Как снять двигатель из машины в гараже своими руками?
Элементарное обслуживание мотора возможно без его демонтажа. Замена свечей, профилактика впускного и выпускного коллекторов, и даже замена ремня (цепи) ГРМ выполняется прямо в подкапотном пространстве автомобиля. Однако работа с клапанами, коленвалом, поршневой группой и пр. проводится лишь на снятом моторе. Не говоря уже о процедуре капитального ремонта.
Из нашей статьи вы узнаете, как снять двигатель из машины в гараже, чем можно снять двигатель своими руками и как правильно это сделать.
Материал подготовлен сайтом Auto-science.ru – специалисты которого помогут вам качественно и без ошибок смотать пробег вашего автомобиля.
Как вытащить двигатель из машины в гараже, не прибегая к помощи автосервиса?
На самом деле это не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Главная задача – подобрать приспособления для снятия мотора.
Важно! Двигатель весит несколько сотен килограммов. Его падение может не только нанести материальный ущерб, но и привести к тяжелым травмам.
Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:
- Слить все технические жидкости: масло, жидкость ГУР, «тормозуху».
- Освободить систему охлаждения от антифриза.
- Осушить КПП (за исключением случаев, когда вы извлекаете мотор, не снимая коробку).
- Отсоединить все шланги и патрубки топливной, тормозной систем, а также системы смазки и охлаждения.
- По возможности снять навесное оборудование: компрессор кондиционера, генератор, и пр.
- Отсоединить шлейфы электрооборудования, блок управления двигателя, управляющие кабели форсунок, высоковольтные провода катушек зажигания.
- Снять разъемы со всех датчиков мотора. Рекомендуется составить список («по мотивам» инструкции по обслуживанию и ремонту), это поможет не пропустить скрытый разъем.
- В большинстве случаев требуется снять крышку капота.
Если вы планируете вытащить мотор без коробки, необходимо открутить все стягивающие болты и убедиться в том, что после снятия КПП не упадет под автомобиль. То есть нужно позаботиться о временном креплении узла.
Чем снять двигатель с автомобиля?
В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.
Гусь для снятия двигателя своими руками
Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.
Тяжелый ДВС просто переносится на верстак, расположенный рядом с авто. Фактически, это универсальный подъемный кран в гараже. Стойка опирается на длинные «ноги», расположенные под моторным отсеком, для предотвращения опрокидывания. Для подъема используется трос и лебедка.
Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.
Подъемник для снятия двигателя своими руками
Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.
При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.
Лебедка для снятия двигателя своими руками
Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.
Есть два варианта конструкции:
- Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
- Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.
Особенности снятия различных конструкций моторов
Продольное расположение. Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.
Поперечное расположение. Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.
Гибридные системы и электромобили. Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.
Все виды ДВС устанавливаются на опоры. В рамных конструкциях точки крепления находятся на раме, в автомобилях с несущим кузовом обычно имеется подрамник.
Как снять двигатель мотоцикла — Alisa-motors
Процесс демонтажа двигателя мотоцикла может оказаться непростой задачей для неискушённого энтузиаста. Для правильного выполнения работы требуются опыт и, разумеется, набор необходимых инструментов. Это поможет сэкономить деньги и выполнить ремонт, не нанеся ущерба ни технике, ни своему здоровью.
Шаг 1: подготовка
Надёжно зафиксируйте мотоцикл на стойке заднего колеса. Подготовьте цветной скотч для маркировки деталей, которые не сможете запомнить. Очень удобным будет сфотографировать электропроводку, крепления и место расположения труб и других деталей на телефонную камеру или «Полароид». Не совсем лишним будет также сделать записи и заметки в блокноте.
Шаг 2: отсоедините кабели аккумулятора и слейте охладитель
Отключите провода от аккумулятора, начиная с отрицательной клеммы (со знаком минуса) и снимите их. Отставьте батарею в сторону. Откройте пробку радиатора и слейте охлаждающую жидкость. Если хотите сэкономить и использовать её повторно, используйте чистую ёмкость. Отсоедините термодатчики, расположенные возле пробки радиатора. Ослабьте болты, которые крепят радиатор к раме. Снимите водяные трубопроводы двигателя и сливную трубку радиатора. Отсоедините коннекторы вентилятора и удалите горловину радиатора. Теперь самое время осмотреть трубки на предмет трещин и износа. При наличии повреждений не забудьте заменить эти детали.
Шаг 3: отсоедините систему выпуска
Ослабьте и открутите болты с буртиком с дополнительными элементами крепежа, фиксирующими выхлопную трубу. Снимите болты, которыми глушитель прикреплён к кронштейну. Выхлопная система довольно тяжёлая, её детали легко поцарапать. Желательно, чтобы на данном этапе у вас был помощник. Удалите уплотнители глушителя и осмотрите их на предмет износа. В случае необходимости замените их. Закройте выпускные отверстия ветошью или бумажными полотенцами.
Шаг 4: слейте моторное масло, снимите сцепление и приводную цепь
Откройте пробку и слейте масло в открытую ёмкость. Теперь пора проверить трос и привод рукоятки сцепления. Звёздочку вторичного вала снять довольно легко с помощью электрогайковёрта или гидравлического ключа. Возможно, придётся демонтировать заднее колесо, чтобы ослабить натяжение цепи для её снятия. Найдите и снимите замыкающее звено на приводной цепи.
Шаг 5: снимите верхнее крепление двигателя и систему впуска
Прежде чем перейти к дросселю, нужно снять верхнее крепление двигателя. Теперь настало время ослабить крепления и демонтировать воздухораспределитель, фильтр и крепления этих узлов. Ослабьте зажимы карбюратора и выньте впускной коллектор. Начните с правой стороны и вытащите карбюратор движением вверх. Отсоедините также дроссель и трос.
Шаг 6: отсоедините систему электропитания
Отсоедините и снимите генератор, электростартер, заземляющий провод и все связанные с ними детали. Схема и компоненты проводки могут различаться в зависимости от марки и модели мотоцикла. Чтобы уточнить расположение и правила демонтажа электрики, загляните в руководство по эксплуатации.
Шаг 7: снимите крепления двигателя и подрамник
Ослабьте и удалите болты крепления в середине двигателя. Помните, что пока вы не извлечёте подрамник из основной рамы, все остальные болты крепления нужно только ослабить, но не удалять. Ослабьте болты, которые соединяют подрамник с верхней частью двигателя и основной рамой. Снимите подрамник.
Шаг 8: отделите двигатель от рамы
Слегка приподнимите двигатель, подложив под масляный поддон маленькую деревянную планку и используя её в качестве рычага. Это облегчит работу. Чтобы поддержать двигатель, понадобится физически сильный помощник. Поднимите двигатель настолько, чтобы можно было вынуть предварительно ослабленные болты, и вытащите двигатель из основной рамы. Поместите двигатель на ровную горизонтальную поверхность.
Как правильно снять двигатель Поло Седан
Вам потребуются: пассатижи, ключ «на 13», грузоподъемное устройство.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Снизьте давление топлива в системе питания двигателя
3. Снимите аккумуляторную батарею
4. Снимите полку крепления аккумуляторной батареи
5. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала.
6. Отсоедините от катушек зажигания колодки жгутов проводов и снимите направляющую низковольтных проводов.
7. Снимите корпус воздушного фильтра
8. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.
9. Выверните болт А крепления крышки распределительного вала и провода «массы»
к корпусу распределительных валов, в также болт Б крепления крышки и кронштейна жгута проводов. Извлеките болты из отверстий, отведите провод и кронштейн жгута проводов от двигателя. Вверните болты крепления крышек в отверстия, чтобы не потерять их.
10. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика абсолютного давления (разрежения) во впускной трубе
11. Снимите брызговик двигателя
12. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения
13. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика положения коленчатого вала.
14. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика детонации.
15. Подденьте замок держателя жгута проводов, откройте замок и выведите жгут из держателя.
16. Подденьте замок держателя жгута проводов, откройте замок и выведите жгут проводов из держателя.
17. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от блока управления коробкой передач.
18. Отсоедините наконечник троса от рычага блока управления коробкой передач и выведите наконечник оболочки троса управления коробкой передач из паза кронштейна коробки передач
19. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от разъема коробки передач. Аналогично отсоедините вторую колодку от разъема коробки.
20. Отверните две гайки крепления кронштейна жгута проводов к корпусу коробки передач.
21. Сожмите пассатижами ушки хомута крепления шланга системы охлаждения двигателя, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от патрубка маслоохладителя коробки передач (для наглядности показано со снятым главным тормозным цилиндром). Аналогично отсоедините от патрубка маслоохладителя коробки передач второй шланг.
22. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
23. Отсоедините шланги подачи…
24. …и отвода охлаждающей жидкости от радиатора системы охлаждения двигателя
25. Отсоедините от патрубков водораспределителя шланги подачи…
26. …и отвода охлаждающей жидкости ото-пителя салона
27. Отсоедините от патрубка подводящей трубы шланг расширительного бачка системы охлаждения двигателя.
28. Снимите маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя
29. Выверните болты крепления и отведите впускную трубу от блока цилиндров
30. Сожмите пассатижами ушки хомута крепления шланга системы охлаждения двигателя для подогрева системы вентиляции картера, сдвиньте хомут по шлангу..
31. …и отсоедините шланг от патрубка подогревателя.
32. Аналогично отсоедините второй шланг системы охлаждения двигателя для подогрева системы вентиляции картера от патрубка подогревателя.
33. Снимите катколлектор
34. Снимите дополнительный глушитель
35. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов
36. Отсоедините колодку проводов от разъема электромагнитной муфты компрессора кондиционера.
37. Снимите компрессор кондиционера, не отсоединяя от него трубопроводов, и закрепите компрессор на кузове
38. Отсоедините колодку жгута проводов от генератора.
39. Снимите защитный колпачок гайки силового провода.
40. Отверните гайку крепления…
41. …отсоедините клемму силового провода от шпильки генератора и отведите провод в сторону.
42. Отсоедините колодку Жгута проводов от стартера…
43. …и. отвернув гайку шпильки крепления управляющего провода тягового реле, отсоедините провод от шпильки
44. Снимите поперечину передней подвески
45. Снимите приводы колес
46. Вывесите силовой агрегат с помощью подъемного устройства.
47. Снимите кронштейн правой опоры
48. …и левую опоры подвески силового агрегата
49. Еще раз убедитесь, что от силового агрегата отсоединены все шланги и колодки жгутов проводов, осторожно опустите силовой агрегат и выведите его из-под автомобиля.
50. Установите силовой агрегат и все снятые детали в порядке, обратном снятию, залейте эксплуатационные жидкости.
Как снять двигатель стиральной машины самостоятельно
Главным звеном любой современной стиральной машины является двигатель. Если этот узел ломается, техника перестанет работать. Замена мотора профессиональными специалистами стоит очень дорого, поэтому пользователи часто интересуются, как снять двигатель стиральной машины своими силами в домашних условиях. Процесс этот несложный, если знать правильный порядок действий.
Виды двигателей
При разборке и ремонте двигателя стиральной машины нужно учитывать его тип и соответствующие особенности конструкции. Всего известно три вида:
Первый тип – самый простой, это – металлический корпус, в котором находятся статор, ротор и тахометр. Для установления контакта между мотором и ротором в конструкцию также входят две щетки, они подают на якорь ток, создается магнитное поле и начинается вращение. Скорость последнего напрямую зависит от напряжения в сети. Такой мотор устанавливается в нижней части стиральной машины и соединяется ремнем со шкивом. К минусам коллекторного двигателя относятся щетки, стирающиеся со временем и ремень, который рвется или растягивается.
Асинхронный тип сегодня практически не встречается. Он бывает двухфазный и трехфазный, состоит из неподвижного статора и ротора, вращающего барабан с помощью ремня. Он просто сконструирован, неприхотлив, имеет низкую стоимость, легко ремонтируется. К недостаткам относится низкая мощность, из-за которой барабан в любую минуту может начать вращаться гораздо слабее и совершать неполные обороты. Это серьезно влияет на качество стирки. Именно поэтому асинхронный двигатель сегодня практически забыт и не используется.
Инверторный мотор – это инновационная технология, согласно которой двигатель устанавливается на барабан и вращает его напрямую.
В конструкции отсутствуют щетки и ремень, это делает мотор более надежным и долговечным. Благодаря такому решению стиральная машина становится очень тихой, при отжиме практически не вибрирует. Такие двигатели практически не ломаются, на них распространяется расширенная гарантия – 10 лет и более, в зависимости от производителя.Как снять и заменить двигатель стиральной машины автомат
Поскольку асинхронный двигатель практически не применяется, в стиральной машине пользователя может быть коллекторный или инверторный мотор. Второй тип ломается очень редко, но если поломка все-таки случилась, владельцу техники нужно вспомнить о расширенной гарантии и обратиться в сервисный центр.
Как снять коллекторный двигатель
Таким образом, обычно ремонтировать приходится двигатели коллекторного типа. Процесс разборки стиральной машины автомат, последующего снятия мотора, ремонта или замены на новый очень похож на технике различных производителей, но при этом встречаются и отличия. Выглядит он следующим образом:
- Отключить устройство от сети и подождать несколько минут, пока техника полностью не обесточится.
- Сначала владельцу устройства нужно разобрать стиральную машину. Для этого потребуется снять заднюю крышку (Аристон, Zanussi, Electrolux) или переднюю панель (Bosch, Самсунг, LG), в зависимости от фирмы-производителя. В первом случае потребуется выкрутить несколько винтов, во втором – снять верхнюю крышку и панель управления.
- Коллекторный двигатель чаще всего располагается в нижней части стиральной машины, под баком. В первую очередь нужно снять ремень и отсоединить заземляющий провод и питание.
- Обычно мотор устанавливается на четыре посадочных места. К двум из них он прочно прикручен винтами. Необходимо выкрутить крепеж, для этого используется ключ на 13, но возможны и другие варианты, в зависимости от марки стиральной машины.
- Очень часто в посадочных местах двигатель залипает, поэтому его нужно подковырнуть отверткой.
- Почувствовав, что мотор двигается, необходимо потянуть его к себе и снять.
Для установки нового двигателя нужно выполнить эти действия в обратном порядке. Чтобы не перепутать проводку, необходимо ее сфотографировать перед тем, как отсоединить или сделать пометки.
При разборке стиральной машины Индезит стоит учесть, что мотор на ней проще снять через нижний люк. Технику нужно положить на бок или перевернуть вверх ногами.
Как снять инверторный двигатель
Инверторный двигатель, устанавливаемый на стиральной машине, не предназначен для ремонта в домашних условиях, но если пользователь все-таки решил снять его самостоятельно, ему придется выполнить следующие действия:
- Отключить стиральную машину от сети.
- Выкрутить крепежные болты и снять заднюю крышку или переднюю панель.
- Сфотографировать или пометить проводку, затем отсоединить ее, предварительно выкрутив удерживающие винты.
- Выкрутить болт, удерживающий ротор. В процессе, чтобы избежать вращения, следует удерживать ротор рукой.
- Снять сборку ротора, затем – статора.
- Отсоединить все разъемы из проволоки.
Как снять и заменить двигатель на стиральной машине активаторного типа
В устройствах активаторного типа (стиральная машина Малютка, некоторые компактные стиральные машины с вертикальной загрузкой) на валу мотора располагается активатор для создания движения воды.
Чтобы снять двигатель в таких устройствах, нужно:
- Вытащить пробку из корпуса, за которым спрятан мотор.
- Совместить отверстие в крыльчатке и выемку в роторе, вручную поворачивая активатор.
- Застопорить отверткой ротор, просунув ее в отверстие.
- Отсоединить и снять активатор (если стиральная машина выпущена до 1985 года – повернуть деталь по часовой стрелке, иначе – против).
- Вытащить приводной механизм, затем снять мотор.
Устранение неисправностей
Чаще всего коллекторный мотор в стиральной машине перестает работать, потому что стираются щетки. Реже это происходит из-за неисправной обмотки или износа ламелей.
Чтобы выявить неисправность, необходимо запустить двигатель. Для этого нужно выполнить последовательное соединение обмоток статора и ротора, а затем через свободные разъемы подать переменный ток мощностью 220 Вольт. Мотор начнет вращаться.
Если стиральной машине много лет, щетки будут практически стерты, а при работе мотора будет заметно сильное искрение. Целые щетки длинные, не имеют внешних дефектов. В противном случае необходимо снять щетки с двигателя и заменить. Новые детали следует приобретать только оригинальные, это значительно увеличит срок работы стиральной машины.
Сильные шумы, нагрев мотора, неполная мощность работы свидетельствуют о неисправной обмотке. Чтобы убедиться в этом, нужно взять мультиметр, выбрать режим омметра и замерить сопротивление на соседних ламелях. Разница должна быть не более 0,5 Ом. В противном случае пользователь увидит короткое замыкание между витками. Таким же способом нужно проверить работу статора. Далее нужно диагностировать замыкание обмоток на корпус статора или ротора.
Если детали мотора исправны, значения сопротивления будут очень высокими.
Чтобы убедиться в износе ламелей, нужно вытащить ротор из мотора и осмотреть коллектор. О неисправности сообщит отслаивание ламелей, появившиеся заусенцы, обрыв подводящего контакта. Все это приводит к искрению щеток. Обычно ламели перегреваются и отслаиваются, если ротор оказывается заклиненным или происходит межвитковое короткое замыкание.
Еще одна популярная неисправность машины – это оборванный или соскочивший ремень. В тех случаях, если такая проблема проявляется часто, это может свидетельствовать о неисправном шкиве. Его потребуется заменить. Нужно разобрать стиральную машину, убрать ремень, выкрутить крепеж, снять шкив с двигателя и заменить его на новый.
Итог
Сегодня в стиральных машинах устанавливаются двигатели двух видов – инверторный и коллекторный. Первый вид ломается редко, дома починить его очень трудно, поэтому следует обратиться в сервисный центр. Если же сломался коллекторный мотор, причиной могут стать стершиеся щетки, повреждение обмотки или ламелей. Диагностику можно выполнить самостоятельно, для этого нужно снять двигатель и осмотреть его. Обычно виной поломки становятся щетки, которые можно заменить своими силами.
Как снять двигатель стиральной машины Bosch
Знать, как самостоятельно снять двигатель стиральной машины Bosch, важно каждому пользователю автомата. Без этой манипуляции не получится своими руками починить и заменить движок, придется платить мастеру или покупать новую технику. Между тем особых сложней в процедуре нет – разобраться сможет даже мастер-новичок. Нужно лишь заранее подготовить инструменты и придерживаться инструкции.
Особенности демонтажа двигателя
Снять двигатель со стиральной машины в разы легче, чем демонтировать подшипники или разобрать бак. Но и эта штатная процедура требует знаний и сноровки, так как неаккуратные действия могут привести к плачевным последствиям. Чтобы избежать «сюрпризов», рекомендуется действовать в строго заданном порядке:
- отключить стиралку от электросети и водопровода;
- отодвинуть агрегат от стены или развернуть «задником» к себе;
- снять заднюю крышку корпуса, открутив соответствующие болты;
- скинуть приводной ремень, потянув на себя и прокручивая колесо шкива;
- найти двигатель, расположенный под баком;
- торцевой головкой «Т-20» окрутить два самореза, удерживающие электродвигатель;
- аккуратно положить стиралку на тот бок, на котором расположен лоток для моющих средств;
- отсоединить от двигателя заземление и клемму с проводами;
- отверткой поддеть мотор, сдвигая его вперед;
- снять двигатель с пазов и, раскачивая, вынуть из корпуса.
При разборке стиральной машины соблюдайте технику безопасности – работайте в перчатках и отключайте технику от коммуникаций.
Будьте готовы к тому, что электродвигатель тяжелый – его вес достигает нескольких килограмм. Размещается вынутый из корпуса движок на сухом и ровном месте. Теперь он готов к диагностике и ремонту.
Меняем угольные щетки
Чаще всего ремонт мотора заключается в замене щеток. Они быстрее выходят из строя, точнее, их угольные наконечники стираются в процессе эксплуатации стиралки, сглаживая исходящую от устройства силу трения. Установить вместо старых новые несложно – нужно лишь найти стержни, демонтировать и поменять.
Рекомендуется фиксировать все свои действия на фото- или видеокамеру, чтобы при обратной сборке избежать ошибок и неправильного подключения.
Необязательно погружаться с головой в изучение устройства двигателя. Угольные щетки найти просто, они находятся прямо на моторе, по обеим сторонам корпуса, и отличаются простой конструкцией. Спутать их трудно – это прямоугольные футляры, с подведенным электропроводом и пружинкой.
Отсоединить электрощетки от корпуса не составит труда. Действуем так:
- плоской отверткой поддеваем клемму подведенного проводка и отцепляем ее;
- сдвигаем контакт щетки вниз;
- сжимаем пружину;
- вытаскиваем щетку.
Не спешите выкидывать щетки, вероятно, они целые, и проблема не в них. Чтобы оценить состояние стержней, необходимо разобрать каждый футляр, осмотреть и измерить угольные наконечники. Если «угольки» имеют длину менее 1,5-2 см, значит, без замены не обойтись. Цельные возвращаются на место.
Меняются электрощетки всегда парой, даже если на второй «уголек» практически не стерся. Подбирается замена по серийному номеру стиральной машинки или двигателя. В идеале следует снять старые стержни и принести их в магазин для образца. Наугад брать детали нельзя – комплектация, размер и конструкция щеток зависят от модели Bosch и сильно разнятся.
Электрощетки меняются всегда парой, даже если одна из них имеет наконечник более 2 см.
Устанавливаются новые угольные наконечники в обратном порядке:
- вставляем первую щетку в траверс двигателя, откуда снималась старая;
- сжимаем пружину и вставляем в посадочное место;
- фиксируем в зажимах верхней части клемму;
- сдвигаем клемму к проводу, закрепив щетку.
Останется лишь надеть разъем с проводкой на клемму. Затем берем вторую щетку и аналогичным образом фиксируем ее на двигателе. На «финише» проверяем надежность контактов и креплений, после чего возвращаем мотор на место по описанной ранее инструкции. Не забываем запустить стиральную машинку, чтобы оценить работоспособность движка. Если автомат гудит ровно, а барабан вращается, значит, все сделано правильно.
Двигатель стиральной машины – ключевой узел, который нужно уметь тестировать и ремонтировать. Так можно продлить срок службы автомата и сэкономить немалые деньги.
- Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий
Как снять двигатель с оки без коробки
Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач образует силовой агрегат, закрепленный на подрамнике автомобиля на трех эластичных опорах. Опоры воспринимают как массу силового агрегата, так и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении. Опоры расположены с учетом центра тяжести силового агрегата, что способствует уменьшению передачи вибраций кузову.
Завод-изготовитель рекомендует снимать силовой агрегат вниз в сборе с подрамником. Силовой агрегат можно снимать и вверх. Для этого снимите капот и воздушный фильтр, отсоедините от двигателя провода и шланги, от коробки передач — тросы приводов сцепления и спидометра (подробнее см. ниже). Закрепите стропы за рымы силового агрегата (на головке блока цилиндров и на картере коробки передач) и, отсоединив его опоры от подрамника, снимите силовой агрегат с помощью подъемного механизма.
В этом разделе описано снятие силового агрегата вниз вместе с подрамником.
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», «на 19», пассатижи, отвертка.
1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
2. Слейте масло из картеров двигателя и коробки передач (если предполагается ее разборка), а также охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.
3. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
4. Ослабьте затяжку гаек ступиц и гаек крепления передних колес.
5. Отсоедините тягу привода воздушной заслонки карбюратора (см. «Замена и регулировка тяги привода воздушной заслонки») и.
6. тягу привода дроссельной заслонки (см. «Замена и регулировка тяги привода дроссельной заслонки»).
7. Снимите наконечники проводов высокого напряжения со свечей зажигания.
8. Отсоедините провода высокого напряжения от выводов катушки зажигания.
9. Ослабьте затяжку хомута шланга подачи топлива на входном штуцере топливного насоса и отсоедините шланг от топливного насоса.
10. Отсоедините колодку с проводами системы зажигания от датчика момента искрообразования, отжав пружинную защелку.
11. Снимите защитный колпачок и отсоедините наконечник провода от датчика температуры охлаждающей жидкости.
12. Ослабьте затяжку хомутов шлангов и отсоедините шланги системы охлаждения от патрубков отвода охлаждающей жидкости и термостата.
13. Отсоедините трос привода спидометра от привода на коробке передач.
14. Отверните гайку крепления и снимите «массовый» провод со шпильки картера коробки передач.
15. Отсоедините провода от тягового реле стартера.
16. Отсоедините от рычага выключения сцепления трос привода и выведите его из кронштейна на картере коробки передач (см. «Замена троса привода сцепления»).
17. Снимите защитный колпачок, отверните гайку вывода «30» генератора и отсоедините провода от генератора.
18. Ослабьте затяжку хомутов и снимите шланги с патрубков отопителя.
19. Снимите соединительную колодку с выключателя света заднего хода на коробке передач.
20. Отверните гайку стяжного болта хомута соединения приемной трубы и дополнительного глушителя (резонатора).
21. Разожмите большой отверткой хомут и сдвиньте его по трубе в сторону резонатора.
22. Разожмите отверткой соединение трубы и резонатора, отсоедините трубу резонатора от приемной трубы глушителя.
23. Отсоедините тягу привода переключения передач и реактивную тягу от коробки передач (подробнее см. «Снятие и установка коробки передач).
24. Снимите передние колеса и отсоедините их приводы от поворотных кулаков, выведите хвостовики наружных шарниров из ступиц колес (подробнее см. «Снятие и установка приводов передних колес»).
25. Снимите защитный колпачок и отсоедините наконечник от вывода датчика контрольной лампы давления масла в двигателе (датчик расположен под масляным фильтром).
26. Отверните четыре гайки крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику (показаны две, остальные расположены симметрично).
27. Подложите деревянные опорные бруски под подрамник и осторожно опустите автомобиль так, чтобы подрамник лег на бруски. Отверните четыре болта крепления подрамника к кузову и.
28. . подняв автомобиль, снимите с него силовой агрегат (двигатель в сборе с коробкой передач) в сборе с подрамником.
