Сколько гидрокомпенсаторов в 16 клапанном двигателе приоры: Гидрокомпенсаторы на Лада Приора 16 клапанов. Как заменить?

Содержание

Бодро стучат гидрокомпенсаторы на Приора 16 клапанов и причины шума

Lada Priora оснащена двигателем ВАЗ 21126 с автоматической системой регулировки газораспределительного механизма. Зазор между кулачком распределительного вала и клапанной ножкой выбирается гидротолкателем, успешное функционирование которого обеспечивается масляной системой мотора. Механизм позволяет не проводить различного рода регулировки в ГРМ, снижает расход топлива и повышает КПД силовой установки.Основы устройства и функционирования гидравлического компенсатора

Основы устройства и функционирования гидравлического компенсатора

 


Отрицательной стороной конструкторского подхода является капризность системы. Очень часто стучат гидрокомпенсаторы на Приора 16 клапанов и причины этого явления неопытному владельцу неизвестны. Ситуация проясняется после изучения особенностей работы компенсаторного механизма.

Конфигурация

Идея автоматического регулирования тепловых зазоров может быть реализована в двух вариантах: обычный гидротолкатель и гидроопора. Последняя применяется в модулях газораспределения с коромыслами. На Lada Priora в шестнадцатиклапанной версии впуск и выпуск оснащены индивидуальными распредвалами. Оптимальным решением для такой компоновки является применение гидравлического толкателя.

Приоровский гидрокомпенсатор на 126 двигателе состоит из таких частей:

  • Плунжерная пара, включающая цилиндрическую обойму и поршень с шариковым клапаном.
  • Наружный корпус – толкатель.
  • Система пазов и отверстий для маслоснабжения.

Принцип работы

Маслосостав поступает во внутреннюю полость поршня и, преодолевая сопротивление пружины, отталкивает шарик для заполнения замкнутого цилиндра. Заполняя гильзу, масло выдавливает поршенек наружу и гидротолкатель упирается в кулачок. Далее происходит запирание шарикового клапана и сборочная единица работает как обычный толкатель на моторах с регулируемым клапанным механизмом.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на Лада Приора с 16 клапанами на горячую и на холодную или причины шума

Успешная работа гидравлического компенсатора (ГК) возможна только при постоянной подаче масла под давлением.

Исключить постукивание при запуске позволяет система предотвращения слива маслоэмульсии. Реализована она в виде шарикового клапана, запирающего масляный канал в ГБЦ после остановки двигателя.

Как стучат ГК

Некоторые владельцы Lada Priora наслышаны о проблемах с гидротолкателями, но не осведомлены об акустическом характере неисправности. Определить, гремят ли модули не сложно: звук будет похож на работу дизельной силовой установки. И действительно, цокот можно сравнить с работающим ТНВД дизеля или современного бензинового агрегата.

 


Постукивания на холодную

На новом моторе гидромодули функционируют бесшумно. Это объясняется его идеальным состоянием и подтверждает качественный выбор смазки производителем. Отклонения от заводских рекомендаций или посредственный уход за транспортным средством требуют не только проведения раскоксовки поршневых колец в будущем, а и поиска факторов, допустивших стучание ГК.

То, из-за чего стучат гидрокомпесаторы на Лада Приора 16 клапанов или причины стука на холодную могут быть следующими:

  • Загрязненная или некачественная маслоэмульсия.
  • Неподходящая вязкость маслопродукта. Отклонения по вязкостным характеристикам приводят к невозможности проталкивания жидкости через мелкую сеть каналов, что вызывает масляное голодание у гидравлических компенсаторов.
  • Засорение отверстий масляной системы. Уменьшение проходного сечения приводит к понижению давления в камерах гидромодуля.
  • Низкое давление в главной масляной магистрали. Обычно наряду с этим горит лампа давления масла.
  • Заклинивание плунжерного механизма ввиду наличия большого слоя нагара на поверхностях сборочной единицы.
  • Износ деталей плунжерной пары. Дефекты в шариковом клапане или на сопрягаемых поверхностях приводят к утечкам жидкости из подплунжерного пространства.

Стук на горячую

Характер теплового состояния двигателя является решающим в вопросе постукиваний гидрокомпенсаторов. Например, на холодном моторе ГК не стучат, а по мере прогрева возникает шум. Причиной может быть любой из уже приведенных «холодных» пунктов и не только.

Решающее значение при возникновении стука гидромодулей на прогретом двигателе оказывают:

  • Недопустимый уровень масла. Уровень выше отметки Max приводит к вспениванию маслоэмульсии и нарушению нормальной работы гидравлических компенсаторов. При пониженном объеме маслосостава насос «хватает» воздух.
  • Увеличенные посадочные площадки под ГК. Эффект возникает в результате перегрева мотора.

Подробная диагностика гидравлических компенсаторов на Lada Priora

Порой для фиксации причин стучащих гидрокомпенсаторов на 16 клапанном двигателе Лада Приора одного теплового состояния мотора недостаточно. Комплекс же испытаний позволяет более точно установить фактор, из-за которого возникает посторонний шум.

 

Диагностируем состояние

Одной из частых жалоб является стук и на холодную, и на горячую. Однако с повышением оборотов симптом пропадает. Актуален один из вариантов:

  1. Износ или повреждение шарикового клапана. Без замены гидрокомпенсатора не обойтись.
  2. Загрязнение внутренностей ГК продуктами износа вследствие выбора неправильной смазки или несвоевременной ее замены. Промывка внутренностей и смена маслосостава на кондиционный устраняет неисправность.

Если цокот проявляется только на горячей силовой установке и пропадает на высоких оборотах, а на остывшем агрегате посторонних звуков не наблюдается в любом режиме – износилась плунжерная пара. Гидрокомпенсатор подлежит замене в сборе.

Стук наблюдается только на высоких оборотах при любом тепловом состоянии, а на холостых – тишина, проблема с уровнем масла или в системе засасывания малоэмульсии. Выходить за пределы крайних меток на щупе не рекомендуется, ездить с поврежденным маслоприемником – тоже. Восстановление допустимого уровня разрешает задачу.

К сведению
  • Новые гидравлические компенсаторы тоже могут постукивать. Обычно это происходит после капиталки и наблюдается в короткий промежуток времени после первого пуска. Неисправностью не является, если при следующих запусках не повторяется.
  • Если гидромодули стучат после замены масла, причина в качестве смазки или фильтре.
  • Причислять стучание гидротолкателей при запуске к числу неисправностей не стоит. За длительное время стоянки масло стравилось с рабочих камер и в начале работы происходит наполнение емкостей.

Опасны ли последствия

Чем грозит игнорирование того, что стучат гидрокомпенсаторы на двигателе Лада Приора 16 клапанов или пренебрежение исследованием причин возникновения шума? Как минимум, акустическим дискомфортом. Как максимум – износятся кулачки распредвала, и его придется заменить.

Как устранить стук гидротолкателей на Lada Priora

Своевременное и качественное обслуживание маслосистемы двигателя – залог безупречной работы гидрокомпенсаторного механизма. Ведь узел рассчитан на использование в течение всего ресурса силовой установки.

 

Использование рекомендуемой смазки

Когда гидротолкатели только застучали, производитель рекомендует сменить смазку на проверенный вариант. Поэтому при возникновении вопроса, какое масло лить в принципе, стоит проанализировать отзывы на предмет приемлемости определенной модели нефтепродукта гидравлическими компенсаторами.

Безусловно, лучшим выбором для Lada Priora будет рекомендованный заводом-изготовителем состав, указанный в книге по эксплуатации. Однако не все современные популярные продукты занесены в список.

Анализ мнений показывает, что действительно при оговоренной заводом универсальной вязкости 10W-40 или 5W-40 не каждое масло подходит. Например, Shell Helix Ultra 5W-40 вызывает стук уже на 15 000 км пробега, в то время как на Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 «гидрики» молчат даже на 80 000 км.

Отзывы показывают, что оптимально выбирать следующие смазочные составы:

  • Total Quartz 9000 Energy 5W-40.
  • Mobil Ultra 10W-40.
  • Wagner Windigo 10W-40.

Промывка

Многие владельцы в запущенных случаях прибегают к общей промывке двигателя. Однако эффективность такого мероприятия в борьбе со стучащими ГК мала. Объясняется плохой прокачиваемостью масла в области камер гидротолкателей.

Если смена смазки не помогает, оптимальный выход – снять крышку ГБЦ и найти, какие стучат гидрокомпенсаторы на моторе Лада Приора 16 клапанов и определить причину этого. Дефектные детали определяются путем диагностики сопротивления хода деревянным клином. Быстрая в сравнении с другими гидроопорами скорость перемещения свидетельствует об износе гидромодуля, наличие постоянного зазора – о его закоксованности.

Внимание! Упирать деревянный клин необходимо в нерабочую поверхность кулачков.

Эффективным удалением нагара внутри ГК является их локальная мойка. Изношенные сборочные модули ремонту не подлежат.

Присадки

Отсрочить выявление причин и чистку ГРМ помогают присадочные составы. На рынке можно встретить несколько продуктов. Наиболее популярны продукты от Liqui Moly и XADO. Эффективность веществ зависит от конкретного случая. Нередко любители моторных добавок приравнивают химию этого класса к пустой трате денег.

Экспертное заключение

Общие причины стука гидрокомпенсаторов актуальны и для ВАЗ 2170. Специалисты рекомендуют анализировать проявление симптома на горячую и на холодную, а также на различных оборотах. В общем случае механики советуют принять к сведению такие рекомендации:

  • При постукиваниях обязательно проверить давление масла на холодном моторе: если оно в порядке, скорее всего неполадка в самих гидротолкателях.
  • Если стук только на горячую, решить вопрос можно применением более вязкого масла.
  • Постоянное стучание часто требует замены изношенных деталей.

Нередко гидравлические компенсаторы начинают постукивать после замены масла. Здесь выход понятен – использовать проверенные потребителями маслосоставы, и не экономить на них.

Автосервисы по ремонту Lada Приора Хэтчбек г.Уфа

установка автомобиля на стапель1000
устранение несложного перекоса кузова автомобиля4000
устранение перекоса кузова авто средней сложности6000
устранение сложного перекоса кузова иномарок12000
снятие переднего бампера автомобиля в сборе800
установка переднего бампера автомобиля в сборе800
снятие заднего бампера автомобиля в сборе800
установка заднего бампера автомобиля в сборе800
задний бампер разборка500
бампер автомобиля задний - собрать500
передний бампер разборка500
бампер автомобиля передний - собрать500
брызговик автомобиля пластик снятие150
установка задних брызговиков пластик150
установка передних брызговиков пластика150
дверь автомобиля передняя - разобрать, собрать под окраску1000
дверь автомобиля задняя - разобрать, собрать под окраску1000
дверь иномарок передняя, задняя - замена с переборкой арматуры1500
дверь автомобиля передняя, задняя в сборе - замена с подгонкой по проему1500
зеркало иномарок боковое без электропривода - замена1000
зеркало иномарок боковое с электроприводом -замена1000
Замена молдинга двери - клееный500
молдинг двери автомобиля на пистонах - замена500
замен решетки радиатора автомобиля150
подкрылок кузова автомобиля снятие500
подкрылок кузова автомобиля установка500
Замена передней фары500
Замена задней фары500
Замена капота автомобиля1000
Замена крышки багажника автомобиля1000
Замена капота автомобиля с подгонкой по проему1500
Замена крышки багажника автомобиля с подгонкой по проему1500
Замена крыла переднего съемного850
Замена крыши авто без люка в сборе9000
Замена крыши автомобиля с люком в сборе13000
Замена лонжерона переднего с брызговиком7500
Замена лонжерона переднего с брызговиком частично3500
Замена задней панели автомобиля сборе7500
Замена панели задней частично4000
Замена передней панели авто в сборе4000
Частичная замена передней панели автомобиля4000
Замена порога боковины авто в сборе5750
Частичная замена порога боковины автомобили4000
Замена стойки средней с частью порога в сборе10500
Частичная замена стойки авто средней с частью порога6500
Восстановление помутневших пластиковых фар иномарок800
Восстановление помутневших пластиковых фонарей автомобиля800
Абразивная полировка кузова автомобиля8000
Защитная полировка кузова автомобиля3000
Снять и поставить капавтомобиля1000
Регулировка положения / зазоров капота автомобиля400
Молдинг / накладка капота снять / поставить / замена400
Трос защелки замка капота снять / поставить / замена500
Замена одной петли капота1700
Замена двух петель капота2200
Шумоизоляция капота снять / поставить / замена400
Уплотнитель капота снять /поставить / замена200
Амортизатор капота один снять / поставить / замена200
Амортизатор капота пара снять / поставить / замена400
Крюк / защелка капота снять / поставить / замена400
Замена капота снять / поставить / разобрать / собрать / отрегулировать3800
Облицовка переднего бампера снять / поставить1300
Усилитель переднего бампера снять / поставить1600
Кронштейн облицовки переднего бампера один замена1600
Кронштейн облицовки переднего бампера оба замена1700
Абсорбер переднего бампера один замена1700
Абсорбер переднего бампера оба замена1700
Противотуманная фара ПТФ передняя одна снять / поставить / замена1400
Противотуманная фара ПТФ передняя обе снять / поставить / замена1700
Облицовка переднего бампера снять / поставить / разобрать / собрать / замена2800

Какой двигатель лучше, 8 или 16-клапанный Рассматриваем на простых примерах

Сравниваем плюсы и минусы

С полной уверенностью сказать, какая из модификаций двигателя лучше, нельзя. Каждая имеет свои недостатки, но в чем-то и обгоняет конкурента.

  • Мощность. Здесь 8 клапанов значительно уступают сопернику. От них не приходится ожидать ни особого драйва, ни высоких скоростей, ни большой резвости. В «лошадях» эти движки могут проигрывать на 15-25, что многих сразу же отвращает от идеи купить автомобиль с 8-клапанным движком;
  • Ремонт. По этому пункту «старички» уверенно вырываются вперед. Во-первых, в них меньше деталей, способных выйти из строя, во-вторых, простота конструкции обеспечивает несложность (а значит, относительную дешевизну) ремонта. Третьим плюсом можно назвать стоимость запчастей: она ниже, чем у продвинутого конкурента;
  • Экономичность. Здесь трудно сказать, что выгоднее. В 8-клапанный двигатель можно заливать дешевое полусинтетическое моторное масло. 16 клапанов требуют чистой синтетики, причем хорошего класса. Зато они знатно экономят топливо, которого в предыдущем движке улетает на 10-15 % больше. С третьей стороны, большинство 8-клапанников бодро бегают на 92 бензине, в то время как в 16 заливать его не стоит;
  • Гидрокомпенсаторы. Конечно, они здорово облегчают жизнь, избавляя от необходимости регулировать клапанные зазоры. Эта процедура на 8-клапанных двигателях является обязательной, хотя и не слишком частой: раз в 60-90 тыс. км можно и расстараться. Однако у гидрокомпенсаторов наблюдается неприятная тенденция к довольно частым поломкам, а стоят они не так чтобы дешево. (см. статью «Как проверить и промыть гидрокомпенсаторы?»)

Главная же претензия к 16-клапанникам – проблема, называемая в народе «стуканул движок». Проявляется это во взаимном клине поршней и клапанов, что неизменно влечет за собой капитальный дорогостоящий ремонт. Сразу скажем: явление характерно, к сожалению, в основном для отечественных и китайских авто. Европейцы, корейцы и японцы умудряются делать 16-клапанные двигатели, у которых подобное не наблюдается. Если же вы решили купить «Ладу» с новой организацией мотора, морально готовьтесь к такому возможному неприятному развитию сюжета.Одним словом, решать, какой двигатель лучше, 8- или 16-клапанный, лично для вас, стоит в первую очередь, исходя из компании-производителя. Зарубежную модель можно присматривать и на 2 распредвала, особенно если много ездите по загородным трассам и любите энергичное движение. Чисто городскому жителю, покупающему чудо российского автопрома, лучше предпочесть более спокойный и надежный мотор на 8 клапанов. Пусть разгоняться будете медленнее, но по мегаполису все равно двигаться быстро не получится. А вы при этом будете застрахованы от опасности раннего капремонта.

Чистка или раскоксовка гидрокомпенсатора

Некоторые гидрокомпенсаторы имеют разборную конструкцию, и, разобрав его, реально очистить отложения, которые мешают ему нормально работать. Эта операция выполняется исключительно на свой страх и риск и никто не может дать гарантии, что почищенный компенсатор будет работоспособен. В автосервисе тем более никто не возьмется за эту работу.

Сам я такую работу на своей машине делал, что помогло мне отложить замену гидрокомпенсаторов на пол года.

Для чистки гидрокомпенсатора нам понадобится грубая хлопковая ткань, пассатижи, маленький газовый ключ и крепкий растворитель. Ну и разумеется весь инструмент для снятия головки двигателя и распредвала. При снятии головки, скорее всего, придется снимать ремень ГРМ, который потом необходимо будет выставить по меткам обратно. Также будьте осторожны при затягивании постелей распредвала — тянуть лучше всего динамометрическим ключом и строго под правильным усилием. Клапанная крышка так же должна тянуться динамометрическим ключом или с идеально одинаковым усилиям. Если клапанную крышку затянуть неравномерно, из под её прокладки будет подтекать или потеть масло.

Когда гидрокомпенсаторы будут у вас в руках, их необходимо разобрать. Обычно они собраны на разъемных стопорных кольцах и необходимо с силой выдернуть внутренний цилиндр из корпуса. Так же разбирать компенсатор лучше над газетой или тряпкой, так как внутри гидрокомпенсатора мелкий шарик, пружинка и прочие мелкие детали.

Детали каждого гидрокомпенсатора должны находиться в отдельной емкости. Не перемешивайте детали разным компенсаторов. И запомните какой гидрокомпенсатор где стоял — у них разная выработка.

Повредить внешнюю часть гидрокомпенсатора или внешнюю часть внутреннего цилиндра нельзя, так как это тут же приведет к нарушению герметичности и выходу компенсатора из строя. Разобранный гидрокомпенсатор опускается в растворитель и отмокает, после чего очищается грубой тряпкой до состояния чистого металла. Собирать деталь лучше всего на сухую, а если не получится, слегка смажьте его. Если вы попробуете собрать компенсатор, наполненный маслом, у вас скорее всего ничего не получится. После сборки, гидрокомпенсатор необходимо наполнить маслом при помощи шприца, заводя масло через специальное отверстие сбоку детали.

Когда все компенсаторы почищены и собраны, установите их на место, соберите распредвал и головку.

После установки нельзя заводить двигатель сразу, так как гидрокомпенсаторам необходимо сжаться. Если полностью накачанный компенсатор установить и сразу завести двигатель, клапан может встретиться с поршнем, что приведет к повреждению клапана. Повреждение внешней части гидрокомпенсатора с образованием задиров и его установке на автомобиль приведет к повреждению головки двигателя, после чего её нельзя будет отремонтировать — только замена.

Еще раз повторю, что чистка компенсаторов проводится исключительно на свой страх и риск. Никто не сможет дать гарантию того, что компенсатор будет работоспособен, и что это не повредит двигателю. Так же повторюсь, что чистка компенсатора способна продлить его жизнь ненадолго. Срок службы гидрокомпенсаторов достаточно долгий, при условии что вы используете хорошее масло, так что если вы единожды поменяете их, второй раз замену они скорей всего не потребуют.

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

стука Устранение без замены гидрокомпенсаторов

Но при простоте всей конструкции, на Приора иногда возникают работой с проблемы газораспределительного механизма. Со временем, в процессе автомобиля эксплуатации появляется такая неисправность, как гидрокомпенсаторов стук. Кроме того, что они вызывая, стучат неприятные ощущения, они также должную и на влияют работоспособность двигателя на Приоре, вследствие мощность чего его падает.

Причиной того, появился что стук гидрокомпенсаторов, может быть масло моторное, залитое в двигатель. Дело в том, любой что гидрокомпенсатор очень чувствителен к качеству если. И масла оно не соответствует по маркировке, которая изготовителем рекомендована, то это неизбежно приведет к тому, начнет он что стучать.

Нередко проблему того, стучат что гидрики, можно решить обычной масла заменой. Для этого, после слива масла отработанного, двигатель нужно промыть промывочной залить и жидкостью свежее..

Важно учитывать, что замены после масла автомобилю нужно дать повышенных на поработать оборотах 5-7 минут. Притом сразу же запуска после двигателя, будет отчетливо прослушиваться, стучат как гидрокомпенсаторы, поскольку свежее масло добралось не еще до подплунжерного пространства

Но по мере увеличения масла циркуляции, стук будет потихоньку затихать и со должен временем полностью исчезнуть.

Первым методом использование является промывочной жидкости, которая заливается в Эта. масло жидкость проводит очистку во время двигателя эксплуатации. Недостатком этого варианта является приобрести возможность некачественную промывочную жидкость, что в положительного результате эффекта не принесет. Другим методом собственноручная является промывка. Для этого гидрики головки из извлекаются и тщательно промываются в керосине

Выполняя операцию эту, важно не перепутать детали местами, гидрокомпенсатор каждый должен устанавливаться строго на свое том. О место, как извлечь их из двигателя, речь ниже пойдет

Есть три главных признака того, что работа гидрокомпенсаторов нарушена

  • при работе двигателя различим посторонний стук высокой частоты;
  • двигатель теряет мощность, особенно при выжатой педали газа, когда его обороты высоки;
  • работа двигателя неравномерная, появляются характерные рывки;
  • датчик часто показывает, что пропало давление масла;

Если вы неоднократно замечали такие признаки в вашем двигателе, готовьтесь к тому, что проблемным узлам нужна замена. Впрочем, перед этим попробуйте поменять масло – иногда это спасает ситуацию. Если масло уже выработало свой ресурс или вы с самого начала заливали некачественное, это может быть причиной неправильной работы гидрокомпенсаторов. Помните только о том, что старое масло нужно слить после того, как машина постоит пару дней, чтобы оно вышло из гидриков. Двигатель стоит промыть специальными средствами или банальным керосином.

Если это не помогло, комплект гидрокомпенсаторов надо менять. Сколько стоит данная процедура в автосервисе? Немало, хотя в ней нет ничего сложного. Вы вполне можете выполнить ее самостоятельно, только нужно соблюдать последовательность действий (описание процесса замены сделано для двигателя Лады Приора на 16 клапанов):

  1. Отсоедините обе клеммы от аккумулятора.
  2. Необходимо убрать все, что мешает добраться до впускного коллектора. Это, прежде всего, провода, идущие к форсункам, воздушный фильтр и тросик, ведущий к педали газа.
  3. На такой машине, как Лада Приора, крепежный болт впускного коллектора заслонен генератором. С генератора нужно снять ремень, ослабить болт, которым он крепится, после чего отодвинуть его в сторону.
  4. Далее вам нужно снять рампу и форсунки. Если в комплектации автомобиля предусмотрен кондиционер, придется снимать и циркуляционные трубки, в противном случае они помешают добраться до коллектора.
  5. Отвинтите оставшиеся крепежные болты впускного коллектора и снимите его.
  6. Следующим шагом станет снятие крышки клапанов, приводных ремней газораспределительного механизма и двух распредвалов.
  7. Теперь вам открывается доступ к гидрокомпенсаторам. Не спешите их сразу демонтировать – сперва проверьте, нужна ли замена. Это можно сделать так: надавите пальцем на цилиндр – если почувствуете сопротивление, то гидрокомпенсатор еще готов послужить, если же он сразу проваливается внутрь – меняйте не задумываясь. Никаких выступов на цилиндрах нет, поэтому удобнее всего их извлекать с помощью небольшого, но мощного магнита.
  8. Совет: попутно осмотрите сальники распредвалов, возможно, им тоже уже потребуется замена.
  9. Производя сборку в обратном порядке, не забудьте также удалить остатки старого герметика на крышке клапанов, а вместо него нанести новый. Продается он в магазинах автотоваров и, как правило, имеет красный цвет.

Если вы правильно соблюли обратный порядок при сборке, то все должно быть в порядке. После замены заведите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах, чтобы масло зашло в плунжеры гидрокомпенсаторов. После увеличьте обороты, утопив педаль газа – это ускорит процесс притирки. Если вы сделали все, что нужно, стук в двигателе уйдет, и он будет работать плавно, без рывков.

Какие неисправности чаще всего возникают у гидрокомпенсаторов

Если вы ездили на более ранних моделях ВАЗ, то помните неприятный стук, возвещавший о неполадках в клапанной системе двигателя. В модели 2112 таким же посторонним шумом двигатель оповещает владельца о неисправности гидрокомпенсаторов. Обыкновенно их выход из строя случается по следующим причинам:

  • выработка их ресурса;
  • попадание внутрь толкателей продуктов износа двигателя;
  • несвоевременная замена масла, которая привела к засорению каналов его подачи.

Если замена гидротолкателей понадобилась в момент истечения их срока службы, то это прямое свидетельство тому, что хозяин автомобиля уделяет достаточное внимание уходу за двигателем. В первую очередь владельцам ВАЗ-2112 необходимо:

  • соблюдать сроки замены масла;
  • не заливать в двигатель некачественную смазывающую жидкость;
  • следить за исправностью масляной систем;
  • регулярно проверять уровень масла.

Для идеальной работы гидротолкатель должен быть полностью погружен в масло. Это позволит снизить динамическую нагрузку на этот элемент двигателя и предотвратит его выход из строя. Недостаточное количество смазки приводит к тому, что гидротолкатели постепенно разрушаются и становится необходимой их замена.

Увеличенный и уменьшенный зазор последствия

Недостаточный зазор впускного клапана (клапана зажаты) не позволяет осуществить полное закрытие. Перетянутые впускные клапана в бензиновом двигателе приведут к тому, что топливно-воздушная смесь будет частично гореть во впуске. Запуск двигателя в этом случае осложняется, агрегат не развивает мощность, потребляет много горючего и т.д.

Для выпускных клапанов последствия неправильной регулировки намного серьезнее. Горячие газы из камеры сгорания будут прорываться через неплотности, вызывая прогар тарелки клапана и разрушение седла клапана. Недостаточное прилегание клапанов в дизеле может привести к значительному падению компрессии, что не позволит далее нормально эксплуатировать дизельный мотор.

Большой зазор вызывает сильные ударные нагрузки, в результате чего будет слышен резкий и частый металлический стук в области клапанной крышки, который нарастает с увеличением оборотов. В этом случае ускоряется износ механизма клапанов, распредвала и других элементов ГРМ. Если клапана не открываются полностью, тогда проходное сечение уменьшается. Это означает, что цилиндры хуже наполняются топливной смесью (воздухом в дизельном ДВС) и плохо вентилируются. Мощность двигателя при этом сильно снижается, содержание вредных веществ в отработавших газах растет.

Вполне очевидно, что от правильно отрегулированных клапанов будут зависеть не только важнейшие эксплуатационные показатели силового агрегата, но и его общий моторесурс. Ручная регулировка теплового зазора клапанов является плановой процедурой, реализуется при помощи щупа, регулировочных шайб и рычагов, а также требует определенных навыков. Осуществляется такая подстройка каждые 10-15 тыс. километров. Дополнительной сложностью ручной регулировки является то, что для достижения «мягкой» работы ГРМ клапана необходимо регулировать с учетом различных температурных колебаний, а не по среднему значению. Во многих автосервисах этого не делают.

С учетом указанных сложностей в конструкции ГРМ стали применяться так называемые гидрокомпенсаторы, которые выбирают необходимый зазор автоматически.

Благодаря этому решению необходимость настраивать клапана вручную полностью исключена. Гидрокомпенсаторы теплового зазора клапанов представляют собой деталь ГРМ, которая способна самостоятельно изменять свою длину на такую величину, равную тепловому зазору.

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре 16 клапанов своими руками Видео

Переход с регулировочных шайб, которые использовали еще на советских «восьмерках» и «девятках» на гидрокомпенсаторы (ГК), позволил отказаться от ручной регулировки зазоров. Однако гидрокомпенсаторы устанавливают лишь на 16-клапанные моторы, поэтому владельцам 8-клапанных Приор и Калин приходится регулировать тепловые зазоры по старинке, шайбами. В этой статье мы расскажем о том, как самостоятельно поменять гидрокомпенсаторы на 16-клапанном моторе Лады Приоры.  

Инструменты и материалы

Для замены ГК вам потребуются:

  • домкрат;
  • страховочная подставка;
  • колесный ключ;
  • набор рожковых ключей;
  • ключ-трещетка с набором головок и гибким удлинителем;
  • ключ-трубка на 10 и 12;
  • плоская и крестовая отвертки;
  • чистая тряпка;
  • автомобильный маслостойкий герметик;
  • фиксатор резьбы.

Что понадобиться

Замена гидрокомпенсаторов

Ниже изложена пошаговая инструкция, которая поможет вам заменить гидрокомпенсаторы на Приоре.

  1. Откройте капот, дайте остыть двигателю и отключите аккумулятор.
  2. Поддомкратьте переднюю правую сторону машины, установите страховочную подставку и снимите переднее правое колесо.
  3. Снимите пластиковый кожух, закрывающий инжектор, патрубок воздушного фильтра, сам фильтр.
  4. Снимите свечные провода.
  5. Ослабьте два болта крепления генератора и снимите с него ремень. Если машина с кондиционером, то снимите ремень и с него.
  6. Открутите все болты впускного коллектора (ресивера) и снимите его. Один из болтов крепления расположен под генератором и открутить его можно с помощью трещетки и гибкого удлинителя. Если снять ресивер не получается, то выполните следующий пункт и после этого снимите ресивер.
  7. Открутите и снимите топливную рампу и форсунки. Заткните отверстия для форсунок чистыми тряпочками.
  8. Снимите все катушки зажигания.
  9. Выставьте коленчатый и оба распределительных вала по меткам.
  10. Открутите болты роликов натяжителя и ослабьте эксцентрики, чтобы снять ремень.
  11. Снимите ремень, затем открутите болты крепления шестеренок распредвалов. Не потеряйте шпонки валов, они очень маленькие.
  12. Открутите болты клапанной крышки и снимите ее.
  13. Открутите болты верхней плиты головки, включая болты, расположенные под шестернями распредвалов и снимите ее.
  14. Снимите распредвалы, при необходимости замените их сальники.
  15. С помощью магнита вытащите гидрокомпенсаторы и вставьте вместо них новые, или замените неисправный, если знаете, какой именно.
  16. Очистите клапанную крышку и верхнюю плиту головки от герметика.
  17. Уложите валы на место и поверните так, чтобы кулачки первого цилиндра смотрели вверх и чуть друг на друга.
  18. Чистой тряпкой протрите головку блока цилиндров и верхнюю плиту, затем нанесите новый герметик и наденьте плиту на головку.
  19. Нанесите на болты фиксатор резьбы, закрутите и затяните с усилием 2 кгс•м (20 н•м).
  20. Протрите чистой тряпкой верхнюю плоскость плиты и клапанную крышку, затем нанесите герметик и установите крышку на место.
  21. Нанесите на болты фиксатор резьбы, закрутите крышку и затяните болты с усилием 2 кгс•м  (20 н•м).
  22. Установите шестеренки распредвалов и закрутите их болты с усилием 7–8 кгс•м  (70–80 н•м).
  23. Выставьте шестерни распредвалов и коленвала по меткам и наденьте ремень.
  24. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью эксцентриков роликов и затяните их болты с усилием 4 кгс•м  (40 н•м).
  25. Проверьте метки распредвалов и коленвала, если все нормально, проверните двигатель на два оборота коленвала и снова проверьте метки. Если все нормально, то продолжайте сборку мотора, если нет, выставьте шестерни по меткам.
  26. Установите форсунки, рампу и ресивер, закрутите их болты с усилием 2,5 кгс•м  (25 н•м).

  27. Установите воздушный фильтр и его патрубок.
  28. Подключите все провода и катушки зажигания.
  29. Установите декоративную пластиковую крышку.
  30. Наденьте и затяните колесо.
  31. Подключите аккумулятор.
  32. Заведите двигатель. Сначала гидрокомпенсаторы должны стучать, но через 3–5 минут стук должен полностью исчезнуть. Если звук исчез, вы все сделали правильно. Если нет, значит, в чем-то ошиблись.

Как заменить гидрокомпенсаторы в иномарке Makavto.com

Во время работы двигателя иномарки его компоненты подлежат повышенному нагреванию, что ведет к их увеличению в размерах. Итогом данного процесса является повышенный износ двс, многократные его поломки, уменьшение рабочих показателей двигателя и между увеличенными в размерах компонентами образуются тепловые зазоры.

На функциональность современных двигателей тепловые зазоры, образующиеся в клапанном приводе, оказывают сильное воздействие. Предотвратить данное действие способны гидрокомпенсаторы, которые вы можете купить в магазине МАКАВТО, где продаются автозапчасти для иномарок. Гидрокомпенсатор поглощает зазоры, несмотря не процент изношенности компонентов двигателя и их температуры.

Диагностика и замена гидрокомпенсаторов в иномарке

Если один, или несколько гидрокомпенсатором функционируют неправильно, в большинстве случаев вы можете наблюдать звук, похожий на стук клапанов. В автосервисах мастера используют для диагностики специальный инструмент, который называется фонендоскоп. Если вы поняли, что гидроконденсаторы неисправны, нужно в короткие сроки обратиться в магазин автозапчастей для покупки нового ГК и компонентом для ремонтных работ. Замену ГК нужно осуществлять по данной инструкции:

  • Снимаем клапанную крышку и очищаем свечные колодцы от моторного масла
  • Снимаем роллеры
  • Производим снятие старых ГК при помощи специального магнита (Если гидрокомпенсатор прикипел, то нужно воспользоваться специальными инструментами)
  • Если на корпусе присутствуют царапины или сколы, необходимо осуществить их замену
  • Устанавливаем новые детали и роллеры
  • Перед монтажом клапанной крышки, следует наклеить на нее прокладку
  • При помощи динамометрического ключа прикручиваем крепежные силовые болты

Магазин автозапчастей MAKAVTO. COM предлагает вам купить все необходимые детали для ремонта вашей иномарки. Вся наша продукция обладает высоким качеством и доступными ценами. В нашем штате работают лишь профессионалы, которые помогут вам подобрать требуемые запчасти.

Причины неисправностей и варианты их устранения

У гидрокомпенсаторов существуют две основные причины для поломок:

  • Недостаточное поступление, либо отсутствие моторного масла внутри детали. Причиной данного действия является металлическая стружка, которая попадает в канал ГК. Также слабое поступление смазки способно сопровождаться закоксованностью тонких масляных каналов. Устранить данную неисправность можно при помощи промывки двигателя специальным маслом.
  • Износ рабочей поверхности двигателя считается второй причиной неисправности гидрокомпенсатора.

При проведении ремонта гидрокомпенсаторов важно применять лишь сертифицированные автозапчасти для иномарок. В современных иномарках ГК следует менять приблизительно после каждых 200000 пробега в случае, если вы пользуетесь маслом хорошего качества

Рекомендуется замена всех гидрокомпенсаторов, даже если неисправен только один из них. При пренебрежении данной рекомендацией, вас ждет повторное вскрытие клапанной крышки и демонтаж роллеров, наряду с промывкой двигателя и заменой масла.

Как работает система

Гидрокомпенсаторы являются неотъемлемым атрибутом для многих современных моделей автомобилей. Ранее регулировать ход клапанов нужно было вручную, что делалось на моторах все того же АвтоВАЗ на более ранних автомобилях.

Гидрокомпенсатор устроен достаточно просто. Он имеет вид цилиндра, внутри которого устанавливается плунжер. Рассмотрим принцип его действия пошагово.

  1. При запуске мотора на устройство влияет кулачок распредвала.
  2. Под действием кулачка компенсатор опускается ниже, после чего его плунжер оказывает давление на клапан.
  3. Под воздействием давления клапан открывается, но строго на определенную высоту.

Регулировка работы устройств осуществляется с помощью обыкновенного масла. Оно попадает в пространство, расположенное под плунжером, и чем больше его давление, тем большая нагрузка оказывается на сам плунжер.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации можно сделать вывод о том, что причин для стука гидрокомпенсаторов достаточно много. В некоторых случаях бывает даже так, что стучат новые гидрокомпенсаторы.  Это происходит тогда, когда параллельно было неправильно подобрано моторное масло, забит масляный фильтр, имеются проблемы с чистотой системы смазки или маслонасосом, присутствуют скрытые или явные неполадки двигателя, которые не были устранены.

Также не просто ответить на вопрос, если стучат гидрокомпенсаторы, какое масло лить в двигатель. Это зависит от интенсивности и характера стука, от общего состояния силового агрегата, допусков по маслу применительно к конкретному мотору и т.д. В ситуации, когда ГК стучат постоянно, однозначно лучше прекратить дальнейшую эксплуатацию машины и обратиться к специалистам. Если стук появляется и исчезает, тогда можно попробовать сменить вязкость масла в сторону увеличения, воспользоваться присадками для ГК.

Дополнительно не рекомендуется без надлежащего опыта сразу самому разбирать ДВС для диагоностики, замены или промывки гидроопор. Дело в том, что причину стука нужно точно установить. Достаточно распространены случаи, когда после промывки и очистки гидрокомпенсаторов, а также каналов смазочной системы стук все равно оставался. В подобной ситуации помочь избежать возможных последствий и незапланированных финансовых затрат способна только профессиональная диагностика двигателя.

Ремонт и диагностика двигателей Приора в СПб

обратитесь за БЕСПЛАТНОЙ консультацией мастера

СПб, ул. Софийская д. 63 С

с 10.00 до 21.00

без выходных

10% скидка

для новых клиентов

Бесплатный осмотр через 1000 км

Всегда низкие цены

Стоимость ремонта двигателей Приоры

(16 клапанов)

Диагностика двигателя

Дефектовка двигателя

Капитальный ремонт

Замена поршневых колец

Замена маслосъемных колпачков

Регулировка клапанов

Ремонт головки блока

Замена переднего сальника коленвала

Замена заднего сальника коленвала

Замена прокладки поддона картера

Замена прокладки клапанной крышки

Расточка блока цилиндров

Замена гидрокомпенсаторов

Замена распределительных валов

Перепрессовка поршней

Гильзовка блока

Рихтовка коленчатого вала

Фрезеровка блока цилиндров

Замена ДВС (если он в сборе с Н. А.)

Шлифовка коленчатого вала

Сборка и разборка двигателя

Если Вы не нашли цены на интересующий Вас двигатель или Вам нужна дополнительная консультация -  позвоните нашему мастеру.

Важно! Более чем в 50% случаев проблем с двигателем - нет необходимости в капитальном ремонте. В большинстве случаев достаточно обычной переборки двигателя с заменой вышедших из строя деталей. Капитальный ремонт двигателя производится в тех случаях, когда простая переборка не приведет к восстановлению характеристик. Решение о данной процедуре принимается на основании дефектовки и сравнения с заводскими допусками.

Этапы ремонта ДВС Приоры

 Диагностика двигателя (при необходимости).

 Съем или установка двигателя (при необходимости).

 Дефектовка двигателя (при необходимости).

 Согласование объемов и стоимости ремонта.

 Заказ запчастей (самостоятельный или нашим мастером).

 Проведение ремонтных работ.

 Сдача работ.

 Оплата и оформление гарантии.

 Вы можете присутствовать при любом этапе выполнения диагностики и работ.

В зависимости от модели и наполнения подкапотного пространства, в редких случаях, стоимость работ может незначительно отличаться.

Узнать подробно о составе работ

способы оплаты:

банковские

карты

безналичный

расчет

5% скидка

на работы

для участников

группы

следите за нами

в соцсетях

Напишите нам

если у Вас есть

претензии или предложения

по нашей работе

служба контроля

качества

СПб, Купчино, ул. Софийская, дом 63С

Информация на сайте - не является публичной офертой. Мы стараемся максимально быстро обновлять информацию, точно рассказывать о нас и наших услугах, но для того что бы быть уверенными в том, что услуга подойдет для Вашего автомобиля – проконсультируйтесь с нашим мастером

Гидрокомпенсаторы для LADA PRIORA (2172) 1.6

Сначала дешевыеСначала дорогиеПо артикулуПо брендуПо направлениюПо возврастанию срока поставкиПо убыванию срока поставки

Ожид. срок: ≈

Кол-во:

Вид эксплуатации
пневмогидравлический

Ожид.срок: ≈

Кол-во:

Вид эксплуатации
пневмогидравлический

Ожид. срок: ≈

Кол-во:

Ожид.срок: ≈

Кол-во:

Ожид. срок: ≈

Кол-во:

Заказать и купить по выгодной цене Гидрокомпенсаторы для LADA PRIORA (2172) 1.6 через корзину или менеджера интернет-магазина по телефону +375 29 694-43-23, +375 33 301-15-55. Узнать наличие и цену на Гидрокомпенсаторы для LADA PRIORA (2172) 1.6 популярных брендов с доставкой в интернет-магазине запчастей avtokompas.by.

Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны вам за сообщение об ошибках — это поможет сделать наш каталог еще точнее!

Актуальный прайс лист на ремонт автомобилей Ваз в Саратове

Наименование работ Стоимость*, руб
ДВИГАТЕЛЬ
Замена венца маховика (на снятом) 400
Замена датчика детонации 200
Замена демфера (шкива) коленвала 300/900
Замена башмака цепи ГРМ 2101-2107 1800
Замена боковой опоры двигателя 08-2110/кронштейн/ГУР/КАЛИНА 500/700/2000
Замена клапанной крышки карбюратор/инжектор (8 кл.) 200
Замена клапанной крышки (16 кл.) алюминиевый впуск. коллектор 800
Замена клапанной крышки (16 кл.) пластиковый впуск. коллектор 1500
Замена клапанной крышки 2101-21213 300
Замена маховика (при снятой корзины сцепления) 300
Замена натяжителя ( гидронатяжителя ) цепи 2101-НИВА 400
Замена переднего сальника коленвала 2101-НИВА 1500
Замена передней крышки, прокладки 2101-2107 (Без снятия радиатора) 800
Замена передней опоры двигателя 2108-2115 400
Замена поддона, прокладки 2101-2107 1200
Замена поддона прокладки 2108-ГРАНТА 700
Замена поддона, прокладки 2121-Ш. НИВА 5000
Замена поршневых колец 2101-2107 5500
Замена поршневых колец 2108-ПРИОРА (8 кл.) 5500
Замена поршневых колец 2110-ПРИОРА (16 кл.) 7500
Замена распредвала с регулировкой клапанов 2101-2107 1900
Замена распредвала с регулировкой клапанов 2108-ПРИОРА (8 кл.) 1900
Замена ремня ГРМ 2110-ПРИОРА (16 кл.) 1600
Замена ремня ГРМ 2110-ПРИОРА (16 кл.) с гур-ом(кондиционером) 2000
Замена ремня ГРМ (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА 2500
Замена ремня ГРМ 2108-ПРИОРА (8 кл.) 900
Замена ремня ГРМ ГРАНТА (8 кл.) (Без натяжителя ремня генератора) 1200
Замена цепи ГРМ 2101(звезды, башмак, успокоитель) 2500
Замена цепи ГРМ НИВА (звезды, башмак, успокоитель) 3500
Замена цепи ГРМ ШЕВРОЛЕ НИВА(звезды, башмак, успокоитель) 4500
Замена сальника коленвала заднего 2101-2107 2500
Замена сальника коленвала заднего 2108-ПРИОРА 2500
Замена сальника коленвала заднего ГРАНТА/КАЛИНА 3200
Замена сальника коленвала переднего 2108-ПРИОРА (8 кл. ) 1200
Замена сальника коленвала переднего 2110-ПРИОРА (16 кл.) 1900
Замена сальника коленвала заднего НИВА 4200
Замена сальника распредвала 2108 (8 кл.) 500
Замена успокоителя цепи 2101-2107 500
Капитальный ремонт двигателя (16 кл.) 16500
Капитальный ремонт двигателя 2101-2107 15000
Капитальный ремонт двигателя 2108-2110 (8 кл.) 15000
Капитальный ремонт двигателя ГРАНТА/КАЛИНА (16 кл.) 17000
Капитальный ремонт двигателя НИВА 16000
Капитальный ремонт двигателя (Ш.НИВА) 18000
Регулировка клапанов 2101-ГРАНТА (8 кл.) 900
Капитальный ремонт ГБЦ 2101-2108 (8 кл. ) с регулировкой клапанов 5700
Капитальный ремонт ГБЦ  (16 кл.) 7200
Капитальный ремонт ГБЦ  (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА 8200
Капитальный ремонт ГБЦ НИВА (ГИДРОКОМ) 7500
Снятие/установка двигателя в сборе с агрегатами 2101-ПРИОРА От 6000
Снятие/установка двигателя в сборе с агрегатами НИВА От 7000
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (01-07, 08-099) (8 кл.) 4500
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (16 кл.) 5000
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА 6000
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (Ш-НИВА) 5500
Установка корпусов распредвала на герметик (16кл.) 3000
Установка корпусов распредвала на герметик (16кл. ) ГРАНТА/КАЛИНА 3500
Замена масленого насоса 2108-ПРИОРА (8 кл.) 1800
Замена масленого насоса (16 кл.) 2500
Замена масленого насоса (16 кл.)с гур-ом(кондиционером) 2900
Замена масленого насоса (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА 3400
Замена масленого насоса 01-17 1500
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА, АМОРТИЗАТОРЫ
Замена заднего амортизатора 2101-НИВА 400
Замена заднего подшипника ступицы 2108-ГРАНТА 600
Замена заднего подшипника ступицы 2101-2107 900
Замена заднего сальника подшипника ступицы 2101-2107 600
Замена заднего подшипника ступицы НИВА 1200
Замена заднего сальника подшипника ступицы НИВА 800
Замена задней балки 2108-ПРИОРА 2800
Замена задней стойки 2108-ПРИОРА 600
Замена задней пружины, чашки 2101-2107 400
Замена задней пружины, чашки НИВА 600
Замена нижней продольной штанги (без дополнительных работ) 400
Замена поперечной штанги (без дополнительных работ) 400
Замена сайлентблоков задней балки 2108-Приора 1200
Замена чулка заднего моста 2101-2107 3500
Замена заднего моста в сборе 2101-2107 2500
Установка проставок под задние пружины 2108-ГРАНТА 400
Замена редуктора заднего моста 2101-2107 2000
Замена реактивных тяг 2101-2107 (Комплект) 1500
Замена сайлетблоков реактивных тяг 2101-2107 (Комплект) 2200

 КПП

Замена КПП 2101-Приора 2000
Замена КПП Гранта 2500
Замена КПП НИВА 3000
Замена КПП ШЕВРОЛЕТ-НИВА 3500
Замена подушки кулисы 2110 600
Замена раздатки НИВА 1500
Замена сальника кулисы КПП 2108-2110 500
Замена кулисы КПП 2108-2110 400
Замена кулисы КПП 2108-2110 (Установка от Калина) 500
Замена троса спидометра 08 высокая/низкая панель/2110 500
Замена эластичной муфты 2101-2107 600
Замена эластичной муфты или ШРУСа НИВА 1000
Ремонт КПП ВАЗ в объеме зам. узлов и агрегатов От 6500
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Замена балки НИВА передней подвески От 5000
Замена балки 2110-ГРАНТА От 2000
Замена балки 2101-2107 3500
Замена кронштейна растяжки 2108-2115 (без дополнительных работ)(КРАБ) 300
Замена опорного подшипника 2108-ГРАНТА 700
Замена переднего амортизатора 2101-2107 400
Замена переднего амортизатора НИВА 500
Замена передней стойки (патрона) 2108-ГРАНТА 700
Замена поворотного кулака 2101-2107 700
Замена поворотного кулака 2108 в сборе 500
Замена подушки двигателя 2101-НИВА 800
Замена передней пружины 2101-НИВА 600
Замена рычага верхнего 2101-2107 400
Замена рычага верхнего НИВА 600
Замена рычага нижнего 2101-2107 600
Замена рычага нижнего НИВА 1100
Замена рычага подвески 2108-ГРАНТА с сборе(сторона) 500
Замена сайлентблоков комплект 2101-2107 1500
Замена сайлентблоков 2108-ГРАНТА ромашки (Комплект)(сторона) 800
Замена сайлентблоков НИВА (комплект) 5500
Замена стабилизатора  поперечной устойчивости  2101-2108 700
Замена стабилизатора поперечной устойчивости НИВА 1000
Замена ступицы, подшипника ступицы 2101-2107 800
Замена ступицы, подшипника ступицы 2108-ПРИОРА 700
Замена ступицы, подшипника ступицы НИВА 1500
Замена ступицы, подшипника ступицы НИВА (Нового образца) 900
Замена сайлентблоков передней балки 2110-ПРИОРА 1200
Замена шаровой опоры 2101-2107 300
Замена шаровой опоры 2108-ГРАНТА 300
Замена шаровой опоры НИВА 500
ПРИВОД КОЛЕСА
Замена карданного вала 2101-2107 600
Замена карданного вала НИВА 800
Замена крестовины 2101-2107 1 шт. 600
Замена крестовины 2101-2107 2 шт. 1000
Замена крестовин с подвесным 2101-2107 1200
Замена крестовины НИВА (со снятием карданного вала) 800
Замена опоры карданного вала 2101-2107 ПОДВЕСНОЙ 800
Замена эластичной муфты НИВА-Ш.НИВА 1000
Замена подшипника полуоси 2101-2107 900
Замена подшипника полуоси НИВА 1500
Замена заднего подшипника 2108-ГРАНТА 600
Замена полуоси 2101-2107 700
Замена привода (в сборе) 2108-ГРАНТА 800
Замена привода (в сборе) НИВА-Ш.НИВА 1500
Замена ПРАВОГО привода (в сборе) Ш-НИВА 2000
Замена сальника привода 2108-ГРАНТА 800
Замена сальника хвостовика 500
Замена ГРАНАТЫ наружная 2108-ГРАНТА 700
Замена ГРАНАТЫ внутренняя 2108-ГРАНТА 800
Замена ГРАНАТЫ наружная НИВА-Ш. НИВА 900
Замена ГРАНАТЫ внутренняя НИВА-Ш.НИВА 1500
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Замена маятникого рычага 500
Замена рулевого вала 2101-2107, НИВА, 2108-21099 1000
Замена рулевого вала 2110 и модификаций 1200
Замена рулевого редуктора 2101-2107 1200
Замена рулевого редуктора НИВА 1700
Замена рулевой рейки, пыльника рулевой рейки 2108-ГРАНТА 1300
Замена рулевой рейки, пыльника рулевой рейки 2108-ГРАНТА Э.Руль 2500
Замена рулевой тяги наконечника 400/300
Замена руля 200
Замена рулевой трапеции с сборе 2101-2107 1200
Замена рулевой трапеции с сборе НИВА 1500
Замена рулевого наконечника 2108-ГРАНТА 300
Замена рулевой тяги (в сборе) 2108- ГРАНТА 500
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Замена (пробой) катализатора инж. От 1500
Замена выпускного коллектора, прокладки 2101-2107 1200
Замена выпускного коллектора, прокладки НИВА 2500
Замена выпускного коллектора, прокладки 2108- ГРАНТА инж. (8 кл.) 1500
Замена выпускного коллектора, прокладки КАЛИНА 2000
Замена выпускного коллектора, прокладки 08-2110 карб. 1200
Замена одной части глушителя 400
Замена подушек крепления глушителя все От 200
Замена приемной части глушителя, прокладки 2101-2108 ШТАНЫ 400
Замена уплотнительного кольца приемной части глушителя (инж.) 300
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Замена датчика включения вентилятора 100
Замена крана печки (2105, 2104, 2107-Классика) 1200
Замена крана печки 2108-2115 800
Замена крана печки (2121-Нива) 1200
Замена крыльчатки вентиляторного радиатора 300
Замена микромоторедуктора отопителя 2110 1200/1500
Замена ПОМПЫ 2101-НИВА 900
Замена ПОМПЫ 2108-Приора 8 кл. 1200
Замена ПОМПЫ Гранта-Калина 8 кл. (Без натяжителя ремня генератора) 1400
Замена ПОМПЫ 2110-Приора 16кл. 1900
Замена ПОМПЫ 2110-Приора 16кл.(с гур-ом или кондиционером) 2300
Замена ПОМПЫ Гранта-Калина 16кл. 2800
Замена ПОМПЫ Шеви-Нива 1200
Замена патрубка, тройника системы охлаждения 2110 600
Замена патрубков печки 2110-2112 без снятия вакуума 500
Замена патрубков печки 2110-2112 со снятием вакуума 1500
Замена приемной трубы помпы 2108-Приора 1500
Замена радиатора отопителя 2101-2107 1500
Замена радиатора отопителя 2108-2115 2000
Замена радиатора отопителя КАЛИНА-ГРАНТА со снятием торпедо 7500
Замена радиатора отопителя КАЛИНА-ГРАНТА без снятием торпедо 2500
Замена радиатора отопителя 2110-12 16 кл. 2000
Замена радиатора отопителя Ш-НИВА 3000
Замена радиатора охлаждения 2108-Приора 8 кл. 700
Замена радиатора охлаждения 2110-Приора 16 кл. 1000
Замена радиатора охлаждения Приора 16 кл. с кондиционером 2500
Замена радиатора охлаждения Ш-НИВА с кондиционером 3000
Замена термостат 2101-Гранта 600
Замена термостат НИВА 700
Замена термостата 21214-2123 Шеви-Нива 700
Замена тосола 600
Замена электро-вентилятора 400
Промывка системы охлаждения От 1000
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА
Замена бензобака 2101 700
Замена бензобака 2108-2110 800
Замена бензобака НИВА 2000
Замена бензонасоса инжекторного 700
Замена бензонасоса, прокладки (карбюратор) 300
Замена бензопровода (магистральная трубка) 600
Замена патрубка бензобака 300
Замена датчика бензобака 2101-2110 600
Замена фильтра тонкой очистки инжектора 200
Замена фильтра тонкой очистки карбюратора 100
Замена троса педали газа 2108-Приора 500
Замена форсунок 2108-Гранта 8 кл. 800
Замена форсунок 2110-Гранта 1.5 л. 16 кл. 1500
Замена форсунок 2110-Гранта 1.6 л. 16 кл. 2000
СИСТЕМА СМАЗКИ
Замена масла в двигателе От 400
Замена масла в заднем мосту 01 300
Замена масла в КПП ВАЗ От 400
Замена масла во всей трансмиссии НИВА 1500
Замена маслонасоса (16 кл.) 3000
Замена маслонасоса 2101-2110 2000
Замена маслоприемника 2108-Приора (8 кл.) 1200
СЦЕПЛЕНИЕ
Замена главного цилиндра сцепления без прокачки 01 300
Замена диска, корзины сцепления 2101-Приора 2000
Замена диска, корзины сцепления Калина-Гранта 2500
Замена диска, корзины сцепления Ларгус 3500
Замена диска, корзины сцепления НИВА 3500
Замена рабочего цилиндра сцепления без прокачки 01 400
Замена троса сцепления 2108-Гранта 500
Замена трубки сцепления без прокачки 200
Замена шланга сцепления без прокачки 200
Прокачка сцепления 2101-Нива-Ш. Нива 200
Регулировка свободного хода сцепления 100
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Замена колдуна 2101-Гранта с прокачкой 700
Замена вакуумного усилителя тормозов 2101-2108 700
Замена вакуумного усилителя тормозов 2110 ОТДЕЛЬНО 1300
Замена вакуумного усилителя тормозов 2110. В СБОРЕ 2000
Замена главного тормозного цилиндра 01-10 600
Замена суппорта в сборе 01-08 600
Замена суппорта в сборе НИВА 800
Замена тормозного барабана 300
Замена тормозного диска НИВА 600
Замена тормозного цилиндра ТС ЗАД И ПЕРЕД 300
Замена тормозного шланга ТС 300
Замена тормозной трубки ТС 300
Замена тормозных колодок задних 2101-Гранта 700
Замена тормозных колодок задних Нива-Ш. Нива 900
Замена тормозных колодок передних 2101-Гранта 400
Замена тормозных колодок передних Нива-Ш.Нива 500
Замена троса стояночного тормоза 800
Замена штока стояночного тормоза 500
Замена цилиндров суппорта НИВА 400
Прокачка тормозной системы 200
Регулировка стояночного тормоза 100
Замена тормозной жидкости 500
ДЕФЕКТОВКА ПОДВЕСКИ
Дефектовка подвески, подшипников, шрусов ит.д. От 200
Протяжка подвески От 300
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Осмотр ходовой частичный 200
Осмотр ходовой полный 500
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Замена бендекса на снятом стартере 500
Замена блока предохранителей 500
Замена вентилятора отопителя 01-07 1200
Замена вентилятора отопителя 08 800
Замена вентилятора отопителя 2110 900
Замена вентилятора отопителя 2110 нового образца 1500
Замена втягивающего реле 2101-2110 300-500
Замена стартера 2101-Нива 500
Замена стартера 2108-Гранта 300-600
Замена выключателя стоп сигнала ЛЯГУШКИ 200
Замена датчика включения вентилятора 200
Замена датчика заднего хода 200
Замена диодного моста на генераторе 01-10 800
Замена замка зажигания 01- 10 600
Замена реле щетки генератора 2101-Гранта 300-500
Замена лампы габаритов, поворота От 50
Замена лампы фары 2101-2110 100
Замена мотора заднего стеклоочистителя 2102-2111 400
Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2101-2107 700
Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2108-2115 900
Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2110-Гранта 1000
Замена переключателя поворотов 08-2110 300
Замена подшипников генератора 2101-Гранта 1000
Замена предохранителя 20
Замена прикуривателя 08-2110 200
Замена ремня генератора 2101-Приора 8 кл. 300
Замена ремня генератора Калина-Гранта 16 кл. 1000
Замена ремня генератора Приора 16 кл. 700
Замена стекла блока фары (на снятой фаре) 400
Замена фары От 200
Замена щеток генератора 01-06 500
Использование пуско-зарядного устройства 100
Проверка зарядки аккумулятора от генератора 50
Регулировка натяжения ремня генератора 100
Ремонт блока предохранителей От 1000
Ремонт генератора с заменой узлов и агрегатов 2101-Приора 1000
Ремонт стартера с заменой узлов и агрегатов 2101-Приора 1000
ДИАГНОСТИКА КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Замена бегунка 100
Замена винта холостого хода 01- 07 50
Замена высоковольтных проводов 100
Замена датчика Холла 400
Замена конденсатора 01-07 100
Замена контактов прерывателя трамблера 01-07 300
Замена сальника трамблера 2108 400
Замена свечей От 200
Замена фильтра тонкой очистки топлива От 200
Регулировка зажигания 300
Регулировка зазора контактов прерывателя трамблера 100
Регулировка привода акселератора 100
Установка электронного зажигания на ВАЗ 2101-2107 1200
Замена распределителя зажигания 2101-2107 500
ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Замена блока управления (процессора) 400
Замена воздушного фильтра От 100
Замена высоковольтных проводов (16кл. двигатель) 200
Замена высоковольтных проводов (8кл. двигатель) 100
Замена датчика дроссельной заслонки От 200
Замена датчика кислорода От 500
Замена датчика массового расхода воздуха От 200
Замена датчика скорости От 200
Замена модуля зажигания От 200
Замена топливного насоса 2108-Гранта в сборе 500
Замена топливного шланга От 300
Замена форсунок От 800
Замер давления топлива 200
Замер компрессии (16 кл.) 300
Замер компрессии (8 кл.) 200

Стучат гидрокомпенсаторы Лада Веста. Что делать ⋆ I Love My Lada

Посторонние звуки в двигателе настораживают даже начинающего водителя. Они могут говорить как о небольших проблемах, так предвещать и скорый капремонт в самых запущенных случаях. Стук гидрокомпенсаторов на двигателях Лада Веста на холодную, на прогретом моторе, под нагрузкой или на холостых оборотах — не просто раздражающий шум, а серьезный сигнал о проблемах с двигателем. Что делать, если застучали гидрокомпенсаторы в моторах ВАЗ 21179 и 21129 Веста, X-Ray или Гранта, как убрать стук, заменить гидрики или проверить их, разбираемся оперативно.

Стучат гидрокомпенсаторы: покупать новые? Причины стука на Лада Веста

Наверняка не нужно повторять, что гидротолкатели установлены в головке блока, в газораспределительном механизме, чтобы избавить нас от периодической регулировки теплового зазора клапанов. К сожалению, гидрики внедрены только в 16-клапанные ВАЗ-овские моторы, а некоторые 8-клапанные все еще требуют регулировки. Любой стук гидротолкателя скажет о том, что с двигателем намечаются определенные проблемы. Конструкция, принцип работы и виды гидрокомпенсаторов мы подробно рассматривали здесь.

Дело в том, что гидрокомпенсатор это очень тонко настроенный гидромеханический плунжерный механизм, способный мгновенно отреагировать на малейшие изменения как в системе смазки мотора, так и в других системах.

Сколько можно ездить со стуком гидрокомпенсаторов

Запуск двигателя с цокающими гидриками, а тем более работа на высоких оборотах и под нагрузкой крайне нежелательны. Стук — это сигнал о том, что система газораспределения работает некорректно. К чему это может привести, догадаться не слишком сложно:

  • перегрев двигателя;
  • рост расхода бензина;
  • огромные потери мощности и крутящего момента;
  • прогар клапанов и днища поршней;
  • клин двигателя, как крайняя степень неисправности.

Хорошего мало. Поэтому со стуком гидрокомпенсаторов на Лада Веста нужно разбираться как можно скорее. Причинами стука могут служить масса факторов и это зависит от характера цокота и момента его появления. Поэтому с каждым конкретным случаем для Лада Веста, Икс-Рей или Гранта (Приора) следует разбираться отдельно.

Конструкция гидрокомпенсаторов ВАЗ 21126-21129

Стук гидрокомпенсаторов Лада Веста на холодную. Что делать, причины

Характер стука и периоды его появления сильно зависят от причин, вызвавших посторонние звуки из ГРМ. Для стука на холодном моторе ВАЗ 21179 и ВАЗ 21129 характерны следующие причины:

  1. Физический износ гидрокомпенсатора. Как и любой механизм, плунжерный гидротолкатель имеет свой ресурс. Особенно те гидрики, которые устанавливаются на Лада Веста с завода. Как правило, они проходят от 20 до 30 тысяч пробега, после чего начинается цокот и стук на холодном моторе. Это говорит об износе плунжерной пары, об износе корпуса гидрика или просадке возвратной пружины. Во многих случаях стук гидрокомпенсаторов на Весте связан с закоксовкой конструкции из-за использования некачественных масел.
  2. Качество и ресурс моторного масла. Вспоминаем, когда меняли масло в двигателе. Если прошло более 5-6 тысяч с того момента, причина стука гидрокомпенсаторов, скорее всего, кроется в износе масла. Оно теряет свойства, теряет вязкость, только вредит и засоряет двигатель. Гидрики, в том числе. В этом случае промываем двигатель и меняем масло с фильтром.
  3. Конструкция любого гидрокомпенсатора такова, что после остановки двигателя в корпусе толкателя в любом случае должен оставаться полный объем масла. Вытекать после остановки мотора маслу не позволяет перепускной клапан гидрокомпенсатора. Если он забит, просела пружина или изношен сам клапан, масло вытечет, а компенсатор будет ждать новой порции уже после запуска мотора. Отсюда и шум при запуске на холодную. Если после прогрева стук исчезает, дело в клапане гидротолкателя.
  4. Грязь и нагар в масляных каналах. Гидрокомпенсаторы тоже подвержены масляному голоданию. Особенно при запуске. Закоксованные масляные каналы как в головке блока, так и в гидрокомпенсаторе, провоцируют масляное голодание плунжера, что и приводит к усиленному износу толкателя и стуку из-под капота. Если есть подозрение на закоксовку масляных каналов, химические средства помогут только отсрочить механическую прочистку двигателя. Правда, в большей степени это касается моторов с пробегом от 100-130 тысяч, работающих на дешевых некачественных маслах.
  5. Масло. Мы добрались и до него, поскольку неправильно подобранная вязкость или тип моторного масла для Лада Веста первым делом замечают как раз гидрокомпенсаторы. Слишком жидкое или слишком густое не по сезону масло обязательно вызовет стук гидротолкателей.
  6. Масляный фильтр. Опять же некачественные фильтры могут не выдержать срока службы самого масла. Стук гидрокомпенсаторов на холодную также может говорить о проблеме с фильтром — он может быть забит, может быть поврежден редукционный клапан.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на горячем двигателе Лада Веста

На всех 16-клапанных моторах Лада Веста стук гидроопор на горячем, хорошо прогретом до рабочей температуры, говорит о том, что есть проблемы либо с давлением в системе смазки, либо масло попросту выработало свой ресурс. Здесь снова вспоминаем о пробеге после последней замены и делаем выводы. Кроме того, стук на прогретом моторе может быть вызван:

  1. Клапан гидрокомпенсатора. Аналогично стуку на холодном моторе, неисправный клапан гидрокомпенсатора может быть причиной стука. Но в случае с горячим двигателем, при нагревании корпуса гидрика забитый клапан может клинить и не пропускать масло внутрь корпуса, в плунжер. При этом на холодную стука может и не быть. Выход простой — замена или чистка гидрокомпенсаторов.
  2. Низкий уровень масла. Гидрокомпенсатор находится в самой высокой точке системы смазки и при малом, недостаточном уровне масла в системе, насос физически не имеет возможности подавать его в масляные каналы питания гидроопор. Особенно на высоких оборотах и под нагрузкой. Гидрокомпенсаторы в этом случае выступают вторичным сигналом, поскольку водитель должен быть предупрежден в первую очередь лампой низкого уровня масла в картере.
  3. Давление масла. Опасный симптом не только для гидроопор, но и для всего двигателя. А для компенсаторов есть опасность получить завоздушивание, которое лечится только прокачкой. К этому может привести неисправность маслонасоса, забитый заборник масла в картере или закоксованные масляные каналы. Также, как вариант, рассматривается возможность выхода из строя редукционного клапана масляного насоса. Но давление в системе смазки проверить не помешает.
  4. Дренажный клапан головки блока цилиндров Лада Веста — его задача схожа с клапаном гидрокомпенсатора, не выпускать масло из головки после остановки двигателя. Если он не работает и не удерживает необходимое давление до следующего запуска, стук на холодную вполне может проявляться.
  5. Физическое повреждение. Изменение геометрии корпуса гидротолкателя или установочного стакана неминуемо приведет к выходу гидрокомпенсатора из строя. Проверить это просто — достаточно снять клапанную крышку и внимательно осмотреть каждый гидрик на предмет повреждений.

Что делать, если стучат новые гидрокомпенсаторы на Лада Веста

Теоретически стук новых гидрокомпенсаторов допускается до конца их обкатки. А это максимум 150-200 км. Нормально, когда непритертый гидрик постукивает в течение первых нескольких запусков. Но если грохот продолжается в течение следующих 200-300 км, все претензии к производителю толкателей или к тому, кто их устанавливал. В любом случае, стук невозможен при качественной установке (с заправкой, прокачкой), хорошем масле и свежем фильтре.

Новые гидрокомпенсаторы бывают разного качества. В основном публике привыкла доверять тем брендам, которым доверяет сам АвтоВАЗ и ставит свой логотип на их упаковке

Поэтому важно купить гидрокомпенсаторы хорошего качества у надежного производителя. Как мы говорили, неправильная установка компенсаторов также не даст им работать нормально, если вообще позволит работать. К примеру, утопленный не до конца в колодец головки блока гидрик, не сможет получать свою порцию масла, поскольку маслозаборная проточка на корпусе не совпадает с маслоподводящим каналом.

Как проверить гидрокомпенсаторы на Лада Веста

Определить неисправный гидрокомпенсатор на слух может только опытный моторист. Для этого может быть использован медицинский фонендоскоп. Визуально вычислить неисправный толкатель сложно, а вот с помощью щупа — вполне возможно. Но для этого придется снимать клапанную крышку. Для проверки находим щуп толщиной до 0,02-0,1 мм. Сначала обращаем внимание на те компенсаторы, кулачки распредвалов над которыми развёрнуты вверх. Это означает, что клапан полностью закрыт и распредвал не воздействует на клапанную пружину и на сам гидрокомпенсатор.

Если щуп толщиной 0,1-0,2 мм проходит свободно, компенсатор может не работать. Его необходимо менять, ремонтировать или прокачивать. Допустимый зазор — до 0,1 мм. Проворачиваем распредвалы и проверяем остальные гидрики.

Конечно, это только приблизительная проверка. Более детально толкатели можно проверить только после снятия с головки. Неисправный сразу покажет себя — компенсатор не должен продавливаться руками, протекать и проваливаться, а также зависать в продавленном состоянии. Неисправные гидрокомпенсаторы прокачиваются, ремонтируются, а надежнее всего — замена новыми. Подробнее о замене гидрокомпенсаторов на 16-клапанных Вестах рассказано здесь.

Cessna Flyer Association - Износ распределительного вала и подъемника

Коррозия поражает распредвалы и подъемники раньше, чем большинство других нижних частей двигателя, особенно когда самолет редко летает. Узнайте, как предотвратить, выявлять и лечить распространенные проблемы с распределительным валом и подъемником, прежде чем они будут вам стоить!

Многие люди думают, что износ двигателя и общее состояние представлены количеством наработок с момента последнего капитального ремонта. «Время с момента капитального ремонта», или сокращенно TSMOH, обычно заносится механиками в бортовые журналы самолета при каждой крупной проверке и ежегодно. Один из первых вопросов, который задают покупатели, рассматривая самолет для покупки, - «Сколько времени на двигателе?»

Суммарное время работы двигателя имеет значение. Подвижные части, особенно в условиях высоких температур и высоких напряжений в цилиндрах, изнашиваются по мере эксплуатации. Однако одна из основных причин, по которым двигатели должны быть разобраны и отремонтированы, заключается не в износе из-за регулярной эксплуатации, а в результате коррозии, которая возникает в течение продолжительных периодов простоя.

Распределительный вал двигателя и толкатели особенно подвержены коррозии.Коррозия и связанный с этим износ распредвалов и корпусов подъемников - одна из основных причин, по которым двигатели выходят из строя до достижения рекомендованного производителем времени между капитальными ремонтами (TBO).

Шестерни коленчатого и распределительного валов Lycoming, если смотреть со стороны секции корпуса вспомогательных агрегатов (сзади) двигателя. Половина корпуса Lycoming с установленным распределительным валом, вид сзади.
Конструкция и принцип работы распределительного вала
Распределительные валы

выглядят довольно просто, но они играют важную роль в работе двигателя, поскольку контролируют и приводят в движение весь клапанный механизм.Распределительный вал имеет шестеренчатый привод и обычно вращается со скоростью, равной половине скорости коленчатого вала.

Распредвалы изготовлены из углеродистой стали и имеют различное количество «кулачков» по ​​длине. Каждый лепесток имеет эллиптическую форму и во время изготовления проходит процесс закалки, называемый «науглероживанием».

Процесс науглероживания включает нагрев распределительного вала в специально разработанной печи или печи и воздействие на него газообразного оксида углерода по мере его нагрева. Этот процесс заставляет открытые поверхности распределительного вала (прежде всего кулачки) поглощать излишки углерода, что делает поверхность кулачков очень твердой.Глубина затвердевшего слоя на выступе составляет около 0,015 дюйма (пятнадцатитысячные
дюйма).

Гидравлические подъемники от двигателя Continental C-85. Компоненты клапанного механизма: распределительный вал, толкатель, толкатель, коромысло и клапан.
Прочный лифтер Lycoming O-235.
Конструкция и принцип работы подъемника

Подъемник состоит из чугунного внешнего корпуса, в котором находится гидроагрегат. Есть пара двигателей Lycoming, которые все еще используют твердые подъемники без гидравлического блока, но подавляющее большинство двигателей имеют гидравлические подъемники.Большинство механиков используют термин «подъемник», имея в виду как корпус подъемника, так и гидравлический блок внутри корпуса.

Подъемники

также иногда называют «толкателями». Лицевая сторона корпуса подъемника - это часть, которая постоянно контактирует с выступом распределительного вала, на котором он движется. Поверхность подъемника изготовлена ​​из закаленного чугуна, что придает ему повышенную износостойкость. Он прочный, но не такой твердый, как науглероженная поверхность выступа кулачка.

Подъемник спроектирован так, чтобы быть немного мягче, чем лепесток, так что они совместимы друг с другом.Если износ все же начинает происходить, это обычно сначала происходит на подъемнике, а не на выступе распределительного вала.

Гидравлический блок в корпусе подъемника спроектирован так, чтобы действовать как прочный блок, когда он открывает клапан. Он также должен иметь возможность расширяться или сжиматься по мере необходимости, чтобы занять весь дополнительный зазор в клапанной арматуре. Есть несколько вариаций в конструкции, но основная функция остается той же.

Граница между кулачком распределительного вала и корпусом подъемника находится под очень высоким давлением и не допускает никаких дефектов.Корродированный выступ распределительного вала. Показанный распределительный вал Continental O-470R установлен прямо над поддоном картера. Лепестки на этом распределительном валу демонстрировали нормальный износ; двигатель был снят со временем. не коррозия.
Работа клапана

Клапаны цилиндра связаны с распределительным валом через толкатель, толкатель и коромысло. Распределительный вал вращается, и верхняя часть кулачка поднимает подъемник в самую высокую точку. Толкатель, в свою очередь, поднимает конец коромысла, с которым он соединен.

Поскольку коромысло установлено рядом со своим центром на стальном валу, оно действует как точка опоры, и при поднятии одного конца другой конец опускается.Противоположный конец коромысла, который контактирует с верхней частью штока клапана, затем опускает клапан в полностью открытое положение.

Время открытия клапана по отношению ко всем другим движущимся компонентам двигателя и время, в течение которого он остается открытым, определяются высотой и положением выступа распределительного вала.

Клапанный зазор, или, как его часто называют, «зазор» клапана, измеряется при закрытых выпускных и впускных клапанах с поршнем в верхней мертвой точке (ВМТ) на такте сжатия.Зазор измеряется, когда гидравлический блок подъемника «обескровлен» или находится в самом плоском положении, когда в резервуаре подъемника нет масла.

Проверяется зазор между штоком клапана и коромыслом, при этом гнездо толкателя на коромысле прижато к распределительному валу. Производители двигателей устанавливают минимальный и максимальный зазор для клапанов. Слишком большой или слишком маленький зазор может вызвать повышенный износ рабочего механизма клапана.

Зазор регулируется на двигателях с монолитными подъемниками с помощью регулировочного винта на самом коромысле.На двигателях с гидроподъемниками регулировка производится заменой толкателя на другую другой длины.

Клапаны удерживаются в закрытом положении несколькими прочными пружинами клапана. Распределительный вал и толкатель должны преодолевать натяжение пружины клапана каждый раз, когда клапан открывается. Это создает большое давление между поверхностью подъемника и выступом распределительного вала.

Половина корпуса Lycoming O-235 с распредвалом на месте (вверху) и со снятым распределительным валом (внизу), чтобы показать, где он вращается. Половина корпуса Lycoming O-235 с распредвалом на месте (вверху, слева) и с распредвалом, снятым (вверху, справа), чтобы показать, где он вращается. Сильно выколотая поверхность подъемника.
Трещина подъемника

В большинстве двигателей распределительный вал и корпуса подъемника обычно смазываются так называемой «смазкой разбрызгиванием». На стандартных двигателях нет масляных каналов под давлением, которые подают масло на поверхность кулачка и подъемника; они работают только в масле, которое сбрасывается с коленчатого вала и шатунов при их вращении.

При запуске двигателя обычно требуется несколько оборотов коленчатого вала, чтобы начать подачу значительного количества масла на распределительный вал. Отсутствие смазки под давлением вместе с высоким давлением между поверхностью раздела кулачка распределительного вала и лицевой стороной подъемника создают среду, не допускающую никаких дефектов на поверхности кулачка или подъемника.

Двигатели, которые бездействуют в течение продолжительных периодов времени (от двух до шести месяцев, в зависимости от окружающей среды), подвержены коррозии как на подъемниках, так и на самих кулачках.

Распределительный вал на двигателях Lycoming расположен в верхней части картера над коленчатым валом. Его положение в верхней части корпуса означает, что масло сливается в первую очередь после остановки двигателя. На Continentals распределительный вал расположен под коленчатым валом, но он все еще находится над масляным картером, и остатки масла в конечном итоге также стекают из него.

Коленчатый вал менее подвержен коррозии, поскольку его контактные поверхности металл-металл заключены в подшипники. Подшипники обычно удерживают масляную пленку на поверхности коленчатого вала.Распредвал не имеет подшипников. Он вращается внутри выточенных канавок в картере. Многие поверхности лопастей и подъемников полностью открыты для воздуха, проходящего через двигатель.

Сапуны авиационных двигателей - это просто вентиляционные отверстия, предназначенные для предотвращения повышения давления в картере двигателя при работающем двигателе. Однако они также вентилируют и подвергают внутренние компоненты двигателя воздействию любой влажности, которая может присутствовать во внешней атмосфере, когда самолет стоит на стоянке.

Конденсация иногда возникает внутри двигателя после выключения, поскольку части двигателя охлаждаются с разной скоростью.Конденсация также возникает при различных погодных условиях во время простоя. Влага может вызвать образование небольших веснушек ржавчины на лице подъемника. По мере развития коррозии ржавчина разъедает поверхность подъемника.

Когда двигатель снова запускается, небольшие участки ржавого материала выпадают, когда поверхность подъемника прижимается к выступу распределительного вала. После начала этого процесса постоянное давление между выступом кулачка и подъемником истирает все больше и больше материала, даже если двигатель смазывается во время работы.Этот процесс называется «растрескиванием» подъемника.

Удаленный материал и грубая поверхность подъемника в конечном итоге изнашивают выступ распределительного вала. Если скалывание подъемника обнаружено на ранней стадии, проблема может быть устранена путем замены поврежденных подъемников. Однако, если какая-либо из кулачков распредвала начала изнашиваться, необходимо заменить весь распредвал - в дополнение к поврежденным подъемным механизмам.

Лепесток распределительного вала Lycoming O-235, поврежденный сколами подъемника. Скол и корродированная поверхность подъемника.
Осмотр подъемников двигателей Continental

В большинстве двигателей Continental используются подъемные тела цилиндрической формы, которые можно снимать без разрушения картера. В двигателях Lycoming используются корпуса подъемников грибовидной формы, которые имеют больший диаметр в передней части подъемника. Эти типы корпусов подъемников невозможно снять, не разделив корпус.

На более крупных Continentals (серия O-470, IO-520 и т. Д.) Снятие подъемника требует только снятия поврежденной крышки клапана цилиндра, коромысла, толкателя и корпуса толкателя.Корпус снимается путем сжатия пружины растяжения на внутренней части корпуса, чтобы освободить его.

После того, как корпус убран, подъемник можно снять, осторожно с помощью кирки захватить его за масляную камбуз в гнезде толкателя и выдвинуть. Производители двигателей не рекомендуют использовать механический магнит для снятия подъемника, поскольку он может намагнитить шар в обратном клапане гидравлического блока и вызвать неисправность клапана.

После снятия подъемника кулачок распределительного вала можно осмотреть при ярком свете.Директива Continental Service Information SID 05-1B содержит критерии проверки, которые следует использовать для определения годности распредвала к полетам. Continental рекомендует использовать кирку для проверки любых деформаций поверхности.

Если резец заедает, скорее всего, потребуется замена распредвала. Если выступ распределительного вала выглядит нормально, без повреждений поверхности, сам подъемник можно заменить новым, если на нем есть признаки износа.

Некоторые механики с подозрением относятся к замене подъемников без замены распредвала, потому что подъемники и кулачки немного изнашиваются друг в друга во время начальной обкатки двигателя, но в первую очередь изнашивается подъемник, а не кулачок распредвала.

Владельцам самолетов, которые имеют большие двигатели Continental, которые бездействовали в течение длительного периода времени, было бы разумно проверить свои подъемники, прежде чем они снова запустят двигатель. В результате этого может быть обнаружен корродированный подъемник еще до того, как на нем появится выступ кулачка. Шесть месяцев будут считаться длительным периодом времени при обычных условиях; два месяца во влажных или соленых местах.

Цилиндр Continental O-470 со снятыми коромыслами и толкателями и частично снятым корпусом толкателя.
Признаки износа распредвала

В большинстве случаев износ распредвала и подъемника остается незамеченным, пока во время замены масла в масляном фильтре не появятся фрагменты или небольшие магнитные частицы. Несмотря на то, что количество может быть очень небольшим, корпус распредвала и подъемника обычно являются виновниками, если двигатель внезапно начинает производить магнитный материал. Стальные цилиндры цилиндров или стальные кольца цилиндров также склонны к небольшой ржавчине, но обычно они перестают сбрасывать ржавые обломки, как только самолет пролетит пару раз.

Регулярно возникающие магнитные опилки, скорее всего, исходят от корпусов подъемников, и как только подъемники начинают сбрасывать поверхностный материал, они продолжают ухудшаться и изнашиваться при последующем использовании. Хорошо то, что кроме возможной небольшой неровности двигателя, износ выступа кулачка и подъемника не является чем-то, что вызывает внезапную остановку двигателя.

При обнаружении небольшого количества опилок элемент масляного фильтра и его содержимое следует отправить в лабораторию анализа авиационных масел для определения источника.Анализ только масла, вероятно, не покажет ничего необычного в этих случаях, потому что, когда подъемники начинают откалываться, стружки и опилки, которые они сбрасывают, становятся настолько большими, что они попадают в фильтр, а не остаются в масле. Большинство лабораторий могут исследовать сам фильтрующий элемент, чтобы определить, откуда берется металл.

Некоторые механики, обнаружившие очень небольшое количество магнитного материала (меньше, чем достаточно, чтобы закрыть конец магнита механика), рекомендуют пролететь на самолете еще 10 часов или около того, а затем снова проверить фильтр.Есть надежда, что он остановится сам по себе, но двигатель, который прошел период обкатки, не должен производить магнитный материал.

Если опилки идут из ржавых цилиндров, владельцу может повезти, и масляный фильтр может быть чистым при следующей проверке, но мой опыт показывает, что почти каждый раз, когда я обнаруживаю магнитный мусор в фильтре, он только все хуже и хуже при использовании.

Цилиндр О-470 с корпусом толкателя; корпус снимается путем ослабления натяжения пружины.Сильно изношенная кулачок распределительного вала. Continental IO-520 со снятыми цилиндрами. Осмотр подъемника прост при снятых цилиндрах, так как подъемники могут быть просто выдвинуты. Толкатель и кожух O-470.
Замена распредвалов на новые

Распредвал или подъемники, которые изношены достаточно сильно, чтобы потребовать демонтажа двигателя, потребуют замены. Многие производители двигателей в полевых условиях не имеют проблем с использованием переточенного распределительного вала (тот, который все еще находился в пригодных для эксплуатации пределах, а кулачки были повторно обработаны до гладкой поверхности.Поверхности корпуса подъемника также можно переточить до гладкой поверхности.

Если владелец решит использовать переточку распредвала или подъемники, он должен приобретать их только в высококачественной авиационной мастерской, имеющей опыт переточки. Науглероженный упрочненный слой на кулачках распределительного вала составляет всего около 0,015 дюйма в глубину, и глубина слоя может немного отличаться.

Если в механической мастерской случайно окажется ниже науглероженного слоя в любой момент во время процесса переточки, кулачок распределительного вала быстро изнашивается, как только он будет снова введен в эксплуатацию.Первоначальный процесс закалки науглероживания завершается только на производстве. Его нельзя дублировать в полевых условиях, потому что практически невозможно предотвратить деформацию распределительного вала во время процесса науглероживания.

Кроме того, вершина (или верх) выступа распределительного вала немного сужена. Одна сторона лепестка немного (примерно на 0,003 дюйма) выше другой стороны. Такая конструкция заставляет корпус подъемника вращаться при контакте с лепестком. Это предотвращает контакт выступа распределительного вала с лицевой стороной подъемника каждый раз в одном и том же месте и помогает предотвратить износ поверхности подъемника.В некоторых магазинах может быть трудно воспроизвести точную конусность.

Лично я бы предпочел новый распредвал и подъемники, если двигатель разбирают до такой степени, чтобы они были доступны. Тем не менее, большинство уважаемых производителей двигателей, с которыми я разговаривал, не испытывали проблем с использованием переточенных кулачков и подъемников, в зависимости от того, где они были сделаны, и я знаю больше, чем несколько двигателей, которые легко изготовили и даже прошли TBO с переточенными деталями.

Continental IO-520 со снятыми цилиндрами.Осмотр подъемника прост при отключенных цилиндрах, потому что подъемники могут быть просто выдвинуты. Подъемник с сильным сколом из этого двигателя; он повредил выступ распредвала, на котором ехал.
Профилактика

Лучшее, что может сделать владелец для предотвращения проблем с распределительным валом и подъемником, - это регулярно летать на своем самолете - по крайней мере, один раз в неделю во влажном климате. Каждый полет должен быть достаточно продолжительным, чтобы температура масла достигла не менее 180 градусов, чтобы испарилась вся вода в масляной системе. Регулярная и частая замена масла является хорошей практикой профилактического обслуживания.Также помогает добавка антикоррозионной присадки.

Первоначальные затраты на профилактику обычно в значительной степени вознаграждаются длительным здоровым двигателем.

Знайте свою FAR / AIM и проконсультируйтесь со своим механиком перед началом любых работ. Всегда получайте инструкции от A&P, прежде чем предпринимать попытки профилактического обслуживания.

Жаклин Шайп выросла в доме авиации; ее отец был летным инструктором. Она солировала в 16 лет и получила сертификат CFII и ATP.Шайп также учился в Kentucky Tech и получил лицензию на планер и силовую установку. Она работала механиком в авиалиниях и на различных самолетах General Aviation. Она также наработала более 5000 часов летных инструкций. Отправить вопрос или комментарии на.


Ресурсы

Директива по сервисной информации TCM 05-01B, «Рекомендации по проверке распределительных валов CM и гидравлических подъемников»
http://www.tcmlink.com/pdf2/SID05-1B.pdf

Антикоррозионные добавки

AvBlend - сторонник CFA

ASL Camguard
aslcamguard.com

Chevy Big-Block Performance: Оптимизация клапанного механизма

В главе 9 «Распределительные валы и события клапанного механизма» я потратил много времени на объяснение потребностей большого блока Chevy в отношении синхронизации событий клапана. В главе 2 «Поршни, шатуны и коленчатые валы» я также обсудил преимущества увеличения диаметра отверстия подъемника для достижения большей скорости подъемника и ускорения для максимального подъема клапана. Теперь пришло время использовать эту информацию с пользой, применив то, чему научились, чтобы сделать лучший выбор оборудования.


Этот технический совет взят из полной книги CHEVY BIG-BLOCKS: КАК ПОСТРОИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА БЮДЖЕТ.
Подробное руководство по этому вопросу вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://www.chevydiy.com/chevy -big-block-performance-valvetrain-optimisation /


Кулачок и подъемник клапана

Прежде чем я углублюсь в оптимизацию клапанного механизма, давайте вернемся к теме подъема впускного клапана и определим основную цель.Как я уже говорил ранее, на каждые 100 л.с. требуется примерно 0,100 дюйма подъема. Эта цифра оказывается очень близкой для обычно хорошо развитого уличного двигателя 10,5: 1. Это применимо практически к любому рабочему объему, от 454 до более 700 дюймов.

Рис. 10.1. Предварительная синхронизация кулачка сделана для горячей уличной модели 496. В качестве отправной точки перед динамометрической регулировкой кулачок устанавливается на 4 градуса вперед.


Когда вы увеличиваете степень сжатия и уменьшаете внутренние потери, термический и механический КПД двигателя улучшается.(См. Главу 2, Поршни, шатуны и коленчатые валы; главу 3, Системы смазки; и главу 4, Головки цилиндров). Фактически, можно достичь более 100 л.с. на 0,100 дюйма подъема клапана. Если у вас есть двигатель с действительно хорошими 24-градусными головками, CR 15.5: 1, тонкими поршневыми кольцами, хорошим масляным поддоном, откачивающим насосом и т. Д., Это может означать всего 0,090 дюйма подъемной силы на 100 л.с. Тем не менее, в области типичного уличного движка вы все равно должны полагать, что вашей сборке нужно что-то с этим 0 или около него.100 на 100 л.с.

Титановые клапаны можно поднимать до 0,950, используя подъемник диаметром 0,842 дюйма, а также стандартный диаметр шейки кулачка и толкатель 3/8 дюйма. Каким бы удобным это ни казалось, он находится на грани обрыва. При достижении такой большой подъемной силы лучше всего использовать более надежный инженерный подход и использовать шейки кулачков, подъемники и толкатели большего диаметра.

Вы действительно не можете позволить себе поломку клапанного механизма, поэтому, если вы строите бюджетный гоночный двигатель с цапфой кулачка стандартного диаметра, вам следует ограничить подъем кулачка до 0.485 или 0,510, если кулачок имеет продолжительность 280 градусов или более при подъеме толкателя 0,050. Например, с коромыслами Comp Ultra Pro Magnum, лепесток 0,485 после удара даст 0,860 чистого подъема на клапане. На действительно хорошо разработанном двигателе 15,5: 1 в диапазоне 550-ci, оснащенном хорошими 24-градусными головками, этого достаточно для подъемной силы более 900 л.с.

Гидравлические катки

Раньше я выступал против использования гидравлических роликовых кулачков, если только вы не готовы потратить все необходимое на получение хороших гидравлических роликов. Дешевые на рынке приведут к потере от 75 до 100 л.с. Сложно поверить? Да. Но с тех пор, как была опубликована моя первая книга о больших блоках Chevy, со мной связались по крайней мере дюжина полупрофессиональных или профессиональных производителей двигателей, которые испытали это, и потеря мощности обычно была ближе к 100, чем к 75 л.с.! Если вы собираетесь использовать гидравлический каток, убедитесь, что он полностью исправен. Вот те, которые я могу порекомендовать: Morel, Comp, Crower и Crane.

Lunati предлагает гидравлические роликовые подъемники Morel в трех классах производительности: уличный, уличный / полосовой и гоночный.Цены соответственно растут от улицы к гонке. Я не пробовал катки для улицы, но два других типа работают очень хорошо и являются качественными, так что рассчитывайте соответственно заплатить.

Рис. 10.2. Здесь показаны высокопроизводительные гидравлические подъемники Crane (вверху) и Comp (внизу). Вы должны использовать этот тип высокопроизводительного подъемника для агрессивных гидравлических роликовых кулачков.

Рис. 10.3. Направление приложенной силы, поднимающей роликовый подъемник, находится под углом, а не прямо вдоль оси подъемника.Чем агрессивнее профиль, тем больше угол давления. При превышении предела примерно в 33 градуса надежность резко падает. Этот боковой толчок деформирует корпус подъемника и приводит к гидравлическому разрушению. Эти боковые нагрузки не наблюдаются у подъемника с плоским толкателем, поэтому проблема не является проблемой. Чем больше диаметр ролика и основания кулачка, тем меньше боковая нагрузка ролика.


Comp оснащен подъемником для гонок с коротким ходом (номер по каталогу 15854-16), который также хорошо работает. Они из 0.300 типа с высокими рычагами, которые подходят либо к раннему блоку с плоским толкателем, либо к блоку, изначально оборудованному заводскими гидравлическими роликами с упором.

Я провел несколько тестов Spintron, когда работал с первоклассным гидравлическим катком Crower, и он безупречно работал до 8000 об / мин с довольно агрессивным кулачком профиля.

Гидравлические подъемники крановые (PN 13532-16) отличаются высокой функциональностью и изготавливаются из стальной заготовки 8620. Они также относятся к типу с высокими рычагами 0,300, которые подходят либо к раннему блоку с плоским толкателем, либо к блоку, изначально оборудованному гидравлическими роликами фабрики собачьей кости.

Подъемники большого диаметра

Причины увеличения подъемников описаны в главе 2 «Поршни, шатуны и коленчатые валы»; теперь пора посмотреть, чего это стоит. Наиболее актуальным примером является использование плоского гидравлического подъемника диаметром 0,904 дюйма (стандартный Chrysler или American Motors) вместо подъемника 0,842. Повторный тест здесь дорогостоящий, но его можно смоделировать с помощью коромысла. Чтобы воспроизвести использование плоского подъемника большего диаметра, вы можете выбрать коромысла с подъемными характеристиками, имитирующими ту же скорость открытия клапана.Диаметр двух подъемников определяет то, что возможно. Выполнение этого шага на относительно недорогой сборке в диапазоне 575 л.с. дает прирост примерно на 20 л.с.

Если вам нужны гидравлические катки с роликом большего размера, мне неизвестны какие-либо гидравлические подъемники 0,904 с роликом большего размера, чем обычно используются для подъемника 0,842. Если каток не больше, нет смысла использовать подъемник большего размера.

Рис. 10.4. Справа - больший 0.904-дюймовый подъемник. Типичная потеря веса при использовании более крупного подъемника составляет от 14 до 16 граммов. Слева находится подъемник меньшего диаметра.

Рис. 10.5. Хотя обычно он тяжелее примерно на 20 граммов, недостаток большего веса более крупного роликового подъемника 0,904 (справа) с лихвой компенсируется его превосходной прочностью и динамикой. Здесь показаны два типа подъемников размером 0,842 (слева) и 0,904 (справа), доступные от Crane.

Рис. 10.6.Этот кран-подъемник с горизонтальной направляющей пластиной является самым легким стальным подъемником, который обычно доступен. При весе всего 96 граммов (обычно от 116 до 123) он является отличным выбором для использования с прочным уличным катком, где требуемые усилия пружины меньше.

Рис. 10.7. Горизонтальная направляющая пластина Crane облегчает снятие кулачка, поскольку подъемники освобождают кулачок при снятии толкателей. Это движение из положения, расположенного на основной окружности кулачка (слева), до положения, полностью свободного от кулачка (справа), показано здесь.

Рис. 10.8. Это обычный роликовый подъемник Crane для тяжелых условий эксплуатации с блоками из двух частей. Для цельного блока заднего уплотнения требуется версия этого подъемника на 0,300 дюйма выше.

Рис. 10.9. Всегда проверяйте наличие зазора между толкателем и головкой блока цилиндров. Со многими головками зазор может быть недоступен для клапанного механизма с большим подъемом, использующего толкатель большего размера; шлифование отверстия большего размера может быть неприемлемым вариантом, потому что оно сломается во впускной канал. Здесь используется подъемник подающего ролика со смещенным толкателем (красная стрелка) со смещенным коромыслом.


По мере увеличения нагрузки на клапанный механизм увеличивается и потенциальный выигрыш. На полномасштабном гоночном двигателе может быть разница в 80 л.с. между отверстиями стандартного подъемника и диаметром кулачка и, например, большой подъемник Jesel с подъемниками, имеющими диаметр более 1 дюйма. Если вы нацеливаетесь на высокий подъем клапана для гоночного двигателя, при любых серьезных усилиях в области клапанного механизма следует использовать самые большие подъемники и сердечник кулачка.

Имейте в виду, что установка подъемника диаметром 1 дюйм - это не то, что можно легко сделать на складе или даже на многих блоках вторичного рынка. Подъемник такого размера обычно является областью блока DRC Pro Stock. Большинство блоков, таких как Dart, обычно можно использовать с подъемником 0,937, в котором используется ролик диаметром 0,850.

Цельнолитые роликовые подъемники

Для цельнолитых роликовых кулачков самым простым решением «большого подъемника» является размер 0,904 дюйма. Роликовые и плоские подъемники доступны в 0.Диаметр 875 дюймов, но вам следует использовать 0,904, потому что не нужно больше усилий, чтобы увеличить отверстия подъемника до этого размера. Ассортимент подъемников 0,904 довольно обширен. Comp, Crane и Jesel производят роликовые подъемники 0,904 дюйма. Все они используют ролик больше, чем 0,842, от 0,75 до 0,76. Эти подъемники также предлагаются с центрированным или смещенным расположением толкателя, чтобы у толкателей был достаточный зазор в литой головке, когда отверстия были расширены в точке зажима толкателя. Прежде чем выбрать подъемник, рассмотрите все варианты подъемника, которые предлагают эти компании, просматривая каталоги или веб-сайты.

В большинстве подъемников 0,904 используется ролик 0,850 для небольшого, но полезного увеличения ускорения подъемника. Даже с кулачком с диаметром штока и базовой окружностью, больший ролик подъемника 0,904 должен обеспечивать подъем лепестка на 0,015 дюйма больше, прежде чем будет заметна такая же ограничивающая боковая нагрузка. Это увеличение позволяет использовать подъемник на 0,500 лепестка вместо 0,485. В пределе может быть достигнут подъем клапана до 0,915 нетто (около 0,935 брутто), и этого должно быть достаточно для обслуживания около 960 л.с. Даже если вы не меняете кулачок, больший ролик обеспечивает большее ускорение подъемника от сиденья и дает преимущество в производительности.

Рис. 10.10. Для тяжелых условий эксплуатации все большую популярность приобретают подъемники с бронзовыми втулками. Этот стиль подъемника доступен от Comp, Crower и Isky.

Рис. 10.11. Подъемник Groove-Loc диаметром 1 дюйм компании Crower очень прочен и легко устанавливается с помощью соответствующего специального инструмента.

Рис. 10.12. Этот простой инструмент - все, что нужно, чтобы вставить соответствующую канавку в отверстие подъемника для подъемника Groove-Loc.

Рис. 10.13. «Обычный» подъемник с рычажной тягой Jesel 0.937 весит 147 граммов.

Рис. 10.14. Подъемник со стальным / алюминиевым стержнем Jesel 0.937 имеет более легкую конструкцию - 122 грамма.

Рис. 10.15. Это половина стального / алюминиевого подъемника Jesel 0.937. Он обладает преимуществами более крупного ролика, но при весе 103 грамма он меньше, чем большинство роликов 0,842.

Рис. 10.16. Это роликовая установка с бронзовой гильзой, управляемая шпоночными пазами.Втулка и ролик справа - это изделия диаметром 0,937. Подъемник для этого комбо весит 102 грамма. Втулка с отверстием 1.093 и сопровождающий ее роликовый подъемник (слева) обычно используются в полноразмерных клапанных механизмах с большим блоком, таких как Pro Stock. Подъемник для этой более крупной установки весит 133 грамма.


Следующий шаг от лифтера 0,904 означает, что вы переходите на арену с высокими доходами. В подъемнике Crower’s Groove-Loc используется установочный штифт, который действует как направляющая подъемника в отверстии подъемника. Я использовал их в маленьком блоке. Они работают хорошо и немного дешевле, чем аналог в Джеселе.

Однако, когда дело доходит до универсальных высокотехнологичных подъемников, Jesel - специалист. Компания производит ряд подъемников с большим диаметром отверстия от 0,904 до более 1 дюйма. Его первоклассный подъемник со шпоночным пазом установлен на бронзовой втулке. Сам подъемник имеет покрытие DLC (алмазоподобное углеродное волокно), и, несмотря на высокую функциональность, вся установка определенно не является «бюджетной». Это то, что использует типичный движок Pro Stock.Тем не менее, Jesel делает то, что лучше всего можно описать как «спортивные» лифты более традиционной конструкции. Они все еще дорогие, но аэрокосмического качества.



Кулачковые факторы

Как вы видели, физические размеры кулачка могут влиять на его работу и надежность. Сейчас хорошее время для количественной оценки размерных эффектов.

Диаметр

На динамически исправном выступе заданной продолжительности величина подъема ограничивается выступом кулачка и размером отверстия кулачка, через которое он должен пройти во время сборки. Конечно, вы видите кулачки стандартного диаметра с лепестками, у которых подъем лепестков достигает 0,550, но они выходят за пределы возможностей. Способ увеличения подъема кулачков при сохранении некоторого подобия надежности в дополнение к большим роликовым подъемникам - это увеличение диаметра кулачка.

Рис. 10.17. Я использую колесо степеней Морозо. Это один из самых больших доступных и как раз подходящий для хронометража кулачка Chevy с большим блоком. Он также уникален, потому что не требует вычислений для определения степени установки кулачка в двигателе.Эта установка используется для проверки передаточных чисел коромысел различных конструкций. Результаты показаны на рисунке 10.35.


Длина шейки стандартного кулачка составляет 49,54 мм (1,950 дюйма). Наиболее распространенные негабаритные размеры - 55 мм (2,165 дюйма) и 60 мм (2,362 дюйма). Большие размеры позволяют поднимать лепестки до 0,650 дюйма.

Сроки

Из подробного обсуждения в главе 9 «Распределительные валы и события клапанного механизма» вы помните, что кулачковая карта не обязательно обеспечивает окончательную настройку синхронизации. Это связано с тем, что оптимальная синхронизация кулачка не является функцией самого кулачка. Напротив, он определяется характеристиками напора с низким подъемным потоком и любыми воздействиями давления, положительными или отрицательными, в системе впуска и выпуска.

Многие строители двигателя предположить, что указанная временная кулачок неоспоримо точным. На самом деле, это не более чем хорошая отправная точка, основанная на обоснованном предположении. Создание лошадиных сил является критерием номер один для большинства производителей двигателей, и единственный способ сделать это - поставить двигатель на динамометрический стенд и отрегулировать опережение / замедление кулачка до достижения наилучших результатов.Это показывает, насколько часто лучший выход не достигается в пределах 2 или 3 градусов от рекомендованной производителем настройки кулачка.

Рис. 10.18. Если вы собираетесь использовать роликовый кулачок, чтобы предотвратить износ от плотно прилегающего концевого поплавка, используйте звездочку кулачка с упорным игольчатым роликовым подшипником Torrington. Также проверьте, что блок не носить слишком много на напорной поверхности таким образом, выравнивание передач кулачок к кривошипно-прежнему хорошо.

Рис. 10.19. Многопозиционная звездочка, такая как этот пример Comp Cams, - хороший способ провести время в кулачке, если вы точно знаете из предыдущих динамометрических испытаний, какой она должна быть.

Рис. 10.20. Этот регулируемый набор синхронизации Comp Cams значительно упрощает настройку синхронизации либо на полосе перетаскивания, либо, предпочтительно, на динамометрическом стенде. Лучше всего использовать с трехсекционной передней крышкой Comp.

Рис. 10.21. Этот регулируемый комплект ГРМ Cloyes имеет доступ к цепи ГРМ для изменения времени работы кулачка без снятия передней части двигателя. Я использовал некоторые из них на динамометрических мулах.

Рис. 10.22. Ременный привод Comp Cams хорошо сделан и, с натяжными роликами ремня разного размера, может быть отрегулирован для компенсации разницы в размерах осевой линии кулачка к кривошипу.

Рис. 10.23. У меня есть три таких ременных привода Jesel, и я использую их на каждой сборке двигателей Chevy с большими блоками. Я устанавливаю ременной привод Jesel на большинство своих двигателей для динамометрических испытаний, даже если он впоследствии будет заменен на обычный комплект ГРМ.

Итак, сказанное выше означает, что вам нужна какая-то регулировка кулачка. Конечно, вы можете использовать кнопки смещения кулачка. Переход по этому маршруту - дешевый и совершенно неудобный способ выполнить работу, особенно когда приходит время настраиваться на динамометрическом стенде.Многошпоночные пазы также являются экономичной альтернативой, но, в конце концов, вам действительно нужны средства для настройки синхронизации кулачка, удобные для пользователя и дино.

Концевой поплавок

Кулачок плоского толкателя слегка загружен в направлении задней части блока по отношению к напорной поверхности на угле конусности (обычно примерно 0,001 дюйма по ширине лепестка) на профиле. Роликовый кулачок имеет профиль без конуса и, следовательно, без толчка к задней части блока.

Рис. 10.24. С крышкой ГРМ из штампованной стали установите концевой поплавок так, чтобы конец кнопки был просто виден, когда зазор проверяется глиной.

Рис. 10.25. Во многих случаях указанное передаточное число коромысла является результатом деления радиуса R1 на R2. На практике, когда точка захвата толкателя перемещается по дуге, показанной зеленой стрелкой, эффективное соотношение изменяется. Чем больше точка захвата «C» смещается вниз по дуге стрелки, тем больше передаточное отношение при ее начальном движении.

Рис. 10.26. С помощью алюминиевой нажимной кнопки используйте ножовку, чтобы вырезать «X» на конце для смазывания.

Рис. 10.27. Простые нажимные кнопки для роликового кулачка (слева) изготавливаются из нейлона (на рисунке) или алюминия. Многие производители кулачков также предлагают роликовые конструкции (справа).


Кнопка толчка какого-либо типа необходима для управления концевым смещением и, следовательно, для предотвращения скачков угла опережения зажигания. Обычно это делается в виде нейлоновой или алюминиевой кнопки, расположенной на конце кулачка.Он имеет такой размер, что он просто касается крышки привода ГРМ и, следовательно, останавливает концевой зазор.

Коромысла и передаточные числа

Покупка рокеров кажется несложной задачей. Просто просмотрите рекомендуемые соотношения для различных перечисленных кулачков и купите лучшее для работы, которая соответствует вашей ценовой категории. Хотя это кажется достаточно простым, это больше, чем кажется на первый взгляд. Реальные тесты показывают, что на практике рокеры не обеспечивают постоянное соотношение.

Рисунок 10.25 показывает, как рекламируемое соотношение рокера и установленное "рабочее" соотношение могут существенно различаться. Вы знаете, что поднять впускной клапан как можно быстрее и выше - это путь для большого блока с недостаточным клапаном. Скорее всего, здесь зададут следующий вопрос: насколько сильно может быть разница между одним брендом / дизайном рокера 1.7 по сравнению с другим рокером 1.7?

Рис. 10.28. Высокотехнологичные рокеры вала, такие как от Crane, являются отличным выбором, но они недешевы и часто выходят за рамки бюджета большинства производителей двигателей.

Рис. 10.29. Стандартный рычаг GM находится в крайнем левом углу, а три других - рычаги вторичного рынка от Crane и Comp Cams. Поскольку они имеют схожую структуру, кажется справедливым предположить, что их характеристики аналогичны. Реальность оказывается совсем другой, как показывают тесты на соотношение коромысел на рис. 10.35.

Рис. 10.30. Кулачок с высоким подъемом может иметь достаточную подъемную силу, чтобы превышать пределы, допускаемые длиной паза на штатном коромысле. В этом случае конец паза упирается в шпильку коромысла.Это, в свою очередь, приводит к поломке коромысла или шпильки. Большинство рокеров вторичного рынка имеют большую длину паза для достижения более высокого подъема без заедания.

Рис. 10.31. Коромысло Comp Cams с роликовым наконечником из литой нержавеющей стали, номинальное соотношение 1.72: 1, является моим лучшим коромыслом. Чтобы понять, почему, просмотрите тесты соотношения на рис. 10.35.

Рис. 10.32. Я обнаружил, что рокеры Crane Gold с впуском 1,8: 1 и выпуском 1,7: 1 работают очень хорошо из-за их хорошей геометрии.Обратите внимание на использование здесь небольшой ульевой пружины.

Рис. 10.33. Один из моих любимых рокеров - от Scorpion; они доступны в соотношении 1,7, 1,8 и 1,87: 1. Посмотрите на диаграмму теста соотношения на рис. 10.35, чтобы выяснить, почему.

Рис. 10.34. Использование зубчатой ​​передачи может придать этот определенный «звон» звуку клапанного механизма двигателя, но имейте в виду, что синхронизация кулачка с этой зубчатой ​​передачей займет много времени, поскольку она ограничена смещенными втулками.


Ответ, показанный на рис. 10.31, намного больше, чем вы когда-либо предполагали.

Если вы используете больше кулачковых подъемников с рычагом стандартного типа, имейте в виду, что длина его паза может закончиться. Когда это происходит, это менее чем очевидно. Когда двигатель переворачивается, трудно ощутить небольшую проблему с контактом, потому что выступ кулачка имеет большое влияние на коромысло. Даже незначительное столкновение приводит к поломке, поэтому проверьте эту очень возможную проблему.

После того, как вы закончите читать то, что я сказал о преимуществах быстрого хода коромысла впуска вне сиденья, обязательно прислушайтесь к мерам предосторожности, которые я изложил в конце этого раздела, посвященного рокерам.

Анализ соотношения

Диаграммы передаточных чисел на рис. 10.35 помогут вам принять взвешенное решение, которое может легко привести к увеличению на 25 л.с. по сравнению с тем, которое было сделано без них.

Чтобы продемонстрировать характеристики, которые вы, скорее всего, можете ожидать от рокеров, были проведены испытания с умеренно горячим уличным гидравлическим роликовым кулачком, имеющим угол наклона 230 градусов при подъеме толкателя 0,050. Это типичная продолжительность, которую я использую для того, что я бы назвал сильным бегом и полностью уличным телосложением.

Рис. 10.35. Разница между указанными и реальными коэффициентами качания может быть намного больше, чем ожидалось. Обязательно сверьтесь с этими таблицами, чтобы определить, какие рокеры лучше всего подходят для вашей комплекции.

Толкатель одной длины использовался для всех тестов, записанных в таблице. Для удобства я провел проверку подъемных характеристик основных коромысел по длине толкателя, которая обсуждается позже.

Теперь давайте более внимательно посмотрим на диаграмму на рисунке 10.35 и проанализируйте, что можно приобрести наиболее экономично, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности двигателя.

Коромысла из штампованной и литой стали

Хотя штатное коромысло GM рассчитано на 1,7: 1, это далеко от этого показателя во время начальной фазы открытия клапана. Измеренное начальное соотношение лишь незначительно превышает 1: 1.

Конечно, коромысло почти достигает заявленного передаточного числа при высоком подъеме, но вы никогда не должны упускать из виду тот факт, что выходной сигнал большого блока Chevy очень чувствителен к ускорению впускного клапана.Любая сборка, в которой используется коромысло с таким низким начальным коэффициентом, может потерять до 20 л.с. Коромысло Comp CC1211 похоже на штатное коромысло, поэтому это штампованная стальная деталь, предназначенная для восстановления характеристик в ограниченном бюджете. В этом контексте эти и подобные рокеры Crane очень хороши. Роликовое коромысло Magnum с передаточным отношением 1,72 указано в таблице ниже. Этот шарнирно-поворотный / роликовый коромысло начального уровня предназначен для конструкций, которые имеют максимальную нагрузку пружины 375 фунтов при полном подъеме. Избыточное усилие пружины требует больших усилий и даже разрушительно для шаровой опоры.

Рис. 10.36. Передняя крышка Comp, состоящая из двух частей, - отличное решение. Они выглядят умно прямо из коробки; при порошковой окраске они визуально превосходны.


Рокер в стиле Magnum от Comp Cams получил мою рекомендацию «лучшая покупка» на основе того, сколько он стоит по сравнению с производительностью и надежностью. Хотя рекламируется на уровне 1,72, полученное соотношение значительно больше. При использовании короткого тестового кулачка соотношение вне седла настолько выше, что клапан в ВМТ открывался на 52 процента дальше, чем штатный заводской коромысло.Эти рокеры - отличное решение, особенно для уличных биг-блоков с короткими кулачками.

Некоторые рекомендации для конкретных приложений по оптимизации их использования в порядке. Как упоминалось в главе 9, «События распредвалов и клапанов», выпускной клапан более чувствителен к продолжительности, чем к ускорению вне седла. Это означает, что если и впускной, и выпускной оснащены коромыслами Comp Magnum, для кулачка с двойным профилем выходной выступ кулачка не должен быть больше, но предпочтительно равным нулю. На 020 меньше подъема доли, чем при приеме, а также продолжительность на 4-8 градусов больше. Если вы делаете низкую сборку со стандартным ходом, эти рокеры хорошо работают с кулачками Comp Thumper для двигателей от 427 до 480 ci. Эти кулачки заточены на 107 LCA, что близко к идеалу для большинства двигателей только что упомянутого диапазона рабочего объема. Особенно это касается серийных заводских головок с минимальными доработками.

Такая комбинация по-прежнему обеспечивает работу Comp Cam Thumpr на холостом ходу при хорошей производительности.Кроме того, эта установка очень хорошо работает с комплектом закиси азота начального уровня. Например, комплект закиси азота мощностью 125 л.с. с этой комбинацией кулачок / коромысло обычно дает дополнительные 140–150 л.с.

Выберите кулачок с одним шаблоном, если вы ищете лучшее предложение по качеству холостого хода и пробегу, а также с высокой выходной мощностью. На сегодняшний день лучший план здесь - выбрать кулачок из COS-Cam, специфичный для вашего заявление. Это займет всего лишь телефонный звонок и стоит столько же, сколько заказ у поставщика кулачков.Производители двигателей Pro сообщают, что выбор COS-Cam часто производит на 40 л.с. больше, чем они видели раньше. Я уже говорил об этом раньше: помните, неправильный кулачок стоит столько же, сколько и правильный.

Алюминиевые коромысла

Алюминиевые коромысла на сегодняшний день являются наиболее популярным типом клапанного механизма с высокими рабочими характеристиками, поэтому стоит изучить их подробнее.

Comp Cams: Их бюджетный литой под давлением рокер High-Energy предназначен для использования с типичными уличными пружинами, вес которых не превышает 400 фунтов на носу.Низкое соотношение по сравнению с рекламируемым соотношением рокеров Comp High-Energy дает то, что может показаться убедительным аргументом в пользу того, чтобы не использовать их в сборке, предназначенной для максимальной производительности. Реальность такова, что это почти идеальный рокер выхлопа для многих распространенных характеристик кулачка.

Как обсуждалось в главе 9 «Распредвалы и клапанные механизмы», кулачок с двойным профилем лучше работает с коромыслом с меньшим передаточным числом в выпуске. Обычно достаточно около 0,1, но при некоторых относительно распространенных шлифованиях кулачка передаточное отношение коромысел выхлопных газов должно быть ниже как минимум на 0.2. Вот почему: для производства кулачков с двойным профилем из каталога многие кулачковые шлифовальные машины просто используют более длинный и более высокий профиль впуска в качестве выпускного кулачка. Это можно узнать по тому факту, что выступ, используемый для более длинного выхлопа, также имеет большую подъемную силу, чем воздухозаборник.

Это один из тех случаев, когда использование коромысла со значительно меньшим передаточным числом на выпуске дает лучшие результаты. Такой выбор коромысла обычно сглаживает холостой ход и позволяет двигателю развивать больший крутящий момент от почти холостого хода до примерно 500 об / мин, не достигающих пиковой мощности. В этот момент выхлопные коромысла с более высоким передаточным числом часто обеспечивают немного большую мощность на максимуме, но это ничто по сравнению с тем, что они проигрывают коромыслам с более низким передаточным числом в нижних 75-80 процентах диапазона оборотов.

Крановые кулачки: Крановые приводы - литые под давлением коромысла. Они обеспечивают общий коэффициент, немного превышающий заявленный, и являются экономически эффективным рокером, который следует учитывать при сильной уличной застройке. Они хорошо работают как на впуске, так и на выпуске с одинарным кулачком.

Кран без излишеств 1.7 (номер по каталогу 13774) является хорошим коромыслом для пружин до 550 фунтов на носу и хорошо работает с большим одинарным кулачком. Гоночный рокер Crane Gold - это 1.8, и я объединяю 1.7 и 1.8 вместе, поскольку их подъемные характеристики делают их действительно хорошо подобранной парой для кулачков с большей продолжительностью выхлопа на 4-8 градусов и меньшей подъемной силой примерно на 0,010-0,015 тот же подъем, что и у впускного лепестка). Кроме того, при использовании короткого, быстро открывающегося уличного кулачка с плоским толкателем с одним узором (с выдержкой до 275 градусов) рокеры с такими характеристиками передаточного числа хорошо работают при использовании с прилично текучими головками .

PRW: Вы, наверное, никогда не слышали о PRW. Она наиболее известна в сообществе специалистов по восстановлению двигателей, для которых она является активным поставщиком. Я использовал несколько их наборов качалок с «раздельным соотношением» (1,7 и 1,8 указаны в таблице). Передаточные числа, которые они обеспечивают, хорошо работают с кулачком с двойным профилем, а цена конкурентоспособна.

Harland Sharp: Эта компания была первым производителем роликовых рокеров. Я использовал только пару комплектов их рокеров, но могу сообщить, что они хорошо сделаны и долговечны.График показывает только 1,8, но 1,7 имеет аналогичные, но более низкие характеристики передаточного числа.

Scorpion: Эта компания быстро становится рок-компанией. С каждым годом их ассортимент значительно увеличивается. На момент написания этой статьи я использовал только их коромысла с очень высоким передаточным числом, чтобы увеличить подъемную силу на краткосрочных улично-ориентированных клапанных механизмах в двигателях более 490 дюймов. Накопленный на сегодняшний день опыт показывает, что они хорошо работают при использовании кулачков с подъемом лепестка до 0,380 и длительностью от 244 до 248 при 0.050. При использовании в сочетании с более короткими профилями от Comp, Crane или Lunati, они позволяют производить сильные верхние части без какого-либо компромисса в области низких частот, что делает их отличным уличным водителем с отличными характеристиками гусеницы.

Коромысла из литой нержавеющей стали для тяжелых условий эксплуатации

На диаграмме показаны только рокеры PRW и Comp, потому что это мой опыт. Crower также делает очень красивый рокер из нержавеющей стали в различных соотношениях от рекламируемого 1. От 6 до 1,8. Я использовал малоблочные рокеры этой компании и могу сказать, что они высокого качества. Как показано на диаграмме, коромысла PRW обладают потенциалом повышения мощности при подъеме клапана. Даже коэффициент 1,7 превышает 1,8, а коэффициент 1,8 граничит с 1,9. Если вы планируете использовать относительно короткий кулачок, который сам по себе ограничивает подъем лопастей, эти рокеры - отличный выбор для получения подъема, необходимого для получения хорошей верхней части, сохраняя при этом хорошие манеры на низких скоростях.

Рис. 10.37. Из коромысел из нержавеющей стали PRW 1.8: 1 дает фактическое передаточное число 1,884 при полном подъеме с хорошей геометрией открытия сразу после сиденья. Я с большим успехом использовал их на динамометрических мулах.

Рис. 10.38. Pro Magnum от Comp - это действительно прочный рокер из нержавеющей стали с хорошими характеристиками передаточного числа и всем потенциалом оборотов легкого алюминиевого рокера. Вам следует серьезно подумать об этих рокерах, если вы остановились на креплении на шпильке и планируете собрать клапанный механизм с большим подъемом и большим количеством пружин для управления на высоких оборотах.


Наконец, Ultra Pro SS и XD SS от Comp - это серьезные коромысла, которые могут справляться с нагрузками пружины, обычно используемыми в двигателях соревнований, где подъем клапана составляет около 0,900 или более. При создании серьезного двигателя, требующего полной нагрузки на пружину от 800 до 1000 фунтов и удерживающего коромысло на шпильках, эти коромысла требуют серьезного рассмотрения.

Предупреждения

Легко понять, почему более быстрое передаточное число при неработающем двигателе хорошо для типичного большого блока Chevy, но у его использования есть свои недостатки.Чем быстрее клапан поднимается из седла, тем быстрее он опускается обратно. Избыточная скорость закрытия седла клапана приводит к отскоку седла с ограничением мощности.

Для настоящей камеры уличного профиля это вряд ли будет проблемой. Если вы создаете высокоподъемный клапанный механизм для двигателя с высокими оборотами, вы должны выбрать профили кулачков с динамически плавными рампами закрытия. Это еще одна причина выбрать путь COS-Cam.

Эффект домино

Также необходимо учитывать влияние более быстрого открытия и закрытия клапана на другие аспекты.Один из часто упускаемых из виду «эффект домино» - это замена рокеров с низким начальным коэффициентом на рокеры с высоким начальным коэффициентом.

При использовании цельного кулачка зазор предназначен не для установки зазора определенного размера между концом коромысла и штоком клапана, а для установки зазора между подъемником и профилем кулачка. Цель состоит в том, чтобы установить зазор между кулачком и подъемником, чтобы поглотить зазор в конце аппарели толкателя.

Например, предположим, что пандус кран-петля имеет высоту 0,010 дюйма, а передаточное число коромысел равно 1.5: 1. Зазор без учета расширения составляет 1,5 x 0,010, что равно 0,015 на клапане. Если, например, коромысла 1.5 заменены на коромысла 1.8, чтобы сохранить правильный зазор на стыке профиля подъемника / кулачка, зазор необходимо увеличить до 0,018. Если это не принять во внимание, то преимущество более быстрых подъемных коромысел может быть в значительной степени сведено на нет.

Плеть - не единственный фактор, который играет роль. Помните, что большому блоку действительно нужен всасывающий подъемник; много и наносится как можно быстрее механически.Предположим, что синхронизация кулачка была идеальной для коромысел, изначально установленных на впуске. В таком случае простая замена коромысла с изначально меньшим передаточным числом на коромысло с более высоким передаточным числом почти наверняка снижает выходную мощность. Почему? Более быстрое начальное открытие заставляет двигатель думать, что кулачок выдвинут вперед, потому что впускная часть треугольника перекрытия увеличилась по площади.

Однако процесс наполнения баллона не знает, насколько высоко поднимается клапан в какой-либо конкретной точке; он только распознает изменение воздушного потока.Это означает, что кулачок должен быть задержан, чтобы восстановить тот же выхлоп до баланса треугольника перекрытия впуска, который существовал до изменения коромысла. Эта ситуация всегда возникает во время испытаний клапанного механизма, и ее необходимо решать.

Вот пример: тестируемый двигатель был уличным агрегатом мощностью 730 л.с. Кулачок представлял собой прочный уличный каток. Схема клапанного механизма (с клапаном длиной 0,100 и колпачком 0,05) была оптимизирована с точки зрения зазора и продвижения кулачка. До этого момента использовался набор рекламируемых впускных рокеров 1.8: 1 (не показан на диаграмме из-за проблем с этой маркой).У этих рокеров было начальное передаточное число 1,55, а в итоге оказалось более 1,8: 1.

Для следующего испытания впускные рокеры были заменены на гоночные рокеры Crane’s Gold 1,8: 1. У них было исходное соотношение 1,785: 1. Оба набора впускных коромысел поднимали клапаны в пределах 0,005 дюйма от одного и того же пикового подъема после установления наилучшей длины толкателя в каждом случае. Коромысло крана подняло впуск на 0,020 дюйма больше в ВМТ, чем коромысло базовой линии. Оптимальный приемный зазор с базовым рокером составил 0. 017, когда двигатель был горячим.

Первым шагом была простая замена коромысла базовой линии на более быстрые коромысла Crane. После очень осторожной фиксации клапанов до 0,017 двигатель был перезапущен. Результатом изменения коромысла, в то время как все остальное осталось прежним, стало снижение крутящего момента на 8 фут-фунт и снижение на 8 л.с. на пике. Если бы это был типичный параллельный тест, логика поддержки быстро устанавливаемого рокера была бы признана неудачной.

Следующим шагом было сбросить длину ресницы до 0.019 для обеспечения более высокого начального коэффициента. Следующие динамометрические испытания показали небольшое снижение выходной мощности примерно до 300 об / мин до достижения пикового крутящего момента, а с этого момента - увеличение выходной мощности. Пиковый крутящий момент увеличился примерно на 6 футо-фунтов по сравнению с базовой линией, а пиковая мощность увеличилась на 3-4 л.с.

На этом этапе, чтобы компенсировать более быстрое открытие, необходимо обратить внимание на продвижение кулачка. Из предыдущего опыта можно сказать, что запаздывание кулачка примерно на 1 1/2 градуса (это оправдание всегда проводить испытания с ременным приводом) позволяет выполнить свою работу.После этого изменения динамометрический стенд показал, что пиковая мощность поднялась до 748 л.с., а максимальный крутящий момент увеличился на 9 фут-фунт.

Весь этот акциз демонстрирует ценность быстрого открытия воздухозаборника и необходимость согласования кулачка по времени. Это также демонстрирует, почему вы не должны автоматически принимать аванс, рекомендованный компанией-производителем кулачков.

Толкатели

Выбор длины толкателя часто детализируется не далее, чем задается длина, которая дает равномерную «развертку» на конце клапана (Рисунок 10.39). Это может быть хорошо для надежной и безотказной работы клапанного механизма, но не соответствует тому, что можно было бы сделать для максимальной производительности. В зависимости от рокеров оптимальная длина захвата не обязательно является оптимальной для подъема.

У некоторых коромысел длина толкателя влияет на ВМТ и / или полную подъемную силу на величину, которая может отображаться как разница в 10 л.с. на динамометрическом стенде. Остальные не такие привередливые. Роликовый рокер Comp Magnum требует особого внимания к длине толкателя для максимальной производительности.

Хотя точка подъема ВМТ может измениться только на пару тысячных, полный подъем может измениться на 0.025, и это может быть изменение мощности на 10 л.с. для двигателя от 600 до 625 л.с. Отдавать 10 л.с. нет смысла, но тут есть проблема. Этот коромысло часто обеспечивает больший подъем по мере того, как шток становится длиннее, но кончик ролика смещается с зоны наилучшего восприятия в центре клапана. Когда это происходит (Magnum - не единственный рокер с этой характеристикой), требуется компромисс. Поскольку этот тип коромысла предназначен для использования с относительно мягкой пружиной, вы должны установить длину толкателя в пользу открытия клапана, а не расположенного в центре пятна смещения.

Рис. 10.39. Первым шагом к оптимизации длины толкателя является определение длины, обеспечивающей движение кончика ролика через середину конца клапана. Как только это будет установлено, вы можете переходить к проверкам геометрии подъема.

Рис. 10.40. Внешне все толкатели Comp Cams выглядят одинаково. Для сравнения, все они имеют длину 81⁄2 дюйма, но различаются толщиной стенок и весом. На толкателе Magnum (номер по каталогу 7532), начиная с левой стороны, стоит 0.080 и весит 80 грамм. Далее идет толкатель Hi-Tech (номер детали 7932) с толщиной стенки 0,080 и весом 79 грамм. Эти два толкателя подходят для пружин до 650 фунтов. Следующий толкатель (номер по каталогу 8463) представляет собой высокотехнологичную конструкцию со стенкой 0,135. Он весит 108 граммов и может открывать до 750 фунтов.
Когда пиковая подъемная сила превышает 750 фунтов, следует использовать толкатель диаметром 7/16 дюйма. При установке коромысла на шпильке необходимо использовать направляющую пластину шириной 7/16 дюйма с параллельным толкателем (четвертый слева).
Кроме того, необходимо убедиться, что требуемый зазор толкателя не приводит к поломке впускного отверстия. Если это выглядит плохо, вам понадобится рокер со смещенной точкой захвата.
Толкатель длиной 81⁄2 дюйма (PN 8510) весит 125 граммов. Если используется качающийся вал (крайний правый), вам следует выбрать толкатель с двойным конусом 7/16 дюйма (крайний правый) (номер по каталогу 8217), поскольку он легче на 107 грамм при практически такой же жесткости.


Из-за своей длины толкатели большого блока Chevy работают ближе к своему пределу, чем можно было бы ожидать, даже несмотря на то, что они имеют диаметр 3/8 дюйма.Хотя стандартные толкатели, если они имеют правильную длину, подходят для стандартных и почти штатных нагрузок на пружину и оборотов, эта ситуация не выполняется, когда подъем клапана, нагрузки пружин и обороты увеличиваются.

Если вы используете первоклассные толкатели 3/8 дюйма с толщиной стенки 0,080, например, из серий Comp High-Tech или Crane Pro, вы можете предположить, что они будут открывать клапаны даже при усилии пружины 900 фунтов над носом. Однако при таких нагрузках и на требуемых оборотах динамика далеко от оптимальной.Для большинства производителей двигателей Spintron недоступен. Таким образом, в данном случае необходимо знать, как построить клапанный механизм с достаточно стабильной динамикой при желаемых оборотах.



Модернизация толкателя

Большинство производителей кулачков имеют три уровня толкателей, которые можно описать как стандартные (первый), спортивный (второй) и профессиональный или нестандартный (третий). Если вы используете толкатель второго уровня, толкатель 3/8 дюйма на 0,080 стенки подходит для открытия грузов весом около 550 фунтов.Я использовал толкатель верхнего яруса 3/8 дюйма с усилием примерно 700 фунтов над носом с хорошо подобранным клапанным механизмом с точки зрения пружины, веса клапана и профиля кулачка. Однако Билли Годболд, специалист по динамике клапанного механизма Comp, назвал «безопасное» значение для толкателя 3/8 дюйма с толщиной стенки 0,080 дюйма при более консервативном значении в 650 фунтов над носом.

Если требуемые пружинные нагрузки превышают 650 фунтов, рассмотрите возможность модернизации даже самого лучшего толкателя 3/8 дюйма на 0,080 стенки. В первую очередь следует рассмотреть толкатель 3/8 дюйма, такой как High-Tech от Comp, 3/8 дюйма на 0.135-настенные версии. Они почти на 40 процентов жестче, но при этом имеют примерно на 35 процентов больше массы. Хотя эта дополнительная масса выглядит как следствие повышенной жесткости, на самом деле она оказывается не такой плохой, как кажется, потому что клапанная пружина видит что-либо на стороне толкателя через рычаг, который она имеет благодаря своему соотношению.

С рокером 1,8 «эффективная» масса толкателя составляет около 35 процентов от реальной. Грубо говоря, это означает, что увеличение на 30 граммов на штоке или подъемнике выглядит как эквивалент 10 граммов на клапане.Выражаясь округленно, вы получаете почти 40 процентов жесткости толкателя, но теряете только эффективную массу / массу в размере примерно от 3 до 5 процентов, если рассматривать весь клапанный механизм. Использование большей жесткости толкателя со стенкой 0,135 стенки поднимает штангу примерно до 750 фунтов полезной силы пружины над носом.

Следующее повышение жесткости толкателя заключается в увеличении внешнего диаметра за счет использования параллельного (без конуса) толкателя 7/16 дюйма на 0,125 стенки. Если рокеры на шпильках все еще находятся в списке сборки, необходимы соответствующие направляющие пластины.У Comp есть направляющая пластина 7/16 дюйма как раз для таких ситуаций. Толкатели работают с коромыслами вала, но если они используются, лучшим выбором будет 7/16-дюймовый толкатель с двойным конусом. Он легче и практически такой же жесткий, но имеет более высокую частоту бокового возбуждения, поэтому, как правило, он лучше в динамике. С 7/16-дюймовыми толкателями вы можете выдержать нагрузку пружины через носок примерно на 900 фунтов.

Бывают случаи, когда требуется что-то особенное; для этого вам необходимо обратиться в компанию по изготовлению специальных толкателей. Толкатели Trend - это промышленный стандарт цельных толкателей. Владелец Боб Фокс стал пионером многих технологий, которые вы видите в современных толкателях. Он сконструировал Spintron, и его спиннинговое устройство носит его имя. Он стал отраслевым стандартом для испытаний клапанных механизмов. Если вы не видите то, что хотите, в каталоге вашей компании по производству видеокамер, ознакомьтесь с предложениями Trend.

Еще одна компания, с которой стоит иметь дело, - это Manton Pushrods. Посетите их веб-сайт или обратитесь за помощью в выборе правильных толкателей.

Ремень шипа или коромысло

Пояса шпилек связывают все шпильки и имитируют (с точки зрения жесткости) добавление вала к системе коромысла. Таким образом, они работают лучше, чем показывают результаты на Spintron. Я проверил как вращение, так и дино, динамический эффект пояса шпильки на хорошо отсортированном клапанном агрегате Chevy с большим блоком, который использует пружины весом около 800 фунтов на носу. Все выглядело лучше, но позвольте мне прояснить, это было лишь незначительно.

Пытаться различить от 3 до 5 л.с. в некоторых 900 сложно со всеми, кроме самого лучшего динамометрического стенда. Однако на вопрос, следует ли использовать пояс с заклепками, я отвечу, если позволяет бюджет, «каждый раз». Причина не столько в дополнительной жесткости, сколько в возможности более точной и последовательной регулировки зазора клапана. Без пояска шпильки зазор клапана удерживается за счет блокирующего действия полилокового установочного винта коромысла. Этот установочный винт с внутренним шестигранником затягивается на конце штифта коромысла и тем самым изменяет только что установленную плеть.

Рис. 10.41. Вал-коромысло T&D - один из моих лучших вариантов для высокопроизводительной сборки с 24-градусными головками. Этими рокерами был оборудован 565-й мощностью более 1050 л.с. В конечном итоге подъемная сила ограничивается, когда коромысло слишком часто ставится на нос. С помощью коромысла вала можно сделать более благоприятной геометрию для очень высокого подъема клапана. Здесь показан подъем более чем на 1 дюйм. Когда используется система коромысел, установленная на шпильках, вам необходимо внимательно следить за схемой смещения кончика клапана задолго до того, как будет достигнута точка подъема на 1 дюйм.Ограничьте подъем с помощью коромысла на шпильке примерно до отметки от 0,900 до 0,950 дюйма.

Рис. 10.42. Когда вы думаете о вал-рокерах, первая компания, которая приходит на ум, - это, вероятно, Jesel. Эта компания специализируется на компонентах клапанного механизма от подъемника до клапана. Показанная здесь установка представляет собой более дешевую "спортивную" установку. Это дает всю геометрию дорогих рокеров Jesel серии Pro, но с гораздо более экономичной ценой.

Рис.10.43. Пояс с шипами добавляет жесткости распределительному механизму и позволяет быстрее и точнее устанавливать люфт. Эта более высокая точность установки зазора достигается за счет удаления установочного винта полилока и использования зажимного действия пояска шпильки для предотвращения поворота полилока. В отличие от установочного винта, затягивание пояса не меняет настройку ресниц.


С помощью пояса шпильки регулировку коромысла можно заблокировать на месте, затянув пояс шпильки. В отличие от установочного винта с полилоком, он не меняет настройку зазора.Кроме того, он более надежен, чем установочный винт polyloc, потому что чаще, чем вы думаете, установочные винты откручиваются. Возможность точно и постоянно устанавливать зазор клапана стоит измеримой мощности, и это основная причина ее использования.

В конце концов, лучший способ открывать и закрывать клапаны - это использовать специально разработанную систему «вал-коромысло». Если вы заложили в бюджет полную систему шип-рокер, вы всего в небольшом финансовом шаге от «спортивной» конструкции вала от Jesel или T&D (обе производят образцовые продукты).Чтобы начать покупку системы валов, просмотрите каталог одной (или обеих) компаний, чтобы понять, что, по вашему мнению, может потребоваться для сборки вашего двигателя. Оттуда позвоните в компанию и обсудите детали с одним из их экспертов.

Коромысла

Давайте подведем итоги размерных решений, необходимых для выбора коромысла. Во-первых, коэффициенты. Что лучше всего подходит для вашего приложения? Имейте в виду, что толкатель с плоской поверхностью теоретически может передавать бесконечное ускорение распределителю, и этому препятствуют только механические ограничения материала.Однако диаметр ограничивает скорость, и из-за небольшого диаметра толкателя толкатель с плоской поверхностью приводит к недостатку подъема клапана для недоклапанного двигателя, потребляющего воздух. Итак, чтобы получить требуемый подъем клапана, коромысло с более высоким передаточным числом будет работать в ваших интересах. В роликовом подъемнике ускорение ограничивается боковым усилием (углом давления), передаваемым толкателю.

Помните, ускорение клапана является основным требованием для максимизации выходной мощности в течение заданного времени кулачка. Таким образом, вы можете компенсировать более медленное начальное ускорение роликов рокером с более высоким передаточным числом.Независимо от того, используете ли вы плоские толкатели или роликовые коромысла, вам необходимо выбрать максимальное передаточное число, сохраняя при этом жизнеспособную рабочую геометрию. Без увеличения физически коромысла, как это могло бы быть в случае установки вал-коромысло, предельное отношение для эффективного коромысла, установленного на шпильках, по-видимому, немного больше 1,9: 1. Такое соотношение позволяет создать подъем клапана примерно на 0,950 дюйма. Таким образом, практически для любой конструкции с коромыслами на шпильках и целевым подъемом клапана примерно до 0,800 подъем клапана должен быть не менее 1.8 на впуске и 1,7 на выпуске.

Рис. 10.44. Иногда отверстие для толкателя в головках цилиндров недостаточно широкое со стороны левой стенки для размещения толкателя. Для получения зазора необходимы коромысла с соответствующим смещением влево или вправо, как показано здесь.


Второй, макет. Бывают случаи, когда расположение впускных каналов головки блока цилиндров диктует перемещение отверстия для толкателя по горизонтали от порта. Это происходит, когда коромысло с отцентрированной точкой захвата стержня толкателя задевает отверстие толкателя головки литья.Иногда вариант срезания проблемного материала с литой головки не является решением, потому что это может привести к повреждению входного отверстия. В этом случае используйте коромысло со смещенной точкой захвата толкателя. Хотя заказать коромысла со смещением легко, если вы покупаете комплект вала, вы должны знать, что не все производители коромысел на шпильках предлагают их.

В настоящее время только Harland Sharp и Scorpion предлагают смещения в рокерах с большим передаточным числом, которые вам, скорее всего, понадобятся.При переходе к смещению рокеров не используйте смещение больше, чем необходимо. Коромысла, закрепленные на шпильках, не любят иметь смещение более 0,150. Если смещение больше, неравномерная нагрузка может сократить срок их службы, особенно если используются очень прочные пружины. Чаще всего требуются смещенные коромысла для впускных каналов, которые были расширены вверху, а штоки соприкасаются. В этом случае вы либо привариваете головки и перерезаете впускной канал, либо получаете коромысла со смещением. Обычно проще всего реализовать второй вариант.

Пружины клапанов

Без сомнения, клапанная пружина является самым важным компонентом клапанного механизма. Верхний виток пружины перемещается на ту же величину, что и клапан; нижние катушки меньше двигаются. На практике массовый эквивалент пружины с точки зрения перемещаемой массы составляет около 1/3 ее фактического веса. С большим блоком Chevy вам нужно использовать высокий подъем клапана и высокое ускорение, не обращая внимания на тяжелый клапанный механизм. Это серьезный вызов вашим усилиям по извлечению силы.

Какие бы клапанные пружины ни были выбраны, они должны иметь максимально возможную собственную резонансную частоту. Собственная резонансная частота пружины в значительной степени определяется ее массой и жесткостью. Основное назначение клапанной пружины - контролировать остальную часть клапанного механизма. Однако, если у пружины нет нулевой массы, часть силы, которую она передает, используется для управления ее собственной массой.

Рис. 10.45. Это наиболее эффективная пружина с плоским толкателем для уличного применения. Отношение массы к усилию пружины улья одно из лучших.При весе всего 125 фунтов на сиденье он вмещает подъем на 0,615 дюйма и обеспечивает 350 фунтов силы через нос. Обычно это позволяет достичь 6800 оборотов в минуту с хорошей динамикой на всем пути.

Рис. 10.46. Слева направо: модельный ряд ульев Comp Cams: PN 26918, 26056, 26120, 26095 и 26055. Обратите внимание на эти пружины, поскольку они являются важнейшими компонентами хорошо спроектированного и надежного клапанного механизма для уличных условий эксплуатации. На рисунке 10.49 приведены технические характеристики этих пружин. Как правило, вы можете сбросить около 15 фунтов на сиденье и до 40 фунтов на нос и достичь тех же оборотов, что и у хорошей обычной пружины.Кроме того, даже с этим уменьшенным усилием пружины, клапанный механизм лучше регулируется во всем диапазоне оборотов.

Рис. 10.47. Эта пружина Comp 26055 с 12,7-граммовым фиксатором может выдерживать подъем клапана 0,700 и число оборотов более 7000 с минимальным разрушением подъемника в сочетании с гидравлическим роликом.

Возможно, выбор пружины с предварительным натягом седла и усилием над носом, который требует производитель кулачка, - неправильный выбор. Например, предположим, что требуется пружина на 180 фунтов на сиденье и 450 фунтов на носу.Обычно обычная пружина и связанный с ней фиксатор весят около 175 граммов. Предположим также, что такая пружина разгоняет двигатель до 7200 об / мин до того, как клапан откажет.

В этом случае комбинация пружины и фиксатора улья весом 125 грамм контролирует клапанный механизм со скоростью до 7700 об / мин или более. Тем не менее, комбинация пружина / фиксатор имеет только 150 фунтов на сиденье и 400 фунтов на носу. Так дает ли улей лучшую выходную мощность? Из-за уменьшения трения внутри клапанного механизма и лучшего контроля над движением клапана ответ на это в 95% случаев - положительный.Что касается повышенного потенциала частоты вращения, установка улья приносит большие дивиденды при гораздо меньших затратах, чем титановый клапан, когда он заменяет тяжелый стальной клапан.

Comp, Crane, Manley и Crower имеют очень широкий ассортимент пружин. Пружины PAC находятся на переднем крае дизайна пружин и также имеют широкий выбор. В дополнение к размерам, весу и скорости их высококачественных пружин они также указывают собственную резонансную частоту.

Проблемы с частотой

Чем выше собственная резонансная частота пружины, тем меньше вероятность того, что пружина выйдет из строя.Большие блоки Chevy имеют тяжелый клапанный механизм, и перенапряжение является серьезной проблемой, от которой необходимо остерегаться. Бросок возникает, когда динамика кулачка генерирует колебания с частотой, кратной частоте пружин. Это «возбуждает» пружину, так что волновое движение накладывается на регулярное движение витков пружины от открытия и закрытия. Этот скачок приводит к тому, что пружина теряет контроль не только над собой, но и над остальной арматурой. Это может произойти на оборотах, не считая поломки конечного клапана. На динамометрическом стенде такое событие обычно рассматривается как провал на кривой крутящий момент / мощность.

Рис. 10.48. Пружины для пчелиных ульев требуют небольшого фиксатора, а это большое преимущество. Производительность системы клапанного механизма повышается за счет снижения веса. Фиксатор из инструментальной стали, используемый здесь для пружины Comp 26918, легче, чем титановый фиксатор для обычной пружины, и весит всего 9,7 грамма!

Для управления резонансом используются двойные или даже тройные спиральные пружины, каждая из которых имеет свою собственную резонансную частоту. Это, а также натяжение пружин или плоский демпфер между каждой спиралью, гасит большую часть вибраций, которые в конечном итоге приводят к помпажу.Таким образом, характеристики пружины во многом зависят от ее массы и прилагаемой силы. Чем лучше используется материал, тем меньше может быть пружина. Это, в свою очередь, означает меньшую массу пружины. Все работает в вашу пользу.

Рис. 10-49. Пружины улья имеют плохо определенную естественную резонансную частоту из-за их прогрессивной скорости, поэтому их можно использовать без демпфера. Кроме того, значительно меньшие верхние витки означают, что общая масса пружины значительно ниже для данной способности пружины.Все это в сумме приводит к тому, что пружина нуждается в меньшей способности собственной пружины для управления собой и, следовательно, в большей степени для управления клапанным механизмом. На этой диаграмме показана высота установки при настройках, которые вы, вероятно, будете использовать, а не в настройках каталога поставщиков. В результате между этой таблицей и таблицей поставщиков есть небольшие различия в фунтах на посадочные места. Приведенные здесь значения в фунтах в открытом состоянии относятся к показателю «открытая пружина» и «максимальный подъем» в столбце 3.

Рис.10.50. Этот выбор пружин для ульев PAC подходит для мощных улиц или улиц / полос с плоской или роликовой гидравликой или уличным катком. Номера деталей этих пружин слева направо соответствуют таблице на рис. 10.49 сверху вниз от PAC 1220 до PAC 1595. Третья пружина слева (PN 1255X) и крайняя правая (PN 1555) являются пружинами для действительно хардкорное, но действительно пригодное для использования приложение, и это следует серьезно рассмотреть.

Если вы купили набор головок в сборе у уважаемой компании, такой как AFR, Dart, Edelbrock, TFS, Brodix, BMP или RHS, у вас, вероятно, довольно приличная пружина.Если вы покупаете пружины для конкретного кулачка, стоит выяснить, какая пружина выполняет свою работу с минимально возможным усилием пружины. Это особенно верно при использовании гидравлического роликового кулачка, поскольку наименьшее усилие пружины приводит к наименьшему разрушению подъемника.

Кроме того, кулачок с плоским толкателем плохо справляется с пружинами более 350 фунтов на носу, если только вы не используете довольно дорогие накладки кулачка и подъемники. Однако при правильном выборе пружины клапанный механизм с плоским толкателем и коромыслами с большим передаточным числом может дать очень удовлетворительные результаты.Но имейте в виду, что этот клапанный механизм может больше нагружать интерфейс кулачка / подъемника и может привести к более раннему отказу, если вы используете чрезмерные нагрузки на пружину. Каждый раз, когда задействован кулачок с плоским толкателем любого типа или гидравлический каток, ваш поиск максимально приближенной к оптимальной пружине должен начинаться с серьезного рассмотрения пружин улья.

Фиксаторы

Любая масса, которая движется вместе с клапаном, оказывает на систему наибольшее инерционное воздействие. Титановые фиксаторы уменьшают массу клапанного механизма и, таким образом, уменьшают усилия пружины, необходимые для достижения заданного числа оборотов в минуту, но они дороги.Если будет сделан правильный выбор пружины, возможно, потребуется меньший и, следовательно, более легкий фиксатор. Здесь улей-родник. Маленькие верхние катушки требуют только небольшого фиксатора; Стальной фиксатор для улья обычно значительно легче титанового фиксатора для обычной клапанной пружины.

Рис. 10.51. Сравнение веса фиксаторов служит для демонстрации некоторых достоинств ульяной пружины. Вверху слева находится титановый фиксатор для стандартной двойной пружины диаметром 11⁄2 дюйма.Он весит 17,2 грамма. Его стальной эквивалент весом 27,6 грамма показан ниже. Стальной фиксатор улья для большого улья (вверху справа) весит всего 12,7 грамма, а фиксатор из инструментальной стали для маленькой пружины улья (внизу справа) весит всего 9,7 грамма.

Рис. 10.52. Если вы хотите улучшить характеристики пружины для улья, вам нужно использовать только самые лучшие из обычных пружин. Manley производит исключительные клапанные пружины. Тот, что слева, использовался в клапанном агрегате 565-дюймового уличного двигателя мощностью 900 л.с., а тот, что справа, использовался в агрегате для дрэг-рейсинга аналогичного размера и мощностью 1080 л.с.Опыт показал, что эти пружины от Manley высшего качества.

Рис. 10.53. Эти двойные клапанные пружины Comp Cams заслуживают внимания для уличных, уличных / полосных и мощных, но базовых двигателей для дрэг-рейсинга. Слева направо это PN 924, 930, 953, 26097 и 944. Технические характеристики перечислены на рис. 10.49. Я использовал 924 регулярно, пока не появились ульи. Хотя это хорошая обычная пружина, я заменяю 924 на ульи PN 26918. Во время последовательных динамометрических испытаний ульи показали прирост до 7 л.с. и значительное увеличение числа оборотов в минуту.930 - тоже хорошая обычная пружина, но при необходимости я заменяю ее на улей PN 26120. Я могу порекомендовать пружину 953 как эффективную, но доступную по цене двойную пружину. Хотя на рис. 10.49 показана грузоподъемность 0,700, на практике можно открыть немного больше. Я использовал их с хорошо спроектированным клапанным механизмом для подъема, близкого к 0,750-дюймовому, и частоты вращения, превышающей 7500, с динамически стабильным профилем гидравлического кулачка. 26097 - это рабочая лошадка пружины, поскольку она дает хорошие результаты практически при любых 250 градусах (при 0.050) или более длительный срок службы сплошных уличных катков или гидравлических кулачковых профилей, используемых с коромыслами высокого подъема для создания подъемной силы около 0,750. Таким образом, эти пружины будут работать со скоростью более 7500 об / мин. Модель 944 - действительно эффективный дизайн. Он обеспечивает исключительную производительность в хорошо спроектированном клапанном агрегате, потому что он весит всего 144 грамма и имеет скорость 743 фунта на дюйм при максимальной подъемной способности 0,800. Он достаточно мягкий, чтобы его можно было использовать с толкателем 3/8 дюйма на 0,135 стенки и коромыслами, закрепленными на стойках, но он также достаточно силен, чтобы контролировать хорошо спроектированный клапанный механизм с подъемом, приближающимся к нулю.От 800 до примерно 8000 об / мин.

Рис. 10.54. Когда требуются пружины весом более 1000 фунтов на носу, самое время подумать об установке с тремя пружинами.

Рис. 10.55. Эти тройные пружины Comp могут нагнетать 1070 фунтов (слева) или 850 фунтов (справа). Конструкция с тремя пружинами используется для лучшего гашения гармоник на очень высоких оборотах. Однако такие пружины действительно выделяют много тепла за счет трения, поэтому необходимо учитывать охлаждение масла.

Рис.10,56. Вот характеристики пружин, показанных на рисунке 10.53. Обратите внимание, что последние три пружины в этом списке обеспечивают хорошее усилие пружины для своей массы. Это обеспечивает лучшее управление распределительным механизмом на более высоких оборотах. Также обратите внимание, что максимальный подъем, указанный здесь, составляет примерно 0,100 дюйма до крепления катушки. Если система хорошо спроектирована и никогда не попадает в плоскую часть клапана, этот зазор до соединения катушки можно уменьшить примерно до 0,070.


Вес клапана

Самая важная и влиятельная масса в клапанном механизме - это впускной клапан, и при 165 граммах он значительно тяжелее выпускного клапана на 130 граммов.Помните, что заборник нужно открывать как можно быстрее и выше. Но это далеко не так для выхлопа. Мало того, что выпускной клапан легче, он должен подниматься только на 90-95 процентов по сравнению с впускным. Кроме того, он обычно имеет от 4 до 8 градусов дополнительной продолжительности для открытия и закрытия, а также не требует такого быстрого ускорения. Действительно, можно слишком быстро открыть выпускной клапан и фактически потерять мощность.

Из вышесказанного вы можете видеть, что именно поэтому в большинстве послепродажных головок используется шток диаметром 11/32 дюйма вместо штатного шток 3/8 дюйма.Это сэкономит около 20 граммов. Но уменьшение размеров стволов клапанов происходит по очень быстро убывающему закону убывающей отдачи. Переход на шток 5/16 может привести к тому, что клапан во время фазы открытия будет развеваться, как трава на ветру. На Spintron я видел, как шток клапана диаметром 5/16 дюйма перемещается вперед и назад за пределы своей линии хода примерно на 1/16 дюйма.

С другой стороны, 11/32-дюймовый клапан с полым штоком переместился только на четверть этого количества. Итак, чтобы облегчить клапан на сколько-нибудь значительную величину, лучше всего использовать внешний диаметр 11/32 дюйма и выбрать полый шток.Это дешевле титанового клапана и надежнее для улицы. Если позволяет бутонизация, я использую клапаны Ferrea с полым штоком, поскольку они позволяют сэкономить достаточно веса, чтобы клапанный механизм мог набирать обороты до 7300 об / мин, которые в противном случае работали бы только до 7000 об / мин. Если бы были установлены титановые клапаны, тот же самый клапанный механизм работал бы до 7500 об / мин.

Для первоклассной уличной сборки и хорошей гоночной сборки, когда бюджет является важным фактором, лучший способ - использовать титановый впускной канал и стальной выхлоп. Тот факт, что используется стальной выхлоп, не оказывает отрицательного влияния на энергетический потенциал клапанного механизма в целом.Однако долголетие надежнее.

Мастер программы кулачка

Хотя я был инженером-исследователем в General Electric в 1960-х годах, я начал изучать факторы, влияющие на оптимальные характеристики кулачка / клапана. Первоначальный прогресс был медленным, поскольку определение событий клапана было сопряжено с трудностями, включая очевидную потребность в большом количестве вычислительных ресурсов. К 1980 году у меня был собственный динамометрический стенд, и кулачковые тесты стали почти повседневной рутиной. Затем некоторые ключевые аспекты начали становиться на свои места.Кроме того, кулачковый гуру Харви Крейн был другом, но что более важно, он был наставником.

Примерно в 1985 году Харви начал серьезно интересоваться моей работой. Как основатель Crane cams, он был одержим достижением плавной механической динамики. Он работал с известным математиком доктором Гэри Мэтьюзом из Университета Флориды в Гейнсвилле, который первым начал работу в этой области. Работа, которую проделали эти двое мужчин, установила отраслевые стандарты. У Харви более 60 лет карьеры в кулачковом бизнесе, и он обучил бесчисленное количество людей искусству кулачковой динамики, включая меня.Но знание того, как быстро и плавно открывать и закрывать клапаны, - это только половина уравнения, если целью является оптимальный выход. Это подводит нас к очень важному аспекту конструкции кулачка.

Все механические динамические навыки в мире ничего не значат, если клапаны открываются и закрываются в неподходящий момент.

Благодаря Харви у нас есть значительное количество высококвалифицированных инженеров, которые с помощью математических и компьютерных программ могут разрабатывать профили с очень хорошей динамикой.Но как насчет клапанных событий или, как я называю, «газовой динамики»? Я помню, когда испытуемый дошел до событий клапана, Харви сказал: «Используйте метод WEW». А что означает WEW? Ответ: Все работает!

Рис. 10.57. При установке кулачка длинный болт на конце или ручка, такая как эта, позволяет упростить установку и уменьшить повреждение подшипников выступами при их прохождении.


Итак, у нас было много инженеров по кулачковому профилю, но, очевидно, ни один из них не мог вычислить критический по мощности момент, в который клапаны должны открываться и закрываться.Я надеялся исправить это, поэтому поставил перед собой задачу стать экспертом по газовой динамике.

В 1985 году Харви профинансировал меня на очень обширную и обширную программу испытаний кулачков в моем магазине в Риверсайде, Калифорния, чтобы (мы надеялись) заполнить дыры, существовавшие тогда в молодой программе Cam Master. Десятки тысяч комбинаций (буквально) были испытаны на многих двигателях в течение 12 лет.

Еще через пару лет был изготовлен прототип программы Cam Master. В течение следующих 5-6 лет Денни Вайкофф, бывший чемпион по дрэг-рейсингу и производитель двигателей, испытывал на практике Cam Master, обслуживая гонщиков через свой Engine Machine and Supply.Результаты были просто выдающимися. В каждом тесте «спина к спине» камера Cam Master выиграла. Не имело значения, Pro Stock или Super Stock; клапанные события, разработанные Cam Master, царили безраздельно.

Проведите этот небольшой эксперимент, если вы считаете, что компания, с которой вы работаете, должна иметь опыт, чтобы продать вам оптимальную камеру: позвоните в отдел кулачков компании и получите спецификацию кулачка для вашего двигателя. Затем, через неделю, попросите друга позвонить и попросить спецификацию кулачка для вашего двигателя. Еще через неделю позвони другому другу.Вы почти наверняка получите три совершенно разных спецификации кулачка. Все ли они правы? Думаю, нет. Неважно, сколько раз вы или ваши друзья звонили, Cam Master каждый раз возвращает одни и те же ответы для одной и той же спецификации двигателя, независимо от того, кто отвечает на звонок.

Так почему я так подчеркиваю выбор кулачка? Что ж, я вижу свою работу в том, чтобы донести до читателей новейшие технологии повышения производительности. Как это часто бывает с кулачками, читателей кормят переработанной устаревшей технологией двадцатого века, которая информирует достаточно, чтобы гарантировать сбой.Я читаю лекции по времени проведения кулачковых мероприятий в университетах. Это технология, которую нельзя получить от ведущих производителей двигателей Pro Stock, не говоря уже о компании, производящей распределительные валы. Так зачем же переходить к методу, который я собираюсь подробно описать здесь? Почему бы не сделать это хорошо принятым высокотехнологичным способом? Простой ответ: метод выбора кулачка, описанный в моей предыдущей книге с большими блоками Chevy, является высокотехнологичным по сравнению с другими методами. Однако процесс выбора кулачка в этой книге ограничен профилями только одного производителя. Метод, который я собираюсь описать, использует библиотеку кулачков всех известных кулачковых шлифовальных машин.Это обеспечивает лучший кулачок, который позволяют современные технологии, он сделан как минимум из десятикратного количества шлифовок, и это снижает стоимость.

Идея COS-Cam

Я хотел сделать Cam Master доступным для широкой публики, поэтому родилась идея COS-Cam. COS-Cam (Computer Optimized Spec Cam) работает для поиска кулачка с оптимальными характеристиками для конкретного приложения. Напротив, если вы позвоните в свою любимую компанию по производству камер для получения оптимальной камеры, вы получите тот профиль в их библиотеке, который выглядит лучше всего.Но что, если у конкурирующей компании-производителя видеокамер для вашего конкретного приложения есть лучший набор профилей, как вы думаете, тот парень, которому вы позвонили, посоветует вам пойти по дороге и получить камеру у конкурента? Нет, этого просто не бывает. Cam Master вычисляет требуемый кулачок, и COS-Cam использует эти результаты для поиска в библиотеке кулачков и профилей кулачков из всех известных шлифовальных станков кулачков и выбирает лучшие кулачки / профили.

Поскольку для этого требуется специалист со способными инженерными навыками, лишь ограниченное количество компаний с лицензией COS-Cam предлагают его.В Соединенных Штатах около полдюжины высокопроизводительных компаний имеют возможности продаж COS-Cam. Пока я пишу эту книгу, единственная лицензия в США досталась гонщику / сборщику двигателей Pro Stock Терри Уолтерсу из TWPE.

Если у вас есть сомнения по поводу стоимости камеры со спецификацией COS-Cam, отложите их в сторону. Если у вас нет гоночной ситуации, стоимость равна или даже меньше, чем вы заплатили бы за кулачок от производителя кулачка.

Кроме того, COS-Cam делает кое-что, чего не делает ни один другой поставщик кулачков: дает вам гарантию, что ваша COS-Cam превзойдет все, что у вас есть, или ваши деньги.

Написано Дэвидом Визардом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Врезка двигателя - Помощь в ремонте

ДВИГАТЕЛЬ ИЗУЧАЕТ ШУМ ПРИ ЗАПУСКЕ
by Mark Davidson

ОБЗОР СИМПТОМА
Двигатель издает постукивающий звук при запуске.Шум может исчезнуть сразу после запуска или присутствовать в течение нескольких минут.

АНАЛИЗ
Этот тип шума обычно вызывается неисправными толкателями клапана или утечкой из выпускного коллектора. Если шум длится более минуты и полностью исчезает или стихает после прогрева двигателя, наиболее вероятной причиной является утечка из выпускного коллектора. Если шум длится всего несколько секунд, наиболее вероятной причиной является неисправность подъемника клапана.Начать диагностику следует с визуального осмотра выхлопной системы. Осмотрите выпускные коллекторы на предмет утечек из прокладок и трещин. Черные пятна сажи в местах сопряжения коллектора с головкой цилиндров являются ключевыми индикаторами утечки через прокладку выпускного коллектора. Осмотрите на предмет сломанных болтов выпускного коллектора. Осмотрите область прокладки, где коллектор болтами крепится к выхлопной трубе. Небольшие утечки выхлопных газов часто могут самоуплотняться, когда металлические части двигателя нагреваются и расширяются.
Если нет никаких признаков утечки выхлопных газов и шум исчезает через несколько секунд после запуска двигателя, следует подозревать неисправность регулятора масла или подъемника клапана.Гидравлические подъемники с клапанами используют давление моторного масла для расширения подъемника, что обеспечивает нулевой зазор клапана. Это предотвращает постукивание клапанов. Когда двигатель выключен, клапан и пружина в подъемнике расширяют его и удерживают масло внутри подъемника. Если клапан или пружина позволяют маслу стекать из подъемника, оно разрушится. После запуска подъемнику потребуется некоторое время, чтобы «накачать» и расшириться по мере роста давления масла в двигателе. В это время клапаны могут постучать, поскольку между коромыслом и подъемником есть зазор.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
Замена толкателей клапанов обычно требует серьезной разборки двигателя. Доступны присадки к маслу, которые могут устранить прилипание подъемников. Этот тип добавки следует добавлять в соответствии с рекомендациями по продукту. В тяжелых случаях может потребоваться частая замена масла с дополнительными процедурами. Если эти продукты не помогают, замена подъемника может быть единственной альтернативой. Вам следует подумать о проверке диагноза до проведения любого серьезного ремонта двигателя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, СОВЕТЫ и ПРИМЕЧАНИЯ
Выхлопная система сильно нагревается. Соблюдайте осторожность при работе с горячими или движущимися частями двигателя. Перед снятием каких-либо крепежных элементов системы Exhuast необходимо нанести на них проникающую смазку. Это облегчит разборку гаек и болтов и снизит риск поломки.


(Марка отказался от спорта, когда Брауны покинули Кливленд, и теперь проводит По воскресеньям, работая под тенистым деревом на заднем дворе, настраивая свой сын мыльница дерби автомобиль.)

толкатели клапана / регулировка зазора клапана | PriusChat

толкатели клапанов, в самом общем виде, представляют собой маленькие «ведра», которые находятся между распределительным валом и клапаном, который поднимает клапан, когда это необходимо, одновременно с остальной частью двигателя.

вот некоторые из них:

Toyota использовала серию подъемников клапана на протяжении многих лет, первое поколение выглядит так:

обратите внимание, как на ковше есть регулировочная прокладка что поднимается.это то, что используется для регулировки зазора клапана. доступно множество прокладок различного размера для регулировки зазора. регулировочные прокладки можно легко заменить, сняв их с верхней части ковша.

второе поколение, у нас нет ведер, чтобы дать вам пример. но вот шайба.

теперь на новое поколение, как на приусе. Таких присосок в двигателе приус 16 штук.


смотри мама, без шайбы! это то, что делает регулировку зазора клапана серьезной PITA... вам нужно снимать ведро целиком, а не только верхнюю прокладку. а чтобы вытащить ковш, нужно вынуть распредвал. и чтобы вынуть кулачок, вы должны снять звездочку. и чтобы снять звездочку, вы должны снять с нее цепь привода ГРМ .... возьмите выколотку

, тогда все 16 ковшей необходимо заменить на ковши другой толщины.

так что для тех из вас, кто озабочен регулировкой клапана - 60k - это довольно рано делать это, и теоретически ваши клапаны еще не должны выйти из строя.100k или больше более разумно ... в основном, если есть причина пойти туда. например, если прокладка крышки клапана начинает протекать и ее все равно нужно заменить. около 100 тыс. - это то место, где вы можете начать видеть доказательства того, что ваши уплотнения деградируют по мере использования, поэтому, если вам нужно что-то заменить, это не является необоснованным на данном этапе.

, чтобы отрегулировать это, вам нужно сломать эту печать. и без надобности ломать уплотнения двигателя, если только не в руках известного компетентного специалиста по прокладке двигателя, это плохая идея.

Внутри высокотехнологичных плоских толкателей Trend

Плоские толкатели до сих пор пользуются популярностью в гоночных кругах по всему миру. И хотя они могут показаться простыми, их дизайн и производство совсем не похожи.

Приведение в действие клапана с помощью толкателей, толкателей кулачков или подъемников клапана было проверенным временем решением для большинства двигателей внутреннего сгорания. Некоторые из самых ранних версий на самом деле были роликовыми толкателями, потому что идея имела смысл для первых дизайнеров и обещала уменьшить трение и паразитное сопротивление.Эти подъемники клапанов широко использовались в авиадвигателях начала двадцатого века и в некоторых дорогих автомобилях класса люкс. Но в течение следующих восьмидесяти лет автомобильные силовые установки выжили и процветали с простыми механическими толкателями, которые соприкасались непосредственно с кулачками распределительного вала со смазанной поверхностью раздела металл-металл. Они были простыми, недорогими и удивительно надежными в большинстве приложений с низкой и средней скоростью.

По мере того, как твердые механические толкатели получили распространение, они эволюционировали с закругленными краями и, в некоторых случаях, с подъемниками грибовидного типа, чтобы получить большую поверхность подъемника в ограниченном пространстве.Лепестки кулачков были отшлифованы с конусом с одной стороны, что стимулировало вращение подъемника для обеспечения равномерного износа.

Подъемники из инструментальной стали Trend доступны с покрытием DLC. Это делает их невероятно прочными и прочными.

Беда плоских толкателей - это, конечно, период обкатки, когда минимальная смазка и давление пружины клапана приводят к сплющиванию кулачка и очень быстрому разрушению толкателей. Агрессивная конструкция кулачка и давление пружины клапана только усугубляют проблему, поэтому требуются очень осторожные процедуры обкатки.Рекомендуются специальные масла для обкатки с более высоким содержанием ZDDP, и лучше всего предварительно смазать двигатель перед зажиганием, чтобы все масляные каналы были заполнены. После этого большинство строителей сразу же доводят двигатель до 2500 об / мин, чтобы обеспечить большое количество брызг масла в течение 20-30-минутного периода обкатки.

Типичные сплошные толкатели с плоскими толкателями изготавливаются из закаленного или закаленного железа, что недорого и легко обрабатывается. Однако плоские толкатели Trend производятся из инструментальной стали, которая намного тверже и прочнее и позволяет лифтерам жить в невероятно суровых гоночных условиях.Они доступны в версиях Cup и Premium, которые совместимы с распределительными валами из инструментальной стали и чугуна соответственно. Помимо прочностных и износостойких характеристик, свойства инструментальной стали и доступных покрытий DLC снижают трение, что способствует увеличению мощности.

Хотя компания Trend известна своими высокопроизводительными толкателями индивидуальной конструкции, они десятилетиями были лидером в области подъемников с плоскими толкателями, производя все, от массовых гонок до NASCAR.

В гонках спортсменов низшего класса часто преобладают старые колодки.Эти блоки могли быть переработаны в результате многократных перестроек и хонинговальных операций без тщательного осмотра и измерения. Отверстия подъемника могут иметь некруглую или коническую форму из-за длительного срока службы. И во многих случаях они не идеально совмещены с кулачками распределительного вала. Таким образом, проблемы, не связанные с качеством атлета, приводят к неудачам. Подъемники могут взвинчиваться в канале ствола, создавая трение и истирание, а несоосность кулачков фактически обеспечивает ранний отказ. Установка рукавов и регулировка отверстий подъемников, как это делается в большинстве гоночных двигателей, обычно не является вариантом для классов спортсменов.

Критические особенности, влияющие на подъемники с плоским толкателем

Вращение толкателя:

Плоские толкатели предназначены для вращения в отверстиях для выравнивания и минимизации износа. Вращение осуществляется за счет смещения отверстия подъемника от центра поверхности лепестка с конусом лепестка в том же направлении, что и смещение подъемника. Если плоский толкатель не вращается постоянно, чтобы зациклить контактную поверхность с выступом кулачка, он быстро выйдет из строя.

Корона толкателя:

Очень небольшая сферическая шлифовка венца на поверхностях толкателей плоских толкателей предотвращает соскальзывание краев толкателей с кромки конических выступов кулачка.Это работает в сочетании с конусом лепестка, чтобы способствовать вращению толкателя. Заводная головка толкателя обычно определяется величиной конуса кулачка, определенной производителем двигателя. Нормальный износ толкателя происходит в виде «пончика», частично смещенного от центра лица. Износ возле края указывает на то, что толкатель имеет слишком маленькую коронку для этого кулачка. Потеря указанной заводной головки толкателя указывает на изношенный кулачок.

Конус лепестка

Этот толкатель "грибовидного" типа для дизельного двигателя Cummins изготовлен из инструментальной стали M2.Толкатели этого типа имеют большую поверхность, чтобы помочь распределить нагрузку по большей площади поверхности.

Конусность кулачка - это очень маленькая величина, на которую одна сторона кулачка с плоским толкателем заточена меньше, чем другая. Плоские кулачки толкателя обычно имеют конус влево или вправо с конусом от нуля до 0,003 дюйма, в зависимости от типа двигателя и указанного направления вращения подъемника. Конус кулачка кулачка работает вместе с головкой толкателя и отверстиями толкателя, смещенными от кулачков, чтобы приводить плоские толкатели во вращение в соответствующих отверстиях.Это сделано для обеспечения оптимальных характеристик износа.

Направление и степень сужения лепестка измеряются по диаметру основной окружности. Глядя на распределительный вал, когда передняя часть находится слева от вас, вы можете определить конус кулачка следующим образом. Если передняя (левая) сторона лепестка больше, лепесток шлифуется с конусом влево. Если задняя (правая) сторона лепестка больше, значит, мочка сужается вправо. Все лепестки будут иметь одинаковую степень сужения, но не всегда в одном направлении. Правый конус толкает кулачок в блок за счет углового давления вращающихся толкателей.Левый конус и смешанный конус толкают кулачок вперед. Для этого требуется упорная пластина кулачка, как и для роликовых толкателей.

Подъемники чашечного типа

Подъемники чашек из инструментальной стали с DLC-покрытием Trend разработаны для работы с сердечниками кулачков из инструментальной стали и легированных сплавов. Также предлагается подъемник без покрытия, совместимый с литыми сердечниками кулачка.

Производство лучших из возможных твердых плоских толкателей основано на гонках на Кубок NASCAR, где более ранние правила повлияли на большинство улучшений, внесенных в конструкцию твердого плоского толкателя.Вначале цельные плоские толкатели изготавливались из закаленного или закаленного железа и работали на чугунных распределительных валах. Сегодня эти толкатели изготавливаются из высококачественной инструментальной стали, такой как M2, с прочным покрытием DLC и работают на распределительных валах из инструментальной стали с закаленными кулачками.

Два основных качества - прочность и износостойкость - являются основными движущими силами современного производства сплошных подъемников. Эти качества инструментальной стали M2 усиливаются с помощью контролируемых процессов термообработки, включая закалку до Rockwell 64.Зеркальный статус подъемников обусловлен прецизионной шлифовкой и притиркой до микрополировки. Это также поддерживается использованием алмазоподобного покрытия DLC для обеспечения наилучшего качества поверхности.

Прямая смазка лопастей позволяет потоку свежего масла течь на поверхность подъемника в любое время. Обратите внимание на крошечное отверстие EDM в основании подъемника.

Прямая смазка лепестком

Популярная функция во многих приложениях, где более высокое давление пружины клапана является фактором, прямая смазка кулачка кулачка через подъемник обеспечивает отличную страховку от отказа.Это достигается с помощью электроэрозионной обработки или электроэрозионной обработки. В опоре подъемника просверлено небольшое отверстие размером 0,012–0,15 дюйма, обеспечивающее проход масла через подъемник непосредственно к поверхности кулачка. Отверстие просверливается мощным электрическим разрядом, а не хрупким сверлом. При высверливании отверстия вне центра обеспечивается постоянная подача свежего масла для обеспечения целостности подъемника и лепестка.

Плоские толкатели

Многие местные гоночные классы спортсменов по-прежнему требуют использования подъемников с плоскими толкателями, чтобы снизить стоимость гонок.Они остались основным продуктом недорогих гоночных серий для шорт-треков и грунтовых треков, особенно с двигателями «Claimer». В рамках постоянной поддержки региональных спортсменов-гонщиков компания Trend Performance представила новую серию цельнолитых толкателей плоских толкателей из инструментальной стали без покрытия для двигателей с недорогими чугунными распределительными валами, вращающимися на 7000 об / мин и выше, с повышенным давлением пружин клапана. Представленные в 2011 году, эти толкатели превосходят по характеристикам стандартные железные толкатели, поскольку их можно использовать повторно.Trend также предоставляет специальную услугу, которая меняет поверхность их контакта, обеспечивая неограниченный срок службы. Эти подъемники обладают следующими характеристиками, которые оценят все спортсмены-гонщики.

  • DLC-покрытие для использования с распределительными валами из легированной и инструментальной стали
  • Сверхтонкая обработка поверхности 0,5Ra
  • Отделка толкателя превышает все текущие требования NASCAR
  • Закаленный до 63-64 Rockwell
  • Седло с радиусом 5/32 дюйма точно соответствует кривизне толкателя 5/16 дюйма
  • Радиус на кольцевом пространстве помогает предотвратить задиры в отверстиях подъемника
  • Вес менее 69 грамм
  • Прочность проверена несколькими гоночными командами Cup
  • Прямая замена керамического подъемника стопы Schubeck
  • Идеально для более высоких оборотов двигателя (7000 об / мин +) и более высокого давления пружины
  • Доступен без покрытия (стиль Premium) для использования с чугунными распределительными валами
Trend предлагает различные наконечники толкателей для удовлетворения любых требований к лифту, рокеру и материалам в гонках.

В различных гоночных сериях остается место солидным фанатам, которые держат в узде расходы. Достижения, которые делают современные плоские толкатели, во многом включают в себя материалы инструментальной стали, прецизионную обработку поверхности и термообработку, прецизионные чашки толкателя, алмазоподобное углеродное покрытие и просверленные отверстия для смазки EDM, чтобы проверить полный пакет характеристик в том, что большинство людей рассматривает как простой низкотехнологичный солидный подъемник. Основная наука значительна. Лифты Trend намного точнее, чем что-либо, что когда-либо предлагалось в производственной среде.Они решают все насущные проблемы, связанные с использованием массивных подъемников в гоночных и уличных гонках.

Сколько у приоры лошадиных сил. Сколько у Приоры лошадиных сил сколько у Приоры

Антон (Кодер) да, там 8 клапанов, точно не гнутся)

Айдар (Коуэн) 8 клапанная приора? это самый первый что ли? или какой извращенец?))))
и так да, все погнуто и 16 клапанные пушечные двигатели погнуты))) так что следите за ремнем ГРМ))))

Игорь

(Кайла) как раз задумывается о покупке приоры или 2112.

двенашки вроде после 2005 не гнут 1.6 16

Никита (Марин) Айдар, еще идут 8 ячеек и 16 ячеек

Никита (Марин) Игорь, 124 двигатель не угнетает

Айдар (Коуэн) О_о серьезно?
нигде не видел

Никита (Марин) Айдар, 8 ячеек, вроде насколько я помню 98 сильных, 16 ячеек 105 или 106 ... ну так было до

Айдар (Коуэн) нет, бля) ты меня запутал: D

Игорь (Кайла) Никита ты про приора или про двенар (124 двиг не угнетает)?

Никита (Марин) Игорь, двинар 124 двигатель не гнет... у дяди была приора, она начала гнуться через 3 круга, в итоге скинул после 220

Игорь (Кайла) Я этого не знала. сказали, что первые выпуски приоры гнутся а более новые не гнутся. то все это на.ка

Айдар (Коуэн) ремень надо смотреть)) он не гнется, но где-то на трассе вставать с порванного ремня на любом двигателе не приятно, вдвойне не приятно, если клапан также гнет: D

Никита (Морской) Игорь, не беспокойтесь об этом, время от времени проверяйте ремень и все... вы меняли масло, смотрели все и ролики, проверяли раз в месяц, подтягивали при необходимости, все будет нормально

Никита (Марин) загнет клапаны, готовь 30 всего 🙂

Никита (Морской) отложен на черный день

Игорь (Кайла) 8 кл что за двигатель? как 2114? или другой?

Никита (Марин) Игорь, а хер его знает

Игорь (Кайла) 1.6 16 приора мощнее двенар 1.6 16 намного мощнее?

Никита (Марин) Игорь, насколько я слышал, двигатели такие же на 10 на Приоре.Щас читаю 16 клапонник 98 сильный, ну он неплохой точно

Метки: сколько лошадиных сил в приоре 1.6 16 клапанов

Новый двигатель 21127 для Lada Kalina 2 (106 л.с.). # обновленный движок, # ladakalina2 ...

Сколько коней в Приоре с 16 и 8 клапанными моторами 1.6 и 1.8 ??? | Автор темы: Андрей))

Евгения 1.6 8 cl-81ls
1.6 16kl-98ls
1.8 на Приоре что-то новенькое

Екатерина Открою вам большой секрет - коней нет, только сплавы металла! Гаишники и автостраховщики придумали лошадей.

Ольга На приору ставится только один мотор 1.6 98л.с.

Полина 1,8 140
ivitek

Людмила У меня была десятка 8 кл. 1.5d. Она не уступала в обгонах 16-ти клапанной приоре. И у меня не болела голова, что ремень ГРМ порвется.

Николай

Илья это зависит от того, опущена ли машина, есть ли ксенон и тонер, какая мощность саб ...

Валентин Приор не имеет двигателей 1.8, а жаль. Сколько можно проехать только 1.6, это уже отстой.

Сначала появился новый

Производство LADA Priora началось в марте 2007 года, однако производство других типов кузова началось гораздо позже. В нашем большом тест-драйве мы постараемся не только протестировать, но и сравнить оснащение Приоры.

Впервые у нас появился новый седан приора

класса. По внешнему виду машина несколько отдаленно напоминала «Десятку». Как оказалось, этого факта не отрицают даже сами автопроизводители. По сути, седан Приора - это кардинально переработанная версия десятой модели ВАЗ.Следует отметить, что изменения в дизайне автомобиля действительно большие, но есть случаи скрещивания ВАЗ 2110 с Приорой.

Внешний вид автомобиля, интерьер автомобиля, новое шасси и новый двигатель претендуют на успех.
И действительно, в отделке салона автомобиля стали использовать качественные материалы, однако в попавшейся мне модели бардачок все равно не закрывался. Центральная консоль гармонично вписывается в интерьер. Правда не хватило, магнитола хорошая, ну это мелочи.

Панель приборов информативна и носит аналоговый характер, а электронный монитор одометра будет располагаться под показаниями спидометра.
Багажник у седана довольно большой по высоте, но немного зауженный и составляет 430 литров. Коляска легко помещается в багажник хэтчбека. Багажник самый вместительный у универсала, если откинуть спинки задних сидений, то объем багажного отделения станет 777л.с.
В салоне Приоры не хватит места пятерым пассажирам, ведь только двоим комфортно сидеть сзади.Вот небольшой изъян со звукоизоляцией. На высоких оборотах звук двигателя отчетливо слышен в салоне, звук от колес слышен и при быстрой езде, а внутри салона достаточно скрипов.

Производитель обещает, что в комплектации люкс эти проблемы будут учтены и все неисправности будут устранены.
Двигатель порадовал

Даже универсал Приора не обладает такой маневренностью и мощностью. Ускорение ощущается с первых секунд после нажатия на педаль акселератора.В характеристиках заявлено 98 лошадиных сил, но поговорив с автопроизводителями, мы выяснили, что на самом деле мощность машины не 98 л.с., а целых 110.

Теперь все становится понятно, где у машины такой потенциал. . Кстати, спортивная техника Prior оснащена 16-клапанным инжекторным двигателем, способным развивать мощность 125 л.с. Стоит отметить, что седан не сильно отстает от спортивной экипировки и при желании его характеристики можно плавно подвести под спортивную версию.

Подвеска «Приоры» мягче по сравнению с «десяткой», возможно, поэтому мастера устанавливают ее на автомобили десятого семейства. Конструкторы АвтоВАЗа явно потрудились и внесли изменения в конструкцию ... Благодаря этому автомобиль стал лучше вести себя при движении по неровностям.

Задняя подвеска балка.

У седана рулевое управление намного лучше, чем у хэтчбека и купе. Не уверен, почему, но седан управляется немного лучше. Правда после прохождения змейки ладони рук немного устали, возможно, причина была в маленьком руле

При движении со скоростью 80 км / ч отпустили руль на несколько секунд, машина продолжала движение в данном направлении.Это очень хорошо.

Стабилизация рулевого управления в норме. Кстати, меня очень порадовал ГУР

Теперь не надо кружить рулем.
Коробка передач Priora пока только механическая, но в 2012 году производитель обещает начать выпуск Lada Priora с автоматической коробкой передач. Переключение передач не идеальное, стоит отметить их нечеткое включение и скрипы. При включении задней передачи рука упирается в сиденье водителя.
А теперь главный критерий оценки автомобиля - это его стоимость. Как правило, седан предыдущего класса в обычной комплектации стоит около 11000 долларов. Цена конечно впечатляет.

За эту сумму можно купить иномарку. Что ж, пусть немного прибавить, но 11 тысяч долларов все равно большие деньги. Хотя многие могут со мной не согласиться.

Например, сейчас модели с комплектацией, в которую входят кондиционер, подушки безопасности, сигнализация, кожаный салон и другие опции, хотя такая приора стоит 12000 американских рублей.
В целом тест драйв приоры у меня прошел хорошо. Автомобиль произвел двоякое впечатление, и отзывы владельцев говорят об этом. С одной стороны, Приора действительно неплохая, но с другой стороны, это все же исконно русский автомобиль. Хотя, честно говоря, мы ожидали худшего.

Седан

Приора в среднем заслуживает хорошей четверки. Если автопроизводитель доработает модель в ближайшем будущем, то автомобиль будет включать в ремень многие отечественные модели.
Тусклый свет Вставить Вставить это видео на свой сайт

Характеристики двигателя Prior

Годы выпуска - (2007 - н.в.)
Материал блока цилиндров - чугун
Система питания - инжектор
Тип - рядный
Количество цилиндров - 4
Клапанов на цилиндр - 4
Ход поршня - 75.6мм
Диаметр цилиндра - 82мм
Степень сжатия - 11
Объем двигателя Приора - 1597 куб.
Мощность двигателя Лада Приора - 98 л.с. / 5600 об / мин
Крутящий момент - 145Нм / 4000 об / мин
Топливо - АИ95
Расход топлива - город 9,8 л. | трасса 5,4 л. | смешанный 7,2 л / 100 км
Расход масла в двигателе Приора - 50 г / 1000 км
Масса двигателя Приора - 115 кг
Геометрические размеры двигателя Приора 21126 (ДхШхВ), мм -
Масло моторное Лада Приора 21126:
5W -30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе приоры: 3.5л.
При заземлении налить 3-3,2 л.

Ресурс двигателя Приора:
1. По данным завода - 200 тыс. Км
2. Практически - 200 тыс. Км

TUNING
Потенциал - 400+ л.с.
Без потери ресурса - до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на: Лада Приора
Лада Калина
Лада Гранта
Лада Калина 2
ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

Приора 21126 проблемы и ремонт двигателя

Двигатель 21126 является продолжением десятичного двигателя ВАЗ 21124, но с более легким на 39% ШПГ производства Federal Mogul, клапанные отверстия стали меньше, еще один ремень ГРМ с автоматическим натяжителем, благодаря чему проблема с натяжкой ремня на блок 124 был решен.Сам блок цилиндров Prior также претерпел незначительные изменения, такие как улучшенная обработка поверхности, однако теперь выполняется хонингование цилиндров, чтобы соответствовать более строгим требованиям Federal Mogul. На этом же блоке над картером сцепления есть место с предшествующим номером двигателя, чтобы его увидеть, нужно снять воздушный фильтр и вооружиться маленьким зеркалом.
Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. инжекторный рядный 4-цилиндровый с верхним распредвалом, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Ресурс мотора Приор 21126, по данным производителя, составляет 200 тысяч км, сколько времени двигатель работает на практике... как назло, в среднем так и есть.
Кроме того, есть облегченная версия этого мотора - калиновый мотор 1.4 ВАЗ 11194, также спортивно-форсированная версия - двигатель ВАЗ 21126-77 мощностью 120 л.с., о нем статья.
Из недостатков данного силового агрегата стоит отметить нестабильную работу, пропадание мощности, ремень ГРМ. Причинами нестабильной работы и отказа в запуске могут быть проблемы с давлением топлива, неисправность ремня ГРМ, неисправные датчики, утечки воздуха по шлангам, неисправность дроссельной заслонки.Потеря мощности может быть связана с низкой компрессией в цилиндрах из-за прогоревшей прокладки, износа цилиндра, поршневых колец, прогорания поршней.
Существенным недостатком является то, что двигатель Приори 21126 гнет клапана. Решение проблемы - замена поршней на бесконтактные.
Тем не менее, мотор Приора на данный момент является одним из самых совершенных отечественных двигателей, возможно, по надежности хуже, чем у 124-го, но мотор тоже очень хороший и достаточно мощный для комфортного передвижения по городу.В 2013 году вышла модернизированная версия этого двигателя, маркирующая новый двигатель ВАЗ 21127 Приорс, статья о нем размещена.

В 2015 году началось производство спортивного двигателя NFR под названием 21126-81, в котором использовалась базовая 21126. А с 2016 года доступны автомобили с двигателями 1,8 л, в которых также использовался 126-й блок.

Самые основные неисправности 126 моторов

Перейдем к неисправностям и недочетам, что делать, если предыдущий двигатель троит, иногда промывка форсунок решает проблему, может дело в свечах зажигания или в катушке зажигания, но обычно в этом случае измеряют компрессия, чтобы исключить проблему перегорания клапана.Но самый дешевый вариант - позвонить в службу диагностики.
Еще одна частая проблема, когда у приоры 21126 плавают обороты и двигатель работает неровно, обычная болезнь ВАЗа шестнадцатиклапанная, ваш ДМРВ сдох! Не умер? Затем очистите дроссельную заслонку, есть вероятность, что он попросит замену ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), возможно РХХ (регулятор холостого хода).
Что делать, если машина не прогревается до рабочей температуры, может проблема в термостате или слишком сильные морозы, тогда придется колхозить картонную коробку на решетке радиатора 😀 По поводу перегрева и прогрева, есть нужно прогреть двигатель? Ответ: хуже точно не станет, прогрейте 2-3 минуты и все будет нормально.
Вернемся к косякам и проблемам с двигателем, у вашего приора не заводится двигатель, проблема может быть в аккумуляторе, стартере, катушке зажигания, свечах зажигания, бензонасосе, топливном фильтре или регуляторе давления топлива.
Следующая проблема, двигатель приоры шумит и стучит, это встречается на всех двигателях жигулей. Проблема в гидроподъемниках, могут стукнуть шатун и коренные подшипники (это уже серьезно) или сами поршни.
Почувствуй вибрацию в двигателе приора, дело в высоковольтных проводах или в РХХ, возможно заслонены форсунки.

Тюнинг двигателя Приоры 21126 1.6 16V


Чип-тюнинг двигателя Приора

В качестве побалования можно поиграть спортивной прошивкой, но явного улучшения не будет, смотрите ниже как правильно поднять мощность.

Тюнинг мотора Приора для города

Ходят легенды, что двигатель Приора выдает 105, 110 и даже 120 л.с., а мощность занижена для снижения налога, даже проводились различные замеры, в которых автомобиль выдавал аналогичную мощность... во что решает для себя поверить каждый, остановимся на показателях, заявленных производителем. Итак, как увеличить мощность двигателя приоры, как зарядить его, не прибегая ни к чему особенному, для небольшого увеличения нужно дать мотору дышать свободно. Ставим ресивер, выхлоп 4-2-1, дроссельную заслонку 54-56 мм, получаем порядка 120 л.с., что для города совсем мелочь.
Форсунка двигателя приоры не будет полной без спортивных распредвалов, например катки STI-3 с приведенной выше компоновкой будут обеспечивать около 140 л.с.и это будет быстрый, отличный городской мотор. Доработка двигателя Приоры
идет дальше, распилена ГБЦ, валы Стольников 9,15 316, лёгкие клапаны, форсунки 440сс и ваша машина запросто выдаёт более 150-160 л.с.

Компрессор на Приора

Альтернативный метод получения такой мощности - установка компрессора, например наиболее популярным вариантом является комплект Auto Turbo на базе ПК-23-1, этот компрессор легко устанавливается на приоры 16 клапанного двигателя, но с уменьшением степень сжатия.Тогда есть 3 варианта:
1. Самый популярный - опустить SJ с прокладкой от двенашки, поставить этот компрессор, выхлоп на 51 трубу, форсунки Bosch 107, установить и пойти на трассу смотреть как падает машина. А машина не то уж и валит ... потом бегу продавать компрессор, пишу что автотурбо не едет и все такое ... не наш вариант.
2. Уменьшить SJ, установив толстую прокладку ГБЦ от 2112 , для петербургского впрыска при давлении 0.5 бар, этого хватит, подбираем оптимальные узкофазные валы (Нуждин 8.8 или аналогичные), выхлоп 51 патрубок, форсунки Волга BOSCH 107, ресивер и дроссельная заслонка входят в стандартную комплектацию. Для полной раскрутки комплектации даем ГБЦ под распил каналов, устанавливаем увеличенные световые клапаны, это не дорого и даст дополнительную мощность во всем диапазоне. Все это нужно настроить онлайн! Мы получим отличный мотор, работающий в любом (!) Диапазоне, мощностью более 150-160 л.с.
3. Опускаем SJ заменой поршня на тюнинговый под турбо, на шатуны 2110 можно поставить проверенный поршень Нивов с лужей под турбо, на такой конфиг поставить компрессор более производительный, ибо Например, Mercedes, дующий на 1-1,5 бар с мощностью далеко за 200+ л. с. и винить как дьявол!)
Плюс конфига - возможность установить на него турбину в дальнейшем и задуть хоть все 300+ лс. если поршень к черту не разлетится))

Расточка двигателя Приора или как увеличить объем

Начнем с того, как не надо увеличивать объем, примером будет всем известный двигатель ВАЗ 21128, не надо этого делать)).Один из самых простых вариантов увеличения объема - установка мотокомплекта, например STI, мы выбираем его для своего блока 197,1 мм, но не забываем о косяках 128-го мотора, не торопимся ставить долго- поглаживание колена. Можно пойти другим путем и купить высокий блок приора 199,5 мм, коленчатый вал 80 мм, диаметр цилиндров до 84 мм и шатун 135,1 мм 19 мм, это добавит до 1,8 объема и без повреждений R / S Мотор можно свободно крутить, ставить злые валы и выдавливать больше мощности, чем на обычном 1.6л. Чтобы раскрутить мотор еще больше, вы можете собрать стандартный блок с пластиной, как это сделать, как он вращается на 4-х дроссельных заслонках и широких валах, и самое главное, как это происходит, показано на видео ниже, мы смотрим :

Внимание MAT (18+)

Приора на дроссели

Для повышения устойчивости двигателя и отклика педали газа на впуске размещены 4 штуцера. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и за счет этого исчезают резонансные колебания воздуха между цилиндрами.У нас более стабильная работа мотора снизу вверх. Самый народный способ Это установка 4-х дроссельного впуска от Тойота Левин на ВАЗ. Приобрести нужно: сам агрегат, сделать коллектор-переходник и патрубки, кроме этого понадобится нулевой фильтр, форсунки Bosch 360cc, MAP (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива, иналы широкий (фаза на 300) , видели каналы ГБЦ 40/35, световые клапаны, пружины Opel, жесткие толкатели, паук выхлопа 4-2-1 на 51 трубе, а лучше на 63 трубе.
В продаже встречаются готовые комплекты на 4 дроссельных заслонки, которые вполне пригодны для эксплуатации.
При правильной комплектации Приора мотор выдает порядка 180-200 л.с. .... и больше. Чтобы на вазовой атмосфере выйти за пределы 200 л.с. нужно взять валы типа STI Sport 8 и раскрутить на 10000 об / мин, ваш мотор будет выдавать больше 220-230 л.с. и это будет совсем адский корч.
К недостаткам дросселей можно отнести снижение ресурса двигателя и это неудивительно, ведь даже городские моторы раскручивают на патрубках более 8000-9000 и более оборотов, поэтому не избежать постоянных поломок и ремонта двигателя Приора 21126 .

Приора турбомотор

Есть много способов постройки турбо-приора, посмотрим на городской вариант, как более приспособленный для работы. Такие варианты чаще всего строятся на турбине TD04L, поршнях нива с проточками, валах в идеале Стольникова 8.9 может быть USA 9.12 или аналогичных, форсунки 440сс, ресивер 128, гаситель 56, выхлоп на трубе 63 мм. Все это барахло даст больше 250 л.с., а как поедет смотрите видео

Внимание MAT (18+)


А как насчет серьезного валяния? Для сборки таких моторов днище оставляем таким же на усиленном блоке, пиленой головке, валах Нуждин 9.6 или аналогичные, жесткие шпильки от 8 клапанов, помпа более 300 л / ч, форсунки плюс-минус 800сс, ставим турбину TD05, прямоточный выхлоп на 63 трубе. Этот набор железа сможет надуть в ваш мотор приору 400-420 л.с., для легкового автомобиля весом чуть больше тонны этого хватит, чтобы улететь в космос)

Выпуск в 2007 году новой модели ВАЗ 2170 «Лада Приора» считается несомненным достижением отечественного автопрома. Новый автомобиль, способный на равных конкурировать по своим техническим и эксплуатационным характеристикам с импортными аналогами того же класса в своей ценовой категории, является очень привлекательным вариантом.

Обзор двигателя Лада Приора

Общие характеристики

Изначально автомобиль комплектовался 8-клапанным двигателем от ВАЗ 2114, про который автомобилисты на практике знают все характеристики, в частности, какой у него ресурс работы на разных режимах ... Поэтому Первые «приоры» восторженных отзывов покупателей не получили.

Впоследствии автомобиль оснастили собственным 16-клапанным агрегатом модификации 21126 с рабочим объемом 1.6 литров и мощность 98 лошадиных сил, что делало ВАЗ 2170 по-настоящему конкурентоспособным. Улучшенные динамические характеристики, снижение выбросов в окружающую среду и расхода топлива. Сравнительно недавно появилась обновленная версия двигателя 21127 мощностью 106 л.с. который ставится на Приору с 2013 года. Сравнительные характеристики всех трех агрегатов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Технические характеристики Двигатель ВАЗ 2114 Двигатель ВАЗ 21126 Двигатель ВАЗ 21127
Год выпуска 1994 год 2007 год 2013 год
Материал блока цилиндров Чугун Чугун Чугун
Тип / количество цилиндров Рядный / 4 Рядный / 4 Рядный / 4
Количество клапанов 8 16 16
Ход поршня, мм 71 75,6 75,6
Диаметр цилиндра, мм 82 82 82
Степень сжатия 9,8 11 11
Рабочий объем, см³ 1499 1597 1596
Мощность агрегата, ч.п. 78 при 5400 об / мин 98 при 5600 об / мин 106 при 5800 об / мин
Крутящий момент, Нм 116 при 3000 об / мин 145 при 4000 об / мин 148 при 4000 об / мин
Расход топлива

трасса / город / смешанный,

5,7 / 8,8 / 7,3 5,4 / 9,8 / 7,2 Смешанный - 7

Обновления и недочеты

В таблице наглядно показано, сколько лошадей было у Приоры со старой силовой установкой и как изменились мощность и крутящий момент при обновлении.Вот описание отличий в конструкции новых агрегатов от старых:

  1. Количество клапанов увеличилось, их по 4 на каждый цилиндр. Ни для кого не секрет, какое положительное влияние этот фактор оказывает на работу мотора. Улучшается заполнение цилиндра горючей смесью, происходит качественное опорожнение камеры от продуктов сгорания (выхлопных газов), работа агрегата становится более стабильной, мощность увеличивается при уменьшении расхода топлива.
  2. Степень сжатия увеличивается за счет увеличения хода поршня. В новых двигателях 21126 и 21127 теперь используется бензин с более высоким октановым числом, но эффективность сгорания топлива увеличена, что положительно влияет на мощность. Невозможно не заметить, как увеличился рабочий объем из-за увеличенного хода поршня.
  3. В модификации 21127 по сравнению с 21126 переработан впускной коллектор. Как это повлияло на работу двигателя на Приоре, показано в таблице.Мощность увеличена на 8 л.с. Кроме того, улучшились характеристики на низких и средних скоростях.
  4. Новые двигатели на «Приору» обладают лучшими экологическими показателями и меньшим расходом топлива. Это было достигнуто за счет таких усовершенствований, как модернизация системы вентиляции картера и снижение веса поршневой группы. Теперь картерные газы в цилиндрах более интенсивно сжигаются и выброс вредных веществ в атмосферу уменьшился.
  5. За долгие годы эксплуатации автомобилей ВАЗ сложилось определенное мнение, что силовые агрегаты «Жигулей» не разводятся до капремонта и 150 тыс. Км.Теперь за счет использования новых, более качественных комплектующих он вырос как минимум до 200 тысяч км.

Несмотря на то, что обновленный двигатель Приоры является чуть ли не самым совершенным отечественным агрегатом, у него есть свои недостатки. Например, при обрыве ремня ГРМ клапана неизбежно встречаются с поршнями и гнутся - это его самый серьезный недостаток. Как исправить, не дожидаясь неприятностей? Стандартные поршни необходимо заменить новыми, со специальными подборками для клапанов.

В остальном недостатки не столь значительны и связаны они, как правило, с каким-то браком, который еще можно встретить на отечественных авто.Это может быть повышенный шум от работы гидроподъемников (часто встречается на автомобилях ВАЗ), неожиданно сгоревшая прокладка под ГБЦ или плавающие обороты холостого хода. Или выходит из строя какой-то агрегат навесного оборудования:

  • падение давления топлива в системе приводит к затрудненному запуску двигателя Приора и потере его мощности;
  • неисправность датчика;
  • в топливном тракте по трубкам;
  • проблемы в работе дроссельной заслонки форсунки.

Впервые было решено увеличить мощность нового двигателя Приора 21126 еще на заводе с целью создания его спортивной модификации. Были установлены распредвалы с увеличенным подъемом, облегченная шатунно-поршневая группа, доработаны впускной и выпускной тракты. Так появился первый отечественный спортивный агрегат, который запустили в серию, и его начали устанавливать на модель Lada Granta Sport.

Технические характеристики двигателя следующие: мощность двигателя от Приоры увеличена до 118 л.с.крутящий момент - до 154 Нм при 4700 об / мин, расход топлива также вырос до 7,8 л на 100 км в смешанном цикле езды. Дадим ряд рекомендаций, как самостоятельно добавлять мощность двигателей Приора:

  1. Самый простой и доступный способ - поставить нулевое сопротивление выхлопного тракта ... Суть его работы - снизить сопротивление путь, в результате которого некоторая часть силы, затраченной на преодоление этого сопротивления, высвободится и станет полезной.
  2. Принцип работы такой же для впускного тракта нулевого сопротивления. Установка ресивера и дроссельной заслонки на 56 мм позволит силовому агрегату дышать свободнее, а ваша Лада Приора станет на несколько лошадиных сил мощнее.
  3. Более глубокая настройка - новые спортивные распредвалы, позволяющие более широко открывать впускные и выпускные клапаны ... Это придаст ощутимый импульс маневренности автомобиля, особенно в городских условиях.
  4. Замена стандартных клапанов на более легкие снова высвободит часть полезной энергии устройства и добавит ее к основному питанию.Здесь можно убить двух зайцев: поставить поршни с пробами, тем самым исключив возможность их «встречи» с клапанами при обрыве ремня ГРМ.
  5. Не забываем про ЧИП тюнинг. После серьезных изменений конфигурации двигателя режим его работы обязательно улучшится, а для его оптимизации и регулировки расхода топлива нужно сделать перепрошивку.

Рекомендации даны с учетом исправного технического состояния силовой установки.Если это не так, при тюнинге стоит заменить изношенные детали и масло, чтобы получить должный эффект от изменений. В результате этих мер «Лада Приора» получит дополнительные 20-30 л.с. без уменьшения ресурса.

Сколько еще лошадей может иметь Priora? Довольно много, есть возможностей и аксессуаров для того, чтобы увеличить мощность в итоге до 400 л.с. Это связано с кардинальной доработкой силовой установки: расточка цилиндров, шлифовка головки блока, замена форсунок и топливного насоса на более производительные, установка четырех дроссельных заслонок и турбонагнетателя.

Не стоит забывать и о модернизации. тормозная система ... Такой тюнинг даст отличный результат по мощности, но ресурс двигателя существенно уменьшится, а расход топлива наоборот прилично увеличится.

Долговечные правила эксплуатации

Наверняка каждый владелец Приоры хочет эксплуатировать свой автомобиль без лишних непредвиденных затрат и думает, как увеличить ресурс автомобиля. Для этого нужно соблюдать несколько простых правил:

    • Силовой агрегат ВАЗ 2170 и без различных доработок имеет достаточный потенциал для «резвой» езды.Но в целях экономии и продления ресурса такой езды следует избегать. Плавный разгон, поддержание стабильной скорости не только на трассе, но и в городе поможет продлить срок эксплуатации двигателя и сэкономить топливо и собственные деньги. Максимально допустимая скорость на шоссе должна быть не выше 120 км / ч, оптимальная - 100-110 км / ч, при этом важно сохранение устойчивости.
    • Важна своевременная замена расходников, то есть масел в агрегатах, фильтров, свечей зажигания, высоковольтных проводов, ремня генератора и ГРМ, охлаждающей жидкости.Интервал между заменами моторного масла зависит от его качества и химической основы. Минеральные масла следует менять чаще, синтетические - реже. Качество моторного масла никогда не следует определять по цвету. Если оно приобрело черный оттенок, это не значит, что масло плохое - это означает, что в двигателе образуется чрезмерное количество отложений продуктов сгорания. В первую очередь нужно найти источник нагара и устранить его, а затем заменить масло.
  • Новый двигатель необходимо правильно обкатать, а затем заменить масло в соответствии с инструкциями производителя.При обкатке избегайте чрезмерных нагрузок, резких движений педали акселератора, не превышайте скорость, указанную в инструкции.
  • Всегда следите за температурой охлаждающей жидкости двигателя, проверяйте работоспособность электрического вентилятора системы охлаждения, термостата и датчика температуры. Перегрев - главный враг поршневой группы, при каждом превышении температуры она интенсивно изнашивается, резко снижается ресурс агрегата.

Лада Приора - современный скоростной отечественный автомобиль, который доставит своему владельцу массу положительных впечатлений и удовольствия от вождения при условии ухода за двигателем, его правильной доработки и эксплуатации.

Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхними распредвалами, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Ресурс двигателя Приора 21126, по данным производителя, составляет 200 тыс. Км, сколько времени двигатель работает на практике ... как назло, в среднем примерно так.

Автомобиль получил массу безосновательной критики, особенно виноват старый 8-ми клапанный мотор Приора. Однако после замены силовых агрегатов для них на новые автомобилистов они просто поразили.Если вы посмотрите на технические характеристики, почти невозможно увидеть большую разницу. Но расход уменьшился на 1 литр, мощность увеличилась. Двигатель стал работать намного тише своего предка. Это ощущают как водитель, так и пассажиры. Достаточно посмотреть фото двигателя, чтобы все понять.

Характеристики двигателя Приора 1.6 16 клапанов

Годы выпуска - (2007 - н.в.) Материал блока цилиндров - чугун Система питания - инжектор Тип - рядный Количество цилиндров - 4 Клапана на цилиндр - 4 Ход поршня - 75.Диаметр цилиндра 6мм - 82мм Степень сжатия - 11 Объем двигателя Приора - 1597 см куб. Мощность двигателя Лада Приора - 98 л.с. / 5600 об / мин. Крутящий момент - 145 Нм / 4000 об / мин. Топливо - AI95 Расход топлива - город 9,8 л. | трасса 5,4 л. | смешанное 7,2 л / 100 км Расход масла в двигателе Приора - 50 г / 1000 км Вес двигателя Приора - 115 кг Масло в двигателе Приора 21126: 5W-30 5W-40 10W-40 15W40 Сколько масла в двигателе Приора: 3,5 Л ... При заземлении налить 3-3,2 л. Ресурс двигателя Приора: 1.По заводским данным - 200 тыс. Км 2. Практически - 200 тыс. Км TUNING Потенциал - 400+ л.с. Без потери ресурса - до 120 л.с. Двигатель устанавливался на: Лада Приора Лада Калина Лада Гранта Лада Калина 2 ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

Приора 21126 проблемы с двигателем и ремонт

Двигатель 21126 является продолжением десятого двигателя ВАЗ 21124, но с облегченным на 39% ШПГ производства Federal Mogul клапанные отверстия стали меньше, еще один ремень ГРМ с автоматическим натяжителем, благодаря которому проблема с затяжкой ремня на блоке 124 решилась.Сам блок двигателя Prior тоже претерпел незначительные изменения, такие как улучшенная обработка поверхности, хонингование цилиндров теперь выполняется в соответствии с более строгими требованиями Federal Mogul. На этом же блоке над картером сцепления есть место с предшествующим номером двигателя, чтобы его увидеть, нужно снять воздушный фильтр и вооружиться маленьким зеркальцем.

Существует облегченная версия этого двигателя - калина 1,4 ВАЗ 11194, а также спортивно-форсированная версия - двигатель ВАЗ-21126-77 (120 л.с.).Это результат доработки двигателя ВАЗ-21126. Отличительная особенность мотора в мощности, которая прибавляется после 3000 об / мин. В остальном двигатели практически такие же. При обрыве ремня ГРМ гнет и клапан. Среди недостатков этого силового агрегата стоит отметить нестабильную работу, пропадание мощности, ремень ГРМ. Причинами нестабильной работы и отказа в запуске могут быть проблемы с давлением топлива, неисправность ремня ГРМ, неисправные датчики, утечки воздуха по шлангам, неисправность дроссельной заслонки.Потеря мощности может быть связана с низкой компрессией в цилиндрах из-за прогоревшей прокладки, износа цилиндров, поршневых колец и прогорания поршней. Существенный недостаток - двигатель Приори 21126 гнет клапана. Решение проблемы - замена поршней на бесконтактные. Тем не менее мотор Приора на данный момент является одним из самых совершенных отечественных двигателей, возможно, по надежности хуже, чем у 124-го, но и мотор очень хороший и достаточно мощный для комфортного передвижения по городу.В 2013 году была выпущена модернизированная версия этого двигателя под маркой нового двигателя приоры ВАЗ 21127. В 2015 году началось производство спортивного двигателя NFR под названием 21126-81 на базе 21126, а с 2016 года - автомобили объемом 1,8 л. Были доступны двигатели, в которых также использовался 126-й блок.

Самые основные неисправности 126 двигателей

Перейдем к неисправностям и недостаткам, что делать, если предыдущий двигатель троит, иногда промывка форсунок решает проблему, может дело в свечах зажигания или катушке зажигания, но это обычное дело в этом случае измерить компрессию, чтобы исключить проблему сгорания клапана.Но самый дешевый вариант - позвонить в службу диагностики.

Еще одна частая проблема, когда у приоры 21126 плавают обороты и двигатель работает неравномерно, обычная болезнь ВАЗ шестнадцатиклапанная, у вас ДМРВ сдох! Не умер? Потом почистите дроссельную заслонку, есть вероятность, что просит замену ДПЗ (датчик положения дроссельной заслонки), возможно, приехал РХХ (регулятор холостого хода). Что делать, если машина не прогревается до рабочей температуры, возможно проблема в термостате или слишком сильных морозах, то колхозить картонную коробку на решетке радиатора придется.По поводу перегрева и прогрева нужно ли прогревать двигатель? Ответ: хуже не станет, прогрейте 2-3 минуты и все будет хорошо. Вернемся к косякам и проблемам с двигателем, двигатель вашего приора не заводится, проблема может быть в аккумуляторе, стартере, катушке зажигания, свечах зажигания, топливном насосе, топливном фильтре или регуляторе давления топлива. Следующая проблема, двигатель приоры шумит и стучит, это встречается на всех моторах Лады. Проблема в гидроподъемниках, могут стукнуть шатун и коренные подшипники (это уже серьезно) или сами поршни.Почувствуйте вибрацию в двигателе приоры, дело в высоковольтных проводах или в РХХ, возможно заслонены форсунки.

Тюнинг двигателя Приоры 21126 1.6 16V

Чип-тюнинг двигателя Приора В качестве побалования можно поиграть спортивной прошивкой, но явного улучшения не будет, смотрите ниже как правильно поднять мощность.

Тюнинг мотора Приора для города

Ходят легенды, что двигатель Приора выдает 105, 110 и даже 120 л.с., а мощность занижена для снижения налога, даже проводились различные замеры, в которых машина давала схожую мощность... во что решает для себя поверить каждый, остановимся на показателях, заявленных производителем. Итак, как увеличить мощность двигателя приоры, как зарядить его, не прибегая ни к чему особенному, для небольшого увеличения нужно дать мотору дышать свободно. Ставим ресивер, выхлоп 4-2-1, дроссельную заслонку 54-56 мм, получаем около 120 л.с., что для города пустяк.

Форсирование двигателя Приорс не будет полным без спортивных распредвалов, например, катки СТИ-3 с описанной выше компоновкой будут обеспечивать около 140 л.с.и это будет быстрый, отличный городской мотор. Доработка двигателя приоры идет дальше, распиленная ГБЦ, валы Стольников 9,15 316, легкие клапаны, форсунки 440сс и ваша машина запросто выдает больше 150-160 л.с.

Компрессор на Приора

Альтернативный способ получения такой мощности - установка компрессора, например, наиболее популярным вариантом является комплект Авто Турбо на базе ПК-23-1, этот компрессор легко устанавливается на 16 клапанный двигатель приоры , но с меньшей степенью сжатия.Тогда есть 3 варианта: 1 ... Самый популярный - опустить SJ с прокладкой от двенашки, поставить этот компрессор, выхлоп на 51 трубу, форсунки Bosch 107, установить и пойти на трассу смотреть как падает машина. А машина не то уж и валит ... потом бегу продавать компрессор, пишу что автотурбо не едет и все такое ... не наш вариант. 2 ... Опускаем SJ, установив толстую прокладку ГБЦ от 2112, на петербургский впрыск на давление 0.5 бар этого будет достаточно, подбираем оптимальные узкофазные валы (Нуждин 8.8 или аналогичные), выхлоп 51 патрубок, форсунки Волга BOSCH 107, ресивер и дроссельная заслонка входят в стандартную комплектацию. Для полной раскрутки комплектации даем ГБЦ под распил каналов, устанавливаем увеличенные световые клапаны, это не дорого и даст дополнительную мощность во всем диапазоне. Все это нужно настроить онлайн! Мы получим отличный мотор, работающий в любом (!) Диапазоне, мощностью более 150-160 л.с. 3 ... Опускаем SJ заменой поршня на тюнинговый под турбо, на шатуны 2110 можно поставить проверенный поршень Нивова с лужей под турбо, можно на такой конфиг поставить компрессор более производительный, например мерседесовский, продуть 1-1,5 бар с мощностью далеко за 200+ л.с. ... и взорвать как черт!) Плюс конфига - возможность в будущем установить на него турбину и задуть хоть все 300+ лс. если поршень к чертям не разлетится))

Расточка двигателя Приора или как увеличить объем

Начнем с того, как не нужно увеличивать объем, примером будет известный двигатель ВАЗ 21128, не делайте этого) ).Один из самых простых вариантов увеличения объема - установка мотоциклетного комплекта, например STI, мы выбираем его для своего блока 197,1 мм, но не забываем о косяках 128-го мотора, не торопимся ставить долго- поглаживание колена. Можно пойти другим путем и купить высокий блок приора 199,5 мм, коленчатый вал 80 мм, диаметр цилиндров до 84 мм и шатун 135,1 мм палец 19 мм, это добавит до 1,8 объема и без повреждений R / S, мотор можно свободно крутить, ставить злые валы и выдавливать больше мощности, чем на обычном 1.6л. Чтобы еще больше раскрутить двигатель, вы можете собрать стандартный блок с пластиной, как это сделать, как он вращается на 4-х дроссельных заслонках и широких валах.

Для повышения устойчивости двигателя и отклика педали газа на впуске размещены 4 штуцера. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и за счет этого исчезают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. У нас более стабильная работа мотора снизу вверх. Самый популярный метод - установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ.Приобрести: сам агрегат, сделать переходник коллектора и патрубки, помимо этого понадобится нулевой фильтр, форсунки Bosch 360ss, MAP (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива, широкие валы (фаза на 300) , распиловка каналов ГБЦ 40/35, световые клапаны, пружины опель, толкатели жесткие, выхлопной паук 4-2-1 на 51 трубе, а лучше на 63 трубе. В продаже есть готовые комплекты из 4-х дроссельных заслонок, которые вполне пригодны для использования. При правильной комплектации Приора мотор выдает порядка 180-200 л.с.и больше. Чтобы на вазовой атмосфере выйти за пределы 200 л.с. нужно взять валы типа STI Sport 8 и раскрутить на 10000 об / мин, ваш мотор будет выдавать больше 220-230 л.с. и это будет совсем адский корч. К недостаткам дросселей можно отнести снижение ресурса двигателя и это неудивительно, ведь даже городские моторы раскручивают на патрубках более 8000-9000 и более оборотов, поэтому не избежать постоянных поломок и ремонта двигателя Приора 21126.

Есть много способов построения турбо-приора, посмотрим на городской вариант, как более адаптированный для работы.Такие варианты чаще всего строятся на турбине TD04L, поршнях нива с проточками, валах в идеале Стольникова 8.9 может быть USA 9.12 или аналогичных, форсунки 440сс, ресивер 128, гаситель 56, выхлоп на трубе 63 мм. Все это барахло даст больше 250 л.с., а как оно пойдет смотрите видео. А как насчет серьезного валяния? Для сборки таких моторов днище оставляем такое же на усиленном блоке, пиленая головка, валы Нужин 9.6 или аналогичные, жесткие шпильки от 8 клапанов, помпа более 300 л / ч, форсунки плюс-минус 800сс, ставим турбину ТД05 , прямоточный выхлоп на 63 трубе.Этот набор железа сможет надуть в ваш мотор приоры мощностью 400-420 л.с., для легкового автомобиля весом чуть больше тонны этого хватит, чтобы взлететь в космос)

Valve Grinding 4 Engines: 8 Steps

Я включаю предложение по нанесению меток синхронизации, которые на двигателях с верхним расположением кулачков необходимо будет повторно собрать таким же образом до правильных меток
Я упомяну здесь, что на любой двигатель с толкателем не влияет метка синхронизации, но распределитель должен быть помечен на них (скорее всего), поскольку вам иногда приходится снимать его, чтобы снять головку / с
, конечно, у новых двигателей нет распределителей, у них есть пакеты катушек и т. д.
Я использовал краску разных типов, но я всегда очищаю небольшое пятно рядом с предполагаемыми отметками
чем-то вроде карбонового спрея, вы, скорее всего, можете использовать ацетон или скипидар, возможно, средство для снятия лака с пальцев, это гарантирует, что краска останется на зубчатом колесе или ремень и область рядом с отметкой
(блок / литье или зубчатое колесо)
сохраняйте большую часть ваших следов краски на видимой стороне, чтобы вы не повернули ремень назад по ошибке
В общем, найдите время, чтобы выяснить, какие отметки предполагаются для согласования, просмотрев руководство для вашего двигателя или спросив автозону.возможно, посетите библиотеку, сделайте копию или нарисуйте хорошее изображение, как если бы вы работали над v6 0r v8 с большим количеством кулачков и балансиров, вам действительно нужно знать
, где каждый из них отмечен
На небольших 4-цилиндровых двигателях с Нет в блоке балансировки rs или, может быть, с одним кулачком, вы, вероятно, сможете обойтись, просто нарисовав отметки на звене цепи и шестерне или на ремне и его зубчатом колесе для ременных приводов типа
(кулачок).
Скажу за отсутствием меток совмещения ГРМ: можно покрасить самостоятельно.
ПОПЫТАЙТЕСЬ НАЙТИ МАРКИ (время)
В большинстве случаев я начинаю свою работу (работу клапана) с поворота двигателя в верхнюю мертвую точку на поршне № 1, это обычно приводит метки синхронизации в нормальное положение, в котором вы можете проверить именно там, где совмещены 3 или 4 метки (на шестернях). Если вы обнаружите, что кулачок или кулачки выровнены, но не видите метку от кривошипа, просто промойте место на цепи и звездочке растворителем (упоминалось ранее).
НЕКОТОРЫЕ ДВИГАТЕЛИ НЕ ВЫРАВНИВАЮТСЯ В ВЕРХНЕМ ЦЕНТРЕ, ТАК ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
Нарисуйте пятно краски на 1 зуб и на сопрягаемую цепь используйте зуб и сопряженное звено, чтобы быть осторожным, чтобы нанести достаточно маленькое пятно краски, чтобы не запутаться, на каком звене оно находится, хорошо?
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРАСКУ ДЛЯ БЫСТРОСОСЫХАНИЯ ИЛИ БЕЛЫЙ Лак для ногтей.

ДАННАЯ МЕТКА, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ИЛИ ПОКРАСКА МАРКИ, ДОЛЖНА БЫТЬ СДЕЛАНА ПОСЛЕ ЛЮБОГО ИСПЫТАНИЯ НА СЖАТИЕ, ПОТОМУ ЧТО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ, ДО ТОГО, КАК ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРНО УСТАНОВИТЬ
ГОЛОВКУ НА БЛОК (НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ ШАТУНУ ВО ВРЕМЯ ИЛИ В процессе снятия ** **
, когда вы будете готовы установить головки, вы можете немного переместить метки, чтобы переместить их в то же место, используя руку и гаечный ключ, не забудьте вернуть кулачок в то же положение, прежде чем
вставлять или прикручивать кулачок на головку или когда кулачок уже прикручен к головке (двигатели с верхним расположением кулачков)

**** если ваш двигатель является натяжным двигателем, не переворачивайте двигатель, удерживайте кривошип и кулачки в том же месте, когда они разделены. кулачки на двигателе или 4 кулачка? Отметьте их, нанесите пятно краски на передний и задний кулачки или прикрепите бирку с ef if - er = ir ect
, не путайте их.(например, передний выпускной кулачок, передний впускной кулачок, или, если у вас двигатель с двумя головками, два задних кулачка)
После того, как вы сделаете отметки, возьмите болты, удерживающие головку, скорее всего, вам понадобится
удалить все верхние кулачки ОК КОЛПАЧКИ, КОТОРЫЕ ЗАКРЕПИВАЮТ КРЫШКИ, ВИДЯТ ЦИФРЫ И СТРЕЛКИ НА ВЕРХНЕЙ КРЫШКЕ? ХМ? Нет ?
НУ ВАМ НУЖНО ОТМЕТИТЬ КАЖДУЮ КРЫШКУ И НАБОР СТРЕЛКУ ИЛИ НОМЕР
ЕСЛИ ВЫ СМЕШИТЕ ​​ЭТО, ВЫ РАЗРУШИТЕ ВАМ МОТОР ИЛИ ГОЛОВУ
, если вы не уверены в положении колпачков (числа?), Попробуйте сопоставить царапины, видимые на нижний кулачок
журнал они похожи на отпечатки пальцев
там могут быть набор цифр и буква, например E на одном кулачке (CAP) и аналогичный номер и буква N

, если цифры и буквы не видны, сделайте свои собственные буквы и цифры сделать так, как это
возьмите отвертку или номер ледяной картинки, держатели кулачков (выступ), начиная с одного конца, скажем, от 1 до 5, затем, дополнительно говоря о головках сдвоенных кулачков, поставьте e или x для выпускных кулачков? только рядом с колпачками выпускных кулачков (двойной кулачок требует большего количества отметок)

Более 1 кулачка? сделайте что-то подобное (последний абзац) для задней головки, но держите детали подальше от кулачков 1-й головки (храните их, чтобы не смешивать их)
Колпачки кулачков Я кладу колпачки в крышку клапана после проверки номеров колпачков сохраните их, чтобы заменить на том же месте на шейках кулачка
Снимите все необходимые болты впускного коллектора с головки и снимите в сторону снимите все болты выпускного коллектора и снимите выпускной коллектор в сторону
снимите все скобы с коллектора, которые заедают вы от удаления головы и связанных частей.

ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ЗВЕЗДОЧКУ ИЛИ ШЕСТЕРНЮ КАМЕРЫ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ЕГО ИЗ ЦЕПИ,
ОТМЕТИТЕ ЕЕ И ЗАТЕМ НАЗАДИТЕ (после), ЧТОБЫ НЕ СМЕШИВАТЬ ИХ, МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРАСКУ, ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ ИХ КАК КАМЕРА 1 ИЛИ КАМЕР 2 ИЛИ 3 ИЛИ 4 В КАЧЕСТВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ УСТАНОВИТЬ КАМЕРУ В ТОЧКЕ, КОТОРОЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЕГО ОТ ПОВОРОТА ВО ВРЕМЯ ослабления ЗАТЯЖКИ ШЕСТЕРНЯ ИЛИ БОЛТОВ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОВОРОТ КАМЕРЫ, КОГДА ВЫ ОТСОЕДИНЯЕТЕ КАКУЮ ШЕСТЕРНЮ ИЛИ БОЛТЫ ШЕСТЕРНЯ ОНА МОЖЕТ РАЗРУШИТЬ КЛАПАНЫ, если ОНА ПОВОРАЧИВАЕТСЯ, поэтому ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОВОРОТ КЛАПАНА ПРИ РАЗБОРКЕ ШЕСТЕРНИ ИЛИ ЧАСТЕЙ
(пневматический ударный гаечный ключ полезен для удаления больших болтов, если они затянуты, но не должны использоваться для маленьких болтов, например 1/2 0r 13 мм только на 17 мм или больше) И ОТСОЕДИНИТЕ ФИКСИРУЮЩИЙ БОЛТ / С КОЛЕСА ПЕРЕДАЧИ ОТСОЕДИНЯЙТЕ ЛЮБЫЕ КОЛПАЧНЫЕ БОЛТЫ
УПРАВЛЯЙТЕ БОЛТЫ ГОЛОВКИ В КРЫШКЕ КЛАПАНА, ИЛИ МОЖЕТЕ ВСТАВИТЬ МАЛЕНЬКИЕ БОЛТЫ В ДРУГУЮ ЧАШКУ ИЛИ НЕ ПРОПУСКАЕТ ИХ В ОБЛАСТИ МЕЖДУ ЦЕПЬЮ И ДНОМ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА, ВЫ НЕ ХОТИТЕ, ТОГДА Я ВАШ МОТОР »! ЕСЛИ ВЫ БРОСИТЕ ОДИН В ЗВОНИТЕ И СПРОСИТЕ МАШИНА О ЧТО СЛУЧИЛОСЬ, используйте большую пару тисков, чтобы заблокировать кулачок и удерживать его, или, если вы можете попытаться снять кулачок и шестерню, не снимая, я использовал трубный ключ, чтобы держите кулачок
, но он может проскользнуть, и помните, что вы не можете позволить кулачку вращаться (на двигателях с помехами), если у вашей консервной шестерни большие отверстия, вы иногда можете вставить металлический стержень через отверстие, чтобы заблокировать его, чтобы он действительно повернулся (при ослаблении зубчатый болт)

СОВЕТЫ "
Если вы не уверены в положении колпачков, попробуйте вычислить царапины на нижней шейке кулачка
, они похожи на две половинки, а иногда их можно сопоставить по царапинам от износа.
, если у вас есть повреждение колпачка. или журнал, вы можете немного сгладить его (слегка) наждачной бумагой с зернистостью 320, натянутой вокруг гнезда очень маленького размера (после этого очистите всю пыль).

CAM CAM CAM НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА МЕТКУ ИЗ-ЗА ПРУЖИН
Если вы обнаружите, что кулачок, установленный на правильную отметку, прыгает в другое место, необходимо
удерживать или заблокировать его, пока вы завершаете установку любых оставшихся шестерен / цепи пара
зажимов тисков, закрепленных на кулачке в каком-то месте, не обработанном на станке.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ
Некоторые двигатели, такие как
GM 2.4 используйте отверстия в кулачковых зубчатых колесах, в которые вы вставляете болт или сверло при выравнивании
, остерегайтесь регулируемой кулачковой шестерни gm 2.4, так как там 2 шестерни установлены друг на друга, и вы не должны позволять
проскальзывать на другой зуб или это не сработает (серьезно)

2,4 - двигатель сложно опереться, их спрятаны болты за устройством натяжения цепи и т. д.
На железных блоках и / или головках я использую перматексный шеллак с индийской головкой для герметизации пятен ржавчины
, даже если это не может быть абсолютно необходимым, это может предотвратить образование ржавчины на металле
, которая вызовет точечную коррозию и приведет к повреждению прокладки (используйте ваше собственное суждение).

Если вы работаете с Ford SOHC V-8, натяжитель цепи Gas TYPE находится за крышкой привода ГРМ
, ее будет очень трудно сжать, если вы снимете шестерню, поэтому, если у вас
есть кусок дубовой древесины, вам может сделать клин и ударить его
по цепи, чтобы натяжитель не выпрыгивал, когда вы снимаете верхнюю кулачковую шестерню
. Если он все же выйдет, вам будет трудно снова надеть свое снаряжение.
кулачок ослаблен.
Газ под давлением T Ensioner

Знайте, какой тип T Ensioner у вас есть на вашем двигателе, если он имеет давление газа
type T Ensioner вам в большинстве случаев потребуется удалить это потому, что вы не сможете
надеть цепь или ремни на кулачки, так как они будут расширяться и плотно прилегать.
Если вы все же снимете газовый герметик T Ensioner для повторного использования, вы будете нужно медленно
повторно сжать его обратно в корпус цилиндра, чтобы вы могли вставить его достаточно глубоко, чтобы вставить штифт
в фиксирующее отверстие сбоку рядом с резиновым чехлом, который нужно удалить, как штифт гранаты
, только после всех передач и цепи / ремни на месте и прикручены.

Требуется большое усилие, чтобы вдавить тиски T Ensioner : вам нужно будет поместить его
в большие магазинные тиски и медленно в течение, скажем, 4 или 5 минут завинтить тиски
до упора. отверстие выровнено с большим весом, и вы испортите конец натяжителя
. Я положил их под машину и использовал домкрат, чтобы медленно их сжать.
не забудьте дать им время, чтобы они двигались медленно, скажем, 4 или 5 минут.

при замене узла коромысла на 4-цилиндровом двигателе Honda civic, будьте осторожны, когда узел
начинает затягивать часы, чтобы увидеть, все ли коромысла соприкасаются с ними. согните выпускной клапан
в сторону ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ, просто подтолкните его к верхней части штока, чтобы он не заедал, когда вы приближаете его к вытягиванию
, даже если некоторые выступы высоки, и надавите на узел, когда вы затягиваете его на кулачок inplace
понимаете?

В цилиндрах Nissan 4 или V-6 используется гидравлический натяжитель, если ваша цепь издает шум
при нагревании двигателя, это может означать, что коренные подшипники изношены! работа цепи
не поможет в этом, у вас большие проблемы, поэтому проверьте давление масла «с горячим мотором».

У вас старый мотор переднего колеса GM с плохим кулачком? Не хотите тоже вынуть мотор
из-за рамы бокового крыла? затем поднимите двигатель домкратом, снимите всасывающий и толкающий стержни
и все подъемники (используйте тиски для подъема подъемников), крышку привода ГРМ и шестерню. Затем сдвиньте кулачок
в сторону, пока он не ударится о металл над рамой коробки (немного приподнимите двигатель) используйте сверло
, чтобы просверлить ряд отверстий в полукруге, немного большем, чем кулачок из
, и через жестяную банку за колесной аркой отогните металлический стержень (колесо снято)
и вытяните кулачок через заслонку, он будет сэкономить
работы и иногда замену двигателя.Установите новый кулачок и подъемники ».

Приложите негерметичное уплотнение кривошипа к боковой части, где вы не сможете его вытащить отверткой
? Возможно, потребуется просверлить небольшое отверстие в корпусе уплотнения через
тонкий оловянный корпус ( (осторожно, не просверливайте коренной подшипник)
и вставьте достаточно длинный винт из листового металла в отверстие, чтобы
вы могли потянуть винт (с уплотнением), чтобы вытащить старое негерметичное уплотнение.
Эти несколько автомобилей с затонувшими уплотнение будет трудно выровнять новое уплотнение, чтобы протолкнуть его в
Я в это время вырезал небольшой кусок пластика сбоку от пластиковой бутылки
и обернул его вокруг носика коленчатого вала (временно) так, чтобы резина новая кромка на новом уплотнении может скользить по пластиковому рукаву, как рожок для обуви, а новый
Уплотнение не переворачивается, когда вы вставляете уплотнение в углубление.
всегда наносите смазку или масло на новое уплотнение.

УТЕЧКА МАСЛЯНЫХ УПЛОТНЕНИЙ И РЕМНЕЙ ГРМ
Если уплотнения кулачка или коленчатого вала протекают, а у вашего двигателя есть ремень / ремни
, вам необходимо заменить все без исключения уплотнения на поврежденном кулачке или коленчатом валу
, если вы допустите масло Чтобы продолжить протекать на ремень ГРМ
, это иногда (в зависимости от ремня) приводит к его быстрому разрыву, возможно
всего за 2 месяца и потенциально в течение года он может сломаться
Лучше всегда использовать новый ремень, но если После этого не мойте масло на ремне
обезжиривающим средством или затем используйте жидкое мыло или очиститель для духовки и т. д.

Для экономии времени при снятии некоторых головок, что "болты головки" можно снять
без предварительного снятия кулачка? просто выньте болты: когда будете готовы, поднимите конец головки
дальше от шестерни / шестерни, что позволит вам снять ремень с шестерни / шестерни и снять головку
и кулачок одним куском! оставьте регулировку в покое.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *