Обкатка дизельного двигателя после капитального ремонта – Обкатка дизельного двигателя после капремонта: виды, процессы, показатели

Содержание

Обкатка дизельного двигателя после капремонта: виды, процессы, показатели

Во время длительной эксплуатации автомобиля, рабочие элементы мотора подвергаются износу и значительным перегрузкам, что негативно влияет на работоспособность силового агрегата. Для решения проблемы, необходимо установить новое комплектующее. Когда обычной замены узлов мало, проводится капитальный ремонт дизельного двигателя.

Признаки необходимости капремонта

Существует ряд показателей, которые укажут на потребность проведения процедуры:

  • повышенный расход топлива;
  • значительное понижение уровня масла в двигателе;
  • дымление со шланга отвода газов и паров;
  • отвод выхлопных газов разных оттенков. Для опытного мастера оттенок является индикатором определения причины неисправности;
  • перебои в работе мотора на холостом ходу;
  • посторонние звуки в механизме отвода отработанных газов;
  • низкое давление масла;
  • неустойчивая работа силового агрегата, перегрев;
  • появление посторонних звуков в ДВС;
  • снижение мощностных показателей.

Очень важным показателем для проведения капитальных работ — это пробег автомобиля. Обычно, капремонт дизельного двигателя проводится после прохождения 200 — 250 тыс. км. Но величина пробега меняется в зависимости от модели и условий эксплуатации транспортного средства.

Таблица периодичности проведения ремонта

Тип транспортного средства Пробег до капитального ремонта, тыс. км
Легковые автомобили
С кубатурой от 1,2 до 1,8 л. 150
С мощностью 1,8 — 3,5 л. 400
Класс автобусов
особо малые, с длиной до 5,0 м 350
Длиной от 6 до 7,5 м. 400
Длиной 8 — 9,5 м. 500
Большие, с длиной от 10,5 до 12 м. 500
Грузовые автомобили общего назначения
грузоподъемность до 1,0т 150
грузоподъемность до 3,0т 175
грузоподъемность до 5,0т 300
Большой грузоподъемности
от 5,0 до 6,0т 450
от 6,0 до 8,0т 300
Особо большой грузоподъемности
от 8,0 до 10,0т 300
от 10,0 до 16,0т 300
Карьерный транспорт 200

Процесс капитального ремонта

Разборка — это хлопотная работа, которая требует особых навыков и наличия специальных ключей и съемников. Для выполнения работ можно воспользоваться услугами сервисных центров или сделать все самостоятельно.

Этапы восстановления двигателя:

  1. Демонтаж силового агрегата. Снятие начинается с откручивания крепежей на раме и отсоединения проводки и трубопроводов от всех узлов ДВС.
  2. Осмотр комплектующего на наличие повреждения, износа. Полученные данные сверяются с технической документацией. По результатам измерения определяется необходимость в ремонте.

Степень износа цилиндропоршневой группы определяется по величине компрессии. Замеры проводятся через форсуночное отверстие, проворачивая мотор стартером.

Параметры, при которых необходимо провести ремонт

Предельные данные состояния ЦПГ кгс/см2
значение полного вакуума в цилиндре значение остаточного вакуума в цилиндре
0, 78 0, 25
Параметры износа поршневых колец кгс/см2
0, 78 0, 25
Показатели износа гильзы цилиндра кгс/см2
0, 66–0, 78
Параметры, которые указывают на износ клапана, ослабление его посадки, механическое повреждение днища клапана или поршня
0, 65
  1. Дефектовка комплектующего:
    • коленчатый вал: шлифовка коренных и шатунных шеек, проверка шеек на твердость, измерение биения, центровка, установка вкладышей в соответствии с ремонтным размером;
    • блок цилиндров: расточка до ремонтного размера, абразивная обработка зеркала цилиндров, восстановление привалочной плоскости и места установки коленвала;
    • поддон картера: визуальный осмотр на наличие механических повреждений;
    • головка блока цилиндров: удаление нагара с камеры сгорания, замена направляющих втулок, притирание клапана и седла, дефектовка распредвала, регулировка работы клапанов;
    • топливная система: установка момента и давление впрыска на топливном насосе, проверка качества распыла форсунки, осмотр посадочных седел топливопроводов на наличие износа или повреждения.

Капитальный ремонт дизельных двигателей завершается обкаткой.

Варианты обкатки дизельного мотора

Во время капитальных работ выполняется замена сношенных деталей. Для эксплуатации двигателя на полной мощности, нужно чтобы все трущиеся рабочие элементы были идеально сработанными. Притирание деталей и максимальную производительность обеспечивает процесс правильной обкатки.

Правила обкатки двигателя в домашних условиях

Заводские моторы процесс обкатки проводят на специальном оборудовании, под руководством квалифицированных рабочих.

Для самостоятельного выполнения работы необходимо:

  1. Проверить уровень и состояние электролита в аккумуляторе, если есть необходимость — довести до требуемых норм.
  2. Просмотреть состояние стартера. После капремонта, дизельный двигатель будет туго прокручиваться, поэтому стартер должен без задержек прокручивать коленчатый вал.
  3. Заменить фильтр масляной системы.
  4. Контрольным щупом проверить масло в картере движка, при необходимости — долить до верхней отметки. Использовать масло только лучшего качества.
  5. Далее, если отсутствует электронасос подкачки топлива, заполняем топливную систему вручную.
  6. В зависимости от температуры внешней среды, нужно отрегулировать заслонку системы охлаждения. В зимнее время, нужно подогреть картер грелкой.
  7. Запустить мотор, при этом контролировать давлением масла и смотреть за указателями на панели приборов. Первый старт обычно занимает больше времени, это связано с заполнением системы подачи топлива.
  8. Давление на манометре должно быть в пределах 3,5 — 4 кг /см2. После достижения данной отметки — продолжать прогрев на холостых оборотах.
  9. Далее запускаем вентилятор охлаждения радиатора на несколько минут, и глушим автомобиль.

После охлаждения силового агрегата до 40 градусов снова начинаем прогрев. Процедуру нужно повторить 10-15 раз. После выполнения всех требований, начинаем обкатывать на средних оборотах. Для этого, на протяжении 3 минут удерживаем 1000 оборотов. После, постепенно повышаем до 1500 и 2000 об/м.

На каждой отметке задерживаемся на 5 минут. Далее можно приступить к обкатке на ходу. В инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля, указаны свои требуемые скоростные режимы.

Правила обкатки

  • скоростной режим должен быть в пределах 60-70 км/ч. Запрещается езда на повышенных передачах;
  • после 3 км. пробега можно приступать к регулировки оборотов;
  • не перегружать автомобиль. Максимальная нагрузка, приемлемая после прохождения 10 тыс. км;
  • начинать движение только на прогретом транспортном средстве;
  • чередовать скоростные передачи. В этот период происходит формирование экономичности и плавной работы мотора, поэтому запрещена езда только на повышенных или пониженных скоростях;
  • не допускать резкое понижение оборотов и скорости. Обкатку лучше проводить за городом или в вечернее время;
  • на модификациях с турбонаддувом, не рекомендуется сразу глушить движок, нужно некоторое время поработать на холостом ходу.

Замена масла при ремонте

С момента капитальных работ масло меняется 3-4 раза. Вместе с маслом вымываются продукты износа деталей. Поэтому, если проигнорировать этот пункт, стружка попадает в подшипники, вкладыши, поцарапает цилиндр, и тогда придется снова выполнять ремонт. Для лучшей производительности силового агрегата и правильной притирки запчастей, замену масла нужно проводить каждые 500 км. Последняя замена делается после 2000 км. пробега.

После 500 км пробега выполняются такие операции:

  • замена фильтра масляной системы;
  • регулировка газораспределительного механизма;
  • обтягивание болтов крепления ГБЦ;
  • установка привода ГРМ.

Синтетическое масло можно заливать только после окончания обкаточного периода и промывки мотора. В зимний или летний период применяются масла разной вязкости. Для летней обкатки подойдет марка 15W-30 SF/CE и М-10Г2к, зимой применяется М-8Г2, М-10ДМ.

Масла малой вязкости улучшают притирание запчастей, при этом, что масло с большей вязкостью не шероховатости поверхности установленных деталей. Производители некоторых моделей авто заливают фирменные масла, которые содержат пакет присадок для ускорения процесса обкатки.

Холодная обкатка на стенде

Лучшим вариантом для обкатки дизельного двигателя после выполнения капремонта — это обкатка на стенде. Такой вариант является более надежным и исключает повреждение комплектующих узлов вследствие резкого перепада температурного режима. Преимущества данного метода в том, что специалист может полностью контролировать процесс.

Работы выполняются на СТО или в сервисном центре, где есть необходимое оборудование. До коленчатого вала двигателя, через карданную передачу, подсоединяется электромотор. Частота вращения контролируется тахометром. Необходимые обороты задает специальная программа, которая ориентируется на данные с датчиков.

Соблюдение теплового режима обеспечивается подачей моторного масла или горячей воды. Длительность процедуры приработки составляет около 3-х часов.

avtodvigateli.com

Обкатка двигателя после капремонта: правила и рекомендации

Правильная обкатка двигателя после капремонта является важным мероприятием для его дальнейшей длительной работы. Многие водители хорошо знают, что после капитального ремонта двигатель требует проведения правильной обкатки. Качественно выполненная обкатка дает возможность на 20% повысить ресурс мотора, его экономичность и приемистость.

Наиболее распространенными стали горячая и холодная обкатка. При горячей обкатке двигатель работает непосредственно на автомобиле, в движении, а при холодной – к мотору подключают электродвигатель, вращающий силовой агрегат.

Обычно капитальный ремонт двигателя в автосервисе не включает в себя холодную обкатку, потому, что не все мастерские оборудованы такими стендами для обкатки. Поэтому двигатель придется обкатывать самому водителю. Чтобы правильно выполнить обкатку, необходимо ознакомиться с порядком проведения этой процедуры, и не нарушить срок обкатки.

Особенности обкатки

Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.

Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.

Сколько времени и как обкатывать двигатель

Наиболее важными при обкатке считаются первые три тысячи километров. При этом, особенно в самом начале, необходимо соблюдать оптимальный для двигателя режим движения.

Общие правила

  • Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
  • Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
  • Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
  • Запрещается движение на низких оборотах.

Не следует допускать большую нагрузку для двигателя, нагрузки должны быть небольшими, увеличиваться медленно. В период обкатки нежелательно позволять двигателю долго работать в холостом режиме, кроме случаев прогрева, холостой ход в этом случае для мотора является тяжелым режимом.

После 1-й тысячи км надо в обязательном порядке заменить масло в двигателе и фильтр. Присадки, добавки при этом не допускаются. Рассмотрим более подробно обкатку мотора после проведения ремонта. Двигатель требует, чтобы все узлы и детали притерлись между собой.

Притирка касается для восстановленных двигателей цилиндро-поршневой группы, коленвала и шатунов, газораспределительного механизма. Обкатывать двигатель придется не менее 3000 км. Если ремонт был только на распредвале и головке блока цилиндров, то хватит обкатки 1000 км. Наиболее популярным капитальным ремонтом стал вариант с полным восстановлением двигателя, поэтому будем рассматривать именно его.

  1. Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
  2. Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
  3. При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
  4. Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
  5. Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
  6. Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей.

Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.

Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей. Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров. И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго. Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.

Первый запуск после ремонта

  1. Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
  2. Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа. При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.
  3. Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям.
  4. После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить.
  5. Произвести повторный запуск мотора. При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.
  6. Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель. При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см2.
  7. По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей. Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.
  8. При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.

Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой. Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.

Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.

Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.

Замена масла

В результате обкатки в моторе появляется стальная стружка, которая проникает в моторное масло и оседает в масляном фильтре. Эту стружку необходимо удалить из мотора. Это делается методом слива масла и замены фильтра. Эту работу необходимо выполнять через 1000 км. Масло для обкатки двигателя заливается сразу после окончания ремонта двигателя, до начала запуска, и при дальнейшей замене только качественное масло, соответствующей марки и вязкости. Это означает, что необходимо применять только рекомендованное заводом масло.

Необходимо также учесть, что после расточки цилиндров до ремонтных размеров специалисты часто советуют применять более густое масло, по сравнению с новым двигателем.

Холодная обкатка на стенде

Наиболее точный и правильный метод притирки новых деталей в ремонтном двигателе – это холодная обкатка на специальном оборудовании. Для этого применяется специализированный стенд, который имеется не на всех автосервисах и станциях технического обслуживания. Он дает возможность качественно и быстро провести процедуру обкатки двигателя. При этом проводится полный контроль над функционированием мотора, и возникающие неточности и неисправности в работе устраняются в процессе обкатки.

Рассматриваемый способ еще называют холодной притиркой, по принципу его действия на стенде. Зафиксировав двигатель на определенное место, его коленчатый вал соединяется с электродвигателем, который будет приводить в действие и передавать вращательный момент на двигатель автомобиля. Затем в силовой агрегат заливают моторное масло соответствующей марки, и подсоединяется система охлаждения. Параметры и характеристики работы двигателя проверяются с помощью электронной системы управления, что позволяет исключить ошибки при обкатке, так как стенд действует по настроенной программе.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

  • Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
  • Мотор стал запускаться значительно быстрее.
  • Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

Горячая обкатка мотора

Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.

Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.

После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата. Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.

После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.

Обкатка дизельного автомобиля

Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.

Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.

  1. Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
  2. Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
  3. Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
  4. Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
  5. После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
  6. Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
  7. При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.

Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования. Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.

Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку. Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км. Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.

mirmotor.ru

Как правильно обкатать двигатель после капремонта

Многие автолюбители хорошо знакомы с тем, что после приобретения нового автомобиля или капитального ремонта ДВС, двигатель необходимо правильно обкатать. Сразу отметим, грамотно выполненная обкатка позволяет на 15-20% увеличить ресурс двигателя, повысить его приемистость и экономичность.

Существует несколько типов обкатки, среди которых наиболее часто встречается «холодная» и «горячая». В первом случае к двигателю подсоединяется электромотор, который вращает агрегат без его запуска. Это холодная обкатка. Что касается второго типа, двигатель обкатывается прямо на машине, то есть в движении.

Как правило, капитальный ремонт мотора во многих сервисах не предполагает холодной обкатки, так как далеко не все СТО имеют специальные стенды для проведения указанной процедуры. Это значит, что обкатать силовой агрегат придется самому автовладельцу. Для этого нужно знать, как обкатывать двигатель после капремонта.

Читайте в этой статье

Особенности правильной обкатки мотора

Начнем с того, что не стоит путать понятия капитального ремонта и переборки двигателя. Переборка предполагает только определенные узкие операции (например, замена маслосъемных колпачков, поршневых колец, клапанов, прокладок, сальников и т.п.).

Капитальный ремонт означает, что выполняется полная разборка, мойка, дефектовка и замена всех изношенных элементов, а также производится подгонка под заводские параметры. В списке операций обычно находится шлифовка коленвала, замена поршней и поршневых колец, расточка/гильзовка блока, установка новых коренных и шатунных вкладышей и многое другое.

Такой ремонт является дорогостоящим и выполняется исключительно профильными специалистами. В результате владелец получает полностью восстановленный двигатель, который приближается по большинству характеристик к новому агрегату.

Становится понятно, что как в случае с новыми, так и «откапиталенными» ДВС правила обкатки будут очень похожими. Дело в том, что установка новых, а также восстановленных деталей после шлифовки и обработки поверхностей также требует обязательной притирки всех элементов для нормальной и слаженной работы агрегата под нагрузками.

Сколько обкатывать двигатель после капремонта и как это делать

Итак, самыми важными можно считать первые 3 тыс. км. В этот период, особенно в первую тысячу, нужно соблюдать оптимальный для мотора режим езды, то есть предполагается бережная эксплуатация с щадящими нагрузками. Общие правила следующие:

  • запрещена езда с высокими или слишком низками оборотами;
  • нельзя допускать езды с постоянной скоростью и одинаковыми оборотами;
  • следует отказаться от перевозки грузов или буксировки прицепа;
  • нельзя использовать прием торможения двигателем, практиковать резкие ускорения и остановки;

Другими словами, во время обкатки нужно исключить тяжелые режимы эксплуатации для ДВС, нагрузки на агрегат должны быть умеренными, нарастать постепенно. Также в этот период очень нежелательно давать мотору долго работать на холостом ходу (кроме прогрева), так как ХХ считается тяжелым режимом работы ДВС.

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс обкатки двигателя после капитального ремонта. Прежде всего, нужно понимать, что мотор после капремонта нуждается в том, чтобы все детали и узлы хорошо притерлись друг к другу.

Если говорить о полностью восстановленных ДВС, тогда работы обычно в комплексе затрагивают ГРМ, КШМ, ЦПГ. Это значит, что обкатывать такой агрегат нужно не менее 3 тыс. км. Если же ремонт затрагивал исключительно ГБЦ и ГРМ (замена клапанов, распредвала и т.д.), тогда достаточно 1 тыс. км. Остановимся на более распространенном первом варианте.

  1. Перед поездкой двигатель нужно немного прогреть на ХХ, после чего агрегат догревается до рабочей температуры в движении.
  2. Оптимально спланировать заранее маршрут так, чтобы дорога была ровной (без частых подъемов и спусков). Также желательно, чтобы в машине был только водитель.
  3. Во время езды нельзя допускать резких ускорений и торможений, рывков, а также запрещено тормозить двигателем.
  4. Рекомендуется не разгоняться более 60 км/час, переходить на повышенные передачи и поднимать обороты коленчатого вала выше 2.5 тыс. об/мин.
  5. Также следует избегать езды в натяг, постоянного движения на низких оборотах (1000-1500 об/мин).
  6. Следует не допускать движения с одинаковой нагрузкой на мотор. Если иначе, не нужно все время ехать с постоянной скоростью на одной передаче. Оптимально плавно дозировать нагрузки, периодически замедляясь и ускоряясь, однако при этом важно правильно выбирать передачу, чтобы агрегат работал в рамках средних оборотов.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно обкатывать дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о процессе обкатке дизельных моторов с учетом индивидуальных конструктивных особенностей силовых агрегатов данного типа.

Простыми словами, такой подход позволяет поршневым кольцам «устояться» в поршневых канавках, постепенно начинает «набиваться» зеркало в цилиндрах и т.д. Дело в том, что даже самая тщательная шлифовка не позволяет идеально сгладить все неровности, которые нивелируются обкаткой.

Еще добавим, что общепринятый показатель в 3 тыс. км. является минимальным. Следует помнить, что полная притирка всех деталей и узлов на многих ДВС происходит к 8-10 тыс. км. пробега. Получается, весь этот период также желательно придерживаться режима обкатки, хотя и не так строго. Только по окончании указанного отрезка двигатель можно нагружать, постепенно и плавно поднимая нагрузки от средних до высоких и затем максимальных.

Замена масла после капремонта двигателя

Следует понимать, что обязательным результатом притирки деталей (особенно в первые сотни километров) в двигателе является металлическая стружка. Указанная стружка попадает в моторное масло и накапливается в масляном фильтре. Вполне очевидно, что эту стружку нужно убрать из ДВС.

Сделать это можно путем слива смазочной жидкости и замены фильтра. Такую замену нужно сделать через 800-1000 км. Кстати, заливать сразу после ремонта мотора до первого запуска, во время первой замены и далее в процессе эксплуатации нужно только подходящее качественное моторное масло.

Это значит, что нужно использовать такой материал, который рекомендован заводом-изготовителем двигателя. Смазка должна соответствовать всем нормам, требованиям и допускам по API и ACE, а также подходить по вязкости SAE с учетом сезонности и других региональных особенностей.

Также нужно отдельно учитывать, что после расточки блока цилиндров в ремонтные размеры под ремонтные поршни в ряде случаев специалисты рекомендуют использовать более вязкое масло по сравнению с тем, которое заливается в аналогичный новый мотор.

Советы и рекомендации

Информация, которая приведена ниже, будет полезна тем, кто делает капремонт двигателя своими руками или принимает непосредственное участие в этом процессе.

  • Перед первым запуском и во время обкатки нужно повышенное внимание уделять состоянию АКБ. Учтите, во время первого запуска провернуть коленвал труднее всего, так что аккумулятор должен быть нормально заряжен.
  • Следует принять некоторые меры предосторожности во время заливки масла и установки масляного фильтра перед первым запуском. Главной задачей является исключение образования воздушных пробок, чтобы в момент пуска агрегат не испытывал масляного голодания.
  • Смазку и другие жидкости нужно заливать строго по уровню. Дело в том, что превышение рекомендуемого объема может привести к появлению течей и другим неисправностям.
  • После первого запуска давление масла должно прийти в норму за несколько секунд во время работы на ХХ. Запрещается газовать в том случае, если лапочка давления не тухнет. Если давление масла на холостых оборотах низкое, силовой агрегат нужно немедленно глушить.
  • Затем производится повторный запуск. Если ситуация не меняется, тогда очевидна неисправность. Любые проблемы с подачей масла, воздушные пробки, некорректная работа масляного насоса и другие причины могут привести к необходимости повторно ремонтировать ДВС.
  • В том случае, если давление смазки на холостых в норме, можно прогреть мотор. С ростом температуры смазочный материал разжижается, давление также должно несколько уменьшиться до определенного показателя. При этом оно не должно падать ниже 0.4-0.8 кг/см2.
  • Пока двигатель прогревается, нужно внимательно осмотреть силовой агрегат на предмет утечки масла, антифриза и других техжидкостей. Если заметно подтекание, двигатель сразу глушат, после чего проблему следует немедленно локализовать и устранить.
  • Если давление в системе смазки нормальное, агрегат сухой и работает ровно, тогда рекомендуется также внимательно послушать звук работы двигателя. Никаких посторонних шумов и стуков быть не должно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое капитальный ремонт двигателя. Из этой статьи вы узнаете об отличиях капремонта ДВС от поверхностной переборки мотора, а также какие работы обычно выполняются во время «капиталки».

Нормальная и устойчивая работа ДВС говорит о том, что можно приступать к обкатке мотора под нагрузкой. Совершите пробную короткую поездку, при этом наблюдая за лампочкой давления масла в системе смазки и температурой ДВС на панели приборов. После 2-3 км. пути остановите автомобиль и снова осмотрите двигатель на предмет подтекания технических жидкостей.

Затем силовой агрегат следует заглушить, выждать около 15 минут и проверить уровень моторного масла. Дело в том, что он может немного упасть. Это потребует долива смазки. Доливать масло нужно так, чтобы уровень был ровно по середине между отметками «мин» и «макс».

Стабильная работа двигателя и всех его систем укажет на то, что мотор после капремонта готов к дальнейшей обкатке. Для получения наилучших результатов и продления срока службы мотора  нужно придерживаться режимов обкатки и соблюдать рекомендации, указанные выше.

Читайте также

krutimotor.ru

Обкатка дизельного автомобиля

Представители дилерских центров формируют потребительское мнение о том, что современный бензиновый или дизельный мотор обкатывать нет никакой необходимости.  По этой причине некоторые автолюбители полагают, что двигатели иностранного производства собираются роботами в идеальных условиях, проходят так называемую «холодную» обкатку на заводе и уже с первых километров готовы работать в режимах любых нагрузок.

Касательно дизеля встречаются утверждения, что моторы данного типа изначально прочнее, выносливее и надежнее бензиновых аналогов, не раскручиваются до высоких оборотов, так что подобным ДВС проходить даже кратковременную обкатку не требуется. Сразу отметим, что такое мнение является ошибочным.

Рекомендуем также прочитать статью о ресурсе дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о тех показателях, которые формируют плановый моторесурс силовых агрегатов данного типа.

Читайте в этой статье

Для чего необходима обкатка

Хотя конструкции ДВС и технологии двигателестроения существенно изменились, принципиальное устройство силовых агрегатов не меняется. Двигатель внутреннего сгорания продолжает состоять из большого количества деталей, которые в процессе работы взаимодействуют между собой. Результатом становится трение, а также закономерный износ трущихся пар.

На начальном этапе эксплуатации нового автомобиля происходит так называемая «горячая» притирка поверхностей сопряженных деталей. Более того, пары трения имеются не только в двигателе. Процесс притирки проходят шестерни коробки переключения передач, подшипники колес и другие нагруженные узлы. Активную притирку на новом автомобиле демонстрируют тормозные колодки, которые взаимодействуют с тормозными дисками и барабанами. Даже шины требуют обкатки в пределах нескольких сотен километров для выхода на оптимальные эксплуатационные показатели.

Вполне очевидно, что новый дизельный авто необходимо обязательно обкатывать определенный период, который определяется тысячами километров пробега. Обкатка дизеля требует эксплуатации машины в «деликатном» режиме, чтобы избежать излишних нагрузок на двигатель и другие узлы автомобиля. Такой подход позволит аккуратно притереть сопряженные элементы, что обеспечит исправную работу транспортного средства на долгий срок.

Как нужно обкатывать дизельную машину

Стоит отметить, что нет принципиальных отличий в процессе обкатки дизельной или бензиновой машины.  Чтобы добиться снижения коэффициента трения в любом моторе присутствует система смазки двигателя для подачи смазочного материала к нагруженным элементам.

Маслонасос создает необходимое давление, благодаря чему моторное масло поступает по специальным масляным каналам к трущимся парам. Между двух трущихся поверхностей создается масляная пленка, которую еще называют масляным клином.

Обкатывать дизельный или бензиновый двигатель стоит с упором на оптимальное давление в системе смазки и параллельную минимизацию нагрузок на мотор и трансмиссию. Наиболее эффективное давление моторного масла для наилучшего смазывания деталей создается тогда, когда обороты коленчатого вала дизельного ДВС находятся на минимальной отметке около 1100-1300 об./мин. Езда на оборотах ниже указанных во время обкатки не допускается.

Смазка при низком давлении в масляной системе может оказаться недостаточной применительно к отдельным парам трения. Результатом становится повышенный нагрев поверхностей, утончение масляной пленки и ускоренный износ деталей. По аналогичным причинам не рекомендуется в процессе обкатки дизельного двигателя заставлять агрегат работать на холостом ходу без необходимости.

Для ответа на вопрос, как правильно обкатывать дизельный автомобиль, мы рассмотрим рекомендации в различных инструкциях по эксплуатации. Также отдельное внимание будет уделено советам опытных автомехаников.

  1. На начальном этапе стоит отметить, что первая 1000 км. представляет собой наиболее ответственный период. Буксировать прицеп запрещено, также не желательно приглашать в салон пассажиров в первые километры обкатки.  
  2. Перед поездкой прогрейте мотор до 20-30 градусов. Добавим, что долго греть дизель на холостом ходу не имеет смысла. Данный тип моторов хорошо прогревается в движении.
  3. После нескольких минут прогрева можно начинать плавное движение. Не повышайте передачу выше 2-й на машинах с МКПП. Что касается автомобилей с автоматической КПП, желательно заблокировать переход выше 2-й скорости.
  4. Обороты и скорость движения ТС должны быть низкими, но достаточными для нормального давления в системе смазки (для дизеля средние обороты при обкатке на пониженных передачах составляют около 1200-1500 об/мин.) Погрейте в таком режиме езды силовой агрегат до полного выхода ДВС на рабочую температуру.
  5. После прогрева скорость движения можно увеличить. Для МКПП не рекомендуется езда на 4-й и 5-й передаче, для АКПП следует заблокировать переход на 4-ю и выше. Во время обкатки важно избегать повышенных нагрузок на мотор, а также воздерживаться от продолжительной езды с одинаковой скоростью. Также недопустимо торможение двигателем. Мягко тормозите при помощи тормозной системы, одновременно притирая колодки.  Подъемы с нажатой педалью газа на повышенных передачах в «горку» строго запрещены.
  6. Оптимальным решением станет обкатка за чертой города, так как данный подход позволит исключить простой на светофорах и в пробках (холостые обороты), а также избавит вас от необходимости постоянного торможения. Более того, выезд на трассу поможет не создавать проблем другим участникам движения в плотном городском потоке. Желательно спланировать маршрут так, чтобы поездка в одну сторону предполагала минимальное расстояние около 250 км, а общее количество пройденного пути составляло 500 км.
  7. Перед поездкой выясните у дилера, какой тип моторного и трансмиссионного масла залиты в автомобиль. Дополнительно выясните вопросы касательно марки тормозной жидкости и жидкости системы охлаждения. Приобретите на всякий случай около 2-3 л. моторного масла, 1л. масла трансмиссионного, 1л. антифриза и 1л. дистиллированной воды, 1л. тормозной жидкости и 1л. жидкости гидроусилителя руля, если в вашей автомашине установлена конструкция данного типа.    
  8. Во время движения по прямой трассе можно включить 4-ю передачу, поддерживая скорость движения до 80 км/ч. На подъемах сбрасывайте скорость и переключайтесь на пониженную. В автомобилях с МКПП передачи необходимо переключать своевременно, максимально плавно и аккуратно. При наличии АКПП пользоваться режимом «кикдаун» во время обкатки не следует. Меняйте обороты ДВС каждые 15-20 минут, поднимая до 2200-2500 и опуская до 1800 (усредненные значения для дизеля).

Желательно не менее двух раз за поездку в одну сторону остановиться на ровной поверхности и заглушить двигатель на несколько минут. После этого необходимо произвести контроль уровня моторного масла и других технических жидкостей.

Если имеется такая возможность, контролируйте уровень масла в коробке «автомат». Во время проверки жидкостей помните, что откручивать расширительный бачок системы охлаждения можно только после остывания мотора! Если уровень ОЖ хорошо просматривается снаружи по метке, двигатель не перегревается, тогда откручивать крышку нет необходимости. Во время контроля уровней техжидкостей также оценивайте их состояние, запах, осмотрите подкапотное пространство, загляните под автомобиль, чтобы убедиться в отсутствии течей.

После проверки не спешите закрыть капот, запустите двигатель и оцените звук его работы на предмет возможных посторонних шумов, проверьте исправность электрооборудования. Подобные проверки желательно повторять до момента, пока новый автомобиль не пройдет минимум 1 тыс. км. Не лишним будет и периодический контроль давления в шинах.

Первая замена моторного масла при обкатке

В новый автомобиль производитель зачастую заливает масло, в котором отсутствует полный пакет антифрикционных присадок. Данный подход позволяет ускорить процесс обкатки (притирка пар трения происходит быстрее). На таком масле желательно не выезжать весь интервал до его плановой замены, который составляет около 10 тыс. км. Более того, на таком масле лучше не ездить даже до 5 тыс. км.

Дело в том, что в процессе притирки поверхностей в двигателе неизбежно появляется микроскопическая стружка, которая состоит из частиц металла. Эти частицы смываются моторным маслом, после чего большой их процент улавливается масляным фильтром. Оставшиеся частицы продолжают находиться в смазочном материале, попадая в зазоры между парами трения. С пробегом частиц становится все больше, фильтр постепенно забивается, стружка накапливается в масле.

В критических ситуациях снижение пропускной способности фильтрующего элемента может привести к открытию редукционного клапана масляного фильтра. Результатом станет попадание масла с металлической стружкой на поверхности трущихся деталей, ускоренный износ пар трения, а также возможно забивание тонких масляных каналов системы смазки двигателя. Такие закупорки могут привести к масляному голоданию отдельных нагруженных узлов ДВС. Именно по этой причине рекомендуется менять масло при обкатке после пробега около 1 тыс. пройденных километров. Параллельно необходимо заменить и масляный фильтр.

Также стоит учитывать, что с завода в двигателе может быть залито «обкаточное» минеральное масло. Оптимальным решением будет далее залить в двигатель соответствующий всем допускам полусинтетический продукт, проехать на нем еще около 5-6 тыс. км, после чего заменить смазку на высококачественную синтетику для турбированного дизельного двигателя.

Как долго обкатывать дизельный авто

Минимальным пробегом для обкатки можно считать установленный порог в 1000 км. В этот период необходимо жестко придерживаться всех рекомендованных выше правил. После этого мотор можно постепенно нагружать, но делать это необходимо поэтапно.

Многие автомеханики сходятся во мнении, что оптимальным сроком обкатки нового бензинового или дизельного двигателя является пробег в 10 000 пройденных километров.

Встречается также мнение, что полная притирка поршневых колец и стенок цилиндра заканчивается при пробеге около 30 000 км. На указанном пробеге так называемое зеркало цилиндра формируется окончательно. По этой причине первая 1000 км. обкатки самая важная, а далее каждый автовладелец уже решает самостоятельно, как долго нужно обкатывать двигатель и весь автомобиль.

Читайте также

krutimotor.ru

Как обкатать двигатель после капитального ремонта, если он работает на дизельном топливе?

Сегодня мы поговорим о том, как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта, как правильно запускать, чего ожидать и сколько проводить обкатку.

Неправильный ввод в эксплуатацию «откапиталенного» мотора может свести на нет все затраты на ремонт. Известны случаи заклинивания двигателя на первых сотнях км пробега. Дизельные моторы работают с ударными нагрузками, более жестко, нежели бензиновые, поэтому во время притирки новых узлов возникает неравномерный износ.

Множество трущихся деталей работают без подшипников, зазоры между ними должны обеспечивать проникновение смазки, и в то же время не создавать паразитных люфтов. Обкатка дизельного двигателя после капремонта как раз обеспечивает точную подгонку пар трения и вращения. Взять, например, пальцы шатунов. Если сразу дать нагрузку на поршневую группу, цилиндрическая поверхность может принять овальную форму. Исправить этот дефект невозможно, вам вскоре снова придется посетить сервис.

Материал подготовлен специалистами AutoScience.

Как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта?

Обязательная процедура – холодная обкатка. Есть ошибочное мнение: раз дизель не греется на холостых, стало быть стендовый прогон не требуется. На самом деле, температура не так важна, как первичные ударные нагрузки.

Грамотная обкатка дизельного двигателя после капремонта начинается с проворачивания коленвала внешней силой. На СТО используются специальные стенды. Агрегат подключается к электромотору, «заправляется» техническими жидкостями (особенно важно залить качественное масло), и производится холодная прокрутка с контролем нагрузки.

Разумеется, эту операцию следует доверить профессионалам. Именно они знают, как обкатать двигатель после капитального ремонта без нанесения ущерба. Обороты коленвала увеличиваются поэтапно, в реальном времени измеряется сопротивление вращению. Компрессии нет, поскольку форсунки выкручены. Измерив значение крутящего момента, можно определить, когда холодная обкатка завершена.

ВАЖНО! Перед запуском мотора после холодной обкатки необходимо заменить масло и фильтр. В нем содержатся частицы сточенного металла, которые могут забить масляные каналы.

Обкатка дизельного двигателя после капремонта без использования стенда

Некоторые автолюбители самостоятельно восстанавливают силовые агрегаты. Как обкатать дизельный двигатель после капремонта без посещения СТО? Единственный возможный способ, это помощь соседа по гаражу. Обкатываемая машина берется на буксир, и внешняя нагрузка передается через колеса и трансмиссию.

ВАЖНО! Такой способ неприемлем на автомобилях с автоматической коробкой передач. Т.к. в стремлении привести в порядок двигатель, вы убьете АКПП.

Такая процедура напоминает стендовую обкатку, разве что при этом сложнее контролировать обороты. Давая сигналы буксировщику, и оперируя коробкой передач, можно добиться вполне стабильного режима обкатки.

После этого проводим пробный запуск. Стартер может крутиться дольше обычного, это нормально. После старта не обращаем внимание на дымный выхлоп. Дав поработать мотору на холостых оборотах 5-10 минут, глушим и ждем, пока остынет. За это время можно осмотреть агрегат на предмет подтекания технических жидкостей. Затем запускаем мотор еще несколько раз (с перерывами на охлаждение), добавляя обороты на 100-200 единиц.

Небольшое отступление: как быть с пробегом?

Перед началом эксплуатации авто с «откапиталенным» дизелем владельцы задаются справедливым вопросом: «Если мотор после капремонта становится практически новым, почему не скорректировать показания одометра в обратную сторону?». А почему бы и нет? Ведь после капитального ремонта вы получаете агрегат с характеристиками, аналогичными новому мотору. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы скрутить спидометр и открутить «лишние» километры. Особенно это актуально перед продажей, ведь величина пробега влияет на цену… Но вот только доверять это нужно профессионалам, которые сделают все незаметно, подтерев следы во всех ЭБУ.

Сколько обкатывать дизельный двигатель: первые километры на откапиталенном движке

Как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта в рабочем режиме? Первые 300-500 км забудьте о пассажирах и перевозке грузов. Совершите длительную поездку по свободной трассе, удерживая тахометр на отметке не выше 1500 оборотов. Никаких резких ускорений, равномерное движение в пределах 50-70 км/ч. Можно проделать путь в несколько этапов, так даже лучше. Затем 1000 км с умеренной нагрузкой – это практически обычный режим. И лишь после 2000 км, автомобиль можно нагружать по максимуму.

Обсудить на Форуме

sandero.ru

Обкатка дизельного двигателя после капремонта: виды, процессы, показатели

Во время длительной эксплуатации автомобиля, рабочие элементы мотора подвергаются износу и значительным перегрузкам, что негативно влияет на работоспособность силового агрегата. Для решения проблемы, необходимо установить новое комплектующее. Когда обычной замены узлов мало, проводится капитальный ремонт дизельного двигателя.

Признаки необходимости капремонта

Существует ряд показателей, которые укажут на потребность проведения процедуры:

  • повышенный расход топлива;
  • значительное понижение уровня масла в двигателе;
  • дымление со шланга отвода газов и паров;
  • отвод выхлопных газов разных оттенков. Для опытного мастера оттенок является индикатором определения причины неисправности;
  • перебои в работе мотора на холостом ходу;
  • посторонние звуки в механизме отвода отработанных газов;
  • низкое давление масла;
  • неустойчивая работа силового агрегата, перегрев;
  • появление посторонних звуков в ДВС;
  • снижение мощностных показателей.

Очень важным показателем для проведения капитальных работ — это пробег автомобиля.

Обычно, капремонт дизельного двигателя проводится после прохождения 200 — 250 тыс. км. Но величина пробега меняется в зависимости от модели и условий эксплуатации транспортного средства.

Таблица периодичности проведения ремонта.

Тип транспортного средства Пробег до капитального ремонта, тыс. км
Легковые автомобили
С кубатурой от 1,2 до 1,8 л. 150
С мощностью 1,8 — 3,5 л. 400
Класс автобусов
особо малые, с длиной до 5,0 м 350
Длиной от 6 до 7,5 м. 400
Длиной 8 — 9,5 м. 500
Большие, с длиной от 10,5 до 12 м. 500
Грузовые автомобили общего назначения
грузоподъемность до 1,0т 150
грузоподъемность до 3,0т 175
грузоподъемность до 5,0т 300
Большой грузоподъемности
от 5,0 до 6,0т 450
от 6,0 до 8,0т 300
Особо большой грузоподъемности
от 8,0 до 10,0т 300
от 10,0 до 16,0т 300
Карьерный транспорт 200

Процесс капитального ремонта

Разборка — это хлопотная работа, которая требует особых навыков и наличия специальных ключей и съемников. Для выполнения работ можно воспользоваться услугами сервисных центров или сделать все самостоятельно.

Этапы восстановления двигателя:

  1. Демонтаж силового агрегата. Снятие начинается с откручивания крепежей на раме и отсоединения проводки и трубопроводов от всех узлов ДВС.
  2. Осмотр комплектующего на наличие повреждения, износа. Полученные данные сверяются с технической документацией. По результатам измерения определяется необходимость в ремонте.

Степень износа цилиндропоршневой группы определяется по величине компрессии. Замеры проводятся через форсуночное отверстие, проворачивая мотор стартером.

Параметры, при которых необходимо провести ремонт.

Предельные данные состояния ЦПГ кгс/см2
значение полного вакуума в цилиндре значение остаточного вакуума в цилиндре
0, 78 0, 25
Параметры износа поршневых колец кгс/см2
0, 78 0, 25
Показатели износа гильзы цилиндра кгс/см2
0, 66–0, 78
Параметры, которые указывают на износ клапана, ослабление его посадки, механическое повреждение днища клапана или поршня
0, 65
  1. Дефектовка комплектующего:
    • коленчатый вал: шлифовка коренных и шатунных шеек, проверка шеек на твердость, измерение биения, центровка, установка вкладышей в соответствии с ремонтным размером;
    • блок цилиндров: расточка до ремонтного размера, абразивная обработка зеркала цилиндров, восстановление привалочной плоскости и места установки коленвала;
    • поддон картера: визуальный осмотр на наличие механических повреждений;
    • головка блока цилиндров: удаление нагара с камеры сгорания, замена направляющих втулок, притирание клапана и седла, дефектовка распредвала, регулировка работы клапанов;
    • топливная система: установка момента и давление впрыска на топливном насосе, проверка качества распыла форсунки, осмотр посадочных седел топливопроводов на наличие износа или повреждения.

Капитальный ремонт дизельных двигателей завершается обкаткой.

Варианты обкатки дизельного мотора

Во время капитальных работ выполняется замена сношенных деталей. Для эксплуатации двигателя на полной мощности, нужно чтобы все трущиеся рабочие элементы были идеально сработанными. Притирание деталей и максимальную производительность обеспечивает процесс правильной обкатки.

Правила обкатки двигателя в домашних условиях

Заводские моторы процесс обкатки проводят на специальном оборудовании, под руководством квалифицированных рабочих.

Для самостоятельного выполнения работы необходимо:

  1. Проверить уровень и состояние электролита в аккумуляторе, если есть необходимость — довести до требуемых норм.
  2. Просмотреть состояние стартера. После капремонта, дизельный двигатель будет туго прокручиваться, поэтому стартер должен без задержек прокручивать коленчатый вал.
  3. Заменить фильтр масляной системы.
  4. Контрольным щупом проверить масло в картере движка, при необходимости — долить до верхней отметки. Использовать масло только лучшего качества.
  5. Далее, если отсутствует электронасос подкачки топлива, заполняем топливную систему вручную.
  6. В зависимости от температуры внешней среды, нужно отрегулировать заслонку системы охлаждения. В зимнее время, нужно подогреть картер грелкой.
  7. Запустить мотор, при этом контролировать давлением масла и смотреть за указателями на панели приборов. Первый старт обычно занимает больше времени, это связано с заполнением системы подачи топлива.
  8. Давление на манометре должно быть в пределах 3,5 — 4 кг /см2. После достижения данной отметки — продолжать прогрев на холостых оборотах.
  9. Далее запускаем вентилятор охлаждения радиатора на несколько минут, и глушим автомобиль.

После охлаждения силового агрегата до 40 градусов снова начинаем прогрев. Процедуру нужно повторить 10-15 раз. После выполнения всех требований, начинаем обкатывать на средних оборотах. Для этого, на протяжении 3 минут удерживаем 1000 оборотов.

После, постепенно повышаем до 1500 и 2000 об/м. На каждой отметке задерживаемся на 5 минут. Далее можно приступить к обкатке на ходу. В инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля, указаны свои требуемые скоростные режимы.

Правила обкатки:

  • скоростной режим должен быть в пределах 60-70 км/ч. Запрещается езда на повышенных передачах;
  • после 3 км. пробега можно приступать к регулировки оборотов;
  • не перегружать автомобиль. Максимальная нагрузка, приемлемая после прохождения 10 тыс. км;
  • начинать движение только на прогретом транспортном средстве;
  • чередовать скоростные передачи. В этот период происходит формирование экономичности и плавной работы мотора, поэтому запрещена езда только на повышенных или пониженных скоростях;
  • не допускать резкое понижение оборотов и скорости. Обкатку лучше проводить за городом или в вечернее время;
  • на модификациях с турбонаддувом, не рекомендуется сразу глушить движок, нужно некоторое время поработать на холостом ходу.

Замена масла при ремонте

С момента капитальных работ масло меняется 3-4 раза. Вместе с маслом вымываются продукты износа деталей. Поэтому, если проигнорировать этот пункт, стружка попадает в подшипники, вкладыши, поцарапает цилиндр, и тогда придется снова выполнять ремонт.

Для лучшей производительности силового агрегата и правильной притирки запчастей, замену масла нужно проводить каждые 500 км. Последняя замена делается после 2000 км. пробега.

После 500 км пробега выполняются такие операции:

  • замена фильтра масляной системы;
  • регулировка газораспределительного механизма;
  • обтягивание болтов крепления ГБЦ;
  • установка привода ГРМ.

Синтетическое масло можно заливать только после окончания обкаточного периода и промывки мотора. В зимний или летний период применяются масла разной вязкости. Для летней обкатки подойдет марка 15W-30 SF/CE и М-10Г2к, зимой применяется М-8Г2, М-10ДМ.

Масла малой вязкости улучшают притирание запчастей, при этом, что масло с большей вязкостью не шероховатости поверхности установленных деталей. Производители некоторых моделей авто заливают фирменные масла, которые содержат пакет присадок для ускорения процесса обкатки.

Холодная обкатка на стенде

Лучшим вариантом для обкатки дизельного двигателя после выполнения капремонта — это обкатка на стенде. Такой вариант является более надежным и исключает повреждение комплектующих узлов вследствие резкого перепада температурного режима. Преимущества данного метода в том, что специалист может полностью контролировать процесс.

Работы выполняются на СТО или в сервисном центре, где есть необходимое оборудование. До коленчатого вала двигателя, через карданную передачу, подсоединяется электромотор. Частота вращения контролируется тахометром. Необходимые обороты задает специальная программа, которая ориентируется на данные с датчиков.

Соблюдение теплового режима обеспечивается подачей моторного масла или горячей воды. Длительность процедуры приработки составляет около 3-х часов.

avtodvigateli.com

Обкатка двигателя после капитального ремонта


Эксплуатация10 марта 2018


Теоретическое понятие обкатки силового агрегата знакомо многим водителям. На практике с ней сталкивается две категории автолюбителей – владельцы новых машин и транспортных средств, чьи моторы прошли капитальный ремонт. В первом случае авто регулярно проходит техническое обслуживание на дилерской СТО и находится под наблюдением мастеров, во втором хозяину приходится обкатывать автомобиль самостоятельно. Как должна выполняться правильная обкатка двигателя, читайте в данном руководстве.

Необходимость обкаточных мероприятий

Процесс сборки силового агрегата в заводских условиях либо ремонта на станции технического обслуживания подразумевает установку совершенно новых деталей. Почему такой мотор нужно обкатывать:

  1. Контактирующие между собой детали (поршни, цилиндры, кольца, клапаны) обрабатываются на станках металлорежущим инструментом. В результате на поверхностях образуются микронеровности – поры и выступы, увеличивающие силу трения.
  2. Чем выше обороты коленчатого вала и общая нагрузка на двигатель, тем сильнее микронеровности соседних поверхностей трутся друг о друга, вызывая нагрев элементов.
  3. От повышения температуры металлическая деталь расширяется – начинает увеличиваться в размерах. Трение усиливается, интенсивность нагрева снова возрастает, процесс течет лавинообразно.
  4. Если не принять адекватных мер, случится авария – поршень заклинит в цилиндре, а коленвал провернет вкладыши – подшипники скольжения. Закаленные на заводе поршневые кольца в результате нагрева получат отпуск, превратившись в гибкую проволоку.

Важно! Перегрев – главный враг любого силового агрегата. Вновь собранные моторы боятся высокой температуры вдвойне из-за повышенного трения между новыми элементами.

Обкатка двигателя после капитального ремонта или приобретения нового автомобиля – это щадящий режим эксплуатации при 30–40% номинальной мощности агрегата. Цель – приработать и безопасно притереть все поверхности в реальных условиях непосредственного контакта деталей. При массовом производстве даже современные металлообрабатывающие станки неспособны идеально подогнать размеры изделий и отшлифовать поверхности «в ноль».

От чего зависит продолжительность обкатки?

Чем больше площадь трущихся поверхностей, тем дольше они прирабатываются друг к другу. Соответственно, длительность щадящего режима езды зависит от количества вновь установленных запчастей, работающих в режиме трения.

Для начала стоит разобраться, замену каких основных деталей подразумевает капитальный ремонт мотора:

  • цилиндропоршневая группа – кольца, гильзы и поршни с пальцами;
  • распределительный вал;
  • элементы ГРМ – клапаны со втулками, рычаги либо гидрокомпенсаторы;
  • скользящие подшипники коленчатого вала (вкладыши).

Справка. В зависимости от модели силового агрегата гильзы цилиндров растачиваются под ремонтные поршни либо меняются целиком. Замена подшипников коленвала предполагает шлифовку шеек под более толстые вкладыши.

Если в процессе восстановления мотора не меняется цилиндропоршневая группа или вкладыши, ремонт считается текущим, а длительность обкатки уменьшается. Как долго необходимо прирабатывать обновленные запчасти в щадящем режиме:

  1. После капремонта либо покупки машины в автосалоне нужно проехать не менее 3000 км.
  2. Если выполнялись работы по установке коренных и шатунных подшипников скольжения коленчатого вала, а поршни и гильзы не менялись, пробег для притирки составит 1000 км.
  3. Продолжительность обкатки после текущего ремонта – 500 км.

Европейские и американские производители все чаще продают автомобили с обкатанными моторами – данная операция делается на заводе. Тогда при покупке машины в сервисной книжке указывается пробег до первого техобслуживания 10–15 тыс. км.

В заводских условиях применяется так называемая холодная обкатка двигателя на специальном стенде. Электромотор вращает коленчатый вал с определенной частотой, а компьютер отслеживает все показатели и управляет длительностью притирки. На автосервисах подобное оборудование встречается крайне редко.

В каких случаях приработка обновленных элементов путем щадящей эксплуатации необязательна:

  • замена деталей привода газораспределительного механизма – шкивов, шестерен, ремня либо цепи;
  • установка новых клапанных коромысел или гидрокомпенсаторов;
  • обновление маслоотражающих колпачков;
  • замена коренных подшипников и сальников коленчатого вала;
  • монтаж новой прокладки под головку блока цилиндров, замена помпы;
  • установка ремонтного комплекта шестеренчатого масляного насоса.

Примечание. Подразумевается, что указанные работы проводились по отдельности. Одновременное обновление перечисленных деталей обычно делается при полной разборке двигателя и приравнивается к текущему ремонту.

Первый запуск двигателя

Данный раздел представляет интерес для автолюбителей, самостоятельно выполняющих ремонтные работы силового агрегата в гаражных условиях. Чтобы успешно завести мотор после «капиталки» и не повредить вновь установленные детали, рекомендуется провести следующие подготовительные действия:

  1. В процессе сборки цилиндропоршневой группы обильно смажьте внутренние стенки гильз моторным маслом. Для равномерного распределения сделайте несколько оборотов коленвала вручную.
  2. Обязательно проверьте работоспособность насоса, погрузив сетку маслозаборника в емкость со смазкой и вращая вал привода рукой.
  3. Тщательно отрегулируйте ГРМ по меткам.
  4. Полностью зарядите аккумуляторную батарею.
  5. Поставьте новые свечи зажигания и провода.
  6. Залейте качественное свежее масло без дополнительных присадок. Фильтр перед накручиванием тоже заполните смазкой.
  7. Убедитесь в работоспособности системы охлаждения, в частности, помпы.

Масло для обкатки используйте того же типа, что и для эксплуатации. Например, планируется применение синтетики – тогда для притирки берите аналогичный материал (можно более дешевый).

Отремонтированный и правильно настроенный мотор заведется сразу. Дайте силовому агрегату поработать на холостых оборотах в течение 10 минут, наблюдая за показаниями приборов (особенно – давлением масла) и прислушиваясь к посторонним звукам. Дальше действуйте по инструкции:

  1. Охладите двигатель, проверьте уровень смазки и антифриза.
  2. Если не обнаружено утечек жидкостей и подозрительных шумов, заведите силовой агрегат и оставьте работать на холостом ходу в течение 30 мин.
  3. Отслеживайте давление масла, температуру охлаждающей жидкости и момент включения электрического вентилятора.
  4. Если при росте температуры свыше 95 °С вентилятор не включится, немедленно глушите и остужайте мотор.

Важный момент! Никогда не глушите двигатель при включенном вентиляторе и не запускайте сразу после остановки. В этот момент температура в головке цилиндров достигает максимума, прекращение обдува и циркуляции антифриза вызовет перегрев. Если случайно выключили мотор, ждите, пока остынет.

Убедившись, что первичная приработка на холостом ходу не выявила ошибок и неполадок, приступайте к эксплуатации авто. В противном случае устраняйте неисправности, иначе капремонт пойдет прахом.

Правила езды в щадящем режиме

Для обкатки двигателя в процессе эксплуатации руководствуйтесь следующими правилами:

  1. Не перегружайте силовой агрегат слишком высокими или низкими оборотами, переключайтесь на высшую либо низшую передачу вовремя. Оптимальный диапазон оборотов для бензинового мотора составляет 2800–4000 об/мин.
  2. Динамичные разгоны полностью исключаются, как и движение на максимальной скорости.
  3. Преодолевая крутые подъемы, своевременно переходите на низшую передачу.
  4. Избегайте перевозки тяжелых грузов, не прицепляйте к автомобилю прицеп.
  5. Не испытывайте возможности машины на бездорожье либо по раскисшим грунтовым дорогам. Если застряли, вызывайте помощь, не буксуйте в грязи.
  6. Старайтесь объезжать городские пробки. Если попали в таковую и наблюдаете нагрев антифриза, включите салонный отопитель на полную мощность, примите вправо и найдите возможность припарковаться, дабы остудить мотор.
  7. Самое главное – следите за указателем давления и температуры, не допускайте перегрева силового агрегата. Последствия плачевны и грозят повторным капремонтом.

Справка. В силу особенностей конструкции обкатка дизельного двигателя производится в другом диапазоне оборотов коленчатого вала – от 2300 до 3500 об/мин.

На обкатываемом авто ежедневно перед выездом проверяйте уровень охлаждающей жидкости и моторного масла. Прогревайте силовой агрегат в течение 2–4 минут, затем начинайте медленное движение на низшей передаче. Следите за температурой в момент выключения двигателя и прислушивайтесь к работе вентилятора – если он запустился, не глушите мотор до остановки крыльчатки.

По истечении срока обкатки моторное масло необходимо сменить вместе с фильтром. Делать промывку не следует – после толковой «капиталки» внутренние поверхности двигателя еще не успели загрязниться. Допускается провести замену смазки дважды – после пробега 1000 и 3000 км, но подобная мера не является обязательной. Производители всегда рекомендуют менять масло на новом автомобиле один раз – по завершении обкатки.

autochainik.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о