29. Если необходимо снять коробку передач, отверните болт и гайку крепления стартера и.
30. . гайку, расположенную рядом с кронштейном приемной трубы глушителя.
31. Отделите коробку передач от двигателя и снимите ее.
32. Устанавливайте силовой агрегат в порядке, обратном снятию. Залейте масло в картеры двигателя и коробки передач (если масло при их снятии или разборке было слито), залейте охлаждающую жидкость. Проверьте и при необходимости установите момент зажигания, отрегулируйте приводы воздушной и дроссельных заслонок карбюратора (см. подразделы «Замена тяги и регулировка привода воздушной заслонки» и «Замена тяги и регулировка привода дроссельной заслонки»), сцепления (см. «Регулировка привода сцепления») и переключения передач (см. «Регулировка привода переключения передач»).
Видео
Как быстро снять движок на оке
Опубликовано: 4 месяца назад
Снять быстро с Оки двигатель
Опубликовано: 5 месяцев назад
Снял двигатель буквально за час.
Как достать коробку передач из ОКИ не вынимая двигатель.
Опубликовано: 5 месяцев назад
Как достать коробку передач на ОКЕ через верх,не вынимая двигатель.
Снятие двигателя с автомобиля Ока с рамой
Опубликовано: 1 год назад
Прежде чем отворачивать болты нужно подложить под раму упоры.
«Ока» ВАЗ 11113-40. Неполная разборка двигателя.
Опубликовано: 1 год назад
Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube (http://www.youtube.com/editor)
ОКА 0.75 л — капитальный ремонт двигателя
Опубликовано: 2 года назад
Видео Мастерской K-POWER.RU — капитальный ремонт двигателя автомобиля Ока 1998 года выпуска, с пробегом более.
Окаzия_1.6 #4 ( Как снять подрамник на оке , осмотр кпп и мотора )
Опубликовано: 2 года назад
Как снять двигатель с оки
Опубликовано: 2 года назад
Снимаем двигатель с оки.
Устанавливаем двигатель на Оку — ВАЗ 11113
Опубликовано: 3 года назад
Устанавливаем двигатель на Оку — ВАЗ 11113. Подручными средствами (при помощи геологического штатива) устанав.
Как снять выпускной коллектор и двигатель с оки
Опубликовано: 1 год назад
Снимаю двс с оки на кап ремонт! А дальше будет видно.
Ока Как Снять Заменить Приемную трубу Штаны глушителя(редакция)
Опубликовано: 1 год назад
Ока 1121 (3 цилиндра) — полный обзор двигателя-реликвии
Опубликовано: 2 года назад
Мастерская K-POWER.RU представляет второй фильм про редчайший двигатель ВАЗ-1121 (номер на блоке 1121-0000005), родом.
Ока.Как Снять .Заменить.Приемную трубу . Штаны глушителя .
Опубликовано: 3 года назад
Без навыков штаны глушителя. Приемной трубы Не снять и не поставить.
Как снять двигатель с Оки
Автомобили особо малого класса ВАЗ и СеАЗ «Ока» 1111 и 1113 были единственными моделями отечественного автопрома, оснащавшиеся двухцилиндровыми силовыми установками с водяным охлаждением. Эти моторы были очень компактны и конструктивно сделаны очень неплохо.
Но, как и любой силовой агрегат, двигатели «Оки» после длительной эксплуатации требовали капитального ремонта. Причем часть восстановительных работ, особенно кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы, значительно легче выполнять на снятом двигателе, поэтому обязательно нужно знать, как снять двигатель с «Оки».
В целом, снятие двигателя с «Оки» операция не сложная, но нужно знать последовательность выполнения действий. Также потребуется наличие соответствующего оснащения.
Оснащение и инструменты
Для выполнения работ потребуется:
- Набор рожковых ключей и головки с воротками;
- Отвертки;
- Монтировка;
- Деревянные бруски;
- Таль или любой другой подъемный механизм;
Имея все это, можно приступить к снятию двигателя с «Оки» своими руками.
Следует отметить, что существует два способа демонтажа силовой установки – опустить двигатель вниз или же вынуть его вверх.
Далее рассмотрим последний способ, поэтому и нужен подъемный механизм.
Снятие навесного оборудования
Также для удобства выполнения работ автомобиль лучше загнать на смотровую яму. Сразу же после этого снимается «минусовая» клемма с АКБ.
Перед началом работ нужно слить с двигателя масло и жидкость с системы охлаждения.
Чтобы удобнее было производить снятие и отсоединение навесных элементов двигателя, разу же с авто нужно демонтировать капот. Это обеспечит лучший доступ к верхним навесным элементам.
Затем отсоединяются все патрубки и проводка с двигателя – патрубки системы охлаждения, идущие к двигателю от радиатора, патрубки, идущие на печку.
Что касается проводки, то потребуется отсоединение всех соединений, идущих к датчикам:
- давления масла,
- температуры ОЖ,
- электромагнитного клапана карбюратора,
- датчика момента искрообразования,
также понадобиться отсоединение проводов со свечей, стартера, генератора. В дальнейшем придется генератор и вовсе демонтировать.
Указанный выше перечень работ, далее показан на фото:
Как
снять двигатель с окиСнимаем двигатель с оки.
Окаzия_1.6  ( Как снять подрамник на оке , осмотр кпп и мотора )
Видео Мастерской K-POWER.RU — капитальный ремонт двигателя автомобиля Ока 1998 года выпуска, с пробегом более.
Также понадобится отсоединить:
- топливный патрубок с бензонасоса,
- шланг вакуумного усилителя тормозов,
- корпус воздушного фильтра с карбюратора,
- от самого карбюратора – тросики привода дроссельной и воздушной заслонок.
Далее нужно открутить выпускной коллектор и снять его со шпилек.
Вообще снятие двигателя «Ока» должно сопровождаться предварительным демонтажем КПП и привода, но можно этого и не делать.
Поскольку двигатель все равно будет разбираться, при способе извлечения мотора без КПП, потребуется снятие головки блока цилиндра до изъятия мотора из авто.
Указанный выше перечень работ, далее показан на фото:
Затем нужно переместиться под авто
Снятие элементов подвески двигателя
Вначале нужно будет открутить все болты крепления картера сцепления от силовой установки.
16. Снятие картера сцепления
Затем следует приступать к элементам подвески двигателя.
Для этого придется выкрутить болты крепления опор мотора. Вначале скручивается гайка с болта на передней опоре. Поскольку на эту опору силовая установка продолжает опираться, то для того, чтобы была возможность вытянуть болт, при помощи монтировки двигатель следует несколько вывесить и извлечь болт. Далее, удерживая монтировкой агрегат, в зазор между ним и подрамником вставить деревянный брусок. После этого появиться возможность открутить болты крепления кронштейна двигателя.
Точно также разбалтывается задняя правая опора, с последующей установкой ее на деревянный брусок и снятием кронштейна.
26. Снять болт заднего крепления картера сцепления возможно только после демонтажа задней опоры. На фото показано на снятом двигателе
кронштейна левой опоры к КПП
Далее в передней части двигателя устанавливается на место рым, который был снят при демонтаже генератора. Задний рым, прикрепляется к крайней левой шпильке крепления головки блока цилиндров.
За эти рымы зацепляется подъемный механизм. Чтобы извлечь мотор, его нужно до упора сдвинуть влево, чтобы первичный вал КПП вышел из маховика. Вполне возможно, что для этого придется немного кантовать двигатель, и при этом сдвигая его влево.
После того, как вал выйдет из маховика и дисков сцепления, силовой агрегат подъемным механизмом аккуратно поднимается вверх. Это лучше делать вдвоем – один будет поднимать мотор, а второй направлять его, чтобы он нигде не цеплялся.
Другие методы
Это рассмотрен один из способов, как снять двигатель на «Оке». Он является одним из самых простых, поскольку не требует демонтажа КПП. Но если предполагается и проведение ремонтных работ с ней, тогда лучше производить снятие мотора с предварительным снятием КПП и приводов.
Еще существует метод полного совместного демонтажа элементов передка авто, при котором силовой агрегат пускается вниз вместе с КПП, приводом, колесами, подрамником и подвеской.
Как снять двигатель 2,5/АКПП? — 2.5 (двигатель и топливная система)
Раз сам задал, сам и отвечу. Может, кому и пригодится.
Снятие двигателя 2,5/АКПП без коробки реально. И радиатор ОЖ снимать не обязательно.
Необходимо: яма или подъемник, набор головок — 2 комплекта ( при откручивании верхних болтов коробки я использовал 2 удлинителя )
ручная лебедка, емкости под разные жидкости, помощник на заключительном этапе — желательно двое.
Ну и наконец, терпение.
Порядок действий такой. (Во всяком случае я так делал)
Снимаем капот при помощи друзей. Сливаем масло и ОЖ из двигателя. При сливе ОЖ душ обеспечен — спасибо конструкторам. Я подставлял широкое ведро под двигатель — антифриз ещё пригодится, ведь менял недавно.
Далее идут верхняя декоративная крышка. Интеркулер туда же. Крыльчатка вентилятора, затем термомуфта. Удалил кожух радиатора. Насос гидроусилителя откручиваем от двигателя и подвязываем в районе воздушного фильтра, благо длина шлангов позволяет. На всякий случай снял генератор. Долго возился с кондиционером — очень неудобно (я открутил кондиционер и снял его кронштейн). Отставил в сторону, не отсоединяя от системы.
Далее идут всякие трубки, шланги, провода. Чтобы грязь не попадала, куда не надо, глушим все отверстия.
Затем снимаем защитную крышку, закрывающую маховик. Откручиваем 6 болтов,крепящих маховик к гидромуфте. откручиваем стартер.
И тут начинается самое сложное. Надо открутить 2 верхних болта крепления коробки.
У меня была снята клапанная крышка. Не знаю, с ней, наверное, к правому (по ходу движения ) болту вообще не подобраться. Пришлось снимать алюминиевую термозащиту (которая закреплена 3 гайками около этого болта — она выступает вниз на пару сантиметров от кузова, поэтому головка не подходит). Здесь необходим помощник. При помощи сдвоенного удлинителя, карданчика доставляем головку к болту. Необходимо сверху подправлять и поддерживать головку. Долго не мог поверить, что трубка контроля уровня масла в АКПП разъемная. Несколько раз смотрел, вроде толщина везде одинакова. Её также необходимо демонтировать.
Закрепляем ручную лебедку. Откручиваем двигатель от опор. Чуть, чуть приподнимаем, проверяем, что всё откручено (при описании мог и упустить,чего откручивал)
Под коробку на торсионы подложил брусок 50*50, чтобы она вниз не опускалась.
Для страховки к радиатору подставляю щит из ДСП. Откручиваю нижние 2 болта крепления коробки. Пытаюсь отсоединить коробку.Отходит на пару миллиметров, а дальше — никак. Мат — перемат, проверка всех болтов. Ну конечно же, верхний левый болт сорван с места, но не выкручен и благополучно забыт Ну а далее всё, как по маслу. Двигатель отошёл, подаем его немного вперед и поднимаем.
Вот как-то так. К сожалению, фото не выкладываю — руки были по локоть в …
Как сделать так, чтобы тянуть двигатель было весело
Снятие двигателя с автомобиля — тяжелая работа, особенно на больших автомобилях и грузовиках. Но это не значит, что это должно быть неприятно. На самом деле это может быть довольно весело, если вы включаете энтузиастов, которые любят решать проблемы и не боятся испачкаться.
Вот основы того, как выполнить работу и как хорошо провести время.
Не пугайтесь перспективы вытащить двигатель. Это огромная заноза в заднице, но это не невозможно, и на большинстве автомобилей вы можете сделать это с помощью основных инструментов и арендованного подъемника.Также полезно иметь по крайней мере двух друзей, которые помогают (не пытайтесь тянуть двигатель в одиночку, это отстой), и чтобы заинтересовать их, вам нужно немного оживить это.
Решил превратить производственную деятельность в тематическую вечеринку; праздник урожая, если хотите. Мы начали с позднего завтрака, и у нас было много закусок и холодных напитков, пока мы работали. Для тех, кто не хочет пачкать руки, мы поставили стулья и устроили игру в кукурузную нору.
Теперь перейдем к более практичным деталям.У всех разные причины желания снять двигатель — тот, который вы используете, изношен; вы хотите больший; вы сдаете машину в лом; и т. д. В моем случае друг утилизировал ржавый Subaru Legacy 95 года с двигателем с небольшим пробегом, который я хотел бы использовать в своей машине (в какой-то момент). Снятие с донора намного проще, чем снятие большинства других двигателей (и определенно проще, чем установка его обратно), потому что вам не нужно так сильно беспокоиться о том, что что-то сломается.
Для начала мне нужно было убедиться, что все самое необходимое в порядке.
- Руководство по ремонту Haynes или Chilton. Не делайте этого без него, если вы не знаете, что делаете. В вашем автомобиле могут быть какие-то странные детали или процедуры, о которых вы не узнаете, пока не прочитаете шаги.
- твердая, плоская поверхность, на которой можно выполнять работу
- основные инструменты, такие как розетки, гаечные ключи, плоскогубцы, кусачки, бритвенные лезвия и лом
- домкрат и подставки
- ловите масло, охлаждающую жидкость и трансмиссионную жидкость
- арендованный подъемник двигателя
- короткий отрезок цепи для крепления к двигателю
- лист бумаги, карандаш и цифровую камеру
Приступим!
Фото предоставлено Бенджамином Престоном
Во-первых, приготовьте еду и напитки.Это разумно, когда вы собираетесь провести весь день на ногах, но это также делает ваших помощников счастливыми. Мы начали с блинов и особого вида апельсинового сока, так что все были сыты и мягки, когда пришло время начинать.
Фото предоставлено Бенджамином Престоном
В зависимости от того, где вы живете, подъемник может быть довольно легко найти. Я только что погуглил по аренде оборудования, и, узнав, что большинство моторных подъемников в городе были проверены на выходные, я нашел место примерно в 12 милях отсюда.Стандартные торговые точки для таких вещей — это аренда оборудования Taylor и аренда оборудования Sunbelt. Это стоило мне 40 долларов в день.
Фото предоставлено Бенджамином Престоном
Для начала сфотографируйте, как все выглядит, прежде чем начинать отрывать провода и шланги. Это ад — пытаться вспомнить, как они все возвращаются обратно. Если вы ставите этот двигатель на совершенно другую машину, вы все равно облажались.
Расположите брызговик под машиной, заблокируйте задние колеса кирпичами, камнями или чем-то еще и поддомкратьте переднюю часть автомобиля с обеих сторон.Вам понадобится достаточно места, чтобы пролезть под машину и отсоединить такие элементы, как выхлоп и опоры двигателя, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОТРЯСИТЕ МАШИНУ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ. Вы не хотите, чтобы машина упала на вас или на одного из ваших друзей.
Фото предоставлено Бенджамином Престоном
Помощники: им не нужно ничего знать об автомобилях, но полезно, если они в целом компетентны (и не будут делать откровенно небезопасных вещей, кроме как носить шлепанцы, чтобы замените двигатель) и ему можно доверить решение основных проблем.
Мне повезло, у меня куча юристов, а эти ребята любят решать проблемы. Болт повесил трубку? Без проблем. Есть логичное решение, связанное с другим углом и бревном, найденным в мусорном баке. В любом случае, если вы думаете о том, чтобы попросить помочь вам того парня, который всегда поджигает всякую всячину на вечеринках, вам следует пересмотреть свои варианты.
Фото предоставлено Бенджамином Престоном
Брезент за 20 долларов — отличная идея, если только вы не знаете, что будет очень ветрено (в этом случае вы можете отложить на более совместную погоду).Это защитит вас от солнца, пока вы работаете, а если пойдет небольшой дождь, вы будете защищены. Но лучше перед тем, как начать, посмотреть прогноз погоды, чтобы не оказаться с инструментами и запчастями, разбросанными повсюду, когда небо разверзнется.
Мы решили сделать это на стоянке за моим домом. Мы также (вроде как) убедились, что домовладелец был в порядке с этим, потому что разбрасывание деталей и инструментов, когда домовладелец раскрывается перед вами, тоже не bueno (я просто случайно узнал, что ему плевать на такие вещи, как это до тех пор, пока мы убираем, когда мы закончили).
Фото предоставлено Бенджамином Престоном
Теперь, когда вы поддомкратили автомобиль и подготовили рабочее место, слейте все жидкости из двигателя: масло, охлаждающую жидкость и трансмиссионную жидкость. Пожалуйста, убедитесь, что вы положили их в какой-нибудь контейнер, который вы можете позже отнести в центр утилизации.
Вам все равно придется держать под рукой брызговик и одно или два ведра, так как жидкости будут выливаться при перемещении вещей.
Фото: Бенджамин Престон
Будьте здоровы! Там жарко/холодно, и ваше тело нуждается в этом, если вы ожидаете, что оно поможет вам закончить эту работу.Если вы пьете пиво или три, убедитесь, что вы соблюдаете темп и пьете много воды. Ты будешь здесь какое-то время, и нехорошо быть пьяным в конце.
После того, как вы слили все жидкости, самое время начать маркировать шланги и разъемы проводов, чтобы вы знали, куда они все делись. Это может занять некоторое время, но как только вы закончите, вы можете начать отключать и отсоединять все , что выглядит так, как будто оно будет удерживать двигатель, когда вы его вытащите.
Есть много вещей, которые нужно отсоединить, но порядок действительно зависит от того, с какой машиной вы работаете, так что вам на самом деле нужно свериться с руководством по ремонту. Но в основном это то, что вы будете вынимать:
- выхлопные трубы
- шланги радиатора/охлаждающей жидкости
- шланги охлаждения коробки передач (для автоматики)
- проводка двигателя
- топливопроводы и линии кондиционирования воздуха (у вас должен быть a/ c выгружаться в мастерской перед запуском, потому что выпуск сжатого хладагента в воздух вреден для окружающей среды и незаконен)
- болты крепления двигателя к коробке передач (убедитесь, что двигатель закреплен), опоры двигателя и необычные поперечины
- рычаги дроссельной заслонки и другие мелочи, соединяющие двигатель и автомобиль одновременно
Фото предоставлено Бенджамином Престоном т сидеть.К счастью, эта женщина не испачкала свою красивую юбку жиром/маслом/сажей/кислотой из аккумуляторов, но это случается, если люди неосторожны. Эта штука никогда не выходит из одежды.
Фото предоставлено: Benjamin Preston
Помимо наличия дополнительных мышц для подъема и захвата вещей, две дополнительные пары рук бесценны, когда приходит время добраться до труднодоступных мест. Например, мы столкнулись с некоторыми ржавыми болтами выпускного коллектора и липкими гайками крепления двигателя, до которых было трудно добраться, но с помощью руки с любой стороны и пары глаз мы смогли довольно быстро пройти через это.
Кроме того, это было похоже на одно из тех веселых упражнений по созданию команды, которые вы делаете в летнем лагере. Всегда хорошие времена.
Фото предоставлено: Benjamin Preston
Когда вы достанете все, что удерживает двигатель в машине, и уберете все препятствия (например, капот), которые могут помешать, когда вы будете готовы его дернуть, цепь и прикрепите ее к двигателю. Это должно быть , что говорит само за себя, где он крепится, обычно к паре металлических петель по обеим сторонам двигателя.Вы также можете использовать болты класса 8 в действительно прочных болтовых отверстиях в блоке цилиндров. Кандалы для конца цепочки стоили менее 10 долларов в местном хозяйственном магазине.
Фото предоставлено Бенджамином Престоном
Мне не хотелось покупать новую цепь, потому что я уже купил эту велосипедную цепь, чтобы не дать мошенникам украсть мой велосипед, когда я жил на Манхэттене. Он не только защищает мою собственность от угонщиков, но и может выдержать вес Subaru EJ22.Лучшие 70 долларов, которые я когда-либо тратил.
Фото предоставлено Бенджамином Престоном
Когда вы будете готовы вытащить двигатель, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОД МАШИНОЙ НИКОГО НЕТ. Кроме того, если он зависает на чем-то, не торопитесь и выясните, что это такое. Большее поднятие подъемника не поможет, он просто поднимет вашу машину за двигатель, что глупо.
Немного поддомкратив и покачав двигатель, он должен оторваться. Затем вы можете медленно, осторожно поднять его. Убедитесь, что у вас всегда есть кто-то, кто контролирует домкрат на случай, если что-то пойдет не так.Кроме того, держитесь подальше от мест, где вас может раздавить двигатель, если домкрат выйдет из строя и он упадет. Серьезные вещи, люди.
Фото: Бенджамин Престон
Отлично, готово! Теперь вам нужно выпить еще пива и выяснить, куда поставить этот двигатель. Лучше всего установить его на подставку для двигателя в гараже, но у нас ничего подобного нет. Вот почему мы на стоянке. В итоге я украл поддон из продуктового магазина вниз по улице и использовал куски дерева, чтобы закрепить двигатель на месте.Затем мы использовали старый пластиковый пакет, чтобы накрыть его.
Он ни для чего не будет использоваться до поры до времени, потому что поставить двигатель обратно и заставить его работать — еще более трудоемкий процесс. Но когда придет время, я устрою еще одну вечеринку.
Фото предоставлено Бенджамином Престоном
Требуется хорошее пошаговое руководство по снятию двигателя
Добро пожаловать в 2CarPros.Первый набор указаний будет касаться удаления. Прикрепленные фотографии соответствуют направлениям.Ознакомьтесь со схемами (ниже)
ДЕМОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ
Замена двигателя
Необходимые инструменты
* J41798 Кронштейны для подъема двигателя
* J21366 Ремень для крепления преобразователя
* Инструмент для снятия линии сцепления J42371
* J5824-01 Инструмент для выравнивания сцепления
Процедура снятия
1. Откройте капот.
2. Поместите крышки крыльев на оба крыла.
3. Поднять капот в сервисное положение, выполнить следующее:
3.1. Снимите болты крепления петли капота (1).
3.2. Поднимите капот до вертикального положения.
3.3. Установите болты шарнира капота до упора в сервисное положение (2).
4. Снимите компрессор кондиционера (A/C).
5. Снимите опору радиатора.
6. Снимите смотровой щиток двигателя.
7. Откройте хомут шланга и снимите впускной шланг излучения с водяного насоса.
8. Откройте хомут и снимите выпускной шланг радиатора с водяного насоса.
9. Снимите шланги отопителя.
10. Отсоедините следующие электрические разъемы:
.
— Соленоид продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP) (1)
— Генератор (3)
11. Снимите гайку (2) кронштейна жгута проводов, чтобы снять жгут двигателя с впускного коллектора.
12. Переместите хомут впускного шланга вентиляции на корпусе дроссельной заслонки.
13. Снимите впускной шланг вентиляции радиатора с корпуса дроссельной заслонки.
14. Снимите кабель генератора с генератора, выполните следующие действия:
14.1. Сдвиньте кожух вниз, открывая контактную шпильку.
14.2. Снимите гайку троса генератора со шпильки клеммы.
14.3. Снимите кабель генератора.
15. Отсоедините главный жгут проводов катушки (2) и электрические разъемы топливных форсунок с левой стороны.
16. Отсоедините следующие электрические разъемы:
.
— Жгут главной катушки (1)
— Топливные форсунки (2)
— Электронное управление дроссельной заслонкой (ETC) (3)
17.Отсоедините электрические разъемы датчика абсолютного давления в коллекторе (MAP) (1) и датчика детонации (2).
18. Снимите болт заземления жгута проводов.
19. Переместите провод заземления и отрицательный кабель аккумуляторной батареи с блока.
20. Отсоедините следующие электрические разъемы:
.
— Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) (1)
— Электронный переключатель с регулируемой диафрагмой (2)
21. Снимите болт заземления жгута проводов в правой задней части блока цилиндров.
22. Переместите провод заземления и вспомогательный отрицательный кабель аккумуляторной батареи, если он имеется, на блок.
23. Снимите болт заземления жгута проводов в левой задней части блока цилиндров.
24. Переместите провод заземления и ремень заземления двигателя с блока.
25. Отсоедините следующие электрические разъемы:
.
— Датчик давления масла (1)
— Датчик положения распределительного вала (CMP) (2)
26. Отсоедините все зажимы жгута проводов двигателя от двигателя.
27. Снимите соединительный блок кабеля аккумулятора с кронштейна соединительного блока.
28. Снимите вентиляционную трубку соленоида продувки EVAP; выполнить следующее:
— Снимите конец трубки EVAP с соленоида (1).
— Снимите конец трубки EVAP с паровой трубы (2).
29. Отсоедините топливопроводы.
30. Поднимите автомобиль.
31. Отсоедините следующие электрические разъемы:
.
— Датчик положения коленчатого вала (CKP) (1)
— Датчик моторного масла (6)
— Подогреватель охлаждающей жидкости, если имеется.
32. Снимите болт канала кабеля аккумулятора.
33. Выдвиньте штифт канала из выступа масляного поддона.
34. Соберите все ответвления жгута проводов двигателя и отложите в сторону.
35. Опустите автомобиль.
36. Открутите болт крепления заднего гидроусилителя руля к блоку двигателя.
37. Снимите болты кронштейна генератора.
38. Отложите скобу в сторону.
39. Снимите шланг вакуумного усилителя тормозов.
40. Перед подъемом двигателя снимите катушку(и) зажигания (при необходимости) для правильной установки J41798.
Уведомление: См. Уведомление о креплении в разделе Меры предосторожности при обслуживании.
См.: Двигатель, система охлаждения и выхлопа > Предупреждения о повреждении автомобиля > Уведомление о крепежных деталях
41. Установите J41798 на головки цилиндров
.
— Затяните болты M8 моментом 25 Нм (18 футо-фунтов).
— Затяните болты M10 моментом 50 Нм (37 футофунтов).
42. Снимите левую и правую опору двигателя с болтами кронштейна опоры двигателя.
43. Поднимите автомобиль.
44. Снимите болты смотрового щитка двигателя и щиток.
45. Снимите болты и пластину защитной пластины масляного поддона, если она имеется.
46. Слейте моторное масло.
47. Снимите стартер.
48. Снимите каталитический нейтрализатор.
49. Снимите болт и зажим зажима положительного кабеля аккумуляторной батареи.
50. Отверните болты гидротрансформатора, если он установлен.
51. Снимите гайку трубки указателя уровня трансмиссионного масла, если она имеется.
52. Снимите трубку указателя уровня трансмиссионного масла, если она имеется.
53. При наличии трансмиссии 4L60E снимите болт трансмиссии и шпильку с правой стороны.
54. При наличии трансмиссии 4L80E снимите болты крышки гидротрансформатора трансмиссии.
55. Снимите болт/шпильки автоматической коробки передач, если они установлены.
56. Отделите двигатель от автоматической коробки передач, если она установлена. Установите J21366 на коробку передач, чтобы удерживать гидротрансформатор.
57. С помощью J42371 снимите трубопровод сцепления с концентрического рабочего цилиндра.
58. Снимите шпильку механической коробки передач с правой стороны коробки передач, если она имеется.
59. Снимите болт/шпильки механической коробки передач, если они установлены.
60. Отделите механическую коробку передач от двигателя, если он установлен.
61. Пометьте маховик и выступ нажимного диска сцепления для совмещения при установке.
62. Снимите болты нажимного диска сцепления, если они установлены.
63. Снимите нажимной диск сцепления и диск, если они есть.
64.Опустите автомобиль.
65. Установите подъемник двигателя на J41798.
66. Установите домкрат под трансмиссию для поддержки.
Примечание. Соблюдайте осторожность при перемещении двигателя в сборе, чтобы не сломать фиксаторы датчика MAP. Сломанные выступы датчика MAP могут привести к снижению производительности двигателя.
67. Снимите двигатель.
68. Установите двигатель на моторный стенд.
69. Снимите подъемник двигателя.
70. Снимите J41798 с двигателя.
УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Процедура установки
Примечание. См. раздел «Уведомление о креплении» в разделе «Меры предосторожности при обслуживании».
См.: Двигатель, система охлаждения и выхлопа > Предупреждения о повреждении автомобиля > Уведомление о креплении
1. Установите J41798 на двигатель. Затянуть
— Затяните болты M8 моментом 25 Нм (18 футо-фунтов).
— Затяните болты M10 моментом 50 Нм (37 футофунтов).
2. Установите подъемник двигателя на J41798.
3. Снимите двигатель с подставки для двигателя.
4. Установите двигатель на автомобиль.
5. Выровнять двигатель и трансмиссию.
6. Установите левую и правую опору двигателя на болты кронштейна опоры двигателя.
Затяните болты моментом 65 Нм (48 футо-фунтов).
7. Установите верхние болты коробки передач до упора.
8. Уберите домкрат из-под коробки передач.
9. Снимите подъемник двигателя.
10. Снимите J41798 с двигателя.
11. Установите катушку(и) зажигания и провод(а) свечи зажигания.
12. Поднимите автомобиль.
13. Установите диск и нажимной диск сцепления, а также болты до упора, если они установлены.
14. Используя J5824-01, совместите стыки диска сцепления с направляющим подшипником.
15. Совместите метки, сделанные при снятии.
16. Затяните болты нажимного диска сцепления в показанной последовательности, равномерно в течение 3 шагов с четвертым шагом до окончательной спецификации.
Затяните болты моментом 70 Нм (52 футо-фунта).
17.Установите трубопровод сцепления на концентрический рабочий цилиндр.
18. Установите болт/шпильки механической коробки передач, если они установлены.
19. Установите шпильку механической коробки передач с правой стороны коробки передач, если она имеется.
Затяните болт/шпильки до 50 Нм (37 футо-фунтов).
20. Снимите J21366 с коробки передач.
21. Установите автоматическую коробку передач, если она установлена.
22. При наличии трансмиссии 4L80E установите болты крышки гидротрансформатора трансмиссии.
23. При наличии трансмиссии 4L60E установите болт трансмиссии и шпильку с правой стороны.
Затяните болты/шпильки моментом 50 Нм (37 футофунтов).
24. Установите индикаторную трубку уровня масла автоматической коробки передач, если она имеется.
25. Установите гайку трубки указателя уровня масла автоматической коробки передач, если она имеется.
Затяните гайку до 18 Нм (13 футо-фунтов).
26. Установите болты гидротрансформатора, если они есть.
— При наличии двигателя 4L60E затяните болты моментом 63 Нм (47 фут.фунтов)
— При наличии двигателя 4L80E затяните болты моментом 60 Нм (44 футо-фунта).
27. Установите зажим положительного кабеля и болт.
Затяните болт с моментом 9 Нм (80 дюйм-фунтов).
28. Установите каталитический нейтрализатор.
29. Установите стартер.
30. Установите защитную пластину масляного поддона и болты, если они имеются.
Затяните болты моментом 20 Нм (15 футо-фунтов).
31. Установите моторный щит и болты.
Затяните болты моментом 20 Нм (15 фут.фунтов).
32. Опустите автомобиль.
33. Установите шланг вакуумного усилителя тормозов.
34. Расположите кронштейн генератора перед двигателем.
35. Установите болты кронштейна генератора до упора.
36. Установите задний насос гидроусилителя рулевого управления на болт блока цилиндров до упора.
Затяните болты моментом 50 Нм (37 футофунтов).
37. Проложите жгут проводов двигателя к нижней части двигателя.
38. Поднимите автомобиль.
39.Вставьте штифт канала в язычок масляного поддона.
40. Установите болт канала кабеля аккумуляторной батареи.
Затяните болт с моментом 12 Нм (106 дюймов-фунтов).
41. Подсоедините следующие электрические разъемы:
.
— Датчик положения коленчатого вала (1)
— Датчик уровня моторного масла (6)
— Подогреватель охлаждающей жидкости, если имеется.
42. Опустите автомобиль.
43. Подсоедините топливные трубки.
44. Установите вентиляционную трубку соленоида продувки EVAP на соленоид (1).
45. Установите трубку EVAP на паровую трубку (2).
46. Установите соединительный блок кабеля аккумулятора на кронштейн соединительного блока.
47. Закрепите все зажимы жгута проводов двигателя в правильном положении.
48. Подсоедините следующие электрические разъемы:
.
— Датчик давления масла (1)
— Датчик CMP (2)
49. Расположите провод заземления и провод заземления двигателя на блоке.
50. Установите болт заземления жгута проводов в левой задней части блока цилиндров.
51. Расположите провод заземления и дополнительный отрицательный кабель аккумуляторной батареи, если он имеется, на блоке.
52. Установите болт заземления жгута проводов в правой задней части блока цилиндров.
Затяните болты моментом 16 Нм (12 футо-фунтов).
53. Подсоедините следующие электрические разъемы:
.
— Датчик ЕСТ (1)
— Электронный переключатель регулируемой диафрагмы (2)
54. Поместите жгут заземления и отрицательный кабель аккумуляторной батареи на блок.
55.Установите болт заземления жгута проводов.
Затяните болт до 25 Нм (18 футо-фунтов).
56. Подсоедините электрические разъемы датчика абсолютного давления (1) и датчика детонации (2).
57. Подсоедините следующие электрические разъемы:
.
— Жгут главной катушки (1)
— Топливные форсунки (2)
— ИТС (3)
58. Подсоедините жгут главной катушки (2) и электрические разъемы топливных форсунок с левой стороны.
59. Установите кабель генератора на генератор; выполнить следующее:
59.1. Установите кабель генератора.
59.2. Установите гайку троса генератора на контактную шпильку.
Затяните гайку с усилием 9 Нм (80 дюйм-фунтов).
59.3. Сдвиньте чехол по шпильке клеммы.
60. Установите впускной шланг вентиляции радиатора на корпус дроссельной заслонки.
61. Расположите хомут впускного шланга вентиляции на корпусе дроссельной заслонки.
62. Установите кронштейн жгута проводов двигателя и гайку (2)
.
Затяните гайку с моментом 5 Нм (44 дюйм-фунта).).
63. Подсоедините следующий электрический разъем:
.
— соленоид продувки адсорбера EVAP (1)
— Генератор (3)
64. Установите шланги отопителя.
65. Откройте хомут и подсоедините выпускной шланг радиатора к водяному насосу.
66. Откройте хомут шланга и подсоедините впускной шланг радиатора к водяному насосу.
67. Установите опору радиатора.
68. Установите компрессор кондиционера.
69. Выверните болты крепления петли капота из сервисного положения (2).
70. Опустите капот в нормальное положение.
71. Установите болты петли капота.
Затяните болты моментом 25 Нм (18 футо-фунтов).
72. Снимите подкрылки.
73. Заполните картер моторным маслом соответствующего количества и сорта.
74. Прокачайте гидравлическую муфту, если она имеется.
75. Выполните процедуру обучения изменению системы CKP.
Важно: После капитального ремонта двигатель необходимо проверить. Используйте следующую процедуру после установки двигателя на автомобиль.
76. Проверьте автомобиль, используя следующую процедуру:
76.1. Отключите систему зажигания.
76.2. Проверните двигатель несколько раз. Прислушайтесь к любым необычным звукам или признакам того, что детали заедают.
76.3. Включите систему зажигания.
76.4. Запустите двигатель и прислушайтесь к необычным звукам.
76,5. Проверьте манометр или индикатор давления масла в автомобиле и убедитесь, что давление масла в двигателе приемлемо.
76.6.Запустите двигатель со скоростью около 1000 об/мин, пока двигатель не прогреется до нормальной рабочей температуры.
76.7. Прислушайтесь к заклинившим подъемникам и другим необычным звукам.
76.8. Проверяйте наличие утечек топлива, масла и/или охлаждающей жидкости при работающем двигателе.
76.9. Выполните окончательную проверку правильности уровня моторного масла и охлаждающей жидкости.
77. Установите моторный щит.
78. Закройте капот.
Ознакомьтесь с диаграммами (ниже). Пожалуйста, дайте нам знать, если вам нужно что-то еще, чтобы решить проблему.
изображений (Нажмите, чтобы увеличить)Среда, 31 марта 2021 г., 17:06 (объединено)
Восстановите свой крупногабаритный Ford — снимите двигатель шаг за шагом
Ключевое слово здесь — безопасность. Имейте в виду, что вы собираетесь поднять автомобиль весом почти две тонны, отсоединить линии, по которым проходят опасные, потенциально легковоспламеняющиеся жидкости, и, в конечном итоге, снять с опор двигатель весом более 700 фунтов.Необходимо правильное планирование и подготовка.
Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности, затем слейте охлаждающую жидкость и отсоедините кабель аккумуляторной батареи. Имейте в виду, что открытие крана радиатора не позволяет полностью слить охлаждающую жидкость из блока, поэтому с этим придется разбираться отдельно. Одним из вариантов является снятие нижнего шланга радиатора, что позволяет слить больше охлаждающей жидкости. Неплохой идеей будет снять аккумулятор с автомобиля и хранить его в безопасном месте, не мешая случайному качанию двигателя.
Этот технический совет взят из полной книги
КАК ВОССТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛИ FORD BIG-BLOCK . Подробное руководство по этому вопросу можно найти по этой ссылке: . УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ
ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой публикацией на Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или блогах, которые вы читаете. Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на сайт: https://www.diyford.com/rebuild-big-block-ford-remove-engine-step-step/
Снятие колпака обеспечивает рабочее пространство и дополнительный свет, так что это шаг, который я предпринимаю в самом начале проекта. Снятие капота с автомобиля и его безопасное хранение — это работа как минимум для двух человек. Я рекомендую накрыть область вентиляционного отверстия капота (в задней части капота перед лобовым стеклом) старыми одеялами и использовать чехлы на обоих крыльях для защиты краски. Сняв капот и спустив охлаждающую жидкость, вы можете снять с радиатора верхний и нижний шланги радиатора и линии охлаждения трансмиссии (где это применимо).В некоторых приложениях может потребоваться снять пластиковый кожух вентилятора, прежде чем вы сможете снять радиатор с его креплений в опоре сердцевины.
Работайте с передней части двигателя, чтобы снять детали с болтовым креплением — вентилятор охлаждения, ремни, компрессор кондиционера, генератор (перед отсоединением провода необходимо пометить) и насос гидроусилителя рулевого управления. Обратите внимание, что, возможно, нет необходимости отсоединять трубопроводы гидроусилителя руля от насоса, поскольку они часто достаточно гибкие, чтобы можно было отодвинуть насос в сторону при снятии двигателя.
Обязательно закрепите насос гидроусилителя рулевого управления и следите за тем, чтобы при этом не перекрутить шланги. Это относится и к компрессору кондиционера. Однако, если вам нужно отделить компрессор кондиционера от автомобиля, вам необходимо сначала правильно откачать систему, чтобы избежать выброса загрязняющих веществ в атмосферу.
Трубопроводы, прикрепленные к топливному насосу, также необходимо снять перед подъемом двигателя. Эти линии могут состоять из отрезка шланга, жесткой линии или их комбинации.Имейте в виду, что при отсоединении трубопроводов произойдет утечка некоторого количества топлива, поэтому будьте готовы собрать жидкость, чтобы ее можно было надлежащим образом утилизировать.
Обратив внимание на верхнюю часть двигателя, все соединения жгутов проводов и шланги (водяные и вакуумные) должны быть должным образом промаркированы для идентификации, а затем удалены. Провода свечей зажигания следует вытянуть из свечей, а затем извлечь в целости и сохранности, сняв колпачок с трамблера. На этом этапе я стараюсь снимать другие потенциально хрупкие компоненты, такие как катушка зажигания, крышки клапанов и карбюратор.
Шаг 1. Извлеките аккумулятор
В целях безопасности положительный провод (в данном случае красный кабель) был удален с аккумулятора перед началом работы. Я предпочитаю полностью снимать аккумулятор с автомобиля, чтобы не повредить его и получить дополнительное рабочее пространство.
Шаг 2: Запишите точки крепления (требуется документация)
Перед тем, как вытащить двигатель, я люблю фотографировать все точки крепления болтовых соединений, прокладку трубопроводов, шлангов и проводов.Цифровые камеры отлично подходят для этого.
Шаг 3: Запишите расположение шлангов (требуется документация)
Сняв ковш встряхивателя и сборку воздушного фильтра, мы получаем хороший обзор и доступ ко всем шлангам, проводам и рычажным механизмам в верхней части двигателя. Когда дело доходит до шлангов и проводов в моторном отсеке, рекомендуется сделать резервную копию вашей фотографии, отметив информацию о местоположении малярной лентой.
Шаг 4: Снимите карбюратор
В нашем реактивном двигателе Ford 429 Cobra 1970 года используется карбюратор Rochester, что необычно для Ford той эпохи. Тот факт, что оригинальная идентификационная бирка остается на месте (в центре фотографии), будет иметь значение при получении комплекта для ремонта этого карбюратора.
Шаг 5: Кондиционер
Вот крупный план напорных линий, подсоединенных к компрессору кондиционера.Не удаляйте эти линии до тех пор, пока вы не откачаете хладагент из системы должным образом.
Шаг 6. Снимите шланги (требуется документация)
Фотографии и метки мест соединения шлангов облегчат повторную установку двигателя после переборки. В нашем случае мы собираемся установить новые шланги и неоригинальные хомуты с хомутами оригинального типа.
Шаг 7. Удаление линий (специальный инструмент)
Гаечные ключинеобходимы при снятии или затягивании линий охлаждения трансмиссии (на фото) и линий твердого топлива.Обычными гаечными ключами можно закруглить фитинги.
Шаг 8: Снимите соединение карбюратора (требуется документация)
Перед снятием карбюратора с двигателя рекомендуется сделать подробный снимок карбюратора крупным планом.
Шаг 9: Слейте охлаждающую жидкость
Охлаждающая жидкость двигателя должна быть слита в отмеченную емкость (не на землю) и храниться надлежащим образом перед утилизацией.Уточните в муниципальных, окружных или государственных учреждениях местные законы, касающиеся утилизации таких материалов. Многие сообщества планируют время и места сбора таких материалов, как антифриз и отработанное моторное масло, для переработки или утилизации. Имейте в виду, что слив радиатора через кран или сливную пробку не приведет к удалению всей охлаждающей жидкости из системы. Снятие нижнего шланга радиатора поможет слить жидкость из блока цилиндров, но некоторое дополнительное количество останется, и с ним необходимо будет справиться после снятия двигателя.Примечание. Перед установкой восстановленного двигателя в автомобиль я обычно заменяю одну из сливных пробок в блоке краном, который позволит мне слить всю систему охлаждения, когда двигатель находится в автомобиле.
Шаг 10. Снимите и осмотрите шланги
Вы должны не только внимательно отметить расположение и прокладку вакуумных шлангов, но также обратить внимание на то, какие шланги могут быть предварительно отформованы и специфичны для конкретного места на двигателе. Если вы планируете повторно использовать какие-либо шланги, сначала их следует тщательно осмотреть, и помните, что шланги часто изнашиваются изнутри.Утечка вакуума, вызванная непроверенным шлангом, может заставить вас почесать голову, почему ваш недавно отремонтированный двигатель не работает должным образом.
Шаг 11: доступ к деталям с болтовым креплением
На этом этапе мы сняли приводные ремни, шланги, крышку распределителя и провода, чтобы получить доступ к частям с болтовым креплением.
Шаг 12: поиск помех
Обратите внимание, что шланги, провода, кронштейны и (в данном случае) рычаг автоматической коробки передач проходят между задней частью двигателя и брандмауэром.Если вы не удалите их полностью перед подъемом двигателя, вам нужно будет проявить большую осторожность, чтобы не повредить их. Это отличная идея, чтобы несколько раз остановиться во время подъема двигателя, чтобы определить, есть ли какие-либо проблемы с помехами.
Шаг 13: Снимите насос гидроусилителя руля
После снятия компрессора кондиционера и трубопроводов у вас будет доступ к насосу гидроусилителя руля (справа внизу на фото). Примечание: Возможно, в данный момент нет необходимости отсоединять трубопроводы от насоса гидроусилителя руля.Возможно, вам удастся открутить его от кронштейна и отодвинуть в сторону, пока двигатель снят. Я использую старые отрезки проволоки, чтобы не мешать деталям при вытягивании двигателя.
Шаг 14: Снимите генератор
Когда все электрические соединения помечены, удалены и надежно убраны, генератор переменного тока и крепежные кронштейны можно безопасно снять.
Шаг 15: Снимите топливопроводы
Затем снимите топливопроводы, в том числе резиновые шланги для вентиляции и подачи топлива, а также жесткий трубопровод для питания карбюратора.Примечание. Некоторое количество топлива выльется при снятии магистралей, и его следует надлежащим образом собрать и утилизировать.
Шаг 16. Снимите крышки клапанов и карбюратор
Здесь мы готовимся снять двигатель с автомобиля. Вы также можете снять крышки клапанов и карбюратор перед креплением подъемной цепи и лебедки, чтобы избежать повреждений. Используйте удобную тряпку, чтобы предотвратить попадание грязи во впускной коллектор после снятия карбюратора.
Шаг 17: Снимите радиатор
После того, как вы сняли кожух вентилятора и вентилятор и отсоединили линии охлаждения трансмиссии, вы сможете снять радиатор. Это показывает конденсатор кондиционера, и в нашем случае очевидно, что потребуется новый конденсатор.
Шаг 18: прикрепите цепь к подъемным крюкам
Нам посчастливилось прикрепить подъемную цепь к заводским подъемным крюкам, которые, будучи на месте, указывают на то, что этот двигатель, вероятно, не был снят с автомобиля.Если двигатель не имеет подъемных крюков, снимите два болта впускного коллектора, один передний и один задний, с противоположных сторон двигателя и замените их более длинными болтами. Прикрепите подъемную цепь к этим длинным болтам. Примечание. В этом процессе используйте только высококачественные болты, гайки и шайбы. После того, как цепь будет на месте, используйте подъемник, чтобы выбрать провисание и поддержать двигатель, прежде чем забраться под автомобиль, чтобы снять оставшиеся компоненты и опоры двигателя.
Шаг 19. Поднимите двигатель
Здесь двигатель и трансмиссия снимаются как единое целое, так как оба должны быть перестроены.Однако нет необходимости снимать коробку передач вместе с двигателем, так как ее можно безопасно отсоединить от двигателя, еще находясь в автомобиле. Вы также можете заметить, что трубы выпускного коллектора были отрезаны, а не удалены путем откручивания фланцев. В данном случае это было сделано для ускорения процесса демонтажа двигателя, так как выхлоп будет заменен во время реставрации автомобиля. Примечание: Перед подъемом двигателя автомобиль следует снять с домкратов и опустить на землю, дав ему возможность катиться.Гораздо проще и безопаснее катить автомобиль во время подъема, чем катить подъемник, который может опрокинуться.
Шаг 20: особые соображения
Автомобили NASCAR Torino 1970 года выпуска были оснащены специально модифицированными масляными поддонами (обратите внимание на «крылья», приваренные к бокам поддона) для движения на высоких скоростях по скоростным трассам с уклоном). При подъеме двигателя над опорой сердечника была проявлена большая осторожность, чтобы не повредить эту редкую деталь и опору.Примечание. Мы оставили некоторые трубопроводы охлаждения автоматической коробки передач на месте, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы не погнуть их при снятии двигателя.
Вместе с карбюратором снимите жесткую магистраль, ведущую к топливному насосу, трос дроссельной заслонки и любые соединения, например, рычаги переключения передач. После того, как карбюратор снят, заткните впускной коллектор тряпкой, чтобы посторонние предметы и грязь не попали в двигатель. В карбюраторе также содержится некоторое количество топлива, и его можно слить, перевернув его вверх дном над сливным поддоном.
Самое время установить подъемник и подготовиться к подъему. Если вам повезло, что на вашем двигателе установлены заводские подъемные кронштейны, это очевидные точки для крепления вашей подъемной цепи. (Примечание. При креплении подъемной цепи к двигателю используйте только высококачественные крепежные детали, такие как болты, гайки и шайбы). Если у вас нет подъемных кронштейнов, я часто снимаю и заменяю два болта впускного коллектора более длинными болтами, один спереди и один сзади на противоположных сторонах, и прикрепляю к ним цепь.После того, как цепь будет на месте, вы можете устранить провисание с помощью подъемника в качестве дополнительной меры безопасности, прежде чем отсоединять опоры двигателя.
Теперь вы можете поднять машину и поставить ее на домкраты. Не работайте с домкратом в одиночку. Стенды обязательны, а цементные блоки отсутствуют! Подняв автомобиль в воздух, вы получите доступ к фланцам выхлопной системы и сливу моторного масла. (Не забывайте сливать жидкости в безопасные контейнеры и утилизировать их надлежащим образом.)
Если вы сейчас снимаете двигатель и трансмиссию вместе как единое целое, самое время снять карданный вал и трансмиссию.Когда вы снимаете карданный вал с задней части трансмиссии, необходимо будет заткнуть хвостовой вал, чтобы предотвратить утечку жидкости. Для этой задачи доступны пластиковые заглушки определенного размера, или старая вилка приводного вала отлично подойдет, если она у вас завалялась. На автомобилях с автоматической коробкой передач у вас есть линии охлаждения, которые идут к радиатору. Проверьте их на наличие кронштейнов, удерживающих их на двигателе, или если их прокладка проходит за кронштейнами крепления двигателя. Эти линии алюминиевые, и вы должны быть осторожны, чтобы не повредить их при снятии двигателя.
Если у вас стандартная коробка передач, снимите рычаг переключения передач с коробки передач и рычаг сцепления, соединяющий раму автомобиля с колоколом. Как с механической, так и с автоматической коробкой передач необходимо снять и заглушить соединение кабеля спидометра с коробкой передач, а затем, в некоторых случаях, подключить проводку фонаря заднего хода и/или нейтрального защитного выключателя. Трансмиссия будет крепиться к поперечине через крепление. В это время вы можете открутить крепежные болты, но не откручивайте болты поперечины, пока не установите домкрат под трансмиссию, чтобы удерживать ее на месте.
Если вы хотите снять только двигатель и оставить коробку передач на месте, следующим шагом будет снятие стартера с колокола. В случае автоматической коробки передач снимите смотровую крышку с нижней передней части колокола и снимите гайки, крепящие преобразователь крутящего момента к маховику (гибкая пластина), вращая двигатель, чтобы получить доступ к гайкам. Если вы используете стандартную коробку передач, вам необходимо снять рычажный механизм сцепления (уравнительный стержень) и возвратную пружину.
Теперь вы можете открутить болты, крепящие колокол к блоку двигателя, что позволит оставить двигатель на опорах и подъемнике. Если у вас натянуты цепи, удерживающие двигатель, вы можете открутить опоры двигателя от кронштейнов рамы и поднять. В этот момент я предпочитаю опустить автомобиль, если это возможно, так как я обнаружил, что перемещать автомобиль с поднятым двигателем проще и безопаснее, чем пытаться перемещать подъемник. Хотя я выполнил эту задачу в одиночку, я рекомендую вторую пару рук и глаз, чтобы помочь поднять двигатель с автомобиля.
Медленно поднимите, внимательно проверяя наличие проводов, кронштейнов и т. д., которые могут мешать двигателю. Продолжайте поднимать и перемещать автомобиль по мере необходимости до тех пор, пока самая нижняя точка двигателя не выйдет за пределы основной опоры. Выйдя из автомобиля, надежно закрепите двигатель на подставке для двигателя, прежде чем сбросить остаточное давление на подъемник и снять подъемную цепь. После того, как двигатель закреплен на стенде, вы можете перекатить его в подходящее место для разборки.
Автор Чарльз Р.Моррис и переиздано с разрешения CarTech Inc
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ НА ЭТУ КНИГУ!
Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы вышлем вам эксклюзивное предложение на эту книгу.
Снятие двигателя мотоцикла с рамы
Вам потребуется снять двигатель с рамы мотоцикла, если вы планируете провести капитальный ремонт, индивидуальную настройку или работы по нижней части.
Обратитесь к руководству по ремонту, чтобы узнать, какие именно процедуры потребуют от вас извлечения двигателя.
Как снять двигатель мотоцикла с рамы
Типичная процедура снятия двигателя мотоцикла включает следующие шаги:
- Полностью слейте масло.
- Отсоедините или снимите аккумулятор.
- Снимите бензобак, катушки зажигания, провода свечей зажигания.
- Отключите электронное зажигание или точки.
- Отсоедините все шланги, подсоединенные к двигателю.
- Ослабьте и отсоедините трос сцепления.
- Снимите воздушную камеру и карбюраторы.
- Ослабьте и снимите выпускные коллекторы.
- Снимите рычаг переключения передач, рычаг тормоза и подножки на некоторых велосипедах.
- Начните снимать болты крепления двигателя, следите за тем, куда они идут и как они собраны.
- Удалите последний крепежный болт, и вы готовы снять двигатель.
Как правило, двигатель необходимо снимать и устанавливать с одной стороны рамы – обычно с противоположной стороны опор двигателя, приваренных к раме.
Возможно, вам придется слегка наклонить его, когда вы поднимаете двигатель над трубами рамы. На некоторых мотоциклах проще положить велосипед на бок и поднять раму над двигателем.
Если вы это сделаете, не забудьте подложить несколько деревянных блоков под двигатель, чтобы поддерживать его.
Наличие дополнительной пары рук при снятии двигателя с рамы определенно может помочь.
Когда вы будете готовы установить двигатель обратно в раму, выполните разборку в порядке, обратном разборке.
Подробные инструкции и шаги по установке и снятию двигателя см. в руководстве по ремонту вашего мотоцикла.
Как очистить ребра двигателя мотоцикла
Пока двигатель снят и разобран, самое время почистить ребра головки блока цилиндров и нижнюю часть картера.
Если вы стремитесь к восстановленному мотоциклу, который выглядит как новый, то важно заглянуть в закоулки и закоулки двигателя, чтобы получить чистый мотоцикл.
Легче всего очистить двигатель снаружи, когда все разобрано, а корпуса и крышки полностью пусты.
Ребра двигателя и днище картера являются обычными местами, где скапливается смазка, грязь и дорожная грязь. Со временем, когда он нагревается, затвердевает и накапливается, его становится все труднее удалить.
Для очистки ребер двигателя, крышек и картеров:
- Нанесите немного обезжиривающего средства, чтобы удалить грязь.
- Используйте мягкую проволочную или нейлоновую щетку, чтобы проникнуть в углы и между ребрами и почистить.
- Также можно использовать наждачную бумагу средней и высокой зернистости.
- Используйте зубочистки или очистители для труб, чтобы добраться до труднодоступных мест.
Если вы собираетесь перекрашивать двигатель, вы можете использовать мойку высокого давления или пескоструйную очистку. Просто следите за тем, чтобы ничего не засоряло масляные каналы и не царапало сопрягаемые поверхности прокладок.
Снятие двигателя с автомобиля Volkswagen с воздушным охлаждением | Дэйв Хаус
До того, как 5 лет назад у меня появился первый VW с воздушным охлаждением, я практически не менял свечи зажигания. За последние 12 месяцев я дважды сам снимал свой двигатель! Если вам нужно немного поработать над двигателем Beetle или Bus, надеюсь, это придаст вам уверенности, чтобы попробовать.
Мой однопортовый двигатель 1500 после того, как его вытащили из моей шины SplitscreenВам не нужно много, чтобы удалить один из этих двигателей, но некоторые вещи лучше, чем другие.
- Топливные хомуты
- Набор гаечных ключей и головок на 10 мм, 13 мм, 17 мм и 19 мм (лучше иметь все имеющиеся у вас гаечные ключи, так как, несомненно, в вашем автомобиле будут разные детали)
- Отвертки
- Домкрат ( если у вас есть доступ к мотоциклетному домкрату с колесами еще лучше — если у вас есть жук, вам понадобятся как минимум 2 домкрата и подставки)
- Деревянный брусок (я использую кусок строительной доски)
- В идеале друг помочь (по крайней мере, в первый раз)
- Маленькая тележка
- Маленькая баночка для варенья
Займите безопасное положение.Если вы находитесь на обочине дороги и у вас есть другой автомобиль, подумайте о том, чтобы припарковать его позади вас, чтобы освободить достаточно места. Если вы находитесь в гараже, подумайте о том, чтобы переместить автомобиль вперед.
Это руководство в основном предназначено для снятия двигателя автобуса, общий процесс в целом такой же, как и для жука, но поскольку вы будете поднимать жука домкратом, вам не нужно снимать бампер или заднюю обшивку.
Задняя обшивка или фартук автобуса соскользнут при удалении 4 (или 2) длинных болтов, которые будут обращены к вам, когда вы откроете моторный отсек.
Вы должны найти 4 болта крепления кронштейна бампера (по 2 с каждой стороны) к шасси. Кронштейны бампера имеют отверстия, которые позволяют вам регулировать положение бампера, поэтому лучше всего отметить, где находится текущая гайка, чтобы вы могли вернуть ее на то же место. Для этой работы вам понадобятся два гаечных ключа, так как вам нужно будет удерживать болт на месте, когда вы поворачиваете гайку.
Что-то должно воспринимать нагрузку от бампера при его снятии, это могут быть колени, когда вы лежите на спине, откручивая болты, или какой-нибудь ящик или тележка.В любом случае вы не хотите, чтобы кронштейны погнулись, когда вы откручиваете бампер, или чтобы бампер упал на бетонный пол.
Отсоедините отрицательную клемму и отложите ее в сторону, затем сделайте то же самое с положительной. Когда вы подходите к повторному подключению, сначала положительная клемма, затем отрицательная.
Перед отсоединением каких-либо кабелей запишите, где они сейчас находятся. Либо сделайте несколько фотографий, либо пометьте каждый кабель клейкой лентой, вам нужно удалить всего несколько вещей, но это стоит усилий, особенно если вы делаете это впервые.
Вы должны в конечном итоге отсоединить:
- Лепестковая клемма на датчике давления масла, расположенном в нижней левой части двигателя, если смотреть на него в моторном отсеке
- Лепестковая клемма на положительной стороне катушки
- 2 –3 провода от генератора или генератора в зависимости от модели
Будьте осторожны при отсоединении любых проводов от генератора или генератора, если провод имеет кольцевой разъем между двумя гайками, обязательно используйте 2 гаечных ключа, один для удержания нижняя гайка и одна, чтобы ослабить верхнюю.Откручивание гайки одним гаечным ключом может привести к вращению клеммы и часто к разрыву внутреннего соединения. Я учился на собственном горьком опыте и сломал свой первый автобусный генератор, делая это.
После того, как они удалены, эту часть ткацкого станка следует отсоединить, чтобы ее можно было протянуть и отложить в сторону. Вам не нужно отсоединять провода, которые не подключены к основному ткацкому станку.
Это может немного отличаться в зависимости от вашей настройки, но основные принципы одинаковы. Вам нужно будет зажать резиновый топливопровод довольно близко к топливному насосу, стараясь не зажать разъем топливного насоса.Я предлагаю приобрести настоящие зажимы, но если вы застряли, подойдут и тиски.
После зажима открутите хомут, крепящий топливопровод к зазубренному разъему топливного насоса. Как только он ослабнет, осторожно потяните топливопровод как можно ближе к насосу. Иногда нужно помочь шлангу и немного поддеть его плоской отверткой. Только будьте осторожны, чтобы не повредить насос.
После этого положите его прямо в маленькую банку из-под варенья или просто вытащите его и направьте на пол.В нем останется небольшое количество топлива из той части шланга, которая не была зажата. Как только он перестанет капать, поместите его с левой стороны моторного отсека, чтобы он не зацепился, когда вы будете вытаскивать двигатель.
Топливопровод, идущий от насоса к карбюратору, отсоединять не нужно. Если вы планируете менять его, сделайте это после того, как двигатель выйдет из строя.
Трос акселератора проходит под автомобилем, проходит через середину корпуса вентилятора и крепится к карбюратору.Разные карбюраторы имеют разные фитинги, но вы должны увидеть какой-то тип ствола, где тросик соединяется с карбюратором.
Перед тем, как отвинтить ствол троса, пометьте маркером трос непосредственно перед стволом. Таким образом, вы можете быть уверены, что снова установите такое же натяжение, как только вернете двигатель.
После того, как он будет отсоединен, протяните кабель обратно через корпус вентилятора и отложите его в сторону.
Одна вещь, которую я упустил из исходного поста, это отсоединение тросов, которые открывают и закрывают заслонки на теплообменниках для подачи горячего воздуха в кабину.Если не отсоединить, ваш двигатель зависнет на них, и вы, вероятно, сломаете разъем. Ваши теплообменники представляют собой большие трубы, которые соединяются с выхлопом сзади и проходят под крышками коромысел. Нагревательные кабели располагаются в верхней части теплообменника. Вы можете обнаружить, что ваши нагревательные кабели уже не подключены или у вас их нет (возможно, вы используете J-образные трубки. Если это так, вы можете пропустить этот шаг.
Это зависит от модели и конкретной настройки, но вы почти всегда хочется снять воздушный фильтр с верхней части карбюратора.Это обязательно для некоторых моделей (например, с оригинальной масляной ванной), но может быть полезно, даже если у вас есть небольшой блинный фильтр, так как он может зацепиться за что-то и затруднить установку двигателя обратно.
Хотя это не так это на самом деле требуется, причина, по которой я это делаю, состоит в том, чтобы помочь при установке двигателя обратно. В задней части двигателя есть маховик с множеством маленьких зубцов, которые вставляются в стартер. Невозможно вставить двигатель обратно, когда эти зубья не выровнены, поэтому вместо того, чтобы покачивать шкив, пока ваш двигатель балансируется на подставке, я считаю, что это помогает установить шкив в положение, которое, как я знаю, я могу легко получить. назад, чтобы сделать повторный вход намного проще.
Прежде чем забраться под автомобиль, возьмите домкрат и кусок дерева и поднимите его прямо под пластиной масляного картера. В этот момент вы просто хотите принять нагрузку от двигателя, чтобы поддержать его, а не фактически поднять его.
Кусок дерева поможет сбалансировать снятый двигатель, а также предотвратит повреждение домкратом поддона картера.
Если у вас есть мотоциклетный домкрат, вам повезло, потому что они могут поддерживать двигатель в двух местах, и он не будет раскачиваться!
Если у вас есть тележка, вы можете вставить домкрат через тележку на этом этапе, так как вы не сможете поставить ее позже.
Если у вас автобус с эркером, у вас будет опорная балка двигателя. Скажу честно, несмотря на то, что у меня было 2 эркера, мне никогда не приходилось снимать в них двигатели. Я полагаю, что вы снимаете опорные опоры двигателя на обоих концах опорной балки, и вы можете оставить центральную часть при снятии двигателя.
Если идея заползти под двигатель, когда вы собираетесь открутить половину болтов, удерживающих его, вас не пугает, я был бы удивлен. Вот почему мы снимаем нагрузку с двигателя с помощью домкрата и сначала откручиваем два нижних болта.
Сначала найдите болты. Ваш двигатель имеет две шпильки внизу, которые проходят через корпус колокола трансмиссии и крепятся болтами с другой стороны. Легко запутаться с болтами, которые держат трансмиссию, потому что они лучше видны. Те, которые вам нужны, слегка вставлены, поэтому лучше использовать гаечный ключ со смещением, а не прямой.
Обычно я ложусь на спину с левой стороны автобуса и сначала тянусь к правому болту.Как только это снято, я откручиваю левый болт со своей стороны так, чтобы мое тело не находилось прямо под двигателем. На самом деле они не должны быть слишком тугими, поэтому обычно их снимают с помощью обычного гаечного ключа, в лучшем случае вам может потребоваться удлинить гаечный ключ для дополнительного усилия.
В отличие от днища, в верхней части двигателя нет шпилек, только отверстия. Это связано с тем, что болты для верхней части проходят через корпус колокола в другую сторону и прикручиваются изнутри моторного отсека.
Есть некоторые различия в том, что вы можете найти на верхнем болте с левой стороны, но, как правило, это либо невыпадающий (присоединенный к корпусу раструба), либо не выпадающий (просто свободный болт).Если это свободный болт, вам, возможно, придется также удерживать болт с другой стороны, чтобы открутить его, что может показаться невыполнимой задачей. Однако обычно этого можно добиться, пропустив гаечный ключ через заднюю жестяную пластину или просто сняв заднюю жестяную банку, чтобы вы могли добраться до нее. Возможность сделать это зависит от модели, но вы найдете способ!
С правой стороны имеется полукруглый болт, который проходит через стартер (снаружи колокола) и затем к двигателю. Болт в форме луны действует как невыпадающий болт, что означает, что он фиксируется на стартере, позволяя вам поворачивать гайку, не требуя доступа к другой стороне, при этом оставаясь съемным.
Откручивание обоих этих болтов требует изрядного терпения и изменения положения тела, часто это задача, которую вам нужно выполнить, просто нащупав болты, так как трудно привести руки и голову в рабочее положение. Эта задача на самом деле намного проще на жуке, чем на автобусе, так как у вас будет намного больше обзора сверху вниз (особенно если вы снимете крышку палубы).
Немного подкачайте домкрат, чтобы снять дополнительную нагрузку, если двигатель сдвинулся после снятия болтов.
Теперь, когда у вас сняты все 4 болта двигателя, вы готовы вытащить двигатель.Однако, прежде чем вы это сделаете, лучше дважды проверить, что все, что крепит автомобиль к двигателю, отсоединено и отложено в сторону.
Распространенная проблема заключается в том, что трос акселератора не протянут должным образом через корпус вентилятора или он застревает на выходе.
Здесь есть несколько отличий в зависимости от типа автомобиля или установленного двигателя. Например, двигатель с одним карбюратором будет падать прямо вниз, тогда как с двумя карбюраторами потребуется немного дополнительного покачивания или опускания под небольшим углом.Убедитесь, что у вас есть хороший зазор, прежде чем начать падение.
Снова поднимите домкрат и найдите какое-нибудь место на двигателе, где вы можете получить хорошее сцепление, я обычно использую днища впускного коллектора с обеих сторон.
Начните тянуть двигатель вперед движениями из стороны в сторону. Прежде чем вы сможете опустить двигатель, он должен выдвинуться вперед настолько, чтобы полностью очистить вал, соединяющий коробку передач с двигателем. Вот почему важно делать это поэтапно и следить за тем, чтобы домкрат выдерживал вес после его отсоединения.
Как только вы почувствуете, что двигатель свободен, вы можете начать постепенно опускать домкрат и тянуть двигатель к себе. Идите медленно и продолжайте проверять все, что может быть поймано.
Процесс установки двигателя обратно в точности обратный снятию. Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь, — это поддержание стабильности двигателя, когда вы пытаетесь выровнять его и вставить обратно. Вот почему я упомянул, что может быть полезно «поставить двигатель в верхнюю мертвую точку (ВМТ)» вы берете его, поскольку он, мы надеемся, устранит одну из проблем.
Гораздо проще поставить двигатель обратно, если у вас есть кто-то, кто поможет вам, спорно, лучше иметь кого-то, кто поможет вам установить его обратно, чем снимать двигатель. Просто продолжайте делать перерывы и убедитесь, что нижние шпильки двигателя выровнены, а двигатель выровнен, прежде чем сделать последний толчок.
Если вы сомневаетесь в своих способностях, не торопитесь и попросите еще пару рук помочь вам.
8 шагов для безопасного извлечения двигателя грузовика
Чтобы безопасно снять двигатель грузовика , необходимо выполнить 8 шагов.Это может быть пугающей задачей, и для тех, кто не делал этого раньше, процесс может занять много времени. Если не сделать правильно, это может быть дорогостоящим и небезопасным. Но имея подходящие инструменты и соблюдая правильную процедуру, вы сможете безопасно и правильно снять двигатель грузовика. Поскольку на дорогах встречается много разных типов грузовиков, у каждого будут некоторые детали или узлы, которых нет у других. Рекомендуется иметь руководство для грузовика, над которым вы будете работать, чтобы ответить на любые ваши вопросы.
Поскольку в этом процессе будет удалено много болтов, настоятельно рекомендуется маркировать и упорядочивать болты по мере их удаления, чтобы они не потерялись или не использовались не по назначению. Если у вас нет большого опыта в этом виде работ, рекомендуется маркировать все шланги по мере их снятия с двигателя. Вы даже можете захотеть сфотографировать каждый шаг процесса на случай, если позже при переустановке двигателя возникнут вопросы.
Шаг 1. Слив жидкостейСлейте жидкость из радиатора и отсоедините все шланги, прикрепленные к двигателю.Используйте ведро на 5 галлонов для удаления жидкости. Вы можете надеть резиновые перчатки, чтобы защитить руки от жидкости радиатора.
Этап 2. Вентилятор и радиаторСнимите вентилятор и радиатор. Руководство по эксплуатации грузовика может пригодиться при возникновении любых технических проблем.
Этап 3. Ослабление насоса гидроусилителя руляДля ослабления насоса потребуется гаечный ключ. Обязательно просто ослабьте насос до такой степени, чтобы вы могли убрать его со своего пути, но не отсоединяйте его полностью.
Шаг 4. Ослабьте электрические проводаСвечи зажигания снимать не нужно.
Этап 5. Выпускной коллектор и блок двигателяС помощью гаечного ключа ослабьте выпускной коллектор и отверните болты крепления трансмиссии к блоку двигателя.
Этап 6. Стартер и выхлопная трубаНа этом этапе вам нужно будет поднять грузовик с помощью домкрата.Убедитесь, что домкрат сертифицирован для удержания веса грузовика. В целях безопасности установите подставки под раму грузовика. Осторожно проскользните под грузовик и снимите соединители стартера и выхлопной трубы. Опустите грузовик и снимите домкрат.
Шаг 7. Соединения коробки передач и опоры двигателяС помощью гаечного ключа снимите все соединения коробки передач и опоры двигателя.
Шаг 8. Снимите двигательОберните тяжелую цепь вокруг двигателя с обеих сторон.Если у вас нет моторного подъемника, чтобы поднять двигатель, попросите кого-нибудь помочь вам поднять блок двигателя из грузовика. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО. Также следите за тем, чтобы передняя часть двигателя была выше задней.
Помните, что при снятии двигателя грузовика очень важно иметь надлежащие инструменты и поддержку. Если есть какие-либо сомнения относительно процесса, проконсультируйтесь с профессиональным механиком, привыкшим к этому виду работ.
Toyota RAV4 Руководство по техническому обслуживанию: Снятие — двигатель Eanzg-ifnee механический узел двигателя
- Сбросьте давление в топливной системе (см. стр. фу-9)
- Отсоедините кабель от минусовой батареи терминал
Осторожно:
Подождите не менее 90 секунд после отключения кабель от отрицательной (-) клеммы аккумулятора к предотвратить срабатывание подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности.
- Снимите узел кожуха (см. стр. ed-4)
- Снимите крышку отверстия опоры радиатора
- Снимите зажим аккумулятора в сборе
- Ослабьте болт и гайку и снимите аккумулятор. зажим.
- Снять аккумулятор
- Снимите поддон аккумулятора
- Снять переднее колесо
- Удалить №.1 Нижняя крышка двигателя
- Удалить №. 2 Нижняя крышка двигателя
- Снять фартук переднего правого крыла
- Удалить №. 1 Крышка двигателя (см. стр. em-22)
- Слив охлаждающей жидкости двигателя (см. стр. co-6)
- Слив жидкости из автоматической коробки передач
- Слив жидкости автоматической коробки передач для u241e (2wd) (см. стр. ax-146).
- Слив жидкости АКПП u140f (4wd) (см. стр. ax-147).
- Снять радиатор в сборе
- Снимите радиатор (см. стр. co-29).
- Снять бачок радиатора
- Снимите 2 болта и бачок.
- Удалить клапан продувки (см. стр. ec-15)
- Снимите крышку воздушного фильтра (см. стр. es-411)
- Снимите фильтрующий элемент воздухоочистителя в сборе
- Снимите корпус воздушного фильтра в сборе
- Снимите 3 болта с корпуса воздушного фильтра.
- Отсоедините корпус от нет. 1 вход воздухоочистителя.
- Снять передний держатель аккумулятора
- Отсоедините 2 зажима провода двигателя.
- Снимите 4 болта и передний держатель аккумуляторной батареи.
- Снять усиление кронштейна аккумулятора
- Снимите 2 болта и кронштейн аккумулятора. армирование.
- Снять кронштейн держателя аккумулятора
- Снимите 2 болта, гайку и кронштейн держателя аккумулятора.
- Отсоедините штуцер от соединительной трубки шланга
- Отсоедините 2 штуцера к соединительной трубке шлангов от вакуумной трубки усилителя.
- Отсоединить шланг подачи воды отопителя
- Отсоедините шланг подачи воды отопителя от блок отопителя.
- Отсоединить выпускной шланг отопителя
- Отсоедините выпускной шланг отопителя от блок отопителя.
- Отсоедините топливную трубку (см. стр. fu-10)
- Снимите корпус дроссельной заслонки (см. стр. es-412)
- Номер разъединителя 2 Вентиляционный шланг (см. стр. фу-10)
- Снять узел топливопровода (см. стр. fu-10)
- Снять впускной коллектор (см. стр. es-419)
- Снимите изолятор впускного коллектора (см. стр. эс-420)
- Снять трос управления коробкой передач в сборе
- Снимите трос управления коробкой передач для u241e (2wd) (см. стр. ax-129).
- Снимите трос управления коробкой передач для U140f (4wd) (см. стр. ax-129).
- Снять переднюю подвеску усилитель правый (см. стр. em-6)
- Снимите клиновой ремень вентилятора и генератора (см. стр. эм-6)
- Снимите узел генератора (см. стр. ch-9)
- Снимите узел компрессора охладителя
- Снимите компрессор охладителя (см. стр. ac-216).
Подсказка:
Отсоедините компрессор вместе с клапаном низкого давления. и шланги высокого давления, затем закрепите его на борт автомобиля с помощью веревки.
- Удалить блок управления двигателем (см. стр. es-429)
- Отсоединить провод двигателя
- Снимите крышку блока реле моторного отсека.
- Снять гайку и отсоединить 2 провода двигателя соединители.
- Снимите болт и кожух проводов двигателя.потом отсоедините провод двигателя от провода двигателя покрытие.
- Отсоедините разъем кабеля заземления.
- Снимите гайку с положительного (+) аккумулятора. терминал, чтобы отсоединить провод двигателя.
- Отсоедините кабель заземления от зажима, расположенного рядом со стартером.
- Снимите болт и кабель заземления, расположенный рядом с стартер.
- Снимите переднюю выхлопную трубу в сборе (см. стр. ex-3)
- Снимите узел переднего приводного вала
- Снимите передний приводной вал (для 2wd) (см. стр. дс-7).
- Снимите передний приводной вал (для 4wd) (см. стр. дс-40).
- Снимите узел карданного вала (для 4wd) (см. стр. pr-3)
- Снять изолятор опоры двигателя перед
- Снимите сквозной болт и гайку.
- Снимите 2 болта и изолятор крепления двигателя фр.
- Снять изолятор опоры двигателя прав.
- Снимите сквозной болт.
- Снимите 2 гайки, 2 болта и подушку двигателя изолятор рр.
- Снять двигатель в сборе с коробкой передач
- Установите №.1 И нет. 2 подвески двигателя с болты, как показано на рисунке.
Крутящий момент: 38 Н*м (387 кгс*см, 28 фут*фунт) номер детали
- Прикрепите строповочное устройство к подвескам двигателя и цепной блок.
- Осторожно снимите двигатель с коробкой передач с транспортное средство.
- Снять изолятор правой опоры двигателя
- Снимите 2 гайки, 4 болта и подушку двигателя. изолятор прав.
- Снять изолятор левой опоры двигателя
- Снимите сквозной болт и гайку.
- Снимите 4 болта и изолятор крепления двигателя лев.
- Снять кронштейн подшипника приводного вала (для 2wd)
- Снимите 3 болта и кронштейн.
- Снять кронштейн подшипника приводного вала (для 4wd)
- Снимите 3 болта и кронштейн.
- Снимите раздаточный узел (для 4wd) (см. стр. TF-59)
- Снимите узел стартера (см. стр. st-7)
- Снять автоматическую коробку передач в сборе
- Снимите автоматическую коробку передач для u241e (2wd) (см. стр. ax-147).
- Снятие автоматической коробки передач для U140f (4wd) (см. стр. ax-148).
- Снимите муфту гидротрансформатора в сборе
- Снимите муфту гидротрансформатора для u241e (2wd) (см. стр. ax-148).
- снять муфту гидротрансформатора на u140f (4wd) (см. стр. ax-149)
- Снять узел ведущего диска
- Используя нержавеющую сталь, удерживайте коленчатый вал.
Нержавеющая сталь 09213-54015 (91651-60855), 09330-00021
- Снимите 8 болтов, заднюю прокладку, ведущий диск и передний распор.
Установка
Установить ведомый диск в сборе Очистите 8 болтов и 8 отверстий под болты.Нанесите клей на 2 или 3 резьбы 8 болтов. Клей: Оригинальный клей Toyota 1342, три связки 1342 или аналог…Другие материалы:
Выключатель управления системой помощи при спуске (тестовый режим DTC)
Описание
Переключатель управления системой помощи при спуске с горы подключен к ЭБУ системы противоскольжения в
абс и тяга
привод. Dtc c1379/74 может быть обнаружен, когда переключатель управления системой помощи при спуске с горы посылает команду
контроль помощи при спуске
сигнал переключения или тестовый режим завершается.Dtc c1379/74 выводится только в т …
Если ваш автомобиль должен
быть остановлен в
Emergency
Только в экстренных случаях, например, если невозможно остановиться
автомобиль в обычном режиме, остановите автомобиль, используя следующие
процедура: Обеими ногами уверенно наступайте на педаль тормоза и сильно нажимайте ее. Не нажимайте педаль тормоза повторно, так как это увеличит усилие.
требование …
Использование портативного плеера с поддержкой Bluetooth®
Власть
Объем
Поиск воспроизведения
Следующие команды, воспроизведение в случайном порядке
или кнопка назад
Повторить воспроизведение
Быстрая перемотка вперед, назад или
выбор альбома
Изменение источника звука/
воспроизведение
Воспроизведение/пауза
Предыдущие команды
Выбор дорожки
Отображение текстового сообщения Выбор альбома
П …