При наборе оборотов двигатель захлебывается: Провал при резком нажатии газа (с. 4)

Содержание

При наборе оборотов двигатель захлебывается

Появилась потеря мощности при разгоне, машина начинает тупить, дергаться когда нужно быстро разогнаться. Захлебывается на низких оборотах при резком разгоне. Выбивает ошибку антиполюшин. На холостых оборотах периодические подергивания. До того как это случилось менялись свечи.

Предполагаемые варианты:
1. проверить свечи (недокручены)
2. промывка дроссельной заслонки.
3. проверка воздушного фильтра.
3. диагностика и датчики (ДПДЗ, MAP (датчик давления впускного коллектора — 0261230043))
4. проверка зажигания (провода и катушки)
5. проверка системы питания, промывка форсунок.
6. замена катализатора
7. замена дроссельной заслонки.

обновление 18.05.2016 ЧТО СДЕЛАНО:
1. Промывка дросселя. Результат: на холостых оборотах стала работать идеально, ехать стала бодрее, но при резком разгоне все равно захлебывается на низких оборотах и двигатель переходит в аварийный режим.
стоимость: 120 руб (очиститель карбюратора — ушел целый флакон)

2. компьютерная диагностика двигателя. Результат:

ошибка p1339 пропуски сгорания на цилиндре № 3
ошибка Р1336 ошибка воспламенения на неопределенных цилиндрах
ошибка p0341 ошибка определения фазы интегрированной в зажигание.

первая и вторая ошибка всегда загораются вместе.
на сервисе сняли катушку и выкрутили свечи. В третьем цилиндре оказалась пробита свеча, колпачек на катушке третьего цилиндра кирпичного цвета. В остальных цилиндрах свечи тоже почирканы. Варианты решения — замена колпачков на катушке либо замена самой катушки. Обязательна замена всех свечей.
После сервиса свечи поменяли местами, стала тянуть на низких оборотах и хорошо разгоняться. Ошибки не удаляли, чек горит по-прежнему, но едет однозначно по-другому, разве только появились небольшие подтраивания на холостых.

обновление 05.06.2016 ЧТО СДЕЛАНО:

Замена катушки (стояла Sagem) на итальянскую Era + замена всех свечей. Результат — все симптомы исчезли, машина стала прежней, идеальный разгон и набор оборотов, чек со временем погас.

2. по катушке зажигания и датчикам www.drive2.ru/l/5749699/ (внизу все коды)

Сообщения с форума:
"Была подобная ситуация лично у меня. Писал тут на форуме. Только у меня на скорости 130 такое происходило. Только кроме описанного машина начинала сильно дергаться. То есть едешь нормально, разгоняешья до 130 — вдруг загорается чек, ошибка пикает и машина дергается, но быстрее не разгоняется. Отпускаешь газ — катится, нажимаешь — не разгоняется и дергается. Пока не перезаведешь авто. Я помыл дросельную заслонку и все форсунки. Если какая то форсунка забита и не подает нормально бензина, то электроника на определенной скорости может перейти в аварийный режим. Все промыл, обучили дросельную заслонку и все прошло. Максимально разгонял до 160 — никакого намека на аварийный режим или появление ЧЕК. Быстрее не езжу, в общем все ОК. Промойте форсунки — мой совет. Это не очень дорогое удовольствие. Отдал в сумме 3700 — это и промывка всех форсунок и заслонки и обучение. Удачи "

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ТОЧНО ТАКИХ ЖЕ СИМПТОМОВ КАК ОПИСАНО ВЫШЕ.

"у мнея тоже была такая проблема, загорался чек в самый не подходящий момент. мыл заслонку, впуск — ничего не помогало, поехал к Enzo (Алексей) проверили ошибки, заслонку под замену. так как в ней стоит шаговый двигатель, по ходу дорожки притерлись и она выдает ошибку, машина сразу в аварийный режим. помогала только остановка и то не на долго. кстати обучать ее не нужно, она и без этого нормально работает. Заслонку однозначно менять, время подошло. "

" Кстати при исполнении нашего двигателя, а именно отсос картерных газов прямо во впускной коллектор — нужно чуть ли не каждые 10000 км мыть форсунки и впускной коллектор, так как там много паров масла летит и в основном забивается датчик массового расхода воздуха, из-за него движок тоже немного тупить начинает. Изи райд тоже занимался этим вопросом, он вооще воткнул туда абсорбер, чтобы масло не доходило до впускного коллектора. хотя можно просто поставить отстойник и небольшой фильтр — вот скоро займусь этим. "

" На ситре с двигателем 109 сил не MAF (Mass Air Flow), а MAP (Manifold Absolute Pressure), или датчик абсолютного давления. Он не такой нежный как маф, ибо не имеет нитей и спокойно переносит промывку каким-нибудь карбклинером.
Засирается впускной тракт действительно капитально от вентиляции картерных газов, чистить его периодически не помешает. А вот MAF мыть не стоит, его только сжатым воздухом аккуратно чистить можно."

Всем привет!
Пару дней назад заметил, что пропала тяги и при прогреве двигатель работает не равномерно. Вчера случилось следующее, при паре-тройке первых стартов после прогрева обороты проседают и мотор как-будто захлёбывается. Вчера съездил к дилеру, сделал ТО-2 (пробег 20000), сказал о проблеме. После осмотра сказали что всё хорошо, никаких ошибок нет и всё работает как должно. Но сегодня всё опять повторилось, пока грею машину двигатель колбасит, при первом трогании даже на первой скорости машина захлёбывается и дёргается. Пока грешу на свечи или уплотнительные кольца коллектора.
Может кто из вас уже сталкивался с этим? Буду благодарен за любую информацию.

UPD: На холостом ходу мотор как-то волнами работает. Ещё заметил, что когда обороты превышают 3000 появляется свист, чем-то схож по звуку с самолётным и при увеличении оборотов тональность тоже повышается.
Да, забыл сказать. что когда на ходу давлю газку, машина слегка ускоряется, но через 2-3 сек. резко ускоряется и опять тупит, опять ускоряется, и так по кругу.

  • 1 Глохнет двигатель при нажатии на газ: возможные причины
  • 2 При переходе на газ глохнет двигатель
  • 3 Что в итоге

Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат реагирует на нажатие педали газа с задержкой или не развивает мощность.

Начнем с того, что возможных причин для такого рода неисправностей может быть много. В процессе начальной диагностики важным условием является наблюдение за характерными симптомами, что позволяет точнее и быстрее определить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, а также в каких случаях захлебывается двигатель при нажатии на газ.

Глохнет двигатель при нажатии на газ: возможные причины

Как уже было сказано, определенные признаки позволяют локализовать имеющуюся проблему. Например, если «на холодную» двигатель глохнет после нажатия на педаль газа только тогда, когда влажность за бортом повышена, причиной вполне может оказаться влага.

  • Проблема состоит в том, что частицы воды могут скапливаться на крышке распределителя зажигания. Такие скопления влаги оседают на внутренней поверхности крышки в виде конденсата. Добавим, что на некоторых авто крышка имеет такую форму, которая позволяет току в распределителе пробивать, то есть разряд попросту не подается на свечи зажигания. При этом на холостом ходу ДВС работает нормально, но при нажатии на газ проблема проявляется. Это объясняется тем, что распределитель в момент подгазовки начинает работать в ускоренном режиме, пропуская большее количество электричества. С учетом того, что в корпусе распределителя скопилась влага, сразу возникает сбой и мотор захлебывается, так как на свечах зажигания формируется слабая искра. Для проверки достаточно пронаблюдать за тем, присутствует ли подобный провал на прогретом моторе, а также проявляется ли неисправность тогда, когда за бортом сухо. Также можно поставить автомобиль в отапливаемый гараж или паркинг на несколько часов, после чего оценить стабильность работы ДВС после запуска и в момент нажатия на газ.
  • Еще одной причиной, по которой агрегат может захлебываться, является то, что в топливной системе нет вакуума. Другими словами, возникает подсос воздуха, что влияет на давление топлива и состав топливно-воздушной смеси. Обычно проблема прогрессирует постепенно, может проявляться как на холодном, так и на горячем двигателе. Дело в том, что для точного определения количества подаваемого топлива в конкретный момент времени вакуум в топливной системе играет важную роль. Дополнительным признаком проблем с топливной системой является горящий «чек» на приборной панели. В таком случае рекомендуется осуществить компьютерную диагностику двигателя для считывания кода ошибки. Добавим, что достаточно часто провалы мотора после нажатия на акселератор также могут возникать в результате проблем в системе рециркуляции отработавших газов EGR.
  • Если мотор постоянно глохнет при нажатии на педаль газа, тогда отдельного внимания заслуживает датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Назначением элемента является определение того, на какой угол открыта дроссельная заслонка и дальнейшая передача данных на контроллер. Выход из строя указанного датчика означает, что ЭБУ двигателем получает неверные данные. В результате система не способна точно определить, сколько топлива необходимо подать в цилиндры во время впрыска через форсунки.
    Другими словами, блок управления может или вовсе не инициировать впрыск, или подать несоответствующее количество горючего. В подобной ситуации на приборной панели также может загореться «сheck». Еще в списке причин, которые затрагивают ЭСУД, также возможен выход из строя ДМРВ или сбои в его работе. Если возникают проблемы с ДПКВ, тогда сбои в работе этого датчика могут быть причиной полной остановки мотора при попытке нажать на газ.
  • Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ДПКВ. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях работы указанного датчика системы электронного управления двигателем.

  • Во время диагностики необходимо исключить вероятность того, что инжекторные форсунки «льют» топливо, подавая в двигатель слишком «богатую» смесь. Такое обогащение может приводить к тому, что после нажатия на газ цилиндры заливает горючим и мотор глохнет.
  • Отдельного внимания также заслуживают свечи зажигания и/или высоковольтные провода. Если указанные элементы оказываются неисправными, тогда это влияет на качество искрообразования. Проблема также может крыться и в других элементах системы зажигания. В момент нажатия на газ двигателю может быть недостаточно искры для нормального воспламенения топливного заряда в камере сгорания. Результатом становятся провалы, мотор захлебывается. Параллельно следует учесть, что угол опережения зажигания также может влиять на стабильность работы ДВС. В отдельных случаях при неправильно выставленном УОЗ мотор глохнет после нажатия на газ.
  • В процессе диагностики также следует проверить состояние топливного и воздушного фильтра. Если фильтрующие элементы окажутся забитыми, это может повлиять на состав топливно-воздушной смеси. В результате недостаточная подача воздуха или топлива приводит к тому, что в момент нажатия на педаль газа двигатель может захлебываться или заглохнуть. Сюда же можно отнести и сетчатый фильтр на бензонасосе. Если данный элемент сильно забит, тогда при нажатии на газ насос не в состоянии подать горючее на форсунки в должном объеме. Для поверки необходимо промерить давление в топливной рампе, что позволяет оценить производительность бензонасоса.
  • Завершающим данный список элементом, который может выйти из строя, является сам ЭБУ. Если блок управления двигателем по какой-либо причине дает сбой, тогда синхронная работа питания, зажигания и других систем будет нарушена даже при учете полностью исправных датчиков. Получается, после запуска ДВС и работы агрегата на холостом ходу блок управления не способен осуществить нормальный переход в режим работы под нагрузкой после нажатия на педаль газа.
  • При переходе на газ глохнет двигатель

    Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.

    В такой ситуации следует учитывать, что редуктор на многих ГБО предполагает прогрев до определенной температуры (например, 35, 40 или 50 градусов по Цельсию). Некоторые водители и настройщики ГБО для экономии бензина во время прогрева выставляют минимальный порог температуры, после которого происходит переключение. В результате происходит переход на газ, редуктор еще холодный и двигателю недостаточно топлива.

    Причина — холодный редуктор не испаряет подаваемый газ в должном объеме. Обратите внимание, не следует исключать и тот факт, что степень прогрева редуктора зависит от особенностей его подключения (к коллектору, к шлангам печки и т.д.), а также от уровня охлаждающей жидкости в системе. Добавим, что еще одной частой причиной могут быть и сами газовые форсунки. В некоторых случаях их нужно почистить, в других лучше заменить на более производительные.

    Что в итоге

    В том случае, если при нажатии на газ двигатель захлебывается, следует начать с проверки свечей зажигания. Очень часто проблема с мотором решается простой установкой новых свечей. Отметим, что загорание лампочки «чек» на приборной панели является основанием для проведения компьютерной диагностики двигателя. Указанная диагностика во многих случаях позволяет максимально сузить круг поисков неисправности и быстро устранить поломку.

    Напоследок хотелось бы добавить, что если мотор начал захлебываться после чистки дроссельной заслонки, тогда указанный элемент следует дополнительно калибровать. Речь идет об обучении дроссельной заслонки после чистки. Игнорирование калибровки может привести к тому, что на ХХ обороты могут плавать или быть слишком высокими, а также двигатель может захлебываться после нажатия на педаль акселератора.

    Провалы при разгоне — откуда они берутся и что с ними делать — журнал За рулем

    «За рулем» объясняет, как отличить пустяковую неисправность от серьезной по характеру разгона автомобиля.

    Материалы по теме

    Двигатель не работает, если либо нечему гореть, либо нечем поджечь.

    Народная мудрость

    Народ прав. Практически любые недостатки в работе двигателя сводятся именно к этим причинам. А еще бывают ситуации, при которой поджог топливовоздушной смеси состоялся не вовремя — раннее или позднее зажигание.

    Какие бывают провалы при разгоне?

    • Единичный провал — исчезновение тяги в течение нескольких секунд.
    • Раскачивание — следующие друг за другом провалы.
    • Рывок — потеря тяги продолжительностью не более секунды.
    • Подергивание — последовательность из нескольких рывков.

    Основные причины провалов при разгоне

    • Недостаточное давление топлива (из-за недостаточной производительности топливного насоса). Как только двигатель начинает расходовать топлива больше, чем обеспечивает насос, давление в топливной рампе падает и распыл форсунок ухудшается вплоть до прекращения. Обороты двигателя снижаются, потребление топлива уменьшается, насос начинает справляться, обороты растут и т. д. по замкнутому кругу.

      Материалы по теме

    • Засоренная сетка топливоприемника, забитый топливный фильтр и сильный износ насоса. А после вылазок на бездорожье можно встретить смятую топливную трубку под днищем, которая пропускает топливо буквально по капле.
    • Вода в топливе. Попадание даже отдельных капель воды в рампу, а затем в форсунку приведет к мгновенному пропуску сгорания в цилиндре, что воспримется как временная потеря тяги. Что уж говорить, если воды в топливе окажется чуть больше.
    • Рассогласование в работе отдельных датчиков и исполнительных механизмов системы управления двигателем. Например, если в системе с тросовым приводом акселератора заглючил датчик положения дроссельной заслонки, то электронный блок управления будет дергать двигатель. Основываясь на неправильных данных от датчика, будет обогащать или обеднять топливовоздушную смесь невпопад. То же происходит и в случае с неисправным датчиком массового расхода воздуха. Возможно еще множество сочетаний неполадок в многочисленных датчиках системы впрыска топлива. Понаблюдайте за лампой «Check Engine», возможно, ее загорание и провалы связаны.
    • Пробои изоляции свечей зажигания и высоковольтных проводов. Неисправности катушки зажигания. Все эти дефекты могут проявляться только на некоторых режимах, и очень вероятно, что как раз на разгоне, когда от двигателя требуется максимальная отдача.

      Материалы по теме

    • Дефектные фазовращатели и механизмы управления ими могут спровоцировать неправильную регулировку процессов впуска и выпуска. Самый опасный случай, который может привести к капитальному ремонту двигателя, — перескок цепи или ремня привода ГРМ на несколько зубьев.
    • Если на автомобиле установлена автоматическая коробка передач или вариатор, то причина может быть и в них. Такое бывает при неисправном (пробуксовывающем) гидротрансформаторе. Механические и роботизированные коробки могут давать те же признаки при дефектных механизмах сцепления.

    Основное средство профилактики — своевременное проведение регламентных работ по автомобилю. Плюс рекомендую освоить хотя бы простенькую диагностику системы управления двигателем с помощью сканера ELM 327. Он поможет вам отделить более опасные неисправности автомобиля от тех, с которыми можно добраться до автомастерской.

    • Как вести себя, увидев, что загорелся Check Engine? Об этом читайте тут.

    Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

    За рулем на Яндекс.Дзен

    как устранить ⋆ I Love My Car

    Независимо от пробега, на любом двигателе Ланоса время от времени наблюдаются периоды некорректной работы двигателя при ускорении или на высоких, или средних оборотах. Двигатель троит при нажатии на газ под нагрузкой, Ланос дергается или откровенно тупит при разгоне, появляются провалы. Поскольку все моторы Ланоса управляются электроникой, то причин провалов может быть много. Вот некоторые из них, самые распространенные.

    Провалы при разгоне Ланоса. Все причины, обзор

    Вначале определимся с симптомами, поскольку водитель может понимать провалы и дергания по-разному. К примеру, пересев за руль Ланоса после двух лет езды на Таврии или ВАЗ 2107, можно вообще ничего не заметить. Ракета. А вот после более свежей и мощной машины тяги будет всегда не хватать. Поэтому адекватно оценивайте свой опыт вождения перед тем, как ставить диагноз самостоятельно. Объективным в этом случае может быть только стенд, да и то исправный и отъюстированный.

    Датчики на двигателе Ланоса, которые могут влиять на работу двигателя

    Тем не менее есть и явные неполадки, которые требуют конкретных решений. Вот некоторые из них:

    1. Двигатель начинает дергаться только на горячую при разгоне.
    2. Провалы на холодном двигателе, которые исчезают при прогреве.
    3. Провалы и троение при переходе с холостых оборотов на режим средних.
    4. Сложный запуск на фоне провалов, высокий расход топлива.
    5. То же, но при горящей лампе Check Engine или выбитых ошибках на сканере.

    Симптомы могут быть несколько разными, но суть всегда остается одна — провалы и рывки при разгоне.

    Клапан рециркуляции отработанных газов EGR

    В зависимости от модели двигателя, на впускном коллекторе может быть установлен либо пневмо-механический, либо электромеханический магнитный клапан ЕГР. Он служит для того, чтобы понижать содержание вредных веществ в выхлопных газах, доводя двигатель до норм Евро-2 или Евро-3 в зависимости от года выпуска. На старых 1,5-литровых двигателях клапана не было вообще.

    Датчик рециркуляции отработанных газов

    Практически все перечисленные неисправности могут быть связаны с неисправностями клапана EGR на моторах Ланоса. Подробно с клапаном EGR мы разбирались не так давно. Самый простой выход из ситуации — заглушить клапан, но это имеет смысл только тогда, когда двигатель прошел не менее 70-80 тысяч км.

    Любые неисправности клапана EGR на Ланосе приводят к тому, что во впускной тракт попадают выхлопные газы.

    Прокладка клапана EGR

    Естественно, мощность двигателя падает, появляются провалы на средних и высоких оборотах, растет расход топлива. Оптимальный вариант — замена прокладки клапана ЕГР или замена самого клапана, очистка или замена мембраны в зависимости от типа клапана.

    Подробное описание проблем с клапаном EGR и как от них избавиться, можно прочесть тут.

    Давление топлива в рампе

    Одна из самых распространенных причин провалов. В зависимости от двигателя, номинальное давление на Ланосе перед топливной рампой должно быть не менее 2,6 бар на холостых оборотах.

    То есть, 2,6 — это критический предел, при котором даже слегка засоренная форсунка уже не будет впрыскивать топливо в нужном количестве в камеру сгорания.

    Давление в рампе не должно быть ниже нормы

    Причин падения давления до топливной рампы не так много и все они легко проверяются и устраняются:

    1. Низкая производительность топливного насоса.
    2. Забитый топливный фильтр.
    3. Грязный бензобак и еще ряд причин, связанных с подачей топлива из бака в топливную рампу.

    Чтобы проверить давление топлива своими руками, достаточно иметь точный манометр с погрешностью не более 0,1-0,15 бар или приспособление для замера давления. Приспособление просто собрать самому. Для этого необходимо несколько топливных шлангов (в общей сложности около 70-80 см), тройник под внутренний диаметр 8 мм, хомуты, несколько штуцеров на 8 мм и любой подходящий кран.

    Самодельный прибор для измерения давления в рампе

    Проверка давления выполняется в нескольких точках топливной системы:

    1. Проверка до топливной рампы, давление, которое создает топливный насос. Включаем зажигание и смотрим, какое давление накачивает насос до запуска. Норма — 6-7 бар. Если меньше — замена топливного насоса или устранение причин низкого давления в топливном модуле.
    2. Проверка давления в топливной рампе. Номинал — от 2,8 до 3,2 бар. После отключения насоса давление должно удерживаться. В любом случае отклонение от нормы говорит о неисправности либо насоса, либо регулятора давления топлива, либо о том, что форсунки не удерживают давление.
    3. Проверка форсунок, не снимая с двигателя. Подключаем манометр после топливной рампы и до обратки (сливного контура в бак). После отключения бензонасоса форсунки должны удерживать минимум 4 бара постоянно.

    Проверка проводится как на холостых оборотах, только при включенном зажигании, а также на ходу при резком наборе скорости. Любые несоответствия с номинальными показаниями манометра дадут возможность сделать вывод о неисправности насоса, форсунок, регулятора давления топлива или забитом топливном фильтре.

    Топливный модуль (1), Топливный насос (2), жгут проводов для подключения насоса (3).

    Если мы говорим о провалах в тяге, важно обратить внимание вот на что:

    Качество топлива. 80% случаев некорректной работы двигателя Дэу Ланос связаны с бензинами низкого качества. Очень подробно эту тему мы раскрывали здесь.

    Провалы при подсосе воздуха во впускной коллекторПричина провалов — подсос воздуха в гофре воздушного фильтра

    Подсос воздуха, как правило, приводит к обеднению рабочей смеси и куче проблем, связанных с мощностью и динамикой двигателя. Чаще всего виной разгерметизации впускного тракта становится гофра воздушного фильтра. В ряде случаев воздух может подсасывать через прокладки коллектора, дроссельной заслонки, трещины в шлангах. Проверить наличие подсоса воздуха проще всего с помощью элементарного дымогенератора.

    Суть такая — мы подаем во впускной трубопровод дым, который всасывается в систему, и при малейшей негерметичности место подсоса будет явно обозначено утечкой дыма. Простейший дымогенератор можно собрать из нескольких пластиковых бутылок, шланга и штуцера от старой камеры. В отверстие в нижней части отрезанной пластиковой бутылки вставляем подожженную сигарету, устройство вставляется во впускной трубопровод после воздушного фильтра. Запускаем двигатель и следим за утечкой дыма. Вышедшую из строя прокладку, шл

    Провалы при нажатии на педаль газа

    Очень часто, водители которые установили на свое авто газобаллонное оборудование 4 поколения, сталкиваются с проблемой провала при резком нажатии на педаль газа. Сейчас рассмотрим причины по которым может возникать данный провал, который доставляет дискомфорт, в основном, во время старта.

    Причины провала при резком нажатии на педаль газа


    - Есть отклонения в работе системы зажигания
    - Сильно обедненная или обогащенная смесь при высших нагрузках
    - Программно не настроен параметр "Обеднение при ускорении"
    - Присутствует подсос воздуха на впускном коллекторе
    - Пробита мембрана газового редуктора

    Теперь рассмотрим более подробно каждую из причин
    Самое первое, это нужно сделать ревизию системе зажигания, а именно проверить свечи зажигания, высоковольтные провода, катушку (если она одна на все цилиндры) или одиночные катушки (если имеются по одной на каждый цилиндр). Более подробно узнать как сделать диагностику системе зажигания, читайте в нашей статье - машина дергается на газе.

    Не правильно отрегулирован состав смеси


    Если настройки газовой карты впрыска, не совпадают с картой впрыска инжектора, то из-за не соответствия смесей в диапазоне максимальных нагрузок, машина будет захлебываться при сильно обогащенной смеси, и проваливаться (тупить) если смесь сильно обедненная. Для исправления данной проблемы необходимо отрегулировать газовую карту по ОБД сканеру, или по времени впрыска.

    Обеднение при ускорении


    Очень важный параметр, который многие из гаражных мастеров даже не пытаются настроить. Большинство машин Евро 4,5,6, такие как Mazda, Hyunday, KIA, Daewoo, Toyota, Nissan, а также отечественный автопром ВАЗ, Газ, Калина, УАЗ, Гранта и другие требуют настройки данного параметра для идеального старта с места на газе. В основном, на системах Lovato данный бегунок необходимо ставить в максимально положительное положение, как указано на фото.

    В программном обеспечении Stag, данный пункт находится во вкладке: Параметры-Доп.Настройки.

    Наличие подсоса воздуха


    Если иногда при резком нажатии на педаль газа машина глохнет, или слышны хлопки, или появляется CheckEngine с ошибкой "Цилиндр №* беднит, возможен подсос воздуха" тогда проверяйте двигатель на наличие подсоса в спускной системе. Особенно уделить внимание местам соединения впускного коллектора с ГБЦ, и места соединений бензиновых форсунок и засверловки штуцеров для газовых форсунок. Но лучше всего поехать на СТО где есть дым-генератор, с данным прибором узнать где именно подсос можно за считанные минуты.

    Пробита мембрана газового редуктора


    И последняя причина, это изношенная мембрана газового редуктора, в которой появились микротрещины или уже есть серьезные трещины.

    Суть проблемы заключается в том, что помимо порции газа, которая попадает в двигатель через газовую форсунку, идет не контролированная порция газа через вакуумное управление газовым редуктором, который подключен к впускному коллектору, в следствии чего при резком нажатии на педаль газа, в двигателе создается повышенное разряжение, которое тянет в двигатель через пробитую мембрану редуктора слишком много газа, из-за этого и происходит провал, + запах не сгоревшего топлива из выхлопной трубы.
    Видео диагностики провала
    Посмотрите рассказ опытного автовладельца, который подробно описывает почему может появляться провал при резком нажатии на газ на газу, и как предотвратить эту проблему.
    Специально для читателей Gbo-Time.com

    Рывки, провалы, зависания оборотов и нестабильный хх на Лачетти

    ⏰Время чтения: 4 мин.

    Я всё больше убеждаюсь в том, что провалы и прочие проблемы на Шевроле Лачетти в большинстве случаев происходят из-за усталости и низком качестве проводки системы управления двигателем.

    Об этом я излагал в статье Дёргается Лачетти. Если не читали, то советую прочитать.

    Проблема, описываемая в этой статье во многом схожа с ситуацией поведанной в той статье. Даже решение проблемы одинаковое.

    В общем, жил был дёрганный Лачик и никто не мог ему помочь. При нажатии на газ, машина сначала клевала мордой, а потом только разгонялась. Тоже самое было при отпускании педали газа с последующим её нажатием. Одним словом – провал при нажатии на газ. Также слегка плавал холостой ход и иногда это доходило до полной остановки двигателя при работе на хх. При этом дроссельная заслонка самопроизвольно изменяла свое положение без какой-либо алгоритмической последовательности.

    Как всегда, замена свечей, ВВ проводов, фильтров и тому подобное, проблему не решала. Диагносты проблем так же не находили.

    Также машинка слегка подёргивалась при трогании и сильно била в педаль сцепления после разгона на первой передаче до 3-4 тысяч оборотов двигателя и последующим выключением сцепления.

    Работники СТО приговорили к скорой замене корзины и диска сцепления…

    Но я в это не верил и всё равно думал о проводке. Тем более, после сброса адаптаций, машинка несколько км ехала адекватно. Не может же сброс адаптаций вылечить сцепление??? Вот и я так думал.

    Провалы Лачетти при нажатии на газ

    Решил я, в общем, проверить датчик положения дроссельной заслонки и выключатель холостого хода. Как это можно сделать изложено в статье Как проверить ДПДЗ Лачетти

    Подключил омметр к 19 и 55 контакту колодки ЭБУ…

    …и не увидел заветного нулевого сопротивления. Дисплей мультиметра показывал значения в 7 Ом.

    Но самое главное в том, что при дёргании жгута с проводами, это сопротивление изменялось от 0 до десятков Ом. На лицо – проблемы с проводкой.

    Но где и что может так терять контакт?

    Если посмотреть на схему, то подозреваемый сразу попадётся на глаза. Как и в проблеме трёх масс, здёсь также присутствует эта злосчастная счалка.

    Это соединение массы ДПДЗ и датчика температуры охлаждающей жидкости.

    Было решено разбирать жгут проводов и искать эту счалку или другие возможные проблемы. Он самый толстый и идёт к ЭБУ за блоком предохранителей в моторном отсеке

    Решил разобрать его весь для изучения состояния проводов

    Там ещё не одна такая счалка 

    Но нам необходимо найти нашего подозреваемого – тонкий чёрный провод с жёлтой полосой.

    Каково было моё удивление, когда я размотал половину жгута, сопротивление упало в ноль и больше не поднималось даже когда я пытался шевелить провода.

    Жгут был сильно жёстко стянут и со временем, видать, пересох, что аж где-то нарушался контакт.

    Но так всё равно оставлять нельзя – нужно доделать дело до конца. Тем более это мы меряем сопротивление от ЭБУ к ДПДЗ, а от ЭБУ к датчику температуры ОЖ померить проблематично из-за неудобного расположения этого датчика. Поэтому лучше найти эту счалку и спаять, чтобы на душе было спокойно.

    Место расположения этого зловещего соединения находится под шлангом, идущим к отопителю в салон, в очень неудобном месте.

    Отрезаем эту счалку и кладём очередной экспонат в музей косяков проводки.

    Зачищаем три провода

    Берём кусочек хорошего провода и хорошенько спаиваем провода между собой

    Всё хорошо изолируем и прячем обратно в гофру.

    Вот, собственно, виновник торжества

    Может кому-то поможет данное решение проблемы провалов, дёрганий и нестабильного холостого хода

    Не забудьте, что перед тем как вмешиваться в работу электрооборудования, нужно отключить отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

    Вот ещё один случай с провалами оборотов, но только на холостом ходу, который мы благополучно решили на форуме Провалы оборотов на холостом ходу

    Всем Мира и ровных дорог!!!

    По теме в сообществе Мой Лачетти:

    Клуб Mitsubishi Space Star

    Документация:
    --Руководство по эксплуатации (1)
    --Книги по ремонту (1)
    --Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
    --Электронные каталоги запчастей (1)
    --Электросхема (1)
    --Кузовные размеры (1)
    --Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
    --Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
    --Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

    Разборки, сервисы, магазины:
    --Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
    --Разборки (СПб, Москва)
    --Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
    --Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

    Электрика и Электрооборудование:
    Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
    --Штатная антенна (сломалась)
    --Звуковые сигналы (1)
    --Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
    --Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
    --Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
    --Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
    --Центральный замок и штатная "сигналка"(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
    --Концевики (дверей, багажника)
    --SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики - после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
    --Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
    --Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
    --Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
    --Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
    --Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
    --Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
    --Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
    --Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
    --Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
    --Консоль "борода", панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, подсветка пепельницы, замена лампы подсветки рычага АКПП)
    --Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
    --Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
    --Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
    --Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
    --Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
    --Задние фонари (снятие)
    --Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
    --Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
    --Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

    Кузов, салон:
    --Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
    --Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
    --Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
    --Зеркала ("стекляшка", чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
    --Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
    --Двери - которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
    --Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
    --Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
    --Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
    --Экстерьер (лючок бензобака)
    --Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
    --Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
    --Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
    --Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
    --Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

    Вентиляция, отопление, кондиционер
    --Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
    --Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

    Двигатель, и система управления, топливная и пр...:
    --Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа - залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
    --Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит - заводится)
    --Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте - что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
    --Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
    --Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
    --Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
    --Check Engine, "чек" (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
    --Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
    --Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
    --Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
    --Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
    --Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
    --Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
    --Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
    --Масляный фильтр (виды)
    --Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05.2000)
    --Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
    --Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
    --Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
    --Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

    Трансмиссия
    --АКПП (замена масла, замена лампы подсветки рычага, переключается с рывками, датчики скорости, не хочет переключаться, лампы индикации P.R.N.D ведут себя не так, как надо, ошибка P0715, входной датчик)
    --Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод - педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
    --МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
    --Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
    --Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

    Тормозная система
    --Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
    --Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха - прокачка, мигает лампочка (!))
    --Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов - суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
    --ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
    --Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

    Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
    --Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
    --Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
    --Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
    --Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
    --Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
    --Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
    --Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
    --Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
    --Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
    --Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
    --ШРУСы (внутренний - трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
    --Ступицы и подшипники (перед и зад)

    Тюнинг и дополнительное оборудование
    --Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
    --Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
    --Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
    --Металлическая защита картера (чертеж)
    --Покрытия (аэрография, пленка "под карбон", винил, тонировка стёкол)
    --Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
    --Улучшения в салоне (1)
    --Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
    --Газоразрядные лампы (ксенон, биксенон, биксенон с ангельскими глазками, законодательство)
    --Светодиодное освещение (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
    --Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
    --Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер)
    --Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
    --В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

    Общие замечания и советы
    --Купил! (что сделать в первую очередь)
    --Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
    --По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
    --Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
    --Дачники (что влезает в машину, проходимость)
    --Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
    --Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
    --ГАИ (камеры)
    --Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
    --Клубные наклейки (как клеить)

    Ищите эти признаки, если ваша машина задыхается или разбрызгивается - CarDr.com

    Ощущается ли, что ваша машина задыхается или разбрызгивается при движении или ускорении? Хотя вы можете кричать о помощи, ваш автомобиль пытается вам что-то сказать, если он издает брызги, когда вы нажимаете на педаль газа. В автомобилях полно деталей и датчиков, которые со временем требуют регулярной проверки. Если какой-либо компонент выходит из строя, это может вызвать такие проблемы, как неправильное соотношение воздух-топливо, из-за чего автомобиль задыхается или разбрызгивается.

    Что нужно проверить, если ваша машина разбрызгивается

    Одно из первых мест, куда нужно обратить внимание, - это ваш газовый манометр. Если у вас скоро закончится бензин, ваша машина начнет рыхлить. Если у вас все еще много бензина в баке, у вас может быть более серьезная проблема. Многие вещи могут вызвать засорение или разбрызгивание двигателя, некоторые из наиболее распространенных проблем:

    • Неисправные или грязные свечи зажигания
    • Загрязнен или неисправен датчик кислорода
    • Забиты топливные форсунки
    • Утечка вакуума
    • Утечки в выхлопной системе
    • Датчик массового расхода воздуха (MAF)
    • Неисправен или неисправен каталитический нейтрализатор
    • Грязный воздушный фильтр двигателя

    Четыре наиболее распространенных виновника разбрызгивания двигателя

    Из всех этих потенциальных проблем четыре возникают чаще, чем другие.Если автомобиль издает шум или задыхается, необходимо диагностировать и устранить корень проблемы. Это четыре места, которые нужно проверить в первую очередь:

    1. Топливная система - Одно из наиболее распространенных мест, куда нужно смотреть, когда двигатель работает, - это топливная система. Внутри системы необходимо проверить три важных компонента: топливный фильтр, топливный насос и топливные форсунки. Эти три части топливной системы работают вместе, чтобы подавать топливо из бака в двигатель. Если грязь или мусор забивают одну из этих частей, это может привести к выходу из строя других компонентов топливной системы.Это может вызвать разбрызгивание двигателя или даже полный отказ. Хорошая рекомендация - иметь профессиональную сервисную мастерскую для очистки топливной системы вашего конкретного автомобиля примерно раз в год.
    2. Свечи зажигания - Свечи зажигания вашего двигателя играют жизненно важную роль в сердцебиении вашего автомобиля. Эти свечи обеспечивают искру для воздушно-топливной смеси внутри двигателя. Со временем свечи зажигания изнашиваются или загрязняются маслом или другими отложениями в двигателе. Грязные или изношенные свечи зажигания являются значительной причиной разбрызгивания двигателя.Если вы слишком долго игнорируете обслуживание свечей зажигания, в конечном итоге вы вообще не сможете запустить двигатель. Большинство специалистов по настройке проверяют и при необходимости заменяют свечи зажигания.
    3. Датчик массового расхода воздуха - Датчик массового расхода воздуха отвечает за считывание температуры и веса воздуха, поступающего в двигатель. При загрязнении датчика массового расхода воздуха двигатель может бурлить или снижать расход топлива. Иногда грязный MAF может вызвать срабатывание контрольной лампы двигателя.Механики могут очистить большинство датчиков массового расхода воздуха, когда они станут грязными, но в некоторых случаях может потребоваться их замена.
    4. Каталитический нейтрализатор - Каталитический нейтрализатор снижает количество загрязняющих веществ, выходящих из выхлопной системы автомобиля. Каталитический нейтрализатор превращает вредные выбросы, такие как окись углерода и закись азота, в такие соединения, как вода или двуокись углерода. Низкая производительность двигателя, более темный, чем обычно, дым выхлопных газов и более медленное ускорение - вот некоторые из симптомов плохого каталитического нейтрализатора.Иногда неисправный каталитический нейтрализатор может вызывать запах серы, похожий на запах тухлых яиц из выхлопных газов.

    Когда машина дышит неправильно, что-то не так. Когда владельцы игнорируют симптомы того, что что-то не так, возрастает риск серьезных повреждений, включая полный отказ двигателя. Как и в современной жизни, компьютеры играют важную роль в автомобилях. Современные автомобили обычно выдают считываемый сканером код ошибки в бортовой диагностической системе (OBD). Не все сканеры OBD одинаковы.Чтобы получить наиболее точный диагноз, вам нужно больше, чем просто код ошибки.

    Диагностика автомобилей

    Самый удобный и продвинутый доступный процесс диагностики

    CarDr.com предоставляет самый передовой комплексный искусственный интеллект (ИИ) для проверки автомобилей в руки обученных экспертов по автомобильной инспекции. Во время проверки инспекторы CarDr.com подключаются к бортовой диагностической системе автомобиля с использованием новейших технологий. Искусственный интеллект CarDr.com в режиме реального времени сканирует бортовую диагностическую систему автомобиля при работающем двигателе.Он собирает важную диагностическую информацию об автомобиле, а также коды во время движения и на стоянке.

    Этот доступ к БД в режиме реального времени предоставляет данные о сердцебиении автомобиля при подключении к серверам для обнаружения более 1000 потенциальных точек неисправности. База данных кодов CarDr.com - самая большая в мире, с доступом в режиме реального времени ко всем новым кодам, которые появляются. Такая продвинутая диагностика OBD недоступна даже сервисным центрам или дилерам.

    Автоинспекторы CarDr.com - это эксперты с опытом проведения комплексных проверок автомобилей, от фар до выхлопной трубы и всего остального.Их опыт в сочетании с продвинутым бортовым искусственным интеллектом CarDr.com позволяет инспектированию выявить больше информации, чем когда-либо прежде.

    Лучше всего то, что выездной техосмотр автомобилей доступен везде, где это наиболее удобно для вас. Независимо от того, хотите ли вы поддерживать оптимальную работу вашего автомобиля или просматриваете список подержанных автомобилей CarGurus, подробный отчет CarDr.com расскажет все, что вам нужно знать перед поездкой домой.

    Итог - первый шаг успешного профилактического обслуживания начинается со знания, где искать.Игра в угадайку для диагностики проблемы может быть дорогостоящей, но наличие правильных данных, подтверждающих ваши подозрения, бесценно. Узнайте о преимуществах осмотра подержанных автомобилей перед следующей покупкой на CarDr.com сегодня.

    Двигатель колеблется, спотыкается, не хватает нормальной мощности

    Домой> Двигатель колеблется, спотыкается, не хватает нормальной мощности

    Двигатель колеблется, спотыкается, не хватает нормальной мощности

    Компьютер использует эту информацию, чтобы определить, сколько топлива необходимо для поддержания правильной топливно-воздушной смеси, и когда требуется дополнительное топливо, если дроссельная заслонка внезапно широко открывается.
    Симптомы:
    • Неуверенность в двигателе
    • Отсутствует питание (Рисунок 6)
    • Проверка полного диапазона датчика положения дроссельной заслонки (TPS) (Рисунок 7)
    • График массового расхода воздуха (MAF) и показания корректировки топливоподачи
    Возможные причины:
    • Нежирное топливо (P0171, P0174)
    • Положение дроссельной заслонки (P0120 или P0124) или (P0222 или P0229)

    Двигатель, который колеблется, спотыкается или пропускает зажигание при ускорении или под нагрузкой, - это двигатель, который либо всасывает слишком много воздуха, либо не получает достаточно топлива, либо работает с перебоями.Если загорается индикатор проверки двигателя, вы можете найти любой из следующих кодов:

      P0171,
    • P0174 Коды состояния обедненного топлива
    • P0120 - P0124 Коды датчика положения дроссельной заслонки
    • P0222 - P0229 Коды датчика положения дроссельной заслонки
    • P0400 - P0409 Коды, связанные с EGR

    Если коды пропусков зажигания отсутствуют, распространенной причиной спотыкания при ускорении является неисправный датчик положения дроссельной заслонки (TPS). TPS сообщает компьютеру, насколько открыта дроссельная заслонка.Компьютер использует эту информацию, чтобы определить, сколько топлива необходимо для поддержания правильной топливно-воздушной смеси и когда требуется дополнительное топливо, если дроссельная заслонка внезапно широко открывается. На рисунке 6 показан правильно работающий TPS.

    Рисунок 6

    Еще одна частая причина - грязные топливные форсунки. Если на концах форсунок образовались отложения лака, они не будут распылять столько топлива, как обычно, или будут «капать» топливо вместо распыления мелкого тумана.Это создает обедненную топливную смесь и создает условия для спотыкания и колебаний (а также пропусков зажигания). Посмотрите на краткосрочную корректировку топлива (STFT) и долгосрочную корректировку топлива (LTFT) с помощью вашего инструмента сканирования. Если числа высокие, это означает, что двигатель работает на обедненной смеси и форсунки нуждаются в очистке. В легких случаях используйте высококачественную присадку для очистки топливных форсунок. В тяжелых случаях требуется профессиональное оборудование для уборки. Другие проблемы, которые вызывают спотыкание при ускорении, включают утечку вакуума, низкое давление топлива, слабую искру, вызванную низким напряжением катушки или неисправной катушкой (катушками), задержкой момента зажигания и загрязненным газом.Посмотрите на следующее с помощью вашего сканера (как показано на рисунке 7): положение дроссельной заслонки, массовый расход воздуха (MAF), краткосрочная корректировка топлива (STFT), долгосрочная корректировка топлива (LTFT), угол зажигания и давление топлива (если PID доступен). Датчики положения дроссельной заслонки (TPS) обычно изнашиваются в положениях холостого хода и чуть выше холостого хода, но они также могут иметь мертвые зоны в любой точке диапазона их хода. При включенном ключе и выключенном двигателе изобразите выходной сигнал датчиков, медленно открывая дроссельную заслонку до конца. График должен выглядеть как относительно плавный наклон, без резких падений или плоских пятен.

    Рисунок 7

    10 причин неуверенности в двигателе автомобиля при ускорении

    (обновлено 30 июня 2020 г.)

    Неустойчивость двигателя автомобиля - заметная проблема, которая может возникнуть во время вождения. Когда вы собираетесь нажать на педаль газа для ускорения, вы внезапно почувствуете, что мощность в двигателе пропала на пару секунд.

    Вместо того, чтобы двигаться быстрее при нажатии на педаль акселератора, скорость будет снижена.В эти секунды автомобиль может даже полностью споткнуться. Вот что значит, когда двигатель автомобиля колеблется.

    Обычно это результат проблем с топливной смесью в камере сгорания. Однако существует длинный список других причин, которые также могут быть причиной этой проблемы с колебаниями.

    10 основных причин, по которым ваш автомобиль не решается при ускорении или движении.Вам нужно будет выяснить причину этой проблемы и устранить ее у опытного механика.

    В любом случае, вы, вероятно, обнаружите, что проблема связана с дисбалансом смешивания топлива и воздуха в камере. Либо будет слишком много воздуха или топлива, либо слишком мало. Чтобы помочь вам определить причину этой проблемы, ниже приведены 10 наиболее распространенных причин колебаний двигателя во время вождения.

    1) Неисправный датчик положения дроссельной заслонки

    Датчик положения дроссельной заслонки контролирует положение дроссельной заслонки и затем передает эту информацию в блок управления двигателем.Это помогает поддерживать надлежащую воздушно-топливную смесь во время эксплуатации автомобиля.

    Если этот датчик выйдет из строя, блок управления двигателем не сможет поддерживать правильный баланс в смеси. Замена TPS - единственное решение.

    2) Утечка вакуума

    Если какой-либо из вакуумных шлангов вокруг двигателя поврежден или изношен, вы можете столкнуться с утечкой воздуха из них. Тогда вы почувствуете колебания двигателя, которые наиболее заметны на низких оборотах. Отремонтируйте или замените все шланги, вызывающие утечку.

    3) Неисправная топливная система

    Если какой-либо из компонентов вашей топливной системы перестает работать правильно, например, топливные форсунки, топливный насос или регулятор давления топлива, то ваш двигатель не будет получать необходимое количество топлива. потребности для горения. Это приведет к тому, что ваш двигатель будет тормозить, спотыкаться или колебаться.

    4) Неисправная система зажигания

    Если есть проблема с вашей системой зажигания, например, с вашими свечами зажигания, ротором или проводами, то ваш двигатель будет терять мощность в непостоянное время.Это вызовет колебания при ускорении.

    5) Грязные топливные форсунки

    Если вы долгое время не чистили топливные форсунки, возможно, они покрылись коррозией с нагаром или другим мусором. Если вы позволите топливным форсункам оставаться грязными, это повлияет на количество впрыскиваемого топлива в камеру.

    Хороший очиститель топливных форсунок - часто хорошее и дешевое решение, которое восстановит надлежащий поток топлива из форсунок. Если это не помогло, возможно, вам придется профессионально очистить их или просто заменить на новые топливные форсунки.

    6) Неисправный датчик кислорода

    Датчик кислорода отвечает за расчет количества кислорода, который не сгорел в выхлопной системе. Основываясь на этой информации, блок управления двигателем будет знать, слишком много или слишком мало кислорода воспламеняется в камере.

    Если кислородный датчик не работает должным образом, то правильная воздушно-топливная смесь не может быть получена.

    7) Неисправный датчик массового расхода воздуха

    Когда наружный воздух попадает в двигатель как часть процесса сгорания, датчик массового расхода воздуха (MAF) измеряет количество поступающего воздуха.Это помогает блоку управления двигателем определять правильное количество топлива для впрыска в камеру.

    Но если этот датчик неисправен, тогда будет впрыскиваться неправильное количество топлива и вызвать колебания двигателя.

    8) Неисправный датчик абсолютного давления в коллекторе

    Блок управления двигателем зависит от датчика MAP для определения нагрузки двигателя. Так производится хронометраж впрыска топлива в камеру. Если датчик MAP не работает, блок управления двигателем не будет знать, сколько топлива нужно впрыснуть, чтобы приспособиться к данной нагрузке двигателя.

    9) Неисправный клапан рециркуляции выхлопных газов

    Клапан рециркуляции выхлопных газов или клапан рециркуляции отработавших газов может быть поврежден и вызвать утечку. Известно, что это вызывает проблемы с колебаниями двигателя, поэтому с этим следует бороться.

    10) Плохое топливо

    Если вы используете плохое топливо, которое слишком долго находится в вашем баке или имеет слишком низкое октановое число для вашего двигателя, это может вызвать множество различных проблем. Нерешительность будет началом ваших проблем, поэтому смотрите на это как на предупреждающий знак, если вы заметили, что ваш двигатель колеблется, когда вы ускоряетесь с места.

    Почему моя машина брызжет, когда я нажимаю на газ?

    Если ваша машина шипит, когда вы нажимаете на педаль газа, значит, она зовет на помощь.

    Автомобиль с брызгами может означать, что у вас скоро закончится бензин, или может указывать на что-то более серьезное, например, на проблему с топливной или выхлопной системой, включая грязные или изношенные детали.

    Далее мы разберем некоторые возможные объяснения разбрызгивания двигателя и поделимся с вами, почему так важно устранить проблему как можно скорее.

    Объяснение №1: Проблема в топливной системе

    Одна из наиболее частых причин разбрызгивания двигателя - проблема с топливной системой автомобиля - фильтром, насосом и форсунками. Эти три важнейших компонента работают вместе, чтобы обеспечить плавный поток топлива из топливного бака к топливным форсункам двигателя, а затем равномерную подачу в двигатель. В результате этого процесса образуется идеальная смесь топлива и воздуха, которая приводит к сгоранию, которое питает ваш автомобиль.

    Поскольку топливный фильтр, насос и форсунки работают вместе как часть одной взаимосвязанной системы, грязь и мусор должны забить только одну часть, чтобы другие вышли из строя. Это может привести к ухудшению характеристик двигателя или даже к полному отказу двигателя.

    Чтобы избежать подобных проблем, Firestone Complete Auto Care рекомендует раз в год чистить топливную систему вашего автомобиля. Обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, чтобы определить, достаточно ли ежегодной очистки или вашему автомобилю требуется обслуживание чаще.Один из наших технических специалистов готов обнаружить и устранить любые проблемы с топливной системой, с которыми может столкнуться ваш автомобиль.

    Объяснение № 2: Изношенные свечи зажигания

    Распыление также может быть признаком того, что вашему автомобилю нужны новые свечи зажигания, которые являются одними из самых важных частей вашего двигателя. Маленькие, но мощные свечи зажигания «зажигают» воздушно-топливную смесь в двигателе, посылая скачки мощности по вашему автомобилю. Если они грязные или не работают должным образом, в конечном итоге вы можете оказаться не в состоянии даже завести свой автомобиль.

    В рамках программы настройки и обслуживания двигателя Firestone Complete Auto Care один из наших высококвалифицированных специалистов может определить, влияют ли свечи зажигания на разбрызгивание двигателя вашего автомобиля, и при необходимости заменить их. Наше Тройное обещание гарантирует, что ваша настройка и обслуживание двигателя будут исправными, с правильной ценой и точно в срок.

    Объяснение № 3: Датчик массового расхода воздуха загрязненного воздуха

    Загрязненный датчик массового расхода воздуха также может быть причиной разбрызгивания двигателя.Этот датчик отслеживает температуру и вес воздуха, поступающего в двигатель в процессе впрыска топлива. Грязный датчик может вызвать множество проблем, в том числе плохую работу двигателя и сокращение расхода бензина.

    Давайте заглянем под капот, чтобы увидеть, нуждается ли ваш датчик массового расхода воздуха в чистке или замене. Или мы можем выполнить проверку вежливости и текущее обслуживание, если необходимо, чтобы предотвратить проблемы с датчиком или любым другим компонентом вашего автомобиля.

    Объяснение №4: Неисправный каталитический нейтрализатор

    Двигатель также может разбрызгиваться из-за неисправного каталитического нейтрализатора.

    Каталитический нейтрализатор снижает количество загрязняющих веществ, исходящих от вашего автомобиля. Этот компонент, являющийся частью выхлопной системы вашего автомобиля, работает путем преобразования вредных соединений, таких как окись углерода, закись азота и углеводороды, в менее вредные соединения, такие как вода и углекислый газ.

    После того, как вы доставите свой автомобиль в службу Firestone Complete Auto Care, наши специалисты смогут приступить к работе, чтобы определить, является ли каталитический нейтрализатор причиной разбрызгивания, и при необходимости отремонтировать или заменить его.

    Независимо от того, что вызывает разбрызгивание, очень важно решить проблему как можно скорее, чтобы предотвратить дорогостоящие долгосрочные повреждения вашего автомобиля, поскольку многие из этих проблем могут привести к полному отказу двигателя.

    Когда ваш автомобиль шумит, ваш двигатель просит о помощи. Отправляйтесь в местную службу комплексного обслуживания автомобилей Firestone для проведения полной диагностики, чтобы мы могли вернуть ваш автомобиль (без разбрызгивания) на дорогу.

    Ваш картинг умирает, когда вы нажимаете на газ? Вот 4 быстрых решения!

    Нет ничего более разочаровывающего, чем подготовить свой картинг к гонкам, а двигатель просто заглохнет, когда вы нажмете на педаль газа.Это может произойти по нескольким причинам.

    Это может произойти, если двигатель вашего картинга не получает необходимое количество воздуха или топлива для непрерывного сгорания. Наиболее частыми виновниками являются закрытая заслонка, грязный воздушный фильтр, забитый карбюратор или протекающие топливопроводы.

    Если ваш картинг умирает при нажатии на педаль газа, есть несколько быстрых решений, которые могут помочь вам решить эту проблему.

    1. Откройте воздушную заслонку
    2. Проверьте топливопроводы
    3. Очистите воздушный фильтр
    4. Очистите карбюратор

    Я заказал эти исправления в зависимости от сложности, поэтому вам обязательно нужно начать с проверки удушите и пройдите по списку.Если вы подозреваете, где может быть проблема, смело переходите к соответствующему разделу.

    1. Откройте дроссель

    Краткое руководство:

    • Найдите рычаг воздушной заслонки на карбюраторе или переключатель воздушной заслонки на двигателе
    • Переведите рычаг или переключатель в положение «открыто / работает / выключено»

    Одна из причин, по которой двигатель вашего картинга может заглохнуть после того, как вы начнете ускоряться, - это когда воздушная заслонка закрыта. Довольно часто при прогреве двигателя заслонку закрывают, но если ее не открыть через некоторое время, это может привести к тому, что двигатель не воспламенится должным образом, что в конечном итоге приведет к его остановке.

    Это связано с тем, что двигателю для картинга требуется оптимальное соотношение воздух-топливо для оптимальной работы. Переключатель воздушной заслонки, установленный в положение «закрыто / заслонено / включено», закрывает воздушную заслонку, которая ограничивает поток воздуха через карбюратор, в результате чего в камеру сгорания поступает большая часть топлива. По сути, закрытый дроссель позволяет получить более богатую топливную смесь за счет воздуха.

    Как это исправить:

    Если проблема вызвана закрытым дросселем, устранить ее очень просто. Все, что вам нужно сделать, это установить воздушную заслонку в положение «открыто» (иногда называемое «работать» или «выключено») на двигателе картинга.Если у вас внешний карбюратор, то у вас воздушная заслонка на карбюраторе. Найдите рычаг воздушной заслонки и поверните его обратно в исходное открытое положение.

    Как только воздушная заслонка открывается, воздух может проходить через карбюратор, что способствует изменению соотношения топлива и воздуха. Как только вы откроете воздушную заслонку, ваш картинг должен снова начать оптимально работать при нажатии на педаль газа. Если он все же заболел, переходите к следующему шагу.

    2. Проверьте топливные магистрали

    Краткое руководство:

    • Осмотрите топливопроводы, топливный фильтр и топливный бак на предмет утечек.
    • Замените сломанные детали и убедитесь, что топливопроводы правильно подключены

    Двигатель для картинга требует правильного количества топлива и воздуха. Если в камеру сгорания поступает слишком мало, двигатель будет работать только на холостом ходу. Это означает, что в тот момент, когда вы нажимаете на акселератор, он может мгновенно выключиться.

    Следовательно, вам необходимо следить за тем, чтобы топливо постоянно подавалось в карбюратор и двигатель. Следует внимательно осмотреть топливный бак, топливный фильтр и топливопроводы и убедиться в отсутствии утечек.

    Не забудьте проверить обе топливопроводы. Первый бежит из бака в фильтр. Вторая топливная магистраль проходит от фильтра в карбюратор.

    Как это исправить:

    Если вы заметите утечку топлива, вам необходимо заменить соответствующую деталь. При замене топливопровода, фильтра или бака убедитесь, что вы отсоединяете каждую часть осторожно, чтобы избежать утечки топлива.

    После замены снова включите двигатель и убедитесь, что по топливопроводам топливо подается в карбюратор должным образом.Когда вы начинаете ускоряться, ваш двигатель больше не должен останавливаться.

    3. Очистите воздушный фильтр

    Краткое руководство:

    • Отсоедините воздушный фильтр от двигателя или карбюратора
    • Внимательно осмотрите воздушный фильтр
    • Очистите или замените фильтр, если необходимо

    Двигатели для картинга безнаддувные. Они полагаются на оптимальное соотношение топлива и воздуха. Если в двигатель не поступает достаточно воздуха, он может не загореться и в конечном итоге отключится.

    Чтобы обеспечить поступление в двигатель не только чистого, но и нужного количества воздуха, вам необходимо проверить, находится ли воздушный фильтр в хорошем состоянии. Любой мусор или пыль могут легко засорить воздушный фильтр, ограничивая приток воздуха к двигателю.

    Забитый воздушный фильтр может позволить вашему двигателю работать на холостом ходу. Однако, как только вы дадите газ, в камеру сгорания потребуется больше топлива и воздуха. Поскольку недостаточное количество воздуха не может пройти через забитый фильтр, он забивает воздух из двигателя.

    Как это исправить:

    Чтобы исправить это, вам нужно убедиться, что ваш воздушный фильтр не заблокирован и обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха. В зависимости от вашей настройки вам понадобится либо доступ к встроенному воздушному фильтру на двигателе, либо к воздушному фильтру, прикрепленному к карбюратору.

    Откройте корпус воздушного фильтра и снимите воздушный фильтр. Если ваш воздушный фильтр прикреплен к карбюратору, ослабьте его и отсоедините. Внимательно осмотрите его, затем очистите или замените, если необходимо.Вам также следует время от времени заменять воздушный фильтр и делать это частью регулярного технического обслуживания.

    4. Очистите карбюратор.

    Краткое руководство:

    • Снимите карбюратор
    • Разберите карбюратор
    • Тщательно очистите жиклеры, компоненты поплавка и карбюратор
    • Восстановите и переустановите карбюратор

    Основная причина того, что двигатель вашего картинга умирает после подачи газа, может быть из-за забитого карбюратора.Тот факт, что он последний в этом списке, объясняется тем, что для его устранения требуется нечто большее, чем простая проверка.

    Карбюратор для картинга - это механический компонент, который смешивает воздух и топливо в оптимальном соотношении и подает его непосредственно в камеру сгорания двигателя. Если карбюратор забит, при нажатии на педаль акселератора в двигатель поступает недостаточное количество топлива.

    Следовательно, важно убедиться, что все клапаны, форсунки и компоненты поплавкового стакана очищены от любого мусора.Карбюраторы нередко со временем забиваются, поэтому регулярно поддерживайте их в исправном состоянии.

    Как это исправить:

    Во-первых, вам нужно снять карбюратор с вашего картинга. После этого вам нужно будет разобрать его и очистить все компоненты. Вот список того, что вам нужно очистить:

    • Поплавок, палец поплавка и игла поплавка
    • Главный жиклер и пилотный жиклер
    • Карбюратор

    Убедитесь, что вы используете соответствующий очиститель карбюратора, и обратите особое внимание на главный и пилотный жиклеры.Я создал отдельное пошаговое руководство по чистке карбюратора для картинга. После этого вы убедитесь, что ваш карбюратор будет работать оптимально.

    Кусторез, который глохнет при разгоне, что делать?

    Наступает хорошая погода и самое время вернуть красоту вашему саду. Конечно, вы принесете свой замечательный кусторез. К сожалению, ваш кусторез глохнет при разгоне и работает только на холостом ходу . Не паникуй ! Закупорка кустореза - распространенная проблема, но ее легко исправить самостоятельно.Давайте шаг за шагом рассмотрим шаги, которые необходимо выполнить для выявления и устранения вашей проблемы. Не забудьте выключить устройство перед проверкой.

    Посмотрите на карбюратор косилки, чтобы предотвратить ее остановку при ускорении.

    В большинстве случаев косилка, которая останавливается при ускорении, связана с неисправным карбюратором. Эта часть обеспечивает воздушно-топливную смесь вашего инструмента, что позволяет двигателю работать. Очень важно, чтобы он содержался в хорошем состоянии.

    Свеча зажигания и воздушный фильтр

    Сначала необходимо посмотреть на состояние свечи.Если он старый, поврежденный, вы наверняка нашли свою проблему. Все, что вам нужно сделать, это просто заменить свечу зажигания, соблюдая рекомендации. В случае сомнений обратитесь к руководству или обратитесь к производителю за дополнительной информацией. Если свеча зажигания в хорошем состоянии, перейдите к воздушному фильтру. Он часто забивается или даже повреждается, что изменяет насыщенность топливовоздушной смеси. После этого у машины заканчивается мощность, и она перестает вращаться, когда вы ускоряетесь. Поэтому его необходимо очистить или даже при необходимости заменить.

    Воспользуйтесь возможностью сделать глубокую очистку карбюратора. Осторожно разберите все детали и очистите их. Вам доступны несколько вариантов.

    • Ультразвуковая очистка, выполняемая профессионалом
    • Ванна с белым уксусом и нагревание до 60 ° C не менее получаса

    Винт смесителя, разборка и мембраны

    Проблема с застрявшим инструментом может заключаться в вентиляционном отверстии система. Чтобы получить к нему доступ, вы можете снять нижнюю часть карбюратора с прокладкой.Затем вы обнаружите систему, которая может быть засорена, препятствуя образованию воздушно-топливной смеси. Также не забудьте взглянуть на винты регулировки яркости H и L, которые регулируют карбюратор. Они могут заржаветь или испортиться. Если они в плохом состоянии, немедленно замените их.

    Если вы хотите быть уверенным в работоспособности карбюратора, замените мембраны (часть, которая поддерживает давление топлива и, таким образом, предотвращает разрядку). Опять же, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего инструмента или обратитесь к производителю за рекомендациями.

    Если все эти решения не работают, возможно, ваш карбюратор неправильно отрегулирован. Ниже мы объясним, как это исправить.

    Проверьте топливный бак, если кусторез глохнет при ускорении.

    Если, несмотря на это, в ваших руках все еще остановился кусторез, проверьте топливный бак. Убедитесь, что его статус правильный. Тогда взгляните на шапку. Если его изменить, он может перестать быть герметичным или водонепроницаемым. Тогда просто поменяй это. При плохой топливной смеси из двигателя кустореза может выходить дым.

    Как предотвратить остановку кустореза при ускорении?

    Уход за травокосилкой

    Продолжайте обслуживать карбюратор. Регулярно очищайте воздушный фильтр. Распространенная ошибка - использовать отработанный бензин. Мы рекомендуем бензин с хранением менее двух месяцев. Это предотвратит засорение карбюратора.

    Регулировка кустореза

    Чтобы избежать остановки инструмента, нет ничего сложного. Вам просто нужно знать, как настроить карбюратор.На первый взгляд это кажется сложным, но вот шаги, которые помогут добиться успеха.

    Сначала следуйте инструкциям производителя. Вся информация обязательно записана там. Как правило, регулировка карбюратора выполняется с помощью двух винтов на вашем инструменте: , винтов H и L, . Эти регулировочные винты используются для регулировки количества топлива, которое будет диспергировано в воздухе, в зависимости от скорости (высокая для винта L и низкая для винта H).

    При остановленном двигателе в нейтральном положении проверьте, что два винта H и L не затянуты.В противном случае открутите их на один полный оборот. Затем запустите двигатель.

    • Если вы заметите, что двигатель глохнет без ускорения, это означает, что двигатель задыхается. Это объясняется нехваткой топлива в смеси, которая при этом становится слишком бедной. В этом случае достаточно еще раз ослабить винт L для обогащения смеси карбюратора.
    • Если вы заметили, что двигатель глохнет после разгона, это означает, что двигатель глохнет. Это объясняется избытком топлива в смеси, которая при этом становится слишком богатой.В этом случае достаточно затянуть винт L, чтобы смесь карбюратора обеднела.

    После выполнения этого шага необходимо отрегулировать частоту вращения двигателя, которая позволяет двигателю работать и вращаться, сохраняя при этом скорость холостого хода. Эта задача немного сложнее и может потребовать профессиональной помощи.

    С этими советами вы готовы столкнуться со своим упрямым кусторезом. Играйте, чтобы придать чистоте своему саду!

    Вопросы по Hyundai Elantra - Двигатель глохнет / колеблется на холостом ходу и при низком ускорении

    Модель: 1999 Hyundai Elantra GLS 2.0l DOHC
    Одометр: 78,000
    Недавние работы: заменил MAF на новую, очищенную пластину зажигания, прогнал 1 бак с помощью очистителя топливной системы
    Techron.

    Проблема имеет несколько разновидностей:
    - чаще всего: вы едете на крейсерской скорости 25-30, а двигатель мало работает; затем двигатель
    затихает, и педаль газа перестает выдавать мощность - автомобиль начинает замедляться
    и вскоре после выключения двигателя
    - реже: мощность отключается, когда вы ускоряетесь после остановки по сигналу , или, как
    , вы совершаете поворот на низкой скорости - это опасные ситуации, потому что
    вы не можете маневрировать, пока двигатель не перезапустится.
    - пару раз: вы остановились по сигналу, и двигатель ненадолго запустится грубый или
    даже останавливается

    В последнее время двигатель работает ровно через все это, единственными симптомами
    являются внезапная потеря отклика педали газа, тихая работа двигателя и остановка двигателя
    вскоре после этого.

    Иногда, но не всегда, можно решить проблему, быстро нажав
    на газ. При успешном восстановлении следует полсекунды молчания,
    , за которым следует обороты двигателя и частичное восстановление мощности. Однако после того, как
    включился через такую ​​икоту, автомобиль очень склонен к тому, что в следующие несколько минут у
    появятся новые проблемы. Иногда, например, в крутых поворотах, слишком опасно пытаться восстановить
    за счет быстрого ускорения, и в этих случаях двигатель отключается, если не набирать обороты
    вскоре после колебаний.

    В одном из недавних случаев автомобиль неоднократно терял мощность в течение примерно 10 минут:

    1) При постепенном ускорении до поворота налево на 4-полосной дороге после трогания с сигнала
    . Я ехал около 3 минут после того, как припарковал машину в солнечном месте на
    в теплый день в течение 2 часов. Я выехал на левую полосу, заглушил двигатель, и
    снова завел машину. Иногда проблема исчезает после такого лечения, но в данном случае этого не произошло.

    2) Через минуту или две я ускорялся по сигналу, и на середине перекрестка
    машина полностью перестала реагировать на педаль газа (я накачал ее несколько раз по
    ). Я пытался перестроиться на правую полосу на оставшейся скорости 5-10 миль в час,
    сразу после светофора. Правостороннее движение не отпускало меня, поэтому я практически остановился на
    ... и затем, в последний отчаянный удар педали газа, двигатель набрал
    оборотов и пришел в себя.

    3) В течение оставшейся части поездки я пытался регулярно увеличивать обороты двигателя до уровня выше 2500-3000 об / мин (трудно сказать
    без индикатора), и машина не глохла, хотя это показалось немного ненадежным.

    В другом недавнем случае я примерно через 20 минут искал парковку в
    людном месте (так много медленной езды), в теплую солнечную погоду, когда двигатель
    внезапно заглох, когда я медленно поворачивал направо на поворот. небольшой наклон. Он перезапустился без каких-либо
    последующих проблем.

    В другом недавнем случае автомобиль был припаркован при 55 F, ночью (без дождя), на
    примерно через час после 20-минутной езды и примерно через 2 минуты после обратного проезда, он проехал
    через серию колебаний и почти остановок (спасенных за счет ускорения), пока, наконец,
    не остановился на знаке остановки.После перезапуска двигателя
    проблем больше не возникало.

    Иногда проблема возникает после холодного пуска утром, но чаще
    (как описано выше) она возникает после того, как куда-то проехал и оставил машину
    на пару часов. Это случилось как в прохладную погоду, так и в жаркую.

    Несмотря на все это, в большинстве случаев автомобиль работает без сбоев, и несколько магазинов
    отказались смотреть на него, потому что не видят никаких проблем при случайном осмотре.Они
    говорят: Если я не вижу этого, я не могу это исправить. Однако это, как правило, происходит не реже, чем каждые 30
    миль, а иногда и гораздо чаще (практически каждый день в течение последних нескольких
    дней).

    Впервые проблема возникла несколько лет назад, но затем не повторялась
    2-3 ​​года. Все началось всерьез и постепенно ухудшалось за последние
    лет. Не горит лампа проверки двигателя или сигнальная лампа, и механики не видят кодов на компьютере
    .

    Проблема, вероятно, возникнет с почти пустым резервуаром. В любом случае, в
    последних 1,5 баллона с бензином все основные проблемы возникали, когда баллон был на
    меньше 1/4, с меньшими колебаниями и почти без срывов в верхних 25% баллона.
    Я не уверен, действительно ли этот эффект на самом деле, или это просто недавнее совпадение.

    Я бы хотел, чтобы местный механик окончательно устранил проблему, потому что прямо сейчас, управляя автомобилем
    , кажется, будто играешь в русскую рулетку - никогда не знаешь, собираешься ли ты вызвать аварию
    , остановившись в зоне с интенсивным движением. .

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *