Померил компрессию не заводится двигатель: Не заводится после замера компрессии((( — Двигатель и трансмиссия — RallySale.ru Продажа спортивных автомобилей, гоночной техники и экипировки для автоспорта. Работа. Аренда и тюнинг машин

Содержание

причины и симптомы слабого давления или полного отсутствия, из-за чего пропадает и что можно делать

Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется.

Когда в силовом агрегате сгорает не вся топливовоздушная смесь, это приводит к увеличению расхода горючего. Если выходят из строя свечи зажигания, топливо будет смывать моторную жидкость со стенок двигателя, ведь бензин — хороший растворитель. А при отсутствии смазочного материала в системе нечем будет уплотнять камеру сгорания. Соответственно, из-за этого воздух под давлением начнет попадать в картер силового агрегата. Это приводит к тому, что в 4- 6- и 8-цилиндровом ДВС будет резко падать и исчезать компрессия.

Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность.

О том, как правильно выполнять процедуру диагностики, узнаете из видео, опубликованного каналом AssistanceTV.

Признаки падения или потери давления

Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:

Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить.
Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми.
Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить.
Проявляются неполадки в функционировании цилиндров. При подъеме в гору возникает стук гидрокомпенсаторов («пальчиков»). Особенно явно это прослеживается при движении на пониженных оборотах.
В дизельном движке проблема проявляется хлопками.
Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.
Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя.

Сколько проработает двигатель?

Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.

Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя.

Подробная инструкция по замеру давления в цилиндрах мотора приведена ниже и снята каналом Сделано в Гараже.

Причины падения компрессии

Теперь попытаемся узнать, почему пропадает давление в одном или нескольких цилиндрах. Причины делятся на механические и немеханические. Рассмотрим их по отдельности.

Немеханические повреждения

Сначала разберем немеханические основания, по которым пропала компрессия в автомобильном двигателе. К ним можно отнести ошибки, допущенные в ходе ремонта силового агрегата. Если вы сами или на СТО неверно выставили фазы газораспределения, то клапана смогут закрываться, но не в тот момент, когда требуется. Во время такта сжатия в цилиндре они будут немного приоткрыты. В результате из системы начнет выходить часть воздуха. А смещения окажется недостаточно для соприкосновения клапанов с поршнями, что приведет к их повреждению.

Иногда проблема связана с закоксовыванием, а также залеганием поршневых колец. Такая неисправность станет причиной тому, что клапана начнут залипать в канавки. Газы пройдут через них легко из-за отсутствия уплотнения. При такой неисправности маслосъемные кольца функционируют правильно, а моторная жидкость не может заполнять появившиеся в системе щели, так как смазочный материал будет смываться со стенок остатками топливовоздушной смеси, которая не сгорела.

Механические повреждения, износ

Поврежденный выпускной клапан

Если 4- или 8-цилиндровый двигатель работает без компрессии, причины могут иметь механический характер. Низкое давление в моторе внезапно образовалось из-за того что:

Произошло повреждение выпускного клапана. На нем появляются трещины, связанные с естественным износом силового агрегата. Кроме этого, он может недостаточно прилегать.
Разрушились непосредственно «седла» клапана. Слабая компрессия бывает обусловлена наличием механических повреждений на них.
Износ или прогорание прокладки цилиндровой головки блока. Обычно это происходит в результате естественной амортизации. Реже причина заключается в попадании загрязнений на плоскость уплотнительного элемента. С прогоранием прокладки можно столкнуться при длительной эксплуатации транспортного средства с перегретым двигателем. Это, в свою очередь, приведет к образованию трещин на ГБЦ, причем сама головка или блок могут деформироваться.
К неисправностям механического плана относят и задир цилиндров. Это происходит в результате перегрева.
Износ либо повреждение цилиндропоршневой группы.
Поломка или полное разрушение межкольцевых перемычек поршневых элементов.
Выход из строя впускного клапана.
Образование трещин и других дефектов непосредственно на поршнях либо цилиндрах.
Появление нагара на кольцах и сальниках, способствующего падению компрессии.
Повреждение и дальнейший обрыв ремня или цепи ГРМ. Ремешок газораспределительного механизма относится к расходным элементам, поэтому он подлежит периодической замене. Из-за обрыва могут погнуться клапана силового агрегата.

Проверяем уровень компрессии

Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику.

Правила измерения величины

Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму.
Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.
При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе.
Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.
Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора.

Подробная инструкция по самостоятельной диагностике параметра опубликована каналом Авто_Ремонт.

С помощью компрессометра

Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий.

Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства.
Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда.
После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.
Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации.

Проверка маслом

Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:

Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания.
Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла.
Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока.

1. Залив масла в свечные отверстия

2. Диагностика компрессии прибором

Повышаем уровень самостоятельно

Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:

Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов.
Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры.
В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов.
По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится.

Загрузка …

Видео «В чем заключается разница между компрессией и степенью сжатия?»

Основные отличия этих понятий приведены на видео (материал снят и опубликован каналам Avto-Blogger).

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя: метод измерения и анализ результатов

Без специализированного оборудования водитель может замерить не так уж и много параметров автомобиля, чтобы определить неисправность самостоятельно, особенно если говорить о диагностике непосредственно двигателя внутреннего сгорания. Показательным является значение компрессии в цилиндрах двигателя, которое может многое сказать о состоянии мотора. Без должной компрессии ДВС не сможет выдавать полную мощность, он будет с трудом заводиться и плохо работать на холостом обороте. Замерить показатель компрессии, а также сделать на его основе некоторые выводы, может каждый владелец автомобиля, и в данной статье мы подробно расскажем об этом.

Компрессометр — прибор для измерения компрессии в цилиндрах двигателя

Серьезные автомобильные диагностические приборы стоят немалых денег, которые готов потратить далеко не каждый. Именно поэтому, при подозрении на проблемы в двигателе, водитель предпочитает отвести автомобиль в сервисный центр. Перед тем как это делать, лучше проверить самостоятельно показатель компрессии в цилиндрах. Довольно часто именно низкой компрессией вызвана неисправная работа двигателя.

Чтобы проверить компрессию водителю не придется идти на большие траты. Для данных целей достаточно купить специальный прибор – компрессометр. Его можно найти в любом магазине, специализирующемся на продаже аксессуаров для автомобиля.

Компрессометр представляет собой обычный манометр с обратным клапаном, который способен замерять максимальную компрессию в одном цилиндре двигателя. Цены на подобный прибор весьма демократичны, и его стоит купить, даже если вы еще не владеете автомобилем, но вскоре собираетесь приобретать машину с рук. При проверке автомобиля бывшего в употреблении, компрессомер также незаменим, как толщиномер.

В продаже можно найти отдельно компрессометры для бензиновых и дизельных двигателей. Модели для дизеля отличаются возможностью работать на более высокое давление, и они поставляются исключительно с резьбовым наконечником, который вкручивается на место свечи. Модели компрессометров для бензиновых двигателей могут идти как с резьбовым наконечником, так и с резиновым, который необходимо плотно приложить к свечному отверстию в момент замера компрессии.

Подготовка к измерению компрессии двигателя

Процесс измерения компрессии занимает не более 30 минут, если водитель хорошо разбирается в устройстве подкапотного пространства автомобиля и быстро сумеет подготовить автомобиль к замерам. Перед тем как измерить компрессию в цилиндрах двигателя, необходимо провести подготовительные работы:

Проверьте уровень заряда аккумулятора, установленного в автомобиле. Поскольку при замере компрессии работа двигателя проводится на аккумуляторе, необходимо чтобы он был хорошо заряжен;
Прогрейте двигатель автомобиля до рабочих температур, чтобы получить максимально точные результаты при измерении компрессии;

Если выше обозначенные подготовительные работы выполнены, следует перейти к снятию элементов двигателя. Проделайте следующие действия:

Откройте капот и снимите все свечные провода;
Далее открутите свечи и лучше запомните, в каком порядке они располагались в цилиндрах;

Внимание: Некоторые автолюбители откручивают по одной свече при замерах компрессии, вставляя компрессометр в свечное отверстие, измеряя, а затем проделывая то же самое с другими, выкручивая и вкручивая по одной свече. Подобный процесс измерения компрессии в цилиндрах двигателя неверный, и он не позволяет получить точные результаты.

Отсоедините от катушек низковольтные провода;
Вытащите реле из бензонасоса, если он электрический. Если в автомобиле установлен обычный бензонасос, от него предстоит отключить топливный шланг. Также можно отключить питающие провода с форсунок.

Подготовив автомобиль, можно приступать непосредственно к измерениям.

Как измерить компрессию в цилиндрах двигателя

Измерение компрессии необходимо проводить вдвоем – один человек должен фиксировать результаты, а другой вращать двигатель. Распределите роли и проделайте следующее:

Компрессометр, в зависимости от наконечника, вкручивается в свечное отверстие или вставляется. Если используется компрессометр с резиновым наконечником, необходимо прижимать его максимально плотно, чтобы получить точные результаты измерения;
Далее партнер по измерению, находящийся в салоне автомобиля, выжимает максимально педаль газа, чтобы открыть дроссельную заслонку, и переводит ключ зажигания в положение вращения двигателя стартером. Вращать необходимо до тех пор, пока помощник с прибором не заметит, что показатель компрессии перестал расти.

Полученные на компрессометре результаты для всех цилиндров записываются, после чего необходимо их проанализировать. Не забывайте перед каждым новым измерением обнулять показания диагностического прибора.

Анализ данных, полученных при измерении компрессии в цилиндрах

Показатель компрессии цилиндров двигателя указывается в технической документации автомобиля. Обычно он лежит в пределах от 10 до 15. В интернете несложно найти значения для конкретной модели мотора, чтобы сравнить оптимальные результаты с полученными в ходе измерений. При сравнении обратите внимание, чтобы показатели компрессии в разных цилиндрах не отличались друг от друга более чем на 1 пункт. Если полученные результаты приближены к оптимальным и практически не разнятся между собой, значит компрессия в двигателе отличная, и возникающие проблемы в моторе (если они имеются) связаны не с ней.

В случае если в одном из цилиндров наблюдается компрессия значительно ниже оптимальной, необходимо провести небольшой тест. Возьмите 10 миллилитров чистого моторного масла и добавьте их прямо в проблемный цилиндр. Далее установите вновь компрессометр для снятия показаний и проведите стандартный замер компрессии в цилиндре.

По результатам «теста с маслом» можно сделать следующие выводы:

Компрессия осталась на прежнем уровне. В таком случае стоит проверить впускной и выпускной клапан на плотность их соединений. Возможно, речь идет о неверной регулировке клапанов. Также пониженная компрессия может сообщать о проблемах с поршнем, головкой или блоком, к примеру, о трещине в одном из перечисленных элементов. Кроме того, следует обратить внимание на прокладки блоков цилиндров.
Компрессия увеличилась. Диагностировав повышение компрессии, можно сделать вывод, что имеются проблемы с кольцами – их износ или залегание. Вспомните, не наблюдался ли в последнее время увеличенный расход масла.

Данные факторы указывают на необходимость проведения раскоксовки двигателя.

Определив, что у автомобиля имеются проблемы с компрессией, следует искать причины, которые к ним приводят, диагностическими приборами. Делать выводы о конкретной неисправности только по показаниям компрессии в цилиндрах – неверное решение.

Загрузка…

Как самому правильно и точно измерить компрессию двигателя

28.08.2020

Реклама наших партнеров

Цилиндропоршневая группа (ЦПГ) и газораспределительный механизм (ГРМ) в процессе работы ДВС подвержены износу. Состояние указанных частей двигателя влияет на компрессию. Компрессия двигателя представляет собой один из важных параметров для нормальной работы агрегата.

Что показывает замер компрессии: основные неисправности

Замер компрессии двигателя своими руками является наиболее простым и доступным способом, который позволяет выявить различные неисправности силовой установки. Главной задачей при самостоятельном замере компрессии дизеля или бензинового агрегата становится выявление отклонений касательно показателя давления сжатия в цилиндрах двигателя от допустимого.

Решение измерить компрессию позволяет определить неисправность как в одном, так и в нескольких цилиндрах. Дополнительно измерение компрессии двигателя может указать на проблемы с клапанами и плотностью прилегания клапанов к седлам. Замер компрессии можно осуществлять разными способами. Давайте рассмотрим, как правильно измерять компрессию дизельного и бензинового двигателя.

Оборудование для самостоятельного измерения: компрессометр и АГЦ

Чтобы самому померить компрессию, наиболее часто используется простой компрессометр. Стоит добавить, что замер таким способом малоинформативен, но общую картину состояния ЦПГ способен прояснить. Также диагностика цилиндропоршневой группы осуществляется при помощи специального оборудования, которое имеется на СТО.

Основной рекомендацией при выборе компрессометра является наличие резьбового наконечника. Такой наконечник позволяет вкрутить компрессометр в свечное отверстие. Если компрессометр не имеет такого наконечника, тогда точность замеров снижается. Желательно также иметь компрессометр с клапаном фиксации давления в самой головке, которая закручивается в свечное отверстие. Устройства с клапаном, расположенным под манометром, менее точны и имеют свойство занижать итоговые показания.

Если владельцу бензинового авто достаточно выкрутить свечи зажигания, то замер компрессии на дизельном автомобиле потребует снятия форсунок или свечей накаливания. Для этого понадобится опыт и дополнительные инструменты. Компрессометр для дизеля должен иметь специальный переходник. Переходник необходим для того, чтобы надежно закрепить наконечник в отверстии для форсунок или свечей накала.

Для оценки состояния ЦПГ и других элементов ДВС можно также использовать специальный прибор, который получил название анализатор герметичности цилиндров (АГЦ). Способ измерения аналогичен работе с компрессометром, но устройство фиксирует не показатель давления сжатия в цилиндре, а параметры вакуума.

При помощи данного устройства определяется наличие утечки через камеру сгорания, эффективность прилегания клапанов, выявляется прогар днища поршня, производится оценка состояния и степень износа гильзы. Также АГЦ позволяет оценить состояние поршневых колец, обнаружить закоксовку или залегание колец без разборки двигателя.

Замер компрессии бензинового и дизельного мотора

В списке общих требований для того, чтобы точно замерить компрессию, находятся:

Двигатель должен быть прогрет до 80-90 градусов;
Подача топлива должна быть обязательно отключена;
Все без исключения свечи должны быть выкручены;
Стартер должен быть абсолютно исправным;
Аккумулятор необходимо полностью зарядить.

В случае с механической коробкой переключения передач можно включить верхнюю (повышенную) передачу, а также предотвратите возможность передвижения автомобиля. Для этого следует использовать стояночный тормоз и/или противооткатные упоры. Допускается также замер компрессии в положении рычага МКПП «нейтраль». В машинах с «автоматом» селектор устанавливается в режим парковки (Р).
Следующим шагом становится проверка состояния воздушного фильтра. Загрязненный фильтр перед замерами компрессии меняют на новый. Вторым способом является временное отсоединение от впуска трубопровода для подачи воздуха.
В бензиновых ДВС потребуется отключение системы зажигания. Для этого необходимо произвести отсоединение от прерывателя проводки для подачи низкого напряжения, которое подводится к катушке зажигания. Моторы, оборудованные распределителем зажигания, потребуют снятия с катушки главного высоковольтного провода. Указанный провод далее подсоединяют на массу.
Для эффективного отключения топливоподачи в конструкциях, которые включают в себя механический бензонасос, потребуется отсоединение топливной магистрали. Далее патрубок глушат. Для электробензонасоса будет достаточно убрать контакт с его реле.
После осуществляется очистка от грязи мест для установки свечей зажигания и производится снятие наконечников высоковольтных проводов со свечей. Затем свечи выкручиваются.
С выкрученными свечами потребуется осуществить несколько проворотов двигателя стартером. Процедура необходима для того, чтобы очистить цилиндры от возможного нагара и других отложений.
Последним этапом становится соединение компрессометра со свечным колодцем цилиндра. Измерять компрессию лучше с напарником, который выжмет до упора педаль акселератора. Педаль газа выжимается для того, чтобы замер компрессии производился с открытой дроссельной заслонкой, а сопротивление во впуске благодаря этому было снижено. С выжатой педалью мотор крутят стартером около 5 секунд. Необходимо следить за тем, когда на шкале появится самое высокое значение. Указанное значение отмечают и переходят к дальнейшим замерам в других цилиндрах мотора.

Что касается особенностей замера компрессии на дизельном двигателе, тогда:

Отключение подачи топлива в дизеле достигается путем отжатия вниз рычага отсечки. Данный рычаг находится на ТНВД. Вторым способом является отключение электромагнитного клапана, что также приведет к блокировке топливоподачи в дизельный ДВС. Указанный клапан находится на топливопроводе, который отвечает за подачу горючего.
Компрессометр в дизеле подключается через отверстия форсунок или свечей накала. Это зависит от того, до каких элементов удобнее добраться, а также соответственно рекомендациям для конкретного типа дизельного двигателя.
Для замера компрессии на дизеле потребуется особый компрессометр, который будет иметь соответствующий наконечник для надежного закрепления в отверстии форсунки или свечи накаливания. Порог максимального замера у такого компрессометра для дизеля должен быть выше сравнительно с бензиновым аналогом. Дизельный компрессометр должен иметь возможность фиксировать давление около 60 атмосфер.
При замере компрессии дизеля необходимость нажимать на педаль газа исключена. Дело в том, что в устройстве большинства дизельных моторов дроссельной заслонки нет. Отдельно стоят только дизели, которые имеют специальный клапан во впуске. Клапан необходим для создания разрежения. Разрежение обеспечит функциональность вакуумного регулятора и усилителя тормозов.

Подачу топлива нужно отключать для того, чтобы горючее не смывало так называемый масляный клин. Для прекращения топливоподачи можно воспользоваться одним из перечисленных способов отключения бензонасоса, ТНВД или форсунок. Свечи нужно обязательно выкручивать все.

Если осуществлять замер, выкручивая только свечу в одном цилиндре, тогда заметно увеличение сопротивления вращению коленвала. В момент прокручивания стартером это сопротивление приводит к снижению оборотов. При неисправностях батареи или слабой АКБ можно использовать пусковое устройство, хотя данный способ не рекомендуется.

Компрессия и дроссельная заслонка

Замерять компрессию можно при условии открытого или закрытого дросселя. Разный подход выявляет отдельные нюансы износа деталей двигателя. Решение замерять компрессию при закрытой дроссельной заслонке будет означать, что в цилиндры попадет не особо много воздуха.

Показатель компрессии в этом случае низкий (около 0,6-0,8 МПа). Данный способ позволяет добиться высокой чувствительности показаний к малейшим утечкам, так как воздуха в цилиндр поступило мало. Даже небольшие утечки способны понизить значение в разы. На основе полученных показаний можно сделать ряд определенных выводов:

клапан не полностью прилегает к седлу;
клапан может зависать;
износ кулачка распредвала;
трещина в стенке камеры сгорания;
прокладка головки блока изношена.

Проблемы с клапанами могут возникать как в результате износа, так и после проведенного ремонта, особенно в механизмах с гидрокомпенсаторами. Форма профиля кулачка распредвала может износиться неравномерно, особенно с учетом биения.

Замер компрессии с открытой дроссельной заслонкой означает, что в цилиндр поступит намного больше воздуха сравнительно с замером при закрытом дросселе. Увеличение объема воздуха приведет к тому, что давление в цилиндре заметно возрастет. Получается, наличие утечек приведет к более интенсивной потере компрессии в таких условиях. Но потенциальные неплотности все равно смогут пропустить меньше воздуха по сравнению с большими объемами при его подаче. Результатом станет то, что компрессия сильно падать не будет (около 0,8-0,9 МПа). Замер компрессии двигателя с открытой дроссельной заслонкой позволяет выявить серьезные поломки:

разрушение или прогар поршня;
разлом или деформация поршневых колец;
залипание (закоксовка) колец в поршневых канавках;
прогар клапана или загиб стержня клапана;
износ (задир) поверхности зеркала цилиндров.

Дополнительно в процессе замера необходимо обращать внимание на то, как увеличивается давление в цилиндре. Такой подход позволяет более точно локализовать одну или другую неисправность. В случае если в момент первого такта компрессометр показывает низкую компрессию до 0,4 МПа, но уже на последующем такте очевиден заметный подъем, тогда это может указывать на износ поршневых колец. Когда в момент первого такта показатель давления находится на отметке около 0,7 или 0,9 МПа, но больше не увеличивается, тогда вероятны проблемы с герметичностью клапана.

Зачем доливать масло в цилиндры

Проблема с кольцами, поршнями, клапанами или прокладкой диагностируется точнее путем заливки в тестируемый цилиндр около 3-5куб. см масла. Немедленное увеличение компрессии после добавки масла уже на первом такте укажет на поршневые кольца. Если компрессия изначально низкая, далее было залито масло, но поднять компрессию не удалось, тогда вероятны утечки через прокладку ГБЦ.

Наиболее часто компрессия падает только в одном цилиндре. В этот цилиндр с наименьшей компрессией нужно залить около 5 «кубиков» чистого моторного масла. Масло в процессе заливки должно попасть не на днище поршня, а на стенки гильзы цилиндра. Далее замер компрессии повторяется. В случае роста давления относительно показаний в других цилиндрах вполне вероятно, что поршневые кольца закоксованы, произошло их залегание или разрушение.

Также отсутствие изменений в показаниях после заливки масла может указывать на то, что клапана не до конца прилегают к сёдлам. Возможен прогар клапана или разрушено седло клапана, могут быть неправильно отрегулированы зазоры клапанов.

Для диагностики повреждений прокладки ГБЦ, прогара поршня или трещин в теле поршня необходимо установить поршень ближе к верхней мертвой точке (ВМТ), что соответствует такту сжатия. Далее нужно осуществить подачу в цилиндр порции воздуха под давлением около 2 — 3 атмосфер.

Если прокладка головки блока окажется повреждена, тогда будет слышен звук выходящего воздуха из свечного колодца, расположенного рядом. Воздух, выходящий через карбюратор, означает отсутствие нормальной посадки впускного клапана. Дополнительно снимается пробка маслозаливной горловины. Если воздух идет оттуда, вероятен прогар или трещина в поршне. Воздух в выпускном тракте укажет на неплотное прилегание или прогар выпускного клапана.

Для максимальной точности рекомендуется использовать комбинированный способ замера компрессии (замер «на холодную» и «горячую», с открытой и закрытой дроссельной заслонкой). На начальном этапе замерить компрессию в цилиндрах бензинового агрегата нужно при открытой заслонке. Затем свечи зажигания, свечи накала или дизельные форсунки (зависимо от типа ДВС) ставятся на место и двигатель запускается. Необходимо прогреть мотор, а после промерять компрессию (при закрытом дросселе для бензиновых моторов).

Мерить компрессию на холодном двигателе нужно тогда, когда завести мотор не удается. Двигатель «на холодную» не заводится по причине критического износа ЦПГ, а также в результате залегания поршневых колец. На холодном ДВС давление в таких случаях падает в два и более раза. Прогрев двигателя позволяет увеличить компрессию, после чего агрегат приемлемо заводится «на горячую».

Отдельно рекомендуется производить замеры компрессии на холодном дизельном моторе. Показатель замеров в дизеле зависит от присутствия масла в цилиндрах. Перед замером компрессии дизеля двигатель должен постоять не менее 2 часов.

Это время необходимо для того, чтобы остатки масла полностью стекли обратно в картер двигателя. Падение показателя компрессии для холодного дизельного двигателя ниже 18 атмосфер будет означать, что запуск такого мотора практически невозможен. Если показатель после прогрева не поднимается выше отметки в 24 атмосферы, тогда мотор необходимо ремонтировать.

Производим оценку полученных результатов

После окончания всех замеров анализируем показания по цилиндрам. Если разброс по цилиндрам до показателя в 1 атмосферу, тогда неисправность двигателя с компрессией не связана. Проблему стоит искать в системах впрыска, зажигания, топливоподачи и т.д. Показатель разброса чуть более 1 атмосферы укажет на то, что ЦПГ изнашивается неравномерно, но состояние приемлемое.

Приблизительный показатель компрессии должен быть равен показателю степени сжатия, который умножается на 1,3. Величины степени сжатия для конкретного двигателя находятся в техническом руководстве ТС, инструкции или руководстве по ремонту.

Для бензиновых ДВС, которые рассчитаны на 76-й или 80-й бензин, компрессия на горячем двигателе должна быть не ниже 9,5-10 атмосфер (с учетом исправной цилиндропоршневой группы). Необходимый показатель для современных моторов (бензин марки АИ-92 и выше) составляет 11-14 атмосфер с допустимым разбросом по цилиндрам до 1 атмосферы. Дизельный двигатель подразумевает компрессию от 28 (для старых поколений дизельных ДВС) до 45 атмосфер (современный дизель) с разбросом по цилиндрам до 3 атмосфер.

Показатель компрессии высчитывается приблизительно, так как зависит от температуры ДВС во время замеров, вязкости моторного масла, состояния аккумулятора и других. Стоит учитывать и погрешность показаний компрессометра, которая в отдельных случаях составляет около 3 атмосфер.

За основу нужно брать сравнение показаний по цилиндрам. Ошибочно полагать, что только заниженный показатель компрессии четко укажет на неисправность. Бывает, что в неисправном цилиндре наблюдается избыточное проникновение масла. Лишнее масло увеличивает компрессию, тем самым маскируя неисправность. В таком случае нужно внимательно анализировать состояние свечей двигателя. Если имеются следы масляного нагара при допустимой компрессии, тогда причиной попадания масла может оказаться сломанное маслосъёмное кольцо, износ втулки (направляющей) клапана и т. д

Источник: krutimotor.ru

Реклама наших партнеров

Акционные товары

правила измерения, причины низкой и большой компрессии, устранение неполадок

17.11.2012

Компрессия двигателя

Компрессия двигателя говорит о состоянии двигателя, его ресурсе, мощности, тяговитости. Данную процедуру нужно выполнять каждые 20-30 тыс.км пробега, а так же перед покупкой автомобиля. Даже при проверке в сервисе, ВАМ понадобятся знания «как правильно измерить компрессию», т.к. сервисмены любят обманывать, и делают на вас деньги.

Начнём с теории: Компрессия – давление, создаваемое в цилиндре в конце сжатия такта. Здесь же уместен ещё один термин: Степень сжатия двигателя. Степень сжатия двигателя выражается в следующим соотношении: компрессия/объём камеры сгорания.

Какая компрессия должна быть в цилиндрах двигателя ВАЗ?

Нормальная компрессия двигателя составляет не менее 10 бар (1,0Мпа), а разница между цилиндрами не должна превышать 1 бар (0,1 Мпа). Если у вас с 1по 4 цилиндр компрессия составляет 11-12-11-12, то двигатель в порядке, но не забывайте регулировать клапана каждые 2500 км. Если у вас 11-9-12-11, то нужно искать причину и делать ремонт, т.к. езда в таких условиях только убьёт двигатель.

Сколько должна быть идеальная компрессия? Идеальная компрессия должна составлять по 14 бар для 8-ми клапанного мотора в каждом цилиндре с минимальными разбросами (14-14-14-14).

Прибор для замера компрессии

Чем мерить компрессию? Существует специальный прибор для измерения компрессии, называется он «компрессометр». Данные приборы бывают двух видов: прижимные, универсальные, гибкие и резьбовые.

Как замерить компрессию двигателя?

Для проверки компрессии нам понадобится свечной ключ, заряженный аккумулятор и компрессометр. Так же не обойтись без помощника.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
Выворачиваем все свечи.
В появившееся свечное отверстие устанавливаем прибор для замера компрессии (компрессометр).
Помощник нажимает на газ до упора и заводит автомобиль в течении 6-10 секунд.
Запоминаем показания компрессометра и проводим аналогичные операции на остальных цилиндрах.

Низкая и разная компрессия в двигателе, что делать?

Если после проверки компрессии, компрессометр показал ниже 10 бар хоть в одном цилиндре, то нужно срочно узнать причину и устранить неисправность, иначе вы рискуете потерять компрессию в остальных цилиндрах.

Если, например, у вас нет достаточной компрессии в 1,4 и любом другом цилиндре:

Набираем в медицинский шприц около 10 кубических сантиметров моторного масла.
Брызгаем в появившееся отверстие маслом.
Заново мерим компрессию.

Если после повторного замера, компрессия поднялась, значит изношены кольца. Если результат остался такой же – значит прогорели или зажаты клапана. Зажатые клапана можно отрегулировать, а прогоревшие – менять.

Большая компрессия в двигателе. Основные причины.

Не радуйтесь, если ваши показания компрессии зашкаливают, это никак не свидетельствует о крутизне вашего движка. Как писалось выше – идеальная компрессия для 8-клапанного мотора это 14-14-14-14. Если ваша компрессия выше этих цифр, то пора задуматься о неисправностях. Большая компрессия может повредить перегородки у поршней, подрать цилиндры. Ниже приведены основные причины повышенной/высокой компрессии:

Большая компрессия создаётся за счёт излишек масла в цилиндре, поэтому она иногда ещё называется «масляная компрессия».

Износились и умерли маслосъёмные колпачки (МСК).
Износились или залегли маслосъёмные кольца. (В таких случаях неизбежно потребление масла. Проверьте уровень масла: Как проверить уровень масла в двигателе? Так же обратите внимание на запуск двигателя после долгой стоянки, например, с утра. При потреблении масла в двигателе, выхлоп будет чёрного цвета).
Возможно в цилиндрах есть нагар. Попробуйте избавиться от него раскоксовкой.

Признаки плохой компрессии

Если вы столкнулись с проблемами, изложенными ниже, то возможно, НО ДАЛЕКО НЕ ФАКТ, что ваш двигатель имеет недостаточную компрессию. Поэтому, нужно обращать внимание не на признаки, а нужно просто замерить компрессию.

Пропуски в зажигании.
Троит.
Низкая динамика.
Стук двигателя.
Есть масло.
Чёрный дым.
Плохой холодный запуск.
Большой расход топлива (Причины большого расхода топлива на ВАЗ).

Как поднять компрессию двигателя иными способами?

Существует несколько вариантов поднятия компрессии без ремонта. Данные операции никак не гарантируют рост компрессии, но попытаться можно. Но всё же рекомендуется устранить неисправность механическим воздействием – устранить неисправность: перекинуть кольца или заменить клапана.

Регулировка клапанов. Сам пробовал, действительно работает. Клапан мог быть зажат, поэтому не закрывался, вследствие чего – утечка компрессии.
Роскоксовка – удаляет нагар и излишка масла в цилиндре. Помогает только при залипших кольцах, если прогорели клапана – проводить данную операцию бессмысленно.

Не тянет дизельный двигатель

Чтобы двигатель развивал полную мощность, должны выполняться следующие условия:

1 — хорошая компрессия двигателя;

2 — устойчивая и обильная подача топлива;

3 — большое количество воздуха.

Если одно из перечисленных условий не выполняется, то КПД двигателя будет низким.

Когда при нагрузке пропадает тяга, это означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим. Аварийный режим работы двигателя предусмотрен на всех современных машинах. Этот режим необходим, чтобы автомобиль не быстро, но безопасно доехал до пункта назначения.

Чтобы верно найти причину, надо произвести компьютерную диагностику двигателя.

По результатам компьютерной диагностики мы поймем, в какую сторону двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

Если дизельному двигателю не хватает топлива, то проверяйте топливную аппаратуру: Статья по проверке форсунок и насосов (ТНВД).

Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недодувает и нет ошибок по остальным системам, то желательно померить компрессию двигателя.

Отсутствие необходимой компрессии двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если нет сжатия поршня, но есть в достаточном количестве воздух и топливо, то сильного взрыва все равно не произойдет, тем самым не будет хорошего выхлопа, а как мы знаем, выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не будет надувать нужный объем воздуха. Отсутствие наддува воздуха приведет к тому, что машина тянуть не будет.

Самая распространенная причина отсутствия наддува воздуха – проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

Рассмотрим двигатель с изменяемой геометрией турбины (самый распространенный).

Отключение турбины, как правило, возникает по одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая с механической неисправностью самой турбины (износ крыльчаток, люфт оси).

Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть и те, которые управляются электронным актуатором.

Далее речь пойдет о турбинах с вакуумным управлением.

В машине установлены четыре датчика, которые всецело влияют на работу турбины.

1 — Датчик давления наддува. Он измерят давление воздуха во впускном коллекторе.

2 – Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, т.е. включает и выключает турбину.

3 — Датчик температуры впускного воздуха. Показывает температуру воздуха, поступающего в мотор.

4 – Датчик атмосферного давления. Замеряет атмосферное давление в месте движения автомобиля (обычное атмосферное давление относительно уровня моря).

Чаще всего бывает, что в машине нарушена герметичность впускной системы воздуха. Тем самым турбина гонит весь воздух наружу (порван патрубок, плохое соединение на местах стыков, треснул интеркулер (радиатор охлаждения воздуха).

Для выявления подобной проблемы необходимо проверить всю впускную систему воздуха на герметичность.

Следующая по частоте встречаемости проблема: Неисправная геометрия в турбине.

Чтобы проверить геометрию на автомобиле, надо снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине. Надеть на него другой шланг и попробовать ртом или специальным устройством втянуть воздух. После этой процедуры шток, который управляет геометрией должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то может быть 2 причины либо порвалась мембрана в актуаторе, либо заклинила сама геометрия.

Выход из строя регулятора давления наддува и датчика давления наддува выявляется наличием ошибок по ним в результатах компьютерной диагностики.

Регулятор давления наддува также можно проверить вакуумметром.

Надо не забыть проверить вакуумный насос и вакуумные трубки во всей машине на герметичность. Делается это следующим образом, отсоединяете в каком-либо месте патрубок, прикладываете руку, должно ощущаться втягивание воздуха.

Турбина с электронным актуатором проверяется только с помощью компьютерной диагностики!

Обратите внимание, что на потерю тяги также могут влиять «вихревые» заслонки ( имеются не во всех автомобилях).

Надеемся, что эта информация поможет вам выявить причину, по которой ваш автомобиль не тянет или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервисов.

Как правильно померить компрессию в цилиндрах двигателя

Признаки плохой компрессии

Пропуски в зажигании.
Троит.
Низкая динамика.
Стук двигателя.
Есть масло.
Чёрный дым.
Плохой холодный запуск.
Большой расход топлива (Причины большого расхода топлива на ВАЗ).

Отклонения от нормы: причины

В том случае, если после проведенных замеров выяснится, что компрессия двигателя ВАЗ 2114 ниже или выше чем 10 бар хотя бы в одном из цилиндров, необходимо установить причину и произвести ремонт.
Чтобы определить причину низкой компрессии, понадобится медицинский шприц на 10 кубиков, заполненный моторным маслом. С его помощью нужно побрызгать в отверстие цилиндра маслом и повторно измерить давление. Если после повторных замеров давление поднялось, можно сделать вывод, что проблема кроется в изношенности колец. В случае, если результат не поменялся, проблема в клапанах: они могли перегореть или зажаться.
Высокий показатель компрессии грозит повредить поршни двигателя, разорвать цилиндры. Причина этой неисправности может в следующем:
1. Произошел переизнос маслосъемных колпачков или маслосъемных колец.
Эти проблемы неизбежно ведут к повышенному потребления масла, обратите внимание на его расход. Если окажется, что расход масла повышен, то вкупе с показаниями давления это будет однозначно свидетельствовать в пользу переизноса колпачков или колец.
2. Образование нагара в цилиндрах.
Избавиться от него можно путем проведения раскоксовки.

Компрессия в норме и ее отклонения

Согласно общепринятым нормам, компрессия ваз 2114 8 клапанов в идеале должна равняться 14 барам (почти 14 атмосфер). Максимальное допустимое отклонение в нижнюю сторону равняется 3 барам (то есть величина компрессии не должна быть ниже 11 бар).

Правда, это допускается только в том случае, если величина компрессии в разных цилиндрах отличается не более, чем на 1 бар. То есть, в четырех цилиндрах допустимы следующие схемы компрессии: 12-12-11-12, 12-11-12-11 и так далее. Если же величина разброса давления превышает 1 бар, то такой двигатель подлежит срочному ремонту.

Например: 11-14-12-8.

Также, следует помнить, что повышенная компрессия — не меньшее зло, чем пониженная или компрессия с большим разбросом в цилиндрах. Так, повышенное давление в цилиндрах ваз 2114 может стать причиной высокой нагрузки на компоненты двигателя, оседания нагара на стенках цилиндров, и, в конечном итоге, привести к полному выходу мотора из строя.

Таким образом, компрессия в норме должна быть: в пределах от 14 до 11 бар, и иметь разброс от цилиндра к цилиндру не более, чем на 1 бар.

В большинстве случаев идеальную компрессию в 14 атм имеют только новые двигатели. Даже после кратковременной эксплуатации она может довольно быстро просесть на 1-2 единицы — это считается вполне нормальным явлением. По мере дальнейшего износа она станет проседать еще больше, причем сам износ будет протекать во всех цилиндрах по разному, что в конечном итоге и приведет к большому разбросу давления в них.

Пример плохой и нормальной компресс

Приведём наглядный пример: 12-13-12-13 – это нормальная компрессия для двигателя, а вот 12-11-12-8 – это не нормально и считается, что двигателю нужна диагностика и капитальный ремонт.

Причины увеличения компрессии

Компрессометр для замены компрессии

Становиться понятным, что понижение компрессии в двигателе связано с износом основных элементов, таких как: поршни и компрессионные кольца, коренные и шатунные вкладыша, а также клапана. Но, с какими причинами связано то, что компрессия повысилась?

Итак, рассмотрим, основные из них:

При выполнении ремонтных операций связанных с газораспределительным механизмом, была допущена ошибка в регулировочных работах, что изменило порядок работы узла, а соответственно и сжатие в цилиндрах.
Накал на клапанах, а также накопление нагара на стенках цилиндров и дроссельном узле приводит к повышению степени сжатости из-за уменьшения места в узлах.
Также к причинам увеличения компрессии в цилиндрах можно отнести перегрев двигателя.
Последней причиной возникновения повышенной компрессии является «залегание» маслосъёмных колпачков. Диагностируется неисправность достаточно просто – выкручиваются свечи и обследуются масляные колодцы. Масляная пленка свидетельствует о том, что имеется переизбыток масла, и необходимость сменить сальники клапанов.

Большая компрессия в двигателе. Основные причины.

Износились и умерли маслосъёмные колпачки (МСК).
Износились или залегли маслосъёмные кольца. (В таких случаях неизбежно потребление масла. Проверьте уровень масла: Как проверить уровень масла в двигателе? Так же обратите внимание на запуск двигателя после долгой стоянки, например, с утра. При потреблении масла в двигателе, выхлоп будет чёрного цвета).
Возможно в цилиндрах есть нагар. Попробуйте избавиться от него раскоксовкой.

Замеры давления

То, какая должна быть компрессия на ваз 2114 в норме, мы уже ответили. Теперь рассмотрим — как же ее, собственно, измерить? Для начала нам потребуется специальный прибор, называемый компрессометр.

Все измерения при помощи него выполняются в следующем порядке:

Полностью зарядить аккумулятор.
Прогреть мотор до 75-90 гр. С.
После того, как двигатель прогреется, выкрутить все свечи.
Отключить шланг подачи топлива.
Вставить измерительный прибор в первое свечное отверстие.
Нажать на педаль газа и держать ее (для этого выполнять измерения необходимо вдвоем).
Запустить стартер и провернуть при его помощи коленвал.
Дождаться, пока показания на циферблате (мониторе) прибора не достигнут максимума — это и будет значение компрессии в конкретном цилиндре.
Переместить компрессометр в другое свечное отверстие и продолжить измерения.

После того, как давление измерено во всех цилиндрах, можно делать выводы об общем состоянии двигателя и необходимости его ремонта/восстановления.

Если компрессия не соответствует норме, то от поездок на автомашине следует отказаться и попытаться сначала решить эту проблему. В противном случае (особенно, если давление сильно завышено) двигатель может полностью выйти из строя, после чего потребуется его полное восстановление.

Измерение давления в цилиндрах без компрессометра

Некоторые автомобилисты задаются вопросом — можно ли проверить, нормальная компрессия в двигателе ваз 2114 8 клапанов или нет, без использования специальных приборов. Ответ — можно. Правда, результаты подобного измерения будут не точными, а относительными.

Для того, чтобы проверить состояние цилиндров без компрессометра, потребуется вывернуть все свечи из цилиндров кроме одного, который будет испытываться. Затем следует вручную прокрутить коленвал. Затем подобную операцию повторить с остальными тремя цилиндрами. Субъективные ощущения о легкости вращения и будут результатом.

Если при тестировании одного из цилиндров коленвал вращался слишком легко, значит этот цилиндр имеет пониженную компрессию и значительный износ. Подтвердить или опровергнуть это можно, впрыснув в цилиндр с помощью шприца небольшое количество масла. Если после этого вращать коленвал придется со значительно большим усилием, значит стенки цилиндра либо поршня имеют значительный износ (поскольку масло заполнило просвет и увеличило компрессию).

Попробовать решить проблему с компрессией своими силами можно одним из следующих способов: отрегулировать клапана, провести раскоксовку мотора (она поможет удалить осевший на стенках нагар) или заменить масляные кольца на новые. Если все эти операции не помогли, и компрессия по прежнему не соответствует норме, значит двигатель серьезно изношен и подлежит капитальному ремонту.

Зачем проводить проверку

Проверять компрессию на ВАЗ 2110 рекомендуется регулярно, чтобы предотвратить возможные неполадки и проблемы с мотором. Измерения проводят при открытой и закрытой дроссельной заслонке. Каждый вариант проверки дает свои результаты и данные о состоянии двигателя.

Проверка с открытой заслонкой позволяет определить:

Проблемы и повреждения на поверхностях цилиндров;
Деформация, прогорания клапанов;
Залипание или закоксованность поршневых колец.

Если проверить компрессию при закрытой заслонке, вы сможете узнать:

Не зависли ли клапаны;
Плотно ли происходит прилегание к седлу клапана;
При наличии гидротолкателя определяется наличие дефектов профиля кулачка распредвала.

Низкая и разная компрессия в двигателе, что делать?

Если, например, у вас нет достаточной компрессии в 1,4 и любом другом цилиндре:

Набираем в медицинский шприц около 10 кубических сантиметров моторного масла.
Брызгаем в появившееся отверстие маслом.
Заново мерим компрессию.

Изменение в меньшую сторону

Есть 2 разновидности ухудшения показателей: снижение давления во всех 4 цилиндрах либо только в одном, реже — в двух. Пределом, при достижении которого требуется немедленный ремонт, считается отметка 11 бар. Когда компрессия маленькая при всех 4 замерах, то в двигателе нужно искать одну из следующих неисправностей:

Выработали ресурс поршневые кольца. Давление падает постепенно, по мере износа. Считается вполне закономерным процессом.
То же, поршневая группа целиком. Сечение цилиндров вследствие работы коленвала становится не круглым, а эллипсоидным. Между стенками и поршнями образуются зазоры, которые не прикроют даже новые кольца.
Клапаны покрылись нагаром с внутренней стороны (на жаргоне: подгорели) и потеряли герметичность. Нагар мешает клапану полностью сесть в седло и закрыться.
Грубо нарушены правила регулировки тепловых зазоров клапанов. Когда зазоров нет, после прогрева мотора клапаны постоянно приоткрыты. Эта самая безобидная неисправность устраняется регулировкой, после которой надо повторно замерить компрессию.

Первые 3 неисправности, как правило, приходят вместе и однозначно ведут к разборке силового агрегата. Редко случается, что после снятия головки цилиндров обнаруживается только износ колец. Обычно клапаны и седла тоже нуждаются в очистке и протирке, а внутри наблюдается выработка в виде эллипса.

Читайте также: Печка на ваз 2110 дует холодным воздухом — причины

Другой вариант — когда компрессия пропала в одном месте: вот только вчера была, а сегодня автомобиль уже «чихает» на 3 цилиндрах. Причины следующие:

покрылся нагаром и перестал закрываться 1 клапан или 2 соседних;
от перегрева один поршень расширился больше остальных и ободрал стенки цилиндра;
ошибка при регулировке клапанов, какой-то из них сильно «зажат».

Как и в предыдущем случае, окончательный диагноз ставится после разборки мотора, осмотра и замера величины эллипса. Царапины на внутренних стенках будут видны сразу и приведут к замене всех поршней вместе с кольцами и ремонту цилиндров.

Показания компрессометра есть, нужно применять их на практике

В случае, если видна низкая компрессия в одном цилиндре и при этом работа двигателя на холостом ходу неустойчива, то большая вероятность износа кулачка распредвала, который управляет выпускным клапаном.

Если разная компрессия по схеме: низкая в двух соседних цилиндрах, то, скорее всего, прогорела прокладка между ними.

И, наконец, после того, как вы долили в каждый цилиндр немного моторного масла и повторили проверку компрессии, показания повысились – изношены поршневые кольца.

Признаки «непорядка»

Необходимость узнать, какая компрессия должна быть в цилиндрах ВАЗ 2115, часто возникает оттого, что владелец авто начинает замечать в работе двигателя нехарактерные симптомы. Свидетельством в пользу плохой компрессии могут выступать следующие признаки:
— провалы в зажигании,
— троение при работе,
— низкая тяговая динамика,
— звуки стучания в моторе,
— наличие масла в области моторного отсека,
— черный дым из глушителя,
— проблемы с холодным пуском,
— высокий расход горючего.

Возможные решения проблемы

Чтобы отрегулировать степень сжатия двигателя собственными силами, можно попытаться произвести следующие действия:
1. Если проблема заключается в неисправных масляных кольцах или клапанах, попробуйте заменить клапана или поменять местами кольца.
2. Если виной зажатый клапан, нужно его отрегулировать. Вероятно, что он не может закрыться, из-за чего и происходит утечка давления.
3. Если же в цилиндре накопились излишки масла или образовался нагар, требуется провести раскоксовку. Она поможет при залипших клапанах, однако, если они прогорели, то чистка не поможет.

Компрессия и степень сжатия

В инструкции по эксплуатации автомобилей ВАЗ-2115 (2114) нет такого термина, как компрессия. Среди технических характеристик значится только степень сжатия, но она выражается простой цифрой безо всяких единиц и для данной модели авто составляет 9,2. Степень сжатия остается неизменной при любом состоянии двигателя. Путать эти понятия недопустимо, поскольку они обозначают разные характеристики:

Читайте также: Основные неисправности регулятора давления топлива и его проверка

Степень сжатия дает понять, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь, попавшая в цилиндр. Определяется расчетным путем: рабочий объем цилиндра делится на величину камеры сгорания, ведь именно в ней находится сжатая смесь во время вспышки.
Компрессия — это реальное давление, развиваемое поршнем при измерении манометром. Определяется эмпирическим путем. Когда присутствует большой износ поршневой группы либо мотор имеет другие неисправности, то норма этого показателя нарушается, чаще всего в меньшую сторону.

Данные понятия связаны, хоть и не напрямую. Норма компрессии для всех двигателей с высокой степенью сжатия, куда относится и ВАЗ-2114, приблизительно равна 14 бар. Снижение до 13 бар — это тоже в пределах нормы. Те же результаты должны показать измерения в похожих моторах, начиная от «Девятки» и заканчивая Приорой и Грантой. Если же взять силовой агрегат УАЗ или классических моделей Жигулей со степенью сжатия 8,5, то нормальной компрессией для них считается 11-12 бар.

Отклонение компрессии от общепринятого показателя в ту или иную сторону указывает на серьезную неисправность в двигателе ВАЗ-2114, как и любого другого авто.

Играет роль и другой фактор: разница между результатами измерений в разных цилиндрах. Если отличие превышает 1 бар, то имеет место неисправность и в скором времени потребуется ремонт.

Методы устранения низкой компрессии двигателя

Как мы уже говорили, причин того, что наблюдается разная компрессия в цилиндрах масса. И, если следовать «умным» книгам, то нужно вскрытие, которое, как известно, покажет причину.

Но лишь одна мысль о том, что при разборке ГБЦ на вас навалится ворох проблем, приводит в ужас. И замена колец, замена «колпачков», сальников коленчатого вала. А если и зазор между поршнем и цилиндром нарушен, то расточки блока не миновать. Нет, об этом пока не торопитесь думать.

Поэтому, первой возможной причиной того, что образовалась низкая компрессия в цилиндре, специалисты рекомендуют считать залегание колец. Это когда происходит их чрезмерное коксование, и они практически прилипают к поршню. Если вариант, который описан ниже не устранит проблему разной компрессии в цилиндрах, то понадобятся радикальные методы.

Правильная компрессия (нормы) для ВАЗ-2114

Процесс замера компрессии в двигатели

Согласно нормативно-технической документации установлен граничный показатель компрессии в цилиндрах двигателя ВАЗ-2114. Так, увеличение или уменьшение показателя – не считается нормой, поскольку завышенное сжатие воздушно-топливной смеси в двигателе может привести к не очень хорошим последствиям.

Также, стоит отметить, что компрессия во всех цилиндрах должна быть относительно одинаковой. Разные показатели не являются нормой и это первые звоночки к капитальному ремонту двигателя.

Нормальная компрессии в цилиндре двигателя

Как показывает практика и многолетний опыт автомобилистов, компрессия в цилиндрах должна составлять 14 бар, но при этом нижний граничный показатель не должен понижаться ниже 11 бар.

При замерах разница в компрессии между цилиндрами не должна превышать 1 бар.

Как замерить компрессию двигателя?

Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
Выворачиваем все свечи.
В появившееся свечное отверстие устанавливаем прибор для замера компрессии (компрессометр).
Помощник нажимает на газ до упора и заводит автомобиль в течении 6-10 секунд.
Запоминаем показания компрессометра и проводим аналогичные операции на остальных цилиндрах.

Как правильно замерить компрессию двигателя?

Начнём с теории:

Компрессия – давление, создаваемое в цилиндре в конце сжатия такта.

Здесь же уместен ещё один термин: Степень сжатия двигателя.

Степень сжатия двигателя выражается в следующим соотношении: компрессия/объём камеры сгорания.

Какая компрессия должна быть в цилиндрах двигателя ВАЗ?

Сколько должна быть идеальная компрессия?

Идеальная компрессия должна составлять по 14 бар для 8-ми клапанного мотора в каждом цилиндре с минимальными разбросами (14-14-14-14).

Прибор для замера компрессии

Чем мерить компрессию?

Существует специальный прибор для измерения компрессии, называется он «компрессометр». Данные приборы бывают двух видов: прижимные, универсальные, гибкие и резьбовые.

Как замерить компрессию двигателя?

Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
Выворачиваем все свечи.
В появившееся свечное отверстие устанавливаем прибор для замера компрессии (компрессометр).
Помощник нажимает на газ до упора и заводит автомобиль в течении 6-10 секунд.
Запоминаем показания компрессометра и проводим аналогичные операции на остальных цилиндрах.

Низкая и разная компрессияв двигателе, что делать?

Если, например, у вас нет достаточной компрессии в 1,4 и любом другом цилиндре:

Набираем в медицинский шприц около 10 кубических сантиметров моторного масла.
Брызгаем в появившееся отверстие маслом.
Заново мерим компрессию.

Большая компрессия в двигателе. Основные причины.

Износились и умерли маслосъёмные колпачки (МСК).
Износились или залегли маслосъёмные кольца. (В таких случаях неизбежно потребление масла. Проверьте уровень масла: Как проверить уровень масла в двигателе? Так же обратите внимание на запуск двигателя после долгой стоянки, например, с утра. При потреблении масла в двигателе, выхлоп будет чёрного цвета).
Возможно в цилиндрах есть нагар. Попробуйте избавиться от него раскоксовкой.

Признаки плохой компрессии

Как поднять компрессию двигателя иными способами?

Существует несколько вариантов поднятия компрессии без ремонта. Данные операции никак не гарантируют рост компрессии, но попытаться можно.

Но всё же рекомендуется устранить неисправность механическим воздействием – устранить неисправность: перекинуть кольца или заменить клапана.

Регулировка клапанов. Сам пробовал, действительно работает. Клапан мог быть зажат, поэтому не закрывался, вследствие чего – утечка компрессии.
Роскоксовка – удаляет нагар и излишка масла в цилиндре. Помогает только при залипших кольцах, если прогорели клапана – проводить данную операцию бессмысленно.

Прибор для замера компрессии

Источники

https://vaz-2114-lada.ru/2012/11/kak-pravilno-zamerit-kompressiyu-dvigatelya/
https://emex52.ru/raznaya-nizkaya-i-vysokaya-kompressiya-dvigatelya-prichiny-i-resheniya.html
https://bolt-taxi.com/kak-proverit-kompressiyu-dvigatelya-vaz-2114-norma-dlya-8-klapanov/
https://carfrance.ru/normalnaya-kompressiya-v-cilindrax-vaz-2114/
https://AutoManya.ru/remont/vaz-2109-kompressiya-norma.html
https://ladafakt.ru/kompressiya-v-tsilindrah-dvigatelya-norma-vaz-2114.html

[свернуть]

Как проверить квадроцикл перед покупкой

Техническая часть

Подвеска. На амортизаторах не должно быть масляных подтеков, а на пыльниках шрусов – отверстий, через которые может попасть влага. Для проверки состояния ступичных подшипников и втулок ступиц надо поднять квадроцикл домкратом и пошатать колеса по вертикали и горизонтали – если есть люфт, какая-то из этих деталей изношена. Чаще всего это подшипники. Также нужно проверить на люфт все рычаги подвески – возможно, требуют замены шаровые опоры или сайлентблоки.

Квадроцикл с рабочими амортизаторами равномерно опускается и поднимается – при надавливании на заднюю или переднюю часть одна из сторон не должна проседать.

Трансмиссия. На редукторах не должно быть масляных подтеков и трещин. Масло в них можно проверить, опустив пластиковый хомут в заливную горловину или отвернув сливные болты: плохо, если жидкость непрозрачная, в ней есть стружка или другие инородные частицы. Для проверки режимов работы трансмиссии нужно поднять домкратом переднюю часть квадроцикла. Когда включен полный привод, при проворачивании левого колеса правое должно вращаться в противоположную сторону, и наоборот. При включенной блокировке дифференциала оба колеса вращаются в одну сторону. Передачи должны включаться без усилий и хруста.

Двигатель. На нем не должно быть масляных подтеков. Исправный мотор запускается за 2-3 секунды и работает без металлического скрежета, произвольного нарастания и снижения холостых оборотов.

Плохой знак – масло черного цвета или с инородными частицами. В норме оно прозрачное.

О неисправности также говорит черный, белый или синий дым из выхлопной трубы, а также запах гари. На холостых оборотах выхлопные газы исправного квадроцикла почти прозрачные.

Желательно померить компрессию в цилиндрах – для этого потребуется компрессометр с переходниками под разную резьбу свечей и знание нормального значения компрессии в цилиндрах конкретной модели квадроцикла с учетом декомпрессометра.

Охлаждающая жидкость. Проверять нужно при холодном двигателе. Уровень антифриза должен быть между минимальной отметкой «LOW» и максимальной «FULL». Жидкость не должна быть мутной. Если под крышкой радиатора осадок или грязные «хлопья» – мотор плохо обслуживали и, возможно, перегревали.

Воздушный фильтр. Если на нем пятна масла – скорее всего, квадроцикл переворачивался.

Электрика. Нужно проверить работу габаритных огней, дальнего и ближнего света, поворотников, аварийной сигнализации, звукового сигнала, обогрева, лебедки. Индикаторы ошибок — например, электроусилителя — должны гаснуть при пуске двигателя.

Электроусилитель руля. При заведенном и подвешенном на домкрате квадроцикле нужно повернуть руль влево, вправо, затем поставить по центру. При исправном электроусилителе руль не поворачивается самостоятельно.

Рама. Трещины, обширная коррозия, места сварки, содранная или свежая краска в местах креплений рычагов подвески, на самих рычагах и нижней части рамы — повод отказаться от покупки. Трещины или сварка в районе грузовой платформы – не критичны.

Отличие одного или нескольких болтов двигателя, вариатора или моста, а также следы герметика на разъемах картера говорит о том, что узел разбирали для устранения поломки.

Исправный квадроцикл не ведет в сторону. При движении назад-вперед с полностью вывернутыми колесами нет треска. Начало движения и ускорение без рывков и ударов. При включении полного привода и блокировки дифференциала поворачивать руль становится труднее.

Двигатель не запускается — но топливный насос, искра и компрессия в порядке

Для запуска и работы всех двигателей требуются три вещи; искра, топливо и компрессия.

Итак, если что-то из этого отсутствует, ваш двигатель не запустится.

С двигателем не запускается проблема, возможных причин много; поэтому важно понимать, что нужно для запуска и запуска двигателя.

Ваш двигатель не запускается, это слишком знакомый опыт для любого владельца транспортного средства.

Основные проверки того, что двигатель не запускается:

Проверьте систему безопасности
Тестовые предохранители
Проверить наличие искры
У вас есть топливо
Проверить коды неисправностей двигателя
Датчик угла поворота коленчатого вала
Проверка импульса форсунки
Проверить сжатие цилиндра

Итак, как и большинство людей, вы сначала проверили самое важное:

Топливный насос работает и подает нормальное давление в двигатель
Двигатель имеет искру
Есть хорошая компрессия

Но при всем этом ваш двигатель все равно не заводится.

Итак, наиболее вероятная причина в том, что топливные форсунки, вероятно, не открываются.

Топливные форсунки, вероятно, не открываются

(PCM) использует сигнал запуска от датчика положения коленчатого вала; и / или датчик положения распределительного вала для подачи импульсов на форсунки.

Итак, изношенный ремень может помешать синхронизации датчика положения коленчатого вала-распределительного вала; заставляя датчик посылать неверный сигнал. При включении ключа на форсунки должно поступать напряжение аккумуляторной батареи.

Кроме того, схема драйвера (PCM) обеспечивает заземление для подачи питания на форсунки. В крайних случаях (PCM) мог выйти из строя. В некоторых случаях проблема (PCM) приводит к тому, что автомобиль вообще не запускается. Функции (PCM) включают: позиционирование коленчатого вала и контроль искры зажигания и времени. Таким образом, если есть проблемы с тем, как (PCM) выполняет эти функции, автомобиль может не работать.

Сначала проверьте напряжение на форсунках, когда ключ включен.

Проблема может быть:

Перегорел предохранитель цепи форсунки
Неисправное реле мощности топливной форсунки
Неисправность в жгуте проводов к форсункам

Итак, предохранитель и реле форсунки обычно расположены; в блоке реле или распределительном щите в моторном отсеке. Предохранители используются для защиты различных электрических цепей при подаче питания на компоненты. Они помогают топливному насосу, впрыску топлива и компьютерным системам; от короткого замыкания.Когда эти предохранители перегорают, система, которую они поддерживают, перестает работать, и двигатель останавливается. В результате двигатель не запускается.

Следовательно, существует два метода проверки электрических предохранителей, защищающих различные компоненты.

Вы можете вытащить каждый предохранитель и проверить его или использовать контрольную лампу, чтобы проверить его целостность. Если перегорел предохранитель, проверьте систему, которой он управляет. Как только система идентифицирована; осмотрите или замените вышедшую из строя деталь и повторите попытку двигателя.Если предохранитель все еще перегорел; нужно будет проверить жгут проводов на предмет повреждений и отремонтировать.

Проверка предохранителей и напряжения

Если предохранитель в порядке, попробуйте заменить реле другим; чтобы увидеть, поступает ли напряжение на форсунки. Попробуйте поменять местами реле.

Обычно, когда форсунки выходят из строя, соленоиды часто имеют внутреннее замыкание, вызывая падение сопротивления. Если спецификация требует 3 Ом, а инжектор измеряет только 1 Ом; он потянет больше тока. Слишком большой ток в форсунке; может вызвать отключение цепи драйвера форсунки (PCM).В результате убиваются любые другие форсунки, которые также используют ту же схему драйвера.

СОВЕТ: Попробуйте отключить форсунки; по очереди и проверните двигатель, чтобы проверить, запустится ли он. Если двигатель запускается при отключении определенной форсунки; это закороченный инжектор, который необходимо заменить.

СОВЕТ: Вы также можете измерить сопротивление каждой форсунки с помощью омметра. Отключите форсунку и измерьте сопротивление между двумя клеммами.Если сопротивление находится за пределами спецификации (высокое или низкое), замените форсунку.

Комплект Noid Light

Профессиональные техники используют инструмент, называемый светом NOID, для проверки импульсов форсунок. Инструмент обнаруживает цифровые сигналы в цепи и мигает светодиодом. Отсутствие вспышек цепи форсунки при проворачивании двигателя; сказал бы вам, что (PCM) не пульсирует форсунки. Однако в новых системах с непосредственным впрыском бензина (GDI) индикатор NOID не помогает.

Если форсунки работают, но двигатель не запускается; двигатель может быть залит.В результате вам, возможно, придется снять свечи зажигания, чтобы дать им высохнуть. Подождите немного и попробуйте еще раз.

Заключение

Еще можно попробовать, удерживая педаль газа до упора при запуске. Наконец, это переведет (PCM) в режим «Clear Flood» при запуске двигателя.

Поделитесь новостями Danny’s Engineportal.com

Автомобиль не перевернется по сравнению с автомобилем, который не заводится

В чем разница между автомобилем, который не заводится, и автомобилем, который не переворачивается?

Чтобы определить, не заводится ли ваш автомобиль или не переворачивается, устранение причины сводится к определению, заводится ли двигатель или нет.Знание разницы поможет вам определить возможные причины и способы их устранения.

Любой из них означает, что вам, вероятно, придется сходить в ремонтную мастерскую, но есть разница. Вашему автомобилю необходимы четыре основных условия для запуска: приемлемое напряжение, достаточный крутящий момент, компрессия и топливо. Если ваш автомобиль не запускается, возможно, виновата одна из этих функций. Как определить причину? Ответ можно найти в том, что происходит во время вашей попытки завести машину.

Автомобиль не заводится без кривошипа

Когда вы поворачиваете ключ или нажимаете кнопку пуска, если вы не слышите срабатывания стартера, это считается отказом от проворачивания, и автомобиль не заводится. Часто эта проблема возникает из-за одного или нескольких компонентов, которые помогают двигателю при включении.

Стартер, аккумулятор и генератор — это первые компоненты, которые используются для запуска вашего автомобиля. Если ваш автомобиль, грузовик или внедорожник не заводится и не издает звука, обязательно объясните симптомы, которые проявляет ваш автомобиль, своему механику .Эта полезная информация поможет понять, какой из этих компонентов отвечает за отсутствие запуска.

Стартер — электрическая передача, установленная сбоку от двигателя, которая включает или отключает маховик двигателя при включении или запуске двигателя.
Аккумулятор — обеспечивает быстрый и мощный заряд энергии для стартера. Батарея предназначена для частичного разряда определенного количества ампер или вольт для выполнения своей работы, но за поддержание заряда батареи отвечает генератор.
Генератор — вырабатывает всю электроэнергию, необходимую для всех других электрических компонентов, включая зажигание, компьютер и многое другое. Хотя генератор не несет прямой ответственности за сбой запуска автомобиля, это может быть причиной неисправной аккумуляторной батареи.

Автомобиль не заводится, а заводится

Когда вы пытаетесь включить зажигание для запуска , вы слышите щелкающий звук стартера, который пытается запустить двигатель, но он не запускается полностью.Это считается кривошипом, но не запускается.

Для того, чтобы ваш автомобиль запустился, помимо компонентов, вырабатывающих электричество, двигателю необходимо топливо, искра и компрессия. Если какой-либо из этих элементов выйдет из строя, двигатель не сможет включиться, и автомобиль не запустится.

Топливо — Топливо необходимо для создания взрыва с помощью искры. Если топлива будет недостаточно, автомобиль не заведется. Убедитесь, что в бензобаке достаточно топлива и что было использовано правильное топливо.Убедитесь, что топливо не загрязнено водой и ему больше шести месяцев. Если с топливом все в порядке, возможно, проблема связана с давлением топлива, неисправным топливным насосом, перегоревшим предохранителем топливного насоса, неисправным регулятором давления топлива, забитым фильтром или неисправным датчиком.
Искра — Как часть зажигания, независимо от количества топлива, без искры не будет никакого взрыва, создающего направленную вниз силу поршня, которая необходима для поворота коленчатого вала.Отсутствие искры часто является результатом неисправных свечей зажигания или проводов, неисправной катушки, треснувшей крышки распределителя или ротора или неисправного датчика.
Сжатие — Сжатие необходимо для того, чтобы взрыв создал достаточное давление, которое заставляет коленчатый вал поворачиваться, передавая мощность на колеса. Отсутствие сжатия часто связано с плохими поршневыми кольцами, повреждением или неисправностью распределительного вала или толкателей или ремня ГРМ. Проверьте ремень ГРМ, чтобы убедиться, что он не сломан, не ослаблен или не смещен с гусеницы, а также проверьте распределительный вал, чтобы убедиться, что он не сломался.

Автомобиль, который не заводится, знакомо любому владельцу автомобиля. Конечно, проблемы с запуском никогда не возникают в удобное время, и поэтому Sun Devil Auto стремится предоставлять быстрые, эффективные и качественные услуги, которым вы можете доверять. Мы понимаем, что ваша насыщенная жизнь требует надежного и исправного автомобиля.

Мы предлагаем буксировку, когда ваш автомобиль неподвижен, бесплатный трансфер, который доставит вас туда, куда вам нужно, и обслуживание в тот же день. Если у вашего автомобиля, грузовика или внедорожника возникают проблемы с запуском, мы можем помочь определить причину и как можно быстрее вернуть вас в путь.Наши многочисленные филиалы в долине работают с 7:00 до 18:00 с понедельника по пятницу и с 7:30 до 17:00 по субботам. Выбирая Sun Devil Auto, не нужно беспокоиться о неудобствах ремонта автомобиля.

Двигатель не проворачивается и не запускается

Что делать, если машина не заводится

Для запуска каждого двигателя требуются четыре основных компонента: достаточная частота вращения коленчатого вала, хорошая компрессия, соответствующее напряжение зажигания (с правильным выбором времени) и топливо (изначально относительно богатая топливно-воздушная смесь).Так что, если ваш автомобиль не заводится, вы можете предположить, что ему не хватает одного из этих четырех основных компонентов. Но какой?

Чтобы найти вас, нужно проанализировать ситуацию. Если двигатель не запускается, вы, вероятно, имеете дело со стартером или аккумулятором. Стартер капризничает? (необычные шумы, медленный запуск и т. д.). Это первый раз, когда двигатель не запускается или не запускается, или это случалось раньше? Заменяли ли в последнее время стартер, аккумулятор или кабели аккумулятора? Может быть неисправная деталь.Батарея разряжена? Может быть проблема с зарядкой. Были ли другие проблемы с электричеством? Ответы на эти вопросы должны пролить свет на то, что может быть причиной проблемы.

Если двигатель запускается, но отказывается запускаться, это означает, что ему не хватает зажигания, топлива или сжатия. Он работал нормально, но внезапно прекратил работу? Наиболее вероятными причинами могут быть неисправный топливный насос, модуль зажигания или обрыв ремня газораспределительного механизма верхнего распредвала. Становилось ли все труднее запускать двигатель? Если да, рассмотрите историю технического обслуживания и ремонта двигателя.

НЕТ ДИАГНОСТИКИ

Что происходит, когда вы пытаетесь запустить двигатель? Если при повороте ключа ничего не происходит, проверяет аккумулятор , чтобы определить степень его заряда. Многие стартеры ничего не сделают, если от батареи не будет хотя бы 10 вольт. Однако низкий заряд батареи не обязательно означает, что проблема в батарее. Аккумулятор мог разрядиться из-за длительного проворачивания двигателя при попытке запуска двигателя. Или низкий уровень заряда аккумулятора может быть результатом проблемы с системой зарядки.В любом случае аккумулятор необходимо зарядить и протестировать.

Если аккумулятор разряжен, следующим логическим шагом может быть попытка запустить двигатель от другого аккумулятора или зарядного устройства. Если двигатель запускается нормально и оживает, вы можете предположить, что проблема была в разряженной батарее или в проблеме с зарядкой, которая позволила батарее разрядиться. Если аккумулятор принимает заряд и проходит успешно, проверка выходной мощности системы зарядки должна помочь вам выявить любые проблемы.

Система зарядки , которая работает должным образом, должна выдавать зарядное напряжение около 14 вольт на холостом ходу с выключенными фарами и аксессуарами.При первом запуске двигателя напряжение зарядки должно быстро возрасти примерно до двух вольт по сравнению с базовым напряжением аккумуляторной батареи, а затем спадать, выравниваясь до указанного напряжения. Точное напряжение зарядки будет варьироваться в зависимости от состояния заряда аккумулятора, нагрузки на электрическую систему и температуры. Чем ниже температура, тем выше напряжение зарядки. Чем выше температура, тем ниже зарядное напряжение. Диапазон зарядки для типичного генератора переменного тока может составлять от 13,9 до 14,4 вольт при температуре 80 градусов по Фаренгейту, но увеличивается до 14.От 9 до 15,8 вольт при отрицательных температурах.

Если система зарядки не выдает необходимое напряжение, это генератор или регулятор? Полное включение генератора в обход регулятора должно сказать вам, правильно ли он работает. Или отнесите генератор в магазин запчастей и испытайте его на стенде. Если зарядное напряжение повышается при обходе регулятора, проблема в регуляторе (или в компьютере двигателя в случае систем с компьютерным управлением). Если выходное напряжение не меняется, виноват генератор.

Много раз один или несколько диодов в выпрямительном узле генератора выходили из строя, что приводило к падению выходной мощности устройства. Генератор по-прежнему будет вырабатывать ток, но недостаточный для полного заряда аккумулятора. Этот тип сбоя будет отображаться на осциллографе как одна или несколько пропущенных выпуклостей на осциллограмме генератора. Большинство анализаторов системы зарядки могут обнаружить этот тип проблемы.

ПРОБЛЕМЫ КОРОБКИ ДВИГАТЕЛЯ

Если ваш автомобиль не заводится из-за того, что двигатель не запускается или запускается медленно (а аккумулятор полностью заряжен), вы можете сосредоточить свое внимание на цепи стартера.Быстрый способ диагностировать проблемы с запуском двигателя — включить фары и посмотреть, что происходит, когда вы пытаетесь запустить двигатель. Если фары гаснут, плохое соединение кабеля аккумулятора может сдерживать ток. Все кабельные соединения аккумуляторной батареи должны быть проверены и очищены вместе с ремнями заземления двигателя и шасси.

Измерение падения напряжения на соединениях — хороший способ найти чрезмерное сопротивление. Проверка вольтметром кабельных соединений должна показывать не более 0.Падение на 1 вольт в любой точке и не более 0,4 вольт на всю цепь стартера. Более высокое падение напряжения указывает на чрезмерное сопротивление и необходимость очистки или подтяжки.

Медленное проворачивание коленчатого вала также может быть вызвано недостаточным сечением аккумуляторных кабелей. Некоторые дешевые заменяемые кабели имеют провод небольшого сечения, заключенный в толстую изоляцию. Кабели снаружи выглядят того же размера, что и оригиналы, но внутри не хватает провода для работы с усилителями.

Если фары продолжают ярко светить, когда вы пытаетесь запустить двигатель, но ничего не происходит (нет запуска), значит, напряжение не достигает стартера.Проблема здесь, скорее всего, в разомкнутом или неправильно отрегулированном предохранительном выключателе парковки / нейтрали, неисправном выключателе зажигания, неисправной кнопке запуска двигателя или неисправном реле или соленоиде стартера. Также следует проверить предохранители и плавкие вставки, поскольку перегрузки, вызванные непрерывным запуском двигателя или запуском от внешнего источника, могли привести к срабатыванию одного из этих защитных устройств.

Если стартер или соленоид щелкают, но при попытке запустить двигатель больше ничего не происходит, возможно, силы тока недостаточно для запуска стартера. Или стартер может быть плохим.Проблема может быть в плохом кабеле аккумулятора, соленоиде или заземлении, либо в высоком сопротивлении самого соленоида. Проверка напряжения на соленоиде покажет, проходит ли напряжение аккумуляторной батареи через цепь переключателя зажигания. Если соленоид или реле получают напряжение батареи, но не замыкаются или не пропускают от батареи достаточный ток для вращения стартера, заземление соленоида может быть плохим или контакты в соленоиде могут быть изношены, повреждены или корродированы. Если стартер срабатывает при обходе соленоида, нужен новый соленоид, а не стартер.

Большинству двигателей для запуска двигателя требуется частота вращения от 200 до 300 об / мин, поэтому, если стартер слабый и не может запустить двигатель достаточно быстро, чтобы добиться сжатия, двигатель не запустится. В некоторых случаях слабый стартер может запустить двигатель достаточно быстро, но не дать ему запуститься, потому что он потребляет всю мощность от аккумулятора и не оставляет достаточно для форсунок или системы зажигания.

Если свет тусклый и при попытке запустить двигатель проворачивание коленчатого вала мало или отсутствует, это может означать, что стартер заблокирован, затягивается или страдает от высокого внутреннего сопротивления, изношенных щеток, короткого замыкания или разрыва обмоток или якоря.Тест на потребление пускового тока покажет, потребляет ли стартер слишком много ампер.

Хороший стартер обычно потребляет от 60 до 150 ампер без нагрузки и до 200 ампер или более при проворачивании двигателя. Потребление тока холостого хода зависит от мощности стартера, в то время как потребление тока проворачивания зависит от рабочего объема и сжатия двигателя. Всегда обращайтесь к спецификациям OEM для получения точных значений усилителя. Например, некоторые стартеры GM с высоким крутящим моментом могут потреблять до 250 ампер без нагрузки.Стартеры Toyota на четырехцилиндровых двигателях обычно потребляют от 130 до 150 ампер, а на шестицилиндровых — до 175 ампер.

Необычно высокое потребление тока и низкая скорость свободного вращения или частота вращения коленчатого вала обычно указывает на короткое замыкание якоря, заземление якоря или обмоток возбуждения или чрезмерное трение внутри самого стартера (грязные, изношенные или заедающие подшипники или втулки, погнутый вал якоря или контакт между катушки якоря и возбуждения). Магниты в пускателях с постоянными магнитами иногда могут сломаться или отделиться от корпуса и зацепиться за якорь.

Пускатель, который вообще не вращается и потребляет большой ток, может иметь заземление в клеммах или обмотках возбуждения, или замороженный якорь. С другой стороны, запуск может быть нормальным, но двигатель не запускается из-за заклинивания или блокировки двигателя. Так что, прежде чем выносить стартер, попробуйте вручную провернуть двигатель. Не сдвинется с места? Тогда двигатель, вероятно, заблокирован.

У стартера, который совсем не вращается и потребляет нулевой ток, есть разомкнутая цепь, разомкнутые катушки якоря, неисправные щетки или неисправный соленоид.Низкая скорость свободного вращения в сочетании с низким потреблением тока указывает на высокое внутреннее сопротивление (плохие соединения, плохие щетки, открытые катушки или обмотки якоря).

Если стартер вращается, но не зацепляет маховик, причиной может быть слабый соленоид, неисправный привод стартера или сломанные зубья на маховике. Привод стартера, находящийся на грани отказа, может ненадолго включиться, но затем проскочить. Вытащите стартер и осмотрите привод. Он должен свободно вращаться в одном направлении, но не в другом.Плохой привод будет свободно вращаться в обоих направлениях или не вращаться совсем.

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, НО ВАША МАШИНА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Когда двигатель заводится нормально, но машина не заводится, необходимо проверить зажигание, топливо и компрессию . Зажигание достаточно легко проверить с помощью искрового тестера или расположив провод свечи рядом с надежным заземлением. Нет искры? Наиболее вероятными причинами могут быть неисправный модуль зажигания, подборщик распределителя или датчик положения коленчатого вала (CKP).

Такой инструмент, как имитатор системы зажигания, может ускорить диагностику, быстро сообщая вам, способны ли модуль зажигания и катушка генерировать искру с имитированным входным сигналом синхронизации.Если имитируемый сигнал генерирует искру, проблема в неисправном датчике распределителя или датчике положения коленчатого вала. Никакая искра не укажет на неисправный модуль или катушку. Измерение первичного и вторичного сопротивления катушки зажигания может исключить этот компонент как виновника.

Проблемы с модулем, а также проблемы с захватом часто вызваны ослабленными, сломанными или корродированными клеммами и разъемами проводки. Этим печально известны старые модули зажигания GM HEI. Если вы работаете с системой зажигания без распределителя с датчиком положения коленчатого вала на эффекте Холла, проверьте опорное напряжение датчика (VRef) и заземление.Датчик должен иметь 5 вольт, иначе он будет постоянно отключен и не будет генерировать сигнал запуска (который должен установить код неисправности). Измерьте VRef между проводом питания датчика и массой (используйте блок двигателя для заземления, а не провод цепи заземления датчика). Не видите 5 вольт? Затем проверьте жгут проводов датчика на наличие ослабленных или корродированных разъемов. Плохое заземление будет иметь такое же влияние на работу датчика, как и плохое питание VRef. Измерьте падение напряжения между заземляющим проводом датчика и блоком двигателя.Падение напряжения более 0,1 указывает на плохое заземление. Проверьте крепление датчика и жгут проводов.

Если у кривошипного датчика на эффекте Холла есть питание и заземление, то следующей проверкой будет его выходной сигнал. Если в окне датчика ничего нет, датчик должен быть включен и показывать 5 вольт (VRef). Измерьте выходное напряжение постоянного тока датчика между проводом выходного сигнала датчика и массой (снова используйте блок двигателя, а не провод заземления). Когда двигатель запускается, выходной сигнал датчика должен падать до нуля каждый раз, когда лезвие затвора, выемка, магнитная кнопка или зуб шестерни проходят через датчик.Отсутствие изменения напряжения будет указывать на неисправный датчик, который необходимо заменить.

Если кажется, что первичная сторона системы зажигания выдает сигнал запуска для катушки, но напряжение не достигает вилок, необходимо провести визуальный осмотр башни катушки, крышки распределителя, ротора и проводов вилки для выявления любых дефектов. это может помешать искре добраться до места назначения.

ДВИГАТЕЛЬ

, ИМЕЕТ ИСКРУ, НО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Если при запуске двигателя вы видите хорошую горячую искру, но он не запускается, проверьте наличие топлива.Проблема может быть в неисправном топливном насосе .

На более старом двигателе с карбюратором прокачивайте рычаг дроссельной заслонки и ищите, не течет ли топливо в горловину карбюратора. Нет топлива? Возможные причины включают неисправный механический топливный насос , заедание игольчатого клапана в карбюраторе, засорение топливопровода или топливного фильтра.

На новых автомобилях с электронным впрыском топлива подсоедините манометр к топливной рампе, чтобы проверить, есть ли давление в магистрали.Нет давления при включенной клавише? Проверьте неисправный топливный насос, реле насоса, предохранитель или неисправность проводки. На Ford не забудьте проверить инерционный предохранительный выключатель, который обычно прячется в багажнике или под задней панелью. Выключатель отключает топливный насос при аварии. Таким образом, если переключатель сработал, его сброс должен восстановить подачу топлива в двигатель. Недостаток топлива также может быть вызван засорением топливопровода или всасывающим патрубком внутри бака. И не забудьте проверить указатель уровня топлива.Поразительно, сколько пусков не запускается из-за пустого топливного бака.

Также существует вероятность того, что топливо в баке может быть сильно загрязнено водой или перегружено спиртом. Если бак был только что заполнен, причиной проблемы может быть плохой газ .

На двигателях с EFI давление топлива в магистрали не обязательно означает, что топливо впрыскивается в двигатель. Прислушайтесь к щелчкам или гудению, которые указывают на то, что форсунки работают.Нет шума? Проверить наличие напряжения и массы на форсунках. Неисправный ECM может не управлять форсунками, или реле источника питания EFI могло вызвать его завершение работы. Некоторые системы EFI полагаются на входной сигнал от датчика положения распределительного вала для генерации импульсов форсунки. Потеря этого сигнала может помешать работе системы.

Даже если топливо есть и оно подается в двигатель, массивная утечка вакуума может помешать запуску двигателя. Достаточно большая утечка вакуума приведет к ухудшению соотношения воздух / топливо до такой степени, что смесь не воспламенится.Застрявший клапан системы рециркуляции ОГ, отсоединенный шланг PCV, ослабленный вакуумный шланг усилителя тормозов или аналогичная утечка могут быть причиной. Проверьте все вакуумные соединения и прислушайтесь к необычным звукам всасывания при запуске.

ДВИГАТЕЛЬ ЕСТЬ ТОПЛИВО И ИСКРА, НО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Двигатель, у которого есть топливо и искра, нет серьезных утечек вакуума и кривошипов, как правило, должен запускаться. Проблема компрессия . Если это двигатель с верхним расположением распредвала и резиновым ремнем ГРМ, наиболее вероятной причиной может быть обрыв ремня ГРМ , особенно если на двигателе много миль.Большинство производителей оригинального оборудования рекомендуют заменять ремень привода ГРМ каждые 60 000 миль для профилактического обслуживания, но многие ремни никогда не меняются. В конце концов они ломаются, и когда они ломаются, двигатель останавливается как вкопанный. А в двигателях, в которых отсутствует достаточный зазор между клапанами и поршнями, как во многих импортных двигателях и некоторых отечественных двигателях, это также вызывает серьезные повреждения (погнутые клапаны и компоненты клапанного механизма, а иногда и трещины в поршнях).

Верхние кулачки также могут заедать и ломаться, если головка деформируется из-за сильного перегрева или если подшипникам кулачков не хватает смазки.Заедание кулачка может произойти во время холодного запуска при минусовой температуре, если масло в картере слишком густое и медленно достигает кулачка (веская причина для использования 5W-20 или 5W-30 для зимнего вождения). Выход из строя кулачка при высоких оборотах может произойти, если уровень масла низкий или масло давно просрочено для замены.

В двигателях с толкателем с большим пробегом цепь привода ГРМ могла обрываться или проскальзывать. Любой тип проблемы можно диагностировать, выполнив проверку компрессии и / или сняв крышку клапана и наблюдая за движением клапана при запуске двигателя.

Выдувная прокладка головки может препятствовать запуску двигателя, если двигатель четырехцилиндровый с двумя мертвыми цилиндрами. Но большинство шестицилиндровых или восьмицилиндровых двигателей оживают и работают грубо даже с взорванной прокладкой. Однако прокладка может позволить охлаждающей жидкости просочиться в цилиндр и заблокировать двигатель.

Статьи по теме:

Поиск и устранение неисправностей в автомобиле, который не заводится

Диагностика проблем с переключателем зажигания

Диагностика кнопки запуска двигателя

Устранение неполадок противоугонной системы

Диагностика топливного насоса

Плохой бензин может вызвать проблемы с производительностью

Обновление неисправного газа 2006

Аккумулятор Безопасность и запуск от внешнего источника (Прочтите в первую очередь !!!)

Тестирование аккумулятора

Поиск и устранение неисправностей системы запуска и зарядки

Диагностика стартера

Проверки системы зарядки (проверка генератора)

Силовые центры: реле и предохранители

Двигатель не запускается , Без искры

Датчики положения коленчатого вала CKP

Ремни и цепи привода ГРМ

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Нужна информация из руководства по заводскому обслуживанию для вашего автомобиля?

Mitchell 1 DIY eautorepair manuals

Авто шатуны, но не заводятся: как это исправить

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Обычный автомобиль умирает много смертей, но с правильным владельцем он всегда может прожить и другой день. Когда что-то выходит из строя, диагностика и ремонт своими руками могут сэкономить деньги и устранить неудобства, связанные с доставкой автомобиля в магазине. Одна из наиболее частых встреч связана с автомобилем, который заводится, но не заводится. Не волнуйтесь, это у вас есть.

У широкой проблемы с запуском двигателя возможных причин много, поэтому важно понимать, что нужно, чтобы автомобиль заводился и тронулся.Обычный газовый двигатель нуждается в мощности, топливе, воздухе, сжатии и искре. Судя по проворачиванию двигателя, мощность не является проблемой, поэтому, скорее всего, проблема связана с искрой, топливом или сжатием. Видите, вы уже добились прогресса!

В процессе устранения мы можем определить, какая система и какая часть вызывает закупорку на пути к горению. Непоколебимая информационная команда Drive здесь, чтобы направлять вас в путешествии и помогать в пути.

Возможные источники проблемы

Где-то в этом автомобиле неисправны предохранители, реле, система зажигания, подача топлива или компрессия.Быстрый и грязный метод поиска проблем — это использование сканера OBD2 для проверки автомобиля на коды, но если он понятен, впереди есть некоторая работа. Давайте в этом разберемся.

Предохранители и реле

Найдите блок предохранителей и определите предохранители и реле, относящиеся к системе зажигания и топливной системе. На блоке предохранителей или на обратной стороне его крышки должна быть идентификационная схема.
Осмотрите и проверьте предохранители с помощью контрольной лампы.

Система зажигания и свечи зажигания

Система зажигания состоит из свечей зажигания, проводов свечей зажигания, распределителя (при его наличии), катушки зажигания или блока катушек и модуля управления зажиганием.Вот как это сузить:

Свечи зажигания и провода :

Посетите The Drive обзоры лучших свечей зажигания и лучших свечей зажигания .

Проверьте свечи зажигания на предмет повреждений или зазоров и замените соответственно.
Используйте контрольную лампу, чтобы проверить целостность проводов свечи зажигания.
- Если да, сомнительно, что проблема в системе зажигания. Переходим к топливу и компрессии.
- Если нет, проблема может заключаться в кабелях свечей зажигания, распределителе (если он у вас есть) или катушке зажигания.

Распределитель и катушка зажигания :

У большинства современных автомобилей нет распределителя. Вместо этого у каждого провода вилки своя катушка. Иногда катушка прикреплена к проводу вилки, в других случаях они расположены в блоке, называемом блоком катушек. Используйте эти шаги для проверки распределителя, катушки зажигания и / или блока катушек.

Чтобы подтвердить проблему с дистрибьютором, необходимо проверить катушку зажигания на наличие искры.
Если в катушке зажигания есть искра, проблема должна быть в распределителе или проводке между катушкой зажигания, распределителем и свечами зажигания. Заменить все три.
Если в катушке зажигания нет искры, пора проверить ее провода.
Используйте контрольную лампу, чтобы проверить целостность сигнального провода и провода питания на катушке зажигания. Если оба провода исправны, но катушка не генерирует искру, значит катушка зажигания или модуль управления зажиганием неисправны. Проверьте оба и при необходимости замените.
Если на провод питания катушки зажигания не подается правильное напряжение, проследите за ним и проверьте все возможные источники отключения или помех.
Далее проверьте датчик положения коленчатого вала. Эта маленькая технология считывает движение коленчатого вала и отправляет сигналы системе зажигания, когда нужно стрелять.

Подача топлива

Быстрый способ проверить, есть ли проблема с подачей топлива, — это распылить стартерную жидкость в шланг забора воздуха. Если после этого автомобиль заводится, работает несколько секунд, а затем умирает, система не получает должного количества топлива.Это означает, что проблема может быть в топливном насосе, топливном фильтре или топливных форсунках.

Сначала проверьте давление топлива с помощью манометра. Если давление отсутствует, скорее всего, проблема связана с топливным насосом. Если система показывает низкое давление, это может быть топливный насос или забитый топливный фильтр.

Топливный насос :

Следуйте руководству The Drive по диагностике неисправного топливного насоса.

Топливный фильтр :

Следуйте руководству The Drive по диагностике и замене забитого топливного фильтра.

Топливные форсунки :

С помощью мультиметра проверьте разъемы на топливных форсунках. Если напряжение не измеряется, проблема с разъемами или проводкой.
Если проблема не исчезла, проверьте датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала или датчик положения дроссельной заслонки.
Если вы считаете, что форсунки могут быть забиты, следуйте руководству Drive, чтобы очистить топливные форсунки.

Сжатие

Если все вышеперечисленное не помогло диагностировать проблему, воспользуйтесь тестером сжатия, чтобы проверить степень сжатия двигателя.Низкая компрессия или ее отсутствие могут помешать запуску автомобиля. Если вы обнаружите, что компрессия низкая или отсутствует, возможно, у вас серьезная механическая проблема с двигателем, и вам следует проконсультироваться со специалистом.

Получите помощь с автомобильными кривошипами от механика по JustAnswer

Drive признает, что, хотя наши практические руководства подробны и легко выполняются, ржавый болт, компонент двигателя не в правильном положении или утечка масла повсюду могут сорвать рельсы. проект. Вот почему мы сотрудничаем с JustAnswer, который связывает вас с сертифицированными механиками по всему миру, чтобы помочь вам справиться даже с самыми сложными задачами.

Итак, если у вас есть вопрос или вы застряли, нажмите здесь и поговорите с ближайшим к вам механиком.

Часто задаваемые вопросы об автомобиле, который заводится, но не заводится

У вас есть вопросы, у Drive есть ответы!

Могут ли неисправные свечи зажигания привести к проворачиванию двигателя, но не к запуску?

Если свечи зажигания старые, изношенные, загрязненные или поврежденные, они могут не искрить. Когда нет искры, нет запуска.

Что может вызвать ситуацию без запуска двигателя?

Если ваш автомобиль не заводится и не заводится, вероятно, проблема связана со стартером или системой зарядки, которая включает аккумулятор, клеммы аккумулятора, генератор и любые проводные соединения.

Может ли датчик распредвала вызывать проблемы с запуском?

Датчик распредвала редко является основной причиной отсутствия запуска, но это возможно.

Вот как вы диагностируете двигатель, который не заводится

Каждый по-настоящему дрянной день начинается с автомобиля, который не заводится. Мы видели это в фильмах, читали в книгах, и так оно и есть. Итак, вот несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы пресечь этот дрянной день в зародыше. Давайте разберемся, какого черта твоя машина не трогается!

На днях мне позвонил друг и сказал, что его машина перевернулась, но не заводится.«Нет проблем, я сейчас приду», — сказал я ему. Почему я был так уверен? Потому что, даже когда нет кодов неисправностей для чтения, для запуска автомобиля все еще требуется лишь несколько ингредиентов, и выяснить, какие из них отсутствуют, обычно довольно просто.

Четыре основных элемента, необходимых для работающего двигателя: искра, воздух, топливо и сжатие. Давайте пройдемся по шагам, которые мы предприняли, чтобы завести его машину. Помните, что это только основы, и хотя эти шаги применимы к большинству автомобилей, для некоторых автомобилей может потребоваться другая техника диагностики.

Шаг 1. Проверка наличия искры

G / O Средства массовой информации могут получить комиссию

Проверить наличие искры в двигателе внутреннего сгорания довольно просто. Вставьте одну из свечей зажигания обратно в ее колпачок и заземлите корпус свечи, поместив металлическую резьбовую часть напротив металлической части двигателя. Попросите друга провернуть двигатель ключом. Убедитесь, что рядом с вилкой нет бензина, и не держитесь руками за вилку или провод. Просто сядь и смотри. Вы должны увидеть четкую искру между электродами.Если нет, значит, у вас проблема с электричеством.

Наш автомобиль показал красивую четкую искру на изображении выше, поэтому мы знали, что наши электроны движутся правильно. Примечание: на изображении выше между корпусом свечи и землей возникает искра; это тоже работает. Кроме того, если вы не можете легко добраться до ботинок свечи зажигания, вы можете использовать индукционный инструмент, который загорается, когда он обнаруживает магнитное поле от тока, протекающего через провод свечи.

Но что это могло быть?

Есть много причин, по которым у вас может не быть искры.Если это старая машина, это могут быть ваши очки. Если это старый мотоцикл, это может быть ваш воспламенитель. У вас также может быть плохой распределитель, плохой пакет катушек или даже плохие датчики положения коленчатого и распределительного валов. Датчики довольно легко проверить, если у вас есть к ним доступ. Однако сначала проверьте свои коды неисправностей с помощью сканера и посмотрите, регистрируется ли что-нибудь. Если нет, извлеките старый добрый мультиметр и проверьте сопротивление датчиков на соответствие опубликованным характеристикам. Также проверьте свои реле и предохранители.

Однако лучший способ разобраться в проблеме — это начать с свечи зажигания и вернуться обратно. Свечи не зажигаются, значит, на них нет тока. Следующее, что нужно проверить, может быть дистрибьютор (если он у вас есть). Затем проверьте пакет катушек. Проверьте, получают ли они питание. Отсоедините разъем от катушки и переверните двигатель. Если вы видите напряжение на разъеме, скорее всего, ваша катушка неисправна. Если на катушку не подается ток, проблема в другом.

Шаг 2: Проверьте воздух

Это очень просто. Чтобы убедиться, что в цилиндры поступает много чистого воздуха, проверьте воздушный фильтр и убедитесь, что он не забит. Вы также должны проверить все воздуховоды или воздухозаборники, которые могут быть заполнены мусором. Наш воздушный фильтр только что заменили, поэтому мы не стали проверять наш. Отсутствие воздушного потока редко является причиной неработающего двигателя.

Также проверьте, нет ли утечек вакуума или трещин в системе впуска воздуха.Это может привести к попаданию слишком большого количества воздуха и помешать запуску двигателя. Вы можете проверить утечку вакуума, послушав. А если ваш автомобиль вообще загорится, вы можете проверить отсутствие утечки вакуума, распылив немного пусковой жидкости возле предполагаемых мест утечки. Посмотрите, меняет ли двигатель настройку. Однако будьте осторожны, распыляя это вещество возле горячего двигателя.

Шаг 3. Проверка наличия топлива

Обычно вы выясняете, есть ли у вас проблема с доставкой топлива, путем устранения. Если у вас хорошая искра и чистый воздух, вы, вероятно, не получаете топлива.Некоторым нравится использовать стартерную жидкость в качестве проверки. Они просто распыляют быструю струю стартерной жидкости в корпус дроссельной заслонки, пока двигатель проворачивается, и смотрят, загорится ли она (будьте осторожны, не распыляйте на датчик массового расхода воздуха).

Если он работает на стартерной жидкости, то очевидно, что ваша проблема связана с топливом. Поскольку стартерная жидкость может быть опасной, и поскольку я захватил двигатель, использовавший ее, я бы рекомендовал использовать процесс устранения, а затем выполнить следующие шаги, чтобы выявить проблему, если вы считаете, что это проблема с топливом.

Но что это могло быть?

Иногда, если ваш двигатель не получает достаточно топлива, виновником может быть регулятор давления топлива, утечка топлива, забитый топливный фильтр или забитые форсунки. Но чаще всего это топливный насос. Топливный насос обычно довольно легко проверить. Сначала определите местонахождение вашего топливного насоса. Топливный насос и передающий блок входят в бак сверху, и к ним можно получить доступ либо через панель доступа внутри автомобиля, либо с передней стороны бака, либо они могут потребовать снятия бензобака.Не беспокойтесь о снятии бака: ваша цель — максимально приблизить ухо к топливному насосу.

На рассматриваемом здесь BMW 325Ci панель доступа к топливному насосу находилась под задним сиденьем. Поднесите к нему ухо и попросите друга повернуть ключ в положение «включено». Топливный насос должен заправляться примерно на три секунды. Должен быть слышен вой, как на видео выше. В противном случае, возможно, ваш топливный насос не работает или он просто неисправен. Наш насос не шумел.

Итак, как мы можем проверить, получает ли наш топливный насос питание? Просто подключите удобный мультиметр к разъему топливного насоса, поверните ключ в положение включения, и он должен показывать напряжение в течение примерно трех секунд (насос получает ток в течение нескольких секунд для заполнения насоса). Наш мультиметр показал, что наша помпа получает ток от батареи. Это заставило нас подумать, что виновником может быть насос.

Если вы видите напряжение, идущее от разъема, следующим шагом будет проверка помпы, особенно если вы не слышите шум заправки.Коснитесь выводами мультиметра клемм топливного насоса и измерьте сопротивление на насосе. Сравните это с опубликованными значениями (которые вы часто можете найти в Интернете). Если это заметно по-другому, ваша помпа может быть гренкой. Измерения сопротивления нашего насоса не соответствовали опубликованным значениям, поэтому у нас возникли подозрения, что это может быть нашей проблемой.

Еще одна проверка — это давление топлива через клапан Шредера в топливной рампе (не все автомобили будут иметь эту функцию). Возьмите в магазине манометр и проверьте, соответствует ли давление топлива заданным требованиям.Если оно равно нулю, вероятно, ваша помпа поджарилась. Если у вас нет манометра, накройте клапан салфеткой и протолкните его иглой. Проверьте, есть ли заметный сброс давления. Мы нажали вентиль и ничего не произошло.

Если в вашем автомобиле есть карбюратор, вы можете проверить механический топливный насос, просто отсоединив топливный шланг от карбюратора и поместив его в стеклянную банку. Переверните машину и наблюдайте, как банка наполняется. Однако в автомобилях с карбюратором есть вероятность, что именно карбюратор является причиной проблем с подачей топлива.Затонувший поплавок, ржавчина в форсунках или просто «забитый» карбюратор могут вызвать всевозможные проблемы с запуском двигателя.

Шаг 4: Проверка компрессии

У вас может быть искра, воздух и топливо, но если ваши поршни не могут удерживать и сжимать ваш воздушный заряд, вы не увидите горения. Итак, простой способ проверить сжатие — просто купить или арендовать тестер сжатия. По сути, это просто датчик, прикрепленный к шлангу с фитингом на конце. Вытяните провод свечи зажигания, ввинтите фитинг прибора для проверки компрессии в отверстие свечи зажигания и проверните двигатель ключом.При проверке компрессии рекомендуется отключать реле топливного насоса и катушку зажигания. Как показывает практика, должно срабатывать все, что превышает 100 фунтов на квадратный дюйм. И единообразие является ключевым моментом: наличие двух соседних цилиндров, которые различаются по степени сжатия на 40 фунтов на квадратный дюйм, должно быть красным флажком.

У нашего 325Ci давление во всех цилиндрах составляло 180 фунтов на квадратный дюйм. Так что мы вычеркнули это из списка. Примечание: это непросто для некоторых конфигураций двигателей (оппозитные двигатели), так как свечи зажигания на некоторых автомобилях труднодоступны.

Нет тестера компрессии? Не бойтесь, для этого есть старый школьный трюк. Просто приложите палец к отверстию для свечи зажигания и попросите друга перевернуть двигатель. Если вы не можете держать палец над отверстием при запуске двигателя, вероятно, у вас достаточная компрессия.

Но что это могло быть?

Низкое сжатие обычно является результатом каких-либо механических проблем. Может быть, это что-то простое, например, заклинивший клапан, клапан, который не сидит должным образом, или цепь привода ГРМ, пропустившая зуб.Черт возьми, может быть, твоя свеча зажигания не до конца. Или отсутствие сжатия может быть результатом износа. Лепестки распределительного вала, стенки цилиндров и поршневые кольца со временем изнашиваются и снижают степень сжатия. Если ваш двигатель испытывает высокие нагрузки или если у вас есть утечка выхлопных газов, возможно, вы сгорели клапан или треснули поршень.

Вы можете проверить поршневые кольца, выполнив испытание на сжатие с небольшим количеством масла в цилиндрах. Это «мокрое» испытание на сжатие в основном закупоривает любой канал износа между кольцами и стенкой цилиндра, теоретически увеличивая сжатие.Если компрессия значительно возрастает во влажном тесте по сравнению с сухим, вероятно, у вас плохие поршневые кольца. Вы можете проверить синхронизацию с помощью индикатора газораспределения или просто открыть крышку цепи / ремня ГРМ и проверить провисание по опубликованным характеристикам.

Вы можете найти треснувший клапан, заглянув внутрь через впускные или выпускные отверстия, а треснувший поршень иногда можно увидеть через отверстие для свечи зажигания с помощью бороскопа. Есть уловки, чтобы освободить застрявший клапан. Но иногда вам нужно снять клапанную крышку или головку блока цилиндров, чтобы действительно разобраться в проблеме низкой компрессии.

Но что, если машина не заводится?

Я избавлюсь от этого: в 99 процентах случаев, если ваша машина не заводится, это ваша батарея. «Но моей батарее всего месяц», — скажете вы. Все равно проверьте батарею. Вы можете проверить напряжение аккумулятора с помощью мультиметра или просто попросите друга запустить его. Помните: красный — хороший, красный — плохой, черный — хороший, заземляющий — плохой — это последовательность подключения соединительных кабелей.

Если он все еще не переворачивается, проверьте грунт на предмет коррозии.Также проверьте реле стартера, заменив его другим реле в распределительной коробке (убедитесь, что это то же самое реле). Наконец, проверьте сам стартер. Видите тот грязный на картинке выше? Да, этот не работает. Проверьте стартер, ударив по нему чем-нибудь тяжелым, затем попробуйте снова завести машину. Если сейчас вы слышите небольшой шум от стартера, но двигатель все равно не запускается, вероятно, стартер неисправен. Открутите его и отнесите в магазин автозапчастей, где они подтвердят, подходит ли стартер.

Есть много других потенциальных виновников, например, неисправный выключатель безопасности нейтрали или неисправный выключатель зажигания, но, честно говоря, проблема обычно в аккумуляторной батарее.

Что случилось с нашей машиной?

В случае с BMW 325Ci моего друга мы не слышали воет бензонасоса. Мы подтвердили, что насос получает ток и внутреннее сопротивление насоса не соответствует спецификации. Также мы заметили отсутствие давления топлива в топливной рампе. У нас была хорошая искра, чистый воздушный фильтр и надежная компрессия.Это привело нас к нашему выводу: это был топливный насос. Мы нашли топливный насос, бросили его в бак, и машина загорелась.

Вот и все, ребята. Если ваша машина не горит, просто запомните четыре ингредиента: искру, воздух, топливо и сжатие. Проверяйте их один за другим, и в конце концов вы поймете, что происходит.

Geeking Out — бывший инженер Fiat Chrysler и нынешний писатель Jalop Дэвид Трейси, еженедельно рассылающий еженедельное письмо по всем техническим вопросам, связанным с автомобилями.С ним можно связаться по телефону [email protected] .

Изначально эта история была опубликована 16 июля 2015 года. Мы попытаемся вернуть несколько классических сообщений, которые вы, возможно, пропустили. Для получения дополнительной информации проверьте раздел «Возвраты» на главной странице.

Двигатель проворачивается, но не запускается

Домой> Двигатель коленчатый, но не заводится

Двигатель проворачивается, но не запускается

Что вызывает отсутствие запуска? Всем двигателям для запуска и работы требуются три вещи: искра, топливо и компрессия.Если чего-то из этого нет, вы никуда не денетесь.

Признак:

Двигатель проворачивается, но не запускается

Возможные причины:

Топливный насос (P0230 до P0233)
PCM (от P0600 до P0606)
Датчик коленвала (от P0355 до P0399)
Давление топлива (P0190 до P0194)

Скорее всего, индикатор Check Engine не горит, но вы можете найти любой из следующих кодов:

P0230 — P0233 Коды топливного насоса
P0600 — P0606 Коды, связанные с PCM
P0335 — P0339 Коды датчика коленвала
P0190 — P0194 Коды датчика давления топлива

Нет искры из-за неисправного датчика положения кривошипа, неисправного модуля зажигания или PCM, проблемы в цепи зажигания (выключатель зажигания, противоугонная система, проводка и т. Д.)), неисправный предохранительный выключатель парковки / нейтрали, неисправная катушка зажигания (только на двигателях с одной катушкой зажигания) или мокрые свечи или провода штекеров (вчера вечером шел дождь, вы только что мыли двигатель?)

Менее распространенной причиной является изношенный стартер, который потребляет столько тока при проворачивании двигателя, что не остается достаточно сока для надлежащего питания системы зажигания и топливных форсунок. Способствующими факторами могут быть слабый аккумулятор и / или ослабленные или корродированные кабели аккумулятора.

Нет топлива из-за неисправного топливного насоса, неисправного реле топливного насоса, перегоревшего предохранителя топливного насоса, засорения топливного фильтра или линии, или неисправной цепи драйвера форсунки PCM или реле источника питания форсунки.Или топливный бак может быть пуст (не верьте тому, что показывает вам датчик), или топливный бак может содержать загрязненное топливо (вода или слишком много спирта) или неправильный тип топлива (упс, кто-то вместо этого залил дизельное топливо бензина).

Нет сжатия, потому что ремень или цепь ГРМ порваны, ремень или цепь ГРМ ослаблены и выскочили из времени, или сломался верхний распределительный вал. Мощный инструмент сканирования, такой как AutoTap Express DIY, может помочь изолировать основную причину, собирая эту информацию, как показано на рисунке 8.

Рисунок 8 — Типичные параметры для контроля состояния отсутствия запуска

Первым шагом является определение проблемы с искрой, топливом или сжатием. Вот быстрый способ узнать, что из трех отсутствует. Снимите штекерный провод, вставьте отвертку Phillips или запасной кусок оголенного провода штекера в чехол для провода штекера и поместите конец рядом с блоком двигателя (не держитесь за провод штекера при запуске двигателя, если вы не хотите шокирующего опыта).Если при запуске двигателя возникает искра, значит, зажигание. Проблема либо в топливе, либо в компрессии. Если двигатель имеет верхний кулачок с ремнем ГРМ, ослабьте крышку ремня ГРМ и проверьте ремень. Если ремень в порядке, проблема в отсутствии топлива. Проследите, чтобы электрический топливный насос в топливном баке не издавал жужжащий звук при включении зажигания (возможно, вам придется открыть крышку бензобака, чтобы услышать это). Вы ничего не услышите, если помпа вышла из строя. Теперь диагностика может быть сосредоточена на цепи топливного насоса, чтобы определить, не запускается ли насос, реле или проводка.Если на реле есть напряжение, но насос не работает, вам, вероятно, придется уронить топливный бак, чтобы проверить разъем проводки на насосе. Если проблема не в искре, возможно, неисправно что-либо в цепи зажигания, создающее искру. Используйте AutoTap Express DIY для поиска сигнала частоты вращения от датчика положения коленчатого вала при запуске двигателя. Неисправный датчик положения коленчатого вала — частая причина отсутствия запусков. Сигнал от этого датчика поступает на PCM или модуль зажигания, который включает и выключает катушки зажигания.Если у вас есть сигнал об / мин, неисправный модуль зажигания или PCM может не включать и выключать катушки. С помощью вольтметра проверьте напряжение на катушках при включенном ключе и при проворачивании двигателя. Напряжение должно включаться и выключаться. В системах зажигания с одной катушкой и распределителем неисправная катушка или треснувшая крышка распределителя или ротор могут помешать зажиганию свечей зажигания. В многокатушечных системах зажигания без распределителя и системах зажигания с катушкой на вилке; отказ одной катушки может привести к пропуску зажигания в двигателе, но не помешает его запуску.Что вызывает запрет на запуск? Всем двигателям для запуска и работы требуются три вещи: искра, топливо и компрессия. Если чего-то из этого нет, вы никуда не денетесь.

Диагностика дизельного двигателя без запуска | Знай свои запчасти

Правильное сжатие также является очень необходимой частью анализа проблемы «без запуска». Есть время и место для механического теста на сжатие, но этот тест находится в самом конце моего списка диагностических тестов. На дизельном двигателе последней модели доступ к точке для получения компрессии может занять много времени, и есть более простые способы.

Остановитесь и подумайте о компрессии двигателя. В камере сгорания есть только четыре места для выхода сжатия: через утечку в камере сгорания (треснувшая головка или протекающая прокладка головки), через негерметичный впускной клапан, через негерметичный выпускной клапан или через утечку в поршне. или поршневые кольца. Мне легче найти, где произошло сжатие, и в этих случаях легко проверить импульсы давления во впускном коллекторе, выхлопной трубе, картере двигателя или в системе охлаждения двигателя.

Для этого процесса потребуется лабораторный зонд и датчик FirstLook, но в большинстве случаев процесс будет более быстрым и надежным, чем удаление деталей и компонентов двигателя в попытке получить доступ к месту для получения фактических показаний сжатия.

Необходимость правильного впрыска топлива

После проверки правильности компрессии техник должен проверить правильность впрыска топлива. Здесь все начинает немного усложняться.Во времена механических систем впрыска топлива было легко отсоединить линию впрыска топлива под высоким давлением и посмотреть, поступает ли топливо в топливные форсунки. В современном мире это немного сложнее, а то и вообще невозможно.

С появлением электронной системы впрыска дизельного топлива сканирующий прибор и данные сканирования станут вашим другом. Если вы работаете с системой HEUI ( H с гидравлическим приводом, E с лектронным управлением, U nit I njector), у вас есть PIDS (идентификация параметров) для нескольких различных целей.В частности, управляющее давление форсунки (ICP), регулятор давления форсунки (IPR) и PID ширины импульса топливной форсунки.

Совет по использованию данных сканирования: при наблюдении за ВЧД не полагайтесь на давление ВЧД давление PID, вместо этого используйте вольты ВЧД. Причина проста. При длительном проворачивании / отсутствии запуска модуль управления трансмиссией (PCM) может использовать замещающий номер для давления. Напряжение давления, тем не менее, всегда правильное. Если вы работаете с дизельной топливной системой с общей топливораспределительной рампой, PID давления в топливораспределительной рампе является индикатором давления топлива.Все двигатели Common Rail имеют датчик давления в рампе высокого давления. Если этот датчик показывает правильное значение давления, вы можете быть уверены, что давление в направляющей есть. Но вы должны спросить: «Это сжатый воздух, горючее топливо или какая-то другая жидкость?» Каждый раз, когда вы имеете дело с кривошипами / отсутствием запуска, очень важно проверять качество топлива. Нет ничего хуже, чем поработать около часа, прежде чем обнаружится, что топливный бак полон бензина или другой жидкости, которая не воспламеняется в камере сгорания.

После проверки надлежащего сжатия и давления топлива с помощью диагностического прибора, а двигатель по-прежнему не запускается, следующим шагом является определение того, впрыскивается ли топливо в камеру сгорания. На протяжении многих лет я видел много проблем с запуском двигателя из-за заедания топливных форсунок. Только в этом году у меня было три автомобиля, которым требовался набор новых форсунок, чтобы решить проблему без запуска.

Хороший способ проверить впрыск топлива — это посмотреть на выхлопную трубу во время проворачивания двигателя.Если топливо впрыскивается в камеру сгорания, часть топлива вылетает из выхлопной трубы. Теперь на автомобилях с каталитическим нейтрализатором и дизельным сажевым фильтром (DPF) это может не работать, потому что пары топлива могут теряться во всех компонентах выхлопной системы. В крайнем случае, неплохо было бы вытащить свечу накаливания (если у двигателя есть свечи накаливания) и запустить двигатель. Если топливо впрыскивается в камеру сгорания, в воздух выдувается красивое облако распыленного топлива.

Я немного неохотно беру банку с пусковой жидкостью и начинаю распылять ее в воздухозаборник. За прошедшие годы я видел несколько двигателей, сильно поврежденных этим методом быстрого запуска. Если двигатель имеет надлежащую компрессию, правильную скорость запуска и надлежащее количество впрыскиваемого топлива в нужное время, двигатель запустится.

Начните с основ топливной системы

Прежде чем технический специалист сможет приступить к решению какой-либо диагностической проблемы, он или она должны знать, как работает система.Раньше это было просто, поскольку существовало только три различных типа топливных систем, но сегодня у нас есть Common Rail, электрический инжектор гидравлического блока (HEUI), некоторые системы PLN и несколько различных версий блочного впрыска. Прежде чем приступить к диагностике проблемы, я бы посоветовал вам ознакомиться с топливной системой и вашим диагностическим прибором. Двунаправленные тесты и элементы управления со сканирующего прибора будут тем местом, где вы будете проводить большую часть тестирования и анализа проблем.

В приложение

Проблемный автомобиль в отсеке — Ford F550 2005 года выпуска.Проверка VIN показала, что это был дизельный двигатель объемом 6,0 л с автоматической коробкой передач. Одометр показывает, что он проехал 98 000 миль. Владелец сказал, что двигатель заглох при повороте левого угла, но двигатель перезапустился, и он вернулся к своим делам. В следующий раз, когда понадобится грузовик, двигатель не запустится.

Поскольку любая диагностическая проблема начинается со сбора информации (разгадки тайны), я хочу знать, хранятся ли в памяти какие-либо диагностические коды неисправностей (DTC).В этом случае в памяти хранится только один код неисправности; Код неисправности P2623 устанавливается из-за проблемы в цепи регулятора давления форсунки (IPR). Некоторые вещи, которые приходят в голову, которые могут установить этот код, могут быть такими простыми, как IPR, который не подключен, но это также может быть обрыв в катушке IPR. Получение этого кода в первую очередь экономит много времени на диагностику, так как я могу исключить множество других вещей, которые могут вызвать отсутствие запуска.

Если бы этот двигатель был 7.3, было бы легко просто визуализировать IPR и посмотреть, была ли вилка в своем гнезде, но в этом случае IPR закопан под турбокомпрессором, покрыт баллоном для дегазации охлаждающей жидкости и Модуль управления топливной форсункой (FICM).

Прежде чем вы начнете снимать детали и искать проблему, всегда полезно потратить несколько минут на диагностический прибор и собрать некоторые данные. Сохраненный код представляет собой код схемы, но сколько времени можно было бы потратить впустую, если бы проблема заключалась в чем-то другом, помимо проблемы цепи? Одна из причин, по которой я предлагаю провести тестирование сканирующего прибора, заключается в том, что есть много деталей, которые необходимо удалить, чтобы получить доступ к проблемной части, и большинство из этих деталей необходимо установить до запуска двигателя.

Одна подсказка, которая запомнилась мне, — это заглохание двигателя при повороте левого угла. Поскольку для работы топливных форсунок этот двигатель зависит от надлежащего давления масла, технический специалист обязательно должен начать с проверки уровня масла в двигателе. В этом случае масло было на верхней отметке щупа. Следующим шагом является подключение диагностического прибора и выбор некоторых важных PID, применимых к системе впрыска. Выбор трех напряжений FICM, оборотов двигателя, напряжения ICP и процента IPR даст хорошее представление о гидравлическом управлении топливными форсунками.Используя эти данные PID, технический специалист может также получить хорошее представление о том, впрыскивается ли топливо в камеру сгорания или достаточно ли горячие камеры сгорания для запуска двигателя.

Данные сканирования показывают, что напряжение ICP достигнет только 0,67 вольт. Имейте в виду, что этот автомобиль всю ночь находился на улице при температуре 15 градусов по Фаренгейту. Масло довольно густое, поэтому частота вращения коленчатого вала немного медленная, всего 138 об / мин, но ключом к этой проблеме является низкое напряжение ICP.Система впрыска HEUI требует минимального давления 0,8 В ICP, прежде чем топливные форсунки будут работать в импульсном режиме. В этом случае это напряжение ICP также является отличным индикатором того, что IPR застрял в открытом состоянии. IPR — это регулятор давления с широтно-импульсной модуляцией, который обычно открыт. Без электрического соединения этот регулятор давления никогда не приблизится к созданию надлежащего давления масла для работы форсунок. Следующим шагом в этом диагностическом процессе является снятие некоторых деталей для проверки электрической проблемы.

Когда баллон для дегазации, воздушный фильтр и FICM сняты, IPR можно увидеть и потрогать, но вилка и провод находятся под соленоидом и теплозащитным экраном, который защищает эти электрические детали от тепла выхлопных труб и турбонагнетателя. При осмотре отверстия с помощью прицела обнаружилось, что предполагаемая заглушка неправильно вставлена в гнездо.

Когда заглушка провода управления IPR была правильно установлена, FICM был подключен. Когда стартер в первый раз включил двигатель, двигатель заработал ровно и плавно.

После любого ремонта автомобиль необходимо вести до тех пор, пока он не достигнет своей рабочей температуры, а данные двигателя еще раз проверить с помощью диагностического прибора. В данном случае, поскольку проблема отсутствия запуска была вызвана отсутствием ICP, меня интересует масло под высоким давлением, которое управляет топливными форсунками. Выбор оборотов, ICP, процента IPR и температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) предоставит информацию, необходимую для проверки устранения проблемы с маслом под высоким давлением.

Лучшее время для использования данных сканирования для обнаружения утечки масла под высоким давлением — это когда моторное масло горячее, а двигатель работает на холостом ходу.В этом случае процент IPR показывает 23 процента в режиме горячего холостого хода.