Разминусовка двигателя зачем она: Разминусовка двигателя: зачем она?

Содержание

Разминусовка двигателя. Как правильно сделать разминусовку своими руками.

Есть автолюбители, которые постоянно стремятся в чём-то усовершенствовать свой автомобиль. Заморачиваются с подвеской, салоном, мотором и т. д., а некоторые, вообще, делают разминусовку. Что такое разминусовка двигателя, зачем она нужна и как правильно сделать разминусовку своими руками. В данной теме, мы более детально разберем все нюансы этого электротехнического манёвра.

Разминусовка мотора — что это такое


В распоряжении любого транспортного средства имеется электрическая система, в которой от массы (провод «-») зависит стабильная работа многих элементов входящих в эту самую электросистему. Минус замыкается на кузов машины от аккумуляторной батареи. Условно, кузов авто можно считать возвратным проводом, который образует замкнутую электроцепь и в этом случае, он называется «массой».

Под разминусовкой движка, будет подразумеваться модернизация, предполагающая дополнительное подсоединение самых мощных потребителей к массе.

Зачем нужна разминусовка


Для чего нужна разминусовка на авто? По ходу эксплуатации современного автомобиля, обыватель может столкнуться с неприятнейшей ситуацией — при большом количестве задействованных потребителей, а особенно это касается мощных устройств, бортовая цепь машины в буквальном смысле слова «гаснет».

«Просадки» напряжения могут проявлять себя не только при пиковых нагрузках, но и тогда, когда это, казалось бы, ничто не предвещало. Нарушается стабильное функционирование силового агрегата, системы зажигания, блока управления двигателем, разнообразных датчиков и т. д. Подобные чудеса дают о себе знать в том случае, если в месте прикрепления «-» клеммы к кузову, появились окислительные процессы, был разрушен сам контакт или образовалась коррозия. Всё это ведёт к дестабилизации работы электросети.

Если учитывать всё изложенное выше, то вопрос разминусовки мотора поднимается в двух основных случаях: первый — установка альтернативной массы на кузов для нейтрализации неисправности, второй — модернизация силового агрегата.

Первый случай уместен тогда, когда кузов машины уже старый и крепление массы просто-напросто прогнило. Относительно тюнинга мотора считается, что данный манёвр позволит распределять электричество по всей бортовой сети авто более равномерно.

Преимущества и недостатки разминусовки мотора


Разминусовка движка имеет как своих приверженцев, так и противников. Недоброжелатели полагают, что такие вмешательства в электросистему на самом деле ничего не дают, то есть, преимущества, сулящие автолюбителю от разминусовки являются просто мифом. На деле, вы просто выбросите деньги на ветер и потратите время впустую. Объяснения «ленивых» таковы: заводской конструкции вполне хватает для удовлетворения всех потребностей, зависящих от электричества. Сечение проводов, установленных по умолчанию — достаточное, каждый датчик имеет в своём распоряжении индивидуальный Sensor Ground и т. п.

Преимущества разминусовки


Сторонники метода имеют другую точку зрения. По их мнению, и они могут подтвердить это своим личным практическим опытом, повышается стабильность искрообразования и работы зажигания в целом. Трактуется, что масса «выравнивается» для всех потребителей, а вот штатной системой такого добиться не получиться, даже если подвергать клеммы очистке на регулярной основе.

Перечень других плюсов таков:

  • из-за разгрузки генератора, может наблюдаться экономия топлива 5—7% и даже выше;
  • при минусовых температурных режимах, стартер будет поактивней вращать коленвал при запуске движка;
  • после осуществления разминусовки, силовой агрегат начинает работать без резких перепадов в оборотах;
  • более чёткий отклик на педаль акселератора;
  • увеличивается мощностная отдача;
  • у аккумуляторной батареи продлевается срок годности и она более эффективно подзаряжается от генератора;
  • при задействовании большого количества мощных потребителей, мотор перестаёт вибрировать;
  • стабильные холостые обороты;
  • более яркий свет головных фар;
  • исчезают помехи при прослушивании радио, а также при воспроизведении аудио с носителей, проще говоря, можно рассчитывать на кристально чистый звук, доносящийся из колонок вашего авто.
Ну как вам достоинства? Верите… Тогда разминусовываем свой движок и наблюдаем результат, а как сделать это своими руками, читаем дальше.

Как правильно сделать разминусовку двигателя

Процесс являет собой протяжку дополнительных кабелей к минусу от основных потребителей. Как правило, это 4—6 устройств:

  • масса генератора;
  • минус от стартера;
  • провод от силового агрегата, рекомендуется не менее двух точек;
  • если установлена АКП, то тянем и от неё;
  • масса кузова в подкапотном пространстве, удалённая область от аккумуляторной батареи.
Перед началом работ, стоит сразу оговориться о проводке — кабель для разминусовки, должен соответствовать особым требованиям:

1. Проводка должна быть гибкой и из чистейшей высококачественной меди, в которой содержание примесей стремится к нулю! Медные сплавы не приветствуются.

2. Провода должны иметь крупное сечение, данное требование обеспечит наилучшую проводимость.

3. Особое внимание придётся уделить изоляции новой электропроводки. Она должна иметь повышенную прочность, чтобы достаточно хорошо противостоять механическим повреждениям, а также стойкость к значительным температурным колебаниям. Ведь подкапотное пространство при работе мотора нагревается сильно, а за этим следует его полное остывание.

Как правильно подсоединить разминусовку к аккумулятору и всему прочему, мы рассмотрим на примере одного умельца, в распоряжении которого Toyota Funcargo.

Разминусовка двигателя своими руками — поехали:


«Решил всё делать сам, хотел сначала купить готовую, но потом потерял к этому всякий интерес. Ведь во многих китайских изделиях сечение 2,5 квадрата. Отыскал в завалах гаража медную пластинку и изготовил из неё полукруг.

Обработал изделие напильником, затем довёл до ума наждачной бумагой. Далее, просверлил отверстия под дополнительную массу.

Затем состоялся визит на авторынок, где мною были приобретены толстые кабеля для акустических систем, клеммы, изготовленные из меди, а также болтики и гаечки под это всё. По-моему неплохо вышло, смотрим:

Почти новая аккумуляторная батарея перекочевала от предыдущего автомобиля. Полярность этой АКБ отличалась от нужной мне. Клемма «+» до батареи не доставала и пришлось организовать медную перемычку. В итоге получилось такое:

Далее, расскажу, куда я развёл массу:

  • на кузов, рядом с АКБ, штатное место;
  • генератор;
  • место фиксации стойки к кузову машины;
  • дроссельная заслонка;
  • протянул в салон и присоединил в области автомагнитолы;
  • а самый мощный кабель, достался коробке передач.

После всех манипуляций подкапотное пространство моей Тойоты возымело такой вид:

Что получилось у меня по итогу и какие выводы я сделал? Как я и думал, далеко не всё оказалось правдой про разминусовку. В моем случае, стала меньше ощущаться «просадка» при серьёзных нагрузках на бортовую сеть автомобиля, фары ярче засветили, ну и главное, пропало беспокойство по этому поводу, что в одно прекрасное утро из-за обрыва массы автомобиль просто не заведётся.»

Заключение

Как видим, разминусовка своими руками не является чем-то из ряда вон выходящим. Её сможет легко осуществить даже неопытный автомобилист. Единственное, нужно сразу определиться, а действительно ли она вам нужна? То, что всем заявленным в интернете преимуществам разминусовка не соответствует — факт! Рассчитывайте на то, что вам достанется хотя бы большая часть от них, но не все точно — кому как повезёт.

Разминусовка двигателя и признаки плохого заземления

Электрическая цепь нуждается в хорошем заземлении для правильного функционирования. Многие спрашивают — разминусовка двигателя зачем она нужна, отвечаем —  плохое электрическое заземление может повлиять на одну или несколько электрических систем, потому что оно вынуждает ток искать другие более простые пути . Это может вызвать всевозможные проблемы с освещением, датчиками, модулями и другими электрическими и электронными компонентами, всё вышесказанное так же справедливо и для ответа на частый вопрос — для чего нужна масса в автомобиле.

Причины и симптомы плохого заземления двигателя

Неисправность двигателя может быть вызвана:

  • Свободные, ржавые или поврежденные клеммы или провода заземления
  • Слабая, поврежденная или корродированная клемма заземления аккумулятора
  • Плохая установка или ремонт компонентов

 

Симптомы плохого заземления двигателя могут включать в себя:

  • Тусклые огни
  • Мерцающие огни
  • Электрические устройства работают беспорядочно
  • Неисправный топливный насос
  • Буксующая или сгоревшая муфта компрессора кондиционера
  • Прерывистый отказ датчиков
  • Повреждены дроссельные или передающие кабели
  • Жесткий старт
  • Разряженная батарея АКБ

Часто плохие основания относительно легко диагностировать и исправлять, обычно за считанные минуты. Вы можете диагностировать и выполнять ремонт в собственном гараже, используя только цифровой мультиметр (DMM) и некоторые распространенные инструменты.

Если вы не знаете, где находятся все двигатели или трансмиссии, в вашем автомобиле, возможно, вам следует обратиться к руководству по ремонту вашего автомобиля. Вы можете получить относительно недорогую копию через Amazon.  Руководства Haynes поставляются с пошаговыми процедурами для многих проектов технического обслуживания, ремонта и устранения неисправностей. Таким образом, вы окупите свои небольшие инвестиции в короткие сроки.

ХОРОШО. Так что возьмите свой мультиметр и давайте найдем те плохие основания в вашем автомобиле.

Коррозия или повреждение заземляющих лент может привести к выходу из строя электрических принадлежностей.

Диагностика электрического заземления

Следующие разделы разделены между тестами. Это облегчит тестирование пути заземления стартера и заземления принадлежностей для выявления общих проблем с электрической системой.

Вот несколько важных моментов, о которых следует помнить при устранении неисправностей в вашем автомобиле:

  • При проверке убедитесь, что клеммы прикреплены к неокрашенной поверхности. Вы должны подключиться к голому металлу. Краска, коррозия, жирные поверхности, потертости или разрывы проводов, а также ненадежные соединения являются основной причиной плохой автомобильной поверхности.
  • Некоторые автомобили используют отдельный провод заземления корпуса, помимо основного (черный кабель аккумулятора), который проходит от отрицательной клеммы аккумулятора к корпусу. Это для фар, аксессуаров и другого электронного оборудования.

Вы можете использовать дистанционный выключатель стартера, чтобы провернуть двигатель во время испытаний на вашем автомобиле. Подключите выключатель к аккумулятору и клемме «s» на соленоиде стартера или реле дистанционного стартера.

Для чего нужна масса в автомобиле

Заземление двигателя обеспечивает электрический обратный путь для стартера. Плохое заземление двигателя является распространенной проблемой, приводящей к тяжелому запуску и отсутствию запуска.

В следующем тесте выполняется считывание падения напряжения, чтобы определить нежелательное сопротивление в цепи заземления двигателя.

  1. Отключите зажигание или топливную систему, чтобы предотвратить запуск двигателя во время испытаний.

 

Если система зажигания оснащена распределителем, вы можете отсоединить кабель высокого напряжения от крышки распределителя и заземлить его на двигатель (болт или кронштейн) с помощью проволочной перемычки. В других системах вы можете удалить предохранитель топливного насоса. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту автомобиля, чтобы найти предохранитель. Вы также можете использовать дистанционный выключатель стартера. Подключите переключатель к клеммам цепи управления реле стартера или соленоида (втягивающее реле).

  1. Установите для цифрового мультиметра постоянное напряжение и выберите максимально близкий диапазон, но больший, чем напряжение аккумулятора. Например, 20 вольт. Или выберите функцию автоматического выбора диапазона, в зависимости от ваших функций мультиметра.
  2. Подсоедините красный провод прибора к чистой поверхности двигателя, а черный провод прибора — к отрицательному (-) полюсу аккумулятора.
  3. Попросите помощника запустить двигатель примерно на пять секунд, этого достаточно, чтобы получить хорошее чтение значений тока.

 

Вы должны получить показание 0,2 вольт или меньше. При необходимости обратитесь к спецификациям вашего производителя в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Вы получили более высокое чтение? В цепи заземления есть нежелательное сопротивление. Чтобы найти проблему, перейдите к следующим шагам.

  1. Переместите красный провод вашего измерителя на основную клемму заземления со стороны двигателя.
  2. Пусть ваш помощник провернет двигатель, пока вы снимаете показания падения напряжения.

 

Повторите два предыдущих шага, переместив красный провод к разъему, соединяющему черный основной провод заземления с клеммой аккумулятора. Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Проверка заземления в автомобиле

Электронные модули и многие электрические компоненты двигателя, трансмиссии и пассажирского салона используют кузов в качестве электрического заземления. Этот тест проверяет наличие нежелательного сопротивления в этих точках, в том числе вторичного заземления между аккумулятором и шасси, используемого некоторыми старыми моделями. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

  1. Подсоедините черный провод вашего измерителя к клемме батареи (-), а красный провод вашего измерителя к месту соединения провода с кузовом.
  2. Попросите помощника провернуть двигатель на несколько секунд.

 

Вы должны получить падение напряжения на 0,2 В или менее. Если падение напряжения выше, перейдите к следующим шагам.

  1. Переместите красный провод вашего измерителя к клемме на конце вторичного заземляющего провода. Снимите показания падения напряжения.

 

Если вы получили значение выше 0,2 вольт, переходите к следующему шагу.

  1. Переместите красный измерительный провод вашего измерителя на следующую клемму, и точку заземления. Снимите показания падения напряжения в каждой точке.

 

Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Кроме того, проверьте падение напряжения на цепях заземления, которые соединяют двигатель с шасси.

Поиск, проверка и замена оснований передачи при необходимости.

Проверка массы в авто

Трансмиссии на некоторых моделях автомобилей оснащены шасси или защитным экраном для модулей, датчиков и соленоидов (реле). Вы также можете проверить эти основания, используя свой цифровой мультиметр.

  1. Проверьте падение напряжения между коробкой передач и отрицательным полюсом аккумулятора. Падение напряжения должно быть 0,2 В или ниже.
  2. Проверьте заземление отдельных шасси, проверив падение напряжения на каждой клемме заземления на коробке передач. Падение напряжения должно быть 0,2 В или ниже.

При необходимости очистите, отремонтируйте или замените заземление коробки передач. Удалите смазку, ржавчину и краску с заземленных клемм или замените поврежденные заземляющие ремни.

Общие значения падения напряжения

Кабели дросселя и другое оборудование могут быть повреждены, когда высокий электрический ток не может найти правильный путь назад к земле.

Почему важно найти и исправить плохую массу в машине

Плохое заземление двигателя может, в конечном счете, помешать правильной зарядке батареи, правильному получению сигналов от компьютера, вызвать ненормальное свечение фар, вызвать проблемы с запуском и другие неисправности.

Более того, плохое заземление двигателя также может привести к повреждению. Если слишком большой ток попытается найти правильное заземление безуспешно, он выберет легкий путь через компоненты передачи, кабель передачи, трос дросселя, подшипники колеса, что приведет к серьезному повреждению этих и других компонентов.

Всякий раз, когда вы видите признаки электрических неисправностей, проверьте заземление двигателя.

Диагностические тесты, описанные здесь, представляют собой простые процедуры, которые вы можете проводить с помощью цифрового мультиметра. И они сэкономят ваше время и деньги за несколько минут.

Дополнительная разминусовка полезна? | Автоочерк

Из-за огромного количества используемой электроники в современных автомобилях, для её стабильной работы и работы автомобиля в целом, очень важно наличие качественных контактов не только плюсовых, но и отрицательных.

Я думаю многие сталкивались с тем, что при потере надёжного минусового контакта электросистемы автомобиля начинают жить своей жизнью: свет, датчики, моторчики, катушки. Особенно в холодное время года, когда нагрузка на проводку автомобиля возрастает в разы, плохой минус сразу себя проявит в виде: полуживого стартера, нестабильной искры, преждевременного разряда аккумулятора.

Зачастую при поиске потерь в электросистемах автомобиля проще прокинуть новую массу чем зачищать или восстанавливать старые контакты и провода, тем более, что заводские расположения минусовых проводов и клемм находятся не в самых удобных местах.

Поэтому очень часто можно встретить в подкапотном пространстве автомобилей с пробегом, дополнительно проложенные минусовые провода, которые дублируют заводские минусы. В основном их располагают: от аккумулятора на кузов, от аккумулятора непосредственно на двигатель и от аккумулятора на ухо крепления стартера. Всё это делается для более стабильной работы ДВС, в частности его электрообеспечения.

В плане изготовления самих разминусовок можно прибегнуть как к самостоятельному варианту, так и к покупке готовых решений (японских, американских). Кстати в готовых вариантах есть такая очень полезная вещь как накопитель(один большой или несколько конденсаторов), который поможет убрать просадки напряжения, разгрузит генератор при использовании большого числа потребителей тока.

Такие накопители, также используются при установке мощных сабвуферов, которым требуется большое количество потребляемого тока, чтобы качественно отыгрывать низкие частоты.

В любом случае разминусовка, лишней не будет и позволит стабилизировать работу двигателя:
1. Улучшит искру.
2. Облегчит холодный запуск.
3. Разгрузит генератор.
4. Улучшит производительность стартера.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, ставьте лайки. На моём канале всегда есть что почитать.

Например:

Восстановление покрытия пластиковых фар.

Масло лонг-лонг лайф.

Термостаты для масляных систем.

Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?

Два провода или один?

Для подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.

Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».

На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.

Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.

Замена плюса на минус

Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.

В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.

На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958

Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.

«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!

Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.

На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.

Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам…

В поисках «массы»

«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…

Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…

В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.

Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.

Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!

Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют…

Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием…

К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.

Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.

На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.

Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.

Опрос

А у вас когда-нибудь пропадала масса на автомобиле?

Всего голосов:

Ваз 2106 масса двигателя


Дополнительная масса (Разминусовка двигателя) — Лада 2106, 1.6 л., 1986 года на DRIVE2

Решил усилить массу двигателя на своем шарике. Думаю может кому пригодится данная статья и не будет делать спешные выводы. Немножко вступления.

Зачем крепить дополнительную массу?Как правило, со временем, все «массовые» соединения на кузов автомобиля подвергаются коррозии и окислению. Вследствие чего возникают просадки в напряжении, что может привести к различным последствиям: начиная от неработающей фары – кстати больная тема всех SAMAR с окисшими проводами (почему не горят фары?), заканчивая не здоровой работой двигателя.

Так же, особенно в зимний период времени, при большом количестве электро потребителей (печка, фары, магнитола, подогрев) просадки в напряжении могут падать до такой степени, что приборы откажутся работать. Так же, плохое соединение массы может влиять на утечку электроэнергии. Например плохая масса генератора потихоньку сжирает заряд аккумулятора (утечка заряда аккумулятора).

Есть два варианта решения просадок напряжения:1. Найти и устранить источник «плохой» массы.

2. Провести дополнительную массу. Дополнительную массу следует проводить только в том случае, если устранить источник плохого соединения заземления не удалось. Но стоит помнить, что «обвесив» свою машину дополнительными заземлениями, могут возникнуть помехи, которые будут влиять на работу электроприборов.

Что использовать в качестве дополнительной массы?В качестве дополнительной массы можно использовать любые силовые агрегаты: начиная от кузова (распорки, стаканы, панель приборов, и т.д.), заканчивая отдельными агрегатами (двигатель).

Какой провод использовать?В подкапотном пространстве лучше использовать так называемую «плетёнку». Плетёнка представляет собой «косичку» из медных проводов длиной около 40 см.

Куда крепить провода?В подкапотном пространстве часто используют следующие связки дополнительной массы:— «Минус» аккумулятора – Кузов (крепится к креплению стойки к «стакану»)— Шпилька корпуса генератора – Кузов

— Корпус генератора – Корпус двигателя.

Это всё делается для устранения потери тока на участке цепи генератор-крепление генератора-двигатель-аккумулятор, так же для дополнительной защиты электрооборудования от выхода из строя.

И так состряпал вот такой провод. Использовал провод ПВ3 сечением 16 мм2. Все как надо залудил, сделал обжим клемм, зачистил напильником все места соединений. Пробросил его от минусовой клеммы аккумулятора на двигатель, конкретно к болту крепления впускного-выпускного коллектора. Даже не ожидал, что стартер умеет так резво крутить*)

И так подведём итог:Просадка пропала, зарядка нормализовалась. За фото не пинайте может где плохо видно, делал с телефона.

Всем спасибо за внимание!

Двигатель на ВАЗ 2106, технические характеристики и ремонт

Двигатель ВАЗ 2106 используется на легковых автомобилях малого класса. Он производится Волжским автомобильным заводом еще с 1976 года.

Двигатель ВАЗ 2106 охлаждает систему в закрытой емкости при помощи специально предназначенной жидкости. Располагается она на самом верху распределительного вала.

Это двигатель считается четырехтактным, имеет карбюраторную систему и рядный мотор. Жидкость для быстрого охлаждения емкости внутри мотора имеет принудительную циркуляцию.

Для двигателя присуща комбинированная система смазки. То есть этот процесс происходит под определенным давлением и в виде разбрызгивания. Эти двигателя подлежат капитальному ремонту и дополнительному тюнингу. Когда конструкция полностью выходит из строя необходимо поинтересоваться, сколько стоит новый двигатель на ваз 2106 и заменить его.

Технические характеристики

Можно выделить следующие главные характеристики двигателей ваз 2106:

ПАРАМЕТРЫЗНАЧЕНИЕ
Материал блока цилиндровчугун
Система питаниякарбюратор/инжектор
Типрядный
Количество цилиндров4
Клапанов на цилиндр2
Ход поршня80 мм
Диаметр цилиндра79 мм
Степень сжатия, атмосфер 8.5
Объем, см. куб.1569
Мощность, л. с. при 5400 об/мин75
Крутящий момент, Нм при 3000 об/мин116
ТопливоАИ 92
Расход топлива на 100 км, л
— город10.3
— трасса7.4
— смешанный10
Расход масла на 1000 км, гр700
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм565х541х665
Вес, кг121
Виды масла5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
Объем масла, л3.75
При замене заливать, л3.5
Ресурс двигателя, км
1. По данным завода125,000
2. Фактически200,000
Тюнинг (потенциал/без потери ресурса), л/с200/80
СвечиА17ДВР, А17ДВ-10, FE65CPR
На какие автомобили устанавливаетсяВАЗ 2106, 2103, 2121, 21053, 2107, ВАЗ 21074

Мотор устанавливается на автомобили: ВАЗ 2106, 2103, 2121, 21053, 2107 и 21074.

Из технических характеристик видно, что представленная конструкция мотора была значительно улучшена и доработана инженерами.

Отличительные особенности двигателя ваз 2106

Двигатель ваз 2106 – это достаточно успешная доработка предыдущей версии мотора ВАЗ-2103, во время создания которого использовались современные технологии.

Производители поставили перед собой задачу любыми способами усовершенствовать уже готовую деталь:

  1. Мощность удалось увеличить с помощью общего действующего объема мотора. Особенное внимание уделялось улучшению цилиндра.
  2. Такие доработки повлияли на появление блока цилиндра 2106-1002011. Помимо диаметра представленная конструкция мотора больше не имеет никаких отличительных особенностей.
  3. Во время производственного процесса специалисты дают отдельному цилиндру собственный класс. Сегодня существует около пяти наименований, которые различаются одним миллиметром. Им присваиваются следующие символы – А, В, С, D и Е. Посмотреть условный класс мотора можно внизу основания.
  4. Неизменной оставили основную головку блока мотора с обозначением 21011-1005011-10. Чтобы изменить общий диаметр цилиндра производителям пришлось использовать новые прокладки.
  5. Абсолютно все стандартные и общепринятые поршни имеют много аналогичных характеристик между собой. Представленный двигатель оснащен поршнями от мотора 21011, где номинальный диаметр равен 79 миллиметрам.
  6. В новой модели мотора есть лунки цилиндрической формы, а также в несколько раз улучшены объемы. Во время работы в каждой отдельной области абсолютно все поршни будут нагреваться постепенно и равномерно. Именно таким образом удалось компенсировать возможные тепловые деформации. Также производители расположили терморегулирующие пластины из высококачественной стали в бобышках поршня.

Как увеличить мощность двигателя ваз 2106 и максимально снизить всевозможные динамические нагрузки на поршневую часть мотора? Нужно обратить внимание на наличие отверстия, которое предназначено только для поршневых пальцев.

Обслуживание мотора ваз 2106

Чтобы определить все возможные проблемы в автомобиле необходимо выполнить тщательную диагностику всей конструкции. Мастер и специалист смогут установить параметры работы в каждом отдельном механизме целой системы.

Сложность ремонтных работ определяется исходя из общего состояния мотора и имеющихся дефектов. Чтобы сделать точные оценки необходимо выполнить детальные исследования силовой нагрузки. Также особенное внимание обращается на все системные компоненты.

Разборка двигателя ваз 2106 требует исключительно профессионального подхода. Более опытные водители смогут купить специальную книгу в виде руководства, которая продается в любом автомобильном магазине.

Для выполнения разборки и сборки двигателя ваз 2016 нужно обладать знаниями и опытом работы, а также иметь полный набор инструментов.

Популярные поломки двигателя
  1. Несвоевременная замена масла или использование более низкого качества приводит к тому, что после пробега 6 тыс. км диаметры цилиндров могут увеличиться примерно на 0,15 мм.
  2. Повышенный износ распредвала
  3. Стук в двигателе ваз 2106. Наиболее популярное решение проблемы – это регулировка клапанов. Еще одной причининой может быть детонация, происходит это из-за низкооктанового топлива, нагара в камере сгорания и неверная установка зажигания. Проблема решается соответственным устранением этих дефектов. Если же ситуация не наладилась, то стук может быть еще из-за неправильной работы поршневых пальцев или шатунных подшипников, в этом случае рекомендуется обратиться в станцию технического обслуживания.
  4. Если же стук исходит из нижней части мотора и при этом произошло падение давления масла, это означает пополомку коренных подшипников. В таком случае необходимо заглушить мотор и использовать буксир для отправки авто на СТО.
  5. Если стук как скрип, необходимо проверить успокоитель и натяжитель цепи ГРМ, если скрежет со стуком — подшипник помпы.
  6. Если вдруг ваш мотор заглох на ходу, первым делом проверьте систему питания или зажигания.
  7. Если глохнет на холостом ходу и при всем этом обороты холостого хода отрегулированы нормально, попробуйте отрегулировать воздушную заслонку.
  8. Почему троит мотор? Одни из причин: неверно отрегулированные клапана, либо они просто прогорели, вышла из строя прокладка ГБЦ (дополнительно на это укажут скачки температуры охлаждающей жидкости и дым из выхлопной системы). Также к причинам можно отнести низкооктановый бензин иневерно отрегулированный карбюратор.
  9. Вибрация мотора. Первая причина износ подушек. Другие — дисбаланс коленвала и карданного вала, разные поршни. Проводим диагностику на СТО и там же устраняем проблему.
Особенности капремонта мотора автомобиля ваз 2106

Перед тем, как проводить капремонт необходимо осуществить демонтажные работы. Для выполнения этого этапа капитального ремонта используются специальные слесарные и измерительные инструменты.

Сборка двигателя ваз 2106 должна выполняться квалифицированными специалистами. Порядок выполнения предварительной работы:

  1. Отвинчивание крепежей, которые расположены на раме.
  2. Ослабление хомута шланга бензинового насоса, а также демонтаж изделия.
  3. Вытягивание прокладочных пластин возле бензинового насоса.
  4. Отсоединение проводов от каждой свечи.
  5. Достается прижимающая пластинка.
  6. Демонтажные работы в трамблере.
  7. Отвинчивание крепежных элементов на генераторе.

Чтобы демонтировать кожух ГБЦ и маховик необходимо иметь опыт ремонтных работ или обратиться за квалифицированной помощью к специалисту на станцию технического обслуживания.

Сборка двигателя ваз 2106 требует определенных навыков и небольшого опыта работы. Иногда практически невозможно самостоятельно определить в какой части мотора имеется стук в двигателе ваз 2106. Разборка пальцев требует особенного подхода и тщательной диагностики.

Тюнинг

Выполнить тюнинг двигателя 2106 возможно, потому что это классический мотор.

Благодаря такой возможности можно проточить каналы, отполировать впускные коллекторы, подобрать карбюратор, распределительный вал, разрезные шестерни, доработать впуск, расточить блоки цилиндра, выбрать оптимальные варианты поршневой системы, коленчатого вала, а также шатуна.

Лучше всего доверить такую работу, как тюнинг двигателя ваз 2106 квалифицированным специалистам, потому что это серьезная доработка двигателя.

Многие автомобилисты хотят сделать собственный автомобиль более мощным, поэтому прибегают к такой процедуре. Чтобы выполнить тюнинг двигателя ваз 2106 необходимо заменить конкретные детали заводского производства на более улучшенные. Сюда можно отнести клапан, шатун или поршни.

В процессе доработки автомобиля можно выполнить увеличение объема в двигателе ваз 2106. Во время форсировки необходимо учитывать компрессию и степень сжатия двигателя.

Специалисты должны в обязательном порядке оценить текущее состояние мотора и измерить компрессию. Только после положительного вердикта можно увеличить объем в двигателях ваз 2106.

Тюнинг своими руками в гараже

Когда человек принял решение сделать тюнинг своими руками, то нужно:

  1. В обязательном порядке первым делом проверить проводку, которая выполнена из силикона. Практически во всех случаях она требует срочной замены. Специалисты рекомендуют никогда не экономить на проводке и использовать только высококачественные экранированные провода.
  2. Перед установкой нужно убедиться, что аккумулятор и генератор имеют достаточный заряд энергии и мощности.
  3. Чтобы увеличить мощность мотора нужно заменить заводской генератор и перебрать систему зажигания.
  4. Выполнить тюнинг двигателя ваз 2106 можно в домашних условиях, но перед этим необходимо посмотреть уроки и прочитать соответствующие руководства. Не каждый человек сможет правильно собрать двигатель и учесть все тонкости.

Какое масло выбрать и как его правильно заменить

Среди большого и разнообразного выбора можно найти синтетическое и минеральное масло. Они отличаются между собой тем, что последнее способно вымывать из мотора все ненужные и лишние отложения.

Но в автомобилях этой марки запчасти изготавливаются из нитрильной резины, которая способна растворяться в качественном синтетическом масле. Для полного предотвращения этого процесса необходимо заменить все резиновые детали на аналогические запчасти из акрила. Они будут работать с любым синтетическим маслом.

После того, как все комплектующие детали будут заменены, можно выполнить переход и на синтетический аналог масла.

Замена масла в двигателе ваз 2106 осуществляется самостоятельно или на станции технического обслуживания, где мастера попросту сольют старое минеральное масло и зальют новое; либо специально предназначенное моющее средство для промывания (в случае сильно загрязненных деталей).

В последнем случае – двигатель 2106 будет запущен на десять минут, чтобы залитая жидкость смогла вымывать все остаточные отложения от использования устаревшего минерального масла.

Важно:

  • Такой процесс работы необходим для того, чтобы новое синтетическое масло не смешивалось с частичками использованного минерального масла.
  • В противном случае можно столкнуться с закупоркой масляных каналов. Заниматься заменой масла в двигателях ваз 2106 нужно имея определенные знания. Иначе такое вмешательство приведет к поломке мотора.
  • Если транспортное средство эксплуатируется уже достаточно длительное время, то на гильзах и прокладках образуется налет от сгорания. В сальниках и прокладках головки блока отверстия могут закупориваться.
  • Особенное внимание нужно обратить на общее состояние всех внутренних деталей, в особенности проверить сальники и прокладки.
  • Когда внутри системы наблюдаются избыточные показатели давления во время засорения подводящей трубки, то можно ожидать протечку масла.
  • Поэтому для замены масла нужно покупать его качественную марку, которая была проверена не одним десятком лет.

На какие автомобили можно устанавливать двигатель 2106

Многие владельцы интересуются таким вопросом: «Какой двигатель можно поставить на ваз 2106?».

Мотор 2106-1000260 идеально сочетается с маркой ВАЗ 2106, а также 2103, 2121, 21053, 2107.

На станциях технического обслуживания все клиенты получат необходимые рекомендации и советы от квалифицированных мастеров. Также специалисты подскажут, какой можно поставить двигатель на ваз 2106.

Двигатель на ВАЗ 2106, технические характеристики и ремонт Ссылка на основную публикацию

Двигатель ВАЗ 2106 1,6

Двигатель ВАЗ 2106 1,6 — четырехтактный, карбюраторный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

Технические характеристики
Годы выпуска 1976 – наше время
Материал блока цилиндров чугун
Система питания карбюратор/инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 2
Ход поршня, мм 80
Диаметр цилиндра, мм 79
Степень сжатия 8.5
Объем двигателя, куб.см 1569
Мощность двигателя, л.с./об.мин 75/5400
Крутящий момент, Нм/об.мин 116/3000
Топливо АИ92
Расход топлива, л/100 км — город — трасса

— смешан.

10.3 7.4

10.0

Расход масла, гр./1000 км до 700
Вес двигателя, кг 121
Габаритные размеры, мм 565х541х665
Масло в двигатель 5W-30 / 5W-40 / 10W-40 / 15W-40
Сколько масла в двигателе, л 3.75
При замене лить, л 3.5
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода

— на практике

125 200

Двигатель ВАЗ 2106/2121 Нива

Краткое описание

Двигатель ВАЗ-2106 применим к установки на автомобили ВАЗ 2103, 2106, ВАЗ 2121 Нива, 21053, 2107. Двигатель 2106 был создан путем доработки двигателя ВАЗ-2103. Двигателю увеличили объем с 1,5 литра до 1,6 литра путем увеличения диаметра цилиндра. Результатом доработок стала увеличенная мощность двигателя, 74,5 л.с. вместо 71 л.с.

Характеристики двигателя ВАЗ 2106/2121 Нива

ПараметрЗначение
Конфигурация L
Число цилиндров 4
Объем, л 1,570
Диаметр цилиндра, мм 79
Ход поршня, мм 80
Степень сжатия 8,5
Число клапанов на цилиндр 2 (1-впуск; 1-выпуск)
Газораспределительный механизм SOHC
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала 54,8 кВт-(74,5 л.с.) / 5400 об/мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала 104 Н•м / 3400 об/мин
Система питания Карбюратор
Рекомендованное минимальное октановое число бензина 92
Экологические нормы Евро 0
Вес, кг 121

Конструкция

Четырехтактный двигатель с карбюраторной системой питания, с рядным расположением цилиндров и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с верхним расположением одного распределительного вала. Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки комбинированная: под давлением и разбрызгиванием.

Блок цилиндров

Блок цилиндров свой, имеет маркировку 2106-1002011, отлит из высокопрочного чугуна, отличается от блока 2103 только увеличенным диаметром цилиндра.

ПараметрЗначение
Материал Высокопрочный чугун
Диаметр цилиндра, мм 79,0
Межцилиндровое расстояние (расстояние между осями соседних цилиндров блока), мм 95,0
Высота блока (расстояние между верхней плоскостью блока и осью коленчатого вала), мм 215,9
Диаметр расточки опор коленчатого вала (под коренные вкладыши), мм 54,52
Вес, кг 39,200

Шатун

Шатуны кованные стальные от модели 2101.

ПараметрЗначение
Длина, мм 136,0
Диаметр отверстия верхней головки, мм 21,940 – 21,980
Диаметр отверстия нижней головки, мм 51,330 – 51,346
Вес, г 720

Поршень

В двигателе используются поршни от ВАЗ 21011.

ПараметрЗначение
Диаметр, мм 79,0
Компрессионная высота, мм 38,0
Объем внутренней выемки, сс 3,7
Вес, г 377

Наружный диаметр поршневого пальца 21101– 22 мм, его длина пальца – 67 мм. Вес пошневого пальца составляет 104 г.

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров применяется от 21011. Распределительный вал приводится во вращение двухрядной втулочной цепью.

← Другие двигатели ВАЗПоделится с друзьями:
Page 2
  • ВАЗ 2112 1.5 16V

    Объем: 1,5 л.Мощность: 93 л.с.

  • ВАЗ 11194 Калина

    Объем: 1.4 л.Мощность: 89 л.с.

  • ВАЗ 21126 1.6 16V Приора, Гранта, Калина 2

    Объем: 1.6 л.Мощность: 98 л.с.

  • ВАЗ 11186/11189 Гранта, Калина, Веста

    Объем: 1.6 л.Мощность: 87 л.с.

  • ВАЗ 2106/2121 Нива

    Объем: 1.6 л.Мощность: 74,5 л.с.

  • ВАЗ 11183 1.6 8V Лада Калина (Lada Kalina)

    Объем: 1.6 л.Мощность: 80,9 л.с.

  • ВАЗ 21114 1.6 8V Лада Калина (Lada Kalina)

    Объем: 1.6 л.Мощность: 81,6 л.с.

  • ВАЗ 21124 1.6 16V

    Объем: 1.6 л.Мощность: 89 л.с.

  • ВАЗ 21116 1.6 8V Гранта, Калина 2

    Объем: 1.6 л.Мощность: 90 л.с.

  • ВАЗ 21127/21129 1.6 16V Гранта, Калина 2, Приора, Веста

    Объем: 1.6 л.Мощность: 106 л.с.

  • ВАЗ 21214 1.7 8V ЛАДА 4×4, Шевроле Нива

    Объем: 1.7 л.Мощность: 81 л.с.

  • ВАЗ 2130 Нива, Надежда

    Объем: 1.8 л.Мощность: 82 л.с.

ОАО «АвтоВАЗ» — крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Контроль над компанией принадлежит альянсу Renault-Nissan. С начала своего основания, завод выпускал автомобили марки ВАЗ с наименованиями «Жигули», «Нива», «Спутник», «Самара», «Ока». В настоящее время автомобили выпускаются под торговой маркой Lada.

Двигатель для классики

Проектирование велось совместно с итальянскими специалистами, т.к. новый двигатель планировалось устанавливать на итальянских машинах FIAT125. В 1969 году спроектирован новый с улучшенными техническими и динамическими характеристиками. В 1971 году двигатель и доработанный кузов (модель ВАЗ 2101) допущены к Государственным испытаниям, которые прошли успешно. О качестве советской конструкторской работы говорит тот факт, что двигатель принят итальянцами для FIAT125 и производился 15 лет для других моделей.Линейка двигателей для «классики» выпускалась с объемами: 1,2; 1,3; 1,5 и 1,6 литров. Также этот двигатель с незначительными доработками используется на автомобилях «НИВА» и «LADA 4×4» с объемами 1,6-1,8 литра.

Двигатель для автомобиля с передним приводом

Необходимость такого двигателя обосновывалась совершенно другими качественными показателями автомобилей с передним приводом. Проект, запущенный в 1970 году, получил обозначение Э1101. При сохранении концепции четырехцилиндрового рядного двигателя 2101 в двигатель Э1101 внесены изменения: • Уменьшено межпоршневое расстояние (89 мм) без изменения линейки возможных объемов двигателя (1.2…1,7 л), что позволило свободно поместить его в моторном отсеке поперек направлению движения. • Изменена конструкция механизма газораспределения, в части привода клапанов, что позволило снизить инерционные нагрузки.

Двигатель используется на всех моделях Lada с передним приводом.

Технические характеристики VAZ 2106 1.6 — DRIVE2

Кузов ВАЗ 2106 1.6Тип кузова: СеданКоличество дверей: 4Количество мест: 5Размеры, масса, объем VAZ 2106 1.6Длина автомобиля: 4116 ммШирина автомобиля: 1611 ммВысота: 1440 ммКолесная база: 2424 ммКолея колес, передних/задних: 1365/1321 ммКлиренс: 170 ммДиаметр разворота: 11.2 метровСнаряженная масса: 1050 кгДопустимая полная масса: 1445 кгОбъем топливного бака: 39 л

Двигатель ВАЗ 2106 1.6

Расположение двигателя: Спереди, продольноРабочий объем: 1569 см³Число цилиндров: 4Расположение цилиндров: РядныйКоличество клапанов на цилиндр: 2Система питания: КарбюраторМощность: 75 при 5400 л.с. при об/мин.Крутящий момент: 116 при 3000 Н•м при об/мин.

Трансмиссия VAZ 2106 1.6

Тип привода: ЗаднийТип коробки: МКПП

Рулевое управление ВАЗ 2106 1.6

Тип: Глобоидально-червячный

Ходовая часть VAZ 2106 1.6

Передняя подвеска: Двойной поперечный рычагЗадняя подвеска: Винтовая пружинаТормоза передние: ДисковыеТормоза задние: БарабанныеШины, стандартная комплектация: 175/70 SR13

Динамические характеристики VAZ 2106 1.6

Разгон с места до 100 км/ч: 16.0 сМаксимальная скорость: 155 км/ч

Расход топлива и токсичность ВАЗ 2106 1.6

Средний расход топлива: 10.1 л/100 кмРасход топлива в городе: 10.3 л/100 кмРасход топлива на трассе: 7.4 л/100 км

Тип и марка топлива: Бензин АИ-92; АИ-95

Основные данные для регулировок и контроля:Зазоры в механизме привода клапанов между кулачками и рычагами на холодном двигателе0,15 ммЗазор между контактами прерывателя системы зажигания0,4±0,05 ммЗазор между электродами свечей0,5-0,6 ммСвободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем движению по прямой5 градусовМинимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок1,5 ммМинимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок2 ммТемпература жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя, при движении со скоростью 90 км/час, не более95°СНачальный угол опережения зажигания

3-5 градусов

Заправочные объёмы автомобиля ВАЗ-2106:Топливный бак — 39 л.Система охлаждения двигателя и система отопления салона — 9,85 л.Система смазки двигателя — 3,75 л.Картер коробки передач — 1,35 л.Картер заднего моста — 1,3 л.Система гидропривода сцепления — 0,2 л.Система гидропривода тормозов — 0,66 л.

Бачок омывателя ветрового стекла — 2 л.

Двигатель ВАЗ 2106

Двигатель Ваз  1,6л. Годы выпуска – (1976 – наше время) Материал блока цилиндров – чугун Система питания – карбюратор/инжектор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 2 Ход поршня – 80 мм Диаметр цилиндра – 79 мм Степень сжатия – 8,5 Объем двигателя 2106 – 1569 см. куб. Мощность двигателя 2106 – 75 л.с. /5400 об.мин Крутящий момент – 116 Нм/3000 об.мин Топливо – АИ92 Расход  топлива — город  10.3л. | трасса 7.4 л. | смешанн. 10л/100 км Расход масла — 700 гр на 1000 км Габаритные размеры двигателя 2106 (ДхШхВ), мм — 565х541х665 Вес двигателя 2106 — 121 кг Масло в двигатель 2106: 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40 Сколько масла в двигателе 2106: 3.75 л. При замене заливать около 3.5 л.

Ресурс двигателя ваз 2106 : 1. По данным завода – 125 тыс.км 2. На практике – до 200 тыс.км

ТЮНИНГ Потенциал – 200 л.с. Без потери ресурса – 80 л.с.

Двигатель устанавливался на: ВАЗ 2106 ВАЗ 2121 «Нива» ВАЗ 21074

Проблемы, неисправности и ремонт двигателя 2106

Двигатель ВАЗ 2106 1,6 л. продолжение троешного движка и в свою очередь мотора копейки. Основные отличия двигателя ВАЗ 2106 от 2103 поршнем увеличенного диаметра до 79 мм, блок двигателя 2106 остался прежним. Кстати, на нем же в левой части, левее топливного насоса находится место, где выбит номер двигателя 2106, многие не могут его найти, эта информация решит ващ вопрос раз и навсегда. Существует еще двигатель 21067 инжектор, он представляет собой обычный шестерошный мотор накрытый гбц от инжекторного нива мотора 21214, собственно и все различия. Как показало время и практика, карбюраторный двигатель шестерки стабильнее инжекторного. Сам по себе двигатель 2106 инжекторный или карбюраторный рядный  4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм 2106 имеет цепной привод. Мотор относится к так называемой «классической» серии с высоким блоком. Ресурс мотора, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживанию превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км. Несмотря на это, в народе этот мотор считается менее надежным нежели движок от 2103. Чтобы движок жил долго и счастливо, перед движением его необходимо прогреть. В зимнее время прогрев двигателя ваз 2106 длиться около 5 минут на 1500-2000 об/мин, как только начинает держать холостые обороты значит можно ехать. Ниже посмотрим основные недостатки и проблемы этого движка, встречающиеся чаще всего. Начнем с масла, несвоевременная замена масла в двигателе 2106 или экономия и использование масла низкого качества, приводит к тому, что после пробега 60000 км диаметры цилиндров увеличатся на 0,15мм, забудьте о дешевых маслах. Кроме того, часто бывает, что двигатель ваз 2106 ест масло, более литра на 1000км. В этом случае замеряем компрессию, исходя из этого определяем клапана приехали или кольца или что либо еще. На двигателях 06 имеет место проблема повышенного износа распредвала, болезнь всех жигулей. Как и все предыдущие жигулевские моторы,  этот двигатель ваз 2106 нуждается в регулировке клапанов, примерно раз в 7-10 тыс.км,  громкий стук при работе двигателя на холостом ходу слышный с  места водителя при закрытом капоте говорит именно об этом. Говорить о звуках и стуках в моторах шестерок можно вечно, кроме вышеупомянутых клапанов, к основным причинам шума в двигателе ваз 2106 относится и детонация, почему детонирует двигатель — низкооткановое топливо, нагар в камере сгорания и неверная установка зажигания, регулируете зажигание, льете нормальный бензин и проблема исчезает. Стучит двигатель ваз 2106 издавая металлический звук?Это поршневые пальцы или шатунные подшипники, нужно срочно ехать в сервис. Звук появляется во время прогрева мотора и похож на стук посуды из глины?Проблема в поршнях, неспеша можно доехать до сервиса. Стук в двигателе ваз 2106 раздающийся из нижней части мотора одновременно с падением давления масла говорит о проблеме с коренными подшипниками, глушим машину и едем в сервис на буксире. Если шум больше похож на скрип в двигателе ваз 2106, смотрите на успокоитель и натяжитель цепи грм, если скрежет со стуком — подшипник помпы. Неустойчивая работа двигателя ваз 2106 обычное дело на карбюраторных машинах, чистите жиклеры карбюратора. Если глохнет двигатель ваз 2106 на холостом ходу, при этом обороты холостого хода отрегулированы нормально, регулируйте воздушную заслонку. Если глохнет на ходу, причина в системе питания или зажигания. Едем дальше, ваш двигатель 2106 греется или кипит? Проверяем термостат(сэкономили и купили барахло?), радиатор(забит или нет), возможно воздух в системе охлаждения, это основные моменты вызывающие перегрев. Владельцы, особенно те, кто купил машину впервые, часто кричат почему троит двигатель ваз 2106? Назову основные причины: неверно отрегулировали клапана, прогорел клапан, прокладка гбц вышла из строя, об этом подскажет скачущая температура охлаждающей жидкости, повышенная дымность из выхлопной системы(белый дым). К причинам троения мотора относится и низкооктановый бензин, неверно отрегулированный карбюратор, этот же карбюратор может стать причиной, по которой дергается двигатель ваз 2106, но если холостые держит, смотрите систему зажигания. Хочу добавить по поводу дымности, сильно дымит двигатель ваз 2106?Это маслосъемные кольца или сальники клапанов, везите машину в сервис и настраивайтесь на капремонт.

Ок, с этим разобрались, теперь обратите внимание на подушки двигателя 2106 они могут стать причиной вибрации мотора, если подушки износились езжайте на СТО для их замены.

Кроме того причиной вибрации двигателя может стать дисбаланс коленвала и карданного вала, разные поршни и другие менее распространненые причины. Все это диагностируется и устраняется в условиях сервиса. Иногда задают интересный вопрос: что делать когда заклинил двигатель ваз 2106? Однозначного ответа здесь нет, вскрытие покажет. Везите авто в сервис, мастер на месте определит причину и будьте готовы расстаться с хорошей суммой денег. Все вышеизложенные проблемы актуальны для всего классического семейства моторов, включая нивовские 1,7л. и 1,8л.

Тюнинг двигателя 2106 своими руками

Увеличение объема двигателя ВАЗ 2106

Всем владельцам рано или поздно стандартных 75 сил перестает хватать, автомобиль начинает казаться вялым, неедущим и встает вопрос как увеличить мощность двигателя 2106 . Наиболее экономичным и простым тюнингом является расточка двигателя ваз 2106 на 3 мм под 82 мм поршень.  Точить больше не получится, стенки блока становятся совсем тонкими, остается только гильзовка блока. Для получения более моментного мотора и дальнейшего наращивания объема до 1,8л. нужно увеличивать ход поршня до 84 мм.  В остальном модернизация, доработка и форсирование двигателя 2106 1:1 повторяет доработку 2103, об установке валов об этом читаем ЗДЕСЬ. 

Двигатель от Приоры на ВАЗ 2106

Завалялся лишний приоромотор в гараже?Не спешите отправлять его на свалку, есть идея получше. Установка 16 клапанного двигателя на Ваз 2106, это один из лучших способов получить надежных 100 л.с, но в тоже время процедура довольно непростая, придется пилить болгаркой моторный щит, переваривать поддон, установить подшипник коленвала 2101 на восьмерочный, родная коробка остается, сцепление меняется на приоровское. Кроме того, доработки потребует маховик, система выпуска, охлаждения и привод акселератора. Не пугает?Тогда попробовать стоит. Материалы с поэтапным фотоотчетом широко доступны, найти труда не составит. С двигателем 2112 на Ваз 2106 ситуация аналогичная, в любом случае подобный свап лучше чем выжимать соки со старого классического мотора. Все это реализуемо и с Нивой 1.7 и 1.8

Турбо двигатель ВАЗ 2106

Самый дорогой способ повышения мощности двигателя ваз 2106 это турбина и используется только фанатами ради веселья, развлечения и т.д. Если для вас деньги значения не имеют, читайте раздел «Турбо классика«, в противном случае смотрите другие варианты переделки двигателя ваз 2106.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 2

Авто в мире и немного в Нижнем Тагиле — Тагил Рулит! |

Наша сегодняшняя тема это установка стеклоподъемников. Многие знают, что в машинах начальной комплектации может быть отсутствие стеклоподъемников задних дверей. Так же если вы покупаете машину с рук, и она имеет уже заметный возраст, то у неё так же могут отсутствовать электрические стеклоподъемники. На самом же деле, этот вопрос решается достаточно просто и быстро. Конечно при условии наличия правильных рук или нормального центра установки. :).
Read more

Вот и готова разминусовка двигателя своими руками. Получилась такая вот замечательная разводка. При покупке
со стабилизатором было только три провода, поэтому остальные делал сам. Взял стойкий к высоким температурам многожильный медный кабель AWG 8мм, наконечники, шайбы, термоусадку.
Read more

Каждый автолюбитель знает, что домкрат штука полезная и главное нужная. И вопрос «какой домкрат выбрать?» для многих является актуальным.
При выборе домкрата нужно опираться на следующие параметры:
Read more

Казалось бы не так давно, Audi представила концепт с Led фарами. Данный концепт выглядел красочно, сногсшибательно. И вообще отправлял к стилистике фильма ТРОН. Но прошло время, и led фары уже появились на реальных машинах. Итак, что-же на самом деле они из себя представляют?
Read more

Известно, что клеммы на аккумулятор необходимо содержать в чистоте и периодически проверять на образование окислов. Зачем это нужно? Окислы на клеммах аккумуляторов повышают сопротивление, что приводит к плохому заряду вашего аккумулятора, и недостаточной мощности для вращению стартера. Что в условиях зимы может привести к тому, что стартер не сможет провернуть застывший двигатель. Согласитесь, неприятно остаться на морозе только потому что вовремя не были проверены клеммы на аккумулятор.
Read more

Как правильно выбрать автомобиль. Неважно новый автомобиль выбирать или подержанный, нужно опираться на некоторые знания и опыт. Если своего опыта выбора автомобиля нет — можно воспользоваться чужим.
К примеру, следующими рекомендациями.

Итак, Как правильно выбрать автомобиль
Read more

С июня следующего года в силу вступит единый технический регламент для стран Таможенного союза (Россия, Белоруссия и Казахстан), который содержит запрет на эксплуатацию праворульных автомобилей и машин с красными поворотниками. Об этом сообщает AutoNews со ссылкой на неназванный источник в Минпромторге.
Read more

Стабилизатор напряжения + разминусовка / бортовик автомобиля #El malvado de menta / smotra.ru

бортовик автомобиля #El malvado de menta →
Всем бонжур…
Вот на днях взял себе стабилизатор напряжения. Если кто не в курсе этот прибор предназначен для стабилизации напряжения бортовой сети, снижает электрические шумы и сглаживает пики, является дополнительным заземлением.

Что обещает производитель:

— Улучшает звуковое качество (подавляет посторонние шумы в акустике).
— Увеличивает крутящий момент стартера и мощь.
— Улучшает устойчивый холостой ход двигателя и улучшает пуск двигателя.
— Увеличивает яркость фар.
— Улучшает экономию топлива.
— Улучшает срок жизни аккумуляторной батареи.

А также нужен для снижения сопротивления и нагрузки с генератора. Тем самым снижается расход топлива на 4 %. Проходит тряска или вибрация при включении потребителей. Особенно хорошо для тех у кого стоит мощная музыка.
Конечно снижение расхода топлива это скорее всего субъективное мнение или даже незначительное изменение.

Установка не такая и сложная, она занимает примерно где то пол часа на все провсе. Расписывать нет смысла, так что фотографии прилагаются сразу после установленного девайса

Про эффект после установленного пока говорит рано, посмотрим. Но более лучшие отклики газа стали точно чувствоваться…

так же остались такие штучки на продажу, кому интересно обращайтесь по вопросу приобретения в личку. Товара ограниченное количество
В скором времени будет приобретена проставка дросселя и его установка, далее впуск

12 Август 2013 в 15:37

16798

Прогрев двигателя — PilotWorkshops

Уолли:

«Хороший вопрос и важная тема. Во-первых, производители двигателей и самолетов публикуют разные требования. Итак, мой первый ответ на ваш вопрос — следовать процедурам и ограничениям, рекомендованным производителем вашего двигателя или самолета. Помните, что они эксперты.

Однако ваш вопрос: чем опасен взлет с холодным двигателем? Сначала поговорим о температуре головки блока цилиндров.Установка взлетной мощности вызывает быстрое нагревание двигателя. Если цилиндры еще не нагреты, такое быстрое изменение температуры может вызвать повреждение цилиндра. Так что переходить от запуска двигателя до взлетной мощности явно нехорошо. В большинстве случаев к моменту завершения разгона температура головки цилиндров подходит для взлета.

Теперь посмотрим на температуру масла, очень холодное масло хуже смазывает все эти дорогие детали двигателя. Кроме того, более густое масло вызывает повышение давления масла и в крайнем случае может привести к тому, что давление масла превысит максимально допустимое давление на взлете, что может вызвать потерю масла.Другой опасностью взлета с очень холодным маслом является возможность застывания масла в маслоохладителе, которое может заблокировать охладитель и привести к очень высокой температуре масла.

Не на всех самолетах перед взлетом температура масла должна быть зеленой. Некоторым требуется определенная разминка, а другим — нет. Например, POH многих самолетов, оснащенных двигателями Lycoming, говорят, что если двигатель достаточно теплый, чтобы без колебаний открывать полный газ, он достаточно теплый для взлета.Таким образом, в этом случае нет необходимости доводить какую-либо температуру, масло или головку блока цилиндров до определенного значения. С другой стороны, Cirrus SR-22 POH говорит, что температура масла должна быть не менее 100F перед взлетом. Из полетов на DC-3 мне запомнилось, что на этом самолете была указана минимальная температура масла перед разбегом и еще одна минимальная температура перед взлетом.

Наибольшие повреждения двигателя при работе в холодную погоду вызываются тем, что двигатель работает быстро при запуске.Чтобы масло потекло при запуске двигателя, требуется несколько секунд, и в это время следует поддерживать как можно более низкие обороты, так как смазка не в лучшем виде. Большинство производителей рекомендуют предварительно прогреть двигатель ниже определенных температур, чтобы улучшить раннюю смазку и снизить износ двигателя в этот критический период.

Итак, лучшая практика в отношении прогрева двигателя — следовать руководству пилота по эксплуатации вашего самолета, предварительно прогревать, когда это рекомендуется, и поддерживать низкие обороты при запуске.”

Прогрев автомобиля холодным утром — хорошая или плохая идея?

Хотя некоторые люди настаивают на прогреве машины холодным утром, на самом деле это может быть ненужным и даже вредным для двигателя автомобиля. Конечно, любое повреждение двигателя вашего автомобиля, скорее всего, будет покрываться гарантией производителя, если она все еще действует, а не вашей автомобильной страховкой.

В ушедшую эпоху, когда автомобильным двигателям требовалась деталь, известная как карбюратор, которая подавала сбалансированную комбинацию воздуха и бензина для их работы, было обычной практикой оставлять автомобиль на холостом ходу в течение определенного периода времени, прежде чем он включится. Дорога.

В таких штатах, как Калифорния, хотя в некоторых районах зимой температура может достигать нуля, снег и мороз не так распространены, как на северо-востоке или Среднем Западе. То есть — если вы не проживаете в горном или лыжном районе, подверженном значительным снегопадам и температурам ниже нуля.

Повреждение внутренних компонентов

Тем не менее, с сегодняшними двигателями, если дать двигателю поработать на холостом ходу в течение пяти или 10 минут, это не что иное, как сокращение срока службы двигателя за счет удаления жизненно важного масла из его внутренних компонентов, таких как цилиндры и поршни, что приводит к дорогостоящему ремонту.Раньше считалось, что прогрев двигателя до рабочей температуры продлит срок его службы, но теперь это не так.

Поскольку современные автомобили оснащены электронным впрыском топлива или прямым впрыском, описываемым как следующее поколение впрыска топлива, которое используется в Ford EcoBoost и Kia GDI, автомобилям, выпущенным за последние 20 лет, не требуется больше 30 секунд для прогрева. .

Альтернатива холостому ходу

В качестве альтернативы длительному простое большинство механиков, в том числе Сэнди «Профессор гаража» Ганц, автомобильный эксперт и редактор GTsparkplugs.com, порекомендуйте водить автомобиль осторожно в течение первых нескольких минут.

В отличие от старой карбюраторной технологии 30-летней давности, двигатели с электронным впрыском топлива имеют встроенные датчики, работа которых заключается в компенсации низких температур путем закачки большего количества бензина в топливовоздушную смесь. Двигатель продолжает работать на обогащенной смеси с добавлением увеличенного количества топлива, пока он не нагреется примерно до 40 градусов по Фаренгейту.

При управлении автомобилем двигатель нагревается до 40 градусов намного быстрее, чем при длительном холостом ходе.После достижения надлежащей температуры двигатель вернется к нормальному соотношению топлива и воздуха.

Тем не менее, совершенно необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы следовать любым рекомендациям производителя относительно прогрева двигателя в более холодном климате. Это особенно актуально для высокопроизводительных автомобилей с одинаковой мощностью.

Старые двигатели

С другой стороны, если вы ведете Mustang 69 Boss 302 с 4-цилиндровым карбюратором Holley на морозе, вы можете подождать те несколько лишних минут, которые вам не нужно отдавать новым машинам, прежде чем увеличивать скорость и отклеиваться.Причина этого проста — в отличие от своих современных аналогов, старые двигатели прослужат дольше, если вы позволите маслу циркулировать должным образом.

Итак, какой лучший совет? Следуйте правильной процедуре прогрева для вашего конкретного двигателя, чтобы защитить его от чрезмерного износа. И убедитесь, что у вашего автомобиля есть подходящая автостраховка, чтобы защитить его от физических повреждений.

Как долго я прогреваю машину?

Сколько времени нужно, чтобы прогреть двигатель?

Лед и низкие температуры являются нормой в зимние месяцы в Висконсине.В результате наши автомобили часто с трудом прогреваются. Вы задаетесь вопросом, как долго я прогреваю свою машину? Мы дадим вам 3 отличных совета, которые следует помнить при прогревании машины этой зимой.

Почему мы греем машины?

Двигатели транспортных средств используют крошечные контролируемые взрывы для выработки тепла и энергии. Внутри двигателя есть несколько разных жидкостей и деталей, которые должны работать вместе, чтобы ваш автомобиль работал должным образом. Так что же происходит, когда на улице холодно? Все жидкости и детали внутри вашего автомобиля становятся жесткими и холодными, и для прогрева двигателя требуется некоторое время.

Подробнее: Удаление некрасивых наклеек на бампере

3 совета по утеплению автомобиля

Согрейте машину

Один из самых важных советов — дайте машине немного прогреться, а затем сразу же поехать на ней. Хотя вы, возможно, не захотите сразу выезжать на шоссе, вождение автомобиля — гораздо более эффективный способ прогреть все детали без траты топлива. Просто расслабься для первой части!

Холостой ход может нанести ущерб

Длительная работа автомобиля на холостом ходу может вызвать нагрузку на двигатель.Транспортные средства созданы для вождения, поэтому вы тратите топливо, когда позволяете своему автомобилю долгое время работать на холостом ходу, и, кроме того, вы заставляете свой двигатель работать в ненормальной ситуации, которая со временем может снизить ваш рейтинг эффективности использования топлива.

Нагреватели блока могут заменить дистанционный запуск

Хотя дистанционный запуск — отличный вариант для тех, кто хочет прогреть свой автомобиль, удобство может привести к тому, что водители позволят своей машине простаивать намного дольше, чем необходимо.Другой доступный вариант — блочный подогреватель, доступное по цене устройство для подогрева двигателя, которое не расходует топливо и не рискует повредить ваш двигатель.

Звоните в наш сервисный центр!

Согрейте двигатель автомобиля быстрее и проще

Согрейте двигатель автомобиля быстрее и проще

Вы задаетесь вопросом, действительно ли необходимо дать машине прогреться перед тем, как водить ее в холодные зимние дни Висконсина? Хотите узнать, есть ли способ быстрее и проще прогреть двигатель автомобиля? Мы здесь, чтобы дать вам три отличных совета по прогреву вашего автомобиля! Читайте дальше, чтобы узнать, как максимально согреться этой зимой.

Почему мне нужно прогревать двигатель?

Когда погода становится холодной и снежной, жидкости в двигателе вашего автомобиля становятся густыми и вялыми. Для того, чтобы ваш двигатель работал, вам нужно заставить масло двигаться, чтобы все части могли работать вместе. Если дать двигателю хотя бы немного прогреться зимой, вождение значительно упростится.

Подробнее: избавление от неприятного запаха из автомобильных сидений

3 совета по более эффективному прогреву двигателя

Машины прогреваются во время движения

Хотя мы не можем посоветовать вам сесть в машину и попробовать мчаться по улице, это, конечно, неплохо — вести машину, пока она прогревается.Этой зимой подумайте о том, чтобы дать вашему автомобилю минуту или две прогреться на холостом ходу, а затем первые несколько минут в дороге езжайте спокойно и расслабленно. Это позволит быстрее прогреть двигатель и даже лучше, чем на холостом ходу!

Подробнее: Buick Verano — идеальное место для ежедневных поездок

Простой более 5 минут — это плохо!

Оставление автомобиля на холостом ходу на продолжительное время может привести к выходу из строя двигателя. На холостом ходу ваш двигатель потребляет больше топлива, чем во время движения.Из-за этого со временем снижается экономия топлива и производительность, поскольку двигатель теряет способность быть столь же эффективным при меньшем расходе топлива.

Дистанционный пуск или нагреватели блока

Хотя удобство дистанционного запуска позволяет невероятно легко начать прогрев транспортных средств, пока вы все еще находитесь в доме, они, как правило, связаны с тем, что люди позволяют своим автомобилям прогреваться в течение 10 или более минут. Блочные обогреватели, альтернатива дистанционному запуску, представляют собой доступный способ прогреть двигатель, не израсходовав все топливо и не напрягая двигатель.

Звоните в наш сервисный центр!

Прогрев двигателя | Комплект моторизованного велосипедного двигателя Форум

Все, что я могу сказать, это то, что если все не делают что-то в точности по-моему и запоминают каждый 2-тактный манаул, чтобы его можно было точно процитировать, то они НЕПРАВИЛЬНО

Вот почему у нас есть форумы … потому что вышеупомянутый комментарий является чертовски абсурдным … мы здесь, чтобы обмениваться мнениями, и то, что работает для меня, может быть не тем, что кто-то другой хочет сделать или попробовать, руководства отличные, но не всегда на 100% правильные.Здесь МНОГО талантов и вся помощь, о которой может попросить новичок, чтобы собрать комплект и заставить велосипед работать очень хорошо, даже не поворачивая гаечный ключ перед покупкой комплекта. Мы не всегда во всем соглашаемся и время от времени спорим, но мы также уходим от наших друзей по клавишам в конце дня … по большей части … если вы спросите здесь или на любом форуме о во время перерывов в процедурах вы получите разные ответы от каждого присутствующего здесь участника, то же самое относительно марок масла и соотношений смесей, но если это сработало для этого пресона, и у этого человека двигатель работал без проблем в течение любого количества времени, это совершенно неправильно выйти и назвать их неправильными… вот что сработало для них.

Что касается процедур разминки, существует также МНОГО разных мнений, и эти мнения следует уважать, особенно когда они исходят от участников, которые ездили на велосипедах годами … и все еще бегают, поэтому все, что они делают, не повреждение их двигателя, и их мнение должно учитываться. Я делаю много вещей, с которыми другие не согласны, но мой двигатель никогда не подводил меня, а другие делают то, с чем я не всегда согласен, но они тоже не взорвали свои двигатели, поэтому мы некоторое время спорим об этом затем пожать руку и уйти, друзья.В любом случае, это то, для чего нужны форумы …

Я полностью согласен с тем, что нельзя позволять двигателю с воздушным охлаждением работать дольше нескольких минут без обтекания ребер воздухом, но на холостом ходу без нагрузки двигатель почти не получит. так же жарко, как при работе под нагрузкой, поэтому эти временные ограничения довольно гибкие, если учесть обороты холостого хода, топливную смесь холостого хода, температуру воздуха и т. д. и т. д. очень плохая идея, но 5 минут в гараже или в тени прохладным утром были бы безвредны.

Если вы не знаете точные условия бега другого человека, будьте осторожны, прежде чем прыгать, чтобы поправить этого человека, может быть совершенно нормально то, что он делает в своих индивидуальных условиях …

Итак, где-то во всей этой длинной ветреной стойке, Дело в том, что нет причин для травм, когда сюда приходят другие с другим мнением, чем ваше … по крайней мере, до тех пор, пока вы не узнаете немного больше об их точных условиях …

Самый большой миф о прогреве вашего автомобиля зимой делает ваш двигатель больше вреда, чем пользы

Примечание редактора 1 февраля 2016 г .: Эта статья относится конкретно к бензиновым двигателям.И не забудьте дождаться, пока ваша машина достаточно прогреется, чтобы видеть в окно, прежде чем выходить.

Суровые условия вождения зимой уже тяжело сказываются на вашей машине, но вы можете еще больше усугубить ситуацию. Если вы один из многих водителей, которые считают, что ваш автомобиль должен работать на холостом ходу или включить его и дать ему « прогреться » в холодные зимние месяцы, чтобы защитить двигатель, вы, вероятно, стали жертвой мифа, который может приносить больше вреда, чем пользы.

Мы поговорили с инженером-механиком и бывшим гонщиком Стивеном Чиатти о широко распространенном мифе о том, что зимой нужно прогревать машину.

Последние 26 лет Чиатти работал над двигателями внутреннего сгорания — двигателями, которые вырабатывают энергию за счет сжигания топлива, такого как бензин, — и в настоящее время контролирует все работы по двигателям внутреннего сгорания в Аргоннской национальной лаборатории в Иллинойсе.

Если перейти к делу, Чиатти сказал, что работа автомобиля на холостом ходу на морозе не только тратит впустую топливо, но также удаляет масло из важнейших компонентов, которые помогают вашему двигателю, а именно из цилиндров и поршней.

Как это работает

В нормальных условиях двигатель вашего автомобиля работает на смеси воздуха и парообразного топлива, в данном случае бензина.Когда эта смесь поступает в цилиндр, поршень сжимает ее, что вызывает искру. Эта искра воспламеняет свечу зажигания, которая затем вызывает событие сгорания, которое приводит в движение двигатель.

Но когда на улице холодно, вероятность испарения бензина снижается. Ваш автомобиль сначала компенсирует это, добавляя больше бензина в паровоздушную смесь — то, что Чиатти называет «богатым», — и вот тут-то и начинается проблема. Вот анимация, которая показывает, как поршни приводят в движение цилиндры в вашем автомобиле, чтобы вызвать событие сгорания:

MAHLE / YouTube

«Это проблема, потому что вы фактически добавляете дополнительное топливо в камеру сгорания, чтобы оно сгорело, а часть его. может попасть на стенки цилиндра », — сказал Чиатти.«Бензин — превосходный растворитель, и он действительно может смыть масло со стен, если вы прогоните его в холодных условиях простоя в течение длительного периода времени».

Со временем промывка может «пагубно сказаться на смазке и сроке службы таких вещей, как поршневые кольца и гильзы цилиндров», которые имеют решающее значение для работы цилиндров и поршней, которые вдыхают жизнь в ваш двигатель, сказал Чиатти.

Итог: вопреки распространенному мнению, работа автомобиля на холостом ходу не продлевает срок службы двигателя, а скорее сокращает его.

Простое решение

katorisi / Wikimedia Commons

К счастью, ваша машина не прогонит всю зиму. Это происходит только при холодном бензине. Как только ваш двигатель нагреется примерно до 40 градусов по Фаренгейту, автомобиль переходит на нормальный уровень расхода топлива.

Таким образом, вы можете подумать, что, выключив машину на холостом ходу, вы ее прогреваете, что предотвратит возникновение этой проблемы. Но не путайте теплый воздух из радиатора вашего автомобиля с теплым двигателем. Фактически, холостой ход — корень проблемы.

«На холостом ходу двигатель не нагревается до температуры, и до тех пор, пока это не произойдет, маленькая мозговая коробка на двигателе будет продолжать посылать богатую топливную смесь в цилиндры, чтобы гарантировать, что испаряется достаточно для стабильного сгорания. мероприятие.»

Самый быстрый способ прогреть двигатель — это использовать его, он же драйв!

Кто-то может сказать вам, что жидкость для гидроусилителя руля — масло, которое воздействует на насосы, позволяя вам управлять колесами автомобиля — может быть слишком холодной, чтобы течь должным образом.На это Чиатти отказался.

«Вы прогреете масло быстрее, так что оно будет течь именно так, как задумано, если вы будете водить машину слегка и достаточно быстро [после включения], скажем, в пределах от 30 секунд до минуты», — сказал Чиатти. «Насос рулевого управления с гидроусилителем, безусловно, будет немного стонать … но пять минут холостого хода не влияют на жидкость для гидроусилителя руля. Ничего. Вы не заставляете жидкость гидроусилителя делать что-либо, потому что вы не рулевое управление и перемещение насоса.»

Пока вы соскребаете снег и лед с окон, ваша машина будет готова к работе.

Не стреляйте из нее

Сначала будьте осторожны с педалью газа.

Поскольку ваш автомобиль будет работать немного на разогретом топливе до того, как температура двигателя достигнет 40 градусов по Фаренгейту, вы получите меньший расход топлива, чем обычно.

Фактически, ваш автомобиль будет как минимум на 12 процентов менее эффективен при сжигании топлива, когда он холодно, по данным Агентства по охране окружающей среды и Министерства энергетики.

Если вы нажмете педаль прямо на подъездной дорожке, вы просто потратите впустую бензин, сказал Business Insider инженер-механик Массачусетского технологического института Джон Хейвуд.

«[На холостом ходу], конечно, используется топливо, и чем больше двигатель, тем больше топлива», — сказал он.

Корни мифа

Журнал SoCal Beaches Magazine / YouTube

Некоторые мифы неумолимы, и представление о том, что вам нужно простаивать машину на морозе, не является исключением. Основание для этого мышления простирается до того времени, когда автомобильные двигатели полагались на карбюраторы.

До 1980 года карбюраторы были сердцем, обеспечивающим работу автомобильных двигателей. Однако с 1980-х годов электронная система впрыска топлива взяла верх и до сих пор используется в двигателях современных автомобилей.

Ключевое отличие состоит в том, что электронный впрыск топлива поставляется с датчиком, который подает в цилиндры правильную воздушно-топливную смесь, чтобы вызвать событие сгорания. В автомобилях с карбюраторным двигателем этого важного датчика не было.

Следовательно, если у вас слишком холодный бензин, ваша машина не разогнется, а просто заглохнет.В те времена было важно прогреть карбюратор перед поездкой. Но те неприятные времена давно закончились, как и бессмысленный холостой ход.

Да, вам будет холодно в течение первых нескольких минут, пока радиатор нагреется и начнет выдувать комфортный воздух. Но вы сэкономите себе топливо, а также много времени и денег.

Примечание редактора 1 февраля 2016 г .: Эта статья относится конкретно к бензиновым двигателям. И не забудьте дождаться, пока ваша машина достаточно прогреется, чтобы видеть в окно, прежде чем выходить.

Изначально эта статья была опубликована Business Insider.

Подробнее от Business Insider:

Вам нужно прогреть свой грузовик?

Разогрев грузовиков и легковых автомобилей — обычная практика для водителей. Многие думают, что это необходимо для здоровья двигателя вашего грузовика, в то время как другие делают это для того, чтобы уехать на красивом и поджаренном сиденье. Нельзя отрицать, что гораздо приятнее сесть в теплый автомобиль, чем в холодный, но с точки зрения здоровья вашего грузовика в обширном обогреве нет необходимости.Большинство профессионалов сходятся во мнении, что вашему автомобилю необходимо от 30 секунд до одной минуты прогрева, чтобы полностью подготовиться к утренней поездке.

Миф

Согласно исследованию, проведенному в 2009 году, большинство американцев считает, что при температуре ниже нуля машинам требуется целых пять минут, чтобы прогреться. Эта идея, вероятно, со временем передавалась от родителей новым водителям. До 1980-х и 1990-х годов в большинстве автомобильных двигателей использовались карбюраторы как средство смешивания нужного количества воздуха с нужным количеством топлива.С тех пор легковые и грузовые автомобили полагаются на электронный впрыск топлива. Для правильной работы карбюраторам требуется прогрев, но при впрыске топлива датчики быстро адаптируются к температуре.

Реальность

Хотя переход на электронный впрыск топлива в значительной степени устранил необходимость прогревать автомобиль, не следует заводить автомобиль при температурах ниже нуля и трогаться с места. Низкие температуры изменяют вязкость вашего масла. Когда ваше масло гуще, ему требуется немного больше времени, чтобы добраться до всех необходимых частей вашего двигателя.Без надлежащей смазки ваш двигатель может выйти из строя. Время, необходимое для разогрева масла, невелико. Дайте своему грузовику немного прогреться при экстремальных температурах, и все будет в порядке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.