Блокировка бензонасоса: Авторская защита от угона — Лаборатория Кондрашова

Содержание

Авторская защита от угона - Лаборатория Кондрашова

Мы продолжаем серию наших статей о бесполезности существующих на сегодня способах “защиты” автомобилей от угона. В этой статье речь пойдёт о таком важном моменте, как блокировка двигателя, и обход цепей угонщиком.

В современном автомобиле существует не более шести основных электрических цепей, разорвав которые, можно не дать завести или остановить двигатель. Какая же цепь заблокирована на вашем автомобиле ? Далее мы подробно рассмотрим наиболее распространённые способы блокировки двигателя и описание вариантов их деблокировки. Данные цепи заблокированы на 99,5 % автомобилей. Это не чистая статистика, а сформированное утверждение, опирающееся на более чем 10-ти летнюю практику.

1. Блокировка силового провода группы потребителей +15 у замка зажигания, или попросту “блокировка по зажиганию”. Время обхода не более 1 мин.

Выявление: в охране при сворачивании личинки замка зажигания не включается ни один потребитель. , приборная панель не зажигается. Поставьте автомобиль в охрану и включите зажигание. Если после поворота ключа ничего не происходит, кроме включения сирены, то на вашем автомобиле выполнена именно данная блокировка двигателя.

 

2. Блокировка управляющей цепи стартера. Наиболее распространённая блокировка при “салонной” установке сигнализации. Время обхода не более 1 мин.

Выявление: (ну тут всё просто) зажигание в охране включается, но стартер запустить невозможно.

 

3. Блокировка силового провода бензонасоса. Также является наиболее распространённой и простой блокировкой. Время обхода не более 1 мин. Обычно питание на бензонасос подается напрямую с прикуривателя. Второй вариант, когда установлено реле, погруженное в бензонасос, это подключение емкости 1-1,5 литра с бензином под давлением к впускному тракту двигателя под капотом напрямую. Выявление блокировки: в охране двигатель заводится и глохнет через 2-5 секунд.

 

4. Блокировка цепей питания форсунок. Время обхода не более 30 секунд при доступе в подкапотное пространство. Обход блокировки осуществляется подачей напряжение на форсунки напрямую проводом с аккумулятора в обход блокировки.

Выявление: в охране включается зажигание, но двигатель не заводится.

 

5. Блокировка цепей питания модуля зажигания. Время обхода, способ и выявление полностью аналогично блокировки цепей питания форсунок.

 

6. Блокировка цепей питания блока управления двигателем. Время обхода, способ и выявление полностью аналогично блокировки цепей питания форсунок. Обычно угонщик имеет в наличии т.н. “сеть”, которая с одной стороны имеет зажим для подключения к положительной клемме АКБ, а с другой три провода, на концах которых иглы - щупы. Цепи питания форсунок, модуля зажигания, и ЭБУ отрезаются от проводки и запитываются напрямую от щупов.

Существует еще несколько возможностей "хитрых" блокировок, таких как разрыв датчика коленвала, изменение последовательности впрыска и пр. Выявляются диагностикой с помощью пробника или тестера и затягивают время угона на дополнительные 5-7 минут. Нужно четко понимать, что угонщик - это прежде всего хороший автоэлектрик.

Реле блокировки может быть спрятано где угодно и иметь какие угодно размеры. Быть беспроводным, или управляться по цифровой шине, не важно. Как бы вас не уверяли установщики, что реле глубоко спрятано или вмотано в штатный жгут, время на поиск и деблокировку (обход) цепи, если двигатель заблокирован, составит не более 2-3 минут. Нужно четко понимать, что реле блокировки просто отключает условие для запуска одного из исполнительных устройств, а угонщик просто выявляет, какое условие отсутствует и создает его.

Как обойти реле. Блокировка двигателя. Правда. Цепь питания бензонасоса

Следующее, во что он упрётся, блокировки двигателя.

Прежде, чем продолжить наш детектив, придётся в общих чертах разобраться, что блокировать, как блокировать и вообще, что это за зверь такой, блокировка. Пригодится для понимания дальнейшего развития событий. Получилось длинно, зато с картинками.


Блокировки должны быть выполнены так, чтобы принципиально исключить возможность их обхода без поднятия капота, которое в свою очередь должно быть максимально затруднено. Это краеугольный момент. Дальше будет немного нудятины, извините, без этого никак.

Необходимый ликбез

Для наглядности нарисовал картинку, которая чуть выше.

Современный двигатель работает под управлением бригадира, который представляет собой компьютер, именуемый ЭБУ (Электронный Блок Управления, в народе “мозги”). На входе показания всевозможных датчиков (слева вверху), на выходе команды на открытие форсунок в конкретных цилиндрах и воспламенение смеси (справа вверху).

Для запуска двигателя необходимо опознать ключ зажигания, чем занимается отдельный модуль, без команды от которого ЭБУ не разрешит запуск двигателя. Это как раз то самое, что угонщик .

Наконец, ЭБУ даёт добро на включение бензонасоса, стартера, а также подаёт напряжение много куда.

Ещё есть шина CAN, но эту песню споём отдельно.

Когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, получается что? Правильно, на приборке загораются лампочки. Но чуть раньше ЭБУ успевает опросить ключ, понять, что он свой, разрешить запуск двигателя, включить бензонасос. И только потом зажигает лампочки. После включения стартера ЭБУ переходит в режим опроса датчиков и выдачу распоряжений на впрыск и воспламенение топлива.

Физически это добро представляет собой кучу проводов, расползающихся от “мозгов” по всему подкапотному пространству. Их не очень хорошо видно, поскольку провода аккуратно уложены в жгуты и спрятаны подальше от кривых рук владельца, чтобы их случайно не повредить.

Как вы понимаете, если какой-нибудь провод перекусить, двигатель скорей всего работать не будет. Можете проверить. Если вы перекусили провод, а двигатель всё равно работает, попробуйте перекусить другой. Перекушенный провод, очевидно, является неисправностью. Устранить неисправность может сервисмен, тоже можете проверить, привезя машину на эвакуаторе. Нормальный сервисмен довольно быстро поймёт, в чём неисправность и найдёт перекушенный провод, причём он не будет перебирать все провода подряд. Это тоже важный момент, запомните его.

Что такое блокировка

Блокировка суть искусственно созданная неисправность, без устранения которой двигатель работать не может.

Очевидно, если, например, отключить бензонасос, топливо перестанет поступать в двигатель, и он работать не будет. Можно отключить цепь зажигания или форсунок (которые впрыскивают топливо), результат будет тот же.

Отключить следует понимать буквально - разрезать провод.

Суть блокировки как раз в этом, физически разрывается некая электрическая цепь, в место разрыва ставится кнопка, которую водитель должен удерживать нажатой во время движения. Отпустил кнопку - машина заглохла. Шутка. Но суть именно такова, только вместо кнопки используется реле, умеющее разрывать и замыкать цепь, создавая и ликвидируя таким образом неисправность по внешней команде, которую выдаёт блок сигнализации или иное устройство.

Блокировки можно разделить на несколько типов по исполнению и на несколько типов по подключению. То и другое имеет существенное влияние на угоностойкость, поэтому я вынес рассмотрение блокировок в отдельный пост, точнее даже в два поста.

Терминология местами моя собственная, поскольку никакой устоявшейся классификации не существует.

Типы блокировок по исполнению

Сначала простейшие аналоговые .

Первый вариант самый простой. Реле блокировки находится непосредственно в блоке сигнализации.

Разорванная цепь подключается прямо к блоку.

Достоинства . Простота реализации, отказоустойчивость.

Недостатки . Защитой от угона не является, поскольку добравшись до блока сигнализации (а ), можно без труда восстановить разорванную электрическую цепь.

Второй вариант является развитием первого. Реле блокировки выносится из блока сигнализации и прячется под капотом. Управление производится по проводу, соединяющему реле с сигнализацией простой подачей напряжения. Например, есть напряжение - замыкаем цепь, нет напряжения - размыкаем.

Достоинства . Отказоустойчивость. Угоностойкость чуть выше, чем у первого варианта.

Недостатки . Защитой от угона не является, поскольку добравшись до блока сигнализации (а ), можно без труда подать на управляющий провод напряжение, восстановив тем самым разорванную электричекую цепь.

Цифровые блокировки

Третий вариант - развитие второго. Физически всё выглядит точно так же, но для разблокировки по управляющему проводу требуется подать определённый цифровой сигнал, своего рода пароль. Простая подача напряжения не поможет. И вообще ничего не поможет, кроме правильного пароля.

Достоинства

. Отказоустойчивость. Быстрому взлому не поддаётся.

Недостатки . Наличие кабеля от блока сигнализации к реле блокировки позволяет по этому кабелю найти реле и отключить блокировку.

Резюме . Возможность найти реле по кабелю порождает требование тщательно этот кабель спрятать, чтобы быстро найти реле было невозможно, что сделает бессмысленной попытку поиска. Подключение имеет право на жизнь.

Четвёртый вариант отличается от всех предыдущих отсутствием прямой физической связи между блоком сигнализации и реле блокировки. Управляющий сигнал подаётся по штатной проводке автомобиля. Сам сигнал цифровой, разумеется.

Достоинства

Недостатки . Угонщик может подать цифровой “шум” в проводку, воспрепятствовав тем самым передаче управляющего сигнала.

Резюме . Подключение имеет право на жизнь при условии, что предусмотрена ситуация подачи “шума” в электрическую сеть автомобиля без снижения угоностойкости. Кроме того, для надёжной работы требуется высокая квалификация установщика.

Тут может возникнуть вопрос: ну подал угонщик “шум”, ну не увидело реле управляющий сигнал, ну и что? Блокировка не замкнёт цепь, а ведь именно это и требуется! Не всегда. Бывают ситуации, когда блокировка по умолчанию выключена, а срабатывает только при наличии определённых условий. Об этом позже.

Пятый вариант . Управляющий сигнал передаётся по радиоканалу. Сигнал цифровой, конечно же.

Достоинства . Невозможность обнаружить блокировку по проводам. Быстрому взлому не поддаётся.

Недостатки . Угонщик может включить радиошумелку, которая помешает принять управляющий сигнал. Проблемы могут возникнуть и при повседневной эксплуатации в условиях сильного радиошума. Установщик вместе с владельцем должны всё это предусмотреть, чтобы не возникло опасных ситуаций.

Резюме . Подключение имеет право на жизнь при условии исключения проблем при эксплуатации и невозможности обойти блокировку шумелкой.

Резюме

Блокировки должны быть цифровыми, то есть, трёх последних типов. Только они не вскрываются простыми методами. Очевидно, что когда разрываемая цепь находится под капотом, и там же расположено реле блокировки, устранить её без поднятия капота невозможно в принципе.

Отсюда же следует полная бессмысленность располагать блокировки в салоне автомобиля, как это почти всегда делают при установке охраны у официальных дилеров. Обычно ещё и рядом с блоком сигнализации. Блокировка может быть очень умной, со сложными алгоритмами шифрования пароля и так далее, но когда к ней есть физический доступ, это не имеет никакого значения, угонщик просто замкнёт разорванную цепь. Ему даже не потребуется думать, что за цепь разорвана, незачем, когда реле блокировки вот оно, примотано изолентой к блоку сигнализации.

Пользуясь случаем, ещё раз подчеркну, что , не меньшее, чем качество самой системы. Аналогично очень важно и в процессе эксплуатации.

Однако, при установке и настройке совершенно необходимо учесть нюансы эксплуатации во избежание неприятных ситуаций, когда законный владелец не может воспользоваться собственным автомобилем. И наоборот, когда помеха, поставленная угонщиком, позволяет обойти блокировку - не должно быть никаких других способов обхода, кроме поднятия капота и восстановления разорванной цепи.

В рассмотрим не менее важный вопрос, что можно блокировать для затруднения запуска двигателя.

На автомобиль устанавливают реле блокировки стартера. Оно автоматически отключает цепь после запуска двигателя. Это предотвращает включение стартера при уже работающем двигателе и приводит к увеличению срока его работы.Схема работы стартера состоит из конденсаторов (9 шт), полупроводников (16 шт), резисторов (13 шт). Она соединяется с корпусом автомобиля (1 вывод), с выводом (2 вывод), с обмоткой дополнительного реле стартера (3 вывод), с фазой генератора или тахометра (4 вывод), с "+" аккумуляторной батареи (вывод 6). Реле измеряет частоту импульсов датчика и отключает стартер при определенном значении этой частоты.

Реле блокировки стартера (пассивная блокировка двигателя) включается через запрограммированное время после выключения зажигания автомобиля. Обычно , а с ней и реле блокировки стартера, отключается автоматически дистанционно. Для этого к каждому комплекту устройства автосигнализации прилагается выключатель в форме брелока с необходимым для программирования набором кнопок.

Однако брелка-передатчика возможно ручное отключение блокировки стартера автомобиля. Для этого необходимо знать, где находится кнопочный выключатель автосигнализации, который непременно устанавливается внутри каждого автомобиля.

Вставьте ключ в замок зажигания автомобиля, поверните его в положение «зажигание». Сразу же нажмите кнопку выключателя автосигнализации. Реле блокировки отключится вместе со всей системой, двигатель заведется.

Если двигатель не заводится, повторите процедуру. Время нажатия кнопки у каждой сигнализации индивидуально. Прочитайте внимательно инструкцию.

Если вы не знаете, где находится кнопка выключения (хотя об этом вас обязательно должен предупредить мастер, который устанавливал сигнализацию), найдите цепь питания втягивающего реле стартера. В него обычно устанавливается реле сигнализации, блокирующее стартер. Отсоедините реле и соедините цепь напрямую.

Источники:

  • Как отключить иммобилайзер на ваз 2115 видео
  • Чистка форсунки на ваз 2115 своими руками

В автомобилях ВАЗ, выпускаемых с инжекторными двигателями, устанавливается противоугонное устройство – иммобилайзер. В случае попытки несанкционированного запуска мотора, он без подачи каких-либо акустических сигналов блокирует силовую установку.

Вам понадобится

  • - ввести код разблокировки.

Инструкция

Изначально, -изготовителя машины поступают в продажи с необученными иммобилайзерами и с тремя ключами: два черного и один красного цвета. Обучение указанного оборудования проводится во время продажи дилером или владельцем . С этой целью применяется красный «мастер-ключ».

Алгоритм работы прост, как и все гениальное. На основе данных, полученных при считывании информации с рабочего (черного) ключа, он посылает команду ЭБУ на запуск двигателя, или наоборот, блокирует системы и , в случаях осуществления несанкционированной попытки завести мотор.

Мы продолжаем серию наших статей о бесполезности существующих на сегодня способах “защиты” автомобилей от угона. В этой статье речь пойдёт о таком важном моменте, как блокировка двигателя, и обход цепей угонщиком.

В современном автомобиле существует не более шести основных электрических цепей, разорвав которые, можно не дать завести или остановить двигатель. Какая же цепь заблокирована на вашем автомобиле? Далее мы подробно рассмотрим наиболее распространённые способы блокировки двигателя и описание вариантов их деблокировки. Данные цепи заблокированы на 99,5 % автомобилей. Это не чистая статистика, а сформированное утверждение, опирающееся на более чем 10-ти летнюю практику.

1. Блокировка силового провода группы потребителей +15 у замка зажигания, или попросту “блокировка по зажиганию”. Время обхода не более 1 мин.

Выявление: в охране при сворачивании личинки замка зажигания не включается ни один потребитель., приборная панель не зажигается. Поставьте автомобиль в охрану и включите зажигание. Если после поворота ключа ничего не происходит, кроме включения сирены, то на вашем автомобиле выполнена именно данная блокировка двигателя.

2. Блокировка управляющей цепи стартера . Наиболее распространённая блокировка при “салонной” установке сигнализации. Время обхода не более 1 мин.

Выявление: (ну тут всё просто) зажигание в охране включается, но стартер запустить невозможно.

3. Блокировка силового провода бензонасоса . Также является наиболее распространённой и простой блокировкой. Время обхода не более 1 мин. Обычно питание на бензонасос подается напрямую с прикуривателя. Второй вариант, когда установлено реле, погруженное в бензонасос, это подключение емкости 1-1,5 литра с бензином под давлением к впускному тракту двигателя под капотом напрямую. Выявление блокировки: в охране двигатель заводится и глохнет через 2-5 секунд.

4. Блокировка цепей питания форсунок. Время обхода не более 30 секунд при доступе в подкапотное пространство. Обход блокировки осуществляется подачей напряжение на форсунки напрямую проводом с аккумулятора в обход блокировки.

Выявление: в охране включается зажигание, но двигатель не заводится.

5. Блокировка цепей питания модуля зажигания. Время обхода, способ и выявление полностью аналогично блокировки цепей питания форсунок.

6. Блокировка цепей питания блока управления двигателем . Время обхода, способ и выявление полностью аналогично блокировки цепей питания форсунок. Обычно угонщик имеет в наличии т.н. “сеть”, которая с одной стороны имеет зажим для подключения к положительной клемме АКБ, а с другой три провода, на концах которых иглы - щупы. Цепи питания форсунок, модуля зажигания, и ЭБУ отрезаются от проводки и запитываются напрямую от щупов.

Существует еще несколько возможностей "хитрых" блокировок, таких как разрыв датчика коленвала, изменение последовательности впрыска и пр. Выявляются диагностикой с помощью пробника или тестера и затягивают время угона на дополнительные 5-7 минут. Нужно четко понимать, что угонщик - это прежде всего хороший автоэлектрик .

Реле блокировки может быть спрятано где угодно и иметь какие угодно размеры. Быть беспроводным, или управляться по цифровой шине, не важно. Как бы вас не уверяли установщики, что реле глубоко спрятано или вмотано в штатный жгут, время на поиск и деблокировку (обход) цепи, если двигатель заблокирован, составит не более 2-3 минут. Нужно четко понимать, что реле блокировки просто отключает условие для запуска одного из исполнительных устройств, а угонщик просто выявляет, какое условие отсутствует и создает его.

В этой статье я постараюсь осветить моменты, связанные с грамотной блокировкой двигателя, причем не с точки зрения корректности разрывов электрических цепей в автомобиле, а с точки зрения угоностойкости самих блокировок, то есть поговорим о том, как выжать из обыкновенной сигнализации максимум по части блокировок. Но сначала – необходимые пояснения по теме – для большинства история вопроса может оказаться полезной.

Итак, как известно, у современной автомобильной сигнализации есть две важные функции, для чего их, сигнализации, собственно и покупают и устанавливают на самые разные авто. Важные – имеется в виду - в плане противодействия угону, а также с точки зрения защиты от разграбления. Первая функция – это непосредственно оповещение владельца и окружающих о таких попытках, а вторая – препятствовать, ну скажем так штампованно, несанкционированному запуску двигателя, или, по-другому – функция блокировки запуска. Вот о ней, о блокировке, и поговорим подробнее.

Так уж сложилось исторически, что подавляющее большинство сигнализаций используют реле в качестве исполнительных устройств. Наверное, поэтому девиз угонщиков всех времен и народов сегодня звучит так – «Шерше ля реле». Блокирующие реле могут быть встроены в модуль сигнализации, или для управления таким реле у сигнализации имеются специальные выводы на разъеме. Или очень маленькие, но высококачественные и мощные реле помещаются в корпус штатного автомобильного реле (как это видно на фотографии, рис.1), вместе со схемой управления, которая осуществляет коммутацию по кодированным командам, поступающим от блока сигнализации либо по специальному проводу, либо вообще без провода, а по коммутируемым цепям в виде высокочастотного кодированного сигнала. Понятно, что с помощью таких реле «с начинкой» можно организовать наиболее скрытные и трудные для нейтрализации на сегодня блокировки, ведь их наличие в автомобиле ничего не выдает, и угонщики должны обладать высокой квалификацией для того, чтобы найти таких маленьких жучков в современном автомобиле, буквально нафаршированном различными электрическими устройствами и кабелями. Однако сигнализации, умеющие управлять беспроводными реле, стоят гораздо дороже повсеместно распространенных простых систем с обыкновенными релейными блокировками. Но при наличии средств - для дела защитить свою машину от угона предпочтение нужно отдавать таким не дешевым системам, потому что разработчики этим красивым решением сумели дать установщикам достаточно действенное решение для борьбы с угонами – управляемое по штатной проводке автомобиля (или даже по радиоканалу) реле блокировки.

Почему? Потому как обычная стандартно установленная сигнализация не сможет противостоять угонщикам более чем несколько минут. И причина кроется не только в стандартности и предсказуемости «массовой установки», а еще и в том, что сами разработчики не уделили в свое время достаточного внимания важной функции блокирования двигателя, даже название для нее было придумано обидное – «вспомогательная». «Молодцы», конечно, что скажешь – одно встроенное реле или даже просто один провод – вот и все, что отводится ими для осуществления этой все-таки далеко не вспомогательной, а такой же основной функции сигнализации, наряду с оповещением.

Что ж, поглядим – что можно сделать для того, чтобы исправить положение «малой кровью». Для «поглядеть», однако, нужно хорошо представлять – какие алгоритмы блокирования двигателя используются в современных охранных автомобильных системах.

Возможность надежно заблокировать запуск двигателя в случае срабатывания тревоги для сигнализации необходима. Другое дело, что грамотно заблокировать мотор не так просто: по современным меркам считается необходимым, чтобы угонщик тратил не менее получаса на обход защитных цепей. Поэтому недаром говорится, что установщик сигнализации и должен мыслить, как угонщик: ставя сигнализацию, первым вопросом он себе задает «как ее смогут отключить или обойти?».

На сайте работает автоэлектрик-диагност, сертифицированный специалист StarLine. Если есть вопросы по автосигнализациям задавайте их в конце статьи в комментариях или Вконтакте.

Релейные блокировки

Реле блокировки двигателя – простейший и распространенный способ предотвращения несанкционированного запуска мотора. Независимо от того, встроено реле в сам центральный блок сигнализации или установлено внешнее, суть его работы одна и та же. Пока в его обмотке не течет ток (в автомобилях применяются реле со слаботочными обмотками, поэтому их можно напрямую подключать к выходным каналам сигнализаций), якорь реле (общий контакт, 30) электрически соединен с нормально замкнутым контактом (НЗ, 88 или 87а). Но, как только ток подается на обмотку, сердечник реле намагничивается и притягивает к себе якорь. Нормально замкнутый контакт отключается от общего, который соединяется с нормально разомкнутым контактом (НР, 87).

Схема блокировки реле выбирается любая:

1. При блокировке двигателя по нормально замкнутому контакту реле замыкает защищаемую цепь, размыкая ее только при срабатывании тревоги. Это удобно тем, что реле при таком подключении не изнашивается, в сильноточных цепях его контакты не обгорают. Зато стоит угонщику оторвать управляющий провод или отключить от разъемов центральный блок сигнализации, как ему даже не придется искать это реле: оно останется замкнутым навсегда.
2. При блокировке по нормально разомкнутому контакту каждый раз при включении зажигания на машине, снятой с охраны, контакты замыкаются, размыкаясь при выключении зажигания. Реле изнашивается, зато при отключении центрального блока сигнализации защищенная цепь останется разомкнутой. Поэтому такой способ надежнее. Учтите, что в большинстве сигнализаций выход на реле блокировки изначально запрограммирован на НЗ блокировку, и НР работает только после изменения настроек.

Какие цепи можно надежно защитить с помощью релейной блокировки? Самая бесполезная вещь – это реле блокировки стартера, ведь на многих автомобилях стартер включается принудительно, замкнув отверткой или ключом контакты втягивающего реле под капотом. К тому же такая блокировка бесполезна при ограблении: отбирая у Вас уже заведенный автомобиль, грабитель сможет спокойно уехать.

Грамотная блокировка двигателя должна не давать работать мотору. Для современного впрыскового двигателя точками блокировки становятся:

1. Цепь питания бензонасоса

Простая и удобная блокировка, но на автомобилях с легким доступом к лючку бензонасоса бесполезная: угонщик даже не будет искать реле, а просто подключит небольшой аккумулятор напрямую на разъем бензонасоса.

2. Блокировка цепей питания катушек зажигания или форсунок

Также не позволит завести мотор, но при наличии доступа в подкапотное пространство обойдется точно так же, проводом-времянкой. Без надежного дополнительного замка капота подобная блокировка надолго угонщика не остановит.

3. Блокировка цепи датчика положения коленчатого вала

Наиболее эффективна – если контроллер не получает информацию о вращении коленвала, ни на форсунки, ни на катушки зажигания импульсы ЭБУ впрыска подавать не будет. «Выловить» эту блокировку угонщик сможет только с помощью диагностического сканера – в памяти ЭБУ зафиксируется обрыв цепи ДПКВ. Чтобы эта ошибка не возникала, подключаем реле немного хитрее:

Сопротивление резистора R1 должно быть равным сопротивлению обмотки датчика положения коленчатого вала. В этом случае при срабатывании реле блокировки ко входам ЭБУ впрыска подключается «обманка», и вместо фиксации ошибки ЭБУ не будет «видеть» вращение коленвала.

На схемах включения реле блокировки указывается диод, включенный параллельно обмотке. В некоторых реле он даже встроен изначально. Для чего он нужен? Дело в том, что обмотка реле имеет определенную индуктивность, и при отключении питания в ней возникает резкий выброс напряжения с полярностью, обратной изначальной. Поэтому диод, включенный «наоборот», никак не влияя на нормальную работу реле, в момент такого выброса открывается, защищая слаботочный выход сигнализации.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Реле со скрытым управлением

Недостаток релейной блокировки очевиден – приходится тянуть к месту подключения управляющий провод от центрального блока, и его нужно прятать в штатные жгуты. Найдя этот провод, угонщик сможет по нему проследить и расположение реле, и местонахождение центрального блока сигнализации.

Чтобы избежать этого, применяются сложные электронные реле, управляемые как по радиоканалу (как в сигнализациях StarLine), так и кодовыми импульсами по штатной проводке. Рассмотрим работу радиореле блокировки StarLine R2.

Это устройство компактно, чтобы его можно было даже вплетать в сами жгуты проводки, и поддерживается сигнализациями StarLine уже давно. Для связи с центральным блоком сигнализации используется тот же диалоговый код, что и для управления самой сигнализацией, средствами наподобие кодграбберов заставить активированное реле отключиться невозможно.

Реле может коммутировать ток до 10 ампер, возможно использование и нормально замкнутой, и нормально разомкнутой схемы. В последнем случае вскрываете корпус и разрезаете проволочную петлю на плате.

После подключения реле к блокируемой цепи (можно использовать не более двух реле R2) его прописывают в память центрального блока. Для этого:

  • при выключенном зажигании нужно 7 раз нажать кнопку Valet сигнализации;
  • включить зажигание и подождать, пока не прозвучит 7 коротких сигналов сирены;
  • подключить провод питания прописываемого радиореле к цепи, где всегда есть +12 В. Реле пропишется в память центрального блока, после чего сирена издаст 1 сигнал;
  • если Вы подключаете второе реле, то таким же образом подайте на него питание. После сопряжения с центральным блоком прозвучат 2 сигнала сирены;
  • выключите зажигание;
  • не менее чем на 10 секунд отключите питание от центрального блока сигнализации.

Помните, что при выполнении процедуры перепрописки брелоков надо повторить и перепрописку установленных радиореле.

Начиная с 4 поколения сигнализаций StarLine (А94/А64, В94/В64, D94/D64, Е91/Е61, Е90/Е60, А93/А63 и далее, у которых в серийном номере центрального блока присутствует буква «S» — например, B94SW405618988), появилась возможность использования более современного реле R4. У него увеличена токовая нагрузка, и появился специальный режим управления электрозамком капота. Таким образом можно подключать электрозамок, не протягивая от него силовые провода в салон, и с точки зрения защищенности автомобиля это гораздо эффективнее. Одновременно с этим StarLine R4 реализуется две блокировки – через встроенный ключ по НР или НЗ схеме и через внешнее реле по НЗ схеме.

Однако потребуется соединение выхода INPUT с одним из дополнительных каналов центрального блока сигнализации. Он при этом настраивается на работу с кодовым реле. Например, на сигнализациях StarLine B94/D94 используются следующие каналы:

Функция управления выбранным каналом устанавливается в значение 3. Далее для прописки кодового реле его подключают к питанию и массе, после чего:

  1. Соедините между собой провода INPUT и OUTPUT, не отключая INPUT от дополнительного канала.
  2. При выключенном зажигании 7 раз нажмите кнопку Valet.
  3. Включите зажигание и тут же выключите.
  4. Когда реле пропишется в память блока, замок капота автоматически закроется и откроется.

Блокировка по CAN-шине

Однако на современных автомобилях есть еще более элегантный способ блокировки запуска мотора. При этом никаких физически разрываемых цепей нет, как нет и дополнительных подключений: сигнализации достаточно иметь связь с CAN-шиной автомобиля.

Суть такой блокировки в том, что при срабатывании тревоги сигнализация передает по шине команду блокировки и повторяет ее все время, пока тревога не отключится. И, пока угонщик не отключит центральный блок, попытки запустить мотор будут бесполезными. Если же учесть, что при грамотной установке центрального блока для его извлечения потребуется разобрать половину салона, то по эффективности такой способ однозначно лидирует. При этом нет повода опасаться в надежности: реле блокировки может сломаться, контакты – окислиться, а эта блокировка исключительно виртуальна и появляется только тогда, когда нужно.

Как узнать, возможна ли на Вашем автомобиле блокировка по CAN-шине? Для систем StarLine достаточно зайти на сайт can.starline.ru и выбрать модель своего автомобиля, чтобы получить для него доступный список CAN-функций. В нем нас интересуют «Блокировка двигателя» и «Запрет запуска двигателя» — в первом случае галочка напротив означает, что сигнализация способна глушить работающий мотор, во втором – не дать ему запускаться.

Сигнализация блокирует двигатель, что делать?

Блокировка запуска двигателя является функцией, которая находится в списке доступных опций практически любого противоугонного комплекса. В этом случае в системе присутствует иммобилайзер, который опознает владельца по специальной метке и позволяет завести мотор. Блокировать запуск двигателя также могут обычные автомобильные сигнализации, имеющие в своем арсенале подобную функцию.

По заверениям специалистов, которые работают с автомобильным электрооборудованием, более половины всех случаев неожиданных отказов двигателя заводиться напрямую связаны с неисправностями автосигнализации. Отметим, что сложность реализации блокировок в этом случае заметно проще по сравнению с комплексными противоугонными решениями. Это существенно повышает шансы снять блокировку запуска двигателя самостоятельно в случае поломки или сбоя. Далее мы рассмотрим, что делать водителю, если сигнализация блокирует запуск двигателя.

Читайте в этой статье

Блокировка двигателя автосигнализацией

При наличии установленных противоугонных систем за блокировку запуска мотора отвечает электрооборудование. Иммобилайзеры или автомобильные сигнализации могут оказаться неисправными и давать постоянные или единичные сбои в процессе работы.

Необходимо добавить, что степень серьезности проблемы будет зависеть не от конкретной модели или марки авто, а от сложности установленного защитного противоугонного комплекса.

Случайная активация функции блокировки двигателя

Первым делом внимательно изучите отображаемые пиктограммы на брелке сигнализации. Частой причиной блокировки является случайная активация дополнительных функций. Также необходимо проследить за показаниями контрольной лампочки СИД (при наличии) в салоне автомобиля, которая служит световым индикатором состояния сигнализации. Мигания лампы-светодиода в большинстве случаев указывают на то, что в меню активирована противоугонная функция иммобилайзера.

Если после поворота ключа в замке и включения зажигания наблюдаются частые моргания сигнальной лампы (на примере автосигнализации StarLine) перед запуском двигателя, а на самом брелке отображается пиктограмма с надписью «иммо»:

  1. одним из способов решения проблемы будет вынуть ключ из замка, после чего достаточно нажать на кнопку открытия центрального замка дверей на брелке.
  2. также можно выйти из автомобиля, поставить сигнализацию в режим охраны, затем снять с охраны и далее заводить двигатель.

Обход штатного иммобилайзера Renault Logan автосигнализацией по LIN

Подключения для деактивации штатного иммобилайзера во время автозапуска производим в черном разъеме блока BCM.

В этом же разъеме находится провод управления светодиодом состояния иммобилайзера на приборной панели – пин №32. При реализации запуска двигателя с помощью бесключевого алгоритма необходимо этот провод разрывать с помощью реле. Управление реле осуществляется дополнительным каналом. Канал включаем на время включения зажигания (с помощью таблицы таймерных каналов).

DATA (LIN) — pin 36, СИД штатного иммо — pin 32


СИД — лиловый, DATA LIN — белый

Программирование бесключевого обхода штатного иммобилайзера Renault Logan в сигнализации Pandora DX50

Войдите на 21-ый уровень программирования и проделайте нижеследующие действия.

Программирование бесключевого обхода штатного иммобилайзера Renault Logan в сигнализациях Starline

  1. Нажать Valet 14 раз
  2. Включить зажигание, дождаться двух чирпов сирены
  3. Выключить зажигание
  4. Всё! Сигнализация запомнила алгоритм обхода

Отключение блокировок при помощи сервисной кнопки в салоне

В том случае, если признаки непреднамеренной активации блокировок запуска двигателя отсутствуют, можно попытаться разблокировать двигатель при помощи сервисного режима. Такой режим имеет название Valet и служит для перевода системы в сервисный режим. Для активации необходимо вставить ключ в замок зажигания, включить зажигание и далее выключить его.

После этого нужно удерживать кнопку включения сервисного режима около 10-20 сек. Результатом станет уведомление при помощи специального короткого сигнала, после чего сигнальная лампа (световой индикатор, СИД) будет гореть постоянно. Данный способ означает отключение всех функций охраны, что также может означать снятие блокировок с двигателя. Добавим, что после устранения проблемы необходимо снова активировать охранные функции сигнализации.

Неисправное реле топливного насоса как противоугонное средство для защиты автомобиля

Каждый владелец машины боится за сохранность своего автомобиля, и старается как можно с большей вероятностью предотвратить его угон.

Это и становится причиной того, что автомобилисты тратят немалые деньги на приобретение сигнализаций и других защитных систем для собственных машин. Но даже это не дает полноценной гарантии того, что машина не будет угнана. Но для чего покупать охранную систему по высокой стоимости, если она будет совершенно неэффективной?

Одним из способов защиты машины от угона будет установка в нее заранее испорченного реле топливного насоса. Смысл такого способа защиты достаточно простой. При постановке автомобиля на парковку, стоит всего лишь достать из него исправное реле, заменив неисправным. Итогом станет то, что при попытке угона, автомобильные воры столкнутся с проблемой, так как просто не смогут завести машину. Причиной этого станет тот факт, что мотор попросту не заведется, потому что испорченное реле откажется запускать бензонасос. Это означает, что искра от свечи ничего не сможет воспламенить. Эту противоугонную систему можно сделать и самому.

Этап 1. Найти в машине реле топливного насоса. Первое действие, которое вам нужно выполнить, это узнать место расположения в конструкции автомобиля данного реле. Для этого нужно открыть предохранительный блок, и обнаружив данное реле, вынуть его.

Этап 2. Обнаружение питательного контакта реле. Следующим этапом станет исследование распайки в поисках того контакта, от которого получает питание это реле в тот момент, когда ключ повернут в замке зажигания. Наиболее простой способ определения будет использование отвертки с индикатором либо контрольной лампы. Применяя эти приборы, стоит проверить все имеющиеся зубцы, для того, чтобы определить, какой именно будет обеспечивать питание насоса.

Далее стоит запомнить либо записать обозначение тех контактов, с которых питание подаваться не будет. Это определяется использованием индикаторной отвертки. Стоит проверить все контакты на плате, в которую должно быть вставлено искомое реле. Тот контакт, на котором отвертка не загорится, и стоит использовать для создания противоугонного устройства.

Стоит принимать во внимание, что подача питания будет выполняться только при повернутом ключе зажигания.

Этап 3. Поломка реле. Теперь настало время привести реле в нерабочее состояние, для чего понадобится отломать ему тот контакт, по которому и поступает питание, что было определено при помощи индикатора — отвертки. Отломать его достаточно просто — стоит только подвигать из стороны в сторону.

Теперь в руках у водителя находится эффективное средство против угонщиков машин. По той причине, что будет отсутствовать питание у реле на плате, мотор просто не сможет запуститься. Имеется очень большая вероятность того, что мошенники не будут готовы к такому повороту событий. Да, если они являются профессионалами, то все же смогут установить причину, но для этого им понадобится несколько большее количество времени. К тому же, если на машине установлено еще и стандартное устройство сигнализации, это может надолго отбить у угонщиков охоту связываться с вашим автомобилем.

Итог. Подобный вариант противоугонного устройства, сделанного своими руками, может стать незаменимым вариантом в том случае, если машину приходится бросить на незнакомой парковке. Использовав данное приспособление, можно будет быть спокойным за него на период нахождения на стоянке. Несмотря на некоторые неудобства, связанные с тем, что реле придется каждый раз заменять, безопасность автомобиля того стоит, да и в финансовом плане это не так уж затратно.

  • Дождь нам только в радость. Тест-драйв SUV-шин Viatti Bosco H/T V-238

Смотреть все фото новости >>

Самостоятельный поиск неисправностей сигнализации

  • Устранить неисправность и снять блокировку двигателя своими руками зачастую удается в том случае, если получится обнаружить перегоревшие предохранители. Данная проблема часто приводит к сбоям в работе сигнализации. Предохранители необходимо проверить, в случае обнаружения проблемного элемента необходимо заменить сгоревший предохранитель на заведомо исправный.
  • Неполадки в работе сигнализации также могут быть связаны с недостаточным зарядом АКБ или плохо закрепленными клеммами на контактах батареи. В этом случае АКБ еще способна вяло провернуть стартер, но блокировка двигателя уже может сработать и далее препятствовать запуску ДВС.
  • Еще одним шагом станет проверка концевых выключателей (концевиков), которые находятся под крышкой капота и багажника. Попадание влаги или окисление концевика часто становится причиной неверного сигнала на управляющий блок сигнализации, что приводит к блокировке двигателя. Обратите внимание, что непрофессиональная установка сигнализации и концевиков, а также неправильно осуществленная мойка двигателя может привести к сбоям в работе электрооборудования.

Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

Edinochestvo » Чт июн 04, 2020 23:19

Сразу оговорюсь, что в электрике почти ничего не шарю. Ситуация следующая. На авто стояла сигнализация Excellent City. Брелок остался только один, и я как то его сломал. Нашёл объявление о продаже такой же б/у сигнализации. Решил её поставить, тупо передернув все контакты с одного блока управления на другой. Новые брелки замечательно работают, но автомобиль не заводится, т.к. срабатывает блокировка — бензонасос не качает.

Подскажите, где искать реле бензонасоса, и где может находиться блокировочное реле — непосредственно рядом с первым, или где угодно?

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

AtmoSTi » Чт июн 04, 2020 23:30

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

GrammatonCRAFT » Чт июн 04, 2020 23:38

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

AtmoSTi » Чт июн 04, 2020 23:43

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

Edinochestvo » Чт июн 04, 2020 23:59

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

AtmoSTi » Пт июн 05, 2020 6:42

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

Edinochestvo » Пт июн 05, 2020 9:53

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

crazy_energy » Пт июн 05, 2020 9:58

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

AtmoSTi » Пт июн 05, 2020 10:20

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

ssg5 » Пт июн 05, 2020 12:42

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

Edinochestvo » Пт июн 05, 2020 13:11

Да машина то заводится, если подключить старый блок сигнализации. Но один фиг я сейчас за 1000 км уехал)

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

Edinochestvo » Пт июн 05, 2020 13:12

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

tarasus » Пт июн 05, 2020 13:47

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

623y » Сб июн 06, 2020 2:21

Re: Реле блокировки бензонасоса от сигнализации.

Edinochestvo » Сб июн 06, 2020 19:38

Блокировка бензонасоса при ДТП - autodoc24.ru

Дорожная ситуация не всегда предсказуема. Риск попасть в ДТП есть всегда и последствия могут быть разные. Бывает, что повреждения несерьёзные, а машина не заводится. Обычно такая ситуация складывается, если во время столкновения сработала airbag.

Что происходит при срабатывании подушек безопасности

Airbag – подушки безопасности – входят в систему защиты, в которой кроме них находится:

  • центральное управляющее устройство,
  • датчики столкновения,
  • пиропатроны,
  • реле, отключающее топливный насос,
  • другие исполнительные элементы.

При столкновении датчик фиксирует усилие и, если оно превышает запрограммированный критический показатель, сигнал на срабатывание системы идёт в управляющее устройство. Скорость, при которой подушки раскрываются, зависит от вида препятствия. При столкновении с жёстким, статичным объектом система может сработать уже при 30 км/час. Если препятствие имеет свойства деформироваться, например, другое транспортное средство, выход подушки идёт при 50 км/час.

Одновременно с выбросом подушек безопасности, происходит отключение форсунок, и подача топлива прекращается.

Зачем нужна блокировка бензонасоса

После аварии, в которой сработали система безопасности, автомобиль не может дальше ехать из-за блокировки блоком SRS бензонасоса. Это необходимая мера защиты, чтобы намеренно прекратить движение машины в аварийном состоянии, и предотвратить возгорание при повреждении топливной системы во время столкновения.

Как восстановить работу двигателя

Прежде, чем заводить автомобиль, проверьте нет ли утечки топлива. Внимательно осмотрите моторный отсек, топливный бак и грунт под машиной.

Работа двигателя будет восстановлена при возобновлении функций бензонасоса. В некоторых моделях автомобилей для таких случаев предусмотрена кнопка разблокировки. Как правило, она располагается в салоне на топливной магистрали.

Может помочь отключение клеммы аккумулятора на несколько минут.

Если же кнопки нет и отсоединение аккумулятора не помогло возобновить подачу топлива и завести машину, для решения проблемы придётся обратиться в автосервис. Специалисты удалят ошибку из блока SRS или крэш-память из блока пассивной безопасности.

Теперь вам известно, что в случае срабатывания системы безопасности с выходом подушек, бензонасос блокируется и автомобиль не заводится именно по этой причине.

Источник http://vazweb.ru/sovet/blokirovka-benzonasosa-pri-dtp.html

Сигнализация заблокировала бензонасос что делать?

Hyundai Getz › Logbook › Сигнализация блокирует топливный насос

Добрый день! Кто подскажет, по какой причине сигнализация блокирует ТН при снятой охране? Глюк во внутренней блокировке? Реле не подключено, сигналка Starline Twage.

Mileage: 72000 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 15

В общем, остается у меня мало вариантов. Сейчас -23, сел-насос сработал, но вот аккум крутанул вяленько несколько раз и все. Аккум Forse, стоит вон заряжается. Может аккум сменить? Этому не знаю сколько лет. 50ый, вродибы норм. Может стартер редукторный поставить?

Сейчас морозы стоят -30, проверять не получается.
Вычитал способ проверки: сесть в машину, установить на охрану. И попробовать запустить. Если запустится — то глюк самой сигналки, если нет — то или конец насосу или другим элементам машины.
Смысл в том, что внутри сигналки Норм. Замкн. или норм. разомк. реле.
Что думаете?

Когда только купил машину у меня иммо выделывался, можно было греть и спустя 5 минут заглохнет, либо только выехал, включаеш четвертую — дергается, только нейтраль и тут же глохнет. Две недели терпел, поехал к мастерам — отключили иммо за 4р. Блокираторов несколько стояло и один из них на подачу топлива. После отключения иммо я забыл про эту проблему

Возможно, но у меня кроме бензонасоса никаких симптомов больше нет.

Машинка на приборке при зажигании загорается? Если нет, то иммобилайзер. Если да, то уже проверять насос.

Появляется и горит. Насос проверен напрямую от аккума-маслает.

Хм… Мне уже самому интересно. Если реле сигнализации не задействовано, иммобилайзер рабочий и других нет, остаётся только цепь до самого насоса смотреть. Хотя что там может быть

Да вот именно, что ничего. Там прямой провод от мозгов (ЭБУ) по идее, обрывов и окислений быть не может.

Вангую колечки бензонасоса под замену. Это если замер вольтметром покажет, что напруга таки идёт на насос.

Напруга не идет (так и определил что сигналка его блокирует). Напрямую насос работает.

Надо с вольтметром подружиться, открыть лючок где бензонасос и проверить приходи ли напруга, возможо есть еще какой нить иммобилайзер. У меня был, села батарея и все не включится

Пока искал причину, бывало сигнал проскакивал, но в следующее включение зажигания, насос опять не работал. Напрямую все ок.

Ну тогда все просто, можно достать эту сигу и силовое реле отключить, посмотреть что будет, может там контакты окислились или отвалились провода

Искал реле, по схеме провода на него должны идти, но они не подключены. Вычитал, что внутренняя блокировка есть.

А с чего было решено что виновата сига? может просто насос накрылся?

Машина не заводится из-за сигнализации: как снять блокировку

Владелец автомобиля, покупая новый, старается максимально защитить его от угона или кражи ценностей из салона и использует все ему доступные охранные средства. Желание защитить своего железного коня хорошо демонстрируется в фильме «Берегись автомобиля», где для защиты от угона ГАЗ-21 «Волга» владелец устанавливает на педали медвежий капкан. Это было давно, а сейчас современные автомобили уже с конвейера укомплектовываются штатной противоугонной системой (иммобилайзерами), а дополнительно устанавливают внешнюю сигнализацию, способную блокировать запуск двигателя. И та, и другая основываются на работе электроники, которая может произвести сбой в работе и возникает ситуация при исправных системах двигателя, когда машина не хочет заводится из-за сигнализации.

Причины блокировки запуска

Сигнализация может заблокировать запуск двигателя по следующим возможным причинам:

  • попытка угона автомобиля;
  • неисправность электропроводки;
  • отказ работоспособности обходчика иммобилайзера при установке сигнализации с автозапуском;
  • неисправность реле блокировки стартера;
  • сбой программного обеспечения;
  • низкое напряжение элементов питания брелка;
  • неисправность брелка;
  • низкое напряжение аккумуляторной батареи;
  • окисление или плохой контакт на концевиках дверей, крышек.

Принимаемые меры в отсутствии запуска

Предлагаемые автосигнализации владельцам автомобилей имеют разнообразные сервисные функции и дополнительно устанавливается система блокировки на узел, указанный заказчиком. Это может быть стартер, бензонасос, блок управления двигателем, автоматическая коробка передач и т.д. Если вдруг отказывается функционировать любой из блоков или узлов двигателя, то необходимо установить причину неисправности, подключив диагностической оборудование. Проверка компрессии, датчиков, давления топлива и искрообразования, непосредственно связанные с запуском двигателя, выводит окончательное направление поиска неисправности запуска в системе сигнализации.

Одной из причин отсутствия запуска с большой вероятностью может быть неисправность штатной противоугонной системы (иммобилайзера).

Принцип действия иммобилайзера, в отличие от внешней противоугонной системы основывается на обмене данными с блоком управления, разрешая или запрещая запуск двигателя без дополнительных блокировок. Разрешение на запуск двигателя осуществляется только после успешной инициализации (считывания кода), приложенного черного ключа. Если автомобиль не снят с охраны, то при попытке произвести запуск двигателя, блок управления заблокирует систему зажигания и работу бензонасоса.

Обмен данными между иммобилайзером и электронным блоком управления происходит по K‑Line, поэтому вывести его из строя возможно элементарным подключением к колодке диагностики сканирующих устройств при включенном зажигании.

О том, что именно внешняя сигнализация блокирует запуск двигателя можно определить по миганию контрольного индикатора, информации на мониторе брелка, постоянной работе аварийных световых огней (габаритных огней или света фар), зависание и неработоспособность кнопок пульта управления и работа звукового колокола.

Способы разблокировки

Установив внешнюю сигнализацию, например, Starline, владельцу автомобиля желательно внимательно изучить инструкцию правил ее использования и управления. В инструкции также имеются советы, что делать если произошел сбой в ее работе.

Самый простой способ разблокировки внешней сигнализации заключается в перезакрытии дверей автомобиля. Для этого выйти из машины и плотно закрыть дверь. Затем включить пультом кнопку постановки машины на охрану и подождать секунд десять. Именно за это время авто встает на охрану. На некоторых типах сигнализации процесс установки на охрану занимает и больше времени от одной до двух минут. Открыть вновь с пульта управления двери и попытаться завести двигатель. Если сбой произошел из-за концевиков дверей, капота, крышки багажника, то автомобиль заведется.

Эффективно может сработать попытка возврата параметров к заводским установкам, используя брелок. В связи с тем, что видов сигнализаций, устанавливаемых на автомобили очень большой, а вместе с этим алгоритм настроек также разнообразен, сброс параметров и возврат к заводским необходимо осуществлять согласно инструкции.

Возникают ситуации, когда центральный блок не отвечают на команды, посылаемые брелком. В этом случае можно воспользоваться сервисной кнопкой Valet. Кнопка может находиться в укромном месте, там, где угонщик экстремально ее не найдет и потребуется время для ее поиска по проводам.

Расположение кнопки Valet указывается в описании, но часто установщики, по своему усмотрению выбирают место ее нахождения. Рекомендуется после установки сигнализации уточнить у специалиста в каком месте он ее расположил. Забыли спросить или купили подержанный автомобиль, а тут возникли проблемы с сигналкой. Не беда – сервисную кнопку легко найти по проводам, идущим от центрального блока.

Если сигнализация заблокирована так, что не только не работает запуск двигателя, но и не открываются двери, то необходимо открыть ключом замок двери. Открыв дверь, автоматически включится громкая звуковая тревога, отключить которую возможно разъединив клемму от аккумулятора. Методом прозвонки или по схеме определяются номера клемм на центральном блоке и цвет проводов. По этой информации или визуально по проводам с соответствующим цветом находим расположение кнопки.

Перевод в сервисный режим (или разблокировка) индивидуальна для каждого типа противоугонной системы. Поэтому как пользоваться кнопкой Valet описано в инструкции производителя. В основном все действия практически одинаковые для большинства типов сигнализаций.

Приведем пример деактивации Starline:

  1. Открыть автомобиль ключом.
  2. Включить зажигание автомобиля и нажать валет три раза (время ограничено 20 секундами).
  3. Выключить зажигание.
  4. Последуют сигналы сирены и с интервалами включится аварийное освещение.
  5. Деактивация старлайн закончена.
  6. Запустить двигатель.

Сигнализация с автозапуском

При установке сигнализации с автозапуском на современных автомобилях применяют метод обхода иммобилайзера. Как это работает?

В ключе от замка зажигания устанавливается транспондер, имеющий радиочастотную идентификационную метку. Блок иммобилайзера связывает через антенну блок управления двигателем и транспондером. Генерируя сигналы и декодируя начинает сравнивать их с заданным кодом. При совпадении кодов запрет на запуск двигателя снимается.

Обходчик иммобилайзера необходим для получения разрешения на автоматический дистанционный запуск двигателя без наличия ключа с транспондером в замке зажигания.

Двигатель не заведется если произошел обрыв проводов системы обходчика, поврежден блок иммобилайзера или сбой программы устройства.

В случае одного из перечисленных неисправностей временно можно отключить функцию автозапуска до выяснения точной причины в автосервисе.

Другие симптомы не запуска двигателя из-за сигнализации

Перед поездкой в автосервис можно самостоятельно попробовать устранить неисправность, которая проявляется отсутствием запуска после звонка сигнализации. Возможно причина настолько банальна, что найти ее не составит особого труда.

  1. Осмотреть контакты и все провода центрального блока. Окислы, образовавшиеся из-за химических реакций разнородных металлов и воды, очень плохо проводят микротоки. Очистить окисления можно мягкой металлической кистью и обработать водоотталкивающей жидкостью. Выпавший из разъема провод осмотреть (возможно сломан металлический фиксатор или сильно прижат к разъему) и попробовать его отремонтировать или заменить.
  2. Проверить щелкает ли реле при постановке на охрану или снятия с охраны. Если нет срабатывания реле, то заменить на новый.
  3. Если замкнула проводка от центрального блока, то проверить навесные предохранители, расположенные недалеко от центрального блока.
  4. Когда сигнализация тупит, а это проявляется не правильным срабатыванием центрального замка или отсутствием вспышек фар или аварийки, необходимо проверить предохранители соответствующих электрических цепей и реле включения.

Сигнализация – это сложный технический продукт и найти ее неисправность бывает не просто. Иногда на станциях технического обслуживания специалисты собираются вместе и проводят консилиум, решая задачу, почему охранная система блокирует запуск двигателя. Главное, при возникновении такой неисправности владельцу автомобиля принять правильное решение и действовать либо самостоятельно, либо обратиться к специалистам.

Сигнализация блокирует двигатель: как снять блокировку

Блокировка запуска двигателя является функцией, которая находится в списке доступных опций практически любого противоугонного комплекса. В этом случае в системе присутствует иммобилайзер, который опознает владельца по специальной метке и позволяет завести мотор. Блокировать запуск двигателя также могут обычные автомобильные сигнализации, имеющие в своем арсенале подобную функцию.

По заверениям специалистов, которые работают с автомобильным электрооборудованием, более половины всех случаев неожиданных отказов двигателя заводиться напрямую связаны с неисправностями автосигнализации. Отметим, что сложность реализации блокировок в этом случае заметно проще по сравнению с комплексными противоугонными решениями. Это существенно повышает шансы снять блокировку запуска двигателя самостоятельно в случае поломки или сбоя. Далее мы рассмотрим, что делать водителю, если сигнализация блокирует запуск двигателя.

Блокировка двигателя автосигнализацией

При наличии установленных противоугонных систем за блокировку запуска мотора отвечает электрооборудование. Иммобилайзеры или автомобильные сигнализации могут оказаться неисправными и давать постоянные или единичные сбои в процессе работы.

Необходимо добавить, что степень серьезности проблемы будет зависеть не от конкретной модели или марки авто, а от сложности установленного защитного противоугонного комплекса.

Случайная активация функции блокировки двигателя

Первым делом внимательно изучите отображаемые пиктограммы на брелке сигнализации. Частой причиной блокировки является случайная активация дополнительных функций. Также необходимо проследить за показаниями контрольной лампочки СИД (при наличии) в салоне автомобиля, которая служит световым индикатором состояния сигнализации. Мигания лампы-светодиода в большинстве случаев указывают на то, что в меню активирована противоугонная функция иммобилайзера.

Если после поворота ключа в замке и включения зажигания наблюдаются частые моргания сигнальной лампы (на примере автосигнализации StarLine) перед запуском двигателя, а на самом брелке отображается пиктограмма с надписью «иммо»:

  1. одним из способов решения проблемы будет вынуть ключ из замка, после чего достаточно нажать на кнопку открытия центрального замка дверей на брелке.
  2. также можно выйти из автомобиля, поставить сигнализацию в режим охраны, затем снять с охраны и далее заводить двигатель.

Другими словами, необходимо удостовериться в том, что сигнализация работает в штатном и привычном для владельца режиме. До 30% случаев блокировки запуска двигателя сигнализацией происходят по причине случайного изменения программных настроек. Задачей водителя становится отключение всех лишних функций в настройках.

На примере сигнализации StarLine обратим внимание, что в данной системе имеется опция «двухэтапного» снятия блокировок. Активация функции может произойти случайно, на экране брелка будет светиться отдельная пиктограмма. Для отключения на брелке необходимо удерживать нажатой кнопку 3. Брелок издаст два пика, после чего кнопка 3 единоразово нажимается снова. Затем на несколько секунд зажимается кнопка 1, далее производится снятие охранных функций;

Отключение блокировок при помощи сервисной кнопки в салоне

В том случае, если признаки непреднамеренной активации блокировок запуска двигателя отсутствуют, можно попытаться разблокировать двигатель при помощи сервисного режима. Такой режим имеет название Valet и служит для перевода системы в сервисный режим. Для активации необходимо вставить ключ в замок зажигания, включить зажигание и далее выключить его.

После этого нужно удерживать кнопку включения сервисного режима около 10-20 сек. Результатом станет уведомление при помощи специального короткого сигнала, после чего сигнальная лампа (световой индикатор, СИД) будет гореть постоянно. Данный способ означает отключение всех функций охраны, что также может означать снятие блокировок с двигателя. Добавим, что после устранения проблемы необходимо снова активировать охранные функции сигнализации.

Самостоятельный поиск неисправностей сигнализации

  • Устранить неисправность и снять блокировку двигателя своими руками зачастую удается в том случае, если получится обнаружить перегоревшие предохранители. Данная проблема часто приводит к сбоям в работе сигнализации. Предохранители необходимо проверить, в случае обнаружения проблемного элемента необходимо заменить сгоревший предохранитель на заведомо исправный.
  • Неполадки в работе сигнализации также могут быть связаны с недостаточным зарядом АКБ или плохо закрепленными клеммами на контактах батареи. В этом случае АКБ еще способна вяло провернуть стартер, но блокировка двигателя уже может сработать и далее препятствовать запуску ДВС.
  • Еще одним шагом станет проверка концевых выключателей (концевиков), которые находятся под крышкой капота и багажника. Попадание влаги или окисление концевика часто становится причиной неверного сигнала на управляющий блок сигнализации, что приводит к блокировке двигателя. Обратите внимание, что непрофессиональная установка сигнализации и концевиков, а также неправильно осуществленная мойка двигателя может привести к сбоям в работе электрооборудования.

Советы и рекомендации

Если попытки снять блокировки двигателя и завести мотор оказались безуспешными, тогда высока вероятность серьезного сбоя или выхода из строя отдельных элементов сигнализации. Результатом становится произвольное срабатывание блокировок двигателя, которые штатными методами отключить не удается. Неисправную машину необходимо доставить на станцию техобслуживания, так как снятие блокировки потребует профессионального вмешательства.

Осуществить указанную доставку можно эвакуатором. Еще одним доступным способом является вызов автоэлектрика, который работает на выезд. Отметим, что конечные затраты на оплату услуги выездной разблокировки двигателя, отключения сигнализации автомобиля, аварийного открытия замков и т.п. зачастую получаются меньшими по сравнению с доставкой машины в сервисный центр на эвакуаторе и оплатой ремонта в техцентре.

Сигнализация блокирует бензонасос что делать

← Предыдущая страница Страница 2 Следующая страница →

А они — алгоритмы эти — бывают пассивными и активными. Все как и у известных «меньшинств» – вроде реле и реле – а гляди-ка – может быть «пассивным», а может – и «активным». От алгоритма зависит (типа, от среды обитания, от воспитания – кто кем и каким станет. Активный алгоритм блокирования – наиболее уязвим, потому что блокирующее реле при таком алгоритме в обесточенном состоянии разрешает запуск двигателя.

Этот вид блокировки по другому называют «нормально-замкнутым», или просто НЗ – по типу контактов блокирующего реле в режиме «Охрана». Типичную схему реализации НЗ блокировки двигателя иллюстрирует представленный на рис.2 фрагмент схемы подключения стандартной тайваньской сигнализации – в основном НЗ блокировку любят использовать производители, у которых с рождения узкие глазищи.

В режиме «Снято с охраны» на выводе блокировки, а значит, и на обмотке реле, нет напряжения, и реле своими НЗ контактами (контакты 87а и 30) разрешает запуск двигателя. Точнее сказать – не препятствует этому. В состоянии «Охрана» на этом проводе присутствует потенциал массы, и при попытке запустить двигатель на втором конце обмотки появится плюс от замка зажигания, реле переключится, запретив, таким образом, работу стартера, в этом примере.

Для нейтрализации активной блокировки, очевидно, достаточно просто любым способом обесточить модуль сигнализации. Например, вытащив все разъемы из модуля, или просто оборвав провода, а часто бывает достаточно вытащить предохранители системы из держателей. И все – завести двигатель ничего не помешает. В этом – главная причина – за что я на дух не переношу блокировки НЗ контактами реле.

При пассивном алгоритме блокирующее реле запрещает работу двигателя в обесточенном состоянии, контакты такого реле нормально разомкнуты (блокировка поэтому называется НР).

Это означает, что для снятия блокировки необходимо подать на реле напряжение, оно переключится, и двигатель можно будет заводить.

На рис. 3 приведен пример стандартного блокирования сигнализацией бензонасоса инжекторного двигателя.

Как видно из схемы, реле блокировки разрывает цепь управления штатного реле бензонасоса, поэтому ток через его контакты – небольшой, что позволяет использовать маломощное, а значит – малогабаритное реле.

В то же время угоностойкость такой простейшей блокировки – невысокая – обычно ее обходят, подавая напряжение непосредственно на бензонасос, перемычкой.

Несколько повысить качество блокировки можно, добавив еще одно блокирующее реле (рис.4), разорвав его контактами силовой провод питания насоса.

При этом желательно штатный силовой провод частично удалить, проложив вместо него свой провод — получится так называемая «разнесенная» блокировка – восстановить разрыв лиходеям окажется еще сложнее. Особенно, если второе реле установить непосредственно в лючке бензонасоса, как это проиллюстрировано на фотографиях 5, 6, 7 и 8.

Рис. 4. (выше) Резистор применяется для того, чтобы затруднить диагностику «неисправности» (конкретно здесь это больше для иллюстрации принципа), диоды же нужны для того чтобы замыкание на массу провода блокировки непосредственно у реле не отключало бы всю блокировку.

Рис. 5. На фотографии видны разъем бензонасоса и питающий его кабель. Блокирующее реле разрывает силовой провод, и подача напряжения с помощью перемычки на провода в салоне не даст эффекта – необходимо будет откручивать крышку люка бензонасоса, и в наших силах использовать нестандартные винты для того, чтоб это было сделать труднее.

Рис. 6. Реле аккуратно прячется под днище багажника, так, чтобы после установки кабеля на место реле не было бы видно.

Рис.7. Кабель на месте – а где же реле?

Рис. 8. После прикручивания крышки обратно не легко догадаться о «жучке», живущем под ней.

Важнейшее достоинство НР блокировки – даже если обесточить сигнализацию вышеназванными способами — это не поможет — для нейтрализации уже необходимо не только обесточить систему, но и подключить блокирующий вывод сигнализации к массе. Для того чтобы еще больше осложнить задачу угонщикам, разработчики встраивают блокирующее реле внутрь модуля сигнализации.

Пример такой блокировки представлен на рисунке 9 – встроенным реле разрывают сильноточную цепь питания бензонасоса — и для обхода блокировки в этом случае требуется уже восстанавливать разрыв.

Таким образом, легко видеть, что НР блокировка лучше противостоит угонщикам – они должны найти в жгуте сигнализации нужные провода и соединить их вместе.

Или найти провод «массы» на разъеме сигнализации, отключить его и соединить вместе остальные провода. В общем – это уже посложнее, чем вырвать блок сигнализации из разъемов. Но все равно просто.

Супер пост. Информации просто офигенное количество( Начиная с того, что “Паленых Кошек” (Ц) существует целое море (и все море в том, что в воде не тонет) и заканчивая описанием проводка.
Тут знаешь ли, экстрасенсов нет. Все в неоплачиваемом отпуске за свой счет.
Хоть бы фотки брелка и проводочка выложил. Так было бы понятнее. Иначе никто тебе ничего не скажет конкретного.
Опять же вопрос — настройки сигналки часом не слетали? Ну типа машина долго стояла и аккум в ноль сел или еще что такого перед этим не было?
А проводок — если примотан “кустарно”, то размотать изоленту, понять к чему и как он там подключен, зачистить и примотать обратно. Самое простое, для начала.

С уважением.
P.S.
Картинки можно на bestpics.ru выкладывать, только галочку поставить, что к юмору не относится.

P.S. Перекус проводка может вообще “убить” систему. Т.е. придется все время + кидать на провод бензонасоса.
По хорошему — очень похоже, что просто где-то окислилась скрутка и на ней падает столько напряжения, что реле уже не включается.
А где находится та самая скрутка — ну кто же его знает? Но начал бы я смотреть под капотом под изолентой.

P.S.
Цвет проводка тоже было бы неплохо озвучить. Финолевый в черную полосочку, например.

Re:ОК, примерно так своими словами (фото завтра): > С противоположном крае кронштейна бардачка расположено устройство, судя по его свежести, относящееся к сигналке.
> Оно имеет форму куба, снизу фишка с проводами, сверху резиновый кожух, на ощупь сверху девайса под резинкой какая-то кнопка.

Это штатный клапан отключения насоса при опрокидывании авто.

> От этого девайса поперек бардачка идет нештатный провод (бежевый с красной полосой, насколько я помню), затем это провод просто скручен с тем штатным проводом, на котором снята изоляция. Он однозначно ужасно закорродировал в месте смотки, медь уже похожа на черную труху, изоляция задубела.
> Т.е. если я правильно понимаю, проблема может быть именно в плохом контакте? И первое, что надо пробовать- зачистить все до блеска и снова восстановить скрутку?

Да, как минимум восстановить контакт

Скорее всего эта срутка и есть. Ну самое простое — это действительно зачистить и пересобрать.
Когда сопротивление больше нормы, то все равно без нагрузки тестер покажет +12 вольт. Это школьная физика, класс там не помню какой, про то как напряжение делится на резистивном делителе. 🙂
В общем напрядение равномерно распредяляется по Омам, там где омов больше, там его больше и падает (остается).

Почему про аккум спросил — у “Кошки Паленой” (Ц) при медленном просаживании аккумулятора частенько (у меня в 100% случаев на Шарике V) сбрасываются параметры. Один из параметров есть ничто иное как “тип блокировки” — т.е. указывается какое именно реле используется — с нормально замкнутыми или нормально разомкнутыми контактами. Нормально — это состояние когда на катушку реле не подали напряжение. У меня сделано не по “заводским умолчаниям”. В результате, после сброса системы я имел заблокированный двигатель при снятой охране и наоборот. В двери даже табличка живет, что и как надо программировать при очередном сбросе и рассинхронизации брелка. 🙂 Как на сигналку я даже уже и не рассчитываю. А после того как брелок кокнул, так вообще отключил.

Посмотрел описание, правда оно по Шарику 3. Там вроде как провода такого цвета нет. 🙁

сходил, все сфоткал- сцылки внутри. Но зачистка не сняла проблему.
Вот фото:
http://photofile.ru/users/serega06/115253319/

Самое любопытное, что при повороте ключа на зажигание реле ощутимо щелкает, потом размыкается- слышно хорошо.
Но насос при этом не запускается.
Опять принес реле домой, все по мануалу проверил- все щелкает, замыкает где надо и размыкает где надо. Мистика, блин.
Все-таки опять переспрошу- критично ли для шерхана вообще обрезание этого провода?

Ставят и только в путь. Мне электрик 4,5 часа это реле искал, и о чудо, бензонасос ожил.

Блин а как и где его можно найти? просто я сам с района до города где устанавливал 300 км и хоть как

Два провода от прикуривателя или плафона освещения — дешего и сердито.

именно так я и поступил.Но беда вот в чём с утра сегодня звонил сервисменам которые мне устанавливали сигналку они говорять что не ставили блок на банзонасос это по желанию клиента делается но сказали возможную причину когда падает напряжение(в моём случае высадка аккумулятора печкой),то машина теряет ключ точнее иммобилайзер для этого нужен второй ключ чтоб раскодировать к сожалению ключа у меня нет и что мне делать даже незнаю:(

Как обойти реле блокировки бензонасоса на сигналке?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

постоянный нельзя, всегда молотить будет
срежь сам, нафига там электрик

а вообще может и не реле это вовсе, а просто насос подыхает

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Объявления на НН.РУ – Авто

У нас Вы можете не только удлинить раму под кузов 5,1 м, 6,2 м, 7,5м, 9 м на Маз Зубренок, Маз, Камаз, Урал, Зил, Мицубиши, Ниссан.

Удлинить Камаз под кузов 7,5м Удлинение Маз Зубренок, Маз под кузов 9 м Переоборудование шасси удлиненного грузового автомобиля.

Специализированное предприятие по переоборудованию грузовых автомобилей в эвакуатор приглашает Вас установить эвакуаторную платформу на.

Удлинить Газ 331043, 331063 Валдай-фермер под установку кузова 5,1/ 6,5 м. Удлинение шасси производится за счёт увеличения колёсной.

Источники:

Машина не заводится из-за сигнализации: как снять блокировку

Сигнализация блокирует двигатель: как снять блокировку

http://l2rv.ru/info/signalizacija-blokiruet-benzonasos-chto-delat/

http://www.nn.ru/community/auto/main/kak_oboyti_rele_blokirovki_benzonasosa_na_signalke.html

http://www.drive2.ru/b/475037677662503742

Блокировка двигателя используя самоподхват реле

Каждый автолюбитель задумывался о том, как сделать так, что бы его машину мог завести только он. Для этого существует куча различных сигнализаций, которые без метки или, допустим, без нажатия секретной кнопки не снимут машину с блокировки и она не заведется.

Но, что если сигнализация вам не по карману? Или вы хотите дополнительную защиту от угона? В этом случае можно установить дополнительную секретную кнопку на запуск двигателя.

Виды секретных кнопок

Секретная кнопка может быть установлена в любом месте, как в салоне автомобиля, так и где либо снаружи. может быть в виде тумблера.

Может быть кнопкой с залипанием (кнопки фиксируется при нажатии):

И может быть кнопкой без залипания, которая при нажатии замыкает контакты, при отпускании контакт размыкается.

 

На фото изображена кнопка - микрик.

Первые два примера не представляют особого интереса, так как ничего сложного в их установке нет. Просто находите блокируемую цепь и разрываете ее кнопкой или тумблером. Тут все просто: вкл и выкл.

А вот сделать блокировку двигателя микриком уже сложнее. Именно этот процесс описан в данной статье.

Как сделать реле блокировки двигателя своими руками

Делать мы это будем используя самоподхват реле. Для этого нам понадобятся:

  • обычное реле,
  • два диода
  • и, естественно, микрик.

Стоит отметить, что для блокировки не обязательно использовать дополнительные кнопки. Можно использовать штатные кнопки автомобиля. Например, можно устроить так, что ваш автомобиль заведется, только при включенных фарах или при зажатой кнопке правого заднего стеклоподъемника. Зависит все от вашей фантазии. И блокируемую цепь вы можете выбрать на ваш вкус.

Главное, что бы ваша блокировка не вызывала ошибок других блоков и систем!

Блокировка бензонасоса

Мы рассмотрим самую простейшую блокировку - это блокировка питания бензонасоса. И использовать будем кнопку – микрик.  Роль микрика в вашем автомобле может сыграть любая кнопка без залипания. Например, кнопка управления стеклоподъемником.

В нормальном состоянии, при обычных условиях использования автомобиля, питание на бензонасос подается при включении зажигания и, в некоторых случаях, при начале вращения стартера.

Найдя провод, подающий плюс на бензонасос и перерезав его, мы прекратим подачу топлива в двигатель. Выработав оставшееся топливо в системе, двигатель заглохнет и завести его можно будет, только снова восстановив провод питания. Но, чтоб каждый раз, припарковав авто, нам не перерезать проводку, мы будем использовать нормальноразомкнутое реле.

Замкнутый контакт либо удаляем, либо просто изолируем.

Найдя провод питания бензонасоса, перерезаем его. Тут надо понимать, с какой стороны приходит плюс. Проверить это можно прозвонкой. Включаем зажигание и смотрим, на каком из концов провода появился плюс.

Этот провод мы подматываем к общему контакту реле. Второй, соответственно, на разомкнутый контакт.

Теперь, чтоб заработал бензонасос, нам надо подать на провода управления разные потенциалы. И один из этих проводов надо разорвать кнопкой, иначе никакого смысла в нашей блокировке не будет.

Но, прежде чем пускать провод на кнопку, нам нужно в эту схему добавить диоды.

Первый диод устанавливается между разомкнутым контактом и проводом управления реле, который идет на кнопку.

Обратите внимание на направление диода.

Если вы еще не знаете, то диод в одну сторону пропускает ток, в другую нет. Собственно, для этого он нам тут и нужен.

Если присмотреться, то можно увидеть, что на одной из сторон диода есть чёрточка. Она означает, что с этой стороны положительный заряд не пройдет на другую сторону.

На нашей схеме получается, что плюс, появившийся на разомкнутом контакте, так же будет протекать и на контакт управления. То есть, нажав кнопку, мы пропускаем положительный заряд на управление реле. Реле размыкается. На разомкнутом контакте появляется плюс, который идет на бензонасос и на контакт управления реле, что, в свою очередь, не дает реле обратно замкнуться. И это будет продолжаться до тех пор, пока мы не выключим зажигание, и, питание с общего контакта не пропадет. Как только оно пропадет на общем контакте, оно сразу же пропадет и на разомкнутом. Соответственно, исчезнет оно и с провода управления. То есть реле замкнется.

Для установки микрика такой схемы, в принципе, достаточно. Но я рекомендовал бы поставить диод еще и на провод, идущий на микрик. Так как, ток протекает во всех доступных ему направлениях. И отпустив кнопку, ток с разомкнутого контакта пойдет не только на управление реле, но и обратно на кнопку. В ситуации с микриком это не страшно. Хотя, если у вас токи разной величины, это может привести совсем не к тем результатам которые вы ожидаете. А если вы используете не микрик, а кнопку, допустим, управления стеклоподъемником, то второй диод просто необходим.

Направление диода должно быть от кнопки к реле.

Что у нас получилось

  • Включив зажигание, мы дали питание на общий контакт и на провод идущий до кнопки.
  • Нажав кнопку, мы пустили ток на разомкнутый контакт.
  • С разомкнутого контакта ток пошел на бензонасос и на самоподхват, то есть начал давать плюс на управление реле, тем самым не давая ему замкнуться.
  • Диоды обеспечивают нужное нам направление тока, не давая ему течь, куда не следует.
  • Выключив зажигание, мы обесточиваем нашу схему.
Опубликовано 21 фев 2017 - 00:00 пользователем Иван

Что делать если сигнализация заблокировала бензонасос?


Сигнализация блокирует бензонасос что делать

← Предыдущая страницаСтраница 2Следующая страница →

А они — алгоритмы эти — бывают пассивными и активными. Все как и у известных «меньшинств» – вроде реле и реле – а гляди-ка – может быть «пассивным», а может – и «активным». От алгоритма зависит (типа, от среды обитания, от воспитания – кто кем и каким станет. Активный алгоритм блокирования – наиболее уязвим, потому что блокирующее реле при таком алгоритме в обесточенном состоянии разрешает запуск двигателя.
Этот вид блокировки по другому называют «нормально-замкнутым», или просто НЗ – по типу контактов блокирующего реле в режиме «Охрана». Типичную схему реализации НЗ блокировки двигателя иллюстрирует представленный на рис.2 фрагмент схемы подключения стандартной тайваньской сигнализации – в основном НЗ блокировку любят использовать производители, у которых с рождения узкие глазищи.

В режиме «Снято с охраны» на выводе блокировки, а значит, и на обмотке реле, нет напряжения, и реле своими НЗ контактами (контакты 87а и 30) разрешает запуск двигателя. Точнее сказать – не препятствует этому. В состоянии «Охрана» на этом проводе присутствует потенциал массы, и при попытке запустить двигатель на втором конце обмотки появится плюс от замка зажигания, реле переключится, запретив, таким образом, работу стартера, в этом примере.

Для нейтрализации активной блокировки, очевидно, достаточно просто любым способом обесточить модуль сигнализации. Например, вытащив все разъемы из модуля, или просто оборвав провода, а часто бывает достаточно вытащить предохранители системы из держателей. И все – завести двигатель ничего не помешает. В этом – главная причина – за что я на дух не переношу блокировки НЗ контактами реле.

При пассивном алгоритме блокирующее реле запрещает работу двигателя в обесточенном состоянии, контакты такого реле нормально разомкнуты (блокировка поэтому называется НР).

Это означает, что для снятия блокировки необходимо подать на реле напряжение, оно переключится, и двигатель можно будет заводить.

На рис. 3 приведен пример стандартного блокирования сигнализацией бензонасоса инжекторного двигателя.

Как видно из схемы, реле блокировки разрывает цепь управления штатного реле бензонасоса, поэтому ток через его контакты – небольшой, что позволяет использовать маломощное, а значит – малогабаритное реле.

В то же время угоностойкость такой простейшей блокировки – невысокая – обычно ее обходят, подавая напряжение непосредственно на бензонасос, перемычкой.

Несколько повысить качество блокировки можно, добавив еще одно блокирующее реле (рис.4), разорвав его контактами силовой провод питания насоса.

При этом желательно штатный силовой провод частично удалить, проложив вместо него свой провод — получится так называемая «разнесенная» блокировка – восстановить разрыв лиходеям окажется еще сложнее. Особенно, если второе реле установить непосредственно в лючке бензонасоса, как это проиллюстрировано на фотографиях 5, 6, 7 и 8.

Рис. 4. (выше) Резистор применяется для того, чтобы затруднить диагностику «неисправности» (конкретно здесь это больше для иллюстрации принципа), диоды же нужны для того чтобы замыкание на массу провода блокировки непосредственно у реле не отключало бы всю блокировку.

Рис. 5. На фотографии видны разъем бензонасоса и питающий его кабель. Блокирующее реле разрывает силовой провод, и подача напряжения с помощью перемычки на провода в салоне не даст эффекта – необходимо будет откручивать крышку люка бензонасоса, и в наших силах использовать нестандартные винты для того, чтоб это было сделать труднее.

Рис. 6. Реле аккуратно прячется под днище багажника, так, чтобы после установки кабеля на место реле не было бы видно.

Рис.7. Кабель на месте – а где же реле?

Рис. 8. После прикручивания крышки обратно не легко догадаться о «жучке», живущем под ней.

Важнейшее достоинство НР блокировки – даже если обесточить сигнализацию вышеназванными способами — это не поможет — для нейтрализации уже необходимо не только обесточить систему, но и подключить блокирующий вывод сигнализации к массе. Для того чтобы еще больше осложнить задачу угонщикам, разработчики встраивают блокирующее реле внутрь модуля сигнализации.

Пример такой блокировки представлен на рисунке 9 – встроенным реле разрывают сильноточную цепь питания бензонасоса — и для обхода блокировки в этом случае требуется уже восстанавливать разрыв.

Таким образом, легко видеть, что НР блокировка лучше противостоит угонщикам – они должны найти в жгуте сигнализации нужные провода и соединить их вместе.

Или найти провод «массы» на разъеме сигнализации, отключить его и соединить вместе остальные провода. В общем – это уже посложнее, чем вырвать блок сигнализации из разъемов. Но все равно просто.

Супер пост. Информации просто офигенное количество( Начиная с того, что “Паленых Кошек” (Ц) существует целое море (и все море в том, что в воде не тонет) и заканчивая описанием проводка. Тут знаешь ли, экстрасенсов нет. Все в неоплачиваемом отпуске за свой счет. Хоть бы фотки брелка и проводочка выложил. Так было бы понятнее. Иначе никто тебе ничего не скажет конкретного. Опять же вопрос — настройки сигналки часом не слетали? Ну типа машина долго стояла и аккум в ноль сел или еще что такого перед этим не было? А проводок — если примотан “кустарно”, то размотать изоленту, понять к чему и как он там подключен, зачистить и примотать обратно. Самое простое, для начала.

С уважением. P.S. Картинки можно на bestpics.ru выкладывать, только галочку поставить, что к юмору не относится.

P.S. Перекус проводка может вообще “убить” систему. Т.е. придется все время + кидать на провод бензонасоса. По хорошему — очень похоже, что просто где-то окислилась скрутка и на ней падает столько напряжения, что реле уже не включается. А где находится та самая скрутка — ну кто же его знает? Но начал бы я смотреть под капотом под изолентой.

P.S. Цвет проводка тоже было бы неплохо озвучить. Финолевый в черную полосочку, например.

Re:ОК, примерно так своими словами (фото завтра): > С противоположном крае кронштейна бардачка расположено устройство, судя по его свежести, относящееся к сигналке. > Оно имеет форму куба, снизу фишка с проводами, сверху резиновый кожух, на ощупь сверху девайса под резинкой какая-то кнопка.

Это штатный клапан отключения насоса при опрокидывании авто.

> От этого девайса поперек бардачка идет нештатный провод (бежевый с красной полосой, насколько я помню), затем это провод просто скручен с тем штатным проводом, на котором снята изоляция. Он однозначно ужасно закорродировал в месте смотки, медь уже похожа на черную труху, изоляция задубела. > Т.е. если я правильно понимаю, проблема может быть именно в плохом контакте? И первое, что надо пробовать- зачистить все до блеска и снова восстановить скрутку?

Да, как минимум восстановить контакт

Скорее всего эта срутка и есть. Ну самое простое — это действительно зачистить и пересобрать. Когда сопротивление больше нормы, то все равно без нагрузки тестер покажет +12 вольт. Это школьная физика, класс там не помню какой, про то как напряжение делится на резистивном делителе.

Мы модернизируем топливную систему на бывшем Chevy Big-Block

Fuel Rehab

Старый большой блок получает новую жизнь после капитального ремонта топливной системы

Есть много причин, по которым мы призываем энтузиастов Chevy уйти и водят свои машины. Основная причина, по которой мы их создаем, - это проводить время за рулем, но для этих старых двигателей также полезно испытывать тепловые циклы и поддерживать движение жидкостей. Топливная система вашего автомобиля очень чувствительна к повреждениям, вызванным небрежным обращением.Конечно, сегодняшнее топливо может взять на себя некоторую вину за проблемы с топливной системой, но настоящая проблема (говорим ли мы о чистом бензине или смеси этанола) заключается в его отсутствии. Если машина простаивает в течение длительного периода времени, вы можете ожидать, что она выйдет из строя и перестанет работать. Так обстоит дело с нашим Camaro 1967 года, шестицилиндровым автомобилем, который в 80-х годах был заменен на большие блоки. Он был вне дорог в течение многих лет и серьезно нуждается в капитальном ремонте топливной системы.

Посмотреть все 23 фотографииОбновленный из дома престарелых наш мощный Camaro готов к реабилитации.Годы пренебрежения создали пыль и ржавчину, но главная проблема - забытая топливная система. В этот момент машина будет работать только с бензином, залитым в карбюратор.

Когда мы забирали машину, масло выглядело нормально, двигатель вращался свободно, была искра. Любопытство взяло верх, и мы залили карбюратор бензином, чтобы посмотреть, загорится ли он. Большой блок ожил, но быстро поблек, поглотив быстрый всплеск газа. Мы продолжали попытки заставить его работать самостоятельно, но топливный насос просто не забирал топливо.Зная, что топливный насос был основной причиной проблемы, мы осмотрели другие части топливной системы и составили список деталей, чтобы дать этому большому блоку новую жизнь.

Просмотреть все 23 фотографии При более внимательном рассмотрении карбюратора можно выявить некоторые серьезные проблемы. Тяга дроссельной заслонки сделана из вешалки, а трос кик-дауна для трансмиссии Th450 полностью отсоединен.

Все началось с того, что Холли попросили купить новый топливный бак, классический карбюратор с двойным насосом, механический топливный насос и другие различные детали для восстановления топливной системы.Мы также взяли несколько деталей от Classic Industries и Summit Racing, чтобы завершить капитальный ремонт. Хотя мы могли бы перестроить существующий карбюратор и заменить только необходимые компоненты, чтобы заставить его работать, мы хотели прочесать всю систему, чтобы убедиться, что автомобиль будет отлично работать с соответствующим внешним видом. Конечным результатом пары выходных в магазине и множества деталей стал чистый двигатель, который запускается парой нажатий на педаль газа. Беззаботная топливная система - это именно то, что доктор прописал для этого старого большого блока, и теперь мы готовы отправиться в путь с уверенностью.

Посмотреть все 23 фотографии Неисправным компонентом, который не позволял двигателю работать собственным ходом, был топливный насос. Хотя в какой-то момент он, похоже, был заменен, он больше не работал, вероятно, из-за гнилой диафрагмы внутри насоса.

Взгляните на шаги, которые мы предприняли, чтобы вернуть этот Camaro на дорогу, и не забывайте регулярно ездить на своем старом Chevy, чтобы ваша топливная система оставалась здоровой. CHP

Посмотреть все 23 фотографии Несмотря на то, что мы знаем, что ответ был простым, этот камаро с большим блоком заслуживает капитального ремонта топливной системы, начиная с нуля.Сняли запасной топливный бак, от которого в магазине пахло старым бензином. Посмотреть все 23 фото. Заказали новый топливный бак Holley (PN 19-501). Это прямая замена F-кузова 1967 и 1968 годов, и это доступный способ начать капитальный ремонт нашей топливной системы. Мы использовали оригинальный 3/8-дюймовый передающий блок от Classic Industries (номер по каталогу 6428068). См. Все 23 фотографии. Мы подключили заземляющий провод, а затем подключили провод датчика уровня топлива к передающему блоку, прежде чем поднять бак на место. У нового резервуара нет ремней, поэтому мы заказали новые в Classic Industries.Мы использовали окрашенные ремни (номер по каталогу FT1100A), но они также доступны из нержавеющей стали. См. Все 23 фотографии. Последний этап установки нового топливного бака - это шланг, который соединяется с заливной горловиной. Эту деталь можно приобрести в компании Classic Industries (номер по каталогу K630), но если вы в затруднительном положении, вы можете найти в местных магазинах запчастей прямой кусок шланга длиной 3 дюйма и длиной 1 7/8 дюйма ( Внутренний) диаметр. Посмотреть все 23 фото Теперь пора переключить наше внимание на беспорядок под капотом. Мы начали со снятия карбюратора и впускного коллектора в сборе.Следующие шаги включают обезжириватель, проволочную щетку и немного свежей краски. См. Все 23 фотографии. Обычной практикой является использование высокотемпературного силикона RTV на передней и задней части блока вместо торцевых уплотнений из набора всасывающих прокладок. Мы наложили валик на блок, чтобы силикон смешался с поверхностью головки блока цилиндров, чтобы удерживать прокладки Fel-Pro на месте. См. Все 23 фотографии После того, как силикон немного закрепился, мы осторожно опустили двухплоскостной воздухозаборник Weiand Stealth. коллектор (PN 8019) на место.Этот воздухозаборник отлично подходит для нашего мягкого большого блока с головками цилиндров с овальными отверстиями и дает нам достаточный зазор под капотом. Смотрите все 23 фотографии. Для крепления впускного коллектора мы использовали комплект болтов Summit Racing. Мы начали с ручного затягивания всех болтов, а затем слегка затянули центральные болты впускного отверстия с помощью гаечного ключа на 9/16 дюйма. Оттуда мы пробрались к углам и снова пересмотрели их все. Смотрите все 23 фотографии. Мы освежили распределитель HEI новым ротором и установили его на место с помощью новой прокладки (входит в комплект Fel-Pro. комплект прокладок впускных).Затем мы установили прижим, но оставили его немного свободным, чтобы мы могли установить время позже. См. Все 23 фотографии. Одним из ключевых компонентов при капитальном ремонте нашей топливной системы является карбюратор Holley производительностью 750 куб. Футов в минуту (номер по каталогу 0-4779S). Это классический Double Pumper с ручным дросселем и вторичными валами. Прелесть нового карбюратора Holley в том, что просто установите обороты холостого хода и отправляйтесь в путь. Смотрите все 23 фотографии. Мы прикрепили карбюратор к впускному коллектору, а затем отследили различные вакуумные порты. Мы использовали большой задний порт для системы PCV, в то время как меньшие порты идут к нашему клапану подачи вакуума и модулятора.Посмотреть все 23 фото Для того, чтобы все наладить на верхнем торце, мы установили корпус термостата, штуцеры шланга обогревателя и заглушки там, где это необходимо. Мы также установили комплект с двойным впуском топливопровода Mr. Gasket (PN 1552). Он разработан для резинового шланга 3/8 дюйма, а расстояние в 9 5/16 дюйма идеально подходит для нашего нового карбюратора Holley. Смотрите все 23 фотографии. Следующим в нашем списке дел был топливный насос. И снова Холли пришел на помощь, предложив простое решение с болтовым креплением, которое не только решило проблему, но и обновило нашу систему подачи топлива.Насос (номер по каталогу 12-454-11) рассчитан на 110 галлонов в час. См. Все 23 фотографии После того, как мы смоделировали топливный насос, мы поняли, что наши зазубрины под углом 90 градусов будут мешать передней поперечине. К счастью, механический топливный насос Holley можно легко разобрать и установить в новое положение. См. Все 23 фотографии. Затем нужно просто прикрутить топливный насос на место с помощью прилагаемой прокладки и болтов из набора болтов для двигателя Summit Racing. Фотографии Один из лучших инструментов в нашем ящике для инструментов - это ручной резак для шлангов от Earl's.Это облегчает работу 3/8-дюймового топливного шланга. Мы установили новую секцию от узла подачи топлива к магистрали твердого топлива, затем новую секцию от магистрали твердого топлива к топливному насосу. См. Все 23 фотографии. Наконец, мы подключили 3/8-дюймовый топливный шланг от топливного насоса к питающий трубопровод карбюратора. Мы добавили встроенный топливный фильтр между насосом и подающей магистралью. См. Все 23 фото. Мы добили карбюратор новой штангой дроссельной заслонки и возвратной пружиной. Затем пришло время наполнить чаши топливом и разжечь его.Биг-блок ожил и почти сразу начал собирать свежий 93-октан из нашего нового бака и качать. Теперь мы можем установить время и скорость холостого хода перед нашим первым тестовым заездом. Смотрите все 23 фотографии. Мы хотели сохранить атмосферу старой школы с нашим большим блоком, поэтому мы выбрали базовый 14-дюймовый хромированный воздухоочиститель и бумажный элемент от Summit Racing. У нас есть оригинальные наклейки 396 от Classic Industries. Посмотреть все 23 фото

Ford Performance 302-290 Mustang Блок топливного насоса Off Plate 289/302 / 351W

Ford Performance 302-290 Mustang Блок топливного насоса Off Plate 289/302 / 351W

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для максимального удобства работы на нашем сайте обязательно включите Javascript в своем браузере.

Ford Performance:

302-290

Основные характеристики

  • Блок топливного насоса Off Plate
  • Хромированная поверхность
  • Стальная конструкция
  • Характеристики Ford Logo

Рекомендуемая производителем розничная цена 11,99 $

$ 10,99

Вы экономите 8%

Ford Съемная пластина блока топливного насоса для двигателей 289, 302 и 351W.

Если вы хотите добавить электрический топливный насос к карбюратору Mustang, необходимо закрыть отверстие механического топливного насоса.В этом случае не упускайте эту крышку блока топливного насоса Ford Performance (302-290), которая специально разработана для вашего двигателя 289, 302 или 351 Вт и легко устанавливается на место.

Особенности и преимущества:
- Закрывает отверстие механического топливного насоса
- Хромированная поверхность
- Овальный логотип Ford
- Официально лицензирован Ford
- Простая установка

Эта пластина будет правильно блокировать существующее отверстие для топливного насоса при переходе на встроенный насос или насос в конструкции бака на карбюраторном Mustang.Пластина блока имеет красивую хромированную отделку, поэтому она будет сиять, запечатывая исходное отверстие. Эта табличка, имеющая официальную лицензию Ford, также включает хорошо известный овальный логотип Ford, выгравированный на верхней части. Он легко устанавливается на место для демонстрации и приятной установки.

* Необходимые крепежные болты НЕ входят в комплект.

Если вы ищете запчасти для своего Mustang, вам следует начать с изучения деталей Mustang, которые CJ Pony Parts предлагает от Ford Performance (ранее Ford Racing).Покупая запчасти Ford Performance у CJ Pony Parts, вы знаете, что получаете запчасти Mustang у надежного и уважаемого дилера, поскольку CJ Pony Parts входит в десятку лучших дилеров Ford Performance последние 10 лет.

Так что поторопитесь и купите блокировку блока топливного насоса Ford Performance (302-290) для вашего двигателя 289, 302 или 351W у CJ Pony Parts прямо сегодня!

Жители Калифорнии: Предупреждение по предложению 65

Оборудование для автомобиля

Этот продукт подходит для автомобилей Mustang следующих лет:

  • 1964.5,
  • 1965,
  • 1966,
  • 1967,
  • 1968,
  • 1969,
  • 1970,
  • 1971,
  • 1972,
  • 1973,
  • 1974,
  • 1975,
  • 1976,
  • 1977,
  • 1978,
  • 1979,
  • 1980,
  • 1981,
  • 1982,
  • 1983,
  • 1984,
  • 1985,
  • 1986,
  • 1987,
  • 1988,
  • 1989,
  • 1990,
  • 1991,
  • 1992,
  • 1993,
  • 1994,
  • 1995,

Мы можем отобразить наиболее точную информацию о запасах и ценах на доставку, если вы введете ниже свой почтовый индекс / почтовый индекс, страну и штат / провинцию.

Почему форсунка бензонасоса продолжает отключаться?

Я езжу на Kia Rio 2012 года выпуска с пробегом около 12000 километров. Все было хорошо до недавнего времени, когда у меня начались проблемы с заправкой бензобака. Бензонасос останавливается - каждые 30 секунд или около того - пока я пытаюсь его заправить. Это долгое и неприятное наполнение. Чем это вызвано? - Вудро в Ньюкасле, Онтарио.

Когда я был ребенком, «Как бензонасос узнает, что бак полон?» занял там место вместе с секретом Карамилка в списке великих загадок жизни.

К счастью, это не так сложно - без лазеров или крошечных камер - как я предполагал, говорят эксперты.

История продолжается под рекламой

«Газовые насосы имеют очень простую конструкцию, - сказал Патрик Браун-Харрисон, инструктор Политехнического института SAIT в Калгари. «В конце концов, форсунки бензонасосов имеют устройство, которое, когда бензин снова вливается в них, перекрывает подачу топлива».

В нижней части сопла бензонасоса есть крошечное отверстие, соединенное с маленькой трубкой.

Обычно воздух проходит через эту трубку во время наполнения, и газ продолжает течь, пока вы удерживаете спусковой крючок. Когда это отверстие покрывается бензином (когда ваш бак полон), внутри форсунки образуется вакуум, и срабатывает автоматический выключатель, перекрывая поток газа с помощью щелчка.

При чем здесь Рио? Скорее всего, бензин скопился где-то между заливной горловиной и бензобаком.

Представьте себе попытку налить вино обратно в винную бутылку - если вы нальете слишком быстро, вино застрянет в узком горлышке.

Таким образом, бензин устремляется обратно в заправочную трубку вашего автомобиля, к вам, а не в бак, попадает в отверстие датчика на форсунке и отключает насос до того, как бак будет заполнен.

«Необходимо проверить заливную горловину и соответствующие трубки», - говорит Браун-Харрисон.

История продолжается под рекламой

Горловина или резиновый шланг к резервуару могут быть частично разрушены или что-то блокирует заливную горловину, говорит Браун-Харрисон.

Другая возможность? Газ может быть резервным из-за какого-то ограничения в системе контроля выбросов парниковых газов (EVAP), которая задерживает пары бензина, испаряющиеся из бака, и не дает им попасть в атмосферу.

«Если пары не выходят достаточно быстро и во время заправки попадает слишком много топлива, топливо может пополняться», - говорит Вилли Блюм, профессор Школы автомобильного бизнеса Канады в Джорджианском колледже в Барри.

Или, если это всегда происходит на одной и той же заправочной станции, поток из насоса может быть слишком быстрым - и снова газ возвращается назад и перекрывает форсунку, говорит Блюм.

Если газ особенно пенистый, он может преждевременно выключить насос, сказал Сесил Адамс из Straight Dope в 1981 году в объяснении того, как отключаются насосы. Браун-Харрисон считает, что проблема с системой EVAP в вашем Rio маловероятна, хотя Система может быть повреждена, если внутрь попадет бензин, а не просто пар. Это может произойти, если вы продолжите наполнять бак после того, как он действительно заполнен, скажем, чтобы довести счетчик до следующего доллара.

«Для нового автомобиля с небольшим пробегом еще рано ожидать проблемы с системой EVAP», - говорит он.

История продолжается под рекламой

Нижняя строка? Возьмите свой Rio - он еще на гарантии.

Если EVAC, предназначенный для пара, наполнится бензином, у вас, вероятно, возникнут более серьезные проблемы, чем просто поломка насосов.

«В некоторых случаях он стал достаточно серьезным, чтобы вызвать отказ каталитического нейтрализатора», - говорит Браун-Харрисон.

Несмотря на то, что папа мог это сделать, это плохая привычка - доливать бак, многократно нажимая на спусковой крючок после того, как форсунка отключается в первый раз, - говорит Браун-Харрисон.

«Слишком много людей заполняют бак, чтобы удовлетворить свои потребности, а не потребность транспортного средства», - говорит Браун-Харрисон. «Совет всегда был такой: заполняйте как можно медленнее и в тот момент, когда форсунка щелкнет, прекратите наполнение. Бак полон».

Если у вас есть вопросы по ремонту или техническому обслуживанию Джейсона, отправьте ему сообщение по адресу [email protected] или свяжитесь с ним через Twitter: @JasonTchir

Точная регулировка давления топлива в стиле блокировки Re


Точное и постоянное давление топлива имеет решающее значение для максимальной и стабильно высокой производительности.Поэтому точная регулировка давления топлива имеет решающее значение. Это может оказаться проблемой с регуляторами давления топлива с блокировкой. : Если не соблюдать надлежащую процедуру регулировки, конструкция регулятора может вызвать «скольжение давления», что приведет к несогласованным показаниям давления топлива во время процесса регулировки. Эта статья посвящена предотвращению проскальзывания давления при регулировке давления топлива на регуляторе типа блокировки.

Ползучесть под давлением
Что такое ползучесть под давлением? Чтобы понять, давайте рассмотрим, как работают регуляторы стиля блокировки и регуляторы стиля байпаса.

Регулятор давления топлива с блокировкой (также известный как традиционный) Ниже приведен пример регулятора с блокировкой. Обратите внимание, что на вырезанном изображении регулятор топлива находится в закрытом положении.
При использовании регулятора с блокировкой топливо поступает через впускной канал (A) и проходит мимо клапана управления топливом (B), а затем распределяется через выпускное отверстие в карбюратор. В этом примере есть два выходных отверстия (C). Расход топлива и давление регулируются топливным регулирующим клапаном, который приводится в действие диафрагмой (D).Перемещение диафрагмы вверх и вниз ограничено пружиной (E). Давление топлива (фунт / кв. Дюйм) в карбюратор устанавливается с помощью механизма регулировки с резьбой (F). Порт опорного сигнала вакуума / наддува позволяет регулятору компенсировать давление наддува с помощью приложений с принудительной индукцией (G). Для регуляторов блокирующего типа характерно отсутствие обратной топливной магистрали от регулятора до топливного бака. Когда двигатель не требует топлива, поток топлива останавливается с помощью клапана управления топливом (B).Таким образом, топливо не поступает в регулятор и не выходит из него. Обратите внимание, функция регулятора стиля блокировки более подробно описана здесь: https://fuelab.com/fuel-pressure-regulators-low-pressure-applications/

Регулятор давления топлива байпасного типа (также известный как возвратный тип) ниже является примером регулятора стиля байпаса. Обратите внимание, что на вырезанном изображении регулятор топлива находится в закрытом положении.

С регулятором байпасного типа топливо поступает через впускное отверстие (A) и проходит мимо перепускного топливного клапана / порта возвратной топливной магистрали (который регулирует поток и давление топлива) (B), а затем распределяется через выпускное отверстие в карбюратор (С).Открытие и закрытие перепускного клапана ограничивается пружиной (D). Давление топлива (фунт / кв. Дюйм) в карбюратор устанавливается с помощью механизма регулировки с резьбой (E). Опорный порт вакуума / наддува позволяет регулятору компенсировать давление наддува с помощью приложений с принудительной индукцией (F). Регуляторы байпасного типа характеризуются возвратной линией топлива от регулятора обратно в топливный бак. Когда двигатель не требует топлива, топливо продолжает поступать, поскольку оно «перенаправляется» перепускным топливным клапаном (B) из двигателя в топливный бак: в отличие от регулятора стиля блокировки, который полностью останавливает поток топлива. .

А теперь вернемся к ползучести давления. Когда давление топлива достигает максимального значения, на которое был установлен регулятор типа блокировки, клапан управления топливом должен перекрывать входное давление, чтобы оно не попадало в выходной порт. Это действие требует дополнительной силы (давления топлива) для полного закрытия клапана и создает всплеск давления топлива, когда клапан достигает закрытого положения. Это часто называют «ползучестью давления». График ниже демонстрирует это состояние. Следует отметить, что регуляторы байпасного типа не испытывают этой проблемы, поскольку топливо никогда не перестает течь.

Проскальзывание под давлением может привести к несогласованности показаний давления топлива, если они сняты при полностью закрытом топливном клапане и выключенном двигателе (но при включенном топливном насосе). Это означает, что двигатель можно запускать и останавливать несколько раз, а показания давления, снятые между каждым циклом работы / останова, могут отличаться. Это затрудняет точную и последовательную регулировку давления топлива.

Предотвращение проскальзывания давления при регулировке давления топлива с помощью регулятора типа блокировки Для правильной регулировки давления топлива с помощью регулятора типа блокировки необходимо исключить проскальзывание давления.Этого можно добиться, поддерживая небольшое количество топлива, протекающего через регулятор, при выполнении регулировок. Самый популярный метод для этого - работа двигателя на холостом ходу. Однако бывают случаи, когда этот метод не работает. Например, при необходимости регулировки при выключенном двигателе (при включенном топливном насосе). Или в случае применения закиси азота, в котором используется дополнительный регулятор, топливо проходит через этот регулятор только тогда, когда топливный соленоид активируется при полном открытии дроссельной заслонки.Итак, как можно обеспечить небольшой поток в этих ситуациях? Ответом являются возвратные трубопроводы, которые можно использовать для моделирования скорости потока (струйный поток). Вот несколько способов установить возврат для выпуска воздуха: Подключите постоянную возвратную топливную магистраль -3AN от выпускного порта (-ов) к топливному баку. -3AN-линия обеспечивает достаточное ограничение (использование линии -6AN приведет к слишком большому потоку и приведет к искажению показаний). ) Для дополнительных регуляторов может быть подключено больше линий. Если линия -3AN используется и подключена к другому неиспользуемому порту, ее можно навсегда оставить на месте, поскольку она достаточно ограничена, чтобы не вызывать проблем с пропускной способностью.В противном случае линия (и) может быть отключена, когда она не используется, и выпускной трубопровод снова присоединен к регулятору, и / или неиспользуемое выпускное отверстие будет закупорено. Или: Внешний источник потока: установить средства для быстрого подключения временной топливной магистрали, по которой топливо может перетекать в безопасный для топлива контейнер за пределами транспортного средства. Это можно сделать по-разному, в том числе: тройник, который можно вставить в отверстие для манометра, к которому присоединяется топливопровод; специальный переходной фитинг, который можно вставить в выпускной трубопровод, к которому подводится топливопровод. прикреплен. Топливопровод может проходить через клапан или отверстие для ограничения потока небольшого количества топлива.Примечание. Использование клапана с более высоким расходом также может использоваться для имитации более высоких расходов, а также для оценки общей производительности.



Заключение
Правильная регулировка давления топлива имеет важное значение для достижения максимальной производительности двигателя. Следование этим методам поможет обеспечить наиболее точную и последовательную настройку регуляторов стиля блокировки.

Распространенные места, где ваша топливная система забивается

Если в итоге у вас забита топливная система, вы не сможете завести свой автомобиль.Техническое обслуживание топливной системы так же важно, как и замена масла, и McCurley’s Shell может обслуживать топливную систему вашего автомобиля, когда это необходимо, чтобы избежать засорения топливной системы. Есть четыре распространенных места, где могут возникнуть эти засоры. Вот что они собой представляют и что можно сделать, чтобы их избежать.

Топливный фильтр

В газе, который находится в вашем бензобаке, есть осадок. Даже если вы купите 91-октан на нашей СТО, в нем все равно будет небольшое количество осадка.Это естественно для любого бензина, поэтому в вашем автомобиле есть топливный фильтр. Фильтр не только улавливает осадок в газе, но также улавливает грязь, организмы и другие загрязнения, которые вредны для вашего двигателя. Меняйте топливный фильтр каждые 24 000 миль или два года, чтобы предотвратить его засорение.

Топливные форсунки

Топливные форсунки забиты отложениями углерода. Когда ваша камера сгорания сжигает кислород и бензин, углерод накапливается в различных частях, включая топливные форсунки.Углерод - это естественный побочный продукт двигателя внутреннего сгорания, то есть его нельзя избежать, как и избежать отложений газа. Засоренные топливные форсунки заставят ваш двигатель бороться за мощность и разбрызгиваться. Очищайте топливные форсунки каждые 60 000 миль, чтобы удалить скопившийся нагар.

Топливные магистрали

Старые топливопроводы также могут быть забиты. Если они это сделают, вы заметите довольно тревожные признаки. Например, если у вас заблокирован топливопровод, внутри вашего автомобиля может появиться дым.

Это опасно, так как дым содержит окись углерода и указывает на то, что газ течет обратно в бак и попадает в двигатель. Забитые топливопроводы также не позволят завести автомобиль. Очистка или замена забитых топливопроводов решает проблему.

Топливный насос

Наконец, топливный насос может забиться отложениями газа, грязью или ржавчиной. Топливный насос подвержен засорению, потому что он откачивает газ из бака. Если вам нравится толкать свой автомобиль между заправками до тех пор, пока не загорится индикатор низкого уровня топлива, вы втягиваете еще больше грязи, ржавчины и отложений через топливный насос, потому что он вытягивает небольшое количество газа, оставшееся со дна бака. .Вы можете предотвратить засорение топливного насоса, купив качественный бензин и оставив свой бак полным.

Если ваш автомобиль с трудом заводится, ускоряется или издает шум и глохнет, возможно, у вас засорена топливная система. Зайдите в McCurley’s Shell в Атланте, штат Джорджия, чтобы мы могли это проверить.

5 признаков засорения топливного фильтра (и стоимость замены в 2021 г.)

Последнее обновление 30 июня 2021 г.

Поскольку топливный бак постоянно притягивает пыль, грязь и мусор, собранные частицы могут причинить вред. топливный фильтр и даже топливный насос.В конце концов, все эти загрязнения начнут забивать топливный фильтр, и он не будет работать эффективно, чтобы пропустить достаточное количество топлива к топливному насосу.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Оставление топливного фильтра вашего автомобиля, забитого грязью и мусором на длительное время без замены, может серьезно повлиять на производительность двигателя вашего автомобиля. При засорении топливного фильтра засорение не позволяет достаточному количеству топлива проходить через фильтр, что может привести к перегрузке топливного насоса.

Чтобы топливный фильтр оставался чистым и работоспособным, вам необходимо заменить его в соответствии с интервалами замены производителя транспортного средства, а не ждать, пока он полностью изнашивается. Учитывая дешевизну топливного фильтра, стоимость замены никогда не должна служить оправданием, приводящим к плохому топливному фильтру.

Как работает топливный фильтр

Image Credit

Топливный фильтр очищает топливо от любых примесей, таких как частицы пыли или любой другой мусор, присутствующий в топливном баке, размер которых достаточно велик, чтобы попасть в него топливным фильтром.Топливный фильтр предназначен для «фильтрации» топлива от таких примесей до того, как они попадут в насос.

Он работает аналогично тому, как масляный фильтр очищает моторное масло, а воздушный фильтр очищает воздух, прежде чем он попадет в камеру сгорания.

Мусор в топливном баке может иметь различную форму, например ржавчину. Эта ржавчина может образоваться из-за удержания влаги в бензобаке. Из-за этой ржавчины топливо может загрязняться, поэтому его необходимо очищать с помощью топливного фильтра.

Очищая топливо, топливный фильтр защищает двигатель от возможных повреждений, которые могут быть вызваны таким загрязнением, обеспечивая чистоту и чистоту топлива, поступающего в топливный насос.

Но даже самый лучший в мире топливный фильтр имеет ограниченный срок службы. Чем больше загрязняющих веществ он улавливает, тем меньше топлива может пройти. Когда он достаточно засорен, у вас возникнут проблемы с расходом топлива. Вам нужно заменить фильтр до того, как он достигнет этой стадии.

Когда заменять топливный фильтр

Интервал замены топливного фильтра определяется двумя способами: пробегом и временем. Замена фильтра при установленном пробеге - это нормальный способ определить, когда нужно менять топливный фильтр.

Для старых автомобилей и грузовиков рекомендуемый интервал замены топливного фильтра обычно составляет от 20 000 до 40 000 миль. Если автомобиль не ездят очень часто, вы все равно захотите заменять его каждые 2-3 года.

В современных автомобилях перед заменой топливного фильтра обычно можно подождать дольше. Большинство производителей советуют менять топливный фильтр где-то между 40 000 и 80 000. Но некоторые производители не указывают интервал, имеют очень большой интервал (150 000 миль для Mercedes Benz) или даже говорят, что топливный фильтр не требует замены (например, Toyota).

Лучше всего следовать рекомендациям производителя, которые обычно можно найти в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Если по какой-то причине у вас нет доступа к нему, позвоните в местное представительство или просто используйте 60 000 миль в качестве интервала замены, если у вас есть автомобиль, произведенный в течение последних 15 лет или около того.

Те, у кого дизельные двигатели, вероятно, должны будут заменить свои топливные фильтры намного раньше. Например, грузовики GM с дизельным двигателем Duramax нуждаются в замене топливных фильтров через каждые 22 500 миль для некоторых из их новых грузовиков, в то время как у многих дизельных грузовиков Ford интервал замены составляет 15 000 миль.

См. Также: Что произойдет, если кто-то залит отбеливатель в ваш бензобак?

Топ-5 симптомов неисправного топливного фильтра

Если вы потеряли счет как пробег, так и время, прошедшее с момента последней замены топливного фильтра, вам следует следить за появлением любых общих симптомов, которые могут указывать на то, что ваш необходимо заменить топливный фильтр.

Следующие признаки засорения топливного фильтра помогут вам быстро определить проблему, чтобы в конечном итоге спасти вас от поврежденного топливного бака.

# 1 - Колебания или пропуски зажигания

Если вы заметили, что ваш двигатель беспорядочно колеблется, когда вы нажимаете на педаль газа, вам следует подумать о проверке топливного фильтра, поскольку он может забивать большое количество грязи.

Любая степень блокировки предотвратит нормальный поток газа в двигатель, ведущий к необычному сгоранию и окончательному снижению мощности и реакции транспортного средства.

Помимо колебаний, грязный топливный фильтр может вызывать периодические пропуски зажигания в двигателе, особенно при ускорении.Это связано с тем, что из-за частично забитого фильтра не происходит стабильного потока топлива.

# 2 - Двигатель не запускается

Для запуска каждого автомобильного двигателя требуется сочетание воздуха и газа. Поэтому без достаточного количества газа через топливный фильтр он вообще не запустится. Это означает, что у вас сильно забит топливный фильтр, который требует немедленной замены. В противном случае в двигатель никогда не попадет достаточно топлива, чтобы он мог запуститься.

# 3 - Плохое ускорение

Хотя многие факторы могут способствовать заметному снижению нормального ускорения, плохой топливный фильтр определенно является одним из них.Когда в камеру сгорания поступает недостаточно топлива, компьютер транспортного средства ограничивает выходную мощность, чтобы предотвратить повреждение двигателя из-за слишком обедненной смеси.

Это будет наиболее заметно при ускорении под большими нагрузками, например, при движении по склону. В редких случаях фильтр может быть настолько плохим, что автомобиль перейдет в режим хромоты.

# 4 - Горит индикатор Check Engine

Даже если индикатор Check Engine может загореться из-за всевозможных проблем с вашим автомобилем, неисправный топливный фильтр сам может вызвать его.Обычно это происходит с автомобилями, у которых есть датчик давления топлива для контроля количества топлива, проходящего через систему.

При сканировании диагностический код неисправности может указывать на неисправность датчика, хотя на самом деле это происходит из-за засорения топливного фильтра. Профессиональный механик должен помочь вам диагностировать основную причину появления индикатора Check Engine.

Связано: Код P0178 (Проблема с датчиком состава топлива)

# 5 - Запах топлива

Если вы заметили запах после вождения, который пахнет, как будто вы находитесь на заправочной станции, возможно, где-то есть утечка топлива .После того, как вы исключили возможность затянуть крышку бензобака, нужно подумать о других моментах.

Хотя наиболее частыми причинами утечки топлива являются плохой топливопровод, бензобак, топливная форсунка, угольный баллон или сломанная свеча зажигания, плохой топливный фильтр также может протекать, вызывая запах бензина. На самом деле его симптом должен появляться вместе с другим симптомом, который необходимо учитывать.

Стоимость замены топливного фильтра

Средняя стоимость замены топливного фильтра зависит от года выпуска, марки и модели рассматриваемого транспортного средства, будь то встроенный фильтр или фильтр в баке, от производителя или послепродажного обслуживания , и ремонтную мастерскую, в которую вы ходите.

Сам по себе топливный фильтр в большинстве случаев является очень недорогой деталью. В большинстве случаев один фильтр можно купить за 10-40 долларов, хотя запчасти OEM часто могут поднять эту цену до 50 долларов и более. В некоторых случаях топливный фильтр является частью топливного насоса, и стоимость всей сборки может составить от 20 до 500 долларов.

Обычно стоимость рабочей силы превышает стоимость самой детали. Большинство топливных фильтров можно заменить в течение часа, поэтому планируйте затраты на оплату труда от 60 до 120 долларов. Некоторые фильтры в баке или те, которые являются частью узла топливного насоса, могут потребовать дополнительного рабочего времени.

В среднем, общая стоимость замены топливного фильтра составит от 70 до 160 долларов , включая детали и рабочую силу. Как упоминалось выше, есть много факторов, которые могут увеличить эту цену. И не забывайте учитывать налоги и сборы.

Если у вас есть опыт ремонта автомобилей и под рукой хорошее руководство по ремонту, вы можете сэкономить много денег, сделав замену самостоятельно.

Признаки засорения топливного фильтра ❤️ Все, что нужно знать

Топливный фильтр - важная часть топливной системы в автомобиле и при транспортировке бензина.Этот топливный фильтр размещается на вашей топливной магистрали, что предотвращает попадание других посторонних предметов, таких как грязь, ржавчина и мусор, в ваш двигатель и снижение производительности. Если у вас забит топливный фильтр, вы можете быстро изнашивать топливный насос и топливные форсунки, снижая производительность автомобиля из-за того, что топливо в автомобиле не сжигается должным образом.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


Что такое топливный фильтр?

Ваш автомобиль использует бензин из топливного бака для питания двигателя.Однако, если мелкие предметы, такие как мусор и ржавчина, попадут в трубопроводы, они могут повредить транспортировку топлива и отрицательно повлиять на производительность и качество двигателя. Топливный фильтр предназначен для улавливания этих мелких примесей в вашем газе до того, как они попадут в ваш двигатель и повредят ваш двигатель, поэтому для работы вашего автомобиля используется только чистый бензин. Ваш топливный фильтр работает аналогично воздушному фильтру - улавливает мелкую пленку, прежде чем она попадет на ваш двигатель. Некоторые новые автомобили поставляются с простым топливным фильтром и заменяются полностью топливной сборкой.Если вы заметили, что ваш топливный фильтр не работает должным образом, вы должны распознать симптомы засорения топливного фильтра.

Топливный фильтр расположен между топливным баком и двигателем, причем топливный фильтр расположен внутри топливного бака у отверстия топливопровода или где-нибудь в топливопроводе, который обычно находится в нижней части автомобиля. Если вы не знаете, где находится топливный фильтр, вы можете проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, где он может быть, чтобы вы могли проверить симптомы засорения топливного фильтра.

Признаки засорения топливного фильтра

Теперь, когда мы знаем, что топливный фильтр важен, мы также должны знать, что топливный фильтр - одна из самых запущенных частей двигателя, потому что многие водители и владельцы не обращают на него никакого внимания, поскольку это такая маленькая деталь. Это также может быть связано с тем, что он находится вне поля зрения, и многие владельцы транспортных средств легко забывают об этом, что приводит к некоторым заметным симптомам засорения топливного фильтра.

Хотя он может показаться маленьким и незначительным, он играет ключевую роль в транспортном средстве, гарантируя, что грязное топливо или мусор не попадут в топливную систему и не засорят трубопроводы или не вызовут более серьезных проблем с производительностью двигателя или долговечности.Несомненно, вам необходимо убедиться, что ваш топливный фильтр работает с оптимальной производительностью - для этого вам необходимо знать симптомы засорения топливного фильтра.

Тяжело заводить автомобиль

Один из первых признаков и самых первых симптомов, которые вы, будучи пассажиром или водителем, можете ожидать увидеть, когда заметите, что у вас забился топливный фильтр. . Автомобили нуждаются в топливе, чтобы приводить в действие и запускать двигатель, но если ваш топливный фильтр забит или загрязнен мусором, это может повредить поток топлива в системе, и он будет ограничен или станет непостоянным.Это может затруднить запуск вашего автомобиля, если вы заметите признаки засорения топливного фильтра.

Во многих случаях автомобиль заводится после нескольких попыток. Однако, прежде чем обвинять в тяжелом запуске забитый топливный фильтр, важно проверить и исключить другие проблемы, которые распространены, когда у вас возникают проблемы с запуском автомобиля, такие как разряженная батарея или неисправный стартер.

Случайные пропуски зажигания в двигателе

Еще один признак засорения топливного фильтра в вашем автомобиле - это случайные пропуски зажигания в двигателе.Это высокая вероятность, когда у вас забит топливный фильтр, и более часто и более вероятно, когда автомобиль едет в гору, перевозит тяжелый груз или буксирует что-то, что требует, чтобы автомобиль подвергался большему напряжению и ему нужно было больше работать. чтобы завершить работу.

Засоренный фильтр означает, что есть частицы мусора и грязи, которые забивают фильтр и могут препятствовать попаданию достаточного количества топлива в двигатель. У тех, кто использует старые автомобили, пропуски зажигания будут более частыми и могут произойти, когда автомобиль движется быстро или резко работает на холостом ходу.Поскольку количество топлива, попадающего в двигатель, сильно варьируется из-за симптомов засорения топливного фильтра, автомобиль также может заикаться или трястись при движении на разных скоростях.

Значительное падение мощности двигателя

Как автовладелец, вы должны быть в состоянии определить, сколько энергии может произвести ваш автомобиль, если вы владеете им достаточно долго или если вы читали руководство по эксплуатации. Следовательно, любое резкое падение мощности будет легко увидеть и будет явным признаком засорения топливного фильтра в вашем автомобиле.

Если вы заметили, что ваш двигатель не может обеспечить такую ​​большую мощность при движении, подъеме или буксировке грузов, это может быть явным признаком того, что у вас проблема с топливным фильтром, и вам необходимо проверить его на наличие любых мусор или грязь. Падение мощности и производительности двигателя будет более отчетливым и заметным при движении в гору и при возникновении проблем с движением вашего автомобиля.

При плохом топливном фильтре и признаках засорения топливного фильтра падение мощности происходит из-за подачи топлива в баки, и когда он не может удовлетворить потребности двигателя, потому что топливо не течет плавно и в нужном количестве для обеспечения необходимой мощности и производительность.

Двигатель глохнет

Есть много причин, по которым двигатель вашего автомобиля может заглохнуть во время эксплуатации. Заглох двигателя может привести к дальнейшим проблемам и быть признаком многих проблем, которые со временем накапливались, иногда приводя к полной замене двигателя, что может быть очень дорогостоящим ремонтом и заменой в вашем автомобиле. Однако это не всегда так, потому что причиной остановки двигателя может быть что-то менее серьезное, например, симптомы засорения топливного фильтра.

Если забитый топливный фильтр слишком грязный и заполнен слишком большим количеством мусора, и вы долгое время не обслуживали его и не чистили, это может привести к остановке, так как у двигателя не будет достаточно топлива для нормальной работы и обеспечения мощности. к машине. Во многих случаях заглох двигателя происходит во время сильных нагрузок в автомобиле.

Ситуации с высокой нагрузкой - это периоды, когда на двигатель оказывается большая нагрузка, например, когда вам нужно ехать в гору, буксировать тяжелые грузы или ехать на высоких скоростях после быстрой остановки.Это означает, что двигатель не может получить достаточно топлива, необходимого для выработки мощности, необходимой для его работы. Если у вас возникли проблемы с остановкой двигателя, не забудьте проверить наличие каких-либо симптомов засорения топливного фильтра.

Плохой бензин Пробег

Хотя плохой топливный фильтр и признаки засорения топливного фильтра ограничивают количество топлива, попадающее в двигатель, и могут привести к снижению расхода топлива и снижению количества миль на галлон вашего автомобиля. Поскольку засорение, связанное с плохим топливным фильтром, может означать, что двигатель не получает достаточно топлива и мощности, он потребует от двигателя более быстрого топливного насоса для удовлетворения необходимых требований вождения и производительности, а это означает, что он потребляет больше топливо в процессе ехать на такое же расстояние.

Подобно другим неисправным проблемам, таким как проблемы с ключевыми системами двигателя и деталями трансмиссии, симптом засорения топливного фильтра может привести к тому, что двигателю будет трудно вовремя и достаточно быстро переместить автомобиль, что может привести к необходимости сжечь больше топливо, чтобы автомобиль переместился на такое же расстояние и с той же скоростью.

Проверьте, загорелся свет двигателя

Когда есть проблема в вашей топливной системе, и у вас есть симптомы засорения топливного фильтра, которые сопровождаются плохим или выходящим из строя топливным фильтром, компьютер транспортного средства, также известный как электронный блок управления, должен быть в состоянии подобрать его и показать свет на вашей приборной панели или код неисправности, который был уничтожен.Как только проблема будет обнаружена, электронный блок управления включит контрольную лампу двигателя.

Когда вы видите, что на приборной панели загорается индикатор проверки двигателя, это может происходить по разным причинам. Это может быть связано с плохим кислородным датчиком, неисправным датчиком массового расхода воздуха и многими другими причинами, одна из которых - плохой или забитый топливный фильтр. Поскольку при неисправности топливного фильтра через него проходит лишь небольшое количество топлива, двигатель будет испытывать большую нагрузку, чем обычно, из-за нехватки топлива.

Это то, что вызывает включение индикатора проверки двигателя из-за симптомов засорения топливного фильтра. Хотя электронный блок управления и компьютер автомобиля не обнаруживают проблемный и забитый топливный фильтр, он обнаружит проблему с двигателем или чем-то еще в механизме.

Топливный насос неисправен

Поврежденный топливный насос - распространенная проблема транспортных средств и может быть вызвана различными причинами, но вы можете не знать, что плохой или забитый топливный фильтр, который проявляет различные симптомы засорения топливного фильтра, является одной из основных причин.Следовательно, поврежденный топливный насос также может быть признаком того, что у вас плохой топливный фильтр, и вызвать проблемы с топливной системой.

Если топливный фильтр забит и не может работать должным образом, он окажет слишком большое давление на топливный насос и предотвратит попадание достаточного количества топлива в двигатель. Поскольку это может произойти, существует огромная вероятность и вероятность того, что ваш топливный насос и топливный фильтр будут повреждены в процессе.

Если у вас возникли проблемы с топливным насосом, вам следует проверить топливный фильтр при попытке его починить.Если вы не замените топливный фильтр и не устраните признаки засорения топливного фильтра, проблема может возникнуть и вызвать другие проблемы в автомобиле.

Следует очистить или заменить топливный фильтр?

Чтобы устранить симптомы засорения топливного фильтра, вам может быть интересно, нужно ли вам просто очистить или полностью заменить весь топливный фильтр. Есть два основных решения проблемы плохого топливного фильтра, и вам нужно решить, по какому маршруту выбрать. Начиная с очистки топливного фильтра, это будет лучшим ответом для вас, если у вас нет времени, ресурсов, знаний или денег для покупки нового топливного фильтра.Кроме того, это лучшее решение, когда фильтр не показывает серьезных признаков сильного засорения, его легко мыть, а также если у вас есть знания о том, как чистить топливный фильтр самостоятельно.

Однако, с другой стороны, если вы ищете более долгосрочную и постоянную замену, замена забитого топливного фильтра обеспечивает более долгое решение и может гарантировать, что у вас есть полностью очищенный от мусора и засорений фильтр.

Когда следует заменять топливный фильтр

Существуют определенные ситуации, когда вам следует принять решение о замене фильтра из-за симптомов засорения топливного фильтра.Первая ситуация возникает после 20 000-60 000 миль, даже если кажется, что ваша машина работает в отличном состоянии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *