Троит двигатель УМЗ 4216 Евро 3 Газель: причины и методы решения | 🚘Авто Новости Онлайн
Содержание
- Технические характеристики и устройство
- Причины троения двигателя
- Методы решения неисправности
- Вывод
Двигатель 4216 Евро 3 предназначен для установки на автомобили Газель. Но, многие автолюбители сталкивались с тем, что при эксплуатации мотора возникало троение. Какие же причины возникновения эффекта и методы решения самостоятельно.
Технические характеристики и устройство
Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению причин, по каким троит двигатель, а также к методам решения рассмотрим основные технические характеристики силового агрегата. Как показала практика, силовой агрегат обладает достаточно высокими техническими характеристиками, а поэтому полюбился многим автомобилистам.
Простое устройство и надёжность сделали двигатель распространённым среди владельцев автомобилей Газель. Рассмотрим, основные технические характеристики силового агрегата:
Наименование Характеристика Тип Рядный Топливо Бензин Система впрыска Инжектор Объем 2,9 литра (2890 см.
куб) Мощность 123 лошадиных сил Количество цилиндров 4 Диаметр цилиндра 100 мм Расход 11 литров на 100 км Система охлаждения Жидкостное, принудительное Эконорма Евро-3
Данный тип двигателя применялся на транспортных средствах Газель Бизнес и Некст.
Причины троения двигателя
Любой двигатель имеет свойство ломаться. Так, УМЗ 4216 Е-3 также подвержен неисправностям. В данной статье, рассмотрим, почему троит силовой агрегат, а также методы диагностики и лечения этой неисправности. Пожалуй, большинство автолюбителей сталкивались с данной проблемой, и знают, как её устранить.
Итак, рассмотрим, какие элементы двигателя автомобиля может приводит к тому, что силовой агрегат начинает троить:
- Некачественное горючее.
- Неисправность датчиков.
- Неисправность в топливной системе.
- Всему виной воздух.
- Проблема в зажигании.
- Клапана и поршневая — беда.
- ЭБУ.
Методы решения неисправности
Когда определены основные причины, можно приступить к разбору устранения неисправности.
Прежде чем начать, стоит отметить, что не все автомобилисты способны разобраться и устранить неисправность. Так, необходимо обладать определёнными познаниями в конструкции автомобилей, а также уметь правильно диагностировать.
Поэтому, настоятельно рекомендуется, если автолюбитель не уверен в своих силах — обратиться в специализированный автосервис, где профессиональные работники смогут быстро и качество устранить неисправность. Ну, а тем, кто решил попробовать сам, стоит запастись терпением.
Некачественное горючее
Троит силовой агрегат, вероятнее всего, из-за залитого некачественного топлива, которое засорило всю систему. Так, для решения проблемы необходимо прочистить весь топливопровод и топливный бак. Также, рекомендуется проверить форсунки и топливный фильтр. После проведения ремонта — заливать только качественное горючее, на проверенных топливных станциях.
Неисправность датчиков
Ещё одной частой проблемой становится неисправность датчиков двигателя.
Так, выход одного или нескольких измерительных элементов может привести к тому, что мотор начнёт троить, что весьма неприятно. При этом будет наблюдаться повышение расхода. Поэтому, для диагностики измерителей стоит запастись мультиметром, при помощи которого и будет определяться работоспособность элементов.
Итак, рассмотрим, какие датчики повлияют на работу двигателя:
- Первый измеритель, который стоит диагностировать — датчик температуры. Именно этот элемент, чаще всего выходит со строя. Так, если было определено, что измеритель вышел со строя, его необходимо заменить.
- Кроме датчика температуры, стоит особое внимание обратить на работоспособность датчика холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки. Эти измерители непосредственно влияют на работу двигателя, и получение воздушно-топливной смеси.
- Следующие элементы не так важны, но их также необходимо проверить: датчик кислорода, ДМВР, датчик коленвала и фаз газораспределения.
Неисправность в топливной системе
Неисправность топливной системы непосредственно влияет на получение воздушно-топливной смеси, а поэтому эту систему стоит проверять тщательно.
Во-первых, засорённость форсунок может влиять на подачу топлива. Чистка данных элементов проводится на специальном стенде, но многие автолюбители делают это самостоятельно и не всегда успешно. При необходимости форсунку стоит заменить.
Во-вторых, стоит проверить работу топливного насоса, который может не докачивать горючее, из-за забитой сеточки-фильтра. Также, рекомендуется сменить топливный фильтр. После этого можно приступить непосредственно к диагностике остальных элементов.
Воздухоподвод
Как и горючее, воздух играет немаловажную роль в образовании воздушно-топливной смеси. Поэтому диагностику воздухоподвода стоит проводить наравне с топливной системой. Особое внимание стоит уделить дроссельной заслонке. Засорённость этого элемента может нарушать баланс воздушно-топливной системы, из-за чего возникает троение. Чистка элемента проводится с помощью специальной жидкости или спрея для чистки карбюратора.
Также, не стоит забывать о воздушном фильтре. Засорённый элемент не пропускает достаточно воздуха в камеры сгорания, чем вызывает троение.
Смену элемента необходимо проводить каждое второе техническое обслуживание, но не позже 30 000 км пробега.
Система зажигания
Ещё одна система, которая повлияет на работу силового агрегата — система зажигания. При неисправности одно или нескольких свечей, двигатель не получает искру в камеру сгорания, а соответственно работаю не все цилиндры. Диагностика свечей проводится достаточно просто.
Они осматриваются на предмет повреждений, замасленности и проверяются на специальном стенде или «дедовским» методом, который известный почти всем автолюбителям. Немаловажную роль отыгрывают высоковольтные провода, которые также стоит проверить на работоспособность и сопротивление.
Механика
Самым худшим вариантом, при котором троит двигатель, становится неисправность механических деталей. Так, прогорание клапанов и поршней приведёт к нестабильной работе мотора. Также, это первый признак того, что силовому агрегату требуется капитальный ремонт. Для диагностирования необходимо демонтировать головку блока цилиндров, которая и покажет в каком состоянии поршневая группа и клапаны.
Для устранения неисправности будет не достаточно очистить выпускные клапаны и поршни. В данном случае, становится понятным, что элементы двигателя выработали свой ресурс и стоит их заменить. Эту операцию рекомендуется выполнять в автосервисе.
ЭБУ
Последнее место, где стоит искать неисправности, становится электронный блок управления двигателем. Именно здесь могли накопиться ошибки, которые не дают мотору стабильно работать. Многие профессиональные диагносты начинают поиск неисправности именно здесь, поскольку сразу можно увидеть, какой из датчиков вышел со строя, и может, проблема кроется именно в нем.
Для проведения самостоятельной диагностики потребуется несколько предметов — кабель OBD II, портативный ПК и соответствующее программное обеспечение.
Но, многие автомастера не рекомендуют проводить операцию самостоятельно, поскольку можно нанести непоправимый ущерб электронному блоку управления и программному обеспечению, после чего придётся заново прошивать ЭБУ.
Вывод
Как видно, двигатель УМЗ 4216 Е-3 троит по разным причинам. Устранить данную неисправность можно своими руками, не обращаясь в автосервис. Так, автомобилист должен знать конструкцию и принцип работы транспортного средства, а также уметь проводить диагностику элементов, которые могут быть причиной возникновения проблемы.
Источник
ГАЗель с двигателем Крайслер. Периодически троит двигатель, не развивает мощности
Отчет № 100
На диагностику обратился клиент (автомобиль ГАЗель с двигателем крайслер). Проблема: периодически троит двигатель, не развивает мощности. Как принято, опросили владельца автомобиля, что делалось до этого. Со слов клиента выяснилось, блок управления ранее был перепрограммирован «прошит» на норму токсичности Е2 без пропусков воспламенения (это функция не фиксирует пропуски воспламенения и не заносит код неисправности в память блока управления). Такое часто делается по желанию клиента, что бы не ремонтировать ДВС, разумеется в пределах разумного ( когда мотор еще походит).
Подключили сканер Автоас-скан, ошибок не было, в том числе по пропускам воспламенения, хотя мотор троил. Понятно, блок управления перепрограммирован — «прошит». Так же со слов клиента мы узнали, что в сервисе ему измерили компрессию в цилиндрах, она составляла 12-13 бар. Насчет компрессометра я скажу так, мы в диагностике современных двигателей его используем очень редко. Так как это прибор очень грубый в своих измерениях и при незначительном прогаре клапана он этого не покажет, компрессия будет нормальной. Поэтому мы решили перепроверить. Дело в том, что проверить механику на этом двигателе затруднительно. Связанно с тем, что 2 и 3 цилиндры находятся под дроссельным узлом. Любая манипуляция с этими цилиндрами, требует частичной разборки дроссельного узла (на фото ниже).
Решили использовать USB Autoscope (осциллограф Постоловского), а в частности скрипт CSS Андрея Шульгина. Скрипт «CSS» может служить хорошим подспорьем для поиска причин хаотически возникающих пропусков воспламенения, а также при диагностике неравномерно работающего двигателя.
На помощь «пришел» переходник от осциллографа МТpro4, он сделан из термостойкого резинового шланга (на фото ниже) выдерживающий большое давление. Для измерения давления в цилиндре использовали одноканальный осциллограф Автоас-Экспресс. Уже наверное догадались, почему Автоас-Экспресс, потому что минимум настроек, имеет автосинхранизацию и прост в работе. По осциллограмме (на фото) видно, что в 3-м цилиндре имеется механическая неисправность.
Какая неисправность сообщим позже после вскрытия ГБЦ.
Предлагаем изучить и другие статьи о ремонте в нашей лаборатории: http://injlab.ru/stati-o-remonte/
Записаться на курсы «Диагност» можно здесь: http://injlab.ru/kursy/kurs-diagnost-2.0-benzin/
Детский мини-внедорожник Gazelle Deluxe 50cc
ОТЗЫВЫ
НЕДАВНО ПРОСМОТРЕННЫЕ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Технические характеристики | |
| Торговая марка | Нитро Моторс |
| Модель | Газель Делюкс 50cc |
| Двигатель | 49 куб. см, 2-тактный, 3,5 л.с. |
| Коробка передач | Автоматическая Rev&Go |
| Зажигание | Легкий пуск |
| Максимальная скорость | 45 км/ч |
| Топливо | бензино-масляная смесь 25:1 |
| Тормоза | Дисковые тормоза сзади и спереди |
| Колеса | 10 дюймов |
| Масса автомобиля | 26 кг |
| Максимальная нагрузка | 65 кг |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 1240x260x800 |
| Высота сиденья от земли | 580 мм |
| Рекомендуемый возраст ребенка | 5-10 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мы отправляем этот товар в 32 страны Европы в качестве посылки.
После отправки вы получите ссылку для отслеживания посылки.
В стандартной комплектации эта модель требует частичной сборки. Около 60 минут. Посетите наш канал на YouTube, чтобы посмотреть обучающие видеоролики.
Мы предлагаем полный спектр услуг, а также запасные части и БЕСПЛАТНУЮ пожизненную техническую консультацию по электронной почте
Нужны запчасти для этой модели? Мы храним тысячи деталей для нашей продукции, просто отправьте нам электронное письмо. на [email protected]
ПОСМОТРИТЕ НАШИ ВИДЕО
Gazelle Deluxe 50cc Mini Dirt Bike Детский мотоцикл Тестовая поездка на мотоцикле видео
Видео обзор детского мотоцикла Gazelle Deluxe 50cc Mini Dirt Bike
Видеоинструкция как завести двигатель Газель Делюкс 50куб Мини Байк Детский Мотоцикл
Видео Инструкция по сборке Газель Делюкс 50куб Мини Байк Детский Мотоцикл
ГАЛЕРЕЯ
Gazelle Deluxe 50cc Mini Dirt Bike Детский мотоцикл, Nitro Motors, Магазин мини-велосипедов
Gazelle Deluxe 50cc Mini Dirt Bike Детский мотоцикл, Nitro Motors, Магазин мини-велосипедов
Gazelle Deluxe 50cc Mini Dirt Bike Детский мотоцикл, Nitro Motors, Магазин мини-велосипедов
Gazelle Deluxe 50cc Mini Dirt Bike Детский мотоцикл, Nitro Motors, Магазин мини-велосипедов
СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
НУЖНЫ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ?
Метки: Газель Делюкс , 50кк , 49кк , Байк-внедорожник , мини крест
Будьте в курсе новостей и рекламных акций, подписавшись на нашу рассылку
Tiger 1100W 36V LI-ION Electric Dirt Bike Детский мотоцикл Тестовая поездка на мотоцикле видео
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ НА
Возможные неисправности ГАЗель Next
Причин ухудшения динамики множество, основные из них можно определить следующим образом.
Отказ двигателя — низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах, закоксовывание выхлопной системы или повреждение каталитического нейтрализатора.
Неисправность топливной системы — засорение топливных форсунок двигателя, топливного фильтра, трубок и шлангов системы подачи топлива. Использование некачественного топлива.
Неисправность системы наддува — выход из строя турбокомпрессора или неплотное прилегание шлангов системы к патрубкам интеркулера или турбокомпрессора.
Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы
При выходе из строя любого датчика электронный блок управления переключается на резервную программу, позволяющую доехать до гаража или автосервиса, но мощность и экономические характеристики двигателя снижаются.
Пробуксовка сцепления из-за износа или неисправности привода выключения сцепления.
Неисправность тормозной системы — торможение одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
Недостаточное давление в шинах.
Перегрузка автомобиля.
Проверьте и откорректируйте давление воздуха в шинах.
Проверка работы рабочей тормозной системы и стояночного тормоза
Колеса для этого снимать не нужно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.
Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель.
Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, затем выключите передачу и остановитесь накатом.
Выполните еще одну поездку в противоположном направлении. Перебег должен быть около 500 м.
Проверка работы сцепления
Первоначальная проверка проводится на ровной площадке без препятствий. Установите педаль акселератора на более высокую скорость холостого хода — примерно 1500 мин -1 .
Поставьте автомобиль на стояночный тормоз. Выжмите сцепление и включите первую передачу.
Затем начните медленно отпускать педаль сцепления.
Если двигатель глохнет, сцепление работает исправно и не буксует.
Если двигатель не глохнет, то сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ автоматически компенсируется специальным устройством в гидроцилиндре привода).
Двигатель заглох во время движения
Сначала выясните, есть ли топливо в баке.
Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.
Если оранжевый индикатор резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает топливо, можно предположить, что в баке есть топливо.
Откройте капот и внимательно осмотрите моторный отсек.
Обратите внимание на целостность всех узлов.
Проверить, все ли провода на месте, нет ли оборванных, перегоревших, поврежденной изоляции.
Осмотрите подводящую магистраль, возможно, она пережата или забита (в частности, отложениями парафина, как правило, из-за некачественного дизельного топлива или несоответствия сезону эксплуатации, в этом случае после стоянки автомобиля в течение нескольких часов в теплом помещении при температуре воздуха не ниже +10°С двигатель заводится без проблем).
Парафиновые отложения обычно скапливаются либо в топливном фильтре, либо в сетчатом фильтре предварительной очистки модуля топливоприемника, установленного в топливном баке.
Засорение фильтров парафином также может вызвать засорение форсунок.
Проверить предохранитель системы впрыска, установленный в монтажном блоке (статья — Замена предохранителей и реле ГАЗель Next).
Замените перегоревший предохранитель.
Осмотреть расширительный бачок системы охлаждения на наличие утечек охлаждающей жидкости.
Проверьте также уровень масла в картере.
Если все в порядке, приступайте к проверкам системы управления двигателем и питания, описанным ранее.
Кроме того, внезапная остановка двигателя и невозможность его повторного запуска могут быть вызваны выходом из строя датчика положения коленчатого вала или отсоединением от него колодки жгута проводов.
Падение давления масла
В комбинации приборов автомобиля ГАЗель Next имеется сигнальная лампа аварийного падения давления масла в двигателе.
Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в системе смазки двигателя постоянно обеспечивалось достаточно высокое давление.
Откройте капот.
Не спешите сразу проверять уровень моторного масла, дайте ему стечь в маслосборник, это займет две-три минуты.
В это время обратите внимание Внимательно осмотрите двигатель на наличие свежих потеков масла.
Загляните под переднюю часть автомобиля — не пробит ли масляный поддон двигателя, нет ли течи масла.
Обратите внимание на масляный фильтр.
Масло может вытекать из-под резиновой прокладки крышки, если она повреждена, или из самого фильтра, если фильтр ослаблен.
Иногда достаточно немного повернуть его по часовой стрелке.
Снимите щуп
Вот как расположен масляный щуп
Протрите щуп тряпкой и вставьте его на место
Снова снимите щуп.
Если уровень масла граничит с нижней отметкой или ниже ее, долейте масло до нужного уровня.
Запустите двигатель, если контрольная лампа погаснет на нормальном уровне, можно продолжать движение.
Если лампа все еще горит, проверьте датчик давления масла.
Для этого открутите штатный датчик давления масла и установите на его место механический манометр.
Если давление на минимальных оборотах холостого хода больше 25 кПа (0,25 кгс/см 2 ) и увеличивается с увеличением оборотов, датчик или его электрическая цепь неисправны.
Если у вас нет манометра, остается только проверить надежность контакта в колодке с проводами датчика или заменить датчик на заведомо исправный.
Если после устранения всех видимых причин давление масла в двигателе недостаточное (горит сигнализатор аварийного падения давления масла), выполните диагностику и ремонт двигателя.
Перегрев двигателя
В комбинации приборов автомобиля имеется указатель температуры охлаждающей жидкости.
Если двигатель перегреется, стрелка переместится в красную зону.
При этом загорается сигнальная лампа перегрева двигателя (на фото показана стрелкой).
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но облака пара из-под капота не выходят, поверните ручку регулировки температуры поступающего в салон воздуха в крайнее правое положение положение, включить электродвигатель отопителя на максимальную скорость.
Дайте двигателю поработать пару минут на обычных холостых оборотах с включенным на полную мощность обогревателем.
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие – соблюдение герметичности системы охлаждения.
В случае лопнувшего или соскочившего шланга или другой утечки (кроме выброса жидкости из-под крышки расширительного бачка) необходимо немедленно остановить двигатель!
После остановки перегретого двигателя начинается локальный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок.
Это явление называется термическим ударом.
Остановите двигатель.
Откройте капот и осмотрите моторный отсек.
Найдите, откуда идет пар.
При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, целостность резиновых шлангов, радиатора, термостата.
Никогда не открывайте сразу крышку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит, а ее брызги могут вас обжечь.
Если вы хотите открыть крышку расширительного бачка на горячем двигателе, сначала положите сверху плотную тряпку для протирки и только потом осторожно отверните крышку.
Посмотрите под приборной панелью на наличие утечек охлаждающей жидкости из радиатора или шлангов отопителя.
При обнаружении утечек охлаждающей жидкости Ну, лопнувший шланг можно временно отремонтировать малярным скотчем.
Особенно подходит для этой цели армированный (например, серебристого цвета) скотч, который можно приобрести в автомагазинах.
Течь радиатора, термостата или отопителя достаточно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо доливать воду в систему охлаждения и внимательно следить за указателем температуры во время движения, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения .
Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, снижению ресурса.
Никогда не добавляйте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть при открытом капоте не менее 30 минут.
Если утечки охлаждающей жидкости нет, проверьте целостность и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (статья — Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Cummins ISF2.8).
Замените порванный ремень или отрегулируйте его натяжение.
Двигатель также может перегреваться при выходе из строя термостата, контролирующего поток жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).
Для проверки термостата на прогретом двигателе проверьте на ощупь температуру верхнего шланга.
Проверить на ощупь температуру нижнего шланга, подсоединяемого к радиатору
Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен и циркуляция через радиатор отсутствует.
Часто причиной перегрева двигателя является выход из строя вискомуфты, через которую приводится в действие крыльчатка вентилятора.
Запустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, начинает ли вращаться вентилятор охлаждения при перегреве двигателя.
Если не вращается, замените сцепление.
В пробке расширительного бачка установлены два клапана — входной и выходной.
Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимальной температуры двигателя.
Поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,10 МПа (1,1 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала кипения теплоносителя и предотвращая интенсивное парообразование.
При заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,15 МПа (1,5 кгс/см 2 ), что может привести к разрыву расширительного бачка или выходу из строя одного шлангов.
В свою очередь заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.
Аккумулятор не заряжается
Если в комбинации приборов горит красный индикатор низкого заряда аккумулятора, это означает, что ток от генератора не поступает в бортовую сеть и энергия аккумулятора расходуется.
Эксплуатация автомобиля с горящей сигнальной лампой разряда аккумуляторной батареи недопустима, так как иногда причиной свечения может быть короткое замыкание в проводке, приведшее к пожару в моторном отсеке автомобиля.
Остановите автомобиль, выключите двигатель и определите причину включения лампочки.
Если причиной неисправности стало не короткое замыкание, а аккумулятор был полностью заряжен, можно доехать до гаража без генератора, но лучше попытаться устранить проблему на месте.
Проверьте, не порвался ли ремень привода вспомогательных агрегатов. Если ремень цел, проверьте его натяжение.
Если прогиб неправильный, проверьте работу натяжителя ремня и, если он исправен, замените ремень (статья — Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Cummins ISF2.8).
Блок плавких вставок (БПР-4.10): 1 — плавкая вставка (125 А), защищает контур воздухонагревателя во впускной трубе; 2 — плавкая вставка (90 А), защищает общую плюсовую цепь автомобиля, кроме плюсовой цепи генератора и стартера; 3 — плавкая вставка (40 А), резерв; 4 — плавкая вставка (30 А), защищает цепь питания блока управления двигателемЕсли контрольная лампа продолжает гореть даже после натяжения ремня, проверьте, не перегорела ли плавкая вставка на 90 А в блоке предохранителей, расположенном в моторном отсеке. перегорел общий кронштейн с электронным блоком управления двигателем.
Если плавкая вставка перегорела, замените ее и запустите двигатель.
Если показания напряжения на дисплее перестали мигать (стрелка вольтметра находится в зеленой зоне шкалы, а индикатор разрядки аккумулятора погас), то напряжение в норме и можно продолжать движение.
Если сигнализатор низкого заряда аккумуляторной батареи не гаснет, проверьте провод от генератора к клемме «+» аккумуляторной батареи и крепление силового провода к стартеру.
Провода могут быть оборваны, повреждены внутри изоляции, иметь окисленные или ненадежные контакты.
Устраните проблему и запустите двигатель.
При появлении зарядного тока можно продолжать движение.
Если даже после проведенных мероприятий лампа разрядки аккумулятора не гаснет, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе.
Причин может быть несколько, и устранять их лучше в автосервисе или гараже, а вам остается только надеяться, что энергии в аккумуляторе хватит, чтобы до них добраться.
С целью снижения потребления электроэнергии при движении автомобиля с неисправным генератором по возможности отключите магнитолу, лишнее освещение, вентилятор отопителя и т.д.
Появились посторонние стуки
Стук коренных подшипников самый низ блока цилиндров) — очень опасно; немедленно заглушите двигатель, вам придется ехать в автосервис или гараж на буксире.
Низкий стук, который заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала.
Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнализатор аварийного падения давления масла горит почти постоянно).
Скрежет шатунных подшипников
(слышен в середине блока цилиндров) — очень опасен; немедленно заглушите двигатель, вам придется ехать в автосервис или гараж на буксире.
Звук ритмичный, звонкий, металлический, средней тональности. Значительно увеличивается с увеличением нагрузки и полностью исчезает при отключении топливной форсунки.
Звук поршневых пальцев (слышен в верхней части блока цилиндров) опасен; не загружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража своим ходом.
Стук ритмичный, пронзительный, с резким металлическим открыванием, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью исчезает при выключении топливной форсунки.
Звук изношенных поршней и цилиндров (слышимый в той же части двигателя, что и звук поршневых пальцев) безвреден; не сильно нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража своим ходом.
Звук, похожий на грохот глиняной посуды.
Особенно хорошо слышно на холодном двигателе, по мере прогрева уменьшается или пропадает.
Клапанный стук (слышен в верхней части двигателя возле крышки головки) не опасен, можно доехать до автосервиса или гаража своим ходом.
Металлический лязг на фоне общего приглушенного шума.
Хорошо слышно на малых и средних оборотах коленчатого вала со стороны ГБЦ над местами расположения клапанов.
Стук в подвеске
При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо немедленно установить их источник, независимо от того, постоянный ли это стук или появляется только при проезде неровностей.
Состояние подвески лучше проверять, поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, то можно делать эту работу на свободной ровной площадке, хотя и с меньшим удобством.
В любом случае вам понадобится помощник.
Причины стуков на кардане и решения
— Причина неисправности
Способ устранения
Неисправны амортизаторы:
— Ослабли болты стабилизаторов поперечной устойчивости передней и задней подвесок; изношены подушки и резинометаллические шарниры тяг
Заменить амортизаторы
Подтянуть крепления тяг; при износе резиновых прокладок заменить их
— Повреждение, деформация подушек верхних опор и втулок нижних опор амортизаторов
Замена колодок и втулок с порванной, треснувшей или вздутой резиной с одной стороны
— Износ шаровых опор и опор передней подвески
Замена шаровых опор и подшипников
— Увеличенный зазор в подшипниках передних колес
Замена подшипников
— Большой дисбаланс колес
Балансировка колес
— Деформация обода
Заменить диск
— Просадка или поломка пружины передней подвески
Заменить пружину
— Износ резиновых втулок в передних и задних ушках рессор задней подвески, а также в кронштейнах рамы, в отверстиях под штифты рессорных серег.
Замена порванных или треснутых втулок
— Стук от «пробоя» подвески из-за разрушения буферов сжатия
Замена сломанных буферов
- — Ослабление гаек стремянок крепления пружин задней подвески.
- — Частые «поломки» задней подвески из-за перегрузки заднего моста
Подтянуть гайки
Не перегружать
Стук в карданной передаче
— Причина
Способ устранения
Стук в карданной передаче при резком изменении режима движения и при переключении передач:
— Затяжка гаек из четырех болтов карданной передачи к фланцу коробки передач ослабла
Затянуть гайки
— Ослабла затяжка гаек двух болтов промежуточной опоры к поперечине рамы
Подтянуть гайки
— Износ подшипников и цапф карданных шарниров
Заменить крестовины
Вибрация карданного подвеса:
— Потеря балансировочной пластины
Отбалансировать вал не соосно)
Установите детали по меткам
— Увеличенное биение скользящей вилки в удлинителе коробки передач
Сначала переместите шлицевую вилку на 180˚ и посмотрите, уменьшилось ли биение.
Если не уменьшается, замените детали.
После замены шлицевой вилки отбалансировать вал
— Износ или поломка одного из шарниров
Заменить шарнир или кардан в сборе
— Поломка или повреждение фланца ведущей шестерни заднего моста
Заменить фланец
— Погнутый или смята трубка карданного вала
Заменить вал
Повышенный шум в карданной передаче:
— Разрушен сепаратор подшипника промежуточной опоры
Заменить опору в сборе
Стуки в заднем мосту
Причина
— Способ устранения
Шум (гул) высокообъемного моста:
— Ослабление затяжки гайки фланца ведущей шестерни
Затянуть10
— Изношена или повреждена ведущая шестерня или подшипники дифференциала
Проверить состояние подшипников и при необходимости заменить их
Шум моста пульсации:
— Затяжка болтов ведомой шестерни ослаблена или она установлена с перекосом
Подтянуть болты ведомой шестерни и проверить на биение
Высокий шум (вой):
— Недостаточный уровень масла
Восстановить уровень масла до нормы
— Залито жидкое масло
Заменить масло (арт.
и замена масла в редукторе и заднем мосту ГАЗель Некст)
— Неправильно отрегулирован контакт между зубьями шестерен главной передачи
Проверить пятно контакта и отрегулировать его (статья — Сборка и регулировка мостового редуктора Газель Некст)
— Задиры на рабочих поверхностях шестерен главной передачи
Заменить шестерни
Сильный стук в оси при резком разгоне после движения накатом или при прохождении поворотов:
— Сильный износ деталей дифференциала
Проверить общий люфт в главной передаче передач и в дифференциале.
Замените изношенные детали.
Непрерывный стук и хруст в мосту:
— Износ зубьев или подшипников
Замена изношенных деталей
Вибрация и удары по рулю
Причиной стуков снизу могут быть неисправности не только подвески, но и рулевого управления автомобиля.
Проверить рулевое управление.
— Причина
Способ устранения
— Увеличенный зазор в передних ступичных подшипниках
Замена подшипников
— Ослабление гаек крепления шаровых пальцев рулевых тяг
Подтянуть гайки
— Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг
Замена наконечников рулевых тяг
— Ослаблен рулевой механизм
Подтянуть рулевой механизм
Возможная причина вибрации и ударов по рулевому колесу При движении со скоростью выше 70-80 км/ч может возникнуть дисбаланс передних колес.
При появлении ударов и вибрации на руле в момент нажатия на педаль тормоза необходима замена тормозных колодок, ремонт или замена передних тормозных дисков.
Проблемы с тормозами
Снижение эффективности торможения автомобиля, занос при торможении, биение педали тормоза при торможении должны быть сигналом к срочной проверке тормозов.
Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра.
Уровень тормозной жидкости должен находиться между отметками MAX и MIN на стенке бачка (примерно на уровне штуцера бачка).
Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.
Для экспресс-проверки несколько раз нажмите на педаль тормоза при выключенном двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, запустите двигатель.
Если после пуска двигателя педаль немного проваливается, вакуумный усилитель работает.
Если педаль остается неподвижной, проверьте целостность и надежность соединения шлангов с обратным клапаном вакуумного усилителя и с вакуумным насосом двигателя.
Замените или отремонтируйте неисправный шланг. Если шланг в хорошем состоянии, необходимо заменить вакуумный усилитель.
Если торможение сопровождается биением и пульсацией педали тормоза, в первую очередь следует проверить состояние передних дисковых тормозов.
Поставив автомобиль на домкрат, снимите переднее колесо и проверьте подвижность тормозных колодок.
Для этого попробуйте снять колодки с тормозного диска через окно в суппорте с помощью отвертки.
Если колодки не отделяются, то колодки потеряли подвижность в гнездах суппорта или поршень в тормозном цилиндре застрял.
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному подтормаживанию соответствующего колеса при отпускании педали, потере курсовой устойчивости и заносу автомобиля при торможении.
Сняв верхний болт крепления суппорта, наклоните суппорт и проверьте подвижность колодок.
Если они двигаются с трудом, очистите торцевые поверхности оснований колодок и прорезь в направляющей колодки от грязи и ржавчины, обеспечив полностью свободный ход колодок.
Одновременно проверьте толщину накладок колодок. Если он меньше 2 мм, замените колодки.
Осмотрите тормозной диск. Толщина тормозного диска должна быть не менее 30 мм.
Поверхность диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон.
Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после длительной стоянки автомобиля с сухими тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелкозернистой наждачной шкуркой.
Если эта процедура не поможет, придется отдать диски на шлифовку или заменить на новые.
Если торможение сопровождается рывками автомобиля и скрипом в районе задних колес, заднюю часть автомобиля при торможении буксует, проверьте состояние барабанных тормозов задних колес.
Поставив автомобиль на домкрат, снимите по одному задние колеса и тормозные барабаны.
Измерьте диаметры их рабочих поверхностей.
Внутренний диаметр барабана должен быть не более 283,0 мм, рабочая поверхность барабана должна быть ровной и гладкой, без кольцевых отметин и четко видимой овальности (не более 0,5 мм, ее можно определить по неравномерному износу рабочая поверхность барабана)
Если внутренний диаметр барабана больше допустимого, следы от колец очень глубокие или явно виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан подлежит замене на новый один.