Волга 406 двигатель инжектор: лучшее масло, какой ресурс, количество клапанов, мощность, объем, вес

Газ 406 двигатель инжектор не заводится ~ AUTOTEXNIKA.RU

Машина глохнет при нажатии на газ

В случае с дизельным двигателем зимой высока вероятность парафинизации замерзания солярки которая попросту не прокачивается по системе в таком виде. На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд отчетливо слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В том случае, если бензонасос не жужжит, тогда вероятен выход из строя моторчика бензонасоса или же отсутствует подача электричества на насос.

плохо запускается по утрам двигатель. без нажатия на газ вообще не ГАЗ змз утром без подгазовки не заводится толи троит толи ещё.

причина, по которой двигатель не хочет заводиться зимой — слабый аккумулятор Если машина не заводится, скорее всего, она неисправна или неухоженна, считают мастера. Слабый аккумулятор отлично будет работать летом. Тут даже новенькая батарея может дать сбой. Поэтому обеспечивать питанием лишние электроприборы ему уже тяжело.

Чтобы компенсировать потерю заряда аккумуляторной батареи при запуске двигателя, требуется порядка 15 минут работы двигателя при оборотах более Поэтому оптимальной настройкой для автозапуска будет автоматический запуск двигателя при его охлаждении до —15 градусов Цельсия, время работы двигателя должно составлять не менее 15 минут.

Зимой температура воздуха может резко упасть буквально за считаные часы, при этом если система автозапуска настроена по таймеру, например на каждые два часа, то при очередном запуске двигатель может быть уже полностью остывшим. Повторные попытки запуска разрядят аккумулятор. Известно, что при остывании аккумуляторной батареи до минус 10 градусов ее емкость падает на 20 процентов.

Не заводится ГАЗель Нашел причину

Мороз, не заводится 406-й мотор

Jetta 2 1,6 г На машине предыдущим хозяином для запуска была выведена кнопка, видимо были неисправности в контактной группе замка зажигания это просто к информации. Сейчас проблема такая, вставляю ключ, поворачиваю на зажигание, как обычно загорается лампочка давления масла, а лампочка температуры перестала мигать раньше 5 сек. Кроме этого, при повороте ключа в предстартовое положение у меня отключается все — магнитола, свет, поворотники, даже часы. Нажимаю на кнопку вообще тишина.

Что необходимо для поиска неисправности если Не заводится причину ГАЗель дв вчера приехал все нормально,а утром не.

Переключение из одного режима питания в другой может производиться из кабины ручным способом, а также автоматически. Маленькая панель управления содержит светодиодный указатель уровня газа и переключатель топлива. Обычное расположение панели управления — под рулевой колонкой слева возле регулятора направления фар. Индикатор газа содержит четыре зелёных светодиода и один красный, расположенных в один ряд. Загорание одного зелёного светодиода означает наличие 10 литров газа.

Обычно этого запаса хватает на км пробега. Загорание красного светодиода сигнализирует о наличии аварийного остатка топлива, которого может хватить на км пробега.

Система зажигания

Свечи и высоковольтные провода напрямую влияют на пуск мотора. Соответственно, пробои в элементах вызовут сбой всей системы. Для проверки свечей используется специальный стенд, хотя можно проверить и по старинке:

• Выкручиваем свечу с колодца.
• Подсоединяем бронепровод.
• Подключаем корпус свечи к массе.
• Пробуем завести мотор.

Если со свечей все в порядке, то между контактами будет искра. Если деталь неисправна, то искры не будет, а соответственно, элемент подлежит замене. Проверка бронепроводов делается довольно просто. Все элементы демонтируются с автомобиля и промеряются тестером. Сопротивление на каждом высоковольтном проводе должно составлять 5 Ом.

Проблемы с бензонасосом

Часто бывает что двигатель не заводится по причине, что топливо не стало поступать в двигатель, ввиду малого КПД бензонасоса. У насоса для топлива отсутствует необходимый уровень давления в рампе. Может быть воздушный подсос в системе топлива. Осмотреть магистральные повреждения, трещины. Подтекает бензин — потеря герметичности топливных проводов.

Проблема с клапанами

Клапана неплотно прижимаются к седлам. Бензин попадает в цилиндры. Происходит переливание топлива, заливает свечи, отсутствует искра. Посмотреть карбюратор, скорее всего лед в поплавковой камере. Дозирующая игла подмерзла.

Не заводится на холодную ГАЗель 406

двигатель карбюратор или инжектор

ГАЗель c 406 карбюраторным и инжекторным двигателем не хочет работать в силу разных причин. Большинство вопросов связано с холодной температурой, зимой.

Проблемы в системе зажигания

В системе зажигания ГАЗель с двигателем ЗМЗ 405 слабым местом являются катушки и свечи. Они наиболее часто становятся причиной невозможности запустить мотор.

При разрушении свечей они перестают быть способными создавать нормальную искру. Дефекты электродов усложняют запуск мотора. Даже если удалось завести двигатель, то он глохнет немного поработав. Для устранения проблемы рекомендуется заменить весь комплект свечей.

Методы диагностики и ремонта

Когда будут определены основные причины того, почему не заводится «ГАЗель», можно перейти к рассмотрению вопроса точной диагностики и исправления неисправностей. Для каждого из узлов потребуется свой инструментарий, но лучше всего иметь под рукой набор ключей и отверток, тестер, ВД-40 и изоленту. Начнем пошаговый разбор проблемы.

Причины

Не заводится «ГАЗель» по разным причинам. Некоторые из них связаны со временем года, а другие – с износом и поломками. Данная проблема может быть вызвана и халатностью водителей, которые небрежно относятся к техническому обслуживанию силового агрегата.

Итак, если не заводится «ГАЗель», причин может быть несколько:

• неисправность узлов топливной системы;
• проблема в клапанах и цилиндрах;
• сбои в системе зажигания;
• поломки в стартере и АКБ;
• подаче воздуха;
• датчиках и блоке управления.

Вышел из строя замок зажигания.

Отсоединить провода от замка и соединить их на прямую, предварительно выявить по эл. схеме нужные провода, как правило это 30 и 50. На 30 подается плюс с АКБ, а c 50 уже идет на катушку реле стартера. Возможен вариант доработки с установкой отдельной кнопки(на удержание) в этот разъем.

ГАЗель при должном уходе является весьма надежным автомобилем. Несмотря на это она способна преподнести автовладельцу «сюрприз» в виде отказа заводиться. Попав в такую ситуацию, водителю важно сохранять STIHL и предпринять меры по устранению неполадок, мешающих завестись машине.

Вышло из строя реле стартера.

Не путать с тяговым реле находящимся на стартере. Реле стартера на 406 ЗМЗ находится в блоке реле возле левой ноги водителя и имеет маркировку 711.3747-01. Снять пластиковую накладку около левой ноги, увидите блок реле. Реле стартера размещено чуть ниже реле переключения света РС711. Там 7 реле, 4 маленьких, 3 больших, к одному из маленьких подходит масса проводом у которого посередине разъём папа-мама, вот оно и есть реле стартера. На реле стартера подходит три провода 1 толстый фиолетовый, и 2 тонких серый и оранжевый.

Если реле стартера не исправно то до стартера не доходит напряжение.(При повороте ключа реле щелкает). Проверить реле или сам провод идущий к стартеру. Можно сымитировать работу реле, вытащив его из колодки и замкнув в колодке силовые клеммы 87 и 30. На 30 должен быть плюс. (Смотреть по схеме. Провода обычно большого сечения) Если стартер начнет крутить ,то проблема в цепи до этого реле(замок,проводка,контакты и т.п.),а если нет то втягивающее стартера,или провод(черный,толстый)с его клеммами от реле стартера до малой клеммы втягивающего,т.к.после реле стартера включает электромотор ТОЛЬКО втягивающее. рисунок схема включения стартера

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если ГАЗель не заводится, то начинать поиски невозможности запуска мотора следует с аккумулятора. При его недостаточном заряде стартеру не хватает энергии для проворачивания коленчатого вала. При этом происходит существенное падение бортового напряжения сети.

Тяговое реле начинает щелкать, а двигатель не может запуститься.

Ситуация с запуском мотора при разряженном или старом аккумуляторе усугубляется в мороз. Причин этому две:

• моторное масло загустевает на холоде и стартеру становится сложнее проворачивать коленвал, что вызывает повышенный пусковой ток и большее потребление энергии батареи;
• при морозе замедляются химические реакции АКБ и аккумулятор становится способен отдать меньший заряд.

Зимой обе вышеперечисленные причины накладываются друг на друга. Особо сложным пуск становится на холодную. При неблагоприятных условиях авто может полностью отказаться заводиться.

При разряженном аккумуляторе многие автовладельцы заводят свою ГАЗель только с толкача, но есть и другие способы, основными из которых являются:

• пуск с помощью ПЗУ;
• «прикуривание» от другого транспортного средства;
• зарядка родного аккумулятора номинальным или повышенным током с последующим запуском силового агрегата.

Ситуация с разряженным аккумулятором не требует особого внимания автовладельца, если она произошла единоразово. Достаточно подзарядить АКБ и можно продолжать эксплуатацию машины в прежнем режиме. Если же батарея садится часто, то необходимо провести ее диагностику. По ее результатам принимается решение о методе и целесообразности восстановительных работ. В некоторых случаях рациональнее приобрести новый аккумулятор.

Если же АКБ показала полную исправность, но при этом садится за короткий период времени, то проверке подлежит бортовая сеть. В ней могут присутствовать замыкания и высокие токи утечек. При их выявлении не следует затягивать с устранением неполадок. Оперативное решение проблем избавит от риска возгорания автомобиля.

На успешность запуска силового агрегата непосредственно влияет целостность корпуса аккумулятора.

Наличие сквозных трещин и прочих подобных дефектов ведет к потере части электролита. Способность АКБ отдавать пусковой ток и энергию существенно снижается. Для диагностики проблемы достаточно внимательно осмотреть корпус. При выявлении любых повреждений перед автовладельцем предстает выбор между проведением ремонта или приобретением нового источника питания.

«ГАЗель» на газу

Если «ГАЗель» эксплуатируется на газу и при этом перестала заводиться, то рекомендуется обратиться на сервисную станцию по ремонту автомобильного газового оборудования. Возможно, требуется настройка ГБО или смена износившихся узлов.

Волга,406 й,ГАЗ БЕНЗ,микас 7 1 НЕ ЗАВОДИТСЯ НИКАК!ПАМАГИТЕ!

Машина при движении на большой скорости заглохла и не заводится. Стартер крутит, а ответа ноль. После долгих мучений автомобиль все-же завелся, но в движении машина дергается, троит, не тянет, а через какое-то время глохнет. Такое очень часто проявляется в жаркую погоду на трассе. Причин может быть несколько:.перегрелся бензонасос.не срабатывает регулятор давления топлива РДТ(то-же перегрев), что приводит к повышенному давлению в топливной системе.

обрыв на датчике коленвала,

Для решения этих проблем можно попробовать несколько действий. 1. Ключом зажигания включить топливный насос, до полной обработки, три раза. 2. Нажать педаль акселератора в пол и включить замок зажигания на старт. 3. Под капотом, снимешь один из бензиновых шлангов(предварительно подготовить пустую емкость для слива топлива). Нельзя, что-бы бензин попал на выпускной коллектор, может произойти возгорание. Шланг снимаем с трубки постепенно, спуская таким образом лишнее давление. Регулятор давления топлива должен держать на х.х. 2,7атм., а при перегазовке до 3 атм. Если РДТ будет держать 4 атм. и выше, то ЭБУ может отключить форсунки из-за слишком богатой смеси и слишком высокого давления.

Проверить РДТ можно обычным насосом для подкачки шин. Сброс воздуха на 3-х атмосферах, говорит о нормальной работе РДГ. (показать видео измер.давл.) 4. Водой или холодной тряпкой охладить топливный насос. 5. Если не слышно работу насоса, то возможно к нему не подходит питание или сгорел предохранитель номер 9 в правом блоке предохранителей.

Возможно не работает реле и не подает напряжение на ЭБН. В таком случае снять реле, оно находится в правой задней части подкапотного пространства, блока реле-управления двигателем. Реле может быть коричневым или оранжевым. Замкнуть контакты «30» и «87». Если насос заработает то заменить реле ЭБН. В противном случае проверить зелено фиолетовый провод на ЭБН. При целостности провода заменить насос.

Можно проверить работоспособность самого реле включения ЭБН: а) Проверяем предохранитель и #10, в правом блоке предохранителей. б)Снимаем реле в)замеряем напряжение на контакте «30» и «-85» U=12v г) Если нет напряжения то замеряем на «30» и массе автомобиля. При наличие U=12v необходимо проверить не оборван ли провод (коричнево-зеленый и красный) 6. Проверить на обрыв датчик положения коленвала. Это единственный датчик, при неисправности которого машина не заводится.

P/S Совет. Наши топливные шланги лучше не брать. Покупайте т.ш. «СИМПИРИТ». Эти шланги очень долго ходят, их применяют так-же для газового оборудования.

Стартер и АКБ

Отсутствие питания – еще одна причина, из-за которой не заводится «ГАЗель». Как показывает практика, во многих случаях всему виной аккумулятор. Это довольно распространенное явление в зимний период, когда автомобиль долго стоит на морозе. Зарядка элемента поможет решить проблему.

Неисправность стартера диагностировать без снятия узла достаточно сложно. Поэтому, если появилось подозрение, что подводит именно этот элемент, снимаем его и везем к электрикам.

Re: Не заводится змз 405.2

BlackPhoenix » 25 июн 2014 15:06

Re: Не заводится змз 405.2

BlackPhoenix » 25 июн 2014 13:32

Причины

Не по разным причинам. Некоторые из них связаны со временем года, а другие — с износом и поломками. Данная проблема может быть вызвана и халатностью водителей, которые небрежно относятся к техническому обслуживанию силового агрегата.

Итак, если не. причин может быть несколько:

• неисправность узлов топливной системы;
• проблема в клапанах и цилиндрах;
• сбои в системе зажигания;
• поломки в стартере и АКБ;
• подаче воздуха;
• датчиках и блоке управления.

Communities ГАЗ Волга Blog Проблема с запуском мотора на горячую змз 406

Всем привет !Уважаемые знатоки, уважаемые волговоды ! Очень нужна помощь.В общем проблема в следующем имею газ 31105 с мотором змз 406, мозги V.S 5.6 — проблема заключается в том что на горячую двигатель запускается и сразу глохнет или запускается понижает обороты примерно до 500 и потом постепенно приходят в норму 850, а иногда запускаю и никаких проблем. Датчик рхх поменяли 4 штуки, даже снимали с рабочей машины, ДМРВ тоже меняли и тоже ставили с рабочей машины, все свечи, ВВ, катушки тоже всё было поменяно — в общем чё мелочиться, все что есть датчики на движке, все менялись и тоже ставились с рабочей машины толку ноль как была болезнь так она и осталось. уже не знаю куда копать всё перерыл. А так машина ведёт себя очень адекватно холостые держит в норме, динамика и разгон хорошие движок не колбасит — в общем после того как она запустится вопросов по машине нет. Но вот этот вот феномен меня очень и очень бесит, ещё заметил что когда скидываешь фишку с рхх и запускаешь машину всё идеально, а как подключаешь на работающем движке сразу проседают обороты чуть ли не глохнет но потом востанавливаются.

Так что вот такая вот проблема — если кто знает в чём может быть выявляться болезнь скажите пожалуйста, очень вас прошу !

если после недельной езды опять появится поменяю рдт

Ребята всем спасибо за советы — но проблема заключалась в том что не держал давление клапан давления топлива, я пережал шланг и машина спокойно завелась — потом когда проверял второй раз что то щёлкнуло ( скорее всего в нём ) и он стал держать давление без перегиба и насос стал очень тихим. И после этого машинка стала спокойно заводиться на горячую.Вроде простенькая проблема но найти было тяжело )

Как вариант у меня был незначительный подсос воздуха. Что только не делал результат нулевой, двигатель так же на холостых и при запуске трясло. Повысишь обороты 1100 все в норме. От безысходности снял и пришлифовал впускной коллектор и патрубок заслонки, заменил тоненький шланг от коллектора (снизу) к двигателю. Только тогда все пришло в норму.

Нужен дымогенератор, только гдеж его найти

Я бы для начала, подключил что-нибудь, что покажет шаги РДВ в момент горячего запуска. Ну и можно скинуть клеммы, подождать минут 10, завести и не трогать до полного прогрева — пройдет адаптация РДВ… может, получше будет.

если скинуть клеммы АКБ, будет сброс, а не адаптация. А вот дальнейшая неверная адаптация возвратит его в провал при запуске. Это же V.S 5.6

А разве ителма не колибруется при «первом запуске», как микас?

один из распространенных вариантов проблемы. Я же не могу утверждать на 100 %, сам не сделав диагностику этой машине))

Ну дроссель поджимать не вариант же… На микасе, если хоть 1 шаг ДПДЗ будет, перестанет отключать подачу топлива при отпущенной педали на ходу. На ителме по-другому?

На микасе, ителме, и многом другом при выключении и включении зажигания идет адаптация нуля дросселя. Сколько угодно нажми на газ, перещелкни ключем — будет ноль! Поэтому пофиг.Проблема с нолем может быть, если уже после включения зажигания, в движении вдруг заедает заслонка, или врет сам ДПДЗ.Поэтому поджимать дроссель — отличный вариант решения проблемы

Не не… У меня было дело, трос газа перетянул — завел, все норм, вроде. А вот в процессе езды заметил, что перестал показывать нулевой расход, т.е. нет принудительного холостого хода. Глушил, заводил заново — все тоже самое.

даже странно.На тазовских январях это запросто, там нет адаптации,а на микасах обязана быть адаптация нуля при запуске. Хотя, может какой-нибудь тюнингатор влез и выключил? Прошивка стандартная?

Никто не лазил туда никогда. Мотор я первый раз вскрыл в том году. Машина конторская была, ездила мало. Никому нужды не было туда лезть — это сто процентов.

Сергей, я не ясновидящий, не могу проверить, что в мозгу твоей машинки. Но у себя на работе и за время работы в автосервисе я не видел Волги без адаптации нуля. А это диагностика нескольких сотен машин

Согласен. Но про адаптацию ноля ДПДЗ слышу впервые.

Ну. Это не беда, что впервые.))Зайди на форум forum.chiptuner.ru/, набери в поиске «адаптация ноля дросселя» и тебе откроется несколько сотен тем по этому вопросу))

Я бы для начала, подключил что-нибудь, что покажет шаги РДВ в момент горячего запуска. Ну и можно скинуть клеммы, подождать минут 10, завести и не трогать до полного прогрева — пройдет адаптация РДВ… может, получше будет.

При запуске что происходит с шагами РДВ? Смотрел внимательно? Сколько шагов при включении зажигания? Сколько шагов при прокрутке стартером? Сколько шагов сразу после пуска в момент провала?

Надо посмотреть, а сколько должно быть при всех случаях

Ты посмотри и скажи сюда. А потом я тебе расскажу, че надо делать

в общем при включении зажигания показывает 118 и потом как заводиш резко падают до 60 или даже 70

Надо снять показания именно в момент, когда вылезает проблема, т.е, когда глохнет при запуске, сколько при этом шагов?

Я бы для начала, подключил что-нибудь, что покажет шаги РДВ в момент горячего запуска. Ну и можно скинуть клеммы, подождать минут 10, завести и не трогать до полного прогрева — пройдет адаптация РДВ… может, получше будет.

Да и скидывал, я клемы толкуноль, заслонка стоит новая

jagdpanzere100 ну ты первый советы стал раздавать, так что мне стоило сказать куда идти тебе? Заметь я этого не сделал, так что и ты будь добр придержи свои маршруты при себе

У кореша волга так хандрила пока дроссель не поменял выработка была

Не парьте человека компрессией и датчиками, это все косоглазые программисты с адаптацией оборотов ХХ. Подожми упорный винт дроссельной заслонки на пару оборотов и будет тебе счастье. Но с первого раза может в идеал и не попасть. Если на горячую случится, что обороты ХХ завышены, снова тем же винтом отпусти упорный винт до 800 об/мин. Таким образом ты сбалансируешь косоглазую адаптацию по РДВ и реальное требуемое количество воздуха на ХХ.Не бойся поджимать заслонку: каждый раз при выключении и включении зажигания происходит «адаптация нуля дросселя»

примерно 16-17 там расход воздуха, даже если винт выкрутить вовсе, у меня по крайней мере, там суть не поднять обороты добавив воздушка, а не давать заслонке провалиться дальше определенной границы.

Расход воздуха там в цифрах от 0т 12 до 17 в зависимости от погрешности ДМРВ. В идеале 14-15.

Человек говорит, что больше ни на что не жалуется, только на провал оборотов при запуске. Значит расход воздуха тут не причемЗначит ЭБУ при запуске просто проваливает шаги РДВ намного ниже 70. Имея диагностику, надо всего лишь видеть эти цифры и поджать заслонку, чтобы нормальные холостые обороты соответствовали положению РДВ на значении провала. Это распространенная проблема старых прошивок, я все это проходил лет 15 назад, когда у меня на автобазе было 30 Волг с одинаковой проблемой

Если это проблема прошивки то и решать ее надо в прошивке, на хх дроссель должен быть закрыт…Если хоть немного открыть дроссель, то же уже не ХХ… Даже если ДПДЗ будет видеть ноль, расход воздуха будет выше чем должен быть…

С какого перепугу расход будет выше? Расход воздуха будет ровно столько, сколько может съесть мотор на данных оборотах. И режим ХХ включается, если ДПДЗ показывает «ноль», неважно при этом на сколько открыта заслонка. На современных микасах ваще нет РДВ, обороты (подача воздуха ) регулируются электронным дросселем. Какая разница через какое отверстие его подавать? Это же не карбюратор

Не парьте человека компрессией и датчиками, это все косоглазые программисты с адаптацией оборотов ХХ.Подожми упорный винт дроссельной заслонки на пару оборотов и будет тебе счастье. Но с первого раза может в идеал и не попасть. Если на горячую случится, что обороты ХХ завышены, снова тем же винтом отпусти упорный винт до 800 об/мин. Таким образом ты сбалансируешь косоглазую адаптацию по РДВ и реальное требуемое количество воздуха на ХХ.Не бойся поджимать заслонку: каждый раз при выключении и включении зажигания происходит «адаптация нуля дросселя»

У родоса всегда так, и ничего не расскажет тебе пока ты ему компрессию не предоставишь, и вообще разговаривать не станет пока компрессию не починишь если она не внорме, а если ему сразу написать что компрессия везде 12, то отправит фазы мерить транспортиром, пишешь ему что фазы в норме и проверены, тогда начнет еще чего мутить тебе, чтоб ты в моторе закопался, а дело в винте, я давно эту муть выявил с винтом, он тупо изнашивается как и сама заслонка=))

Компрессия сразу даёт какое-то понимание о состоянии двигателя.

Попробуй на своём автомобиле.…Установи углы распредвалов с опозданием в 4 градуса (например 16/23), как у многих кто жалуется на подобное поведение двигателя, но не корректировал установку фаз ГРМ на неизбежную вытяжку полутора метров втулочной цепи, и закрой крышку клапанов. Измерь компрессию до и после проведения вредительства. Компрессия равномерно уменьшится на 25-30%.

Двигатель будет работать более-менее устойчиво, но ездить не очень удобно.Через некоторое время, из-за нарушения вентиляции камер сгорания, сажа остающаяся в камере сгорания забьёт канавки поршневых колец и двигатель на горячую будет запускаться с трудом и при глушении взбрыкивать.Свечи заметно почернеют.При прогреве смесь богатая и при снижении компрессии на 25-30% позволяет двигателю работать, а после прогрева обеднённая и запуск затрудняется.…После этого сколько не ищи причины в КМПСУД придётся возвращать угловое положение распредвалов в положенные сектора… и баночку Oil Verlust, чтобы компрессионные кольца за следующие 200 км сами выбили сажу из канавок поршней.

я помню с Вами на эти темы все разговаривал, и все вышло не так как Вы писали, у меня ровно такой же недуг(был), фазы я ставлю по транспортиру ГРМ 15тыс проехал новый еще, кольца только 3000 назад поменял так как менял прокладку, компрессия одинакова везде, датчики все в норме, диагностические данные тоже, просто самую малость правишь этот винт и все проходит, при этом не повышая оборотов, конечно если дрссель весь раздолбан то его нужно менять но мне помогло с винтом, обороты у меня по PC 870 /-, и провал ушёл, могу пойти выкрутить винт обороты будут те же и появится просадка. Вы останетесь при своём мнении, я при своем, я просто видел карбюраторные моторы которым просто труба если в них измерить компрессию и они и то работают ровнее этого змз406 со всеми новыми элементами=)) КМПСУД вообще отдельная сырая штука в этом моторе=))P.S почему Вы всегда заходите из далека? ну зачем курочить мотор когда нужно я считаю начать с малого а не капиталить его чуть что.ну ладно уплывший ГРМ может попортить крови, я согласен, но я свое время вот так вот слушая бывалых мотористов, перетряс весь мотор=)) даже запись есть, да конечно спасибо им, мотор теперь как новый, но и карман был пуст, а дело было в безделушке. потому теперь никого не слушаю, ну их, им же со стороны виднее, а я сам знаю свой мотор=)) так что редко теперь советов прошу=)) а то насоветуют бывает

Трогать регулировочный винт дроссельной заслонки не рекомендуется.Открытие дроссельной заслонки регулируется на стенде или на снятом дроссельном узле плоским щупом.

Если винтом получилось, то есть подсос воздуха вдоль оси вращения дроссельной заслонки. Полейте водой из шприца в узел дроссельной заслонки и если обороты двигателя начнут изменяться, то поможет только замена.

У отца точно такая же проблема на 5-ке! У него на горячую не держит обратный клапан, который давление с рампы сбрасывает! У тебя обратный клапан должен в модуле стоять, если мне память не изменяет-поменяй его, должно помочь! Мне год назад на 99-й помогло.

Понаблюдайте за двигателем к которому привыкли.

Есть провал газа при резком трогании с места?При глушении двигатель не взбрыкивает?При прогреве двигателя из глушителя идёт белый дым который после прогрева пропадает?

Чтобы разобраться в причинах неисправности двигателя укажите:— Какая компрессия в цилиндрах на прогретом двигателе и при полностью открытой дроссельной заслонке.— Углы установки распределительных валов.

ГАЗель НЕ ЗАВОДИТСЯ

Re: Не заводится змз 405.2

Странник » 06 июл 2014 15:06

Модератор — это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

Re: Не заводится змз 405.2

Странник » 25 июн 2014 15:01

Модератор — это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

Re: Не заводится змз 405.2

vlad-chk » 13 июл 2014 20:09

Двигатель змз-406

Марка автомобилей ГАЗ известна во всем мире. В последние десятилетия в качестве силовой установки на основной продукции этого автомобильного гиганта устанавливается 406 двигатель производства Заволжского моторного завода. Конструкция этого силового агрегата отрабатывалась в течение нескольких лет. Начало было положено в конце прошлого века, именно тогда была сформулирована основная концепция ЗМЗ 406. Сегодня – это перспективный энергонасыщенный агрегат, способный развивать мощность до 150 л. с. (110 кВт).

Технические характеристики двигателя ЗМЗ-406

Скачать .xls-файл

xls

Скачать картинку

Отправить на email

mail

Четырехцилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров, выполнен по классической схеме, характерной для силовых установок заволжского моторного завода, именно так можно начать характеристику 406 мотора. Рабочий объем составляет 2,28 л.

Камера сгорания отличается центральным расположением свечи зажигания. ГРМ ЗМЗ 406 выполнен довольно оригинально, что позволило компактно расположить основные элементы системы питания.

Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности составляет 5200 оборотов в минуту, а максимальный крутящий момент наблюдается при значительно меньших оборотах, которые составляют 4000 об. в мин. Минимальные обороты в районе 750-800 об/мин 406 двигатель поддерживает на холостом ходу.

Моторы с разными характерами

Желающие приобрести «Газель» часто интересуются, какую модификацию выбрать – с мотором ЗМЗ-406 или УМЗ-4215. Ответить на этот вопрос нам помогли владельцы «Газелей» и специалисты автосервиса, обслуживающие эти машины.

Желающие приобрести «Газель» часто интересуются, какую модификацию выбрать – с мотором ЗМЗ-406 или УМЗ-4215. Ответить на этот вопрос нам помогли владельцы «Газелей» и специалисты автосервиса, обслуживающие эти машины.

Сначала рассмотрим особенности конструкции указанных двигателей. ЗМЗ-406 и УМЗ-4215 – это моторы разных поколений и с разными «характерами». 406-й – современный двигатель, созданный в начале 90-х инженерами Заволжского моторного завода. В нем применен целый ряд передовых для российского автопрома технических решений – четыре клапана на цилиндр, два распредвала с верхним расположением, гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, гидронатяжитель цепи привода ГРМ, центральное расположение свечей зажигания, микропроцессорная система управления зажиганием с обратной связью через датчик детонации. Модификация ЗМЗ-4062.10 оснащается системой впрыска топлива и предназначена в основном для установки на модели «Волга», а ЗМЗ-4061.10 (под бензин А-76) и ЗМЗ-4063.10 (под бензин А-92, А-95) являются карбюраторными и устанавливаются преимущественно на автомобили семейства «Газель». Стоит отметить, что ЗМЗ-4061.10 практически не выпускаются.

Ульяновский мотор 4218.10 (421.10 – его более поздняя усовершенствованная модификация) был разработан в начале 90-х, а его серийное производство наладили в 1994 году. Конструкция этого двигателя морально устарела, хотя и создавался он в основном для новых моделей внедорожников УАЗ (3160, 3165). Перед конструкторами была поставлена задача повысить крутящий момент мотора в режиме низких оборотов, что обеспечило бы хорошую проходимость машин. Поскольку эта характеристика напрямую зависит от площади поверхности поршней, их диаметр составляет 100 мм (из-за этой размерности их называют иногда «зиловскими»). Рабочий объем при этом составил 2,89 л (многие округляли число до трех и называли моторы «трехлитровыми»). Новый мотор УМЗ выдает максимальный крутящий момент при достаточно низких оборотах коленвала – от 2200 до 2500.

Изучение спроса на автомобили «Газель» показало, что многие потенциальные покупатели хотели бы иметь машину с этим новым ульяновским двигателем. УМЗ-4218.10 размещается в моторном отсеке «Газели» несколько иначе, чем 406-й двигатель, поэтому внедрен дополнительный привод вентилятора радиатора, появились еще несколько изменений. Модификация мотора УМЗ для «Газели» получила маркировку 4215. 10-30 (под 92-й бензин) и 4215.10-10 (под 76-й бензин).

Плюсы и минусы

По надежности двигатели ЗМЗ и УМЗ практически равны. Приобретя машину с 406-м мотором, в некоторых случаях следует провести ревизию электрооборудования, заменив российские датчики «бошевскими», и усовершенствовать конструкцию гидронатяжителя цепи. Этот двигатель более требователен и к качеству обслуживания. Например, гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель нуждаются в качественном полусинтетическом масле, а не «минералке» неизвестного происхождения, которой «кормили» 402-е моторы. Кроме того, желательно использовать (особенно в период обкатки двигателя) масляные «суперфильтры» «Колан» с дополнительным фильтрующим элементом на перепускном клапане. Это рекомендует сам производитель. Дело в том, что крупные металлические частицы, оставшиеся в каналах блока после его механической обработки и сборки мотора, а также продукты приработки деталей способны очень быстро вывести из строя гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель. Дополнительный фильтрующий элемент как раз и удерживает этот мусор, не пропуская его внутрь системы смазки к поверхностям трения в режиме холодного пуска двигателя. К сожалению, такие фильтры встречаются у нас в продаже достаточно редко, хотя и выпускаются в Украине – в Полтаве.

К «минусам» конструкции УМЗ можно отнести недостаточную уравновешенность кривошипно-шатунного механизма. Для того, чтобы двигатель устойчиво и ровно работал на холостых оборотах, необходимо обогащать топливо-воздушную смесь (регулируя карбюратор), а это ведет к повышению токсичности отработавших газов и увеличению расхода топлива. Ульяновский мотор, как и классические 402-е, гораздо шумнее, чем 406-й с его «легковым» мягким звучанием. Но УМЗ выигрывает по ремонтопригодности, т. к. по конструкции он очень близок к «волговскому», поэтому его без проблем эксплуатируют и обслуживают в глубинке, где нет развитого автосервиса.

Возможности

«Характеры» у моторов тоже разные. 406-й – высокооборотистый двигатель, обеспечивающий хорошие скоростные и динамические характеристики «Газели» как в городе, так и на трассе. «Поведением» такая машина сильно напоминает легковушку. Низкооборотистый УМЗ с максимальным крутящим моментом при малых оборотах больше подойдет любителям перегружать машину и тем, кто эксплуатирует ее в гористой местности или на бездорожье. Тяговитость мотора на низах в этих ситуациях позволит реже переключать передачи и двигаться более ровно и уверенно. Проигрывают «Газели» с ульяновскими силовыми агрегатами по скорости на равнинных трассах и по динамике разгона. Они чем-то напоминают дизели (все из-за того же максимального момента на «низах»).

Технические характеристики моторов ЗМЗ-406 и УМЗ-4215

Двигатель

ЗМЗ		УМЗ
Модификация двигателя	4061.10	4063.10	4215.10-30	4215.10-10
Количество цилиндров	4	4	4	4
Диаметр цилиндров, мм	92	92	100	100
Ход поршня, мм	86	86	92	92
Рабочий объем, л	2,3	2,3	2,9	2,9
Степень сжатия	8	9,3	8,2	7,0
Ном. мощность, л.с./об/мин (брутто)	100/4500	110/4500	110/4000	103/4000
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин	181,5/3500	191,3/3500	221/2200 – 2500	201/2200 – 2500
Удельный расход топлива, г/л.с.-ч	200	195	215	220
Расход масла на угар, % от расх.топл.	0,4	0,4	0,3	0,3
Топливо	А-76	А-92 (95)	А-92 (95)	А-76

Редакция благодарит специалистов ООО «РосАвтоСервис» за помощь в подготовке материала

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Особенности конструкции 406 двигателя производства ЗМЗ

В качестве прототипа для проекта был взят мотор от спортивного автомобиля «Сааб-900». Первые бензиновые двигатели ЗМЗ-406 появились в начале восьмидесятых годов прошлого столетия.

У ЗМЗ-406 есть некоторые особенности:

1. Блок отлит из чугуна. Он, конечно, тяжелее алюминиевого, но использование этого металла позволяет отказаться от сменных гильз (цилиндров). В связи с этим жесткость конструкции увеличилась.
2. В верхней части установлены два ГРМ ЗМЗ 406 (газораспределительные валы системы впуска-выпуска). Каждый из валов отвечает либо за впуск свежего заряда рабочей смеси, либо – за выпуск отработавших газов.
3. В головке для каждого цилиндра имеются по четыре клапана. То есть на весь четырехцилиндровый установлено шестнадцать клапанов. Такое количество повышает эффективность продувки цилиндра при выпуске отработавших газов и увеличивает коэффициент наполнения цилиндров свежей рабочей смесью.
4. Особое новшество было использовано впервые именно на этом силовом агрегате – гидронатяжитель цепи. Он позволил поддерживать оптимальное натяжение в приводе ГРМ ЗМЗ 406. Это техническое решение потом повторилось в десятках других конструкций. Но ГРМ ЗМЗ 406 был первенцем в отечественном двигателестроении, где это было применено.
5. Для данного двигателя были продуманы опции по уменьшению хода поршня, которая составляет всего 86 мм, в то время как диаметр цилиндра – 92 мм. Такой подход позволил повысить степень сжатия до 9,3. Это весьма высокое значение. Но в теории ДВС утверждается, что с ростом степени сжатия растет и КПД силовой установки. Короткоходовое перемещение поршня способствует лучшему наполнению.
6. Система охлаждения ЗМЗ 406 решена по традиционной схеме. Охлаждающая жидкость перемещается помпой ЗМЗ 406 через блок, головку блока и радиатор.
7. Есть и особенность – использован плоский поликлиновой ремень, исключающий вероятность неожиданного обрыва.
8. Термостат ЗМЗ 406 позволяет организовать циркуляцию по малому кругу в период прогрева мотора, а при достижении температуры прогрева термостат открывается, пуская охлаждающую жидкость по большому кругу.
9. Шкив коленвала ЗМЗ 406 передает крутящий момент на вал помпы ЗМЗ 406, которая подает охлаждающую жидкость и в печку автомобиля, поддерживая в холодное время года оптимальный микроклимат в кабине.
10. Датчик температуры охлаждающей жидкости помогает водителю вести постоянный контроль за температурой.
11. Двигатель 406 не лишен и системы смазки. Шестеренчатым насосом моторное масло перемещается из поддона картера, под давлением подается на очистку, где в масляном фильтре ЗМЗ 406 удаляются примеси размером более 40 мкм. Очищенное масло принудительно подается в каналы коленчатого вала ЗМЗ 406, движутся внутри коренных и шатунных шеек, обеспечивая стабильную смазку в этих узлах, испытывающих громадные знакопеременные нагрузки. Часть масла под давлением движется и дальше, смазывая поршневой палец. Потом же масло попадает и на поверхность поршня. Поршень взаимодействует с зеркалом цилиндра двигателя ЗМЗ 406 посредством масляной пленки, образующейся в зоне контакта.

Конструкция и особенности

Двигатель 406 (карбюраторный) работает на бензине. Он имеет 16 клапанов и 4 поршня. Впрыск регулирует встроенная электронная система.

Во время создания данного силового агрегата производитель решил выделить его и добавить особенности. Таковой можно считать расположение валов вверху цилиндрового блока. Свечи зажигания находятся по центру. За счет использования новой системы впрыска и камеры сгорания сжатие было увеличено до 9,3. Также произвели замену системы питания карбюраторного типа.

За счет некоторых манипуляций был снижен расход топлива. Однако ходили слухи, что мощность одной модели автомобиля марки «Волга» (двигатель 406 ставился и на нее) была завышена специально и искусственным путем.

Отличие инжекторной и карбюраторной топливной системы

В течение первого десятилетия выпуска ЗМЗ 406 двигатель карбюратор отвечал за приготовление рабочей смеси. Сейчас же выпускается инжекторная модификация этого мотора.

Использование инжектора облегчила запуск, улучшила приемистость и снизила расход топлива. В чем же здесь причина?

Из теории ДВС известно, что повышение производительности карбюратора зависит от частоты вращения коленчатого вала. Повышение расхода горючей смеси идет по мере нарастания этого показателя. Резкое нажатие на педаль акселератора приводит к тому, что в карбюраторе ЗМЗ 406 увеличивается относительное содержание паров бензина. Коэффициент избытка воздуха несколько снижается, что ведет к росту крутящего момента и повышению частоты вращения коленчатого вала.

Двигатель ЗМЗ 406 инжектор работает несколько иначе. Здесь помогает микропроцессор, который четко реагирует на положение педали управления. При необходимости повышения оборотов и легком нажатии на педаль осуществляется впрыск большего количества топлива в цилиндр. Временной промежуток между нагрузкой и ее коррекцией в любом инжекторном двигателе сокращается в несколько раз. Это повышает приемистость, позволяет улучшить динамику Газели или Волги (в зависимости на каком автомобиле установлен ЗМЗ 406 инжектор).

Главной причиной высокой работоспособности инжекторной системы по сравнению с карбюраторной является отсутствие жиклеров, которые регулярно забиваются.

Это вело к необходимости периодической продувки, а часто и механической прочистки отверстий малого диаметра. Конечно, если в дороге инжекторная система откажет, то самостоятельно её починить сумеет не каждый водитель.

ЗМЗ 406 карбюратор — обзор самых распространенных проблем

Карбюратор ЗМЗ 406 начал выпускаться ещё с 1996-го года и с тех пор успел зарекомендовать себя хорошей надёжностью и простотой. Своей надёжностью он значительно превосходит устаревший движок змз 402 на газу, который после поломки заводится с трудом.

Двигатель змз 406 серии

Общие характеристики

Двигатель змз 406 является карбюраторным, четырёхцилиндровым, а также рядным с микропроцессорной системой зажигания. Змз 406 оснащённый карбюратором имеет мощность – 110 л. с., а с инжектором – 145 л. с. К тому же инжекторные модификации имеют, различаются экологическими нормами. Например, змз 4062.10 – 0-вой класс, а змз 40621.10 – класс Евро – 2. Лишней деталью в змз 406 считается масляный радиатор, потому как 6-той двигатель не греется. В змз 405 масляный радиатор не выполняется своих функций, и двигатель перегревается в жару и естественно не заводиться.

С карбюратором змз 406 не требует стольких затрат при оснащении газовым оборудованием. Причём это преимущество относится к пропану и метану, но с повышением класса экологических норм будет повышаться и стоимость газового оборудования.

Затраты бензина карбюраторного змз 406 напрямую зависит от условий и манеры езды, а также поры года. Система зажигания карбюраторного змз 406 считается достаточно надёжной. Двигатель сможет развивать скорость до 500-та тысяч километров при использовании качественного масла и бензина, а также аккуратным обращением с педалью.

Газель

Модель змз 40524.10 – это известный всем карбюратор газель. Марка автомобилей – “Газель” является одной из самых популярных и доступных в России грузовиков, которые изначально предназначались для перевоза не сильно больших грузов. Из-за огромного количества таких машин рассмотрим несколько нюансов разных систем газелей. Например, микропроцессорная система зажигания, которую устанавливают на 406 модель.

Если водитель утверждает, что его автомобиль издаёт некие хлопки, рывки и теряет свою мощность. В таком случае должна проверяться система питания, двигатель и система зажигания. Газовым анализатором не во время работы 1-ой и 2-ой камеры, отсечки, обогащении и за время холостого хода проверили карбюратор и не находим никаких нарушений. Дальше проверяют двигатель. При проверке компрессии никаких неполадок не было выявлено, но на следующий раз были обнаружены отклонения от нормы. Был сделан вывод, что не понравившиеся водителю рывки и хлопки были из-за прыжка зубьев верхней цепи.

Распродажа новых внедорожников

Кредит 9.9%, рассрочка 0%, скидки, подарки!

Карбюратор змз 406 серии

Что делать при потере мощности газели?

С самого начала нужно выполнить проверить, как функционирует диагностическая цепь и бортовая система диагностики, потому как во время активирования режима изображения хода должен получаться код нарушения функционирования – 12. Для произведения считывания кода должен быть замкнут 10-ый и 12-ый контакты колодки диагностики. При помощи тостера диагностики производятся замеры параметров датчиков двигателя и тогда они сравниваются с типичными значениями средних двигателей. Самой распространённой причиной уменьшения мощности автомобиля является загрязнение трубки, которая соединяет впускной коллектор и датчик давления.

Система зажигания газели

Микропроцессорная система зажигания воспламеняет рабочую жидкость в цилиндрах и устанавливает необходимый угол опережения зажигания автомобиля для всех режимов двигателя. Система зажигания выполняет функцию регуляции работы экономайзера принудительного хода вхолостую. Благодаря системе зажигания функционирование двигателя становится более экономичным, контролируется соблюдение всех норм токсичности выходящих газов, происходит исключение детонации и повышение мощности автомобиля. Если сравнивать классическую систему с этой, то эта система зажигания является намного надёжней и долговечней. Здесь могут износиться только свечи зажигания.

Как работает режим диагностики?

Во время включения системы зажигания, начинает светиться сигнализатор. В тот самый момент начинает работать система диагностики. Если всё система исправна, то лампочка перестаёт светиться, а в обратном случае она продолжает гореть. То есть потухший сигнализатор говорит о том, что система зажигания абсолютно исправна.

Карбюратор змз 406 серии

Почему двигатель 406 иногда не заводится во время заморозка?

Самые распространённые причины, по которым не заводится двигатель 406:

• Некачественное масло;
• Недостаточно мощный аккумулятор, что не позволяет заводится двигателю;
• Неисправный стартер;
• Разрегулированная система зажигания;
• Некачественный бензин;
• Нарушение подачи бензина.

Тюнинг двигателя

Тюнинг ЗМЗ 406 – это способ изменить выходные данные. Очень многие водители ищут пути повышения показателей своих автомобилей.

Кого-то не устраивает имеющаяся мощность, других смущает прожорливость мотора, третьи просто желают отличиться, выбирая ту или иную опцию, которую хотят оптимизировать.

Первое, чем занимаются специалисты по силовым установкам – это повышение мощности:

1. Можно просто расточить цилиндр и использовать поршни большего диаметра. Но этот путь чреват снижением прочности блока.
2. Чаще идут другим путем – форсируют увеличивая подачу воздуха за счет турбин с механическим приводом или используя турбонаддув.

Первый путь проще, но следует учесть, что требуется создать механизм с высоким передаточным отношением – обороты турбины находятся на уровне 10-15 тысяч оборотов в минуту. Такой привод, форсируя мотор, создавая тюнинг ЗМЗ 406, выполнить трудно. Чаще идут по пути использования турбокомпрессора.

Турбокомпрессор для работы использует энергию отработавшего газа. ЗМЗ 406 турбо на выхлопной части устанавливается вход для газа в систему турбонаддува. На одном валу с турбиной имеется и компрессор, который нагнетает чистый заряд воздуха в цилиндры двигателя ЗМЗ 406. Наполнение растет. Пропорционально увеличивается цикловая подача топлива, что ведет к увеличению количества рабочей смеси в цилиндре, а, соответственно, растет и давление газов, что ведет к росту крутящего момента. Далее растет и мощность.

В теории ДВС изложено, что рост мощности при турбонаддуве сопровождается и снижением удельного расхода топлива. ЗМЗ 406 тюнинг таким способом позволяет улучшить не только динамику авто, но и улучшить его экономичность.

В восьмидесятые годы прошлого столетия прорабатывалось еще одно направление наддува – это динамический наддув, суть которого сводилась к подбору параметров впускной системы так, чтобы частота пульсаций потока воздуха на впуске соответствовала резонансной частоте самой системы.

Предлагались математические модели, позволяющие рассчитать оптимальные диаметры и длины системы впуска. Ряд специалистов устанавливали и механические резонаторы, которые посредством специальных мембран передавали импульсы из системы выпуска в систему впуска. Такой путь позволяет не изменять двигатель 406 кардинально, но в то же время добиваться повышения мощности и снижение удельного расхода топлива.

Двигатель ЗМЗ 406 можно доработать и проще. Достаточно отшлифовать впускные и выпускные каналы в системе питания. Эта оптимизация при комбинации двигатель ГАЗель 406 позволяет добиться улучшения динамики. Комбинация же ЗМЗ 406 на УАЗ со шлифованными каналами приятно удивит пользователя, автомобиль приятно напомнит энергонасыщенную легковушку.

Популярные ошибки автомобилистов

Погоня за повышением мощности у некоторых автомобилистов сводится только к переделке двигателя ЗМЗ 406. Но не все переделки хороши. А некоторые вредны, в этом и заключается тюнинг наоборот или антитюнинг:

1. В интернете ходят слухи, что повысить мощность двигателя можно, уменьшив массу маховика. При этом авторы упирают на то, что маховик отбирает мощность и увеличивает вес двигателя. На самом деле маховик накапливает энергию, которую этот двигатель получает в такте «рабочий ход» для совершения остальных циклов в четырехтактном двигателе. При увеличении числа цилиндров относительная масса маховика уменьшается, но это происходит из-за изменения числа рабочих ходов за один оборот коленвала, так как в работе участвуют большее количество поршней. В идеале, если довести количество рабочих цилиндров до бесконечности, то маховик вообще не понадобится.
2. Есть специалисты, которые рекомендуют ставить завихрители воздуха во впускной системе. Но такие спецы не понимают, что при движении потока воздуха наблюдается турбулентный режим течения. Турбулентность по определению – это движение с вихревым потоком, что более 150 лет назад доказал Бернулли. Лишние помехи только сократят объем заряда воздуха и уменьшат мощность, что скажется и на экономичности двигателя.
3. В последнее время появились и идеи подогревать воздух на впуске – мол, двигатель 406 инжектор прибавит в мощности. Но это неверно. Плотность заряда воздуха при нагревании и неизменном давлении снижается. Следовательно, снижается и его общее количество. А это ведет к тому, что падает давление при сгорании смеси, мощность вместо роста падает.
4. Еще встречаются авторы, которые уже более сорока лет твердят о том, что во впускной тракт ЗМЗ 406 инжектор следует подавать капельками воду. Но вспомним, что конструкторы ищут пути разделить топливо и воду, чтобы процесс горения шел интенсивнее. Вода, попадая внутрь цилиндра при высокой температуре, начнет вызывать интенсивную коррозию. При сгорании топлива в отработавшем газе имеется окись углерода и водяной пар. Те, кто эксплуатирует моторы довольно давно, знают, что двигатель ЗМЗ 406 не нуждается в использовании путей ухудшающих его надежность.
5. Еще появлялась группа «специалистов», которые рекомендуют оптимизировать двигатель заменой гидронатяжителя цепи. Они ратуют за установку электронатяжителя, при этом схему порочного устройства у них следует выкупать за немалые деньги. Это уже абсурд – платить за то, чтобы угробить силовую установку.

Поэтому, слушая советы разных специалистов, следует помнить, что конструкторы на ЗМЗ разбираются в своем деле гораздо лучше обывателей. Они не зря отказываются от многих идей, которые испортят двигатель.

Китайский производитель автозапчастей, топливный насос, поставщик автомобильного электрического топливного насоса

Топливные погружные насосы для пруда

 Свяжитесь сейчас

Взрывозащищенный погружной насос для ТРК

 Свяжитесь сейчас

Погружной насос заправочной станции для промышленности

 Свяжитесь сейчас

Высокоточные изготовленные на заказ алюминиевые базовые гоночные автозапчасти на рулевом колесе

 Свяжитесь сейчас

Прецизионный металлический алюминиевый станок с ЧПУ для автоматической обработки алюминиевых деталей с ЧПУ

 Свяжитесь сейчас

Обработка на заказ с ЧПУ в Китае Запчасти для мотоциклов и автомобилей

 Свяжитесь сейчас

Оптовый автоматический масляный фильтр A6421800009 автомобильных запчастей 6421800010 для Benz

 Свяжитесь сейчас

Congben Оптовый автомобильный воздушный фильтр 1444. A9Запасные части производительности

 Свяжитесь сейчас

Автомобильный воздушный фильтр Congben оптом 1444. Запасные части A9 Performance

 Свяжитесь сейчас

Двухвинтовые насосы заводской цены для вязких жидкостей, таких как мазут / подсолнечное масло

 Свяжитесь сейчас

3GB Трехвинтовой винтовой насос для асфальта / битума / масляного топливного насоса Тепловой насос Битумный асфальт

 Свяжитесь сейчас

Трехвинтовой насос для перекачки тяжелого мазута 3G

 Свяжитесь сейчас

Изготовленные на заказ токарные изделия с ЧПУ Услуги с ЧПУ Детали с ЧПУПрецизионные детали для мотоцикловПрецизионные детали для велосипедов Детали для обработки с ЧПУ Детали с ЧПУ

Рекомендуемый продукт

 Свяжитесь сейчас

Массовое производство автозапчастей из нержавеющей стали Токарные станки с ЧПУ Детали с ЧПУ

Рекомендуемый продукт

 Свяжитесь сейчас

Массовое производство автозапчастей из нержавеющей стали Токарные станки с ЧПУ Детали с ЧПУ

Рекомендованный продукт

 Свяжитесь прямо сейчас

Проверка и замена датчиков ГАЗ-3110

1. Снимите предохранитель №. 9 (предохранитель топливного насоса) из правого блока предохранителей

• 2. Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока в топливопроводе не закончится топливо. После этого двигатель глохнет.
• 3. Замените предохранитель.
• 4. Замените поврежденные направляющие цепи.
• 5. После этого можно отсоединить топливопроводы.

Замена датчика массового расхода воздуха

1. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините разъем 1 от датчика массового расхода воздуха 3.

Ослабьте хомуты, отсоедините шланги подачи воздуха 2 и снимите датчик 3.

3. Установите новый датчик в обратном порядке.

Проверка датчика массового расхода воздуха

• 1. Снимите датчик массового расхода воздуха.
• 2. Подсоедините вольтметр к контактам «2» и «Z» разъема датчика. Подать постоянный ток 12 В на контакты «1» и «5» (n» на контакт <5>, а <-> на ((1). При этом вольтметр должен показывать напряжение 1,3-1, 4 В.

Затем на короткое время замкнуть контакты «4» и «5» между собой. При этом вольтметр должен показывать напряжение около 8 В, а платиновая нить должна раскаляться докрасна.

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, замените датчик.

Регулировка содержания оксида углерода (СО) в выхлопных газах

• 1. Регулировка производится на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 80-90°С) при исправной системе зажигания и номинальных зазорах между свечами зажигания электроды.
• 2. Содержание СО и СН в отработавших газах должно быть в пределах: 0,7–0,9% СО и 1200 млн ^–1 СН при частоте вращения коленчатого вала (800±50) мин ^–1 ; не более 0,5% СО и 600 млн ^–1 СН при частоте вращения коленчатого вала (3150±50) млн ^–1 .
• 3. Если содержание СО выше указанных пределов, отрегулировать содержание СО винтом 1 на датчике массового расхода воздуха.

Вращение винта по часовой стрелке увеличивает содержание СО, а против часовой стрелки уменьшает его. В этом случае содержание СН также будет скорректировано.

При невозможности регулировки содержания СО и СН в указанных пределах необходимо проверить исправность элементов интегрированной микропроцессорной системы управления двигателем.

Замена троса акселератора

• 1. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
• 2. Ослабьте гайку 1 и вытяните трос акселератора 2 из сектора 3 управления воздушной заслонкой.

3. Снять сальник 1 с наконечника троса, полностью отвинтить гайку 2 с наконечника троса, вытянуть наконечник 3 оболочки троса из скобы и вытянуть вверх из скобы через прорезь для кабеля.

Снимите наконечник 3 с троса, сняв его с внешней 4 и внутренней оболочек троса.

• 4. Снимите наружную 1 и внутреннюю оболочки троса с наконечника 2 на переборке.
• 5. Снимите шплинт 1 с пальца и снимите палец 2. Сдвиньте сальник 4 и снимите скобу 3.

• 6. Протяните трос через проушину на перегородке в салон.
• 7. Установите новый трос акселератора в обратном порядке и отрегулируйте его.

Регулировка троса дроссельной заслонки

1. Ослабьте гайку 1 крепления троса 2 на секторе 3.

2. Ослабьте гайку 2 регулировочного болта 1 между верхним 4 и нижним 3 рычагами педали акселератора.

3. Со стороны сектора 3 дроссельной заслонки протянут трос 1 до упора. При этом верхний рычаг 5 педали акселератора должен упираться в буфер 4 на кронштейне.

Затянуть гайку 2 крепления троса к сектору. При этом дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

• 4. Потяните верхний рычаг 4 педали на себя до упора. Удерживая верхний рычаг 4 педали в этом положении, повернуть нижний рычаг 3 педали до упора на мат и затянуть гайку 2 регулировочного болта 1
• 5. При правильной регулировке при полностью отпущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта, а верхний рычаг педали должен упираться в буфер на кронштейне.

При полностью нажатой педали дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, а нижний рычаг педали должен упираться в мат.

6. Исправить положение троса можно, переместив наконечник 1 оболочки в кронштейне, ослабив затяжку гайки 2. После регулировки гайки 2 затяните ее.

Дроссель

Снятие

• 1. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
• 2. Отсоединить трос акселератора от сектора дроссельной заслонки
• 3. Отсоединить разъем 1 с проводами от датчика положения дроссельной заслонки.

Ослабьте хомуты и отсоедините шланги регулятора холостого хода 2 и вентиляции картера 3.

4. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги обогрева дроссельной заслонки 1, предварительно пометив их.

Немедленно заткните шланги заглушками, чтобы предотвратить утечку охлаждающей жидкости.

Отверните четыре болта крепления 2 и снимите дроссельную заслонку 3 с прокладкой.

5. При необходимости снять датчик положения дроссельной заслонки 2 отверните два винта 1 его крепления.

Замена регулятора холостого хода

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Ослабить хомуты и отсоединить шланги 1 и 2 от регулятора 5. Отсоединить колодку с проводами от разъема 4 регулятора.

Выверните два болта крепления 3 и снимите регулятор. Снимите регулятор 5 с хомута 6.

3. Установите новый регулятор холостого хода в обратном порядке.

Проверка регулятора холостого хода

• 1. Снимите регулятор холостого хода.
• 2. Подайте 12 В постоянного тока на средний контакт разъема регулятора и поочередно на боковые контакты
.

Это должно вращать заслонку, чтобы открывать или закрывать впускное отверстие.

Если этого не происходит, то регулятор неисправен и нуждается в замене.

Замена форсунок

• 1. Снизить давление в топливной системе, если двигатель только что был остановлен.
• 2. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
• 3. Снимите приемник.
• 4. Ослабьте хомуты и отсоедините шланг подачи топлива 1 от топливопровода 3 двигателя. Отсоедините шланг слива топлива 4 от редукционного клапана.

Отсоедините колодки с проводами от разъемов 5 четырех форсунок.

5. Снимите форсунку с топливопровода двигателя. Форсунка фиксируется в отверстии топливопровода только с помощью уплотнительного кольца.

Отверните два болта крепления 2 и аккуратно снимите топливопровод 3 двигателя, вынув патрубки из отверстий впускной трубы.

Форсунки фиксируются в отверстиях впускной трубы только с помощью уплотнительных колец.

6. Установите новую форсунку в обратном порядке.

Проверка форсунок

1. для проверки герметичности клапана форсунки опустить распылитель 1 форсунки в емкость с бензином или эрозином и подать сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (0,03 кгс/см) .

Если из распылителя форсунки выходят пузырьки воздуха, то клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.

2. для проверки исправности обмотки соленоида форсунки подать постоянный ток 12 В на разъем форсунки. При этом должен быть отчетливо слышен характерный щелчок, свидетельствующий об открытии клапана форсунки.

Если этого не происходит, то форсунка неисправна и подлежит замене. Это испытание можно провести, не снимая форсунку с автомобиля.

3. Сопротивление обмотки соленоида форсунки можно проверить омметром, подключив его к контактам разъема форсунки. Сопротивление должно быть в пределах 15,5-16 Ом.

Если значение сопротивления выходит за указанные пределы, замените форсунку.

Замена редукционного клапана

• 1. Снизьте давление в топливной системе, если двигатель только что был остановлен.
• 2. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
• 3. Снимите топливопровод двигателя.