Правильная обкатка двигателя: Правильная обкатка двигателя новой машины и мотора после ремонта

Содержание

Правильная обкатка двигателя новой машины и мотора после ремонта

Автомобильный двигатель представляет собой сложный агрегат, в котором сотни элементов должны работать слажено, чтобы его характеристики соответствовали заявленным. При покупке машины ее будущий владелец в первую очередь смотрит на мотор, его мощность и отзывы о работе подобных моделей двигателей от других владельцев идентичных силовых агрегатов.

Часто на форумах, в социальных сетях и на сайтах в интернете можно встретить противоречивые отзывы о конкретном двигателе. Некоторые водители говорят, что он без нареканий сможет пройти сотни тысяч километров, другие заявляют, что мотор может быстро выйти из строя. Они основываются на собственном опыте, а их результаты разнятся, в зависимости от:

  • Партий деталей, использующихся в двигателе;
  • Качества проверки мотора перед его установкой на автомобиль;
  • Манеры вождения;
  • Первичной обкатки двигателя.

Последнему пункту многие покупатели машины уделяют мало внимания, а зря. Грамотно выполненная обкатка двигателя способна в разы продлить срок службы его агрегатов.

Что такое обкатка двигателя

Обкаткой в простонародье называют допустимые режимы эксплуатации на первые несколько тысяч километров, которые производитель машины чаще всего указывает в техническом руководстве. Имеется мнение, что современные автомобили не нуждаются в обкатке мотора, но оно ошибочное. Даже с улучшением технологий производства элементов автомобилей, идеально собрать двигатель от раза к разу не получится.

Здесь мы и подходим к определению понятия «обкатка». Под ним водители понимают процесс притирки деталей автомобиля друг к другу. Чаще всего обкатка рассматривается в аспекте мотора, но на новом автомобиле она также необходима подвеске, тормозам и другим агрегатам. Во время эксплуатации машины на первых нескольких тысячах километров, детали в ней прирабатываются, то есть притираются друг к другу. Микроскопические неровности в результате трения устраняются, тем самым появляется плотность прилегания деталей машины, а КПД ее мотора подходит к максимально возможным значениям.

Как правильно обкатать новый двигатель

Один из самых сложных вопросов, который можно задать опытному автомобилисту, это составление точной инструкции по обкатке нового мотора. Дело в том, что единой методики обкатки двигателя, который не так давно сошел с конвейера, просто не существует. Можно назвать несколько ключевых рекомендаций, которые подойдут для каждого мотора во время обкатки:

  • Постарайтесь сократить время работы автомобиля на холостых оборотах;
  • Минимизируйте количество резких разгонов и резких торможений – все действия по набору и сбросу скорости выполняйте плавно;
  • Не держите долго двигатель на одних оборотах, чтобы избежать «узкой» притирки двигателя под конкретный режим работы. Это может быть полезно для некоторого специализированного транспорта, который используется ежедневно в одних и тех же режимах, но не для личного автомобиля;
  • Сократите время езды на низких оборотах, когда машина движется «в натяг»;
  • Во время обкатки держите стрелку тахометра на уровне от 2 до 4 тысяч оборотов;
  • Не рекомендуется обкатывать новый двигатель в городе из-за «рваного» режима езды.
    Лучше отправиться на загородную трассу, но разгонять автомобиль сильно не следует. Оптимально, чтобы он двигался со скоростью от 90 до 110 километров в час, при этом иногда скорость следует понижать до 60 километров в час, а потом вновь поднимать. Не лишним будет производить кратковременные остановки (не заглушая двигатель) через каждые 30-40 километров пути.
  • Не следует во время обкатки увеличивать массу автомобиля – сажать в салон более двух человек, перевозить большие грузы, буксировать транспорт или прицеп.

Большинство производителей автомобилей указывают в техническом паспорте информацию о допустимых режимах эксплуатации машины в первые несколько тысяч километров. Скорректируйте советы, приведенные выше, в соответствии с рекомендациями производителя машины.

Несмотря на желание испытать новый автомобиль, не допускайте его резких рывков в период обкатки. Естественно, что многие водители желают проверить, действительно ли машина сумеет набрать скорость от 0 до 100 километров в час в заявленные производителем пределы времени.

Сделать это навряд ли удастся на новом моторе, а в стрессовую ситуацию он попадет, что может сказаться на его долговечности.

Обкатка двигателя машины после ремонта

Не только новые моторы нуждаются в обкатке. Ей необходимо подвергать двигатель, в котором происходила замена ряда деталей на новые, если они взаимодействуют механически со старыми элементами. То есть, замена бачка омывателя, датчиков и подобных деталей не потребует обкатки двигателя после ремонта, тогда как при установке новых механических элементов: гильз, поршней, колец и других, обкатать мотор следует.

Как долго обкатывать мотор после ремонта

В зависимости от сложности работ, которые выполнялись при ремонте двигателя, будет меняться длительность обкатки мотора. Условно можно разделить продолжительность обкатки следующим образом:

  • Не более 500 километров. Если проводились простые работы с минимальным количеством замененных деталей. Например, натягивалась новая цепь, заменялся распределительный вал или клапана;
  • От 1500 до 2000 километров.
    Если проводился серьезный капитальный ремонт двигателя и менялось большое количество деталей на новые, рекомендуется обкатывать мотор около 2000 километров, примерно столько же требуется новому двигателю;
  • От 2500 километров. В ситуации, когда двигатель не подвергался капитальному ремонту, но в нем были заменены многие ключевые детали, обкатывать его потребуется порядка 2500 километров. Связано это с тем, что новым деталям необходимо притереться со старыми. Этот процесс значительно более сложный, чем притирка новых элементов. Например, если были заменены маслосъемные и компрессионные кольца, потребуется порядка 2500 километров пробега, чтобы они начали работать оптимально со старыми гильзами и поршнями.

Процесс обкатки двигателя после ремонта ничем не отличается от обкатки нового мотора, за исключением его первого пуска.

Как выполнить первый запуск двигателя после ремонта

Так называемый послеремонтный пуск мотора является тяжелым процессом, особенно если ремонт проводился не капитальный, но менялись ключевые детали.

Чтобы первый запуск двигателя прошел максимально гладко, необходимо выполнить по пунктам следующие действия:

  1. Проверьте степень заряда аккумуляторной батареи. При плохом заряде двигатель может не запуститься, но окажется в стрессовом состоянии;
  2. Убедитесь, что в машине было заменено после ремонта масло на новое, которое рекомендуется для данной машины производителем;
  3. Поверните ключ в замке зажигания и запустите двигатель, наблюдая за лампочкой давления масла на панели приборов. Если она не погаснет через 7-9 секунд после старта мотора, то это говорит о низком давлении в масле. В такой ситуации двигатель нужно заглушить и искать проблему;

Важно: При послеремонтном запуске двигателя нельзя пытаться повысить давление масла педалью газа. Подобный первый пуск может стать последним для двигателя, и ему вновь потребуется серьезный ремонт.

  1. Если проблем с давлением масла нет, дождитесь, пока машина немного прогреется, а в это время убедитесь, что отсутствуют подтеки различных технических жидкостей из нее;
  2. Когда температура двигателя подойдет к 80-90 градусам, заглушите его и дайте остыть до 40-50 градусов, после чего вновь стартуйте по описанной выше схеме.
    Необходимо сделать, как минимум, 5-10 подобных пусков мотора, после чего можно выезжать на дорогу для обкатки двигателя в реальных условиях.

Правильная обкатка нового мотора или отремонтированного позволяет существенно продлить его срок службы.

Загрузка...

Советы по обкатке нового автомобиля

Как провести обкатку автомобиля, чтобы это было эффективно и безопасно?

Приобретение машины сопровождается взрывом эмоций у владельца. Неважно, первая это модель или очередная. Наслаждение от выбранного дизайна, особенностей работы и хода. И, неизменно, требуется провести обкатку машины. Вот только как сделать это грамотно и умело? И в чем, собственно, заключается этот процесс?

Обкатка приобретенной машины - это специальная манера езды, которая дает внутреннему механизму заработать на полную силу. Во время движения можно также выявить дефекты или исключить их. Составляющие части мотора, детали коробки передач притираются между собой и получают возможность для слаженной работы.

Водитель в это время привыкает к особенностям работы основных элементов машины, учится рассчитывать управление.

На всех ли автомобилях нужна обкатка?

Наверняка вы встречались с мнением о том, что некоторые модели не нуждаются в этой процедуре. Вам могут рассказать, что на заводе проводится обкатка производителем. На самом деле, на производстве машину проверяют только на предмет неполадок. Если вы хотите, чтобы машина работала без сюрпризов, лучше провести эту несложную манипуляцию. Это поможет избежать неприятностей и лишних трат во время эксплуатации.

Что дает правильная обкатка?

Если последовать всем правилам и грамотно привести машину в нормальное функциональное состояние, можно достигнуть таких результатов:

  • сглаживаются изъяны и шероховатые участки заводских деталей;
  • взаимоподвижные детали притираются друг к другу;
  • внутренняя поверхность механизма очищается от мелких частичек и заводской стружки;
  • совершенствуется система торможения, притираются колодки и диски;
  • улучшается состояние покрышек;
  • мгновенно проявляются недостатки механизмов.

Вопрос относительно обкатки каждый водитель решает самостоятельно. Но быть уверенным в приобретении - огромный бонус. К тому же, этот процесс не вызывает никаких сложностей.

Как подготовить машину к обкатке?

Прежде чем начать “объезжать” автомобиль, необходимо проверить следующие детали:

  • проверьте количество масла в двигателе;
  • запаситесь тормозной и охлаждающей жидкостей;
  • проверьте нормальное давление в шинах;
  • пополните запасы топлива;
  • исключите протекание смазки.

Как грамотно рассчитать обкатку?

Когда все моменты улажены, необходимо продумать план обкатки. Сколько километров и за какое время необходимо провести за рулем для того чтобы проверить функциональность машины?

Важно ориентироваться не на время, а на километраж. Оптимальное расстояние - около 3000 километров. Его следует менять, в зависимости от марки и модели машины. Для некоторых автомобилей достаточно 1000 км, а для других - около 5000 км.

Возьмите на заметку, что для мотора, работающего на дизеле, это расстояние нужно умножить на два.

Как правильно “объездить” автомобиль?

Чтобы процедура принесла максимальную пользу для машины, необходимо соблюдать определенные правила:

Правила для автомобиля на “механике”

  • начинайте движение максимально плавно и так же постепенно наращивайте обороты;
  • вовремя включенная низкая передача снижает нагрузку на двигатель;
  • не допускайте “холостой” работы мотора;
  • следите, чтобы скорость вращения коленчатого вала не достигала максимальной скорости при запуске автомобиля;
  • не используйте 4, 5 и 6 передачи на первой 1000 км;
  • первую 1000 км необходимо проехать на скорости 90 км/ч;
  • меняйте передачи вовремя и плавно;
  • во время обкатки не следует резко тормозить, буксировать, совершать резкие подъемы;
  • выбирайте слабо загруженную трассу с хорошим покрытием.

После обкатки моторное масло собирает в себе осевшие частицы металла и стружку. Необходимо поменять его по завершении.

Как обкатать машину на “автоматике”

  • необходимо разогреть коробку передач. Так масло достигает нужной консистенции;
  • нейтральная передача не должна работать во время движения. Иногда это случается, так как
  • снижается давление масла;
  • не обкатывайте машину на оживленных городских улицах;
  • в машине не должно быть тяжелого груза;
  • смените масло после обкатки.

Общим правилом для автомобилей, независимо от коробки передач, является необходимость обращения в автосервис после первой 1000 км. Составляйте план нагрузок на двигатель, ознакомившись с инструкцией по эксплуатации. Особенно следует обратить внимание на рекомендации по замене масла и скорости оборотов коленчатого вала.

Обкатка двигателя - Обкатка двигателя после капремонта

Во времена торжества исторического материализма осуществить даже небольшой ремонт на СТО, тем более замену какой-либо дефицитной запчасти, а дефицитом было практически все, фраза «заехал на техстанцию (слово сервис в лексиконе советского человека имело скорее ругательное значение) и сделали, вызывала недоумение и вопросы «в честь чего и каким образом», кстати, новые машины получались (именно получались, просто купить новый автомобиль было нереально) именно там и расставшись с энной суммой, чтобы выбрали самую лучшую – внутрь не всегда пускали – режимный объект, получал таки заветное, а на вопрос «как в дальнейшем?» получал общий ответ, с пожеланием хорошего пути.

Весь ремонт как капитальный, так и текущий переместился в гаражи, частный сектор и во дворы, именно там кудесники гаечного ключа и акулы всяческих зазоров и допусков творили священнодейство и проводился большой хурал знатоков. Именно там рожденное в жарких спорах не всегда вменяемых производителей работ и прислушивающегося к непонятно-завораживающим терминам, слово «ОБКАТКА» приобрело легендарный статус и прочно вошло в мозг на генетическом уровне. То страшное, но все-таки веселое время, ушло безвозвратно, слоган при продаже авто «еще обкатку не прошел» был популярен до нельзя, машины обкатывались долго, если не хотелось везти далеко или тяжелое, отмазка – двигатель на обкатке – воспринималась с пониманием и сочувствием – мучается человек, что с него взять. Обкатывали годами, некоторые по уверению знающих людей, продавали машину не завершив столь важный процесс.

Прогресс шагнул далеко вперед, но легенда о страшных последствиях не обкатанного двигателя – как минимум техногенная катастрофа всего авто – живет даже у владельцев суперсовременных машин, тяжелое наследие тоталитарного режима. Практически ВСЕ автопроизводители производят обкатку в заводских условиях и транспортное средство поступает к дилеру полностью готовым к эксплуатации просто рекомендуют первые 2000 км не ездить на максимальных режимах и не грузить на 100%. Случаев поломок из-за некачественной обкатки автомобиля с автосалона пока не зафиксировано, достаточно соблюдать регламентные промежутки замены масла, фильтров и антифриза, правда с учетом манеры вождения и наших замечательных дорог их придется сократить, так что относительно новых автомобилей обкатку можно завершить фразой из популярной телепередачи «легенда разрушена».

Теперь о двигателях после простого и полного ремонта, здесь обкатка двигателя может потребоваться. Замена ремня ГРМ или цепи газораспределительного механизма вместе с роликами, натяжителями и помпы обкатки не требует, но первые 100 км нежелательна эксплуатация двигателя на пределе, пусть чуть притрутся, больше ничего не требуется, а вот о работах, связанных как с полной, так и с частичной разборкой стоит поговорить. Если снималась только головка (головки) блока для притирки клапанов или их замены, менялся распределительный вал или гидрокомпенсаторы (в более ранних моделях – рычаги клапанов и толкатели), а также при замене прокладки ГБЦ достаточно поменять масло, фильтр и километров 500 не насиловать мотор – все, следующую замену масла желательно сделать на половине регламента.

Обкатка двигателя после капремонта

Капитальный ремонт – тема особая, здесь имеет значение буквально все. Если блок цилиндров подвергался расточке под следующий размер, то соответственно меняются и поршни, и кольца, а коленчатый вал или шлифовался под ремонтный размер, или просто менялись подшипники скольжения (вкладыши), не говоря об остальных деталях, которые могут подлежать замене, а их достаточное количество, обкатка потребуется обязательно пока сопряженные детали не отшлифуются до так называемого зеркала, для этого необходимо время и правильный подход, чтобы мотор работал долго и хорошо. Такой ремонт должен производить только высококлассный специалист, поэтому о тонкостях работы рассказывать бесполезно – главное результат – хорошо отремонтированный двигатель.

Холодная обкатка, когда снятый двигатель на специальном стенде прокручивается электромотором, как это делается на заводах-изготовителях, в наших условиях маловероятна по причине отсутствия оного, а если и найдется, то затраты на процедуру многим отобьют охоту, так что придется самому.

После установки на автомобиль и правильной заливки масла (категорически нельзя заливать в снятый фильтр, масло – может возникнуть воздушная пробка), а также антифриз, двигатель надо завести и если в течение 5 секунд контрольная лампочка давления не погасла - глушить немедленно, если все нормально 3 минуты работы и глушим. Действо необходимо повторить раз 15, увеличивая постепенно время работы и рабочую температуру, но и промежуток между запусками. После этого дать остыть до 40 градусов и дать поработать минут 25, естественно на холостых оборотах.

Моторное масло заливается исходя из рекомендаций завода-изготовителя, никаких присадок – убьете мотор. Естественно, если ремонт проводил профессионал, то автомобиль получается готовый к обкатке, которую уже будет делать непосредственно владелец. Тут тоже ничего сложного. Первые 50 км необходимо проехать не быстро, на очень средних оборотах (1500-1800оборотов в минуту) и не выше третьей передачи на механической коробке передач, с АКПП понятно и всячески избегая пробок и крутых подъемов, далее скорость можно поднять до 60 км и в таком режиме проехать еще 200 км, естественно следя за температурой двигателя, если поднимается, надо глушить и остудить мотор хотя бы до 60 градусов. Обороты на 200 можно приподнять. Далее до 600км пробега можно увеличить скорость до 70 км/час при тех же оборотах, а до 1000 уже можно и 90, но не более. Чтобы двигатель имел большой ресурс и продуктивно работал желательно все это делать на более-менее свободной дороге. Вот и все, после тысячи обязательно сделать замену масляного фильтра и самой смазки заменить смазку, в принципе ничего военного.

Хороших вам дорог на исправных автомобилях.

Обкатка двигателя: правила правильной обкатки ДВС

Двигатель внутреннего сгорания – это довольно сложный агрегат, который состоит из сотен различных движущихся деталей. В процессе эксплуатации они притираются между собой, что снижает дополнительное трение и нагрузку на них.

Для того, чтобы новый двигатель (или же после того, как он прошел капитальный ремонт) работал эффективно, необходимо, чтобы эксплуатация начиналась с учетом этого. Другими словами, необходимо соблюдение определенного режима работы в течение какого-то времени (или пробега) после запуска нового агрегата. Этот специальный режим работы и называется «обкаткой».

Обкатка необходима не только для новых агрегатов. Автомобилисты со стажем утверждают, что обкатывать мотор следует даже при минимальном вмешательстве в его конструкцию. Например, при замене распределительного вала или цепи. В этом случае длительной обкатки не требуется. Обычно бывает достаточно около 500 км пробега в щадящем режиме.

После капитального ремонта обкатка двигателя должна уже составлять не менее 1 500 — 2 000 км, а при замене гильз блока цилиндров и поршневых колец — все 3 000 — 4 000 км. Особый щадящий режим эксплуатации включает в себя движение на скорости не более 50 км/ч, плавный набор оборотов двигателя и ограничение числа оборотов показателем в 2 500 об/мин.

С поршневыми кольцами при замене возникает определенная проблема, связанная с тем, что их необходимо укладывать на место поршневых канавок, которые уже являются достаточно разношенными. При сильно разбитых канавках на поршне, новые кольца можно поломать уже при первом пуске мотора после замены. Как в этом случае определить степень изношенности канавки ?

Для этого следует провести внимательный осмотр старого кольца и прежде всего — обратить внимание на его нижнюю поверхность. Глянцевый блеск с характерным «волнистостью» на солнечном свете — это главный признак того, что такой поршень подлежит замене, также как и ощутимый на ощупь износ канавки.

Обычно при этом наклон нижней поверхности увеличивается. Таким образом, угол износа старого кольца соответствует углу износа канавки на поршне. Если в такую канавку установить новое кольцо, то оно, как правило, сломается при первом же запуске.

Характерно также и то, что изнашивается только верхняя (компрессионная) канавка с кольцом, поэтому износ других поршневых колец почти не наблюдается. Именно это необходимо учитывать, осуществляя обкатку после капитального ремонта с заменой поршневых колец.

Многие производители утверждают, что их двигатели, которые только что сошли с конвейера, можно эксплуатировать в оптимальном рабочем режиме. Необходимо согласиться с тем, что точность подгонки деталей моторов между собой действительно стала очень высокой, что впрочем, не отменяет полностью необходимость подгонки работающих деталей между собой.

Поэтому для нового двигателя необходимо избегать тяжелых режимов эксплуатации, например, длительной работы на холостом ходу. Об этом, кстати, упоминается в инструкции по эксплуатации практически к любой модели автомобиля.

Специалисты утверждают, что ресурс двигателя внутреннего сгорания без правильной обкатки снижается более, чем в два раза. Кроме того, неправильно обкатанный силовой агрегат может повлечь за собой и другие проблемы и неприятности: попадание масла в воздухоочиститель, высокий расход топлива, проблемы с запуском и т. п.

Все эти доводы убеждают в необходимости проведения целого ряда специальных процедур. Например, при обкатке двигателя необходимо провести обязательную замену моторного масла. Считается, что масло 10W-30 является наиболее подходящим для этого.

Менять масло нужно через каждые 500 км в процессе обкатки и не менее четырех раз полностью. Использовать следует натуральные марки масел. Кроме того, перед первым запуском необходимо проверить качество обтяжки резьбовых соединений, отрегулировать зазоры клапанов, натяжение ремня (цепи), привод газораспределительного механизма и заменить масляный фильтр.

С вводом в эксплуатацию нового силового агрегата или двигателя после капремонта необходимо провести трехчасовую холодную обкатку, во время которой можно окончательно отрегулировать работу других систем (зажигания и питания).

Естественно, что кроме замены масла и холодной обкатки необходимо соблюдение некоторых правил вождения, избегая чрезмерной нагрузки на силовой агрегат. Для этого необходимо избегать движения на высоких оборотах, перегружать автомобиль пассажирами или грузом, резко сбрасывать скорость, осуществлять длительное движение на пониженных передачах.

Другим важным условием является соблюдение скоростного режима. Как уже говорилось выше, щадящим режимом считается движение со скоростью не более 50 км/ч. Хотя с новыми двигателями первые 300 — 400 километров можно разгоняться и до 80 км/ч. Главное — чтобы движение было максимально равномерным, без переключений на пониженные передачи.

Практически это несложно выполнить, сделав пробег по ночной незагруженной загородной трассе без значительных подъемов и спусков. После первых 300 — 400 км обороты можно постепенно прибавлять. Главное, чтобы режим эксплуатации приближался к оптимальному максимально плавно и скорость движения сохранялась по возможности постоянной.

После окончания обкатки двигателя необходимо еще раз заменить масло и провести полную промывку двигателя. После этого можно использовать рекомендованные марки синтетических масел, которые не смогут вызвать повреждения двигателя. Следующая замена масла может быть проведена уже после 5 000 км пробега.

Несколько слов в отношении обкатки дизеля

Принцип проведения обкатки дизельного мотора ничем не отличается от бензинового ДВС, но существуют некоторые нюансы. Например, после капремонта дизель следует обкатывать не менее 10 000 км. При этом необходимо следить за тем, чтобы перед началом движения двигатель был хорошо прогрет, а после окончания поездки дать ему поработать хотя бы секунд тридцать. После обкатки нужно выполнить полную диагностику и обслуживание агрегата.

Правильно обкатанный двигатель редко выходит из строя, а также отличается повышенной мощностью и экономностью.

Как обкатать двухтактный двигатель

При покупке устройства с двухтактным двигателем, а зачастую и раньше возникает вопрос: надо или нет обкатывать двигатель, как правильно вводить в эксплуатацию новый двигатель? Естественно, что каждый владелец бензопилы или иного устройства с двухтактным двигателем заинтересован в его длительной и надежной работе. Ресурс двигателя зависит от многих факторов. На некоторые мы повлиять не можем (качество материала и обработки деталей и т.д.), но есть ряд факторов, от соблюдения которых зависит ресурс двигателя. Одним из них является обкатка двигателя.
Зачем нужно обкатывать двигатель
Термин «обкатка», в данном случае, подразумевает время приработки трущихся поверхностей деталей двигателя. Любая, даже самая качественная и дорогостоящая механическая обработка оставляет технологические неровности на рабочих поверхностях трущихся деталей, которые выглядят в виде небольших пиков и ложбинок (Рис.1А).

Рис. 1А Рабочие поверхности трущихся деталей

Цель обкатки состоит в том, что сгладить пики, которые в конечном итоге образуют ровные участки и образуют опорную поверхность (Рис.1 В)


Рис.1В Рабочие поверхности трущихся деталей

Ложбинки играют роль масляных резервуаров. При этом надо понимать, что при взаимном перемещении двух трущихся поверхностей на высоких скоростях и, особенно, под воздействием высоких нагрузок и температур возможно явление «микросваривания» поверхностей.

Если «микросварка» разрушается, то происходит перенос металла с одной трущейся поверхности на другую. Это явление называется прихватом. Если разрушения «микросварки» не происходит, то подвижность деталей теряется и происходит заклинивание двигателя. Поэтому в период обкатки не следует подвергать трущиеся детали большим нагрузкам или проводить обкатку на высоких оборотах.

Холодный и горячий способы обкатки
При холодном способе, двигатель подсоединяется к внешнему устройству, которое проворачивает коленчатый вал двигателя определенное время в заданном режиме. При таком способе исключается фактор негативных тепловых воздействий на двигатель.
Но на двухтактных двигателях холодный способ обкатки не применяется, только горячий.
Правильная «горячая» обкатка требует соблюдения определенного режима смазки двигателя и выполнения скоростных, нагрузочных и временных требований. В большинстве инструкций для пользователя о режимах обкатки написано либо очень мало, либо не написано ничего. Единственное, пожалуй, чего нет ни в одной инструкции — это требований или рекомендаций обкатывать двигатель на холостых оборотах.
Неправильная обкатка

Попробуем разобраться, почему не рекомендуется производить обкатку на холостых оборотах?

Масло, которое находится в топливной смеси, должно сгорать без образования нагара внутри двигателя. Если бензин и масло качественное, смесь приготовлена правильно, то при работе под нагрузкой, как правило, так и происходит. Но при работе двигателя на холостых оборотах, без нагрузки, масло сгорает не полностью. 

В этом можно легко убедиться, если оставить двигатель работать на холостых оборотах, без какой- либо нагрузки, длительное время. Через 10-15 минут работы, из глушителя потечет черная маслянистая жидкость, похожая на деготь. Это и есть не сгоревшее масло, которое остается в виде жирных смолистых отложений на днище поршня (Рис.2 А).

 

Рис. 2А Отложения на днище поршня

При дальнейшей работе под нагрузкой эти отложения прогорают и выносятся в выпускное окно цилиндра. Но если этих отложений очень много, то часть их может попасть между юбкой поршня и зеркалом цилиндра. Свежий (мягкий) нагар размазывается по юбке поршня и препятствует образованию масляной пленки на юбке поршня, а старый (затвердевший) нагар оставляет царапины. Процесс смазки нарушается, и двигатель выходит из строя по причине нарушения режима смазки (Рис.2 В).

  

Рис. 2В Задиры на юбке поршня

Правильная обкатка
Оптимальным вариантом обкатки двигателя будет являться, так называемый, цикличный режим работы. Вы сразу приступаете к работе, при этом примерно одну минуту работаете в режиме полного газа, затем 5-10 секунд на холостых оборотах.
В первое время не следует давать максимальную нагрузку (пилить толстые деревья или косить высокую траву триммером так, чтобы при этом значительно снижались обороты двигателя). В таком режиме достаточно выработать 3-4 полные заправки топливного бака.
В период обкатки можно использовать топливную смесь с немного большим содержанием масла, например, 1/40.

Обкатка двигателя: Что нужно знать?

Нужна ли обкатка новому или перебранному двигателю?

 

На протяжении долгого времени в мире ведутся дискуссии по поводу обкатки нового или перебранного двигателя. Как вы думаете, нужна ли обкатка современных автомобилей? Еще несколько лет назад на этот вопрос можно было очевидно ответить "да". Но с достижением последних технологий в автопромышленности все больше людей склоняются к мнению, что обкатывать двигатель нет необходимости. Давайте узнаем нужно ли действительно проводить обкатку нового мотора?

 

Во-первых, обкатывать двигатель или нет, каждый владелец машины решает сам. Например, если кто-то взял машину в лизинг, то очевидно он, скорее всего не будет заботиться о двигателе. Если же автомобиль находится в нашей собственности, то мы, как правило, бережно относимся к нему. Но нужна ли обкатка современных автомобилей? 

 

Инженеры и другие эксперты утверждают, что нет. Так что, обкатка нужна только для нашего психологического спокойствия?

Но почему тогда компания БМВ в своем руководстве по эксплуатации новых автомобилей прямо рекомендует первые 1200 или 2000 км ограничивать максимальные обороты двигателя (не более 5500 об/мин), а также не превышать скорость 170 км/ч?

То есть компания БМВ официально признает, что обкатка двигателя нужна до тех пор, пока на одометре автомобиля не появится определенный километраж.

 

Компания БМВ не единственный автопроизводитель, который до сих пор рекомендует владельцам соблюдать режим обкатки автомобилей. Есть еще множество автомобильных марок, которые также в руководстве пользователя советуют проводить обкатку силового агрегата машины.  

В связи с этим мы решили разобраться в этом вопросе, и понять, нужна ли все-таки обкатка или нет. Во-первых, давайте сначала узнаем, что же такое обкатка двигателя и зачем еще несколько лет назад все без исключения производители транспортных средств обязывали владельцев проводить ее определенное время.

 

Сам процесс обкатки представляет собой процесс притирки различных компонентов автомобиля друг к другу. Например, поршневые кольца двигателя и стенки цилиндров, прежде чем достичь оптимальных уровней взаимодействия и производительности должны некоторое время проработать вместе, притерпевшись, друг к другу. До недавнего времени это факт никто не ставил под сомнение. Но сегодня многие инженеры и эксперты заявляют, что подобная притирка компонентов двигателя больше не нужна. По их мнению, современные технологии в автопромышленности, позволяют сегодня достичь невероятной точности подгонки компонентов друг к другу. Микроскопическая точность компонентов двигателей, позволяет отказаться от обкатки.  

 

Специалисты считают, что в прошлом сверлильные и другие станки, которые использовались при производстве двигателей, не были такими точными как сегодня. В результате зазоров между деталями, в процессе первых 3000-5000 километров, детали двигателей, притираясь друг к другу, образовывали металлическую стружку, загрязняя моторное масло.

 

Да, сегодня допуски между деталями стали меньше, благодаря высокоточным станкам в автопромышленности. Но, тем не менее, это не говорит прямо о том, что обкатка не нужна. Ведь допуски и погрешности все равно есть. В наши дни размеры деталей также не идеальны и, наверное, никогда не будут идеальны по отношению друг к другу. 

Кроме того, идеальное взаимодействие деталей двигателя возможно только после определенных циклов работы двигателя в рабочем (горячем) состоянии. То есть металлическим компонентам двигателя, необходимо небольшое время, в течение которого они станут оптимальными по отношению друг к другу. 

 

В целом как видите есть мнение о том, что обкатка не нужна, но есть множество аргументов в пользу того, что обкатка крайне необходима. И дискуссии в этой области продолжается и по сей день. 

Так что однозначно ответить на вопрос, нужна ли обкатка двигателя, вам не сможет точно ответить. Для этого нужны дорогостоящие научные исследования и длительные испытания.

 

В целом современным двигателям, по мнению многих инженеров, которые работают в автомобильных компаниях, необходима обкатка в среднем 1000 километров. В прошлом для обкатки двигателей требовалось проехать гораздо больше километров, прежде чем можно было безопасно начать использовать силовой агрегат на полную мощь. 

Но если вы не хотите верить, что обкатка современным автомобилям в принципе не нужна, и хотите быть спокойным за двигатель машины, то предлагаем вам несколько советов, которые сохранят ваше душевное спокойствие после приобретения нового автомобиля или после переборки двигателя. 

 

Держите средние обороты двигателя: В зависимости от того, какой двигатель в вашей машине (бензиновый или дизельный) вам после покупки нового автомобиля или после переборки мотора придётся первое время ограничивать эксплуатацию автомобиля на высоких оборотах силового агрегата. Как правило, дизельные двигатели работают на более низких оборотах. Поэтому если у вас бензиновая модель, то первые 1000 километров не превышайте 3500 об / мин. Если у вас дизельный автомобиль, то не превышайте 2500 об /мин.

 

Будьте осторожны с педалью газа: Первую 1000 км будьте внимательны при работе с педалью газа. Старайтесь не превышать выше указанных оборотов двигателя. Особенно будьте внимательны при ускорении. Также учитывайте ваш стиль езды первые 1000 километров. Вы должны помнить, что из-за ограничения оборотов двигателя вы не сможете в полной мере воспользоваться мощностью мотора. Поэтому при маневрах на дороге учитывайте это, чтобы не создать аварийную ситуацию. Например, будьте осторожны при обгонах.

 

Старайтесь также не ездить на минимальных оборотах двигателя. Ваша задача пройти оптимальную обкатку в пределах первой 1000 километров. Поддерживая средние обороты двигателя, вы ускоряете процесс притирки поршневых колец и цилиндров двигателя, а также ускоряете их процесс уплотнения друг к другу. На минимальных же оборотах двигателя вам не удастся всего за 1000 км, сделать оптимальную обкатку, так как не будет необходимого высокого давления, которое образуется из-за газов, выделяемых в процессе сгорания топлива. 


Поменяйте масло через 100 километров: Если у вас есть возможность, то рекомендуем вам после пробега в 100-200 километров поменять масло в двигателе. Как мы уже сказали выше, обкатка нужна, чтобы детали притерлись друг к другу и между ними уменьшились заводские зазоры, которые образуются из-за погрешностей оборудования используемого при изготовлении двигателей. В результате притирки образуется металлическая стружка. Эти кусочки металла присутствуют в новом двигателе уже через 100 километров. Сменив моторное масло, вы удалите металлическую стружку.

 

В идеале вы также должны будете сменить масло примерно на 1000-1500 км. Таким образом, вы полностью очистите двигатель от металлических элементов, которые образовались в результате притирки новых компонентов двигателя. После двойной смены, ваше масло в двигателе будет чистым.

 

Все эти советы, конечно, направлены в первую очередь на то, чтобы вы оставались спокойны, что с двигателем автомобиля ничего не случится, и он будет служить очень долго. 

Но нужна ли на самом деле обкатка нельзя дать однозначного ответа. Как мы уже сказали споры в этой области до сих пор продолжаются. В наши дни современные двигатели, конечно, стали лучше, эффективнее и технологичней. Современное оборудование позволяет автопроизводителям создавать надежные и качественные силовые агрегаты. Количество производственного брака в процессе изготовления двигателей сократилось в 12 раз. 

 

Правда в последние годы наблюдается не очень радужная картина. Большинство автопроизводителей создают двигатели, которые надежно и качественно работают только в пределах сроков заводской гарантии. Далее надежность моторов начинает падать. Таким образом, автомобильные компании защищают себя от финансовых проблем при гарантийном ремонте. Но после 3 лет эксплуатации автомобиля и пробега 100,000-150,000 км надежность силовых агрегатов оставляет желать лучшего.

 

За последние несколько лет количество жалоб владельцев автомобилей, срок гарантии которых истек, увеличивается в геометрической прогрессии. Скорее всего, многим автолюбителям придется навсегда забыть о переборке двигателей на большом пробеге. Увы, современные двигатели уже не могут похвастаться большим сроком службы. 

 

Так что если вы собираетесь пользоваться новым автомобилем очень долго, то от того, как вы сделаете обкатку двигателя, будет зависеть его максимальный ресурс. И пускай если даже ученые, эксперты и другие специалисты научно докажут, что обкатка двигателя не нужна, для своего спокойствия, возможно, все равно придется первые 1000-2000 км провести обкатку, прежде чем начать использовать двигатель на полную мощь.

Обкатка двигателя на стенде после капитального ремонта: холодная проверка

Собранные после капремонта двигатели внутреннего сгорания подвергаются обязательной обкатке на специальном стенде. Обкатка двигателя на стенде позволяет получить следующее:


  • Все новые детали двигателя получают начальную приработку;
  • В процессе обкатки выявляются дефекты, допущенные в процессе ремонта, производятся окончательные регулировки;
  • Комплексные измерения качественных показателей двигателя необходимы для оценки при приёмо-сдаточных работах.

Мастер выполняющий обкатку полностью контролирует все рабочие показатели двигателя. Это исключает повреждения деталей вследствие резких перепадов температурного режима, обеспечивает быстрый ввод двигателя в эксплуатацию.


Существуют следующие виды обкатки двигателя:

  • Холодная обкатка – выполняется на стенде, двигатель вращается от электромотора;
  • Горячая обкатка без нагрузки – может выполняться как на стенде, так и на технике. Двигатель работает на холостом ходу;
  • Горячая обкатка с переменной нагрузкой – также может выполняться как на стенде, так и на технике. В качестве нагрузки на стенде выступает подключаемый электродвигатель.

Методика обкатки двигателя на стенде.

Обкатка двигателя на стенде это прежде всего холодная обкатка, которая является обязательной после любого капитального ремонта. При этом двигатель закрепляется на специальном стенде, а его коленчатый вал подключается к внешнему электромотору, задающему частоту вращения. Также в двигателе обеспечивается циркуляция масла и охлаждающей жидкости.

Таким образом двигатель не запущен, но все его детали вращаются с определённой частотой, которую задаёт компьютерная программа. Различные датчики позволяют отслеживать температуру узлов двигателя и регулировать процесс обкатки. Кроме того, в процессе обкатки определяется наличие посторонних шумов в двигателе, и целостность соединений.

После успешной холодной обкатки переходят к рабочим испытаниям двигателя – горячей обкатке. При этом в двигатель подаётся топливо, и он работает в нескольких режимах с разным количеством оборотов на холостом ходу.

И последний этап обкатки – это горячая обкатка с нагрузкой. При этом электромотор подключается к коленчатому валу двигателя и работает как генератор электричества, одновременно создавая нагрузку. Для каждой марки двигателя существуют свои нагрузочные режимы, пройдя которые двигатель готов к сдаче в эксплуатацию. В противном случае мотор отправляется на повторную регулировку, ремонт и испытания с обкаткой.

В результате обкатки двигателя и проведения контрольных испытаний мощность и расход топлива должны соответствовать стандартным показателям. Кроме того, двигатель должен обеспечивать ровный холостой ход, отсутствие перебоев на высоких оборотах и стандартную рабочую температуру.

Подводя итог можно утверждать, что правильная обкатка двигателя это обязательный, этап капитального ремонта, который позволяет грамотно ввести двигатель в эксплуатацию и значительно продлить его ресурс.

Процедура обкатки двигателя

Обкатка двигателя

Инструкции | Сделай это правильно с первого раза!

Итак, вы потратили приличную сумму денег на создание двигателя. Вы тщательно спланировали всю сборку, от подшипников до поршней и от кривошипа до кулачков. В вашей погоне за властью не было никаких ограничений, и у вас есть квитанции, подтверждающие это. Но прежде чем повернуть ключ в первый раз, нужно проверить несколько важных вещей, и пренебрежение ими может быть худшим решением, которое вы когда-либо принимали.Ниже мы рассмотрим процесс правильной процедуры обкатки двигателя.

  • Безопасность прежде всего
  • Прокачка двигателя
  • Правильная частота вращения
  • Время работы
  • Тип масла и интервалы замены масла

Здесь, в MAPerformance, мы построили сотни двигателей высокой мощности за многие годы нашей работы. У нас есть большая чистая комната, где мы производим все наши высокопроизводительные шортблоки Evo и Subaru, а наша преданная команда разработчиков двигателей точно знает, что нужно для сборки двигателя, обеспечивающего надежность и производительность! Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть, или нажмите здесь, чтобы загрузить копию нашей процедуры обкатки двигателя!

Безопасность прежде всего

Тщательно осмотрите все движущиеся части, которых вы касались во время снятия старого двигателя или установки новой мельницы. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, трансмиссионного масла (или ATF) и масла для обкатки двигателя. Мы рекомендуем масло для обкатки AMSOILD SAE30 для первоначального запуска и обкатки. Наконец, перед тем, как запустить его в первый раз, убедитесь, что стояночный тормоз включен, а коробка передач находится в нейтральном положении. Также неплохо поставить колодки под колеса.

Прокачка двигателя

Прокачать двигатель так же просто, как снять датчик положения коленчатого вала и проворачивать двигатель, пока не погаснет индикатор масла. Также неплохо снять предохранитель топливного насоса.Если у вас нет индикатора давления масла на приборной панели, приобретите манометр для вторичного рынка, чтобы следить за давлением масла. Убедитесь, что вы оказываете давление при включении двигателя с отключенным CPS. Если все в порядке, подключите предохранитель CPS или топливного насоса и заведите автомобиль.

Правильные обороты и время работы двигателя

После первого запуска дайте двигателю поработать 20 минут на различных оборотах от 2000 до 3000 об / мин. Очень важно изменять число оборотов в минуту для правильной обкатки распределительного вала и обеспечения правильной обкатки поршневых колец и движущихся компонентов.По прошествии первых 20 минут проверьте, нет ли утечек масла, охлаждающей жидкости или топлива. Если все хорошо, возьмите его в дорогу. Время вождения зависит от приложения, но рекомендуется не менее 30 миль. Направляйтесь в зону с низкой проходимостью, где вы можете делать длительные рывки с низкой нагрузкой, а затем тормозить двигателем до холостого хода. Этот процесс называется «вакуумным вытягиванием» и помогает установить поршневые кольца. Повторите не более 50 миль и избегайте сценариев с открытым дросселем и полным наддувом. Следите за своими приборами, как ястреб, и вносите любые изменения в свои AFR на этом этапе.

После первоначального перерыва вы замените масло, а затем повторите процесс, пока не достигнете отметки в 500 миль. После этого ваш двигатель будет полностью обкатан.

Интервалы замены масла

Для первого запуска требуется обкатное масло SAE 30 и новый масляный фильтр. Если у вас нет масла SAE 30, подойдет обычное масло. Это масло будет в двигателе от первоначального запуска до отметки 50 миль. Замените масло на 50 милях, снова залейте обкатное масло SAE30 или масло обычного типа и пройдите, используя описанный процесс, еще 450 миль.Через 500 миль вы снова замените масло на обычное масло и новый фильтр. Последняя замена масла, которую вы сделаете перед завершением процедуры обкатки двигателя, будет происходить на расстоянии 1500 миль, после чего будет использоваться обычное или синтетическое масло и новый фильтр. С этого момента рекомендуется типичный интервал в 3000 миль.

Сводка

Двигатель - это сердце любой сборки. Это не турбо, впуск, сцепление или какие-либо другие запчасти. Без двигателя у вас будет шикарное украшение гаража.Защитите свои вложения, соблюдая надлежащую процедуру обкатки двигателя, и вы сможете наслаждаться вложениями долгие годы!

Руководство по обкатке двигателя

: 10 советов, которые помогут правильно обкатать двигатель

Правильная процедура обкатки двигателя имеет решающее значение.

Правильные шаги во время этой процедуры могут спасти ваш двигатель, ваш банковский счет и, в конечном итоге, ваше здравомыслие. С помощью экспертов по двигателям из ATK High Performance Engines и Summit Racing этот пост предоставит вам бесценные советы, которые помогут защитить ваш двигатель в критический период обкатки.

Начать осмотр

Перед запуском двигателя убедитесь, что все аксессуары, такие как коллекторы , генератор генератора и насос гидроусилителя рулевого управления, затянуты и проверьте отсутствие утечек воды или масла. Даже если ваш двигатель был полностью собран под ключ, лучше всего проверить все основные компоненты, такие как распределитель , свечи зажигания , провода зажигания , карбюратор . Эти предметы могли быть повреждены или повреждены во время транспортировки.

Рекомендации по смазке

При установке масляного фильтра заполните его маслом примерно наполовину, смажьте резиновую прокладку вокруг фильтра маслом, а затем затяните вручную. Подумайте об использовании масла и фильтра премиум-класса - дешевый фильтр не будет дешевым, если он будет стоить вам двигателя. Используйте моторное масло 5w-30 или 10w-30 с добавкой для обкатки двигателя (ZDDP или цинк-присадка для распредвала), особенно с плоскими толкателями и распредвалами .

Заправьте насос

Чтобы избежать пуска всухую, лучше всего заправить масляную систему с помощью инструмента для заливки двигателя или предварительного смазочного масла , даже если двигатель уже прошел динамометрические испытания.

Используйте общепринятый подход

Даже если вы планируете использовать синтетическое масло , вам следует обкатать новый двигатель на обычном минеральном моторном масле в течение первых 4000 с лишним миль. Если вы не выполните эту процедуру, поршневые кольца могут никогда не сесть.

Меняйте масло часто

В новых двигателях вам нужно будет менять масло и фильтр гораздо чаще. После использования масла для обкатки вам следует заменить масло через 50, 500 и 1500 миль.Опять же, на расстоянии около 4000 миль можно перейти на синтетическое масло, если вы захотите.

Время решает все

Установите угол опережения зажигания после запуска двигателя. Отправной точкой для большинства карбюраторных двигателей является 34 градуса перед верхней мертвой точкой с отключением опережения вакуума при 3000 об / мин. Для получения оптимальных результатов с местным топливом необходимо поэкспериментировать со временем, но оно должно быть в пределах 32–38 градусов до ВМТ.

Позаботьтесь о плоских толкателях

Если в вашем двигателе используется гидравлический распредвал с плоским толкателем, поддерживайте частоту вращения двигателя от 2 000 до 2 500 об / мин без нагрузки в течение первых 30 минут.Это очень важно для поломки распределительного вала, хотя для роликовых кулачков этот шаг не требуется.

Сохраняйте спокойствие

Чаще всего в системе охлаждения при замене свежего двигателя будет много захваченного воздуха, что приведет к резким показаниям датчика температуры и возможной кавитации водяного насоса . Чтобы облегчить попадание воздуха в систему охлаждения, заполните систему охлаждения смесью качественной охлаждающей жидкости и воды в соотношении 50/50 за несколько часов до запуска двигателя.Не снимайте на это время крышку радиатора . Это помогает удалить изрядное количество захваченного воздуха перед запуском двигателя. Вы также можете использовать крышку радиатора рычажного типа на своем радиаторе, чтобы вы могли вручную удалить захваченный воздух во время работы двигателя. После того, как двигатель остынет, ваш обычный колпачок можно будет снова установить.

Изменение нагрузки для начального обкатки

Первые 200 миль двигайтесь на автомобиле с разными скоростями и нагрузками на двигатель.Периодические полные открытия дроссельной заслонки от начального (2000 об / мин или около того) до 4500 оборотов помогают компонентам седла, таким как поршневые кольца, но после этого двигатель следует охладить. Кроме того, разумно проверить зазор коромысла и клапана через 150-2oo миль, чтобы убедиться, что регуляторы затянуты и зазор в порядке. Перепроверьте еще раз примерно через 500 миль.

План обкатки

Хотя в этом нет необходимости, ATK утверждает, что следующая процедура поможет ускорить процесс взлома:

  • Сделайте пять или шесть ускорений на среднем газе до примерно 4500 об / мин, прежде чем включить передачу и вернуться к скорости 20 миль в час.
  • Сделайте пару резких ускорений дроссельной заслонки примерно до 5000 об / мин и снова снизьте скорость до 20 миль в час.
  • Дайте двигателю остыть, замените масло и фильтр, а также проверьте уровень охлаждающей жидкости.
  • Следующие 500 миль проедьте в обычном режиме, удерживая двигатель ниже 5000 об / мин и минимизируя работу на холостом ходу.
Автор: Дэвид Фуллер Дэвид Фуллер - управляющий редактор OnAllCylinders. За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он освещал различные гонки, шоу и отраслевые мероприятия, а также написал статьи для нескольких журналов. Он также сотрудничал с ведущими и отраслевыми изданиями по широкому кругу редакционных проектов. В 2012 году он помог основать OnAllCylinders, где ему нравится освещать все аспекты хот-роддинга и гонок.

Разрушение восстановленного или построенного двигателя - это все о соединении поверхностей

Наследие ИзображенияGetty Images

Двигатель внутреннего сгорания, возможно, был величайшим творением человека.Он двигал нас по земле, морю и небу. И за последние около 220 лет мощность и эффективность этих контролируемых взрывов возросли в геометрической прогрессии. Достижения в области машиностроения и обработки помогли ДВС стать более мощным и эффективным по мере его развития. Тем не менее, когда двигатель возвращается к заводским спецификациям или забивается двигатель большим количеством экзотических деталей, правильная процедура обкатки помогает контролировать эти точные измерения.

Более жесткие допуски, более гладкие поверхности и меньшие зазоры приводят к большей мощности и меньшему износу. И если вы потратили кучу денег на создание своего хотрода, последнее, чего вы хотите, - это чтобы он потерял мощность из-за плохого взлома.

Линия двигателей V6 на заводе Иваки японской компании Nissan Motor Co. в Иваки, Фукусима.

TORU YAMANAKAGetty Images

Для начала нужно с места для запуска вашего двигателя. Если у вас нет удобной стойки двигателя в динамометрической ячейке , , вы всегда можете собрать свою собственную стойку для обкатки (хотя, если вы похожи на нас, вы, вероятно, просто установите свой недавно восстановленный двигатель в его будущее. дома).Убедитесь, что у вас есть простые, но необходимые датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, которые помогут вам узнать, сделали ли вы что-нибудь катастрофически неправильно . Подсоединение его к выхлопной системе поможет вам услышать, ест ли один из ваших стержневых подшипников сам себя или у вас есть клапаны, хлопающие поршнями.

А теперь пора провести хороший визуальный осмотр. Сотрудники MAPerformance рекомендуют «тщательно проверять ВСЕ движущиеся части, которых вы касались во время установки», а также все ваши жидкости.

Жидкости, а именно нефть, - одна из тех острых проблем, по которым мы, вероятно, никогда не достигнем консенсуса. Но лучше всего следовать тому, что рекомендует поставщик компонентов распределительного вала или клапана. Например, если вы используете распредвал с плоским толкателем, вам, вероятно, следует опираться на здоровую дозу ZDDP, но, опять же, ваш поставщик распредвала должен предложить инструкции по обкатке. Область, в которой все согласны: подготовка системы. Если вы можете, заправка масляного насоса и подача масла по всему двигателю помогут предотвратить чрезмерный износ от работы всухую.Да, масло и сборочная смазка должны быть уже нанесены на изнашиваемые детали, но это по-прежнему хорошая практика. И меняйте масло раньше и чаще, как после первоначальной обкатки, на дистанциях 500, 1500 и 4000 миль.

Элементарная система охлаждения двигателя.

Британская энциклопедия Getty Images

Согласно Summit Racing, если вы используете плоский толкатель, дайте двигателю поработать со скоростью от 2000 до 2500 об / мин без нагрузки на двигатель в течение первых 30 минут.Дайте двигателю полностью остыть и повторите процесс еще два-три раза. «Не оставляйте двигатель на холостом ходу в течение длительного времени в это время. Это очень важно для поломки распределительного вала ». Двигатели с роликовым кулачком не требуют этой процедуры.

Двигатель должен создать давление в цилиндре, чтобы расширить поршневые кольца и дать им возможность сесть. Отказ приводит к плохой работе и продувке (высокое давление на верхней стороне поршня выталкивает газы сгорания, а также капли масла и топлива через поршневые кольца в картер).

Как только вы наконец выезжаете из гаража, ведите автомобиль с разной скоростью и нагрузкой в ​​течение первых 200 миль, согласно ATK. Случайные запуски двигателя на полном газу с начала качения помогут посадить кольца. Мы сказали, что время от времени! После 200 миль проверьте зазоры коромысел / клапанов и повторно затяните болты головки и болты впускного коллектора.

Мой Pontiac Star Chief 1963 года выпуска по имени Большая Ронда.

Джейк Лингеман

Если вы хотите быть очень мягким, после 200 миль сделайте пять или шесть средних ускорений дроссельной заслонки, пару резких ускорений дроссельной заслонки и вернитесь к скорости примерно 20 миль в час.От 500 до 1000 миль езжайте нормально, но держите обороты ниже 5000. «Всегда избегайте длительных периодов простоя в это время», - говорит Саммит.

Сами-знаете что, это боль. Но это всего лишь 1000–1500 миль, и если вы хотите проехать 100 000 или 150 000 миль на своем восстановленном или собранном двигателе, это небольшая цена. И внутренности вашего двигателя будут вам за это благодарны. Толерантность!

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Quick Tech: Производительность двигателя обкатка в правильном направлении

H Высокий расход масла, чрезмерный дым из выхлопных газов , сильный прорыв, низкая выходная мощность и повышенное загрязнение масла - вот лишь некоторые из возможных результатов о неправильной обкатке или обкатке двигателя. В то время как серийные двигатели в новых автомобилях уже «обкатываются» на заводе, любой высокопроизводительный «встроенный» двигатель требует надлежащей процедуры обкатки для обеспечения максимальной производительности, минимального расхода масла и длительного срока службы.Даже если используются лучшие детали и выполнялась надлежащая обработка и сборка, неправильная обкатка может привести к некоторым или всем негативным последствиям. Хотя не существует универсально согласованного метода обкатки двигателя, DSPORT и Club DSPORT эффективно использовали свои методы для достижения исключительных результатов более 15 лет. Прежде чем рассказать о нашем процессе, мы опишем цели, историю и проблемы, связанные с взломом Performance Engine.

Майкл Феррара // Фото Джо Синглтона


Независимо от того, потратили ли вы 1500 долларов на самостоятельную бюджетную сборку двигателя или 50 000 долларов на двигатель, способный устанавливать рекорд, производительность любого из них зависит от первых минут жизни двигателя.Неправильная процедура обкатки снизит производительность, надежность и долговечность. Основная цель процесса обкатки - создание идеального профиля износа между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра. При правильной обкатке кольцо будет скользить по масляной пленке на несущей поверхности стенки цилиндра, в то время как впадины на заштрихованной поверхности обеспечивают надлежащее удержание масла. Ни кольцо, ни стенка цилиндра не должны иметь слишком маленький или слишком большой износ для правильной обкатки.Процесс установления правильного профиля износа иногда называют установкой или посадкой колец. Идеальная установка или посадка между кольцами и цилиндром приводит к минимальной утечке через кольца, минимальному расходу масла, уменьшенному износу цилиндра, уменьшенному износу колец и исключительной теплопередаче между кольцами и стенкой цилиндра.

Много лет назад обычной практикой было затачивание цилиндра с использованием абразивного камня одного сорта в зависимости от типа используемого кольца.Это оставило поверхность с острыми выступами, которые обеспечивали ограниченный контакт поверхности с кольцом, создавая сложную «приработку». Сегодня в высокопроизводительных механических цехах используется процедура плоского хонингования, при которой ступени более мелких камней или абразивной щетки сбивают эти вершины, создавая лучшую несущую поверхность во время обкатки.

Правильная обкатка двигателя влияет на все четыре цикла. Во время такта впуска вакуум, присутствующий в цилиндре, втягивает минимальное количество масла в цилиндр за хорошо уплотненные кольца. Во время такта сжатия превосходное кольцевое уплотнение ограничивает количество свежего топливовоздушного заряда, которое проходит мимо колец в картер. Во время рабочего такта правильно обкатанный двигатель не только минимизирует величину давления сгорания, проталкиваемого мимо колец, но также максимизирует теплопередачу от колец к стенкам цилиндра из-за большей площади контакта. Во время такта выпуска надлежащая обкатка гарантирует, что почти все продукты выпуска, если вообще какие-либо, попадут за кольца в картер.

На верхнем рисунке показаны некоторые пики и впадины, имеющиеся после одностадийного обычного процесса хонингования. На втором рисунке сверху показана отшлифованная поверхность и впадины, которые будут удерживать смазочное масло на месте. Когда происходит неправильная обкатка, стенка цилиндра может стать глянцевой (блестящей) из-за пригоревшего масла и частиц износа, вытесненных в впадину, первоначально удерживающую масло. Со временем из-за отсутствия смазки цилиндр и кольца изнашиваются еще больше, как показано на нижнем изображении.

Идеальная поверхность для стенки цилиндра должна быть идеально ровной с максимальной площадью контакта, обеспечивая при этом резервуар подходящего размера для удержания масла. Хонингование на плато приближается к этому идеалу со значением Rpk, представляющим высоту пиков, которые, вероятно, будут удалены во время обкатки. Значение Rk представляет собой площадь поверхности, которая доступна для износа, в то время как значение RvK является мерой глубины впадин удержания масла

Хотя «высокопроизводительные» и гоночные двигатели производятся более 100 лет, многие мнения о методах обкатки двигателей со временем не изменились.Сегодня технология поршневых колец включает во многих случаях высококачественные материалы и высокотехнологичные твердые покрытия. В результате сегодня верхнее стальное кольцо с PVD-покрытием толщиной 1,0 мм может быть выбрано вместо обычного верхнего кольца из чугуна 2,0 мм (5/64 дюйма), которое было популярно 20 лет назад. Различные материалы, разные лицевые профили и разные покрытия влияют на износ кольца. В то же время возможность заточить цилиндры до превосходного профиля (более округлого и с меньшим конусом, чем когда-либо прежде) и поверхности, которая соответствует всем цилиндрам в двигателе, возможна сегодня, в то время как много лет назад это было недостижимо.Следовательно, метод полной проверки, используемый вашим дядей или другом отца для установления рекордов гоночных двигателей V8, даже построенных 10 лет назад, может быть не идеальным методом для современного двигателя серии Reference, созданного в Club ДСПОРТ сегодня.

Улучшенные материалы и специальные покрытия (или обработки) создают твердую поверхность на лицевой стороне колец, которая ускоряет приработку и снижает износ.

Nippon Piston Ring (NPR), Mahle, Riken и Total Seal являются вероятными производителями поршневых колец, которые можно найти на высокопроизводительных поршнях любой марки, которые вы найдете в двигателе, в котором для обозначения используются «мм» вместо «дюймов». Измерьте размер отверстия.Все четыре компании постоянно продвигают разработку более высокопрочных материалов и применение высокотехнологичных покрытий или процессов, полезных для поршневых колец, когда дело касается компрессионных и вторых колец. Кроме того, эти производители также ищут способы разработки маслосъемных колец, обеспечивающих минимальный расход масла с минимальным натяжением кольца (для уменьшения трения и повышения экономии топлива). К сожалению, идеальная обработка поверхности редко, если вообще когда-либо, предоставляется заказчику нового набора поршней и колец.Почему? Потому что менее 1,0 процента механических мастерских в стране имеют средства для измерения или достижения определенной отделки цилиндров. В результате они могут поставлять клиентам двигатели, у которых некоторые или все цилиндры «слишком грубые» или «слишком гладкие» в самых простых выражениях. В этих обстоятельствах некоторые или все цилиндры могут не сесть правильно с кольцами (независимо от используемого процесса обкатки). Если выбранный вами механический цех или производитель двигателей не владеют профилометром, не имеют возможности сопоставить чистоту поверхности всех цилиндров и не имеют прямой связи с производителем колец, вы будете бросать кости, чтобы иметь двигатель, способный установить надлежащее кольцевое уплотнение.

В Club DSPORT, как только головка блока цилиндров окончательно затягивается на блок, для каждого цилиндра записывается измерение утечки. Это исходное начальное «холодное» значение утечки. В это время также отмечается, когда утечка наиболее вероятна, путем прослушивания впускного отверстия, выпускного отверстия и картера. Как упоминалось ранее, эти числа утечки цилиндров значительно лучше, когда работа клапана для головки цилиндров выполняется с помощью торсионной пластины головки цилиндра (a.k.a. «Горячая» тарелка) на месте. При использовании нагревательной пластины Club DSPORT все утечки в каждом цилиндре слышны только в картере.

Так же, как не существует общепринятых методов обкатки двигателя, также не существует общепринятых критериев оценки эффективности или успеха процесса обкатки. К счастью, мы определили некоторые индикаторы, которые будут одинаковыми для всех правильно обкатанных двигателей.

Во-первых, испытания двигателя на герметичность цилиндра до, во время и после обкатки как в холодном, так и в нормальном рабочем температурном состоянии напрямую укажут на качество уплотнения верхнего и второго колец.Каждый цилиндр должен улучшаться во время процесса обкатки до момента, когда утечка стабилизируется до окончательного числа. Если число сначала уменьшается, но затем начинает увеличиваться, то какая-то часть используемой процедуры обкатки может быть не идеальной для двигателя, на котором выполняется процесс.

Если производитель вашего двигателя не предоставил данные об утечке в цилиндрах вашего нового двигателя, обязательно запишите эти значения перед обкаткой. Вам также необходимо будет снять показания во время обкатки.

Во-вторых, стендовый стенд, используемый для обкатки двигателя, также может использоваться в качестве индикатора. Процесс обкатки должен производиться при отключенном электронном управлении соленоидом наддува, чтобы ограничить давление наддува пружиной перепускной заслонки. Это должно обеспечить стабильное давление наддува во время обкатки. Без изменения каких-либо калибровок топлива или зажигания двигателя, двигатель должен демонстрировать постоянное улучшение выходной мощности по мере улучшения кольцевого уплотнения во время перерыва в процессе.Когда достигается точка, когда мощность больше не увеличивается, верхнее и второе кольца, вероятно, почти или полностью встанут на место. После процедуры обкатки рекомендуется сделать еще несколько проходов, чтобы обеспечить полную посадку.

В-третьих, когда установлена ​​система PCV, измерение давления в картере также может служить индикатором качества обкатки и результирующего кольцевого уплотнения. Если давление в картере можно зарегистрировать во время динамометрического прогона, должно произойти снижение давления, так как кольцевое уплотнение улучшается во время процесса обкатки. К сожалению, многие конкурирующие двигатели были модифицированы для снижения или устранения давления в картере даже в случаях сильной прорывной струи. Следовательно, это возможно только для двигателей с немодифицированными системами вентиляции картера.

В-четвертых, ведение журнала расхода масла может быть отличным показателем качества процедуры обкатки, но, вероятно, будет слишком поздно исправлять ситуацию на данном этапе процесса. Тем не менее, проверка масла при каждой заправке на предмет изменения цвета и запаха может указывать на качество кольцевого уплотнения.Если масло в новом двигателе пахнет топливом и быстро становится черным, скорее всего, успех процесса обкатки был ограничен.

Угол штриховки определяет скорость вращения колец на поршне. Этот узор должен оставаться постоянным от верха до низа цилиндра. Стенка цилиндра этого Club DSPORT FA20 с большим отверстием имеет оптимизированные значения угла пересечения, RpK, Rk и RvK при сохранении округлости лучше, чем 0,0003 дюйма.

Наконец, осмотр отверстий цилиндров часто может указывать на качество процедуры обкатки.В зависимости от двигателя иногда можно использовать прицел для осмотра стенок цилиндров. При правильной обкатке стенки цилиндра должны по-прежнему иметь заштрихованный рисунок с отсутствием вертикальных линий или блестящих пятен в отверстии. Если штриховка исчезла, а отверстие цилиндра выглядит блестящим, это означает, что в отверстии произошел чрезмерный износ, и цилиндры следует отшлифовать и установить новый комплект колец.

Так что же является причиной неудачной обкатки двигателя? Две наиболее распространенные ошибки связаны с промывкой топлива и неправильной загрузкой двигателя.Промывка топливом происходит, когда двигатель залит топливом при первоначальном запуске или до того, как произойдет надлежащая посадка кольца. Избыточное топливо снимает с цилиндра масляную пленку, обычно присутствующую между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра. При отсутствии масла контакт металла с металлом приводит к задирам. Задиры также могут возникать, если в процессе сборки отсутствует масляная пленка и двигатель запускается всухую. Как избежать промывки топлива? Поскольку двигатели, работающие на E85, труднее запускать и с большей вероятностью они будут залиты водой, новые двигатели следует запускать на бензине, когда это возможно (OEM-производители фактически используют сухое топливо, такое как природный газ или пропан, при запуске новых двигателей, чтобы избежать любой возможности смывания топлива. ).Кроме того, топливные форсунки должны быть новыми или обслуживаться, чтобы не допустить утечки дополнительного топлива в цилиндры. На двигателях, использующих лямбда-обратную связь, также рекомендуется установить новые датчики O2.

Качественное синтетическое масло - определенно правильный выбор ПОСЛЕ обкатки двигателя. Используйте его слишком рано, и вы можете никогда не усадить кольца.

Даже если избежать промывки топлива, неправильная загрузка двигателя в первые минуты его срока службы также может привести к поломке и посадке поршневых колец. Если двигатель тратит слишком много времени на достижение нормальной рабочей температуры, а затем не нагружается достаточно, кольца могут не видеть температуры и давления, необходимые для приложения надлежащего усилия к стенке цилиндра. Отсутствие надлежащей силы приведет к образованию небольших пятен контакта вместо полной полосы контакта на каждом кольце и цилиндре. Неправильно установленное кольцо позволяет давлению горения выйти за пределы областей, где контакт никогда не устанавливался.В результате многие выступают за быструю и трудную процедуру загрузки только что построенного двигателя.

Цель предпускового ритуала для правильной обкатки двигателя - сделать все возможное, чтобы двигатель запустился как можно быстрее, при правильном соотношении воздух-топливо и достижении нормальных рабочих температур в короткие сроки. Один из способов гарантировать это - никогда не пытаться обкатать двигатель в то время, когда вы пытаетесь откалибровать новую систему управления двигателем и настройку топливной системы. Попытка выполнить и то и другое одновременно - верный путь к катастрофе. Вместо этого, перед установкой нового двигателя лучше всего провести как можно более точную калибровку топлива и искры на исходном двигателе. В качестве альтернативы, использование полной заводской системы управления топливом и двигателем на свежем двигателе также может дать значительно лучшие результаты, чем бросание кубика на возможность получить приличную калибровку, выполненную за короткое окно возможностей.

Также рекомендуется проверить состояние системы зажигания и качество подаваемой искры.При удалении электрического соединения с форсунками можно обманом заставить ЭБУ запускать катушки при вращении датчика угла поворота кулачка. Это работает не на всех автомобилях, но будет работать с некоторыми. Проверка того, что все катушки зажигаются и появляется сильная синяя искра, когда резьбовая часть свечи зажигания заземлена на двигатель, означает, что система зажигания должна обеспечивать зажигание топливовоздушной смеси, необходимой для запуска двигателя.

Выполнение теста на герметичность цилиндра холодного двигателя не только установит исходное состояние двигателя «до» обкатки, но также может пролить свет на проблему, которую можно решить до запуска двигателя.

Выбор масла имеет решающее значение для правильной обкатки. Ряд производителей предлагают специальные смеси минеральных масел и присадок специально для «обкатки двигателя». Эти масла настоятельно рекомендуются, поскольку и базовое масло, и пакет присадок разработаны специально для этой цели. Если у вас нет доступа к маслу для обкатки двигателя, следующий лучший выбор - выбрать высококачественное несинтетическое масло и объединить его с концентратом для обкатки двигателя. Концентраты для обкатки двигателей содержат специальные противоизносные присадки, которые помогают защитить детали при первоначальной обкатке.Использование одного только несинтетического масла с классом API может не обеспечить достаточной защиты от износа, поскольку масла с классом API за последние годы лишились большинства противоизносных присадок для снижения выбросов. Наконец, полностью избегайте полусинтетических и полностью синтетических масел как масел для обкатки. Эти масла не допускают необходимого износа и вызывают неправильную обкатку, похожую на двигатель, который не испытывал достаточной нагрузки во время обкатки. В идеале предварительная смазка двигателя используется для прокачки системы смазки, чтобы рабочее давление масла было достигнуто еще до запуска двигателя.Это гарантирует, что в системе смазки двигателя нет компонентов, которые будут работать всухую при запуске. Кроме того, для быстрого запуска рекомендуется прокачка топливной системы для установления рабочего давления топлива в топливной рампе.

Использование предварительной смазки двигателя или аккумулятора Moroso для подачи масла под давлением в двигатель перед первым зажиганием гарантирует, что система смазки заполнена и готова к работе.

Хотя это часто бывает сложно выполнить, приближение температуры охлаждающей жидкости двигателя к его рабочей температуре также повысит шансы на быстрый запуск. Если это невозможно сделать, то предпочтительным вариантом будет простой запуск двигателя в самое теплое время дня.

Если в картер залито лишь небольшое количество обычного моторного масла, первоочередная задача свежего двигателя - как можно быстрее запустить его и довести до нормальной рабочей температуры. После запуска двигателя рекомендуется поддерживать частоту вращения двигателя в диапазоне от 1500 до 3500 об / мин до тех пор, пока не будет достигнута нормальная температура охлаждающей жидкости двигателя. Изменение частоты вращения двигателя поможет гарантировать, что заданная картина износа не будет установлена ​​до того, как двигатель достигнет нормальной рабочей температуры.Как только двигатель достигнет нормальной рабочей температуры, выключите двигатель и произведите замену масла и масляного фильтра. Эта процедура промывки удаляет большую часть любых сборочных смазок, используемых в двигателе, а также загрязняющих веществ, которые могли быть пропущены в процессе очистки перед сборкой двигателя. В этот момент залейте в двигатель масло для обкатки или обычное масло с добавкой для обкатки.

Установите ограничитель оборотов в диапазоне от 50 до 60 процентов от красной линии и убедитесь, что наддув не превысит настройку перепускного клапана.Со свежим маслом для обкатки и новым масляным фильтром двигатель готов к нагрузке на динамометрический стенд, как только снова будет достигнута нормальная рабочая температура. На динамометрическом стенде шасси доведите автомобиль до скорости и включите передачу, где он обычно проходит динамометрические испытания. При использовании динамометрического стенда, основанного на инерции, начните с открытия дроссельной заслонки примерно на 50 процентов и дайте двигателю поработать с частотой вращения до момента, предшествующего ограничителю числа оборотов. Оказавшись рядом с ограничителем оборотов, выключите дроссельную заслонку и дайте двигателю остановиться по инерции, оставаясь на передаче, и вернитесь к вашим начальным оборотам для тяги (обычно около 2000–2500 об / мин). Повторите это в общей сложности от трех до пяти проходов при 50-процентном дросселе. Количество проходов будет показывать способность двигателя оставаться в пределах своих нормальных рабочих температур. Каждый проход должен занимать не более 2,0 секунд на 1000 оборотов в минуту. Если это займет больше времени, переключитесь на более низкую передачу и повторите тест. Не включайте сцепление и не переводите коробку передач в нейтральное положение во время обкатки. Для динамометрических стендов с шасси с тормозом установите нагрузку так, чтобы скорость развертки двигателя составляла от 1,0 до 2,0 секунд на 1000 об / мин.После того, как эти три прохода будут завершены, остановите автомобиль выбегом до холостого хода, включите динамический тормоз и выключите двигатель. Снимите показания утечки в цилиндре с самым легким доступом и запишите это значение.

На этом этапе двигателю нужно дать остыть в течение 15-20 минут. Этот период охлаждения позволяет клапанам прилегать к седлам клапана, а также обеспечивает достаточное время для передачи тепла от поршневых колец, которые могут только частично прилегать к стенкам цилиндра. Повторите процесс и запишите утечку. Затем поднимите ограничитель оборотов до 70-80 процентов от красной черты. Опять же, двигатель следует запустить и довести до рабочей температуры для следующей серии рывков. На этот раз процесс повторяется до более высоких оборотов двигателя при 75% дроссельной заслонке. После завершения трех-пяти проходов, остановите двигатель выбегом до холостого хода, включите динамический тормоз и выключите двигатель. Снимите показания утечки в цилиндре, к которому легче всего получить доступ, и запишите значение в течение 15-20 минутного периода отдыха перед следующей серией проходов.

Теперь ограничитель оборотов может быть установлен на действительную красную черту. В последней серии проходов дроссельная заслонка также будет на 100 процентов. Настройте динамометрический стенд на запись мощности на каждом из проходов. Сделайте первый полный рывок до красной линии, а затем остановите автомобиль по инерции до холостого хода, включите динамический тормоз и заглушите двигатель. Снимите показания утечки в цилиндре, к которому легче всего получить доступ, и запишите это значение в течение 15-20 минутного периода отдыха перед следующим рывком. На этом этапе важно, чтобы время между рывками было как можно более одинаковым.Кроме того, постарайтесь, чтобы охлаждающая жидкость двигателя, температура масла и температура всасываемого воздуха были как можно более похожими. Это может потребовать более короткого или более длительного периода охлаждения между запусками. Надеемся, что во время этого процесса вы увидите две закономерности. Во-первых, мощность и выходной крутящий момент двигателя должны увеличиваться с каждым рывком, так как кольцевое уплотнение улучшается при правильном прилегании поршневых колец к стенке цилиндра. Во-вторых, измеренная утечка в цилиндре должна уменьшаться с каждым последующим рывком по той же причине.В какой-то момент двигатель перестанет вырабатывать дополнительную мощность, и он больше не будет показывать уменьшение утечки из цилиндров. К этому моменту кольца и цилиндры почти или полностью настроены. Для проверки этого условия необходимо сделать еще два или три рывка.

На этом этапе моторное масло и масляный фильтр можно заменить на масло, рекомендованное для нормальной работы. Поскольку обкатка была подтверждена как успешная и полная, можно на этом этапе перейти на синтетическое масло для его превосходной защиты.

В идеале, вы сможете обкатать двигатель на динамометрическом стенде, как описано выше. Однако нереально обратить внимание на многих, кто решит обкатать новый двигатель на улице. Самый важный аспект здесь - убедиться, что у вас есть пригодный к эксплуатации и безопасный автомобиль, и выбрать место, которое не подвергнет вас или других водителей опасности. Процесс обкатки двигателя на дороге аналогичен динамометрической загрузке шасси. Однако может потребоваться более низкая передача, чтобы не превышать безопасные скорости.В этом случае на каждом этапе нужно делать большее количество проходов. Ключевым моментом является дать автомобилю остыть в течение 15-20 минут между поездками. Хотя это может быть не так просто или практично, как в случае динамометрического метода, проведение испытаний на герметичность цилиндра для регистрации эффективности процесса имеет важное значение. Эти показания будут единственным показателем вероятности успеха в процессе обкатки.

Повышенная мощность, больший крутящий момент, повышенная долговечность двигателя, увеличенный срок службы двигателя, нулевой прорыв и минимальное загрязнение масла - вот некоторые из преимуществ правильной обкатки нового двигателя.В то время как некачественная работа машины и компоненты низкого качества могут диктовать иной образ действий для достижения надлежащей обкатки, описанные здесь процесс, процедуры и методы будут иметь отличные результаты для большинства сборок двигателя от хорошего до отличного. Используя результаты дино и результаты утечки цилиндров, можно отслеживать ход и успех процесса обкатки. Использование этих инструментов в качестве индикаторов предотвращает слишком быстрое завершение процесса (не достижение желаемого результата) или слишком длительное затягивание (вызывая больший износ, чем необходимо). Поскольку любая процедура может быть улучшена, мы хотели бы услышать о вашем опыте использования процедуры Club DSPORT и полученных вами результатах.

4 Обкатка двигателя, что можно и чего нельзя делать

Обкатка двигателя - довольно спорная тема. Существует много народной мудрости о том, как лучше всего обработать двигатель новенького автомобиля в течение первых 500–1000 миль, чтобы обеспечить отличные характеристики и долгий срок службы в течение всего периода вашего владения.К сожалению, некоторые из этих советов пришли из более старой инженерной эпохи и больше не применимы к современным автомобилям. Фактически, производители часто предоставляют свои собственные конкретные процедуры для правильной обкатки двигателя прямо в руководстве пользователя.

Давайте кратко рассмотрим четыре правила, которые можно и нельзя делать при обкатке двигателя.

1. Don’t Go Racing

Некоторые высокопроизводительные автомобили уже поставляются с обкатанным двигателем на стенде, но большинство легковых и грузовых автомобилей этого не делают. По крайней мере, первые 500 миль - или, может быть, дольше, в зависимости от того, что вам сказано в руководстве - вам следует избегать без надобности опускать педаль акселератора и вести машину более расслабленно.

Почему это проблема? Часто обкатка двигателя связана с прилеганием поршневых колец к стенкам каждого цилиндра. Если во время этого процесса поршни перемещаются слишком быстро, возможно, что стенки изнашиваются неравномерно. Медленный и постоянный темп движения в течение первых 500 миль или около того работы помогает более плавно установить кольца и снизить вероятность протечки.

2. Не перекрашивайте двигатель

В отличие от того, что написано выше, старые методы обкатки двигателя часто требовали, чтобы вы запускали двигатель как можно сильнее и быстрее, чтобы он сесть кольца. К сожалению, современные данные показывают, что это может создавать горячие точки на стенках цилиндра из-за неравномерного износа в начальный период. Точно так же, как вы не хотите выключать педаль акселератора, вы также не хотите переделывать двигатель. Это может привести к чрезмерному износу из-за создания слишком большого давления в только что отточенных цилиндрах.

3. Меняйте скорость

Во время этого начального периода обкатки двигателя убедитесь, что вы меняете скорость автомобиля и частоту вращения двигателя, вместо того, чтобы устанавливать круиз-контроль на 65 миль в час и сбивать все это в одна поездка. Если цилиндры не двигаются вверх и вниз с разной скоростью во время периода обкатки, поршневые кольца не будут сидеть равномерно. Для автомобиля с механической трансмиссией еще более важно варьировать нагрузку на трансмиссию, чтобы сцепление также воспринимало различные температуры, равномерно распределенные по нему.

4. Нагрейте двигатель до правильной рабочей температуры

Последний совет по правильной обкатке двигателя - избегать коротких поездок, которые не позволяют автомобилю прогреться до стандартной рабочей температуры. По мере того, как металл нагревается, он начинает расширяться, и если поршневые кольца не полностью расширяются внутри расширенного поршня, то посадка не будет столь же эффективной. Некоторым водителям удобнее добавлять в моторное масло обкаточную присадку для облегчения этой задачи.

Помните, что вы всегда можете проконсультироваться у своего дилера или обратиться к руководству по эксплуатации для уточнения деталей, связанных с требованиями вашей конкретной модели.

Ознакомьтесь со всеми деталями двигателя, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о взломе двигателя поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Flickr.

Правильная обкатка двигателя мотоцикла после ремонта

Правильная обкатка двигателя так же важна, как и его надлежащий ремонт.Здесь мы рассмотрим контрольный список, чтобы ваша сборка прослужила долго, а также пошаговый процесс взлома.

Затратить время и деньги на восстановление двигателя мотоцикла - это одновременно и важная работа, и гордое достижение. Ощущение отказа двигателя сразу после ремонта угасает и, скорее всего, вызовет смесь разочарования и разочарования.

Мы хотим помочь как можно большему количеству людей избежать этого чувства. Итак, мы составили контрольный список для вашего ремонта, за которым следует общая процедура обкатки двигателя, потому что ваш мотоцикл должен приносить радость и веселье в вашу жизнь, а не выбивать пучки волос из вашей головы.

Мы начнем с краткого обзора ремонта верхней части мотоцикла. Убедитесь, что эти важные шаги и меры предосторожности приняты. Если вы обнаружите какие-либо несоответствия, стоит разобрать их и дважды проверить.

  1. Убедитесь, что у вас правильный зазор между поршнем и цилиндром. Недавно был расточен цилиндр с требуемым зазором 0,0035 дюйма. Этот механический цех находится в этом районе более 30 лет. Когда закончили, казалось, что он стал плотнее. Он несколько раз пропустил поршень через цилиндр и сказал: «Все в порядке.«Его попросили еще раз проверить, на что он отказался, и сказал, что это правильно и что он слишком занят. Вернувшись в магазин Brew Bikes, он был перепроверен, и разрешение было 0,0015». Да, тоже Не верьте кому-то на слово, что зазор правильный, всегда перепроверяйте его! Всегда дважды проверяйте зазор между поршнем и стенкой.
  2. Правильно ли выполнено хонингование цилиндра? Хонингование необходимо проводить после расточки, и если цилиндр не растачивался, все равно необходимо удалить глазурь с цилиндра для правильной приработки кольца.Для разных целей лучше использовать разные инструменты для хонингования, среди которых обычными инструментами являются щеточные и гибкие. Безопасная зернистость и хонингованные материалы зависят от отделки цилиндра, поэтому обратитесь за рекомендациями в руководство или в магазин цилиндров. Убедитесь, что штриховка находится под углом 45 градусов. Правильная штриховка сохранит необходимое количество смазочного масла, позволяя приработать кольца и поршень. Слишком маленькая или слишком маленькая штриховка не позволит кольцам правильно приработать и никогда не получит должного уплотнения, для которого они были разработаны.
    Прочтите наше полное руководство по подготовке цилиндров.
    После надлежащего хонингования и удаления глазури стенка вашего цилиндра должна иметь равномерную штриховку под 45 градусов.
  3. Если велосипед двухтактный, не забудьте снять фаски на портах. Если в выпускном отверстии имеется перемычка, для большинства поршней требуется разгрузка этой области. ПРОЧИТАЙТЕ спецификации поршней и, если вы что-то не понимаете, обязательно свяжитесь с Wiseco для получения технических характеристик.
    Прочтите наше руководство по разгрузке выхлопной перемычки в 2-тактных цилиндрах.
    Критическим этапом при подготовке 2-тактного цилиндра является снятие краев порта и выхлопной перемычки. Это поможет обеспечить плавную работу поршня и колец, а также бороться с ускоренным износом колец.
  4. Убедитесь, что зазор кольца соответствует спецификации. Не думайте, что это правильно, проверьте это. Всегда дважды проверяйте концевой зазор вашего кольца. Вставив компрессионное кольцо в цилиндр, измерьте концевой зазор с помощью щупа, чтобы убедиться, что он находится в пределах спецификации, содержащейся в инструкциях к поршню.
  5. Правильная очистка цилиндра. Перед тем как приступить к очистке, убедитесь, что участки прокладки чистые, без остатков прокладки или герметиков. Сначала используйте чистящий растворитель щеткой, а затем снова тряпкой. Этого недостаточно, и вам потребуется промыть водой с мылом для посуды. Используя чистую тряпку, вы удивитесь тому, сколько абразивного материала после хонингования осталось в цилиндре. Не забудьте также очистить поршень. Тщательная очистка цилиндра перед восстановлением имеет решающее значение. Убедитесь, что весь старый прокладочный материал удален, и используйте двухэтапный процесс очистки растворителем с помощью щетки и тряпки, а затем мылом и водой.Когда цилиндр будет чистым и сухим, вы должны иметь возможность протереть стенку цилиндра чистой тряпкой и не увидеть следов хонинговального материала.
  6. Затем перед сборкой нанесите большое количество монтажной смазки на цилиндр и поршень. Не забудьте смазать поршневой палец и подшипник вместе с кольцами. Монтажная смазка на поршне, кольцах, цилиндре, пальце и подшипнике важна для правильной обкатки.
  7. Многие кольца имеют верхнюю часть для надлежащего уплотнения. Дважды проверьте это и убедитесь, что правильное кольцо находится на правильной посадке на поршне.Снова прочтите инструкцию к поршню. Маркировка поршневых колец может быть разной, но при установке на поршень маркировка всегда должна быть направлена ​​вверх.
  8. Прокладки и качество играют важную роль при восстановлении двигателя. Если прокладка толще оригинала, это может привести к потере мощности. Что еще хуже, прокладка более тонкая, чем исходная, приведет к меньшей высоте деки (зазор между поршнем и головкой). Этот уменьшенный зазор может привести к контакту поршня с головкой, что приведет к необратимому повреждению.После установки прокладок при сборке поршня в цилиндр убедитесь, что зазоры колец находятся в правильном положении. Обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя для правильного размещения поршневых зазоров. Затем установите голову.
  9. Многие производители мотоциклов имеют желаемую последовательность затяжки гайки головки блока цилиндров. При этом обращайтесь к их процедурам. Большинство компаний указывают номинальный крутящий момент головной гайки, когда шайбы, гайки и шпильки должны быть чистыми и сухими. Это означает, что если вы используете масло или герметик для резьбы, шпильки будут перенапряжены из-за чрезмерной затяжки гаек головки.Это повредило двигатели. Теперь вы знаете, следуйте рекомендациям производителя двигателя!
    Независимо от типа двигателя мотоцикла, с которым вы работаете, должна быть определена последовательность затяжки и требования к моменту затяжки гаек головки блока цилиндров. Обратите особое внимание на спецификации в руководстве, так как они имеют решающее значение для предотвращения повреждений и для правильной работы.
  10. Используйте подходящее моторное масло и залейте его до нужного уровня. Используемое топливо должно быть свежим и иметь соответствующее октановое число. Если у вас двухтактный двигатель, смешивайте его до надлежащего соотношения топливо / масло.Почти для любого двухтактного двигателя, будь то винтажный или новый, очень распространена смесь топлива и масла 32: 1, но рекомендуемое соотношение см. В руководстве. Это важно не только для смазки поршней, но и для подшипников кривошипа и уплотнений.

После того, как вся эта работа была проделана, и вы чувствуете себя уверенно при восстановлении, что еще может пойти не так?

ПРАВИЛЬНАЯ ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ!

Очень много ошибок может произойти при поломке поршня и колец, в результате чего кольца никогда не будут должным образом уплотнены или / или заедать поршень. У многих строителей есть свои собственные процедуры, но большинство из них используют цикл нагрева для обкатки двигателей.

Используйте эту процедуру обкатки в качестве ориентира для следующего свежего верхнего конца:

  1. Важно спросить себя, использует ли восстановленный двигатель тот же карбюратор, воздухоочиститель, выхлопную систему, кулачок, компрессию, или, если это 2-тактный двигатель, такую ​​же конфигурацию работы портов? Любые изменения могут привести к тому, что топливно-воздушные смеси станут слишком богатыми или слишком бедными, что приведет к повреждению двигателя. Если ваш двигатель впрыскивается и находится в хорошем рабочем состоянии, ЭБУ и датчик O 2 должны поддерживать правильную топливно-воздушную смесь.Если у вас есть доступ к расходомеру воздуха / топлива или, если у вас двухтактный датчик, к датчику температуры выхлопных газов (EGT), проверьте смесь воздух / топливо. Даже с этими инструментами рекомендуется измерять показания свечей зажигания. Показания свечей зажигания - верный способ узнать, работает ли ваш двигатель слишком бедной или слишком богатой. Мы рассмотрим более подробную информацию в следующей статье, но обычно вилка будет выглядеть белой, если она слишком тонкая, и темно-коричневой или черной и влажной, если она слишком насыщенная.
  2. При первом запуске держите двигатель чуть выше холостого хода и дайте ему несколько оборотов вверх и вниз.При включении и выключении питания частота вращения поршня и колец равномерно на впускной и выпускной сторонах нарушается. При воздушном охлаждении, как только двигатель накапливает тепло там, где он становится слишком горячим, выключите двигатель. Если с водяным охлаждением, как только охлаждающая жидкость двигателя начинает нагреваться, выключите двигатель. Эта начальная разминка занимает всего пару минут.
  3. Теперь подождите несколько минут, пока двигатель не станет немного теплым на ощупь, повторите № 2, позволяя двигателю немного нагреться. Обязательно поддерживайте частоту вращения двигателя выше нормального холостого хода и поддерживайте частоту вращения вверх и вниз медленно.Дайте ему снова остыть, пока он не станет немного теплым на ощупь.
  4. На этот раз запустите и проработайте дольше, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Если с воздушным охлаждением, убедитесь, что у вас есть вентилятор, нагнетающий воздух спереди. Теперь вы можете немного увеличить обороты, стараясь не поддерживать постоянные обороты, а повышать и понижать обороты.
  5. Дайте двигателю полностью остыть. Проверьте все уровни жидкости, чтобы убедиться в отсутствии потери моторного масла или охлаждающей жидкости двигателя, если оно имеет водяное охлаждение. После того, как двигатель остынет, проверьте состояние свечей, чтобы убедиться, что он не работает на обедненной смеси.Поскольку двигатель отработал несколько циклов нагрева, прокладки могли сжаться. ОЧЕНЬ ВАЖНО убедиться, что двигатель полностью остыл, а затем проверьте момент затяжки гаек головки блока цилиндров. В большинстве случаев гайки с велосипедной головкой требуют повторной затяжки. НЕ затягивайте слишком сильно; просто соблюдайте спецификации производителя, как вы это делали при сборке двигателя.
  6. Затем прогрейте двигатель в течение нескольких минут, как вы делали в других процедурах. Прокатитесь на мотоцикле, увеличив обороты двигателя до нормальных оборотов.Не поддерживайте слишком низкие обороты и не тяните двигатель. Эти низкие обороты фактически создают большую нагрузку на детали двигателя. Если это внедорожный байк, лучше всего кататься по треку из-за высоких и низких оборотов двигателя. Не бойтесь запустить его в обычном режиме. Если это шоссейный байк, лучше всего подойдет извилистая дорога из-за того, что обороты идут вверх и вниз, это обязательно! Не тащите двигатель за собой и не выезжайте на открытое шоссе, на котором двигатель поддерживает постоянные обороты. Эта первая начальная поездка продлится всего около 5 минут.Дайте двигателю остыть, пока вы не дотронетесь до двигателя.
  7. Выполните ту же процедуру, что и выше, но на этот раз в течение 10 минут.
  8. Это будет ваша последняя обкатка. Выполните описанную выше процедуру и запустите в течение 15 минут.
  9. Пришло время дать двигателю снова полностью остыть. Проверьте жидкости, как вы делали раньше, после того, как двигатель полностью остынет, и выполните еще одно считывание свечей зажигания. Пришло время еще раз проверить правильность затяжки гаек головки цилиндров.Иногда дополнительная затяжка не требуется, но не пугайтесь, если она понадобится, потому что это нормально. Проверьте все жидкости еще раз после охлаждения двигателя, включая уровень охлаждающей жидкости и масла.

В это время кольца и поршень должны быть сломаны. Выйдите и прокатитесь на нем. Первые несколько раз убедитесь, что двигатель не перегревается, но время поездки не ограничено. Никогда не помешает выполнить еще одно считывание свечей зажигания и дважды проверить гайки головки после первой долгой поездки. Наслаждайтесь поездкой и будьте в безопасности!

Обкатка двигателя | Процедура обкатки авиационного двигателя

Все эти рекомендации в равной степени применимы к горизонтально оппозитным двигателям Lycoming или Continental, но пилоты также должны убедиться, что они обращаются к Сервисной инструкции Lycoming 1014 и Сервисному информационному письму 99-2 TCM, соответственно, для получения конкретной информации о масле. выбор, соответствующий вашему двигателю.

Если ваш двигатель недавно подвергался капитальному ремонту или новый, то вам следует провести обкатку двигателя, используя чистые минеральные масла.

У нового цилиндра внутренняя поверхность стенки не гладкая, как можно было бы представить. Целью процедуры обкатки является стирание любых выступов как на стенке цилиндра, так и на поршневых кольцах, чтобы кольца могли создать герметичное газовое уплотнение для нормальной работы. Это требует, чтобы поршневое кольцо прорвало масляную пленку и обеспечило определенный контакт металла с металлом между компонентами. Как только это совпадение произошло, взлом считается завершенным, и после этого будет происходить очень небольшой контакт.

Аномалия, очевидно, заключается в том, что смазочное масло предназначено для предотвращения контакта металла с металлом, но описанный процесс требует, чтобы мы разорвали масляную пленку. Два действия пилота могут серьезно нарушить этот разрыв пленки и, следовательно, предотвратить адекватную обкатку; низкие настройки мощности и использование неподходящих смазочных масел.

На рынке существует две основные категории масел для авиационных поршневых двигателей: масла прямого действия и масла с беззольным диспергатором (или W). Масла с беззольными диспергаторами содержат присадки, которые становятся существенными при обкатке большинства двигателей.

За исключением некоторых двигателей с турбонаддувом (проверьте документы, указанные выше), обкатку следует проводить с использованием чистых масел. Первый риск при использовании масел с беззольными диспергаторами, используемых во время обкатки, заключается в том, что более высокая прочность пленки не позволит поршневому кольцу разорвать масляную пленку и, следовательно, не произойдет необходимого истирания на стенках цилиндра.

Во-вторых, процесс трения создает необычно высокие температуры поверхности на стенке цилиндра, и это может привести к тому, что присадки в маслах с беззольными диспергаторами могут образовывать глазурь в хонинговальных канавках на поверхности стенки цилиндра.При изготовлении цилиндра используется хонинговальный инструмент для нанесения ромбовидного рисунка на поверхность гильзы; это необходимо для того, чтобы масляная пленка удерживалась на поверхности стенки цилиндра и смазывала поршень во время работы.

Если это остекление этих хонинговальных канавок произойдет до завершения периода обкатки, поршневое кольцо не будет герметично уплотнено, и на стенке цилиндра больше не будет канавок на поверхности, необходимых для подачи смазки, и такое сочетание приведет к плохой газовый уплотнитель и большой расход масла.Единственный способ удалить такую ​​глазурь - это отшлифовать стенку цилиндра, что означает дорогое и предотвратимое дополнительное обслуживание.

Однако успешная обкатка означает не только использование чистого масла правильного сорта, но и использование настроек высокой мощности. Установки высокой мощности означают высокое давление сгорания, которое из-за конструкции поршневого кольца заставляет поршневое кольцо выталкиваться, разрывая масляную пленку. Это ключ к процессу взлома.

Так что это значит для пилота?

Используйте прямое масло хорошего качества, такое как AeroShell Oil 80 или AeroShell Oil 100, и оставайтесь с ним в течение всего периода обкатки (обычно 50 часов, но проверьте руководство к двигателю).Обязательно проверяйте уровень масла часто, так как расход масла будет выше, чем при нормальной работе.

Вы должны знать, что двигатель будет производить частицы металла износа во время процесса обкатки, и масло и фильтр следует менять чаще, чтобы удалить эти частицы, чтобы они не действовали как шлифовальная паста и не вызывали дополнительных нежелательных носить.

Замена масла и фильтра:

  • В течение первых 10 часов работы после капитального ремонта
  • В течение 25 часов после первой замены масла
  • В течение 50 часов после 25-часовой замены масла для двигателей с полнопоточными масляными фильтрами, или 25 часов для двигателей с сетчатыми фильтрами под давлением.
  • Через 4 месяца с момента последней замены масла, независимо от моточасов двигателя.

Это соответствует рекомендациям производителя, например, изложенным в сервисном бюллетене Lycoming 480D

Что касается работы двигателя, то все дело в создании высокого давления в цилиндре и максимальном охлаждении двигателя. Используйте полную номинальную мощность и частоту вращения при каждом взлете и поддерживайте эти настройки до высоты не менее 500 футов над взлетно-посадочной полосой; в этот момент вы можете уменьшить мощность до 75% и продолжить набор высоты до своей крейсерской высоты.Во время обкатки поддерживайте мощность 65–75% для всех круизных операций.

Избегайте работы на большой высоте с двигателями без турбонаддува или наддувом, так как на высоте более 8000 футов давление в цилиндре не может быть достаточным для преодоления силы пружины поршневых колец, что препятствует их приработке. Прекращайте крейсерский режим каждые 30 минут. минут или около того с плавным переходом на полную мощность в течение 30 секунд, а затем вернитесь к исходным настройкам круиза. Это позволяет кольцам изгибаться и двигаться в канавках поршня.

Избегайте длинных спусков с низкой мощностью, так как давление в цилиндре опять же будет недостаточным, и поршневые кольца будут вытеснены для образования газового уплотнения, и вы будете страдать от большого количества прорывов топлива через кольца, а также большого количества масла, которое не попадет. соскоблено со стенки цилиндра. Эта комбинация может привести к чрезмерному ожогу масла, что может затруднить посадку кольца.

При спуске иметь достаточно мощности, чтобы удерживать CHT по крайней мере в нижней части грина. По тем же причинам следует свести к минимуму работу на земле, особенно в жаркую погоду.Во время обкатки было бы лучше отложить вылет, чем сидеть в конце взлетно-посадочной полосы в течение 15 минут или около того, бегая при высоких температурах окружающей среды.

Будьте осторожны с охлаждением двигателя, поскольку повышенное трение в результате износа приведет к увеличению температуры стенок цилиндра и поршней, поэтому особое внимание следует уделить обеспечению надлежащего охлаждения двигателя.

при подъеме, держать скорость полета вверх, уменьшая угол подъема, так что увеличение набегающего потока воздуха доступен для охлаждения.Будьте щедры с топливной смесью. Сохранение богатой смеси обеспечит охлаждение заряда камеры сгорания, поэтому все взлеты следует производить с полностью богатой смесью и на высоте более 5000 футов.

Смесь должна быть достаточно обедненной, чтобы восстановить потерю мощности из-за чрезмерно богатой смеси. смесь. Эти процедуры помогут ускорить обкатку и обеспечить точное соответствие колец и отверстия.

Подводя итог, не обращайтесь с двигателем осторожно, не забывайте часто проверять уровень масла и доливать только подходящее масло во время периода обкатки и соблюдать периоды замены масла.В частности, с самолетами, принадлежащими группе или арендуемыми, убедитесь, что все, кто управляет самолетом в период обкатки, знают об этих двух пунктах.

Как узнать, что двигатель сломался?

Есть несколько подсказок, которые даст вам двигатель, и одна из них - расход масла, поэтому вам действительно стоит с самого начала обращать внимание на то, каков расход. Вы обнаружите, что сначала потребление, вероятно, будет довольно высоким, затем быстро снизится, а затем достигнет определенного значения.

Какое это значение на самом деле не так уж важно - оно может быть где угодно в диапазоне от 1 литра каждые 4–20 часов - индикация стабилизации является более важным фактором. Слишком высокий расход масла указывает на то, что двигатель еще не обкатался (или, возможно, застеклился, если он работает более 100 часов).

Второй признак, на который следует обратить внимание, - это выхлопная труба. Обычно он становится черным и мокрым (из-за высокого уровня масла, сгоревшего на начальных этапах обкатки).Затем он превратится в черную сажу и, наконец, образует коричнево-серый налет, указывающий на то, что сжигается мало масла и настройки смеси правильные.

Еще одним показателем является повышение давления в картере. Если вы заправляете двигатель до максимального уровня масла, и он быстро теряет первые пол-литра в сапуне, многие люди в следующий раз просто заливают двигатель меньшим количеством масла. Это нормально, если это старый изношенный двигатель, но во время обкатки он действительно что-то вам говорит.

Если предположить, что это не пилотажный двигатель, причина того, что масло выталкивается вниз через сапун, заключается в том, что в картере двигателя избыточное давление создается выхлопными газами, проходящими через пакет колец. Другими словами, двигатель не обеспечивает эффективного уплотнения и не обеспечивает хорошего газового уплотнения между кольцами и отверстием, поэтому процесс обкатки еще не завершен.


Лучше всего долить масло до максимума и следить, быстро ли оно теряет первые пол-литра или около того.

Хромированные отверстия по сравнению со стальными отверстиями.

Большинство двигателей имеют гильзы цилиндров из азотированной стали и поршневые кольца с хромированной поверхностью. Хотя эта комбинация часто довольно легко взламывается, было бы неплохо летать как можно чаще в начальный период обкатки, если ваш двигатель оснащен стальными гильзами, а не отверстиями Channel Chrome.

Стальные гильзы особенно восприимчивы к поверхностной коррозии на начальном этапе эксплуатации двигателя, поверхностная ржавчина является довольно распространенным явлением после нескольких дней простоя, если условия подходящие.В этих двигателях прямое масло используется еще 50 часов для создания тонкой защитной пленки лака на цилиндре, а не для ускорения обкатки; Процесс приработки стальных отверстий обычно происходит довольно быстро, но вероятность коррозии остается.

Цилиндры Channel Chrome, очевидно, не страдают той же проблемой коррозии, но твердую хромированную поверхность намного труднее приработать - иногда на обкатку требуется более 100 часов. Поэтому очень важно набраться терпения, чтобы обеспечить надлежащее соответствие колец с коррозионно-стойкими цилиндрами, поскольку твердая поверхность двигателей с хромированным внутренним диаметром намного более подвержена остеклению цилиндра после неправильной обкатки.

Долгосрочная эксплуатация минеральных масел.

Вполне возможно постоянно эксплуатировать двигатели на чистых минеральных маслах, но, поскольку чистые минеральные масла не содержат никаких присадок, они имеют тенденцию вызывать образование отложений в двигателе. Беззольные диспергирующие масла «W» содержат присадку, которая предназначена для отделения частиц, чтобы они не собирались вместе с образованием большой массы.

Если эти частицы хранятся отдельно, то они с меньшей вероятностью заблокируют масляный канал и откладываются внутри двигателя.Если фильтр относится к относительно эффективному картриджному типу, тогда мелкие диспергированные частицы будут удаляться фильтрующим элементом. Именно эти частицы во взвешенном состоянии делают масло черным.

Если используются простые минеральные масла, то масло имеет тенденцию казаться относительно чистым, но нагар и другие твердые частицы откладываются внутри двигателя на картерах и т. Д. Это не является большой проблемой, если позже вы не будете способствовать их разрыхлению.

Переход на беззольное масло-диспергатор после того, как произошло значительное накопление этого отложения, может вызвать это.Диспергирующая добавка может действовать как моющее средство и очищать двигатель изнутри. Обычно это приводит к аномально высокому уровню отложений на фильтре после периода замены, поэтому следует следить за этим.

Критический период времени для образования значительного отложения внутри двигателя, работающего на прямом минеральном масле, зависит от типа двигателя, рабочей температуры, профилей полета и т. Д., Но обычно составляет около 300–400 часов.

Если ваш двигатель в течение этого времени проработал на прямом масле и вы перешли на масло "W" (или беззольный диспергатор), то чаще проверяйте свой фильтр на наличие признаков блокировки.Если вы не использовали это количество часов, вы можете выбрать любое масло, которое считаете нужным, и не беспокоиться слишком сильно.

Поэтому я обычно советую, что существует меньший риск продолжения работы с чистым маслом в течение более чем 50 часов, если вы не уверены в том, завершена ли обкатка, чем при смене глянца цилиндров на беззольное масло-диспергатор слишком рано.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *