Пневмотестер для двигателя своими руками: назначение, устройство, использование тестера герметичности (ПТ-1, force)

Авторская статья «Пневмотестер» на сайте инженерной-технологической компании Механика

—В 2-х цилиндрах пропуски зажигания, свечи и провода проверяли…
—Клапана прогорели или кольцам пришёл…

Подобный разговор можно услышать довольно часто. Известного «джентельменского набора» (набора ключей, компрессометра и маслёнки) не всегда достаточно, чтобы понять надо ли разбирать двигатель для дефектовки и последующего капремонта. А вот пневмотестер тут очень может помочь. Вот что это такое (для тех, кто не знает):

Пневмотестер предназначен для определения механического состояния двигателей внутреннего сгорания, в частности, герметичности камеры сгорания. Метод тестирования основан на определении величины падения давления сжатого воздуха, подаваемого в цилиндр через свечное отверстие. С помощью пневмотестера можно определить:

• механическое состояние цилиндропоршневой группы;
• плотность прилегания клапанов;
• целостность прокладки головки блока цилиндров и пр.

В отличие от компрессометра, пневмотестер не только оценивает общее состояние ЦПГ, но и позволяет узнать конкретное место неисправности (утечки) по месту выхода воздуха.

Так как при измерении компрессии компрессометром необходимо вращать коленчатый вал стартером, то в этом случае неизбежны ошибки, возникающие за счет различных скоростей вращения коленвала и состава поступающей в цилиндр рабочей смеси у различных автомобилей. При определении утечки пневмотестером можно избежать этого, т.к. поршень в момент измерения неподвижен и давление в камере сгорания создается внешним источником сжатого воздуха. Кроме того, поскольку при использовании пневмотестера отпадает необходимость во вращении коленчатого вала стартером, становится возможным диагностировать двигатель, находящийся вне автомобиля, в процессе капитального ремонта или на аварийном автомобиле. Единственным недостатком пневмотестера по сравнению с компрессометром является необходимость наличия источника сжатого воздуха давлением 6-10 Атм.

Пневмотестер является незаменимым прибором при определении необходимости капитального ремонта двигателя. При этом очень важным преимуществом является максимальная наглядность показаний — показания понятны не только для диагноста или моториста, но и для владельца автомобиля, что сводит на нет сомнения в правильности поставленного диагноза.

Сам по себе пневмотестер — не очень сложный прибор. Компрессор, который накачивает воздух, мы рассматривать не будем. Посмотрим лишь как использовать пневмотестер на примере ВАЗ-овского двигателя.

Закручиваем в свечное отверстие трубку, к которой затем присоединим блок, состоящий из регулятора давления и манометра (собственно это и есть пневмотестер)

Подсоединяем шланг от компрессора…

Готово. Два стрелочный прибора на фото: слева «выставляем» давление, справа — смотрим в каком секторе будет стрелка. Красный-жёлтый-зелёный — вроде бы всё понятно.

Если будет как на фото, то это «не есть хорошо». В нашем случае пугаться не стоит: просто клапана открыты :-). Разумеется в испытуемом цилиндре клапана нужно закрыть, т.е. провернуть распредвал в соответствующее положение.

«Поднимаем» давление до 3-4 бар и смотрим…

Стрелка оказывается на границе жёлтой и зелёной секторов — нормально. Таким же образом проверяем все цилиндры и за 15 минут выясняем, что камеры сгорания в достаточной степени герметичны.

После проверки клиент вздохнул — он думал, что надо менять клапана (или даже кольца). Для кого-то разборка-сборка ГБЦ (или двигателя в целом) деньги, для кого-то — время. И то и другое можно сэкономить.

Полезные статьи по автодиагностике — Школа Пахомова

Диагностика автомобильного двигателя – творческое и увлекательное занятие. Особенно интересными бывают нетривиальные и сложные в поиске дефекты. Найдешь такой – и переполняет гордость за свое мастерство и смекалку.

Конечно, обучающие курсы по диагностике двигателей содержат много важной информации об электронной системе управления. Но на практике часто приходится спускаться с небес на землю и делать диагностику буквально «руками», используя для этого достаточно простые приборы.

В обучающем курсе «Основы диагностики» я называл целый список таких приборов. Это и компрессометр, и пневмотестер, и эндоскоп. И конечно же, генератор дыма для поиска мест подсоса воздуха во впускном и выпускном трактах двигателя.

К сожалению, профессиональные генераторы дыма стоят весьма недешево, а учитывая нынешнее кризисное время, приобрести их проблемно. Но выход есть. Если вы обладаете навыками не только диагноста, но и сварщика, то изготовить самодельный генератор дыма вам не составит никакого труда.

Замечательную, простую и надежную конструкцию такого генератора прислал нам Эрнест Селезнев из города Орел. Ниже вы увидите сделанные им фото с моими комментариями.

Итак, нам потребуются: кусок трубы диаметром около 80 мм, две стальные пластины толщиной 3-4 мм, три резьбы диаметром ½ дюйма, одна заглушка, также на ½ дюйма, свеча накала от дизельного двигателя и пара гаек соответствующего диаметра, а также два штуцера с «мамой» и «папой» стандартного пневматического разъема.

 В стенках трубы и в пластинах заранее просверливаем четыре отверстия под свечу накала и резьбы. Зажимаем пластины и трубу струбциной, обвариваем получившееся соединение:

Привариваем резьбы и гайку к получившемуся корпусу, обрезаем по месту торцевые пластины.

Итого на данном этапе у нас имеется уже готовый корпус, два пневматических штуцера, свеча накала и пробка заливной горловины. Чтобы вы могли оценить размеры получившегося изделия, рядом лежит обычная сигарета:

Из любых подходящих железяк варим удобную подставку под корпус:

Ну что ж, осталось только покрасить корпус и посадить на фум-ленту пневматические штуцеры и свечу накала. Сверху – заливная горловина с пробкой. Внутрь нашего генератора зальем масло Johnsons Baby. Ну и, конечно, подключим к свече провод:

А вот так это выглядит окончательно:

Свеча и масло при работе сильно нагреваются, но массивные металлические детали рассеивают тепло. Поток воздуха дозируем, аккуратно нажимая на курок пневматического пистолета. Если такого пистолета у вас нет, для ограничения потока придется подобрать опытным путем подходящий жиклер. Успехов в работе!

ПТ-1 Пневмотестер для оценки степени негерметичности надпоршневого пространства

Тестер негерметичности надпоршневого пространства (пневмотестер).

Пневмотестер применяется для диагностики герметичности цилиндро-поршневой группы.Тестирование основано на определении величины падения давления сжатого воздуха, подаваемого в цилиндр через свечное отверстие. Данная процедура проводится без разборки двигателя. Можно определить механическое состояние цилиндропоршневой группы, плотность прилегания клапанов, целостность прокладки головки блока цилиндров и тд. Принцип тестирования позволяет так же проводить диагностику на двигателе, снятом с автомобиля.

 

Известно, что использование компрессометра для определения герметичности надпоршневого пространства дает неполную картину состояния двигателя, в то время как пневмотестер позволяет установить причину и конкретное место повышенной утечки. Используя специальный продувочный канал, определяется не герметичность сопряжения: поршень — поршневое кольцо — цилиндр, клапан — прослушивания шума выходящего воздуха или визуально при наличии воздушных пузырьков в системе охлаждения. При измерении компрессии компрессометром необходимо вращать коленчатый вал стартером. В этом случае неизбежны ошибки, возникающие за счет различных скоростей вращения коленвала и состава поступающей в цилиндр рабочей смеси у различных экземпляров а/м. При определении утечки пневмотестером можно избежать этого, т.к. поршень в момент измерения неподвижен (находится в конце такта сжатия) и давление в камере сгорания определяется и контролируется внешним источником сжатого воздуха. Кроме того, поскольку при использовании пневмотестера отпадает необходимость во вращении коленчатого вала стартером, становится возможным диагностировать двигатель, находящийся вне автомобиля, в процессе капитального ремонта или на аварийном автомобиле. 

Прибор отображает утечки на манометре в процентах от величины давления на входе (от 0% до 100%). Различают 3 зоны высокая, средняя и низкая:

• от 0% до 40% — двигатель в хорошем состоянии (шкала на манометре зелёная).
• от 40% до 70% — двигатель в нормальном состояние, может потребоваться скорый ремонт (шкала на манометре жёлтая).
• от 70% до 95% — двигатель в плохом состоянии, серьёзные проблемы требуется капремонт двигателя (шкала на манометре красная).
• от 95% до 100% — полная утечка (разрушена часть двигателя, влияющая на герметичность), либо пневмотестер не подключен.

 

Комплект переходников и адаптеров, поставляемый с пневмотестером ПТ-1, позволяет работать со всеми двигателями (и бензиновыми и дизельными). 

Для работы необходима подача сжатого воздуха 6-10  Bar. 

Технические характеристики:

• Конструкция пневмотестера: система из двух манометров, регулятора давления воздуха, пневмоклапана, с входом 1/4″.
• Диапазон измерений манометра утечек: 0–100%, цена деления 10%.
• Диапазон измерений манометра входного давления: 0–6 Bar, цена деления 0.1 Bar.
• Резиновый шланг: длинна 19 см, быстросъемный адаптер 1/2″, резьбовой адаптер М14х1,25.
• Вес в кейсе: 1,695 кг.
• Размер кейса: 250 х 270 х 90 мм.

 

Комплект поставки:

1. Пневмотестер
2. Шланг резиновый с БСР.
3. Удлинитель М14 х 1.25 х 100 мм (2 шт).
4. Адаптер М18 х 1.5 х 30 мм.
5. Адаптер М12 х 1.25 х 40 мм.
6. Адаптер М10 х 1.0 х 40 мм.
7. Комплект резиновых колечек.
8. Паспорт, совмещенный с инструкцией пользователя.
9. Кейс для хранения и транспортировки.

 

Страна производитель — Россия

Отзывы покупателей о ПТ-1 Пневмотестер для оценки степени негерметичности надпоршневого пространства

Самый частый вопрос от клиентов Оценка клиента: Почему цены у вас ниже, чем у остальных и иногда даже намного ниже? Ответ: Наша компания работает на постоянного клиента, а не по системе, где мы бы зарабатывали на каждой продаже 50%, но продавали 1 раз в год. Обращайтесь к нам за покупками, будем всегда рады помочь вам каждый день с 7-00 до 23-00.

Пневмотестер ПТ-1

Пневмотестер ПТ-1

Пневмотестер ПТ-1 в обновленной расширенной комплектации позволит Вам более качественно проводить диагностику таких неисправностей двигателя автомобиля, как плохое прилегание или прогар клапанов, оценить механическое состояние цилиндропоршневой группы, а так же проверить целостность прокладки блока цилиндра автомобиля.

 

При проведении диагностики, Вы как правило сталкиваетесь с подобными проблемами из-за чего затрачиваете больше времени на диагностику неисправности и выполняете больше процедур. Пневмотестер ПТ-1 ускорит процесс обнаружения данных неисправностей, в результате чего Вы экономите свое время и более качественно проводите диагностику двигателя. Известно, что при использовании компресометра данные неисправности из-за высокой частоты вращения распредвала отловить бывает проблемотично, а пневмотестер ПТ-1 лишен данных недостатков так как проводит замер состояния ЦПГ в статическом положении благодаря чему достигается наибольшая достоверность показаний.

Для работы с пневмотестером ПТ-1 Вам потребуется источник подачи сжатого воздуха и пневмотестер. Вы просто выводите цилиндр диагностируемого цилиндра в ВМТ и подключаете пневмотестер с источником подачи воздуха, затем при помощи вращения запорного вентиля устанавливаете рекомендованное давление и на основании показаний падения давления на втором манометре можно делать вывод о состоянии ЦПГ, а в случае больших потерь в нем, можно локализовать место утечки.

Обзор пневмотестера ПТ-1

Комплект поставки пневмотестера ПТ-1:

— пневмотестер ПТ-1 состоящий из двух манометров, регулятора давления воздуха, пневмоклапана
       — шланг со штуцером и адаптером М14х1,25-1 шт
       — удлинитель М14х1,25х100 мм — 2 шт
       — адаптер М12х1,25х40 мм — 1 шт
       — адаптер М10х1,0х40 мм — 1 шт
       — адаптер М18х1,5х30 мм — 1 шт
       — паспорт
       — кейс для хранения и транспортировки пневмотестера

HS-0021 Пневмотестер герметичности цилиндропоршневой группы ДВС

Пневмотестер  для диагностики двигателя. Позволяет определить степень не герметичности цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания и локализовать место утечки.
Принцип работы основан на подаче сжатого воздуха в цилиндр ДВС, через калиброванное отверстие. Величина потерь определяется по манометру в процентах. Места утечек обнаруживаются по характерному шипению выходящего сжатого воздуха, либо по изменению показаний манометра. Так, например, не герметичность впускного клапана можно обнаружить по шипению воздуха во впускном коллекторе, либо перекрыть впускной коллектор и следить за изменениями  показаний манометра. Не герметичность поршневых колец по выходу воздуха из картера двигателя (отверстия для масляного щупа) и т.д.
Необходимым условием для теста является установка клапанов в закрытое состояние на тестируемом цилиндре для 4-х тактного двигателя и расположение поршня выше продувочных окон для 2-х тактного двигателя. Перемещая поршень вверх-вниз в цилиндре можно оценить изношенность цилиндра.
Мы тщательно проверяем и тарируем пневмотестер на пригодность к работе.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры, после чего выключить зажигание.

2. Вывернуть свечи либо форсунку.

3. Установить поршень проверяемого цилиндра в положение верхней мертвой точки. В такте сжатия, зафиксировать его (для автомобилей с механической КПП –поставить автомобиль на передачу и ручной тормоз, а для АКПП – удерживать коленчатый вал двигателя специальным стопором или ключом).

4. Ввернуть шланг пневмотестера в свечное отверстие проверяемого цилиндра, при необходимости использовать адаптеры.

5. Подключить прибор к источнику сжатого воздуха с давлением 4-6 Бар (к магистральному воздухопроводу или компрессору) через входной штуцер. ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения прибора при подсоединении к источнику сжатого воздуха регулятор давления должен находиться в крайнем левом положении!

6. С помощью регулятора давления стрелку цветного манометра выставить на значение 0. На первом манометре со шкалой будет примерно 1 Бар. При таком давлении производится более точная диагностика, т.к. масляная пленка между кольцом и стенкой гильзы не прорывается высоким давление газа в камере сгорания.

7. Подсоединить шланг (вкрученный в свечное отверстие) к быстросъемной муфте тестера.

8. По шкале манометра №2, считать показания тестера. ВНИМАНИЕ! Перед отсоединением компрессионного шланга от тестера во избежание поломок прибора необходимо уменьшить давление сжатого воздуха в приборе посредством регулятора давления.

 

ОЦЕНКА ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРА.

Даже при минимальном износе цилиндров, в силу наличия конструктивных зазоров, всегда имеется определенная утечка воздуха. Тем не менее, при хорошем состоянии двигателя, стрелка манометра №2 должна находится в «зеленой» зоне. Очень важна разница показаний по всем цилиндрам, допускаемая в пределах 10-15%. В случае, если стрелка «цветного» манометра ушла в «красную зону» утечки более 70% от выставленного ранее, имеет смысл определить ее причину. Для этого следует:

1.Открыть крышку радиатора (расширительного бачка), маслозаливочной горловины, вынуть масляный щуп, снять крышку воздушного фильтра (для карбюраторных двигателей) или отсоединить входной патрубок впускного коллектора;

2. Выставить давление на входном манометре 6 бар. Показания измерительного манометра №2, в этом случае не имеют значения. Причина повышенной утечки определяется либо по шуму входящего воздуха, либо визуально:

а) Выход воздуха из маслозаливочного отверстия (гнезда щупа) свидетельствует о негерметичности пары: цилиндр-поршень.

б) Выход воздуха из выходного патрубка впускного коллектора (входной горловины карбюратора) свидетельствует о негерметичности или прогаре в паре: впускной клапан – седло клапана.

в) Выход воздуха из глушителя свидетельствует о негерметичности или прогаре в паре: выпускной клапан – седло клапана.

г) Выход воздуха из соседнего свечного отверстия свидетельствует о негерметичности или прогаре прокладки ГБЦ (в некоторых случаях о трещине в блоке цилиндров)

д) Воздушные пузырьки в расширительном бачке или радиаторе свидетельствуют о негерметичности или прогаре прокладки ГБЦ или о трещине в ГБЦ или самом блоке цилиндров. Не исключена возможность сочетания двух и более неисправностей. Более точную причину повышенной утечки можно определить при разборке двигателя.

видеоэндоскоп и пневмотестер. №36. Замена блока управления двигателем KIA Picanto. Чиним и ремонтируем

Комментарии к теме Замена блока управления двигателем KIA Picanto

Вакулин

на посмотри вот это: Qz54c2aEs

Зак Мудрецов

Звук бензопилы или газонокосилки)

Мясник

Что это за жидкость то? Как она называется?

Светозар

в рио 17 года нету горловины под щуп, куда лить?)

Янг

Его не нужно вообще менять нечего страшного не будет

Seaward

Спасибо… Лайк!

Графанов Кэри

Бесят долбаебы у нас деньги рубли а не баксы

Ellen

Раcckажу как делать oт 100 баксов ежедневно. Информация на канале.

Домнина

С права и обезьяна поменяет.ты с лева поменяй.вот это реально ка не лезет туда

Nickolai

да после замены,

Албай

Спасибо! Мне помогло. Рио 2015.

Вагиз

Привет Дмитрий на пассажирском седении седня кнопка сломалась окно закрывает но не открывает в чем может быть причина.

Симон

Обойму со ступицы нужно болгарки снимать. После болгарки вся ступица исчерчена, может вода проникать внутрь.

Марко

сам ездил на потсосе

Зайсан

Красавец все в так объясняли и показывали!!! 5+ тебе

Анастосия

уважаемый,ты чо по пустыне ездил или в Даккаре участвовал?

Гюнтер

А со стороны трамблера он также пойдет?

Зара Милорадова

А в 4-х ступенчатом автомате масло нужно сливать при снятии привода?

Зиннур Зевальд

Я думаю що це із за кнопкі

Чуюшин Еркен

Здравствуйте! подскажите на киа церато 2013 замена втулки как на солярисе? Стук происходит резким покачиванием руля в лево право.

Павлуша

Русский Камбербэтч.

Майлс

Сегодня поставил кнопки, пиктограммы на панели июль 2018 уже есть Кузов Седан.

Гостова Армина

Очень поучительный видеоматериал, спасибо большое автору. Всё стало ясно кристально.

Любавин

Друг сполоснул бы ты все детали, тем более мойка у тебя есть и самому приятно и другим смотреть тоже также.) P.s Это на будущее.)

Краснояружский Фома

красавчики парни рахмет удачи

Вечеслав

спасибо автору за хорошие видео удачи на дорогах

Чук

во-первых, двигатель немного другой. тут стоят фазовращатели на обоих распредвалах в отличие от старой, у которой только на впускные клапана. во-вторых, у тебя необкатанный еще автомат и двигатель. две тысячи это ерунда. у меня после 21 тыс. км заметно меньше стал потреблять топлива. так что обкатывай дальше

Бабай

это забился катализатор, фильтра тут ни при чем, как и про бензин долить и т. д.  кто не верит, засуньте в выхлопную  что нить такое что будет на холостых пропускать газы, а на оборотах нет и поймете… пройденный этап этот уже давно, на марке тоже так каталик высыпался и забил выхлоп…

Манучехр

Ты если менять … умееш не учи и других колхозить

Ербол

за видос спасибо. буду тоже чистить, т.к. начали плавать обороты хол.хода на прогретом моторе

Само

Вопрос! Купил подшипник полуоси, приехал домой, достаю из упаковки а там не большой люфт, еду с ним в магазин, говорю поменяйте, а там все точно такие же, 3 мужика в один голос начинают доказывать что не большой люфт должен присутствовать в любом подшипнике, СТАВЬ ЕГО! Я приехал поставил а проблема не исчезла, люфт в колесе так и остался. То ли я дурак то ли…???

Написать комментарий

Что такое пневмотестер, и как им пользоваться в автомобиле? — Рамблер/авто

Кроме инструментов, которые используются для ремонта автомобиля, необходимы также инструменты для его диагностики. Среди такого рода инструментов-диагностиков выделяют пневмотестер. Пневмотестер определяет возможность утечек в цилиндрах, состояние механики в двигателях внутреннего сгорания, особенно герметичность камеры и возможность исключить такого рода неисправности.

Как работает пневмотестерКак правильно пользоваться приборомПроводим тест утечкиКак оценить показания пневмотестераКак определить место утечки, проводим повторный тест

Падение величины давления, которое попадает в цилиндры через свечные отверстия, измеряется пневмотестером и, таким образом, выявляются неисправности.

Работая с пневмотестером, вы имеете возможность определить состояние ЦПГ (цилиндропоршневой группы), плотность прилегания клапанов, целостность подкладки головки блока цилиндров. С помощью пневмотестера возможна оценка герметичности надпоршневого пространства цилиндров двигателя.

Интересный факт! Проводить работу с пневмотестером вы имеете возможность на отчасти неработающем или снятом двигателе, а также с неработающим стартером.

Как работает пневмотестер

Пневмотестер — достаточно простое оборудование для диагностирования, но очень полезное.

Устройство пневмотестера удобное и несложное. Он состоит из трубки, которая имеет две камеры, где между ними устанавливается жиклёр. На воздушном входе и на выходе устанавливаются манометры, и манометр, который крепится на выходе, измеряет давление в процентах.

Жиклёр подбирается таким образом, что при определённом давлении, если входное отверстие открыто полностью, манометр показывает 100% утечек, а при полностью закрытом – 0%. То есть при полностью герметичном надпоршневом пространстве показатель манометра будет 0%.

Принцип работы пневмотестера состоит в том, чтобы выявить примерные показатели неисправности. При полностью открытом входном отверстии показатель будет 100%, и если есть разгерметизация – возможны такие же показатели. Это не значит, что в цилиндре совсем нет поршня, это означает, что уровень утечки и неплотностей в надпоршневом пространстве равен диаметру входного отверстия пневмотестера.

Основным достоинством пневмотестера является то, что он измеряет чисто механические изъяны именно в том месте, где находится поршень. Также можно производить проверку и на не собранном до конца двигателе, или же на не установленном на автомобиль.

Интересный факт! Пневмотестер можно изготовить дома.

Пневмотестер состоит из следующих элементов:

1. Входной штуцер, на датчик которого подается сжатый воздух;

2. Манометр, который измеряет давление;

3. Регулятор давления воздуха, который подается;

4. Обратный клапан;

5. Манометр контроля утечек воздуха, он измеряет давление в надпоршневом пространстве цилиндра;

6. Выходной штуцер;

7. Специальный шланг и адаптер, которые подключаются к свечному отверстию.

Как правильно пользоваться прибором

Пневмотестер достаточно прост в эксплуатации.

Проводим тест утечки

Что же такое пневмотестер и как с его помощью проводить тест утечки, мы вам расскажем более детально и раскроем принципы его работы.

Важно! Перед присоединением пневмотестера к компрессору или другому инструменту для подачи сжатого воздуха, регулятор давления должен находиться в крайнем левом положении.

Для начала работы с пневмотестером вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Прогреть двигатель до комфортной температуры, потом заглушить его и выключить зажигание.

2. Вывинтить свечи.

3. Установить поршень цилиндра, который проверяете, на самую верхнюю точку в такте сжатия.

4. Зафиксировать коленчатый вал. Для МКПП – включить наивысшую передачу и затянуть ручной тормоз. Для АКПП – нужно удерживать коленчатый вал двигателя специальным ключом или стопором.

5. Проверьте, нужен ли вам специальный адаптер для подключения шланга пневмотестера и подключите его к свечному отверстию необходимого цилиндра, если двигатель бензиновый, или же в дизельном двигателе – к форсунке, но пока не подключайте этот шланг непосредственно к пневмотестеру.

6. На левом манометре нужно установить регулятор давления подаваемого воздуха на минимальный уровень, это поможет обезопасить манометры при резкой подаче воздуха.

7. Теперь можете подключать пневмотестер к компрессору или пневмосети, выставив давление от 6 до 10 Атм.

8. Плавно увеличивайте давление, используя регулятор давления. Если в технической документации к прибору установлено рабочее давление, обычно 2 – 6 Атм, установите необходимое.

9. Подсоедините шланг пневмотестера, прикрепленный к нужному цилиндру, к пневмотестеру. Снимите результаты со второго манометра. Его показатели могут измеряться в Атм и пр., а также в процентах утечки, которая зависит от величины подаваемого давления. Часто встречаются и цветовые показатели, которые обозначают «хорошее», «удовлетворительное» и «критическое» состояние утечки.

10. Если выявлены критические утечки, то нужно провести дополнительные исследования.

11. Перед тем как отсоединять пневмотестер от цилиндра или от компрессора, необходимо регулятор подаваемого воздуха уменьшить до минимальной величины давления.

12. Отсоединив пневмотестер от форсунки или цилиндра, необходимо эту процедуру повторить для каждого из этих деталей двигателя.

Важно! Перед отсоединением пневмотестера от подачи сжатого воздуха необходимо до минимума снизить давление.

Как оценить показания пневмотестера

Даже новый автомобиль не даст вам 100% герметичность, так как в двигателе, в любом случае, есть конструктивные зазоры, которые при всех показателях допускают уровень утечки 15 – 20%. Процесс эксплуатации авто увеличивает эти показатели до 30 – 40%. Ниже представлена таблица, по которой вы сможете ориентироваться в показаниях вашего пневмотестера.

Как определить место утечки, проводим повторный тест

Если индикатор утечки вам сигнализирует красным, то вам необходимы более детальные выяснения причины таких показателей и определение места утечки.

Для этого вам необходимо совершить следующие действия:

1. Снимите крышку радиатора и расширительного бачка, откройте маслозаливную крышку, достаньте масляный щуп, и если у вас карбюраторный двигатель, нужно снять крышку воздушного фильтра.

2. На входном манометре нужно установить давление в 2-6 Атм.

3. Теперь вы можете визуально определить места, через которые выходит воздух, или по шуму, который он создает при выходе:

• если воздух выходит из гнезда масляного щупа или масляного отверстия, то это свидетельствует о разгерметизации пары цилиндр-поршень, какие-либо проблемы с поршневыми кольцами, или поршень разрушен;

• если воздух выходит из впускной системы, то это говорит о том, что пара «седло клапана – впускной клапан» разгерметизирована; скорее всего, прогар или сбой в работе клапанного механизма;

• воздух выходит из глушителя – негерметичность пары «выпускной клапан — седло клапана». Скорее всего, прогар или сбой в работе клапанного механизма;

• выходит воздух из соседнего свечного отверстия – разгерметизация прокладки головки блока цилиндров или трещина в цилиндре;

• резкое увеличение уровня жидкости в расширительном бачке или радиаторе (при это наблюдаются воздушные пузырьки) свидетельствует о прогаре прокладки головки блока цилиндров, трещине в головке блока цилиндров, или же в самом блоке есть такие повреждения.

Нельзя также исключать сочетание всех этих видов повреждений.

Автомобильный пневмотестер – важное техническое оборудование, которое должен иметь каждый водитель. Проведение тестов такого рода в первую очередь поможет вам сэкономить деньги при оперативном выявлении таких проблем.

Сколько тормозной жидкости в Лачетти. Какую тормозную жидкость лучше заливать в Шевроле Лачетти. Система смазки двигателя Лачетти

Надежность системы остановки автомобиля зависит от состояния тормозной жидкости в контуре. Для сохранения работоспособности тормозов требуется своевременная замена жидкости, ее правильный выбор и соблюдение рекомендаций по заливке. В противном случае существует опасность «закипания» тормозного контура, например, при интенсивной аварийной остановке машины.

Выбор тормозной жидкости для Шевроле Лачетти

Фирменная тормозная жидкость General Motors имеет артикул 93160363. Стоимость чуть более 1000 рублей.

Для Chevrolet Lacetti разрешается использовать тормозную жидкость марки GM с каталожным номером 1942421. Данная TJ используется в автомобилях Opel. Имеет идентичный состав и характеристики с оригинальной тормозной жидкостью GM 93160363. Согласно официальным рекомендациям, оба TJ являются взаимозаменяемыми и могут смешиваться путем доливки.

Рекомендуемые тормозные жидкости сторонних производителей должны быть класса DOT4 +. Использование других ТД может вызвать быстрый износ элементов тормозного контура и стать причиной его выхода из строя. Поэтому вам следует покупать только тормозные жидкости, отвечающие всем требованиям General Motors. Лучшие варианты TJ для Шевроле Лачетти представлены в таблице ниже.

Таблица — Аналоги оригинальной тормозной жидкости для автомобиля Шевроле Лачетти.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
BOSCH	1987479106	160-200
FERODO	FBX050	10-210
ATE	39012	200–250
TRW	PFB450	185-205
ТЕКСТАР	95002400	150–170
COMMA	BF4500M	155-165
BREMBO	L04005	120-130
ТОЙОТА	882380111	500-550

Частота замены

Согласно регламенту, тормозная жидкость подлежит замене каждые 30 тыс. Км.При этом заливать свежую ТЗ необходимо каждые 2 года вне зависимости от пробега автомобиля. В случае использования Шевроле Лачетти с прицепом рекомендуется сократить время замены до 15 тыс. Км. Кроме того, следует сократить интервал, если машина часто используется на горных дорогах. Внеплановая заправка тормозов требуется в следующих случаях:

• происходит повторное вскипание жидкости в контуре;
• наличие в шламе посторонних примесей;
• длительное проветривание тормозного контура;
• наличие налета на стенках резервуара;
• запах гари исходит от жидкого навоза;
На корпусе танка обнаружено
• механических повреждений;
• Произошло попадание влаги или другой технической жидкости в ТЗ.

Также необходима внеплановая замена тормозной жидкости после покупки подержанного автомобиля. Это связано с тем, что качество наливаемой в контур суспензии неизвестно.

ТДЖ правил заполнения

Отходы навозной жижи и свежие тормоза очень токсичны, поэтому запрещено просто выливать их на землю. Необходимо использовать специально подготовленную тару.

Попадание даже небольшого количества масла в TJ может привести к значительному ухудшению тормозной способности автомобиля.Поэтому не протирайте поверхности, контактирующие с тормозом, тряпкой с остатками смазки.

Тормозная жидкость гигроскопична; поэтому при хранении в открытом контейнере он впитывает влагу из окружающего воздуха. В результате температура кипения ТЗ падает. Увеличивается риск выхода из строя тормозов. Поэтому запрещается использовать тормозную жидкость из открытой емкости, даже если она хранилась там непродолжительное время.

Тормозной контур герметичен. Поэтому от замены к замене не должно быть значительного снижения уровня ТА.Если объем тормозной жидкости значительно уменьшился, то простая заправка запрещена. Важно найти место утечки и только после ее устранения залить свежую жидкость.

В противном случае тормоза могут выйти из строя во время работы ТС.

Необходимые инструменты

Для замены TJ на Lacetti вам потребуются инструменты, указанные в таблице ниже.

Таблица — Список инструментов, необходимых для замены тормозной жидкости.

Замена тормозной жидкости на Лачетти

Для того, чтобы замена тормозной жидкости на Шевроле Лачетти прошла успешно, необходимо следовать приведенным ниже инструкциям.

• Открыть крышку бачка с тормозной жидкостью.
• С помощью шприца, шланга или резиновой груши максимально откачайте старую жидкость из бачка.

• Залейте свежую жидкость в резервуар до края или максимальной отметки.
• Удалить грязь из арматуры правого заднего колеса.
• Снимите защитный колпачок с фитинга.

• Ослабьте фитинг с помощью торцевого ключа.
• Наденьте один конец прозрачной трубки на фитинг.Второй опустить в емкость для слива кашицы.

• Попросите помощника нажать на педаль тормоза 3-6 раз. После этого ему нужно зафиксировать педаль в нижнем положении.
• Выверните штуцер на пол-оборота. В то же время старая жижа будет стекать.
• Когда ТЗ перестанет течь, требуется обернуть штуцер. Затем вы можете отпустить педаль.
• Прокачка осуществляется до тех пор, пока новая тормозная жидкость не начнет вытекать через прозрачный шланг.
• После прокачки правого заднего колеса выполните те же действия для левого переднего колеса. Закончив с ним, вам нужно перейти к левому тылу. Завершающим этапом вытеснения старой тормозной жидкости является ее слив через штуцер правого переднего колеса.
• Долить тормозную жидкость до максимального уровня.
• Закройте бак.
• Проверить работоспособность тормозной системы Шевроле Лачетти.

Chevrolet Lacetti — один из самых популярных автомобилей среди российских водителей.И это не удивительно. Автомобиль удобный, надежный и недорогой. Это представитель компактного класса. Создан южнокорейским автопроизводителем GM Daewoo. Chevrolet Lacetti представлен в нескольких вариантах кузова — седан, пятидверный хэтчбек и универсал. Сегодня выпускается только первая.

Какие заправочные объемы и марки ГСМ заливать в Шевроле Лачетти

Точка заправки / смазки			Заправочный объем, л	Название масла / жидкости
Топливный бак			60	АИ-92
Система смазки двигателя		1.4	3,75	apI sl (Ilsac gf-III) sae grade 5w-30 (горячая зона: sae 10w-30)
		1,6	3,75
		1,8	3,75
		2.0S DSL	6,2
Система охлаждения двигателя		1,4	7,2	Смесь воды и высококачественного антифриза на силикатной основе (круглогодичная охлаждающая жидкость)
		1,6	7.2
		1,8	7,5
		2.0S DSL	8,0
АКПП	AISIN 81-40LE (1,6)		5,77 ± 0,2	esso jws 3309 или общий поток III g
	ZF 4HP16 (1,8)		6,9 ± 0,2	esso lt 71141 или всего atf h50235
	AISIN 55-51LE (2.0S DSL)		6,94 ± 0,15
МКПП	Бензиновые двигатели		1.8	sae80w (очень холодная зона: sae 75w)
	2.0S DSL		2,1
Тормозная система			0,5	DOT 3 или DOT 4
Усилитель руля			1,1	DEXRON II-D или DEXRON III

Сколько и чем заправлять Шевроле Лачетти

Система смазки двигателя

В соответствии с регламентом ТО масло в двигателе необходимо менять каждые 15 тысяч километров пробега.Процедура проводится с выключенным двигателем сразу после езды. Рекомендуется использовать оригинальное синтетическое масло 5W-30. Объем заправки для разных двигателей разный — от 3,75 до 6,2 литра.

Топливная система

Объем топливного бака 60 литров. Производитель рекомендует заправлять неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 или 95.

Замена масла в коробке передач Лачетти — обязательная процедура. Через 60 — 80 тысяч км жидкость теряет свои свойства — вязкость и так далее.В регионах с суровым климатом частота снижается до 40-50 тыс. Км.

Выбор трансмиссионного масла необходим в зависимости от типа трансмиссии. Для автоматического режима используйте esso jws 3309 или total FLUID III g, esso lt 71141 или total atf h50235, механический — sae80w (зона сильного холода: sae 75w).

Тормозная система

Замена тормозной жидкости производится один раз в два года. DOT 3 или DOT 4 подойдут. Объем заправки 0,5 литра.

Система охлаждения

Периодичность замены — 100 тысяч километров или раз в три года.Используется смесь воды и высококачественного антифриза на силикатной основе (круглогодичная охлаждающая жидкость). Объем заправки напрямую зависит от типа двигателя, 7,2 — 8,0 л.

24 ..

Chevrolet Lacetti. Диагностика неисправностей кривошипно-шатунного механизма двигателя

Рабочие качества кривошипно-шатунного механизма можно оценить, измерив давление масла, определив характерные детонации и измерив зазоры на определенных сопряжениях коленчатого вала.

Измерение давления масла

Давление масла проверяется с помощью прибора, состоящего из манометра, соединительной втулки с накидной гайкой и ниппелем, а также демпфера, сглаживающего пульсации масла при измерении давления.Для снятия показаний давления в магистрали прибор подключают к корпусу масляного фильтра, предварительно отсоединив его от штатной трубки манометра. Для проверки давления последовательно выполняются следующие операции:
подсоединить измерительный прибор к корпусу масляного фильтра;
запустить и прогреть двигатель до штатного теплового состояния;
зафиксировать давление масла в магистрали на холостом ходу, в момент стабильной и номинальной частоты вращения коленчатого вала.

Прослушивание стуков на сопряжениях коленчатого вала

Стуки на КШМ прослушиваются у некоторых товарищей с помощью электронного автостетоскопа.Этот метод диагностики КШМ требует нагнетания разреженного давления в надпоршневое пространство с помощью специальной компрессорно-вакуумной установки. Необходимо прослушать сопряжения между поршневым пальцем и выступом поршневого пальца, а также между шатунным механизмом и шейкой коленчатого вала, а затем между верхней втулкой шатуна и поршневым пальцем.

В случае, если зафиксировано пониженное давление масла и стук в коленчатом валу, необходимо будет проверить зазоры в указанных выше сопряжениях и заменить датчик давления масла.Если давление масла низкое, но стука нет, то следует отрегулировать сливной клапан системы смазки. В том случае, если предпринятые действия не приводят к нормализации давления, то потребуется проверка диагностики системы смазки на стенде.

Диагностика КШМ по ширине зазоров в ответных частях

Состояние кривошипно-шатунного механизма определяется также размером зазоров в его ответных частях. Их измеряют с помощью специального прибора и по следующей схеме:
устанавливают поршень цилиндра в сжатом состоянии;
стопор коленчатого вала;
вместо форсунки закрепите прибор в головке блока цилиндров, ослабьте стопорный винт, а затем поднимите направляющую вверх;
включить прибор и довести давление до разряженного состояния;
добиться стабильных показаний индикатора методом двух или трех циклов подачи;
зафиксировать зазор в соединении между верхней головкой шатуна и поршневым пальцем, а затем общий зазор между подшипником шатуна и верхней головкой шатуна.
Все зазоры в КШМ измеряют трижды и принимают среднее арифметическое. В случае, когда зазоры какого-либо одного шатуна больше допустимых значений, требуется ремонт двигателя.

К неисправностям кривошипно-шатунного механизма относятся снижение компрессии в цилиндрах и мощности двигателя, увеличение расхода топлива и масла, дымность, стуки и шумы, нехарактерные для работы двигателя, утечки масла и охлаждающей жидкости.

Компрессия в цилиндре измеряется на прогретом двигателе с помощью манометра

Перед измерением компрессии отверните свечи зажигания, вставьте резиновый наконечник прибора в отверстие для свечи и проверните коленчатый вал со стартером при полностью открытых дроссельной заслонке и воздушной заслонке в течение 5-6 с.В компрессоре максимальное давление в конце такта сжатия в цилиндре считывается по шкале манометра, а в компрессоре значение давления записывается на бумажном бланке. Измерения повторяются 2-3 раза в каждом цилиндре и определяется среднее значение. Перепад давления в цилиндрах не должен превышать 0,1 МПа.

Снижение компрессии в отдельных цилиндрах может происходить из-за закоксовывания или поломки поршневых колец, повреждения прокладки ГБЦ, нарушения регулировки зазора в клапанном механизме или прогорания клапана.Закоксовывание поршневых колец в канавках поршня способствует интенсивному выходу газа в картер, что может привести к увеличению давления картерных газов и разбрызгиванию масла через отверстие для щупа. В этом случае в каждый цилиндр заливают 20-25 см3 моторного масла и повторяют замеры компрессии. Повышение давления свидетельствует о негерметичности цилиндро-поршневой группы.

Неисправную прокладку головки и утечку в клапанном механизме можно обнаружить с помощью пневматического тестера, пропустив сжатый воздух в цилиндр через отверстие для свечи зажигания.Утечка воздуха в соседний цилиндр указывает на повреждение прокладки головки блока цилиндров или ослабление гаек или болтов головки блока цилиндров. Неисправную прокладку ГБЦ также можно обнаружить по попаданию охлаждающей жидкости в поддон. В этом случае будет постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке или радиаторе и одновременное повышение уровня масла в поддоне. При этом масло приобретает цвет от серого до молочно-белого. Утечка воздуха через карбюратор указывает на неисправность впускного клапана, а через глушитель — выпускного клапана.Обнаруженные неисправности устраняются.

Причиной снижения компрессии в цилиндрах двигателя с исправными прокладками головки и клапанами является износ цилиндро-поршневой группы. Степень износа цилиндро-поршневой группы, а значит, и ее техническое состояние, определяется без разборки двигателя приборами и пневмотестером. Принцип работы приборов основан на измерении утечки воздуха, подаваемого в цилиндр двигателя. Проверка проводится на прогретом двигателе.Выкрутите свечи, установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку конца такта сжатия. Коленчатый вал тормозится от проворачивания за счет включения передачи и стояночного тормоза. Прижмите испытательный наконечник прибора к свечному отверстию первого цилиндра, откройте клапан подачи воздуха и определите утечку воздуха по показаниям стрелки манометра на приборе. Проворачивая коленчатый вал, аналогично проверяют и другие цилиндры в соответствии с порядком их работы.Утечка воздуха не должна превышать 28% при исправных клапанах и прокладке головки.

В случае стуков и шумов, нехарактерных для работы двигателя, прослушайте двигатель с помощью мембраны или электронного стетоскопа. Штанга стетоскопа устанавливается перпендикулярно поверхности двигателя в том месте, где слышны стуки и шумы.

Состояние поршня и поршневого пальца определяется по резкому изменению скорости вращения коленчатого вала, прислушиваясь к стенкам блока цилиндров по линии движения поршня в местах, соответствующих его крайним положениям.Стук поршневого пальца отчетливый и резкий, исчезает при выключении цилиндра. Когда стык между поршневым кольцом и канавкой поршня изношен, слышен легкий щелчок в зоне нижней мертвой точки при средней частоте вращения коленчатого вала. Изношенные поршни издают при работающем двигателе приглушенный щелчок, дребезжащий звук, который уменьшается по мере прогрева.

Износ коренных подшипников и увеличение зазора между шейками коленчатого вала и вкладышами сопровождаются глухим металлическим звуком низкого тона с частотой, возрастающей с увеличением частоты вращения коленчатого вала.Слышен стук в нижней части блока цилиндров по оси коленчатого вала при резком открытии дроссельной заслонки. Причиной этого стука также может быть слишком раннее зажигание. Большой осевой зазор коленчатого вала способствует появлению стука более резкого тона с неравномерными интервалами, особенно заметного при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала. Тон этого звука меняется в зависимости от того, нажата педаль сцепления или нет. Величина осевого зазора определяется на неработающем двигателе по перемещению переднего конца коленчатого вала при нажатии и отпускании педали сцепления и сравнивается с данными из таблицы.

Подшипники шатуна при износе создают стук также в области оси коленчатого вала, но меньше или больше на величину радиуса кривошипа и когда поршень находится в верхней или нижней мертвой точке. При этом слышен более резкий и звонкий стук меньшей силы по сравнению со стуком коренных подшипников. Стук исчезает в каждом из цилиндров при выключении соответствующей свечи зажигания.

Признаком износа коренных и шатунных подшипников также является падение давления масла в системе смазки двигателя ниже нормы.Давление масла проверяют контрольным манометром с ценой деления не более 0,05 МПа.

Двигатели с указанными неисправностями отправлены в ремонт.

Многих владельцев автомобилей Шевроле Лачетти или Круз интересует вопрос — какую марку тормозной жидкости GM 93160363 или 1942421 заливать в тормозную систему?

В настоящее время вам не нужно обращаться к дилеру, чтобы добавить тормозную жидкость. Вместо этого мы покупаем тормозную жидкость в магазине или у проверенного поставщика, используя номер детали.Запомните маркировку:

93160363 — Маркировка тормозной жидкости GM
1942421 — маркировка тормозной жидкости opel

Тормозная жидкость обоих типов абсолютно одинаковая, но производится для разных конвейеров компанией Adam Opel AG, Russelsheim, Германия. Жидкость для тормозной системы автомобиля Шевроле Лачетти или Круз имеет класс DOT-4, светло-оранжевого цвета и расфасована в белый герметичный пластиковый контейнер 0,25 / 0,5 / 1 л. На канистре есть прозрачная шкала, по которой можно определить цвет и количество жидкости в канистре.Стопор съемный, что позволяет проверить, открывалась ли канистра ранее. На лицевой стороне указан месяц и год, обозначающие последнюю возможность открыть и использовать эту канистру с тормозной жидкостью.

Многих автолюбителей мало волнует маркировка канистр. Еще раз помните — тормозная жидкость с маркировкой 93160363 полностью идентична маркировке 1942421. Их можно менять местами и смешивать вместе!

Средняя цена канистры тормозной жидкости GM 93160363 или 1942421 емкостью 0,5 л в рознице колеблется от 410 до 523 руб.Его стоимость в интернет-магазине (например, EMEX) от 280-300 рублей со сроком доставки 2 дня. Ближайшими рекомендованными аналогами являются FEBI 21754, Seiken BF405L, SWAG 10

4 и AD LFS1. Не заливайте тормозную жидкость отечественных производителей.

Замена тормозной жидкости Лачетти очень нужная процедура. Тем более что заменить тормозную жидкость самостоятельно не представляет особого труда.

Также стоит отметить, что гидропривод тормозов и гидропривод сцепления на Шевроле Лачетти запитаны от одного и того же бачка, поэтому при замене жидкости в гидроприводе тормозов желательно менять тормозную жидкость в сцеплении. отпустить привод.

Рабочая тормозная система Шевроле Лачетти — двухконтурная, диагональная. Каждый из тормозных контуров Лачетти включает в себя тормозные механизмы двух колес: одного переднего и одного заднего, расположенных на автомобиле по диагонали. В случае выхода из строя одной из цепей, вторая цепь, пусть и с меньшей эффективностью, остановит машину.

Зачем менять тормозную жидкость

Тормозную жидкость рекомендуется менять каждые 2-3 года в зависимости от возраста автомобиля и состояния тормозной системы в целом.Те. чем старше автомобиль, тем чаще желательно менять тормозную жидкость. Также, если жидкость преждевременно изменила цвет, то ее нужно менять, не дожидаясь определенного промежутка времени.

Самый главный ответ на вопрос — зачем менять тормозную жидкость, это то, что тормозная жидкость гигроскопична. Проще говоря, он впитывает влагу. А это очень и очень плохо по двум основным причинам.

Во-первых, это приводит к повышенной коррозии элементов тормозной системы.

Во-вторых, резко падает температура кипения тормозной жидкости. На бачке с тормозной жидкостью можно прочитать следующее:

Видно, что всего за год температура кипения снижается на 30-40%!

Думаю, нет смысла приводить дополнительные аргументы в пользу регулярной замены тормозной жидкости.

Пошаговая замена тормозной жидкости Лачетти

Для работы вам понадобится помощник, накидной ключ на 10 мм и:

Резиновая груша или шприц;
— прозрачная виниловая туба с внутренним диаметром 4-5 мм, подходит от капельницы;
— бачок для слива отработанной тормозной жидкости;
— свежая тормозная жидкость DOT4.В тормозную систему Лачетти залито 0,5 литра жидкости. Но вы покупаете на замену не менее 1 литра;
— смотровая яма или эстакада (желательно).

1. Откручиваем крышку бачка главного тормозного цилиндра Шевроле Лачетти и отбираем шприцем или резиновой грушей всю старую тормозную жидкость

2. Заполните резервуар свежей жидкостью до верхнего края.

Важно:
Во избежание попадания воздуха в гидропривод тормозной системы при замене тормозной жидкости следите за тем, чтобы ее уровень в бачке не опускался ниже отметки «min».

3. На заднем правом колесе находим штуцер для прокачки, очищаем его от грязи и надеваем на него прозрачную трубку. На него желательно нанести WD-40, иначе эта фурнитура имеет свойство «залипать». Другой конец трубки опускаем в емкость для отработанной жидкости.

4. Помощник медленно нажимает на педаль тормоза (примерно 5 нажатий с интервалом 1-2 секунды) и удерживает педаль нажатой. В этот момент вы откручиваете штуцер на 3/4 оборота.Жидкость должна начать стекать из штуцера через трубку, пока педаль тормоза не коснется пола. Затем затяните штуцер. Помощник не должен отпускать педаль, пока вы не прикрутите штуцер!

Примечание! Бывает, что при откручивании штуцера жидкость не течет по трубке. Особенно, если просрочена замена тормозной жидкости. Это означает, что внутреннее отверстие штуцера забито. Необходимо полностью открутить штуцер и прочистить отверстие.Затем вверните штуцер на место и продолжайте прокачивать тормозную систему.

Повторяйте эту последовательность еще раз, пока из пробирки не начнет выходить свежая жидкость (вы определите ее по цвету).

5. Далее проводим эту процедуру по порядку — левый задний, правый передний, левый передний. А мы внимательно следим за уровнем тормозной жидкости!

Скажу несколько слов о последовательности прокачки суппортов. Кто-то качает по диагонали, кто-то издалека… Думаю, особой разницы нет. Я пробовал то и это. Результат всегда один и тот же. Поэтому делаю так, как чувствую себя комфортно и как привык, по старинке — сзади справа, сзади слева, справа спереди, слева спереди.

Поэтому решайте сами, в какой последовательности это делать.

Вот и прокачка последнего суппорта

После того, как свежая и чистая тормозная жидкость вытечет из всех штуцеров, долейте ее до уровня в бачке, закройте крышку бачка и проведите тест-драйв, обращая внимание на работу тормозов.После поездки сделайте контрольный замер уровня в баке.

Вот видео о замене тормозной жидкости

Возможные проблемы с суппортом и решения

Вот и все. Береги себя и удачи на дорогах!

Комбинированные автомобили

Комбинированные автомобили

Составное автотранспортное средство — это «Любое автотранспортное средство, составленное или собранное из нескольких частей других автотранспортных средств, или идентификация и контуры кузова которого изменены таким образом, что транспортное средство больше не имеет характеристик автотранспортного средства какой-либо конкретной марки. .Любое транспортное средство, не собираемое производителем, имеющим соответствующую лицензию в штате Коннектикут, классифицируется как составной автомобиль «.

Что делать:

• Автомобиль должен пройти комплексный техосмотр. Все комплексные проверки проводятся на инспекционной полосе Уэтерсфилда с 8:00 до 15:00. (Примечание: все полосы будут закрыты с полудня до 13:00)
  Примечание: Составные автомобили должны перевозиться на прицепе с платформой или автовозе к месту проверки (не для вождения или буксировки; без колеса транспортного средства может касаться земли), за исключением случаев действительной регистрации в другом штате или если владелец является лицензированным дилером или специалистом по ремонту.Если транспортное средство зарегистрировано на законных основаниях и имеет статус «составной» за пределами штата, то требуется только бесплатный осмотр. Weth. Только.
• Все автомобили из композитных материалов освобождены от испытаний на выбросы загрязняющих веществ.
• Принесите Свидетельства о Правах на все автомобили, используемые для основных компонентов

ИЛИ

• Принесите один титул плюс квитанции на запчасти других используемых транспортных средств. Если запчасти от подержанных автомобилей, убедитесь, что в квитанциях указан идентификационный номер автомобиля (VIN).Для неосновных компонентов (примерами основных деталей являются: двигатель, капоты, трансмиссия, рама, двери, крышка багажника, передние и задние крылья и боковые панели) заголовок не требуется. Налог с продаж будет основываться на квитанциях или вычитаться из них.
• Заполнить заявление на техосмотр составного автомобиля (форма R-95)
• Две фотографии автомобиля, а также подтверждающие документы, подтверждающие право собственности.
• Заполните заявку на регистрацию и право собственности (форма H-13B)
• Во время проверки инспектор присвоит VIN.Годом, присвоенным автомобилю, будет год постройки автомобиля или год выпуска ранее произведенного транспортного средства, на которое оно наиболее похоже. В ваших регистрационных и правоустанавливающих документах марка будет указана как «Composite».

Сколько будет стоить:

• $ 88
• За присвоение VIN взимается комиссия в размере 50 долларов США.

Все транспортные средства из композитных материалов (кроме мотоциклов), представленные для комплексной проверки, должны быть оборудованы следующими системами выбросов в зависимости от года выпуска двигателя, используемого в строительстве.

Контроль выбросов должен соответствовать году выпуска двигателя, используемого в составном транспортном средстве. Заявитель должен предоставить документальное подтверждение года выпуска двигателя. Эта информация будет проверена на точность, а наличие всех необходимых компонентов будет проверено во время проверки.

Примечание. Это требование не распространяется на автомобили с двигателями, приобретенными до 1 августа 2008 г. Во время проверки необходимо предоставить документальное подтверждение года выпуска двигателя и даты покупки.

Все малотоннажные автомобили с бензиновыми двигателями были оборудованы органами управления, указанными ниже (грузоподъемность = менее 6001 фунт полной массы до 1978 года и менее 8501 фунта после):

Год контроля выбросов двигателя, требуемый для всех транспортных средств в этом году

До 1966 г. Нет

1966-1970 PCV, распределитель Variable Advance

1971 — 1978 PCV, Дистрибьютор Variable Advance, Evap. Канистра и термостатический воздухоочиститель или система впрыска воздуха

1979-1988 PCV, Дистрибьютор Variable Advance, Evap.Канистра, термостатический воздухоочиститель или система впрыска воздуха и CAT

1989 — 1995 PCV, Дистрибьютор Variable Advance, Evap. Канистра, CAT, компьютеризированное управление двигателем, датчик O2

1996 — по настоящее время PCV, электронный контроль искры, испаритель. Канистра, CAT, Компьютеризированная система управления двигателем с обратной связью, Датчики O2, Впрыск топлива

Все автомобили средней грузоподъемности (с полной массой менее 10 001 фунт, но больше, чем для лейтенанта до 2004 г., затем до 14 001, но больше, чем для лейтенанта) с бензиновым двигателем были оборудованы органами управления, указанными ниже:

До 1966 г. Нет

1966 — 1979 PCV, распределитель Variable Advance

1980-1984 PCV, распределитель с регулируемым опережением и термостатический воздухоочиститель или система впрыска воздуха

1985 — 1992 PCV, Дистрибьютор Variable Advance, Evap.Канистра, термостатический воздухоочиститель или система впрыска воздуха

1993 — 2004 PCV, Variable Advance Distributor, Evap. Канистра, CAT, компьютеризированное управление двигателем, датчик O2

2005 — current PCV, Electronic Spark Control, Evap. Канистра, CAT, Компьютеризированная система управления двигателем с обратной связью, Датчики O2, Впрыск топлива

А подержанный китайский Chery Tiggo не так плох, как кажется. Chery Tiggo

24 ..

Chery tiggo 2005 г.в. Диагностика неисправностей кривошипно-шатунного механизма двигателя

Рабочие качества кривошипно-шатунного механизма можно оценить, измерив давление масла, определив специфику детонации и замерив зазоры в определенных ответных частях коленчатого вала.

Измерение давления масла

Давление масла проверяется с помощью прибора, состоящего из манометра, соединительной втулки с накидной гайкой и ниппелем, а также демпфера, сглаживающего пульсации масла при измерении давления. Для снятия показаний давления в магистрали прибор подключают к масляному фильтру корпуса, предварительно отсоединив его от штатной трубки манометра. Для проверки давления выполните следующие операции по порядку:
подсоедините измерительный прибор к корпусу масляного фильтра;
запустить и прогреть двигатель до штатного теплового состояния;
зафиксировать давление масла в магистрали на холостом ходу, в момент стабильной и номинальной частоты вращения коленчатого вала.

Прослушивание стуков на сопряжениях коленчатого вала

Стуки на КШМ прослушиваются у некоторых товарищей с помощью электронного автостетоскопа. Этот метод диагностики КШМ требует нагнетания разреженного давления в надпоршневое пространство с помощью специальной компрессорно-вакуумной установки. Необходимо прослушать сопряжения между поршневым пальцем и бобышкой поршня, а также между шатунным механизмом и шейкой коленчатого вала, а затем между втулкой верхнего шатуна и поршневым пальцем.

В случае регистрации низкого давления масла и детонации в коленчатом валу необходимо будет проверить зазоры в указанных выше сопряжениях и заменить датчик давления масла. Если давление масла низкое, но стука нет, то следует отрегулировать сливной клапан системы смазки. В том случае, если выполненные действия не приводят к нормализации давления, то потребуется проверка диагностики системы смазки на стенде.

Диагностика КШМ по ширине зазоров в ответных частях

Состояние кривошипно-шатунного механизма определяется также размером зазоров в его ответных частях.Их измеряют с помощью специального прибора и по следующей схеме:
устанавливают поршень цилиндра в сжатом состоянии;
блок коленвала;
вместо форсунки закрепите прибор в головке блока цилиндров, ослабьте стопорный винт, а затем поднимите направляющую вверх;
включить прибор и довести давление до разряженного состояния;
для достижения стабильных показаний индикатора методом двух или трех циклов подачи;
зафиксировать зазор в соединении между верхней головкой шатуна и поршневым пальцем, а затем общий зазор между подшипником шатуна и верхней головкой шатуна.
Все зазоры в КШМ измеряют трижды и принимают среднее арифметическое. В случае, когда зазоры какого-либо одного шатуна больше допустимых значений, требуется ремонт двигателя.

К неисправностям кривошипно-шатунного механизма относятся снижение компрессии в цилиндрах и мощности двигателя, увеличение расхода топлива и масла, дымность, стуки и шумы, нехарактерные для работы двигателя, утечки масла и охлаждающей жидкости.

Компрессия в цилиндре измеряется на прогретом двигателе с помощью манометра

Перед измерением компрессии отверните свечи зажигания, вставьте резиновый наконечник прибора в отверстие для свечи и проверните коленчатый вал со стартером при полностью открытых дроссельной заслонке и воздушной заслонке в течение 5-6 с.В компрессоре максимальное давление в конце такта сжатия в цилиндре считывается по шкале манометра, а в компрессоре значение давления записывается на бумажном бланке. Измерения повторяются 2-3 раза в каждом цилиндре и определяется среднее значение. Перепад давления в цилиндрах не должен превышать 0,1 МПа.

Снижение компрессии в отдельных цилиндрах может происходить из-за закоксовывания или поломки поршневых колец, повреждения прокладки ГБЦ, нарушения регулировки зазора в клапанном механизме или прогорания клапанов.Закоксовывание поршневых колец в канавках поршня способствует интенсивному выходу газа в картер, что может привести к увеличению давления картерных газов и разбрызгиванию масла через отверстие для щупа. В этом случае в каждый баллон наливается по 20-25 см3. моторное масло и повторите измерения компрессии. Повышение давления свидетельствует о негерметичности цилиндро-поршневой группы.

Неисправную прокладку головки и утечку в клапанном механизме можно обнаружить с помощью пневматического тестера, пропустив сжатый воздух в цилиндр через отверстие для свечи зажигания.Утечка воздуха в соседний цилиндр указывает на повреждение прокладки головки блока цилиндров или ослабление гаек или болтов головки блока цилиндров. Неисправную прокладку ГБЦ также можно обнаружить по попаданию охлаждающей жидкости в поддон. В этом случае будет происходить постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке или радиаторе и одновременно повышение уровня масла в поддоне. При этом масло приобретает цвет от серого до молочно-белого. Утечка воздуха через карбюратор указывает на неисправность впускного клапана, а через глушитель — на выхлоп.Обнаруженные неисправности устраняются.

Причиной снижения компрессии в цилиндрах двигателя с исправными прокладками головки и клапанами является износ цилиндро-поршневой группы. Степень износа цилиндро-поршневой группы, а значит, и ее техническое состояние, определяется без разборки двигателя приборами и пневмотестером. Принцип работы приборов основан на измерении утечки воздуха, подаваемого в цилиндр двигателя. Проверка проводится на прогретом двигателе.Выкрутите свечи, установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку конца такта сжатия. Коленчатый вал тормозится от проворачивания путем включения передачи и установки автомобиля на стояночный тормоз … Прижмите испытательный наконечник устройства к свечному отверстию первого цилиндра, откройте клапан подачи воздуха и определите утечку воздуха в соответствии с показания стрелки манометра на приборе. Проворачивая коленчатый вал, аналогично проверяют и другие цилиндры в соответствии с порядком их работы.Утечка воздуха не должна превышать 28% при исправных клапанах и прокладке головки.

В случае стуков и шумов, нехарактерных для работы двигателя, прослушайте двигатель с помощью мембраны или электронного стетоскопа. Штанга стетоскопа устанавливается перпендикулярно поверхности двигателя в том месте, где слышны стуки и шумы.

Состояние поршня и поршневого пальца определяется по резкому изменению частоты вращения коленчатого вала, прислушиваясь к стенкам блока цилиндров по линии движения поршня в местах, соответствующих его крайним положениям.Стук поршневого пальца отчетливый и резкий, исчезает при выключении цилиндра. При износе сопряжения поршневое кольцо — слышен легкий щелчок в канавке поршня в области нижней мертвой точки при средней частоте вращения коленчатого вала. Изношенные поршни издают при работающем двигателе приглушенный щелчок, дребезжащий звук, который уменьшается по мере прогрева.

Износ коренных подшипников и увеличение зазора между шейками коленчатого вала и вкладышами сопровождаются глухим металлическим звуком низкого тона с частотой, возрастающей с увеличением частоты вращения коленчатого вала.Слышен стук в нижней части блока цилиндров по оси коленчатого вала при резком открытии дроссельной заслонки … Причиной этого стука также может быть слишком раннее зажигание. Большой осевой зазор коленчатого вала способствует появлению стука более резкого тона с неравномерными интервалами, особенно заметного при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала. Тон этого звука меняется в зависимости от того, нажата педаль сцепления или нет. Величина осевого зазора определяется на неработающем двигателе по перемещению переднего конца коленчатого вала при нажатии и отпускании педали сцепления и сравнивается с данными из таблицы.

Подшипники шатуна при износе создают стук также в области оси коленчатого вала, но меньше или больше на величину радиуса кривошипа и когда поршень находится в верхней или нижней мертвой зоне … При при этом слышен более резкий и звонкий стук меньшей силы по сравнению со стуком коренных подшипников. Стук исчезает в каждом из цилиндров при выключении соответствующей свечи зажигания.

Признак износа коренных и шатунных подшипников падение давления масла в системе смазки двигателя также ниже нормы.Давление масла проверяют контрольным манометром с ценой деления не более 0,05 МПа.

Двигатели с указанными неисправностями отправлены в ремонт.

Китайский кроссовер Chery tiggo изначально скопирован с. Впервые в России эти китайские кроссоверы появились в 2005 году. Некоторые автомобили были привезены в разобранном и собранном виде на «Автотор» в Калининграде.

Сейчас эти машины уже продаются на вторичном рынке, и мы более подробно рассмотрим целесообразность покупки этого китайского подержанного автомобиля.

Коррозионная стойкость Тигго не на высоком уровне, эти автомобили со временем ржавеют примерно так же, как наша Лада. Металл не оцинкован и там, где появляются сколы, начинает цвести металл , а это значит, что примерно через 6 лет ржавчина может разрастись полностью. Поэтому для этой машины жизненно важно дополнительно нанести антикоррозийное покрытие.

Бамперы из дешевого пластика, он не очень прочный и может треснуть, если за что-то зацепиться. На автомойке тоже нужно быть поосторожнее, ведь мойка высокого давления может отбить водой краску с зеркал и бамперов.

Салон

В салоне полным ходом простой твердый пластик , очень быстро начинает скрипеть, к тому же дополнительный шум создают дверные замки, которые быстро расшатываются. Также скрипят сиденья, ткань которых довольно тонкая, поэтому легко рвется, теряет форму, быстро натирается и пачкается. Так что время не подходит для салона Tiggo, даже пенополиуритан внутри сидений помят. Но хорошо, что неприятный фенольный запах из новых автомобилей уже исчез.

Руль тоже время от времени выглядит не очень приятно, потому что пластик отслаивается и стирается. Рычаг переключения передач, особенно ручной, также быстро лысеет и выглядит изношенным.

Электроника в этой машине простая, так что особых проблем с ней нет, кроме разве что магнитола может утилизировать и со временем выходят из строя электрические стеклоподъемники. Замена магнитофона обойдется в 200 долларов, а восстановление окон обойдется в 80 долларов. Также со временем вентилятор печки может начать издавать громкий шум — новый вентилятор мотора стоит 100 долларов.Радиатор отопителя тоже быстро забивается отложениями, его нужно периодически промывать, но со временем все равно придется менять на новый, который стоит 75 долларов, но чтобы этот радиатор был менее засорен, необходимо заливать антифриз лучшего качества.

Моторы

Моторы Mitsubishi 4G6, которым более 30 лет, устанавливаются на Cherie Tiggo. Есть двигатели объемом 2 и 2,4 литра, у них такие же болезни: слабых подшипников на генераторе, — после 70 000 км.появляется гул, указывающий на то, что пора заменить эти подшипники.

Если заливать некачественное масло, да еще с опозданием, то быстро выйдут из строя толкатели клапанов, ресурс которых не превышает 100000 км. пробеги, если вовремя менять масло и заливать качественное. Гидравлические толкатели недорогие — 8 долларов за штуку, главное не дать им заклинивать, потому что тогда они будут тянуть клапаны, а значит, придется устанавливать новую ГБЦ, которая стоит 700 долларов.

Но есть и более дорогие разработки событий из-за конструктивных особенностей этих моторов. Но это больше о невнимательных хозяевах. В этих двигателях балансировочные валы имеют подшипниковые втулки, которые работают без лишней смазки, поэтому нужно следить за тем, чтобы уровень масла в картере был в норме, иначе подшипники без необходимого количества масла быстро изнашиваются, после чего валы заклинивают. . А потом будет дорогой ремонт. Кстати, в этих моторах нельзя забывать менять ремень ГРМ каждые 45000 км., А еще можно поменять приводной ремень балансирных валов, чтобы не делать капитальный ремонт двигателя.

Как и в любом автомобиле, нужно следить за уровнем антифриза в системе охлаждения, особенно в этих моторах может пропасть антифриз в точке подключения помпы или антифриз может вытечь через нижнюю трубу радиатора. Свечи зажигания тоже должны быть качественными и исправными.

Даже Cherie Tiggo нужно заливать качественный бензин, чтобы топливный насос прослужил дольше.Более того, в этом бензонасосе установлен фильтр тонкой очистки , который может быстро засориться, если бензин некачественный.

В целом бензонасос стоит всего 80 долларов, а если засорилась сетка, то нужно менять всю помпу, но некоторые владельцы просто снимают сетку, но есть риск, что грязь от топлива может попасть в форсунки, которые стоят 70 долларов и грязь они не любят. При выходе из строя будет гул на холостом ходу и небольшая вибрация.

Есть и полноприводные версии Тигго, у них отдельный карданный вал бензобака на 2 половинки, в бензобаке установлена ​​система подкачки, в которой также есть быстро забивающийся фильтр.Если такая сетка забьется, то перекачка топлива не будет, а запас хода уменьшится вдвое. Здесь вы также можете удалить эту сетку навсегда, чтобы не менять ее регулярно.

После 2006 года модели Tiggo оснащались двигателями собственного производства, разработанными австрийской компанией AVL. Это двигатели серии Acteco разной мощности: 1,6, 1,8 и 2,0 л. Эти моторы оснащены дроссельной заслонкой с электронным управлением. Получились вполне удачные силовые агрегаты, точно не хуже моторов от Mitsubishi.Также требуется качественное масло и антифриз. Бывают случаи, что после 70 тыс. Км. Подвески двигателя выходят из строя, их замена обойдется в 25 долларов.

Трансмиссия Чери Тигго

Переднеприводные модификации комплектуются трансмиссией АКПП. Этот автомат 4-х ступенчатый, был позаимствован у французов, модель называется DPO или AL4. Эти коробки устанавливались на Renault, Peugeot и Citroen примерно после 1995 года. Они не славятся своей надежностью. Этой коробкой оснащаются автомобили Chery Tiggo, оснащенные двигателем Acteco, только в ее названии — QR425.Имеет свои особенности: не любит работать, пока не прогреется, масло слегка течет через сальники, и после 80 000 км. при переключении передач появляются рывки, а это значит, что в ближайшее время необходимо будет менять гидрораспределители модуляции давления, цена которых составляет 100 долларов. Также бывают случаи, что потребуется замена всего гидроблока, цена его довольно высока. большой — 500 $.

Есть механическая коробка, для этой машины — Это 5-ступенчатый QR523 китайского производства, у него недостаточно продуманная конструкция мультиконусных синхронизаторов.Очень скоро они издают звуки, похожие на хруст, и через 80 000 км. передачи плохо переключаются.

Срок службы сцепления обычно составляет менее 100 000 км. пробега, даже сам рычаг КПП может перестать подчиняться водителю из-за того, что оболочка приводов троса летом тает о выпускной коллектор, а зимой наоборот при попадании воды внутрь корпуса тросы будут начинают подмерзать выпускной коллектор. Следовательно, придется заменить оболочку троса привода, она недорогая — около 15 долларов.

Кроме того, у полноприводной версии есть недостаток конструкции — машина начинает дрожать на скорости 70 и 110 км / ч. Несмотря на усилия дилеров по уравновешиванию карданных валов, причиной здесь стала многодисковая муфта BorgWarner ITM 3e, которая соединяет задние колеса … Итак, вся причина вибраций в том, что эта муфта жестко прикреплена к днищу и наверняка ускоряет карданный вал, он входит в резонанс с корпусом. Кстати, такое же сцепление установлено на известных кроссоверах от Hyundai и Kia.

Чтобы избежать вибраций, китайские инженеры в местах крепления муфты поставили резиновые сайлентблоки, но это не сильно помогло. Эта проблема не могла быть решена до 2010 года; в 2008 году даже перестали продавать полноприводные комплектации. Но потом муфту перенесли на заднюю передачу, а на ее место поставили опору карданного вала, после чего вибрации пропали.

Подвеска Чери Тигго

Подвеска точно такая же, как у Toyota RAV4 2-го поколения, так что с подвеской практически нет проблем.Подвески Тойота надежны и долговечны, поэтому китайские инженеры не прогадали с выбором, кого копировать. Но все же качество деталей подвески явно не Toyota, поэтому долговечность подвески Tiggo оставляет желать лучшего. Но когда придет время делать ремонт, вместо китайских деталей можно установить японские, тогда срок службы увеличится в 2-3 раза, хотя цена японских деталей примерно в полтора раза дороже.

Через 40 тыс. Км.необходимо будет заменить втулки стабилизатора, китайские стоят 8 долларов за штуку, а японские — 12. Также для этого пробега потребуется замена стоек, они стоят примерно одинаково: 10 для Китая и 14 для Японии. Примерно через 90 тыс. Км пробега следует замена амортизаторов , китайцы стоят: 65 долларов за передние, а за задние — 45 долларов, японские стоят 120 и 90 долларов соответственно. Также до 100 тыс. Км. необходимо поменять сайлентблоки рычагов.

При одинаковом пробеге могут ослабнуть пружины, особенно задние, поэтому клиренс автомобиля уменьшится на 3-4 см. Замена пружины обойдется в 23 доллара для Китая и 35 долларов для Японии.

И еще одна неприятная особенность Cherie Tiggo — это тормоза с направляющими пальцами: здесь закисают задние суппорты дисковые тормоза … К тому же они начинают заклинивать после 30 000 км. Для этих тормозов характерно то, что внутренние колодки очень быстро изнашиваются, а внешние остаются целыми.В этой ситуации можно попробовать очистить направляющие стержни или заменить их. Если пренебречь случаем, то придется просто установить новые суппорты, которые стоят 160 долларов каждый.

Безопасность Чери Тигго

Как известно, китайские машины на краш-тестах показывают не самые лучшие результаты, Chery Tiggo не исключение. Этот автомобиль имеет 2 передние подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности. В 2011 году был проведен краш-тест методом ANCAP, в котором участвовала версия с 2-литровым двигателем Acteco 2.0 и рулевым колесом с правой стороны.При ударе автомобиля о стену на скорости 64 км / ч подушки безопасности сработали поздно, а голова манекена ударилась о руль, кроме того, при ударе педали сильно смещались в салон, в результате манекен травмировал его. голова, грудь и ноги. В случае такого столкновения пассажир тоже не останется без синяков. Таким образом, результат этого теста составляет 2 балла из возможных 16.

Когда Toyota RAV 4 тестировалась в 2002 году с использованием метода ANCAP, он спокойно получил твердые 4, так как он набрал 27.1 балл из 34. Тем не менее, 4 подушки безопасности делают свое дело. Конечно, во время теста Toyota была не совсем идеальна — при лобовом ударе рулевое колесо немного сместилось в салон и манекен на водительском сиденье получил легкий удар по ногам, а манекен на пассажирском сиденье вырвался. с небольшим ушибом на груди. Но подушки безопасности сработали точно и вовремя, благодаря этому травмы незначительны.

Ощущения от вождения Chery Tiggo

За рулем переднеприводного Chery Tiggo с 2.4-х литровый мотор и МКПП чувствуешь себя неплохо мотор довольно резвый , разгоняется примерно с такой же динамикой как Тойота РАВ4, есть, конечно, разница в полторы секунды в пользу Тойоты . При нажатии на газ в пол не сразу разгоняется, примерно полсекунды машина думает, и только потом обороты увеличиваются. Переключение передач быстро и легко, управляемость тоже хорошая.

Если сравнивать Tiggo и RAV4, то езда у китайца даже лучше, подвеска ведет себя мягче, сглаживает мелкие неровности дороги, а в поворотах крен меньше, чем у Toyota.Но по шуму явно выигрывает Toyota: двигатель тише, аэродинамический свист меньше, шорох шин практически не слышен. Также подвеска Toyota RAV4 не издает лишних звуков, в отличие от Чери. И, конечно, тормоза у китайцев явно хуже, чем у японцев.

Автомобиль оборудован системой распределенного впрыска топлива с обратной связью. Многоточечный впрыск вызван тем, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр через отдельную форсунку.Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность выхлопных газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.
В этом разделе кратко описаны неисправности системы впрыска, вызванные выходом из строя определенных датчиков. Порядок снятия и установки блоков питания и систем управления двигателем приведен в подразделах и.
В замкнутой системе впрыска установлены каталитический нейтрализатор выхлопных газов и датчик концентрации кислорода в выхлопных газах (на автомобиле Chery Tiggo два нейтрализатора и два датчика концентрации кислорода устанавливаются последовательно один за другим), что обеспечивает Обратная связь… Датчики контролируют концентрацию кислорода в выхлопных газах, а электронный блок управления на основе их сигналов поддерживает соотношение воздух-топливо, при котором каталитические нейтрализаторы работают наиболее эффективно. Причем основным контрольным датчиком является датчик, установленный на входе в коллектор, а датчик, установленный на его выходе, является диагностическим, он определяет качество всей системы управления двигателем в целом. Если блок управления двигателем по информации диагностического датчика обнаруживает превышение концентрации кислорода в выхлопных газах, которое не устраняется калибровкой системы по сигналам контрольного датчика и означает любую неисправность системы, он будет включить контрольную лампу неисправности двигателя в комбинации приборов и ввести код ошибки в память для дальнейшей диагностики…
Предупреждения.
Перед снятием каких-либо компонентов системы впрыска топлива отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
Отсоединять аккумулятор только при выключенном зажигании.
Не запускайте двигатель, если наконечники кабеля аккумулятора ослаблены.
Никогда не отсоединяйте аккумулятор от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.
Во время зарядки аккумулятора отключите его от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток во время зарядки может повредить электронику.
Избегайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 ° C в рабочем состоянии и выше 80 ° C в нерабочем состоянии (например, в сушильной камере). При превышении этой температуры необходимо снять ЭБУ с автомобиля.
Не отсоединяйте и не подсоединяйте разъемы жгута проводов от компьютера при включенном зажигании.
Перед выполнением дуговой сварки на автомобиле отсоедините кабели аккумулятора и разъемы жгута проводов компьютера.
Выполните все измерения напряжения с помощью цифрового вольтметра с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм.
Электронные компоненты, используемые в системе впрыска, рассчитаны на очень низкое напряжение, поэтому они могут быть легко повреждены электростатическим разрядом. Во избежание повреждения ЭБУ электростатическим разрядом: — не прикасайтесь руками к разъемам ЭБУ или электронным компонентам на его платах; — при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (СППЗУ) блока управления не касайтесь контактов микросхемы.
Эксплуатация двигателя с нейтрализатором на этилированном бензине запрещена.Это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализаторов и датчиков концентрации кислорода.
При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.
Проверьте систему впрыска в следующей последовательности.
1. Проверить соединение с «массой» двигателя и аккумуляторной батареи.
2. Проверьте топливный насос и топливный фильтр.
3. Проверьте предохранители и реле впрыска.
4. Проверить надежность контактов в колодках с проводами элементов системы впрыска.
5. Проверить датчики системы впрыска.
Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива вызвано выходом из строя следующих датчиков:

Датчик положения коленчатого вала — полный отказ системы впрыска, двигатель не запускается;

Датчик положения дроссельной заслонки (установлен в крышке корпуса дроссельной заслонки) — потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, нестабильная работа на холостом ходу;

Датчик температуры охлаждающей жидкости — трудности с запуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при движении двигатель может перегреться со значительным снижением мощности и появлением детонации;

Комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха — при отказе функции измерения температуры, увеличении расхода топлива, повышении уровня токсичности выхлопных газов, а также при отказе функции измерения расхода, увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с запуском двигателя;

Датчик детонации (установлен с левой стороны блока цилиндров под впускным коллектором в районе 2-го и 3-го цилиндров) — двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации,
снижение власть;

Датчик концентрации кислорода в выхлопных газах (лямбда-зонд) — увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, нестабильная работа на холостом ходу.
Повреждение каталитического нейтрализатора ОГ;

Датчик фаз — снижение мощности, увеличение расхода топлива;

Датчик скорости (установлен на картере коробки передач) — возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива.

УАЗ Патриот , 2,7 л., 2009 г.
Легкая была на ходу и на разгоне. Специально по маневренности. Стал нравиться хорошей иномарке… Автомобиль не узнаваем, кувыркается так, что не уступает ни одной иномарке. Я люблю кататься.
Александр

Первые ощущения автовладельцев после службы на УАЗ Патриот.

Ваш браузер не поддерживает видео
Используйте другой браузер

Добрый день Владислав. Сегодня получила посылку с дроселем и сразу завязал узел. Машину не узнать . Волга весом 1,8 тонны с места рвет со скольжением по нашим горам где раньше была на 3-4 передаче, теперь свободна на 5-й и до сих пор идет на разгон … На старом узле скорость 90 км. разгонял 3000-3300 об / мин. Сейчас 2000-2300 об / мин. Обгон — это весело, понижать не надо … И при этом еле нажимаю на педаль газа. Пока очень доволен результатом.

Я много читал о настройке дроселя и решил попробовать. Первые впечатления таковы, что машину стало легче разгоняться. Раньше разгон был с 3000 об / мин, сейчас с 2000. Уже есть пикап. Всем советую, действительно работает! Хотя у меня были большие сомнения. А насчет того, что многие пишут, что это афера, не надо крутить! Во-первых, ПОПРОБУЙТЕ СЕБЯ … Да, самое главное, я еле нажимаю на педаль газа, и машина быстро разгоняется. Раньше после того, как дроссель был отпущен, было ощущение, что вы тянете кого-то на буксире, а он вас тормозит. … после отпускания дроссельной заслонки на передаче автомобиль продолжает уверенно двигаться вперед. При повторном нажатии на газ машина уверенно разгоняется без рывков.

Vortex Tingo 1,8 л., 2011 г.в.
Я настраивал дроссельную заслонку. Езжу с ним 1,5 года. Эффект есть. Проблем не было, как пытаются здесь разоблачить. Машина заводится отлично, как летом, так и при -35 зимой. Расход снизился.

Доработана дроссельная заслонка … От сервиса до дома езда очень понравилась. Больше никакого давления на педаль. Я просто ставлю ногу, и машина ЕДЕТ. Внизу смело подрывает.При разгоне с 70 до 100 км / ч исчезла глубокая тупая яма. И расход тоже упал, пока на 0,5 литра. Огромное спасибо за хорошо проделанную работу !!! Супер!!!
После доработки машина даже с кондеем действительно ЕДЕТ!

Первый Cherie Tigos сошел с конвейера в 2005 году. Кроссоверы для российского рынка производились в Китае и здесь, в России — до 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с 2010 года на ТагАЗе под маркой Vortex Tingo. Прототипом стал внедорожник Toyota RAV4 второго поколения.Под капотом разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi.

Chery Tiggo, благодаря невысокой цене, пользуется хорошим спросом в своем классе. Как кроссовер поведет себя с точки зрения надежности в будущем, безусловно, зависит от условий эксплуатации и грамотности обслуживания… Но есть одно но…. Помимо прочего, важную роль играет случайность. Помимо «генеалогических» болезней бывают и непредвиденные — внезапно возникающие. В итоге в одних и тех же условиях эксплуатации кто-то водит и не знает проблем, а кто-то мучает себя устранением бесконечно возникающих неисправностей.Поэтому мнение владельцев этого автомобиля неоднозначное. Также стоит добавить, что родная китайская сборка качественнее российской.

Двигатели

Кроссовер

Cherie Tigo оснащался бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1,8 л / 132 л.с. Чуть позже появился 1,6 л / 119 л.с. и 2,0 л / 136 л.

Некоторые владельцы Тигго с двигателем 2,4 л сталкивались с неприятными случаями поломки клапана и разрушения шатуна.Двигатель склонен к «потере» охлаждающей жидкости через нижнюю трубку радиатора, соединение насоса с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «протекают» заглушки в блоке цилиндров.

Для двигателя объемом 1,8 л характерны трудности с холодным запуском в очень холодную погоду — ниже 15 градусов. Виной всему датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина — «подтащенные» катушки зажигания. Снижение тяги и подергивания на низких оборотах часто вызвано неисправностью датчика массового расхода воздуха.

Двигатели 1,6 л и 2,0 л не страдают «именными» болячками. Но они не лишены общих проблем, характерных для Чери Тиго.

Многие жалуются на неудовлетворительное качество используемых в силовом агрегате рабочих жидкостей … В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем может выпадать в осадок, что часто приводит к заклиниванию термостата в открытом положении.

Из-за неисправности топливного насоса или регулятора давления топлива двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться в первый раз, а затем вообще отказывается запускаться, когда остаток топлива в баке меньше половины или 1/3.Чтобы неприятности не застали врасплох, особенно смекалистые возят с собой «НЗ» в объеме 5 литров. После небольшой порции топлива двигатель легко заводится. Такое поведение можно наблюдать ближе к 100 000 км. Предвестник — медленная реакция стрелки скорости на нажатие педали газа. Оригинальный регулятор давления топлива редко служит надолго, надежность его очень низкая. «Мастера» советуют устанавливать регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервиса не рекомендуют чистить сетку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РТД.

Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» через 30-50 тыс. Км. Водители нередко замечают рывки при ускорении на 2-й передаче. В поисках решения проблемы вам придется столкнуться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивки ЭБУ. Но не всегда это заканчивается положительным исходом.

Датчик уровня топлива вскоре начинает «врать», а потом полностью ложит стрелку указателя на ноль. Причина — износ ламелей.

Трансмиссия

МКПП не отличается высокой надежностью … Жизненный цикл коробки сопровождается шумами, скрипом и грохотом. Проблемы с переключением появляются на 40-80 тыс. Км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов.

На коробках с тросовым приводом включения возможно «заедание» рычага переключения передач из-за оплавления оболочки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема происходит на Тиго с двигателями 1.8 и 2,0 л. На Tiggo с двигателем 2,4 л зимой могут возникнуть проблемы с переключением передач — из-за попадания влаги в оболочки тросов или под гофру механизма переключения передач.

Сцепление часто «заканчивается» через 70-90 тыс. Км, но есть и «счастливчики», откатавшие до первой замены 150-160 тыс. Км. За замену сцепления дилеры просят около 10 тысяч рублей, в стороннем сервисе придется заплатить около 7-8 тысяч рублей.

С АКПП DP0, которую Tigo унаследовал в подарок от Renault, тоже не все гладко.Так, при пробеге более 30-40 тысяч км на приборной панели высвечивается шестерня с восклицательным знаком. В этом случае может появиться легкая дрожь. Причина — клапаны модуляции давления. Клапаны придется либо заменить, либо можно будет снять, промыв корпус клапана. Стоимость клапана 2-2,5 тысячи рублей, а работы по замене 4-6 тысяч рублей. «Чиновники» просят за ремонт до 80-90 тысяч рублей.

На автомобилях старше 3-х лет коробка может не переключаться в режим «П» (парковка) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего трос и рычаг селектора передач.Со временем на контактах гребешка разъема коробки появляется коррозия.

Полноприводные версии Cherie Tigo, выпущенные до мая 2008 года, страдали от ощутимой вибрации в диапазоне скоростей 60–100 км / ч. Причина — неправильная балансировка карданного вала. Производителю удалось победить вибрацию, передав электромуфту на задний редуктор и установив на его место подвесной подшипник. ШРУСы, внутренние и внешние, часто требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. Км.

Ходовая часть

Подвеска кроссовера имеет средний ресурс. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. Км. Передние и задние амортизаторы начинают течь или стучать через 60-100 тыс. Км. К тому же подходят и сайлентблоки рычагов. При пробеге более 100 тысяч км задние рессоры слабеют.

Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. Км. Рулевая рейка может стукнуть или потечь через 60-90 тыс. Км.Есть проблемы с насосом ГУР — течь в районе датчика.

После 60-90 тыс. Км часто закисают направляющие суппорта заднего тормоза. Вопросы возникают и к блоку АБС, который начинает «глючить». Новый агрегат стоит около 30 тысяч рублей, но его ремонт стоит недорого. Причиной «сбоя» блока АБС также может быть влага, попавшая в клеммную колодку на модуле.

Прочие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова терпимое.Металл на месте сколов вскоре начинает цвести. Проблемные места- капот, пороги, нижняя задняя дверь … При проезде неровностей часто звучат дверные замки. Заболевание лечится обматыванием скоб изолентой.

Сверчки в хижине селятся целыми колониями. Вскоре начинают скрипеть и передние сиденья. Избавиться от скрипа можно, приклеив крепеж. Со временем краска на руле стирается.

Головное устройство тоже часто вызывает проблемы.Диски не проигрывает, волну не держит, потом замолкает, многозначительно выдавая надпись TOO HOT — перегрев. Примечательно, что в гарантийном буклете указано, что на аудиосистему гарантия не распространяется.

Со временем вентилятор печки начинает свистеть. После смазки втулок свист исчезает. Если потоки воздуха в салоне зимой распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), то забитый радиатор печки придется заменить.

В в сырую погоду или после мойки многие сталкиваются с полной «тишиной» приборной панели. Причина — попадание влаги. После нескольких дней «высыхания» работоспособность панели восстанавливается.

Проблемы с генератором появляются через 50-70 тыс км. Новый генератор будет стоить 5-6 тысяч рублей.

Заключение

Многие владельцы сравнивают покупку Chery Tiggo с лотереей. Никогда не знаешь, как покажет себя твоя машина. Также стоит отметить, что цены на оригинальные запчасти существенно завышены, и заботятся о них гораздо меньше, чем те, что были изначально установлены при сборке.Ресурс аналогов не меньше оригинальных запчастей.

Седан Opel Astra H

не заводится. Заведи свой автомобиль или почему Opel Astra H не заводится Автомобиль Opel Astra g не заводится

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику надо начинать спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину … «), либо беда с аккумулятором — он отключился или сел.Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер какой-то на 300 — найти несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти.Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: нельзя завести машину с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (если есть электрический бензонасос). Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине). Если крутить стартером, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Пена на системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше.Особенно в сырую погоду.

Загорится искра …

Итак, нам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть укомплектован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Первая ступень … Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу. Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности.Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть. Вытрите, потрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее смещенным образом проверить провода идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — в своих попытках завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, вы можете достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковки, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах.Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» нет искры. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: катушка либо находится под напряжением, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще всего наблюдается плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виноваты электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты выключателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если чистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся дальнейшие трудности.

При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, но хоть чихает, выключите свечи и … (см. Выше).

Не давите на пол — не поможет

Еще может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель даже если треснет, все равно не заводится .Это означает, что проблемы с другой из упомянутых ранее систем — энергосистемой, т.е. подача топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первый шаг — убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива. Если забита довольно мощная струя бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или вы можете сами резко потянуть за трос дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере. Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет.Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать. Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, я.е. е. от карбюратора к бачку. В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня срезаны зубья — ремни, как и люди, от старости теряют зубы. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени.Не увлекайтесь загрузкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а выгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

24 ..

Opel Astra H. Диагностика неисправностей кривошипно-шатунного механизма двигателя

Рабочие качества кривошипно-шатунного механизма можно оценить, измерив давление масла, определив специфику детонации и замерив зазоры в определенных ответных частях коленчатого вала.

Измерение давления масла

Давление масла проверяется с помощью прибора, состоящего из манометра, соединительной втулки с накидной гайкой и ниппелем, а также демпфера, сглаживающего пульсации масла при измерении давления.Для снятия показаний давления в магистрали прибор подключают к корпусу масляного фильтра, предварительно отсоединив его от штатной трубки манометра. Для проверки давления выполните следующие операции по порядку:
подсоедините измерительный прибор к корпусу масляного фильтра;
запустить и прогреть двигатель до штатного теплового состояния;
зафиксировать давление масла в магистрали на холостом ходу, в момент стабильной и номинальной частоты вращения коленчатого вала.

Прослушивание стуков на сопряжениях коленчатого вала

Стук в КШМ прослушивается у некоторых товарищей с помощью электронного автостетоскопа.Этот метод диагностики КШМ требует нагнетания разреженного давления в надпоршневое пространство с помощью специальной компрессорно-вакуумной установки. Необходимо прослушать сопряжения между поршневым пальцем и выступом поршневого пальца, а также между шатунным механизмом и шейкой коленчатого вала, а затем между верхней втулкой шатуна и поршневым пальцем.

В случае, если зафиксировано низкое давление масла и стук в коленчатом валу, необходимо будет проверить зазоры в указанных выше сопряжениях и заменить датчик давления масла.Если давление масла низкое, но стука нет, то следует отрегулировать сливной клапан системы смазки. В том случае, если выполненные действия не приводят к нормализации давления, то потребуется проверка диагностики системы смазки на стенде.

Диагностика КШМ по ширине зазоров в ответных частях

Состояние кривошипно-шатунного механизма определяется также размером зазоров в его ответных частях. Их измеряют с помощью специального прибора и по следующей схеме:
устанавливают поршень цилиндра в сжатом состоянии;
стопор коленчатого вала;
вместо форсунки закрепите прибор в головке блока цилиндров, ослабьте стопорный винт, а затем поднимите направляющую вверх;
включить прибор и довести давление до разряженного состояния;
добиться стабильных показаний индикатора методом двух или трех циклов подачи;
зафиксировать зазор в соединении между верхней головкой шатуна и поршневым пальцем, а затем общий зазор между подшипником шатуна и верхней головкой шатуна.
Все зазоры в КШМ измеряют трижды и принимают среднее арифметическое. В случае, когда зазоры какого-либо одного шатуна больше допустимых значений, требуется ремонт двигателя.

К неисправностям кривошипно-шатунного механизма относятся снижение компрессии в цилиндрах и мощности двигателя, увеличение расхода топлива и масла, дымность, стуки и шумы, нехарактерные для работы двигателя, утечки масла и охлаждающей жидкости.

Компрессия в цилиндре измеряется на прогретом двигателе с помощью манометра

Перед измерением компрессии отверните свечи зажигания, вставьте резиновый наконечник прибора в отверстие для свечи и проверните коленчатый вал со стартером при полностью открытых дроссельной заслонке и воздушной заслонке в течение 5-6 с.В компрессоре максимальное давление в конце такта сжатия в цилиндре считывается по шкале манометра, а в компрессоре значение давления записывается на бумажном бланке. Измерения повторяются 2-3 раза в каждом цилиндре и определяется среднее значение. Перепад давления в цилиндрах не должен превышать 0,1 МПа.

Снижение компрессии в отдельных цилиндрах может происходить из-за закоксовывания или поломки поршневых колец, повреждения прокладки ГБЦ, нарушения регулировки зазора в клапанном механизме или прогорания клапана.Закоксовывание поршневых колец в канавках поршня способствует интенсивному выходу газа в картер, что может привести к увеличению давления картерных газов и разбрызгиванию масла через отверстие для щупа. В этом случае в каждый цилиндр заливают 20-25 см3 моторного масла и повторяют замеры компрессии. Повышение давления свидетельствует о негерметичности цилиндро-поршневой группы.

Неисправную прокладку головки и утечку в клапанном механизме можно обнаружить с помощью пневматического тестера, пропустив сжатый воздух в цилиндр через отверстие для свечи зажигания.Утечка воздуха в соседний цилиндр указывает на повреждение прокладки головки блока цилиндров или ослабление гаек или болтов головки блока цилиндров. Неисправную прокладку ГБЦ также можно обнаружить по попаданию охлаждающей жидкости в поддон. В этом случае будет постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке или радиаторе и одновременное повышение уровня масла в поддоне. При этом масло приобретает цвет от серого до молочно-белого. Утечка воздуха через карбюратор указывает на неисправность впускного клапана, а через глушитель — выпускного клапана.Обнаруженные неисправности устраняются.

Причиной снижения компрессии в цилиндрах двигателя с исправными прокладками головки и клапанами является износ цилиндро-поршневой группы. Степень износа цилиндро-поршневой группы, а значит, и ее техническое состояние, определяется без разборки двигателя приборами и пневмотестером. Принцип работы приборов основан на измерении утечки воздуха, подаваемого в цилиндр двигателя. Проверка проводится на прогретом двигателе.Выкрутите свечи, установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку конца такта сжатия. Коленчатый вал тормозится от проворачивания за счет включения передачи и стояночного тормоза. Прижмите испытательный наконечник прибора к свечному отверстию первого цилиндра, откройте клапан подачи воздуха и определите утечку воздуха по показаниям стрелки манометра на приборе. Проворачивая коленчатый вал, аналогично проверяют и другие цилиндры в соответствии с порядком их работы.Утечка воздуха не должна превышать 28% при исправных клапанах и прокладке головки.

В случае стуков и шумов, нехарактерных для работы двигателя, прослушайте двигатель с помощью мембраны или электронного стетоскопа. Штанга стетоскопа устанавливается перпендикулярно поверхности двигателя в том месте, где слышны стуки и шумы.

Состояние поршня и поршневого пальца определяется по резкому изменению частоты вращения коленчатого вала, прислушиваясь к стенкам блока цилиндров по линии движения поршня в местах, соответствующих его крайним положениям.Стук поршневого пальца отчетливый и резкий, исчезает при выключении цилиндра. Когда стык между поршневым кольцом и канавкой поршня изношен, слышен легкий щелчок в зоне нижней мертвой точки при средней частоте вращения коленчатого вала. Изношенные поршни издают щелчок, дребезжание, приглушенный звук, когда двигатель холодный, который уменьшается при нагревании.

Износ коренных подшипников и увеличение зазора между шейками коленчатого вала и вкладышами сопровождаются глухим металлическим звуком низкого тона с частотой, возрастающей с увеличением частоты вращения коленчатого вала.Слышен стук в нижней части блока цилиндров по оси коленчатого вала при резком открытии дроссельной заслонки. Причиной этого стука также может быть слишком раннее зажигание. Большой осевой зазор коленчатого вала способствует появлению стука более резкого тона с неравномерными интервалами, особенно заметного при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала. Тон этого звука меняется в зависимости от того, нажата педаль сцепления или нет. Величина осевого зазора определяется на неработающем двигателе по перемещению переднего конца коленчатого вала при нажатии и отпускании педали сцепления и сравнивается с данными из таблицы.

Подшипники шатуна при износе создают стук также в области оси коленчатого вала, но меньше или больше на величину радиуса кривошипа и когда поршень находится в верхней или нижней мертвой точке. При этом слышен более резкий и звонкий стук меньшей силы по сравнению со стуком коренных подшипников. Стук исчезает в каждом из цилиндров при выключении соответствующей свечи зажигания.

Признаком износа коренных и шатунных подшипников также является падение давления масла в системе смазки двигателя ниже нормы.Давление масла проверяют контрольным манометром с ценой деления не более 0,05 МПа.

Двигатели с указанными неисправностями отправлены в ремонт.

Opel Astra 1.9 CDTi (DTH -150 p.s.) не заводится. Пожалуйста, помогите мне разобраться! (Максо)

Добрый день, Махо. Вы должны были указать хоть какие-то симптомы или информацию о своей машине, потому что, не увидев машину, будет очень сложно поставить правильный диагноз. Но мы дадим вам несколько рекомендаций по решению вашей проблемы.

[Скрыть]

Почему не заводится машина?

Наиболее частые причины перечислены ниже:

1. Часто причиной невозможности запуска мотора является аккумулятор. Если аккумулятор частично разряжен, то его вполне можно было разрядить даже за ночь в гараже или на стоянке. Попробуйте включить дальний свет фар на 1-2 минуты перед запуском двигателя. В этом случае ионы в электролитах начнут активно двигаться, что позволит аккумулятору немного прогреться, а сам заряд аккумулятора немного увеличится.Если не получается завести машину, то придется либо вынуть аккумулятор и зарядить его, либо попытаться толкнуть машину, либо «зажечь» ее кабелями с крокодилами от другой машины.
2. Бензонасос. Отказ топливного насоса — одна из самых частых проблем в топливных системах. Попробуйте подключить помпу напрямую к батарее, чтобы проверить, работает ли она.
3. Загрязнен топливный фильтр. В этом случае засорение обычно проходит постепенно, поэтому до того, как вы столкнулись с невозможностью запуска двигателя внутреннего сгорания, могли появиться некоторые другие симптомы.В частности, на ходу машина могла утроиться, иногда глохнуть, мощность набирается с трудом. Кроме того, к такой проблеме может привести сломанная топливная трубка.
4. Свечи зажигания могли быть затоплены. Обычно свечи заправляются топливом, когда водитель тренируется вождения на максимальных скоростях. Чтобы понять, так это или нет, следует разобрать свечи зажигания и просушить их, а также очистить от нагара.
5. Забит воздушный фильтр. Как правило, запустить двигатель в таких случаях можно, но это очень сложно.Но иногда на практике возникает проблема невозможности запуска ДВС. Попробуйте снять фильтрующий элемент и запустить двигатель без него. Эксплуатация автомобиля без воздушного фильтра чревата последствиями, поэтому, если удалось завести, то сразу же отправляйтесь в магазин за новым фильтром.
6. Неисправен предохранитель одного из элементов топливной системы. Необходимо провести диагностику всех предохранителей и выявить перегоревший.
7. Отказ стартера. Если при подключении стартера к аккумулятору для прямого устройства он все равно слабо крутится, то проблема именно в нем.

Видео «Как решить проблему поломки ДМРВ в Opel»

Ниже представлены простые методы решения проблемы поломки датчика (автор Питер Паркер).

Диагностика причин, по которым Опель Астра G не заводится, проводится как оценка работы систем питания и зажигания автомобиля. Сбои в работе силового агрегата оцениваются по ошибкам блока управления двигателем, состоянием оборудования для запуска двигателя, а также с учетом типа используемого топлива.

Перед последовательной проверкой элементов систем поддержки работы оценивается поведение двигателя при запуске. Чаще всего причина неудачной попытки запуска кроется на поверхности.

Причины, по которым Opel Astra G не заводится, можно обнаружить, детально изучив такие позиции:

1. Ослабленные или корродированные клеммы аккумуляторной батареи. Очистите и затяните клеммы.
2. Аккумулятор разряжен, что может произойти из-за утечки тока или нерегулярного контроля за его состоянием.Обе неисправности проявляются невозможностью проворачивания двигателя или треском соответствующего реле.
3. Повреждение контактов электрической цепи: выключатель зажигания — выводы аккумуляторной батареи — выводы стартера.
4. Неправильная работа стартера. К неисправностям можно отнести неисправность тягового реле или повреждение обмоток самого курка.
5. Неполное включение нейтральной передачи на механической коробке передач или невключение режима «P» для автоматической коробки передач.

Помеченные позиции не позволяют проворачивать двигатель. Если Опель Астра G не запускается при вращении стартера, переходите к оценке состояния блока питания и системы зажигания.

Контроль системы питания и зажигания

Начальный этап диагностики включает анализ ошибок, которые выдает электронный блок управления двигателем. При установке АКБ после ремонта, нарушение согласованной работы иммобилайзера с блоком управления силовым агрегатом, обнаружены ошибки с номерами: 1602, 1604, 1610.В такой ситуации не экспериментируйте, а доверьте исправление ситуации опытным специалистам.

к кому обратиться и сколько это будет стоить

Выбор автомобиля с пробегом отнимает у клиента много энергии, а главное нервов. Перед покупкой автомобиля необходимо осмотреть его на предмет изъянов, это может быть автомобиль после аварии, неисправная коробка передач, ржавый двигатель и т.д. Помощь в покупке подержанного автомобиля — решение этой проблемы!

Важно понимать, что покупать подержанный автомобиль с такими недостатками будет очень дорого, так как тогда на ремонт автомобиля придется потратить много сил и средств.

Поэтому, если вы не очень разбираетесь в автомобилях и не хотите покупать «убитый» автомобиль, вам следует обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут решить этот вопрос.

Под ключ под ключ от АвтоПодбор МСК

Помощь в покупке автомобиля — одна из основных услуг, которые оказывает наша компания. Гарантируем профессиональную помощь в выборе подержанного автомобиля.

Специалисты

АвтоПодборМСК выполнят полный комплекс услуг по подбору и осмотру автомобиля.Это значит, что клиент может быть полностью уверен в покупке, ведь он получит абсолютно все данные об автомобиле, вплоть до мельчайших деталей. Цена наших услуг полностью оправдывает уровень оказываемых нами услуг.

Как проходит подбор б / у авто в Москве под ключ?

Для того, чтобы специалисты АвтоПодборМСК приступили к выполнению заказа, вам необходимо сначала оставить заявку на нашем сайте или позвонить нам и объяснить, какой автомобиль и с какими параметрами вам нужен.Только после выполнения этих шагов вы можете переходить к следующему шагу.

Этапы выбора качественного автомобиля:

Выезд специалиста;

Тщательный осмотр кузова автомобиля с использованием профессионального оборудования и опыта;

Специалисты определяют, не попал ли автомобиль в аварию;

Обозначение замененных, сварных или окрашенных частей кузова;

Юридическая проверка идентификационных табличек, номеров VIN и документов;

Полный техосмотр двигателя и трансмиссии

Проверяя соответствие пробега с блоков управления авто, многие пренебрегают этим при покупке авто в Москве;

Эксперты оценивают стоимость автомобиля;

Детальная компьютерная диагностика;

Проверка абсолютно всех электрических систем автомобиля.

Контракт, который подписывает клиент, будет содержать информацию о типе и классе автомобиля, который он желает приобрести, и многие другие предпочтения. Далее сотрудники компании приступят к выбору подходящего автомобиля.

Следует учитывать, что подписание договора не означает, что заказчик не сможет вносить коррективы в будущем. И это огромный плюс нашей компании и, в целом, работы с подержанными автомобилями, потому что при заказе новой машины из салона уже нельзя добавлять или вычитать технику по желанию, либо придется заплатить большую сумму. для этого.Наши сотрудники будут рады выслушать дополнительные предпочтения клиента.

На следующем этапе проводится полный анализ всех предложений от продавцов авто, проводится тщательное исследование технических характеристик автомобиля, его состояния и т. Д. После этого составляется полный отчет и предоставляется заказчику, чтобы он может лично ознакомиться с ней.

Когда на основании предоставленной информации клиент подтверждает, что данное предложение ему интересно, наши специалисты выезжают с клиентом, чтобы показать автомобиль и еще раз провести его комплексную диагностику и проверку, чтобы убедиться, что вы не пропустите малейшая деталь!

Гарантируем, что все комплектующие, входящие в состав автомобиля, будут тщательно проверены, определен реальный пробег.В результате этих действий покупатель получит полную картину выбранного автомобиля и решит, покупать его или продолжить поиск. Также наш специалист ответит на все вопросы при оформлении заказа.

Когда заказчик определился с выбором, начинается самый важный этап — заключение договора с продавцом. В официальном документе купли-продажи транспортного средства будет тщательно зафиксировано состояние транспортного средства, срок его службы и другие необходимые данные.

Весь процесс сделки будут сопровождать сотрудники АвтоПодборМСК, которые являются опытными специалистами и юридически осведомлены в подобных вопросах. Плюс мы поможем провести оперативный учет автомобиля в ГИБДД.

Дополнительные услуги АвтоПодборМСК:

· Регистрация;

· Любая помощь, связанная с покупкой автомобиля;

· Помощь в страховании;

· Судебно-медицинская экспертиза;

· Доставка авто;

· Сопровождение сделки на протяжении всего периода сотрудничества.

Купить подержанную машину в Москве можно у нас. Поможем выбрать лучшую машину, которая будет исправно работать и прослужит долго.

Преимущества сотрудничества с АвтоПодборМСК:

· Многолетний опыт работы;

· В компании работают только лучшие сотрудники;

· Доступная стоимость услуг;

· Оперативное исполнение заказа;

· Персональный подход к каждому клиенту.

Мы заботимся о наших клиентах, поэтому предоставляем качественный комплекс услуг по доступной стоимости.Обращайтесь в АвтоПодборМСК и вы сможете самостоятельно убедиться в преимуществах сотрудничества с нашей компанией, а для всех наших клиентов будет произведен профессиональный подбор автомобилей.

Купить подержанный автомобиль в Москве с ее огромным авторынком — задача не из легких. Проблемы могут возникнуть на любом этапе процесса, начиная с поиска подходящей модели и оценки ее технических характеристик. состояние, и заканчивая юридическим оформлением сделки и расчетом с продавцом. Опыт показывает, что при покупке автомобиля лучше всего обратиться за помощью к профессионалу.Это позволит получить гарантированно хороший результат, а купленная машина прослужит вам долго.

Как проверить подержанный автомобиль перед покупкой

Помощь в покупке авто

Компания «Авто за 60 минут» оказывает помощь в приобретении автомобилей с пробегом в Москве. Сотрудники компании готовы взяться за решение всего комплекса задач, связанных с хорошей покупкой автомобиля на столичном рынке. Профессионализм наших специалистов подтвержден многолетним успешным опытом работы в данной сфере, а также дипломами высших технических учебных заведений.
Ассортимент подержанных автомобилей на московском рынке самый большой в стране. Здесь можно найти даже очень редкие модели автомобилей, а также автомобили, которые уже сняты с производства. Однако при всем разнообразии выбора быстро и грамотно самостоятельно найти подходящую модель автомобиля непросто. С такой задачей эффективно справляется только профессионал, хорошо знакомый с этим рынком. Специалисты «Авто 60 Минут» — профессионалы, которые в короткие сроки подберут для вас нужную модель автомобиля в действительно хорошем состоянии.

Как купить рабочую машину

Грамотная оценка состояния — краеугольный камень процесса приобретения подержанного автомобиля. Необходимо проверять состояние всех узлов машины, подвески, кузова, рулевого управления и т. Д. Современные мастера умеют настолько эффективно замаскировать «аварийный» автомобиль, что только профессионалы иногда могут обнаружить признаки послеаварийного ремонта. Специалисты компании «Авто за 60 минут» используют современное оборудование, позволяющее полностью протестировать автомобиль и выявить все его слабые места.

Как получить скидку на машину

Важной частью нашей работы является экономическая составляющая вопроса. При условии, что машина технически исправна, а ее недостатки устранены без каких-либо негативных последствий, всегда стоит вопрос цены. Мы индивидуально оцениваем целесообразность будущей покупки, учитывая средние цены на данную модель на рынке, состояние автомобиля и адекватность скидок. Проанализировав полученные данные, мы предоставляем клиенту полный экономический расчет с учетом ликвидности автомобиля при его продаже в будущем.

Помощь в покупке машины в Москве

При покупке подержанного автомобиля, за исключением тех случаев, когда автомобиль приобретается у людей, которым можно доверять на все 100%, всегда возникает вопрос: где проводить диагностику? Можно, конечно, пойти в сервисный центр, в т.ч. Официальному дилеру … Однако необходимо различать виды проверки автомобилей. В техцентре, скорее всего, помогут определить поломку, при ее обнаружении заменят неисправные детали и узлы.Следует помнить, что далеко не каждая услуга поможет определить надежность пробега, степень износа узлов и агрегатов автомобиля, наличие ДТП и степень повреждения кузова, не говоря уже о юридических аспекты и экономическая целесообразность будущей покупки. Так получается, что обратившись за помощью в сервисный центр, вы получаете неполную информацию. Знать о состоянии и степени износа тормозных колодок и втулок стабилизатора, конечно, важно, но не для принятия решения о покупке автомобиля…

Помощь в покупке подержанного автомобиля (авто) в Москве — комплексный подход

Наша компания предлагает комплексный подход в помощи с покупкой автомобиля в Москве. Наши специалисты со 100% вероятностью определят все недостатки автомобиля, а компьютерная диагностика выявит ошибки в электронных системах. Помимо непосредственной помощи в покупке подержанного автомобиля, мы ведем переговоры с продавцом, подготавливаем документы купли-продажи, сопровождаем сделку на всех ее этапах и обеспечиваем юридическую защиту нашего клиента.Дополнительно предлагаем услуги по регистрации автомобиля в ГИБДД, страхованию по полисам КАСКО и ОСАГО, а также услуги «предпродажной» подготовки. Таким образом, наши клиенты при желании получают не только помощь в покупке, но и весь спектр услуг, связанных с приобретением автомобиля.

Обратившись к нам, вы получите:

• консультация специалиста;
• заключение договора, в котором прописаны все желаемые параметры машины;
• профессиональный подход к поиску и проверке авто;
• аргументированный торг с продавцом в целях экономии ваших денег;
• полное сопровождение сделки купли-продажи;

Воспользовавшись услугами компании «Авто за 60 минут», вы гарантированно приобретете достойный автомобиль, сэкономив при этом деньги, время и нервы.Расчет только после сделки. Для консультации достаточно связаться с нами по телефону или заказать бесплатный обратный звонок.

Алексей точно знал, что ему нужно, Kia cerato в кузове классика, максимально свежая и только в максимальной комплектации Premium. Бюджет покупки: с пробегом — 1,1 миллиона, на новый — 1,2 миллиона. машина новая, автоспот, все дела, менеджеры салона. К сожалению — все акции оказались просто пылью в глазах и обманом.Со всеми акциями, кредитами, КАСКО, покупкой зимней резины у дилера — сделали стоимость новой машины всего 1 234 000 рублей…. Немного, учитывая переплаты за все остальное.

Результат

Приступили к поиску минимального пробега — вариантов было мало, машина на первичном рынке не очень популярна, и соответственно предложений с пробегом еще меньше. В основном автомобили продавались по цене 1,1 млн. 18-17 лет выпуска, делать скидки никто не хотел.Из претензий — различные недочеты (битое стекло, проездные). В целом ничего не радовало, да и расплачиваться почти как за новую машину душа не лежала. Забрали машину у продавца, который собирался сдать ее в обмен; Изначально она выставлялась за 1 160 000 рублей. Но за несколько недель до 900 тысяч спустили, забрали за 1 день до того, как продавец собирался отдать в trade-in за 800 тысяч .. Из бонусов: 2 комплекта колес, сделана шумоизоляция + хорошая акустика с саб, сигнализация с автозапуском.Из минусов — в истории машины 2 случая ДТП по КАСКО, замена переднего и заднего бампера + цвет (фотки предоставил продавец, там ерунда). Алексей рад — сэкономил, весной планирует покатать машину нанокерамикой, чтобы черный цвет играл всеми цветами.

Дата выбора: 24.12.2019

|

Кирилл из Москвы подал заявку на городской кроссовер для нестандартной задачи, иногда с прицепом массой 1500 кг.Кирилл предлагал взять на эту роль Rover freelander, AUDI Q5 или BMW X3 на дизеле. Он категорически отказался рассматривать японцев. Мы предложили, если есть возможность увеличить бюджет, рассмотреть еще Jeep grand Cherokee WK2 3.0d рестайлингом.

Результат

У машины очень интересный цвет, в пасмурную погоду он черный, а на ярком солнце имеет зеленоватый оттенок. Машину брали у официального дилера, на момент поиска в продаже по всей России был всего 1 дизель grand Cherokee от 15-го года выпуска.Самое интересное, что выбранный автомобиль 2015 года выпуска, но был куплен первым владельцем, новым в автосалоне в 2017 году! Комплектация максимальная Overland, скидка 50 000 руб. + Второй комплект резины в новом состоянии предлагался к покупке за 20 000 руб, естественно купил. Grand Cherokee — это современный салон, интересный внешний вид, 8 ступенчатая автоматическая коробка передач с двумя планетарными коробками передач ZF 8HP70 с полной раздаточной коробкой MP3023. Вес автомобиля 2,3 тонны, крутящий момент ДВС 550 Н * м, это идеальный вариант для города и перевозки прицепа.

Дата выбора: 23.11.2019

|

Владимир из Краснодара, заказал поисковую Октавию от 12 лет, 1.8 турбо на классической машине. Бюджет до 700 тысяч. Цвет желательно черный или белый. Популярный автомобиль на рынке подержанных автомобилей — ценится 12 или 13 год выпуска (так как была устранена проблема с расходом моторного масла и добавлена ​​возможность покупки авто с классическим автоматом AISIN).

Результат

Обыск был долгим, осмотрели 7 машин.Один за другим внесли предоплату, но перед сделкой хозяин попал в аварию, и мы продолжили поиски. В итоге был подобран этот черный автомобиль — выпущен в ноябре 2012 года, куплен в январе 2013 года первым владельцем, полная сервисная история у официального дилера, чешская сборка, комплектация Elegance 6-й пакет (ксен фары, климат, подогрев заднего ряда, круиз-контроль ). Из нареканий — 5 крашеных элементов (передние крылья — косметика, задняя правая дверь и крыло — косметика, крышка багажника — ремонт с замазкой).Автомобиль имеет красивый редкий для Октавии цвет — черный металлик. Проверяли уровень натяжения цепи и пробег на электронных блоках, все нормально и соответствует пробегу. Из рекомендаций — замена ремня генератора, роликов, обслуживание с заменой масла, замена внутреннего левого ШРУСа. (Фото машины уже прислал заказчик)

Дата выбора: 01.11.2019

|

Обратился на связь постоянный клиент Сергей. Два года назад мы его забрали Nissan x-trail 2011 года выпуска.Сергей не стал менять себе и заказал поиски X-Trail последнего поколения. Запрос оказался непростым: 1) Только оливковый или синий цвет 2) светлый кожаный салон 3) крыша с панорамным видом 4) Двигатель 2 (2,5 литра в мечтах), полный привод, бюджет до 1400000 руб. .

Результат

Удалось превзойти все ожидания Сергея. Тот самый случай, когда самостоятельно такую ​​машину не увидели в продаже на авто.ру, машина попала к официальному дилеру и еще до публикации в Интернете была осмотрена нашим специалистом, забронирована и куплена.Никаких аварий и цветов, только небольшие царапины на бамперах нет. Полная история обслуживания, состояние новой машины, посторонних запахов в салоне нет. Технически полностью исправен, ни к чему придраться не смогли. Сергей просто от радости аплодировал, что такая возможность нашлась! Торг: 30 000 руб.

Из 200 параметров, с составлением акта проверки.

Включая все стандартные проверки :
— Кузов на предмет прошлых ремонтов и их масштаб, анализ зазоров, швов, герметиков, маркировок и т. Д.
— Двигатель на протечки жидкостей, перегрев, не щадящую работу, задиры в цилиндрах, смазку масла и т.д.
— Коробки передач , подвеска, рулевое управление, электронные системы автомобиля, салона и многое другое.
— Наличие ошибки в использовании электронных блоков управления. Проверка пробега.
— Юридическая чистота на основании АВТОКОДА, ГИБДД, РЕЕСТРА Залогов, Судебных приставов и др.
(для определения реального пробега, истории кузовного ремонта, запрета рег.действия, розик, залог, ДТП, такси и др.)
— Документы за подделку, несанкционированные изменения.

2. Торг с продавцом, обоснованный обнаруженными некритическими недоработками.
3. Экспертное заключение на предмет надежности покупки.
4. Консультации и рекомендации по дальнейшему обслуживанию.
5. Оформление договора купли-продажи или залога.
6. Возможна проверка без вашего присутствия: письменный отчет, фото-видео отчет.

Цена: 3999 рублей

Авто эксперт на день.

Проверка неограниченного количества автомобилей, выбранных заказчиком, в течение 7 часов.

— Советы по выбору вариантов осмотра.
— Путешествие днем ​​на автомобиле специалиста.
— Удобен при проверке авто в одном автосалоне или Московском районе.

Цена: 9 999 рублей

Подбор автомобиля под ключ.

Подбор авто в Москве по заданным параметрам.

— Включены все пакетные услуги.
— Профессиональный анализ объявлений, подбор достойных осмотра вариантов, диалог с продавцами.
— и история автомобиля.
— Комплексный осмотр выбранных автомобилей на месте.
— Отчет с фото и видео об осмотренных автомобилях.
— Приглашение заказчика для осмотра только лучших образцов.
— Не ограничено количество осмотров автомобилей, чтобы найти лучший!
— Гарантия успеха! Вы ничего не платите, если я не нашел лучший способ в оговоренный период.
— Выгодно! Услуга приема автомобиля под ключ окупается. …
— Комфортно! Все трудности поиска, а также выбора технически и юридически чистой машины — беру на себя.

Цена: 24 999 рублей

Все услуги включают:

Проверка кузова толщиномером.

Осмотр лакокрасочного покрытия автомобиля на ремонт.
— Выявление фактов косметической окраски кузовных деталей автомобилей.
— Выявление фактов ремонта кузовных деталей шпаклевкой.
— Выявление нарушений геометрии несущей части кузова после тяжелых аварий.
— Выявление объема кузовного ремонта, восстановление повреждений.
— Выявление фактов замены несъемных частей кузова путем выявления сварных швов.
— Идентификация автомобилей ввезенных по частям (разрез).

Включено

Считывание ошибок ЭБУ сканером.
Полная компьютерная диагностика.

— Ошибки чтения в электронных блоках управления (ЭБУ).
— Расшифровка ошибок и выявление текущих неисправностей.
— Считывание данных о пробеге, записанных в различных ЭБУ (не для всех моделей автомобилей).
— Анализ правильности текущих параметров, передаваемых датчиками автомобиля.
— Проверка VIN, подключенного к ECU, с фактическим (не для всех моделей автомобилей).

Включено

Проверка автомобиля на юридическую чистоту.
Проверка автомобиля и владельца по имеющимся базам данных.

— Данные о пробеге (с диагностической карты, страховки, ГИБДД, официальных дилеров).
— История обслуживания у дилера (перечень работ, пробег).
— История расчетов стоимости кузовного ремонта со стороны страховых компаний и дилеров (перечень, пробег).
— Информация о ДТП с участием автомобиля, поврежденных предметов.
— Факт официального использования в качестве такси.
— Факт официального использования в каршеринге.
— Наличие VIN автомобиля в поисковой базе ГИБДД.
— Запрет, ограничение регистрационных действий в ГИБДД.
— Дело в том, что машина находится в залоге у банка.
— Решения, в которых фигурирует машина.
— Проверка собственника на наличие исполнительного производства, на взыскание долгов судебными приставами.
— Проверка паспорта собственника на срок действия.
— Анализ подлинности документов и чистоты сделки.
— Идентификация торгового посредника по продавцам авто.

Включено

Дополнительные услуги:

Проверка двигателя пневмотестером.
Эффективная диагностика цилиндров двигателя на герметичность.

— Реальная возможность оценить состояние двигателя без разбора.
— Более точный и обоснованный результат по сравнению с компрессометром.
— Возможность установить причину повышенной утечки.

Цена: от 2999 рублей

Проверка мотора эндоскопом.
Проверка состояния цилиндров, поршней, клапанов.

— Визуальный контроль состояния цилиндров двигателя.
— Диагностика износа зеркала цилиндра, ремня ударника; патологическая сажа и т. д.
— без разбора, через свечные отверстия.
— Требуется регистрация на СТО.

Цена: от 1999 рублей

Эксперты помогают клиентам определить, что им нужно.Исходя из бюджета, выбирается модель, подбирается конкретный автомобиль, проверяется техническими специалистами и пробивается в базах данных на юридическую «чистоту».

В материале мы расскажем, к кому обратиться за помощью при выборе подержанной машины, и сколько денег вложить на оплату услуг помощников.

Автоподборщики

Профессиональные автоселекторы помогут определиться с маркой и моделью автомобиля при покупке, исходя из бюджета покупателя. Они подберут конкретный автомобиль по запросу клиента и проведут аукцион с продавцом.

Как правило, клиент не платит за помощь деньгами и даже остается с выгодой. Обычно процедура выбора и покупки автомобиля состоит из следующих шагов:

• Сборщики определяют критерии: модель, комплектация, пробег, возраст и т.д .;
• Подобраны подходящие автомобили;
• Осуществлен обзвон продавцов, устранены заведомо некачественные варианты;
• Сборщики осматривают 2-3 понравившиеся машины;
• Подобрана одна машина, с продавцом ведется разумный торг;

Сборщики обращаются за скидкой на автомобиль, часть суммы, скидываемой при покупке, берется в оплату услуг (как правило, около 10-20 тысяч рублей, в зависимости от машины и скидки).

В каждом городе есть большое количество компаний или индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги автоподбора. Как правило, эту помощь оказывают молодые люди, хорошо разбирающиеся в автомобилях и / или занимающиеся перепродажей автомобилей.

Диагностика: своими руками и на СТО

Даже если предопределено, какая марка и модель нужна, нужно побеспокоиться о техническом состоянии покупок. Обладая необходимыми знаниями и оборудованием, вы сможете самостоятельно провести технический осмотр автомобиля.Если это невозможно, или вы просто не хотите зря тратить время, вам стоит оплатить услуги диагностов.

Получить информацию о технической стороне авто можно несколькими способами:

• Самопроверка;
• Диагностика на СТО;
• Выездной экзамен.

Техники службы технической поддержки за вознаграждение, обычно не превышающее 3000 рублей, проведут комплексную диагностику автомобиля. Через несколько часов машину осмотрят сверху вниз, проверит диагностическим компьютером, закатят на подъемник и т. Д.

После прораба они составят список необходимых запчастей и работ, если таковые имеются, и расскажут, была ли машина в авариях. До недавнего времени диагностика в сервисе оставалась самым надежным способом узнать о техническом состоянии автомобиля, но теперь стали доступны не уступающие ей выездные проверки — помощь специалистов, которые сами приезжают к клиенту.

Проверка на месте

Раньше считалось, что для полноценного осмотра перед покупкой необходимо сложное оборудование и полноценный лифт.Эта техника обычно доступна только на СТО. Позже выяснилось, что диагностировать машину с помощью ручного оборудования реально.

Дежурный осмотр проще и дешевле, чем поездка в сервисную службу. Чтобы отвезти машину на СТО, нужно согласовать с продавцом дату и время поездки, записаться на прием и обо всем договориться. Специалисты готовы помочь: оперативно и качественно подъедут к машине и проведут осмотр.

Услуги по инспекции на месте можно заказать на сайте Autocode.Специальное оборудование позволяет установить состояние отдельных деталей и агрегатов автомобиля, попадал ли автомобиль в аварию и какие процедуры потребуются в ближайшее время.

Стоимость услуги от 2600 рублей, осмотр включает проверку кузова с помощью толщиномера, дефектоскопа, диагностику двигателя видеоэндоскопом и другие процедуры.

Для проверки юридической чистоты перед покупкой автомобиля лучше всего обратиться к данным, доступным в Интернете.Источники в дорожной полиции, EAISTO, FNP и многих других органах предоставят информацию о том, находится ли автомобиль в ссуде или залоге, а также о несчастных случаях, кражах и многом другом.

Самопроверка нескольких баз данных может быть длительной и утомительной. Кроме того, не все из них содержат полную информацию, некоторые важные данные не являются общедоступными.

На помощь придет сервисная проверка Autocode. В течение пяти минут сервис собирает отчет из более чем 12 баз данных.Для составления отчета достаточно знать винный код или номерной знак автомобиля.

Стоимость отчета 349 рублей, и за эти деньги клиент узнает все об интересующей его машине. Информация о ДТП, работе в такси, залогах, кражах, пробеге, количестве владельцев и многом другом. позволит не ошибиться и не попасться на уловки недобросовестного продавца.

Вместо того, чтобы покупать автомобили «вслепую» на свой страх и риск, лучше довериться профессионалам.И не пренебрегать предварительной проверкой, чтобы не остаться с «разбитым корытом» во всех смыслах этого слова.

Какое масло можно заливать в мотоцикл Урал. Какое масло заливать в двигатель мотоцикла Урал Моторное масло Лето для мотоцикла Урал

Мало кто знает какое масло заливать в мотоцикл Урал. Между тем эта модель является самым популярным средством передвижения в России после автомобилей. Такие мотоциклы давно и прочно вошли в жизнь городских и сельских жителей; их можно встретить как на юге страны, так и в западных регионах.

Мотоцикл Урал широко используется разными слоями населения, особенно популярна модель мотоцикла с коляской.

Популярность бренда

Хотя бренд «Урал» встречается повсеместно в России, львиная доля выпускаемых мотоциклов идет на экспорт в другие страны. Дома остается всего 3 процента от общего количества. Это связано с высокой ценой велосипеда, ведь на эти деньги можно купить машину хоть и не новую, но достаточно хорошего качества. Поэтому они предпочитают покупать автомобили или другие более дешевые мотоциклы за городом.

Поскольку спрос на «Урал» за рубежом бьет все рекорды, завод решил реконструировать предприятие, и в последнее время почти все комплектующие закупаются в других странах и собираются только в России. Ежегодно выпускается около 1000 мотоциклов, которые уже заранее проданы будущим покупателям. Невозможно представить, по дорогам каких стран этот байк едет, ведь их великое множество в США, Европе, Канаде, Австралии и других странах.

Главный интерес представляет не сам велосипед, а его коляска, ведь аналогов в этих и других странах просто нет.

Подавляющее большинство мотоциклов Урал выпускаются с коляской, хотя есть модели без нее, но они не пользуются большим спросом.

Мотоцикл «Урал» сделан на базе военного мотоцикла bmw R71, произведенного в Германии во времена Третьего рейха, захваченного военными еще в 40-х годах ХХ века.Первый «Урал» был выпущен практически сразу, еще в военное время, и имел ряд дополнительных приспособлений, отличавших его от немецких байков. Во время войны в Ираке большое количество «Уралов» было закуплено иракской армией для повышения маневренности и мобильности военных.

Для усиления и устойчивости к мотоциклу пристроили дополнительные каналы, а для безопасности — пулеметы и огнеметы. Такие улучшенные машины имели огромный успех у военных, и именно после той войны Соединенные Штаты заинтересовались этими мотоциклами.Российская армия, напротив, полностью отказалась от этих байков, мотивируя свое решение дороговизной и негибкими предложениями руководства производителя.

Вернуться к содержанию

Преимущества Урала

Схема маслопровода в двигателе мотоцикла Урал.

Более чем 70-летняя история мотоциклов «Урал» говорит сама за себя. Эти мотоциклы мощные, плавные, отзывчивые и быстрые, как автомобиль.Кроме того, производители позиционируют этот автомобиль как «мотоцикл с мужским характером» — такой же жесткий, прямой и надежный. Огромная популярность модели во всем мире основана, прежде всего, на уверенности в ее выносливости и маневренности, а также в высокой скорости и хороших характеристиках. К тому же производитель с завидным постоянством раз за разом модернизирует мотоцикл, улучшая его качество.

Основной технической единицей мотоцикла является двигатель, от работы которого зависит движение всего мотоцикла.К каждому экземпляру прилагается инструкция по эксплуатации, в которой указывается тип двигателя и рекомендуемые типы. смазочные материалы … По инструкции у мотоцикла Урал двигатель комбинированный, то есть трущиеся детали смазываются двумя способами — детали смазываются от масляного насоса и разбрызгиванием масла, существует строгий порядок смазки, который нельзя быть нарушенным.

Поскольку двигатели на современных «Уралах» в основном четырехтактные, то и масло нужно подбирать соответствующим образом.О том, какое масло заливать в мотоцикл Урал, вы можете прочитать в самой инструкции. Не добавляйте в мотоцикл автомобильные масла, потому что они имеют разные характеристики … Каждый производитель масел с мировым брендом в своей линейке также имеет смазку, разработанную специально для мотоциклов. При этом обозначений и классификаций смазочных материалов для мотоциклов нет, поэтому маркируются они так же, как автомобильные. В зависимости от условий эксплуатации масло подбирается в первую очередь по погодным условиям.Это могут быть летние, зимние или всесезонные смазки, и каждая из них имеет свои особенности.

Вернуться к содержанию

Выбор масла

Замена масла в двигателе Урал — очень ответственная задача, особенно если ее срок уже подошел. Поскольку сцепление байков полностью погружено в смазку, к ее выбору нужно подойти со всей ответственностью. Как уже было сказано выше, автомобильные масла не подходят для четырехтактных двигателей Урал, так как их вязкость не соответствует требуемой.Моторная масляная жидкость для мотоциклов имеет совершенно другой набор примесей и присадок, чем автомобильная жидкость, и поэтому работает несколько иначе.

Если байк эксплуатируется круглый год, что редко бывает в суровые российские зимы, то есть смысл заливать всесезонное масло. Такая смазка имеет ряд преимуществ перед другими, поскольку содержит специальные присадки, благодаря которым масло одинаково эффективно как при низких, так и при высоких температурах. Производители такого масла проводят тщательные и длительные испытания своей продукции при различных, даже аномальных, температурах, при этом его качество никак не страдает.

В случаях, когда мотоцикл эксплуатируется только в теплую погоду, можно использовать летние масла. Они очень популярны и отлично выполняют свою работу. К сожалению, на российских прилавках они встречаются редко, но поискать все же стоит.

При выборе масла для двигателя мотоцикла важно учитывать его вязкость. Для бесперебойной работы мотору нужна достаточно жидкая смазка, которая не загустеет при низких температурах … Если двигатель сильно изношен, имеет смысл заливать моторное масло более высокой вязкости, чем требует инструкция, так как при движении такой двигатель сильно дымит , а густое масло поможет избежать этого.Многие владельцы «Уралова» уверены, что никакое, даже самое некачественное масло не может испортить работу мотора.

Поскольку мотоцикл относится к высокому классу и имеет «мужской характер», его двигатель обладает всеми качествами, необходимыми при повышенных нагрузках, даже если его износ достаточно сильный. Как правило, еще с советских времен сами уральские производители мотоциклов рекомендуют в своих инструкциях масло М8В1. Считается одним из самых некачественных, но двигатель на нем отлично работает.Вы можете себе представить, как двигатель будет работать с хорошей высококачественной смазкой.

Он не едет, а летает, что и делает, развивая максимальную скорость до 120 км / ч по прямой дороге. Но на бездорожье такая скорость может быть очень опасной, поэтому комфортнее и безопаснее ехать со скоростью 60-80 км / ч, причем не только по хорошей трассе, но и по проселочным и лесным тропам. Для такого механизма подойдет практически любая минеральная смазка, при этом как с экономической, так и с практической точки зрения выгоднее использовать более дешевую, ведь разницы между ними не будет.

Межсезонье — время плановых и отложенных ремонтов. Бытует мнение, что межсезонье особенно весело для владельцев мотоциклов KTM. Надо сказать, что на этот раз объем работы превзошел даже мои самые смелые ожидания.
Несколько вступительных замечаний: в конце прошлого сезона я начал есть масло в очень неприятных количествах — примерно 1 литр на 1000 км; текущий пробег мотоцикла составляет около 50 000 км и в процессе поедания масла он не показал потери мощности — уверенно набрал 200 по GPS, а присутствие пассажира практически не повлияло на его маневренность, что давало надеюсь что с CPG проблем не было.
Плавный анализ мотоцикла сразу показал наличие довольно большого количества масла в коробке воздушного фильтра — нижняя часть одного из «стаканов», фиксирующих воздушный фильтр, была буквально залита маслом.

Конструкция 990 Adventure такова, что вентиляция картера проходит в воздушную камеру чуть выше передней форсунки котла. задняя сторона этого шланга входит в левую крышку картера (со стороны генератора), в конечном итоге канал заканчивается сальником балансировочного вала, который подвержен износу — в это межсезонье я положил руки на два двигателя LC8 при примерно одинаковом пробеге и состоянии обоих сальников было плачевное.Более опытные товарищи с AdvRider утверждают, что 1л / 1000 км — далеко не худшие показатели для такой ситуации.

Далее, в общем, ничего особенного — снятие навесного хлама и снятие самой крышки. В итоге выяснилось, что сальник практически отсутствует и только от всей конструкции сохранился металлический зажим … Процедура замены занимает считанные минуты, старый сальник легко снимается подручными средствами, а новый легко забивается торцевой головкой подходящего размера (13-й, емнип).

После этого планировалась регулировка клапана и я полез глубже. Сняв рейку форсунки, я обнаружил очень неприятные отложения на впускных клапанах (в частности, передний цилиндр) и решил, что раз уж мне лень измерять компрессию перед началом работы, наверное, пора воспользоваться пневмотестером.

В моем гараже нет полноценной розетки, поэтому я использую 12-вольтовый компрессор Berkut SA-06, у которого очень маленький ресивер (5,7 л), а порог срабатывания немного ниже, чем требуется для нормальной работы пневмотестера ( крайнее деление пневмотестера — 7 атм, люди советуют сверху еще 3-4, а у меня меньше одного), но результаты от холодного двигателя оказались такими: утечка ~ 20% сзади котел (традиционный для V-образного горловины более проблематичен из-за худшего охлаждения), который с запасом попадает в «зеленую зону» и… ~ 60% утечки на переднем баке.

Прелесть пневмотестера в том, что он сразу показывает проблемное место — в моем случае проблема заключалась в выпускных клапанах, через которые дул приятный ветерок.
Итак, задняя крышка головки была возвращена на место, после чего был заказан съемник сервисного мотора, пачка барахла для переборки головки, а я сам был морально готов к тому, что скоро буду дорабатывать коврик. часть в районе тайминга, а Слон проведет вступительную часть сезона в гараже.

Теги: Какое масло заливать в двигатель мотоцикла Урал

Про масло и масляные фильтры для Урала!

Стр. 1 из 2 — Порекомендуйте масло для мотоцикла УРАЛ — отправили на Выбор … Подскажите какое масло лучше заливать в двигатель и сколько входит в объем? … хотел залить в двигатель синтетику с Лукойлом и т.д.

Евгений Осокин | Автор темы: Новости

Сколько масла нужно заливать в двигатель Урал, сколько литров покупать !?

олег (Васу)

АЛЕКСЕЙ (Марона)

олег (Васу)

АЛЕКСЕЙ (Марона)

Илья (Шобхана)

Сергей (Селин)

Иван (Валдимар)

Богдан (Эйриол)

Роман (Диклит)

Богдан (Эйриол)

Какое масло лить.- Форум сайта мотоциклов Урал и Днепр

Залейте дизель в двигатель, сэкономите здорово, и не пожалеете о покупке трансмиссии в коробке и КПП — этим агрегатам нужно масло …

Мало кто знает, какое масло заливать в мотоцикл Урал. Мотоцикл Урал считается самым распространенным транспортным средством в Российской Федерации после легковых автомобилей.

Используется как городскими мотоциклистами, так и сельскими жителями. Этот мотоцикл особенно распространен в южных и западных регионах России.

Популярность бренда

Хотя в РФ «Урал» встречается повсеместно, большое количество выпускаемых мопедов продается в другие страны. Только три процента от общего объема остается в России. Это связано с немалой стоимостью мотоцикла. За ту же цену можно купить подержанный автомобиль отличного качества.

Понимая, что этот байк пользуется большой популярностью за рубежом, уральская компания решила провести реконструкцию, начала закупать запчасти за рубежом, а собирать его в Российской Федерации.Ежегодно производится около тысячи байков, которые уже проданы заранее. Сложно представить, по каким штатам они едут.

«Урал» сделан на базе военных мотоциклов «BMW R71». Их производили немцы в сороковых годах прошлого века. Первый «Урал» был изготовлен во время Второй мировой войны и имел дополнительные устройства, отличавшие его от немецких мотоциклов. Чтобы сделать армию более маневренной и мобильной, Ирак закупил у Российской Федерации много мотоциклов.Они были оснащены дополнительными каналами, пулеметным и огнеметным вооружением. Эти истории начали интересовать Америку после войны в Ираке.

Мотоцикл профи

Более семидесятилетняя история мотоциклов Урал говорит о многом. Эти мотоциклы мощные, плавные и быстрые благодаря мощному двигателю. Распространенность «Урала» во всем мире в первую очередь обусловлена ​​его прекрасными характеристиками. Кроме того, производитель постоянно вносит различные улучшения в двигатель мотоцикла, совершенствуя байк.

Главный агрегат «Урала» — силовой агрегат … От его функционирования зависит способность ездить. Руководство по эксплуатации прилагается к любому мотоциклу. В нем прописан тип и объем мотора, а также указано, на каком масле он работает. По словам руководства, у мотоцикла комбинированный двигатель. Смазка соприкасающихся деталей осуществляется двумя способами: от масляного насоса или разбрызгиванием моторного масла.

Мотоциклетный двигатель УРАЛ

Поскольку двигатели в байках четырехтактные, вам необходимо выбрать для них подходящий.смазочная жидкость … О том, какое масло заливать в ДВС, можно узнать в инструкции по эксплуатации. Не заливайте автомобильное масло в двигатель, так как оно имеет неподходящие параметры. У любого популярного производителя смазочных материалов есть масляная жидкость, разработанная специально для мотоциклов. Отдельная спецификация масел, которые могут быть добавлены в двигатель мотоцикла, не разработана. Ввиду этого они имеют такую ​​же маркировку, что и смазочные материалы, заливаемые в двигатели внутреннего сгорания машин.Выбирая нефтепродукт, нужно учитывать климатические условия, в которых будет эксплуатироваться байк. Расходные материалы могут быть летними, зимними, а могут быть универсальными.

Подбор смазки

Заливка свежей смазки в пробку «Урал» — ответственная процедура. Выбирать масло нужно очень осторожно, потому что все сцепление мотоцикла погружено в смазку. В четырехтактный двигатель «Урал» заливать автомобильное масло нельзя, так как у него неподходящий коэффициент вязкости.Велосипедные масла имеют совершенно другой набор присадок.

Заключение

Велосипеды «Урал», сколько бы масла ни заливали, всегда покажут себя с хорошей стороны. Дело не только в том, что они широко распространены во всем мире, несмотря на проблемы в экономике. Раньше в Советском Союзе производилась только одна нефть, пригодная для «Урала» — минеральная вода М8В1.

Сегодня при большом разнообразии масел выбрать подходящее довольно сложно. Если у вас нет M8V1, и байк не настроен, залейте минеральную воду.В противном случае используйте полусинтетический расходный материал.

Сегодня сложно встретить людей, знающих, какое масло нужно мотоциклу Урал. Но этот бренд неизменно остается одним из самых популярных в нашей стране. Их часто можно встретить в западных регионах и южных регионах нашей страны. Такие мотоциклы — мощные и неприхотливые — очень полюбились сельчанам.

Причины популярности

Основная доля выпускаемых мотоциклов этой марки идет на экспорт.Только 3% от общей эмиссии остается в России. Причина столь небольшого «баланса» кроется в стоимости велосипеда. Это примерно равняется цене хорошей машины, пусть и не новой, но в неплохом состоянии.

В последние годы спрос на этот байк за рубежом стал просто рекордным. Поэтому был реконструирован завод по выпуску «Урала». Комплектующие поступают из-за границы, а сборка осуществляется в России.

Завод производит около 1000 мотоциклов в год. Причем все они продаются заранее по индивидуальным заказам.Урал популярен во многих странах. Встречается в Канаде, Австралии, США, Европе.

Как правильно выбрать масло для мотоцикла Урал

Чтобы мотоцикл работал бесперебойно, очень важно подобрать подходящее масло. Автомобильные смазки не подходят для двигателей Урал. Индекс вязкости не соответствует требованиям мотора. К тому же требуются совершенно другие добавки.

Если мотоцикл эксплуатируется круглый год, рекомендуется использовать всесезонное моторное масло.В его состав входят специальные присадки, которые позволяют «Уралу» без проблем работать при любых температурах.

Для нормальной работы в теплую погоду стоит использовать летнее масло. К сожалению, сегодня найти такие смазочные составы в России очень проблематично. В основном они продаются в других странах.

Для двигателя Урала очень важен индекс вязкости. Для его бесперебойной работы нужна жидкая консистенция, которая не начнет загустевать при минусовых температурах.

Лучше заливать старый ДВС, прослуживший год, моторную жидкость с высокой вязкостью. Хотя, по мнению большинства владельцев, никакое масло не способно выбить двигатель Урал.

Поскольку модель относится к высокому классу, ее двигатель способен работать в самых сложных условиях, когда износ деталей увеличивается.

Еще в советское время ураловские производители рекомендовали моторное масло М8В1. Интересно, что она считается самой низкой композицией, но двигатель Урал на ней отлично работает.

А если залить современное качественное масло, оно будет работать еще лучше, достигая скорости до 120 км / ч на прямой дороге.

Наиболее подходящим маслом для мотоцикла Урал считается минеральное. Однако необходимо учитывать некоторые нюансы. Если мотоцикл подвергся модному тюнингу, лучше использовать полусинтетическое масло, износ деталей будет не таким большим.

Немного истории

Урал создан на базе военного BMW модели R71 немецкого производства.Во время войны наши военные захватили очень много такой техники. Самый первый образец был изготовлен во время боевых действий. От немецкого он отличался несколькими дополнительными приспособлениями.

Во время войны в Ираке иракское правительство закупило у России большое количество мотоциклов, чтобы повысить маневренность и мобильность военных.

Для большей устойчивости автомобиля к нему были прикреплены дополнительные каналы. Охрана осуществлялась с помощью стационарных пулеметов совместно с огнеметами.Усовершенствованные модели стали очень популярными среди военных. После окончания войны мотоциклом заинтересовались американские военные.

Владельцам иномарок наши партнеры предлагают тюнинг и запчасти для Harley Davidson в широком ассортименте — от электрики до двигателей.

к кому обращаться и сколько это будет стоить. Важные факты о покупке и продаже автомобиля

Услуга рекламируется как идеальный способ покупки автомобиля.Ведь основная проблема при покупке новой машины — это ее неизвестное состояние, но в остальном она обычно выглядит намного лучше, чем новая за такую ​​же сумму: она больше, комфортнее, быстрее и даже престижнее. И если автомобиль действительно в отличном состоянии, то единственным его недостатком будет отсутствие фирменной гарантии. К сожалению, автомобиль — один из сложнейших товаров народного потребления и чрезвычайно дорогой. Это значит, что обычный человек вряд ли сможет составить полное представление об автомобиле, который уже несколько лет «бегает» по дорогам, а очень существенные проблемы с ресурсами и даже последствия тяжелых аварий могут скрыть от неопытного человека. взглянуть мельком.

Дедушкин метод

Традиционный метод выбора автомобиля включает обязательный осмотр «старшим другом» или «опытным другом», разбирающимся в машине, и последующее посещение автосервиса, где «все будет проверено». К сожалению, с ростом уровня автомобилизации и усложнения автомобилей этот подход начал давать сбои.

Начнем с того, что не у всех есть друг, который бескорыстно сможет произвести первичный осмотр машины, или хотя бы посоветовать, что в ней внутри, подробнее проверить, какие лонжероны, где рейка и где рычаги есть.И даже если он есть, то его энергии и времени просто не хватит на всех многочисленных знакомых, ведь обычно нужно увидеть не одну машину, а пять или десять, а иногда и больше. Особенно в случае попытки купить машину «не за деньги» — то есть дешевле, чем она стоит на рынке. Таким образом, первоначальный выбор будет только с более опытным водителем, который согласился на это приключение.

После поверхностного осмотра «у друга» настала очередь автосервиса.И хорошо, если дойдет. Часто продавец не стремится угодить «хлопотному» покупателю — ведь есть те, кто покупает, не глядя. Да, и часто не хотят показывать машину, потому что либо у нее есть повреждения и проблемы, которые хорошо заметны более-менее подготовленному человеку, либо машина банально какое-то время «заперта» и ее сняли. страховки нет, а любое движение своим ходом чревато штрафами … И если вы думаете, что все проблемы обязательно найдут в автосервисе, то глубоко ошибаетесь.

Даже в очень хорошем автосервисе часто нет специальных инструментов для диагностики авто, максимум — датчик компрессии двигателя и универсальный сканер для контроля работы систем управления. В остальном все идет «по старинке» — осмотр кузова на предмет повреждений и внезаводская покраска, осмотр агрегатов, прослушивание их работы и так далее. Типичный осмотр при обслуживании может выявить плохие работы по восстановлению кузова, скрытую коррозию днища, порогов, арок и лонжеронов, следы перекраски элементов, если краска не совпадает по цвету / блеску или герметик швов не применяемый.Практически всегда выявляются проблемы в ходовой части: люфт подвесок, шарниров равных угловых скоростей, карданных валов, износ тормозной системы. Ну, там тоже могут быть проблемы с двигателем и коробкой передач. Но в целом, вне рамок даже детального изучения, есть множество нюансов, особенно если машина редкая и марка не совпадает со специализацией автосервиса.

В результате растут продажи новых автомобилей и страх покупать подержанную технику, который у многих закрепился.Ведь осмотр часто бывает поверхностным, стоимость работ и запчастей не выясняется даже при выявленных неисправностях, а в дальнейшем все это становится неприятной неожиданностью. Речь даже не идет о том, что перед покупкой большинство будущих автовладельцев даже не утруждают себя поиском в сети данных о надежности автомобиля, его агрегатов и типичных проблемах. Выбор основан на гаражных байках и слухах, не более того.

Корпоративный помощник

Я знаю как минимум несколько фирм, которые предлагают выбор автомобиля для покупателя.К тому же «гарантия» и сервис в одной компании тоже добавляют нагрузку. Работа в такой организации идет по трем направлениям.

В первую очередь, это поиск надежных поставщиков автомобилей с «родословной», что значительно снижает вероятность возникновения неприятностей. Выгода двоякая: организация получает комиссионные от продажи не самых дешевых экземпляров автомобилей, и при этом получает вознаграждение от покупателя за обязательную проверку, к которой в данном случае можно подойти вполне формально.

Второе направление — это, по сути, углубленная диагностика машин с использованием современных инструментов — эндоскопов, тестеров ЛКП, газоанализаторов, индикаторов, датчиков давления масла, мотор-тестеров, дилерских сканеров и других инструментов. В этом случае шансы на незамеченную серьезную проблему снижаются в несколько раз по сравнению с «обычным» сервисом, но, опять же, сильно зависят от квалификации сервиса, модели и оснащения машины. В общем случае это позволяет не только найти существующие проблемы, но и примерно понять, какой остаточный ресурс остается для узлов, каков истинный пробег и где слабые места в конкретном экземпляре.Конечно, к механической проверке машины прилагается электронная диагностика, и работа с документами и электронными базами данных позволяет определить юридическую чистоту машины и проблемы, не выявленные при диагностике.

И третье, не менее важное направление — «идеологическая» работа с покупателями автомобилей. Проверить все досконально невозможно, но имея под рукой статистику и данные о поломках, можно с большей вероятностью спрогнозировать, какие комплектации, марки и модели будут долго радовать владельца.По сути, такая компания занимается проблемой «общего» выбора автомобиля, убеждает покупателя взять то, что ему выгодно, выполняя работу, которую он не делал для себя.

Насколько долго или недолго, но машина была выбрана и согласована. Следующий этап — осмотр и диагностика. Для клиента «специалист» обычно устраивает целый спектакль с замером толщины лакокрасочного покрытия на разных элементах и ​​внимательным осмотром, а иногда и работает — можно забраковать сломанные автомобили.Однако, если просто присмотреться к ним, часто можно увидеть, что с автомобилем что-то не так: разный блеск на элементах, следы краски, следы снятых деталей, неточная сборка … Если вы хоть раз продали машину в своей жизни, то вы наверняка знаете, насколько «точна» диагностика большинства «великих специалистов», и здесь она будет не намного точнее. Конечно, у нашего «специалиста» обычно есть привычная услуга — обычная, без дополнительных диагностических инструментов, но машину там и проверит.Насколько подробно — я уже описывал выше. Все проблемы, которые сервис не заметит, перейдут к покупателю вместе с новым автомобилем. Но на данном этапе идет интенсивная торговля с продавцом, и здесь даже ошибочно диагностированные повреждения лакокрасочного покрытия и обнаруженные царапины или подтеки служат веским поводом для снижения цены.

И, конечно же, в пакет услуг входит проверка юридической чистоты автомобиля, проверка и отсутствие ограничений на регистрационные действия.Однако это не так страшно, как кажется, и на самом деле, если договор купли-продажи подписывается в ГИБДД, когда документы уже приняты, то риск минимален.

Если трезво взглянуть на деятельность «помощника», то можно увидеть, что он выберет машину, а не то, что оптимальную. Скорее всего, она будет без серьезных юридических проблем и не летучая мышь. Под большим вопросом остается механическая часть, как и оптимальное соотношение цена / качество.Возможно, за вас даже поторгуются, и разница в цене превысит стоимость услуги. Но, разумеется, такая помощь ничего не гарантирует и не может гарантировать. Такая услуга более-менее удобна при выборе надежного автомобиля для покупателя из другого города, для тех, у кого нет времени на звонки и осмотры, и для тех, кто не любит торговаться. По сути, это точно такой же «продвинутый друг» из классического варианта выбора автомобиля, но стоит ли платить за такую ​​услугу несколько десятков тысяч рублей — большой вопрос.А откуда берутся отличные отзывы — думаю, вы сами догадались. Ведь кто-то всегда будет доволен автомобилем, чисто статистически респектабельная часть покупателей получит автомобиль, который без проблем проедет несколько лет. А негатив затеряется где-нибудь в дебрях интернета.

Так что лучше?

Если вам нужны серьезные юридические гарантии, ищите сервис, специализирующийся на подборе автомобилей с серьезной проверкой и хорошим сервисным контрактом.Будет недешево, но 90% риска при выборе авто на вторичке возьмут на себя. Но «помощники» без специализации на конкретных машинах только сделают процесс поиска более комфортным и помогут избежать некоторых тривиальных ошибок, но такая услуга не должна быть слишком дорогой. Улучшить результат можно, объединив их усилия: отправляя только уже выбранные таким «платным помощником» автомобили в специализированные службы для серьезной проверки. Но и этот вариант не тянет на «золотую середину», особенно если речь идет о недорогой машине ценой менее пятисот тысяч рублей.

Тем не менее, я не хотел бы заканчивать рассказ на столь негативной ноте и ограничиваться заявлением о том, что дешево — это не хорошо, и что без знаний в определенной области вам придется платить деньги тем, кто обладает этими знаниями (или тем, кто заставляет вас думать, что они есть). Пожалуй, напомню, что в огромной «всемирной паутине» есть базы для проверки авто на юридическую чистоту и множество ресурсов, посвященных конкретным маркам и моделям, а часто бывает FAQ — инструкция по выбору конкретной Модель автомобиля.Найти его не так уж и сложно, но читать еще проще.

Кстати, даже лучше, если вам удастся найти поклонника нужной вам модели — часто с ним можно договориться о просмотре машины «по идеологическим соображениям» и узнать их мнение по нескольким вендинговым объявлениям. В то же время на форумах можно увидеть так называемые «клубные» автомобили, продаваемые там же, где всегда полно критиков, знающих, о чем они говорят. Такой подход особенно ценен для раритетных автомобилей.

Покупка подержанного автомобиля — разумное решение для человека, у которого ограниченный бюджет для этой цели или который покупает машину впервые и не хочет опасаться за безопасность, будучи не очень опытным водителем. Как правило, для рассмотрения вариантов берут с собой сопровождающего, который хорошо разбирается в автомеханике и сможет подсказать, с какой машиной долго придется возиться, ремонтируя, а какую можно безопасно. куплен. Но что делать, если среди ваших знакомых нет подходящего специалиста? Компания Pro-Verim предлагает свои услуги выездного автоэксперта в Москве.Наш сотрудник приедет по указанному адресу и проведет тщательную диагностику технического состояния автомобиля, а также законности его документов!

Проверка автомобиля перед покупкой

Специалист, досконально знающий тонкости автомобильного дизайна и нюансы оформления автомобиля, избежит следующих опасностей:

• Приобретение автомобиля со скрытыми поломками, сильным износом основных узлов, автомобилем, попавшим в аварию и получившим серьезные повреждения.
• Покупка автомобиля со скрученным пробегом, с заменой запчастей на неоригинальные аналоги, по высокой стоимости.
• При покупке автомобиля, официально квалифицированного как угон, есть запреты на регистрацию в собственность из-за залога в банке или ломбарде, а также другие сложности с регистрацией.
• Покупка автомобиля из нескольких машин (так называемых «конструкторов»).

Автоэксперт тщательно проверит автомобиль, который планирует купить его клиент, и составит полную сводку о его техническом состоянии, юридической чистоте документов, подсчитает, как скоро ему понадобится первый капитальный ремонт.Также специалист сможет подсказать вам, какова реальная цена автомобиля, и поможет клиенту оформить выгодную сделку, чтобы он мог сделать покупку более выгодной.

Как проходит осмотр авто в Москве перед покупкой?

Процедура проверки автомобиля следующая:

1. Наш автомобильный эксперт в оговоренное время приезжает к клиенту, при необходимости забирает его со станции метро, ​​откуда едет к продавцу.

2. Первичный осмотр включает проверку кузова, состояния лакокрасочного покрытия, основных деталей из пластика и металла, наличия дополнительных элементов (дворники, накладки, пороги и т. Д.)), оценка состояния оптики.

3. После первичного осмотра визуально проверяется состояние двигателя, радиатора, ремня ГРМ, уровней жидкости (масло, антифриз) и других элементов, находящихся под капотом.

4. После этого проверяется состояние рулевой системы, работа коробки передач, гидроусилителя руля, амортизаторов, тормозной системы, ходовой части, в том числе проверка качества дисков, осей и степени износа шин. .

5. Затем проводится проверка электронных систем, показаний приборов, истинного пробега автомобиля, диагностика аккумуляторной батареи.

7. По окончании проверки технического состояния изучаются документы продавца, ПТС, страховой полис. Специалист пробивает конкретный автомобиль в базе данных, выясняя, числится ли он в угоне, есть ли у него трудности с регистрацией, участвовал ли в авариях.

8. При проверке документов автоэксперт проводит тест-драйв, на практике изучая работоспособность основных узлов, состояние автомобиля, его поведение на дороге в различных условиях.

9. После этих работ специалист выносит вердикт, в котором сообщает, целесообразно ли брать конкретную машину или поиски лучше продолжить. При необходимости он может просчитать клиенту все затраты на ближайший ремонт транспортного средства, дать рекомендации по ремонту / замене отдельных запчастей или агрегатов.Если клиента не устраивает только цена, специалист может устроить от его имени аукцион, максимально сбив запрашиваемую продавцом цену.

Чем может помочь наш автомобильный эксперт?

Из 200 параметров, с составлением акта проверки.

Включая все стандартные проверки :
— Кузов на предмет прошлых ремонтов и их масштаб, анализ зазоров, швов, герметиков, маркировок и т. Д.
— Двигатель на утечки жидкости, перегрев, не щадящую работу, задиры в цилиндрах , масляная смазка и т. д.
— Коробки передач , подвеска, рулевое управление, электронные системы автомобиля, салон и многое другое.
— Наличие ошибки в использовании электронных блоков управления. Проверка пробега.
— Юридическая чистота на основании АВТОКОДА, ГИБДД, РЕЕСТРА залогов, судебных приставов и др.
(для определения реального пробега, истории кузовного ремонта, запрета регистрационных действий, обыска, залога, ДТП, такси и т. Д. )
— Документы за подделку, несанкционированное изменение.

2. Торг с продавцом, обоснованный обнаруженными некритическими недоработками.
3. Экспертное заключение на предмет надежности покупки.
4. Консультации и рекомендации по дальнейшему обслуживанию.
5. Оформление договора купли-продажи или залога.
6. Возможна проверка без вашего присутствия: письменный отчет, фото-видео отчет.

Цена: 3999 рублей

Автоэксперт на сутки.

Проверка неограниченного количества автомобилей, выбранных заказчиком, в течение 7 часов.

— Советы по выбору вариантов осмотра.
— Путешествие днем ​​на автомобиле специалиста.
— Выгодно при проверке авто в одном автосалоне или Московском районе.

Цена: 9 999 рублей

Подбор автомобиля под ключ.

Подбор авто в Москве по заданным параметрам.

— Включены все пакетные услуги.
— Профессиональный анализ объявлений, подбор достойных осмотра вариантов, диалог с продавцами.
— и история автомобиля.
— Комплексный осмотр выбранных автомобилей на месте.
— Отчет с фото и видео об осмотренных автомобилях.
— Приглашение заказчика для осмотра только лучших образцов.
— Не ограничено количество осмотров автомобилей, чтобы найти лучший!
— Гарантия успеха! Вы ничего не платите, если я не нашел лучший вариант в оговоренные сроки.
— Выгодно! Услуга приема автомобиля под ключ окупается….
— Комфортно! Все трудности поиска, а также выбора технически и юридически чистой машины — беру на себя.

Цена: 24 999 рублей

Все услуги включают:

Проверка кузова толщиномером.

Проверка лакокрасочного покрытия автомобиля на ремонт.
— Выявление фактов косметической окраски кузовных деталей автомобилей.
— Выявление фактов ремонта кузовных деталей шпаклевкой.
— Выявление нарушений геометрии несущей части кузова после тяжелых аварий.
— Выявление объема кузовного ремонта, восстановление повреждений.
— Выявление фактов замены несъемных частей кузова путем выявления сварных швов.
— Идентификация автомобилей ввезенных по частям (разрез).

Включено

Считывание ошибок ЭБУ сканером.
Полная компьютерная диагностика.

— Ошибки чтения в электронных блоках управления (ЭБУ).
— Расшифровка ошибок и выявление текущих неисправностей.
— Считывание данных о пробеге, записанных в различных ЭБУ (не для всех моделей автомобилей).
— Анализ правильности текущих параметров, передаваемых датчиками автомобиля.
— Проверка VIN, подключенного к ECU, с фактическим (не для всех моделей автомобилей).

Включено

Проверка автомобиля на юридическую чистоту.
Проверка автомобиля и владельца по имеющимся базам данных.

— Данные о пробеге (с диагностической карты, страховки, ГИБДД, официальных дилеров).
— История обслуживания у дилера (перечень работ, пробег).
— История расчетов стоимости кузовного ремонта со стороны страховых компаний и дилеров (перечень, пробег).
— Информация о ДТП с участием автомобиля, поврежденных предметов.
— Факт официального использования в качестве такси.
— Факт официального использования в каршеринге.
— Наличие VIN автомобиля в базе розыска ГИБДД.
— Запрет, ограничение регистрационных действий в ГИБДД.
— Дело в том, что машина находится в залоге у банка.
— Решения, в которых фигурирует машина.
— Проверка собственника на наличие исполнительного производства, на взыскание долгов судебными приставами.
— Проверка паспорта собственника на срок действия.
— Анализ подлинности документов и чистоты сделки.
— Идентификация торгового посредника по продавцам авто.

Включено

Дополнительные услуги:

Проверка двигателя пневмотестером.
Эффективная диагностика цилиндров двигателя на герметичность.

— Реальная возможность оценить состояние двигателя без разбора.
— Более точный и обоснованный результат по сравнению с компрессометром.
— Возможность установить причину повышенной утечки.

Цена: от 2999 рублей

Проверка мотора эндоскопом.
Проверка состояния цилиндров, поршней, клапанов.

— Визуальный контроль состояния цилиндров двигателя.
— Диагностика износа зеркала цилиндра, ремня ударника; патологическая сажа и т. д.
— без разбора, через свечные отверстия.
— Требуется регистрация на СТО.

Цена: от 1999 рублей

Эксперты помогают клиентам определить, что им нужно.Исходя из бюджета, выбирается модель, подбирается конкретный автомобиль, проверяется техническими специалистами и пробивается в базах данных на юридическую «чистоту».

В материале мы расскажем, к кому обратиться за помощью при выборе подержанной машины, и сколько денег вложить на оплату услуг помощников.

Автоподборщики

Профессиональные автоселекторы помогут определиться с маркой и моделью автомобиля при покупке, исходя из бюджета покупателя. Они подберут конкретный автомобиль по запросу клиента и проведут аукцион с продавцом.

Как правило, клиент не платит за помощь деньгами и даже остается с выгодой. Обычно процедура выбора и покупки автомобиля состоит из следующих шагов:

• Сборщики определяют критерии: модель, комплектация, пробег, возраст и т.д .;
• Подобраны подходящие автомобили;
• Осуществлен обзвон продавцов, устранены заведомо некачественные варианты;
• Сборщики осматривают 2-3 понравившиеся машины;
• Подобрана одна машина, с продавцом ведется разумный торг;

Сборщикам предоставляется скидка на транспортное средство, часть суммы, скидываемой при покупке, берется в оплату услуг (как правило, порядка 10-20 тысяч рублей, в зависимости от машины и скидки).

В каждом городе есть большое количество компаний или индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги автоподбора. Как правило, эту помощь оказывают молодые люди, хорошо разбирающиеся в автомобилях и / или занимающиеся перепродажей автомобилей.

Диагностика: своими руками и на СТО

Даже если предопределено, какая марка и модель вам нужна, нужно побеспокоиться о техническом состоянии покупки. Обладая необходимыми знаниями и оборудованием, вы сможете самостоятельно провести технический осмотр автомобиля.Если это невозможно, или вы просто не хотите зря тратить время, вам стоит оплатить услуги диагностов.

Получить информацию о технической стороне автомобиля можно несколькими способами:

• Самопроверка;
• Диагностика на СТО;
• Выездной экзамен.

Техники службы технической поддержки за вознаграждение, обычно не превышающее 3000 рублей, проведут комплексную диагностику автомобиля. Через несколько часов машину осмотрят сверху вниз, проверит диагностическим компьютером, закатят на подъемник и т. Д.

После мастера составят список необходимых запчастей и работ, если таковые имеются, и расскажут, не попадала ли машина в ДТП. До недавнего времени диагностика в сервисе оставалась самым надежным способом узнать о техническом состоянии автомобиля, но теперь стали доступны не уступающие ей выездные проверки — помощь специалистов, которые сами приходят к клиенту.

Проверка на месте

Раньше считалось, что для полноценного осмотра перед покупкой необходимо сложное оборудование и полноценный лифт.Эта техника обычно доступна только на СТО. Позже выяснилось, что диагностировать машину с помощью ручного оборудования реально.

Дежурный осмотр проще и дешевле, чем поездка в сервисную службу. Чтобы отвезти машину на СТО, нужно согласовать с продавцом дату и время поездки, записаться на прием и обо всем договориться. Специалисты готовы помочь: оперативно и качественно подъедут к машине и проведут осмотр.

Услуги по инспекции на месте можно заказать на сайте Autocode.Специальное оборудование позволяет установить состояние отдельных деталей и агрегатов автомобиля, попадал ли автомобиль в аварию и какие процедуры потребуются в ближайшее время.

Стоимость услуги от 2600 рублей, осмотр включает проверку кузова с помощью толщиномера, дефектоскопа, диагностику двигателя видеоэндоскопом и другие процедуры.

Для проверки юридической чистоты перед покупкой автомобиля лучше всего обратиться к данным, доступным в Интернете.Источники в ГИБДД, EAISTO, FNP и многих других органах предоставят информацию о том, в кредит или залог автомобиль, а также об авариях, кражах и многом другом.

Самопроверка нескольких баз данных может быть длительной и утомительной. Кроме того, не все из них содержат полную информацию, некоторые важные данные не являются общедоступными.

На помощь придет сервисная проверка Autocode. В течение пяти минут сервис собирает отчет из более чем 12 баз данных.Для составления отчета достаточно знать винный код или номерной знак автомобиля.

Стоимость отчета 349 рублей, и за эти деньги клиент узнает все об интересующей его машине. Информация о ДТП, работе в такси, залогах, угонах, пробеге, количестве владельцев и многом другом. позволит не ошибиться и не попасться на уловки недобросовестного продавца.

Вместо того, чтобы покупать автомобили «вслепую» на свой страх и риск, лучше довериться профессионалам.И не пренебрегать предварительной проверкой, чтобы не остаться с «разбитым корытом» во всех смыслах этого слова.

Выбор подержанного автомобиля отнимает у клиента много сил, а главное нервов. Перед покупкой автомобиля необходимо осмотреть его на предмет изъянов, это может быть автомобиль после аварии, неисправная коробка передач, ржавый двигатель и т.д. Помощь в покупке подержанного автомобиля — решение этой проблемы!

Важно понимать, что покупать подержанный автомобиль с такими недостатками будет очень дорого, так как тогда на ремонт автомобиля придется потратить много сил и средств.

Поэтому, если вы не очень разбираетесь в автомобилях и не хотите покупать «убитый» автомобиль, вам следует обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут решить этот вопрос.

Под ключ под ключ от АвтоПодбор МСК

Помощь в покупке автомобиля — одна из основных услуг, которые оказывает наша компания. Гарантируем профессиональную помощь в выборе подержанного автомобиля.

Специалисты

АвтоПодборМСК выполнят полный комплекс услуг по подбору и осмотру автомобиля.Это значит, что клиент может быть полностью уверен в покупке, ведь он получит абсолютно все данные об автомобиле, вплоть до мельчайших деталей. Цена наших услуг полностью оправдывает уровень оказываемых нами услуг.

Как проходит подбор б / у авто под ключ в Москве?

Для того, чтобы специалисты АвтоПодборМСК приступили к выполнению заказа, вам необходимо сначала оставить заявку на нашем сайте или позвонить нам и объяснить, какой автомобиль и с какими параметрами вам нужен.Только после выполнения этих шагов вы можете переходить к следующему шагу.

Этапы выбора качественного автомобиля:

Выезд специалиста;

Тщательный осмотр кузова автомобиля с использованием профессионального оборудования и опыта;

Специалисты определяют, не попал ли автомобиль в аварию;

Обозначение замененных, сварных или окрашенных частей кузова;

Юридическая проверка идентификационных табличек, номеров VIN и документов;

Полный техосмотр двигателя и трансмиссии

Проверяя соответствие пробега с блоков управления авто, многие пренебрегают этим при покупке машины в Москве;

Эксперты оценивают стоимость автомобиля;

Детальная компьютерная диагностика;

Проверка абсолютно всех электрических систем автомобиля.

Контракт, который подписывает клиент, будет содержать информацию о типе и классе автомобиля, который он хочет купить, и многие другие предпочтения. Далее сотрудники компании приступят к выбору подходящего автомобиля.

Следует учитывать, что подписание договора не означает, что заказчик не сможет вносить коррективы в будущем. И это огромный плюс для нашей компании и в целом работы с подержанными автомобилями, потому что при заказе новой машины из салона уже нельзя добавлять или вычитать технику по желанию, либо придется заплатить большую сумму. для этого.Наши сотрудники будут рады выслушать дополнительные предпочтения клиента.

На следующем этапе проводится полный анализ всех предложений от продавцов авто, проводится тщательное изучение технических характеристик автомобиля, его состояния и т. Д. После этого составляется полный отчет и предоставляется заказчику, чтобы он мог лично с ним ознакомиться.

Когда на основании предоставленной информации клиент подтверждает, что данное предложение ему интересно, наши специалисты выезжают с клиентом, чтобы показать автомобиль и еще раз провести его комплексную диагностику и проверку, чтобы не пропустить ни малейшего деталь!

Гарантируем, что все комплектующие, входящие в состав автомобиля, будут тщательно проверены, определен реальный пробег.В результате этих действий покупатель получит полную картину выбранного автомобиля и решит, покупать его или продолжить поиск. Также наш специалист ответит на все вопросы при оформлении заказа.

Когда покупатель сделал свой выбор, начинается самый важный этап — заключение договора с продавцом. В официальном документе купли-продажи транспортного средства будет тщательно зафиксировано состояние транспортного средства, срок его службы и другие необходимые данные.

Весь процесс сделки будут сопровождать сотрудники АвтоПодборМСК, которые являются опытными специалистами и юридически осведомлены в подобных вопросах. Кроме того, мы поможем вам быстро зарегистрировать автомобиль в ГИБДД.

Дополнительные услуги АвтоПодборМСК:

· Регистрация;

· Любая помощь, связанная с покупкой автомобиля;

· Помощь в страховании;

· Судебно-медицинская экспертиза;

· Доставка авто;

· Сопровождение сделки на протяжении всего периода сотрудничества.

Купить подержанную машину в Москве можно у нас. Мы поможем вам выбрать лучшую машину, которая будет работать исправно и долго.

Преимущества сотрудничества с АвтоПодборМСК:

· Многолетний опыт работы;

· В компании работают только лучшие сотрудники;

· Доступная стоимость услуг;

· Оперативное исполнение заказа;

· Персональный подход к каждому клиенту.

Мы заботимся о наших клиентах, поэтому предоставляем качественный комплекс услуг по доступной стоимости.Обращайтесь в АвтоПодборМСК и вы сможете самостоятельно убедиться в преимуществах сотрудничества с нашей компанией, а для всех наших клиентов будет произведен профессиональный подбор автомобилей.

.