остаётся только стартер и батарея;
• нужно контролировать, чтобы при замере коленвал выполнял 200-250 витков в минуту;
• отключается от питания клапан подачи топлива;
• компрессометр заходит в лунку форсунки;
• помощник должен нажать на педаль и активировать стартер;
• отметьте полученные данные и сравните с нормативами в паспорте машины.

Данные разнятся на разных марках автомашин и составляют от 28 до 40 кг/кв.см. Показатели компрессии могут изменяться при замерах с разной температурой окружающей среды. Снижение компрессии на дизеле провоцирует неполную переработку топливной массы и чревато образованием сизого дыма из трубопровода глушителя. Также очень сильно будет ощущаться нехватка мощности автомобиля.

Видео 15:00 минут. Как замерить компрессию дизеля

Инструкция по проверке компрессии в двигателе

Далее дана пошаговая инструкция по определению компрессии на бензиновом карбюраторном или инжекторном двигателе.

1. Прогреваем мотор.
2. Снимаем насвечники со свечей зажигания.
3. У моделей с карбюратором надо сбросить клемму коммутатора.
4. Отсоединяем шланг бензонасоса, чтобы исключить подачу топлива в камеры сгорания. Можно проводить измерения, не отсоединяя топливную магистраль, но тогда бензин попадет на зеркало цилиндра и может снять масляную пленку, что впоследствии приведет к задирам.
5. Выкручиваем все свечи из своих посадочных мест, чтобы обеспечить коленвалу минимальное сопротивление вращению.
6. Вкручиваем шланг измерительного прибора в резьбовое соединение.
7. Помощник садится за руль, выжимает до упора педаль газа и проворачивает стартер. Стрелка манометра начнет колебаться и остановится в определенном положении. Чтобы грамотно определить компрессию, необходимо ограничиться первыми четырьмя качками. То есть двигатель должен сделать один рабочий цикл. На работающем моторе после этого откроется выпускной клапан и давление упадет. Поэтому даже неисправный агрегат может «надуть» неплохие значения.
8. Осуществляем проверку во всех четырех цилиндрах, анализируем результаты.

Порядок определения компрессии на дизельных агрегатах принципиально схож с инструкцией, но есть несколько моментов:

1. На дизеле установлены свечи накаливания. Проверять компрессию надо через эти технологические отверстия.
2. Питание осуществляет не карбюратор или инжектор, а топливный насос высокого давления (ТНВД). Если двигатель оснащен архаичным механическим ТНВД, то можно использовать запорный кран, а затем демонтировать топливную магистраль. Для выключения электрического устройства достаточно просто извлечь соответствующий предохранитель из блока.

Также возможна ситуация, когда померить компрессию на горячем моторе попросту невозможно. Это происходит, когда:

• автомобиль попросту не заводится;
• мотор снят с транспортного средства.

В таком случае приходится мерить компрессию на холодную. При отсутствии аккумулятора подсоединяется пусковое устройство. Процедура не отличается от вышеописанной абсолютно ничем. Однако показания компрессионного прибора априори будут ниже из-за наличия тепловых зазоров в моторе. От оптимального значения стоит отнять 25-30%.

Если на агрегате нет стартера, то замерить компрессию можно при помощи специального пневмотестера. Прибор загоняет воздух в цилиндр и создает там максимальное давление. А второй циферблат показывает количество утечки.

Если под рукой нет специализированных приборов, то можно проверить наличие компрессии в домашних условиях. В свечной колодец вставляется плотная тряпка и проворачивается стартер. Исправный двигатель при должной компрессии попросту вытолкнет ее за счет создавшегося давления. Некоторые умельцы даже создают свои самодельные компрессометры, однако их исправность вызывает сомнения.

Подробнее разобраться во всех нюансах процедуры поможет видео, расположенное ниже.

Измерения на холодном моторе

Этот вариант подойдёт, если пуск осуществить проблематично. Компрессия в цилиндрах остывшего двигателя может быть вдвое меньше нормативных показателей по причине сильного износа цилиндров и поршней (6-7 кг/кв. см). Однако, спустя какое-то время от момента пуска и хорошего прогревания двигателя, давление вырастет на 3-5 делений.

Если такого роста не наблюдается, можно сделать однозначный вывод, что вашей машине необходимо проведение капитальных ремонтных работ на двигателе. Поэтому для более точного замера осуществите два варианта тестирования давления: на разогретом и остывшем моторе.

Почему со временем падает компрессия

Избежать снижения давления в цилиндрах силового агрегата невозможно: процесс износа идет постоянно. Но продлить эксплуатационный ресурс мотора вполне реально, если знать причины снижения компрессии. А они могут быть нижеследующими:

• прогорание поршня либо образование трещин в его перемычке;
• сильный износ, закосовывание или залегание колец, приводящие к потере их упругости;
• износ поверхности цилиндра;
• поломка кулачка распредвала;
• деформация (вплоть до поломки) клапанных пружин;
• пробой, прогар прокладки ГБЦ;
• неверно выставлены фазы газораспределения (после ремонта): в итоге клапана закрываются не тогда, когда нужно – в ходе такта сжатия они чуть приоткрыты.

Варианты измерений на горячем моторе

Есть несколько видов замера компрессии на разогретом двигателе, иногда водители применяют технику комбинирования этих способов для получения более точных данных.

Замеры с открытым дросселем

Измерения с открытой заслонкой удобней проводить с помощником, который будет выжимать педаль. Низкие показатели для этого измерения будут демонстрировать неплотное примыкание клапанов, дефекты или изнашивание кулачка распределительного вала, разгерметизацию прокладки ГБЦ.

Читайте: Как работает АБС на автомобиле

Подведём итог

Компрессия — диагностический фактор, позволяющий объективно оценивать исправность двигателя. Замер компрессии поможет выявить причину неисправности двигателя, его нестабильной работы, повышенного расхода масла или топлива. Показания ниже нормы не означают, что «мотор пошел на переборку», множество различных причин влияют на компрессию. Главное уметь различать эти причины, понимать степень их опасности и знать методы борьбы с ними.

Современные машины также требуют к себе современного подхода, поэтому без специального инструмента бывает просто не обойтись. Это относится как к любителям заняться своим авто в гараже, так и к профессионалам, работающим на современных станциях обслуживания.

Хороший, качественный и точный инструмент будет экономить время, деньги и нервы. А работа с ним — приносить удовольствие.

Как быть, если замеры компрессометра вас не радуют

Если хотя бы один из замеров имеет сильное отклонение от нормы, это может свидетельствовать о проблемах с мотором. В таком случае двигатель нуждается в ремонте. При сниженных данных речь может идти о таких неисправностях:

1. Изнашивание поршней, гильз и колец (если показатели снижены идентично). При доливке в цилиндры 5 мл масла для двигателя компрессия должна вырасти – это подтвердит предыдущий анализ замеров.
2. При различных показаниях возможна проблема негерметичности клапанов.
3. Разрушение поршня в различных местах (сбоку или по центру).

Все неисправности вследствие износа отдельных деталей ремонтируются путём разборки и замены конкретного аксессуара на новый. Однако, лучшим решением будет замена всех клапанов, так как при смене одного вскоре возможна поломка следующего. Таким же комплектом производится замена всех поршней.

Замер компрессии является наиболее эффективным методом тестирования правильной работы двигателя. Он является первоочередным пунктом в алгоритме проверки главной установки машины. По полученным с компрессометра данным легче всего принять решение – проводить дальнейшие осмотры и искать проблему либо приступить непосредственно к демонтажу и детальному ремонту самого мотора.

Отклонение показателей компрессии от нормы

Компрессионные показатели очень важны как для бензинового, так и для дизельного двигателя. Отклонение замеров от нормы может привести к не самым приятным последствиям, требующим проведения ремонтных работ.

Значения выше нормы

Проблемы, связанные с работоспособностью двигателя, нередко сопровождаются определёнными симптомами, одним из которых является повышение компрессии. Причин подскакивания показателей давления большое количество, одна из которых — неправильно установленные фазы газораспределения. Направление некорректной регулировки привода ГРМ влияет на компрессию — она увеличивается либо уменьшается.

Неправильная регулировка ремня ГРМ и фаз газораспределения может стать причиной завышения компрессии

Появление нагара в камере сгорания или на клапанах также может спровоцировать повышение компрессионных показателей. Появляется он в основном из-за использования автохимии, топлива или моторного масла низкого качества, перегрева двигателя — чем выше температура, при которой он работает, тем больше сажи в нём накапливается. В итоге это может привести к сокращению объёма топливной смеси и увеличению компрессии.

Появление нагара из-за использования низкокачественных жидкостей

Следующий фактор — «залегание» маслосъемных колпачков. Выявляется он после визуального осмотра двигателя посе демонтажа свечей зажигания. Излишки смазочного состава скапливаются тонкой плёнкой на стенках цилиндров и свидетельствуют о необходимости замены колпачков и повышении компрессии.

Масляная пленка на поверхности цилиндра из-за «залегания» маслосъёмных колпачков

Значения ниже нормы

Наиболее распространённой и легко решаемой проблемой понижения компрессии является загрязнение воздушного фильтра. Деталь начинает плохо пропускать воздух, что отрицательно сказывается на давлении. Нехватка воздуха в топливной смеси может быть спровоцирована выходом из строя или некорректной работой дроссельной заслонки или её датчика и стать причиной аналогичных последствий.

Грязный воздушный фильтр — одна из причин снижения компрессии двигателя

Понижаться компрессионные показатели могут из-за низкой температуры двигателя, что связано с некорректной работой системы охлаждения. Слишком низкая температура мотора не позволяет воздуху расшириться и заполнить нужный объем, что провоцирует низкую компрессию.

Выработка деталей двигателя, его разгерметизация, формирование больших зазоров между узлами и элементами силового агрегата, износ и прогар клапанов, поршня и его колец, выход из строя системы охлаждения — все это может способствовать уменьшению компрессионных показателей. Данные факторы могут провоцироваться чем угодно, главное — вовремя определить все симптомы и устранить неисправности.

Устранение низкой компрессии без ремонта

Капитальный ремонт двигателя для восстановления нормального уровня компрессии не всегда необходим. Можно прибегнуть к использованию специальных веществ, которые помогут вернуть давление в цилиндрах в норму.

Известные многим автовладельцам присадки для двигателя, гарантирующие невероятные результаты, могут помочь повысить компрессию. Их действие заключается в устранении грязи и восстановлении повреждённых участков деталей. Несмотря на тонкий образуемый слой, его хватает для закрытия деформированных участков. Конечно, это способствует повышению компрессии до нормы.

Специальные присадки для двигателя автомобиля

Топливо низкого качества может способствовать образованию на деталях автомобиля нагара, что также негативно сказывается на компрессии. Устранить это можно, если залить в отверстия для свечей зажигания небольшое количество моторного масла и оставить машину в таком виде на полчаса. Чистый смазочный материал очистит детали и смоет всю гарь. После проведения подобной процедуры показатели компрессии взлетают практически мгновенно.

Турбояма – что это? И как от нее избавится. Что такое турбояма на дизеле и бензиновом двигателе? Убираем турбояму

Главная Тюнинг Что такое турбояма и как от нее избавиться?

Малый провал, который возникает при работе в автомобилях, оснащенных турбинами, принято считать турбоямой. Такое явление возможно обнаружить при условии, что обороты двигателя низки и всего лишь колеблются от 1000 до 1500. Самое большое влияние возможно увидеть на моторах, работающих на дизеле.

В основном все это происходит от того, что турбины в основном работают на высоких оборотах, чего нельзя сказать о низких. Именно с этим связано то, что если в дороге резко увеличить скорость, то машина отреагирует лишь через некоторое время. Автолюбителям рекомендуется привыкнуть к таким явлениям, так как при перестроении из ряда в ряд необходимо быть предельно внимательным.

Виды двигателей и проявление в них турбоямы

В связи с тем, что турбоямы возникают, в народе принято считать, что такие явления могут сопровождаться исключительно в дизельных двигателях. Однако такие суждения не являются исконно верными. Дизель на самом деле является низкооборотистым типом внутреннего сгорания, однако в основном рабочие обороты достигают всего лишь 3000. Именно поэтому наиболее заметно явление турбоямы на этих двигателях.

Бензиновые моторы также не являются исключением из правил, турбояма возникает и у них.

Как на дизельном, так и на бензиновом двигателе холостые обороты колеблются от 800 до 1000 оборотов. Именно в связи с этим если резко ускориться в движении, то турбояма возникнет и в том, и в другом случае. Наиболее страдают от турбоямы двигатели с турбинами, которые приводятся в действие при помощи энергии выхлопных газов, но существуют и иные типы.

Эффект турбоямы

За счёт небольшого количества выпускных газов турбина способна раскручиваться более чем на 150000 оборотов в минуту, то есть, чем больше выхлопных газов подаётся на крыльчатку турбины, тем выше становятся её обороты, следовательно, она нагнетает больше свежего воздуха. Для того чтобы уменьшить набор оборотов турбины, можно установить байпасный клапан, который будет сбрасывать часть давления отработавших газов, тем самым спасая двигатель от «разноса». Тем не менее, здесь имеется один весьма серьёный недостаток. Как и в любом другом автомобиле, водитель всегда ожидает ускорения при каждом нажатии на педаль газа.

Компрессоры двух видов

Механический компрессор наиболее распространен среди американских производителей. В основном на таких автомобилях явление турбоямы неизведанно. Такого рода компрессор не зависит от выхлопных газов, в рабочее состояние заводится благодаря вращениям коленчатого вала. Чем выше скорость вращения у вала, тем выше компрессорное давление воздуха.

Такой популярности не имеет электрический компрессор, как иные виды, но также используется в мировых брендах. В таком случае также отсутствует привязка к выхлопным газам, работа такого компрессора осуществляется от электроэнергии, что позволяет значительно увеличивать давление «внизу» и «вверху». Именно такая конструкция помогает избавиться от существенных недочетов в оборотах.

Происходит при этом следующее:

Автомобиль движется с достаточно маленькой скоростью и его мотор также работает с не слишком большими оборотами коленчатого вала. В пути может возникнуть необходимость обогнать идущий впереди автомобиль, и водитель слишком резко нажимает педаль газа, однако ничего при этом не происходит. Это, можно сказать, и есть турбояма — то есть, задержка мощности и увеличение оборотов двигателя во время резкого нажатия на педаль газа.

После нажатия в цилиндры будет подаваться топливо, которому обязательно нужно сгореть, и только затем отработанные газы станут поступать к крыльчатке турбины. Наращиваются обороты, турбина подаёт в цилиндры двигателя больше воздуха, осуществляется ожидаемое ускорение, которое позволяет выполнить обгон. Но на встречной полосе может неожиданно появиться другой автомобиль, обгон в таком случае придётся отложить.

В связи с чем возникает проблема турбоямы?

Турбина, которая приводится в работу при помощи энергии отработанных газов, выглядит как две почти похожих крыльчатки. Они закреплены с одним валом, но находятся на разных камерах, поэтому нет соприкосновения друг с другом, а также находятся в полной герметизации. Одна из крыльчаток является ведущей, вторая же ведомой.

Ведущая крыльчатка раскручивается при помощи выхлопного газа, который выходит из мотора, при ее вращении передается энергия ведомой крыльчатке, которая, в свою очередь, также вращается. Ведомая крыльчатка в свою очередь начинает процесс засасывания уличного воздуха, который подается под высоким давлением в двигатель.

И первая, и вторая крыльчатка набирают приличное количество оборотов, число которых достигает до 50 тысяч, а бывает и выше. В таком случае давление, которое входит в систему, достигает максимальных показателей. Количество оборотов непосредственно зависит от потока выхлопа, чем выше его показатели, тем выше количество оборотов на турбине.

Многие системы оснащены специальным клапаном, который выполняет функцию «сброса давления», который называют по-иному «байпасным» клапаном. Именно данный клапан сделан таким образом, что отвечает за сброс и полный контроль лишнего давления. Если же не будет таких действий, то система подачи смеси топлива может быть повреждена. Двигатель также может выйти из строя. Если обороты высоки, то система будет отличаться особой производительностью, именно в этом случае поток выхлопа увеличивается в разы. Однако в низах ситуация будет обстоять не так хорошо.

Если обороты холостые, то при ускорении, водитель жмет педаль газа и ожидает моментальной реакции, однако его ожидание не оправдывается. Такое ожидание продолжается до 3 секунд. После этого машина делает характерный выстрел, который и называют турбоямой.

Ситуация обстоит в следующем. Когда идет нажим на педаль газа, то топливная смесь проходит в цилиндры, после этого она сгорает в качестве выхлопа выходит наружу, что приводит в действие турбину. Если обороты слабые, то поток выхлопных газов снижается, что приводит к замедлению крыльчаток.

Турбояму можно охарактеризовать, как задержку мощности, которая заметна при нажатии на педаль. Если нажимать на педаль постоянно, то выхлоп будет идти на полную мощность, что исключает появление турбоямы.

Турбояма (турболаг)

Турбояма (турболаг) – это функциональный недостаток, возникающий в турбированном двигателе из-за инерционного действия турбокомпрессора. Проще говоря, турбояма — это задержка между увеличением мощности двигателя и нажатием на акселератор (педаль газа). Мечтой любого автолюбителя является увеличение мощности двигателя параллельно снижению расхода топлива. Аппараты вулкан довольно известные, благодаря своей надежности. Попробуй сыграть уже сегодня и удивись своей удаче. Для решения первой задачи можно увеличивать объем и количество цилиндров, но это приведет к увеличению расхода топлива, которое постоянно растет в цене, ударив по кошельку автомобилиста на столько сильным что сразу охладит пыл и затмит все прелести от такого усовершенствования верного коня. Альтернативой данному способу служит установка наддува. А поскольку тема статьи турбояма то речь пойдет о системе турбонаддува и о ее главном функциональном элементе — турбонагнетеле иначе именуемым в народе турбокомпрессоре. В турбонаддув входят: Турбокомпрессор — сложный механизм, использующий кинетическую энергию выхлопных газов для сжатия воздуха и передачи его в цилиндры. Регулировочный и перепускной клапан. Инкулер – устройство, отвечающее за охлаждение воздуха. Действует исходя из принципа, чем ниже температура, тем плотнее воздух, что значит в нем больше кислорода. Патрубки. Причины турбоямы Причину появления турбоямы очень легко понять, если представить, как действует турбокомпрессор. Как сказано выше данный агрегат осуществляет свой привод за счет давления выхлопных газов попадающих на лопасти крыльчатки. На малых оборотах или сразу после резкого увеличения газа давление очень мало и почти совпадает с атмосферным из-за чего скорость вращение крыльчатки не достаточна для сжатия выхлопных газов до нужного объема. Поэтому возникает дефицит в горючей смеси воздуха и как следствие его составляющей кислорода. Что снижает общую калорийность горючей смеси внутри цилиндра. Как следствие, топливо сгорает не полностью, далее попадая в корпус турбины (горячую улитку) продолжает горение, тем самым вызывая появление нагара и ухудшению КПД турбокомпрессора. Кроме этого турбокомпрессор в силу его привода создает дополнительное сопротивление на пути отвода из выпускного коллектора выхлопных газов, тем самым частично отбирая мощность двигателя, заставляя его работать усерднее для очистки цилиндров от отработанных газов. Данные потери полностью аннигилируются увеличением мощности двигателя на 40% и более процентов после того как турбокомпрессор достигнет необходимого давления. Время же которое понадобится на достижение базового давление зависит от размера турбокомпрессора (того объема воздуха который он способен вместить), чем он больше, тем больше понадобится времени и тем ярче будет заметен негативный эффект турбоямы. Малые турбокомпрессоры быстрее набирают необходимое давление из-за чего на них данный функциональный недостаток почти не заметен, но их мощность гораздо меньше. Эффект турбоямы Наиболее заметен негативный эффект турбоямы на дизельных авто с автоматической коробкой передач. Разница во времени между нажатием на педаль газа и увеличением скорости настолько разительна, что может повлечь аварийную ситуацию. Вторым негативным эффектом и обратной стороной турбоямы является турбозадержа. Как избавится (убрать) турбоямы? Дабы убрать эффект турбоямы нужно провести диагностику, настройку двигателя и сделать так называемый чип-тюнинг. В процессе него специалисты изменяют настройки в электроном блоке управления задавая ожидаемые параметры опираясь на специальные таблицы. Это очень ответственный процесс, требующий большой точности. Вторым, более эффективным способом избавления от турбоямы для дизельных двигателей является установка пауербокс Smart Diesel, который подключается к топливному датчику и изменяет режим работы двигателя в зависимости от поступаемых от туда сигналов. Применение данного устройства также снижает расход топлива и позволяет произвести собственнику авто более ювелирную настройку под конкретный режим работы.

Как убрать данный эффект?

Неоднократно производители задумывались над решением данной проблемы. Для того чтобы избавиться от турбоямы, необходимо устанавливать дополнительную турбину. Зачастую дополнительная турбина является механической, реже – электронной. Такого рода двигатели принято называть с двойным наддувом.

Принцип действия такого двигателя предельно прост – низкие обороты приводят в действие механическую или же электронную турбину, именно это дает давление, что ускоряет автомобиль даже с холостых оборотов. После этого включается обычная турбина и это избавляет автомобиль от турбоямы.

Как устроена турбина

Турбина в авто может раскручиваться со скоростью 150 000 оборотов в мин. и больше. Причем, чем больше выхлопных газов попадает на ее крыльчатку, тем выше обороты, а значит, нагнетается все больше воздуха.

Чтобы ограничить число оборотов, в агрегате предусмотрен клапан управления турбиной. Он сбрасывает часть давления газов, защищая тем самым мотор от «разноса». Но случается, что водитель, нажимая на педаль газа, ожидает немедленного ускорения авто, а этого может не произойти. Почему так бывает?

Как возникает турбояма

Из-за задержки возникает так называемая турбояма, то есть задержка мощности и увеличения оборотов мотора при резком нажатии на педаль газа. Инерция турбины вызывает «провал» при наборе оборотов мотора. Происходит своего рода скачок в разгоне машины.

После того, как вы нажали на педаль акселератора, в цилиндры начинает поступать топливо, и только после его сгорания отработанные газы поступают к крыльчатке турбины. Она в свою очередь подает в цилиндры мотора больше воздуха и происходит ускорение. Теперь можно выполнять обгон.

Устройство вакуумного клапана управления турбиной и его роль

Клапан управления геометрией турбины предназначен для поддержания давления среды на определенном уровне. Путем перепуска воздуха выпускается давление наддува, и турбина остается в свободном вращении в вакууме. Это уменьшает возможность возникновения турбоямы.

Как избавиться от турбоямы

• Снизить эффект можно путем изменения работы мотора с помощью чип-тюнинга. При этом изменяются настройки блока управления и задаются необходимые параметры.
• Не так дорого, но также эффективно избавиться от этой проблемы позволяет установка пауербокса (устройства, которое изменяет режим работы мотора).

Третий вариант — использование турбины с изменяемой геометрией или установка еще одной механической турбины или второго компрессора, которые аккумулируют воздух в случае резкого ускорения авто.

Турбоямой называется выражения ощущений во время вождения автомобиля или то, что даёт невысокая эффективность двигателя при слишком маленьких оборотах турбины. Эффект турбоямы появляется только на тех автомобилях, двигатели которых оснащаются турбинами.

Когда подаётся большее количество топлива, мощность становится больше. Но если увеличить только подачу топлива, может появиться эффект его частичного сгорания, что скажется напротив на падении мощности мотора. В этом случае для полного сгорания всего количества топлива будет слишком мало кислорода. Как раз для этих целей и был придуман турбокомпрессор, при помощи которого к дополнительной порции топлива прибавляется ещё большее количество воздуха из атмосферы.

Классическая турбина представлена в виде двух крыльчаток, закреплённых на общем валу, но находящихся в отдельных камерах, герметично удалённых друг от друга. Одна из крыльчаток вращается под воздействием поступающих на неё выхлопных газов двигателя. Так как вторая крыльчатка тесно с ней связана, то она тоже начинает вращаться, захватывая при этом свежий воздух и подавая этот воздух в цилиндры агрегата.

Что такое турбояма?

Турбояма

— это функциональный минус, который появляется в процессе управления транспортным средством, когда вы жмете на газ для того, чтоб придать автомобилю скорости, однако авто не ускоряется, а напротив, происходит провал оборотов мотора из-за его инерции. Если говорить простыми словами, то турболаг – это эффект, когда возникает задержка между нажатием на газ и увеличением силовой отдачи.

За крутящий момент колес отвечает своевременное сгорание топлива в ДВС (двигателе внутреннего сгорания). Ни для кого не секрет, что автолюбители хотят сэкономить на бензине, но при этом увеличить силовую отдачу мотора. Сделать это можно и не прибегая к увеличению количества цилиндров и их объема. Для этого уже на протяжении длительного периода эксплуатируют турбонаддув. Это система, которая пользуется энергией выхлопных газов. Ее устройство достаточно сложно и в конструкцию которой входят:

• патрубки;
• турбокомпрессор, который сжимает и передает воздух в цилиндры, пользуясь переработанной энергией выхлопных газов;
• интеркулер – деталь, обеспечивающий своевременное охлаждение воздуха. Элемент опирается на такой закон: чем ниже показатели температуры окружающей среды, тем выше плотность воздуха. Следовательно, в нем содержится повышенная концентрация кислорода;
• перепускной и регулировочный клапаны.

Представленный механизм крайне тесно связан с турбоямой. Так, мало воздуха нагнетается в случае, если образовывается недостаточное количество выхлопных газов при работе мотора на низких оборотах. В среднем, выхлопные газы могут раскрутить турбину вплоть до 150 тысяч оборотов. Так, чем больший объем газов, тем большие показатели они предоставят. А это значит, что в камеру сгорания будет поступать больший объем воздуха.

За функционированием турбины практически невозможно проследить. Эффект, когда не увеличиваются значения силовой отдачи, мы называем турбоямой. Замечена одна закономерность, чем больше турбина, тем лучше и ярче чувствуют описанный эффект.

Проблема появляется ка на бензиновых двигателях, так и на дизельных. Так, на втором типе моторов, если автомобиль оснащен «автоматикой» и двигатель функционирует на малых оборотах, турбояма встречается еще чаще. Это происходит вследствие того, что нажатие газа не помогает достичь необходимого результата, транспортное средство реагирует с задержкой. Следовательно, значительно увеличивается риск попасть в дорожно-транспортное происшествие.

Системы с турбонадувом всё чаще появляются в сборках современных автомобилей, позволяя добиваться максимальных значений в выдаваемой мощности не прибегая к увеличению объема двигателя.

Нивелирование эффекта турбоямы

Для того, чтобы избавиться от неприятного эффекта, которым обладают двигатели с турбонаддувом, рекомендуется переходить перед обгоном на низшую передачу. Это позволяет убрать турбояму, но мотор начинает потреблять больше топлива. Дискомфорт может доставить и необходимость работать рычагом КПП.

Большинство автомобилистов наверняка сталкивались с понятием «турбояма» (turbo-lag). Кроме того, значительный процент пользователей испытывали эту проблему на себе, хотя до конца и не знают, что такое турбояма на бензиновом двигателе. Ниже мы подробно расскажем вам, что такое турбояма, причины возникновения неполадок и ее возможные решения.

Избавление от турбоямы

Такую проблему с турбоямами инженеры смогли решить путём применения турбины с изменяющейся геометрией или применения механической турбины, а также второго компрессора, аккумулирующего воздух в том случае, если автомобиль резко ускориться.

Турбояма является последствием инерционных процессов происходящих в турбомеханизме. Ее проявление характеризуется провалом в ускорении после нажатия на педаль газа, сопровождающимся последующим рывком. Это влияет на комфорт управления автомобилем не в лучшую строну. Особо заметно ощущение турбоямы при выполнении обгона, когда задержка в реакции машины на педаль газа может привести к аварийной ситуации.

Как провести испытание на относительное сжатие на практике?

ИСПЫТАНИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ НА ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СЖАТИЕ I-TESTER – ПРИМЕРЫ

Сохранить эту страницу как документ в формате PDF

сигнал от форсунки;
— Подключается к In2 или In15 для получения текущего сигнала от первичного зажигания;
— Подключен к In15 для получения сигнала от классической вторичной системы зажигания.

Примечание. Индуктивные токосъемные клещи отмечены стрелкой, которая должна соответствовать направлению тока! Неправильное подключение приведет к отсутствию сигнала синхронизации!
Если вы не знаете текущее направление, вам, возможно, придется поэкспериментировать с ориентацией индуктивного зажима, пока вы не получите синхронизирующий сигнал!

Высокочувствительные высокочастотные токоизмерительные клещи 10/20 А

— Подключается к In2 для получения сигнала тока от инжектора;
— Подключен к In2 для получения текущего сигнала от первичного зажигания.

Примечание. Токоизмерительные клещи имеют стрелку и знак «+», которые должны соответствовать направлению тока! Неправильное подключение приведет к отсутствию сигнала синхронизации!
Если вы не знаете текущее направление, возможно, вам придется поэкспериментировать с текущей ориентацией зажимов, пока вы не получите сигнал синхронизации!

Универсальный датчик

— Подключен к In15 для получения сигнала напряжения от форсунки;
— Подключен к In15 для получения сигнала напряжения от первичного зажигания (с аттенюатором 10:1).

2. Основные рекомендации по синхронизации
Цилиндр, идентифицируемый как синхронизирующий цилиндр, всегда имеет обозначение A и помечен знаком «*». Зная последовательность впрыска/зажигания двигателя и номер цилиндра, используемый для синхронизации, вы можете определить номера цилиндров и их процентное соотношение.

Важное примечание: Перед выполнением проверки относительной компрессии необходимо отключить топливную систему, чтобы предотвратить запуск двигателя. Это можно сделать, удалив предохранитель топливного насоса, реле или отключив сам топливный насос.

Пример:

Если цилиндр 3 используется для синхронизации, в соответствии с последовательностью впрыска/порядком зажигания (1-3-4-2), цилиндры на приведенном выше экране будут следующими:
A*-3: 98%
B — 4: 92%
C — 2: 100%
D — 1: 96%

Примечание: Во время теста вы можете получить ошибки/предупреждения! Смотрите их описание в руководстве пользователя!

Примечание. В этом файле продемонстрирован только метод измерения относительной компрессии «DC Voltage»! Метод «постоянного тока» идентичен и не рассматривается в данном руководстве! НЕ рекомендуется использовать основной сигнальный кабель с аттенюатором 20:1 для синхронизации с первичной катушкой зажигания!

3. Проверка синхронизации относительной компрессии на реальных автомобилях

Автомобиль 1: Toyota Auris 1. 4 VVTI (код двигателя: 4ZZ-FE) бензин 2009

6

Метод испытаний

Вход синхронизации	Датчики синхронизации	Синхронизация с	Примечания
Напряжение постоянного тока	In15, In2	Индуктивный датчик	Первичное зажигание (ток)	Зажмите только 1 провод катушки! Зажимы должны соответствовать текущему направлению! Использование In15 или In2 зависит от мощности сигнала индуктивного датчика!
	In2	10/20A Высокочувствительные токоизмерительные клещи высокой частоты	Первичное зажигание (ток)	Зажмите только 1 провод катушки! Зажимы должны соответствовать текущему направлению!
	In15	Главный сигнальный кабель и аттенюатор напряжения 20:1	Первичное зажигание (напряжение)	ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!!! НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АТТЕНУАТОР 20:1!!!
	In15	Главный сигнальный кабель	Форсунка (напряжение)	Обратно щупайте оба штифта форсунки, пока не получите синхронизацию!
	In2	10/20A Высокочувствительные токоизмерительные клещи высокой частоты	Форсунка (текущая)	Зажать только 1 провод форсунки! Зажимы должны соответствовать текущему направлению!
	In2	Индуктивный датчик	Форсунка (текущая)	Зажать только 1 провод форсунки! Зажимы должны соответствовать текущему направлению!

Тест 1: Использование индуктивного датчика, подключенного к In2 или In15, для синхронизации с первичным зажиганием:

 

1 ток катушки зажигания зависит от вашей первичной катушки зажигания или In5 возможно, придется поэкспериментировать с изменением входных данных, пока вы не получите синхронизацию!

   

Тест 2: Использование высокочувствительных высокочастотных токоизмерительных клещей 10/20 А, подключенных к In2 для синхронизации от первичного зажигания:
Вы должны зажать только один из проводов форсунки!

 

Если вы не получаете синхронизирующий сигнал, поверните токоизмерительные клещи или зажмите другой провод катушки!

Тест 3: Использование основного сигнального кабеля, подключенного к In15, для синхронизации с основным зажиганием:

 

Примечание. В этом случае в катушку зажигания встроен контроллер зажигания. В этом случае ECU управляет цепью с низким напряжением, и поэтому вам не нужен аттенюатор 20:1.
Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией на текущий автомобиль или используйте осциллограф для идентификации системы!

Подключение катушки зажигания с управляющим напряжением 400В напрямую к i-Tester без использования аттенюатора 20:1 приведет к повреждению прибора!!!

Test 4: Using the main signal cable connected to In15 to sync from injector:

 

Video from the test:

Тест 5: Использование высокочувствительных высокочастотных токовых клещей 10/20 А, подключенных к In2, для синхронизации с форсункой:0005

Тест 6: Использование индуктивного датчика, подключенного к In2, для синхронизации от форсунки:
 

Видео с теста:

Автомобиль 2 бензин 1997 

Метод испытаний	Вход синхронизации	Датчики синхронизации	Синхронизация с	Примечания
Напряжение постоянного тока	In15	Индуктивный датчик	Вторичная система зажигания Classic	Зажимы должны соответствовать текущему направлению!
	In15, In2	Индуктивный датчик	Первичное зажигание (ток)	Зажмите только 1 провод катушки! Зажимы должны соответствовать текущему направлению! Использование In15 или In2 зависит от мощности сигнала индуктивного датчика!
	In2	10/20A Высокочувствительные токоизмерительные клещи высокой частоты	Первичное зажигание (ток)	Зажмите только 1 провод катушки! Зажимы должны соответствовать текущему направлению!
	In15	Главный сигнальный кабель и аттенюатор напряжения 20:1	Первичное зажигание (напряжение)	ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!!! НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АТТЕНУАТОР 20:1!!!
	In15	Главный сигнальный кабель	Форсунка (напряжение)	Обратно щупайте оба штифта форсунки, пока не получите синхронизацию!
	In2	10/20A Высокочувствительные токоизмерительные клещи высокой частоты	Форсунка (текущая)	Зажать только 1 провод форсунки! Зажимы должны соответствовать текущему направлению!
	In2	Индуктивный датчик	Форсунка (текущая)	Зажать только 1 провод форсунки! Зажимы должны соответствовать текущему направлению!

Тест 1: Использование индуктивного датчика, подключенного к In15, для синхронизации с классическим вторичным зажиганием:

 

Тест 2: Использование индуктивного датчика, подключенного к In15 или Insync 5, первичное зажигание:

 

Вход синхронизации In2 или In15 зависит от тока первичной катушки зажигания, и вам, возможно, придется поэкспериментировать с изменением входов, пока вы не получите синхронизацию!

Тест 3: Использование высокочувствительного токоизмерительного клеща высокой частоты 10/20 А, подключенного к In2, для синхронизации от первичного зажигания: первичное зажигание:

 

Примечание. В некоторые катушки зажигания встроен контроллер зажигания. В данном случае ЭБУ управляет цепью с низким напряжением, поэтому мы можем использовать его напрямую или с аттенюатором 10:1.
См. техническую документацию на текущий автомобиль или используйте осциллограф для идентификации системы!
Подключение катушки зажигания с управляющим напряжением 400В напрямую к i-Tester без использования аттенюатора 20:1 приведет к повреждению прибора!!!

Тест 5: Использование основного сигнального кабеля, подключенного к In15, для синхронизации от форсунки:

 

Тест 6: Использование высокочувствительных, высокочастотных токоизмерительных клещей 10/20A, подключенных к In2 для синхронизации инжектор:                                                                             

Тест 7: Использование индуктивного получения, подключенного к IN2 для синхронизации от инжектора:

CAR 3: SKODA Octavia 1. 9 TDI (Engine Code). Дюзе дизель 2006

Метод испытаний	Вход синхронизации	Датчики синхронизации	Синхронизация с	Примечания
Напряжение постоянного тока	In15	Индуктивный датчик	Форсунка (текущая)	Зажать только 1 провод форсунки! Зажимы должны соответствовать текущему направлению! Не выполняется в этом тесте! Смотрите описание ниже!
	In2	10/20A Высокочувствительные токоизмерительные клещи высокой частоты	Форсунка (текущая)	Зажать только 1 провод форсунки! Зажимы должны соответствовать текущему направлению! Не выполняется в этом тесте! Смотрите описание ниже!
	In15	Главный сигнальный кабель	Форсунка (напряжение)	Обратно щупайте оба штифта форсунки, пока не получите синхронизацию!

Примечание: Использование индуктивного датчика и высокочувствительных токоизмерительных клещей 10/20А на этом автомобиле практически невозможно из-за очень тесного пространства вокруг разъема форсунки! Для демонстрации подключения синхронизации на этом автомобиле используется только основной сигнальный кабель!

 

Возможно, вам придется посмотреть техническое руководство автомобиля, чтобы определить каждую форсунку на разъеме форсунки!

Автомобиль 4: Audi Q7 3. 0TDI V6 (код двигателя: CRCA) Common Rail дизель 2011

Метод испытаний	Вход синхронизации	Датчики синхронизации	Синхронизация с	Примечания
Напряжение постоянного тока	In15	Индуктивный датчик	Форсунка (текущая)	Зажать только 1 провод форсунки! Зажимы должны соответствовать текущему направлению!
	In2	10/20A Высокочувствительные токоизмерительные клещи высокой частоты	Форсунка (текущая)	Зажать только 1 провод форсунки! Зажимы должны соответствовать текущему направлению!
	In15	Основной сигнальный кабель с аттенюатором 10:1	Пьезоинжектор (напряжение)	ПЬЕЗОИНЖЕКТОРЫ ИМЕЮТ УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 140В!!! Использование аттенюатора 10:1 обязательно!!! Обратно щупайте оба штифта форсунки, пока не получите синхронизацию!

Тест 1: Использование индуктивного датчика, подключенного к In15, для синхронизации с инжектором:              

 

Если вы не получаете синхронизирующий сигнал, поверните индуктивные зажимы датчика или зажмите другой провод форсунки!

Тест 2: Использование высокого чувствительного, высокочастотного тока зажима, подключенного к IN2 с синхронизацией от инжектора:

Тест 3: Использование основного сигнального кабеля, подключенного к в in15

. для синхронизации с форсунки:

Возможно, вам придется посмотреть техническое руководство автомобиля или использовать осциллограф, чтобы определить тип форсунки — соленоид или пьезо! В данном конкретном случае форсунки пьезотипа.

 

Автомобиль 5: VW Jetta 1.6 бензин 1989

Метод испытаний	Вход синхронизации	Датчики синхронизации	Синхронизация с	Примечания
Напряжение постоянного тока	In15	Индуктивный датчик	Вторичная система зажигания Classic	Зажимы должны соответствовать текущему направлению!
	In15, In2	Индуктивный датчик	Первичное зажигание (ток)	Зажмите только 1 провод катушки! Зажимы должны соответствовать текущему направлению! Использование In15 или In2 зависит от тока первичной катушки зажигания!
	In2	10/20A Высокочувствительные токоизмерительные клещи высокой частоты	Первичное зажигание (ток)	Зажмите только 1 провод катушки! Зажимы должны соответствовать текущему направлению!
	In15	Главный сигнальный кабель и аттенюатор напряжения 20:1	Первичное зажигание (напряжение)	ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!!! НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АТТЕНУАТОР 20:1!!!

                               

Test 1: Using an inductive pick-up connected to In15 to sync from classic secondary ignition:

 

Test 2: Использование индуктивного датчика, подключенного к In15 или In2 для синхронизации от первичного зажигания:

 

первичное зажигание:

 

Тест 4. Использование основного сигнального кабеля с аттенюатором 20:1, подключенным к In15, для синхронизации с основным зажиганием:

быть опасным из-за высокого напряжения до 400В!!!

Подключение катушки зажигания с управляющим напряжением 400В напрямую к i-Tester без использования аттенюатора 20:1 приведет к повреждению прибора!!!

Тест на сжатие двигателя | Yanmar Tractor Store

Дизельные двигатели и компрессионные двигатели

​

Дизельные двигатели представляют собой двигатели внутреннего сгорания, в которых дизельное топливо сжигается внутри камеры двигателя в процессе сгорания, при котором воспламенение обеспечивается сжатым воздухом высокой температуры и давлением. Небольшое количество дизельного топлива впрыскивается (распыляется) в конце такта сжатия топливной форсункой в ​​цилиндр, а дизельный «туман» распыляется в горячий воздух внутри камеры, который воспламеняет топливо, обеспечивая зажигание двигателя. Горящие, расширяющиеся газы толкают поршень, переводя эту энергию в движение вперед. Способность удерживать этот взрыв в цилиндре измеряется и называется сжатием. Любая утечка из цилиндра определяется как потеря компрессии, которая может значительно снизить выходную мощность двигателя и повредить компоненты двигателя..

​

7 шагов проверки компрессии двигателя трактора

 

1. Прогрейте двигатель. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.​

​

2. Остановите двигатель. Остановите двигатель и дайте ему остыть до 75 градусов или меньше.

3. Снимите топливопроводы. Снимите топливопроводы высокого давления в сборе с двигателя. По возможности всегда снимайте или устанавливайте топливопроводы высокого давления в сборе. Примечание: Снятие топливопроводов высокого давления с держателей или изгиб любого из топливопроводов затруднит повторную установку топливопроводов. Чтобы предотвратить «закругление» гаек топливопровода, используйте ключ для «линии» или «накидной ключ». Закройте все топливные клапаны на линии подачи топлива и очистите участок, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в топливную систему. Поместите сливной поддон под топливный насос для впрыска топлива, чтобы собрать любую утечку. Ослабьте гайки топливопровода на топливном насосе высокого давления. Затем ослабьте гайки топливопровода на топливных форсунках. Используйте один гаечный ключ, чтобы удерживать гайку возвратного топливопровода и возвратный топливопровод от вращения. Используйте второй гаечный ключ, чтобы ослабить гайку топливной магистрали. Повторите то же самое с остальными топливными форсунками. Завершите ослабление всех гаек топливопровода и снимите топливопроводы высокого давления в сборе, стараясь не погнуть ни один из топливопроводов. Обязательно защитите топливную систему от загрязнения, заглушив или закрыв все открытые соединения. Закройте или заглушите все отверстия.

​

4. Снимите одну топливную форсунку. Снимите одну топливную форсунку с испытательного цилиндра. Перекройте кран подачи топлива на линии подачи топлива. Отсоедините соленоид остановки впрыска топлива от разъема. Проверните двигатель на несколько секунд с отсоединенным соленоидом останова и без впрыска, прежде чем устанавливать переходник компрессометра, который удалит остаточное топливо из цилиндра.

​

5. Установите одну прокладку форсунки. Установите одну прокладку форсунки на конец адаптера компрессометра. Установите компрессометр и адаптер компрессометра на измеряемый цилиндр.

​

6. Проведите тест и запишите показания. Затем проверните двигатель, пока показания компрессометра не стабилизируются. Запишите показания и возьмите среднее значение высоких и низких значений. Это средняя компрессия по цилиндрам.

​

7. Соберите. После проверки компрессии и снятия показаний снимите компрессометр и адаптер компрессометра с цилиндра. Установите на место топливную форсунку, линии впрыска топлива высокого давления и подсоедините стопорный соленоид.