126 Мотор приора гнет ли клапана
Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.
Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!
Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.
Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!
Начинаем разбирать
Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.
Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.
Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.
Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.
Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.
В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.
Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.
Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.
Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.
Ремонт ГБЦ
Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.
Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.
Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.
Такая же полоска должна появится на седле клапана.
Видео притирки клапанов вручную
Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.
После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.
Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.
Набиваем новые сальники клапанов.
Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.
Переходим к блоку цилиндров
Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.
Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.
Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.
Устраняем продольный люфт коленвала
На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.
Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.
Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.
Собираем поршневую
Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!
Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.
После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.
Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах
Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.
Щупами замеряем зазор.
Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.
Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.
Устанавливаем новые кольца
Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.
Сборка двигателя
Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.
Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.
Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.
Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.
Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:
- сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
- затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
- доворачиваем на 90 градусов
- еще раз доворачиваем на 90 градусов
Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.
Здравствуйте. Подскажите, какой мотор гнет клапана у приоры. Вопрос от: Qwer Qwert.Гнет ли клапана 126 мотор ваз.
Похожие статьи
Все ,кроме 8-клапанного!
Сергей, 8 тоже гнет на приоре
Александр, они разные бывают, если Калиновский то не гнёт
Где приора с 124 мотором? На них 126 и 127 мотор и редко 8 клоп
Валерий, на приору разные 8 кл ставят?
Александр, без понятия, что под руку попадает то и ставят наверно
Сергей, 8ми тоже гнет!
Валерий, че ты болтаешь
126 гнет, 124 нет!
Ставь поршню с выемкой и не парься
1.5 не гнет все остольные гнет
Все которые с завода ставяться именно на приору гнут,хоть 8 хоть 16 клапаные.сам только когда приору купил узнал,поэтому поставил безвтыковые поршня
Николай, отгранты обычно 8клапанный суют
Короче говоря с 13года выпуска все гнут клапана
Вячеслав, какие поставил кастрома или стк
124 стоит на 10 ках , и 1,5 гнёт 124 мотор, лично проверил((
Иван, 124 мотор это 1.6 16V он не гнет а 1.5 16V это 123 и он гнет
Александр, ставили и ставят есть приоры 15 года 8 клопы
Иван, причем тут год?
Лада, причем тут я
Александр, наверно не туда написал
Беспонтовый мотор, и тот мотор за которым не следит его хозяин
Иван, с выбором поршней замучался, душа сразу лежала к костроме,друг посоветовал и на классику кострому ставил,но не нашёл и купил стк,уже хотел ставить ,но начитавшись отзывов на драйве о том что у стк обрывает бывает юбку,вернул их и заказал кострому все таки.кстати на драйве тест кто то делал,у костромы литье плотнее,и я уже сравнил вес поршней ,кострома тяжелее на 34грамма,значит и правда плотнее.
Иван, 124 это 1,6 а не 1,5
8 лапанны 1.5 не гнет. Гнет 126 1.6
Моторы 2112,126,127 129 клапана гнут. 8 клопы 21081, 21083, 2110, 2111, 2118 клапана не гнут. По 2118 не точно
о господи такие умные люди даже интернетом не могут воспользоваться в ромашку играете
Илья, 1,5 16 V — это не 123, а 112.
Роман, а тазик не рамашка? Покупая калину 2 у некоторых руль наконечники от десятки как у меня а у некоторых калиновсккие и между ними разница очень большая
У меня 126 клапана не гнёт
126 может и не гнуть, а может и гнуть. зависит от того какие поршня поставили. тут 50 на 50. скинь ремень и крутани коленвал. если упрется то гнет
Иван, согласен так же как и стойки
Если двигатель делался то не гнет
Анвар, стандарт мотор?
Василий, я тоже так считал что мотор с пробегом в 230тысяч делался (в принципе так оно и есть) но старый хозяин поставил втыковую поршневую! Тупо но это так
Первые автомобили ВАЗ 2110 выпускались с 8-клапанным мотором, объемом в 1,5 л., а позже и с 1,6 л. На подобных агрегатах при обрыве ремня ГРМ, клапаны не гнуло. Объясняется это их отсутствием в поршне. В десятом поколении появились машины ВАЗ 2112 с 16-клапаным двигателем и объемом в 1,5 л. С выпуском этой модели многие автовладельцы начали сталкиваться с проблемой, когда гнет клапана на Приоре. Конструкция нового мотора изменилась. За счет 16-клапанной головки мощность данного агрегата увеличилась с 76 л.с. до 92 л.с. Однако большая проблема такого мотора — 21126 гнет клапана на Приоре. В итоге автомобиль нуждается в капитальном ремонте.
Причиной, по которой погнуло клапана в Ладе Приора, является отсутствие в моторе 1,5 с 16-клапанами поршня специальных выемок. Из-за этого при обрыве ремня поршни бьют по клапанам, последние загибаются. Несколько позже на Priora начали устанавливать 16-клапанные двигатели объемом в 1,6 л. Конструкция данных моторов практически не отличается от прежних с объемом в 1,5 л. Основная разница заключается в том, что в новом двигателе поршни оснащены выемками. При обрыве ремня ГРМ поршни не встречаются с клапанами, и двигатель не гнет клапана на Приоре.
Современный мотор от АвтоВАЗа представлен в виде 16-клапанного агрегата, который отличается от прежних аналогов своей надежностью и безопасностью, для него загнутые клапана не характерны. Однако ошибочное мнение большинства автолюбителей связано с тем, что на обновленной Приоре гнет клапана двигатель в редких случаях. Объясняется это тем, что данный автомобиль оснащен 16-клапанным мотором объемом в 1,6 л. Практика показала, что при обрыве ремня ГРМ на Ладе, поршни гнет клапана при их встрече. Ремонт двигателя данного типа стоит дороже, чем на «12» аналогах. Вероятность разрыва ремня на Приоре низкая, так как он практически в два раза шире, чем на «12» моторах. При использовании бракованного ремня, вопрос «загибает ли клапана на Приоре?» будет возникать и дальше.
Клапана для мотора
Сравнивая двигатели Priora и Калины, автомеханики утверждают, что со схожей проблемой сталкиваются владельцы второго авто. Поэтому рекомендуется регулярно следить за состоянием ремня ГРМ. Некоторых автолюбителей волнует вопрос, гнет ли клапана в случае, если на поршнях есть большой слой нагара. Подобные поломки встречаются и в таких моторах. Поэтому владельцам любого вида транспортного средства следует регулярно следить за состоянием ремня ГРМ, проверяя его на наличие трещин, сколов, ниток и отслоений. Данные признаки сигнализируют о том, что ремень ГРМ нужно немедленно менять. В противном случае вопрос «гнет ли клапана двигатель на Приоре?» не будет решен.
Главные причины
Автовладельцам Лады Приора 21126 интересно знать причины, по которым гнет клапана на их машине. Автомеханики утверждают, что на всех современных моделях данного автомобиля в результате обрыва ремня ГРМ, гнет двигатель клапана. Первые моторы для переднего привода ВАЗ 2110, в отличие от аналогичных агрегатов для заднего привода, имели объем в 1,5 л. Несколько позже появились аналогичные конструкции с объемом 1,6 л. с 8-ю клапанами и одним распредвалом. Некоторые автолюбители не знают, гнет ли клапана на таких двигателях. Данный процесс не происходит из-за не встречи первых элементов с поршнями в мертвой точке. После эволюции появились новые 16-клапанные агрегаты с двумя распредвалами. Это позволило увеличить мощность с 76 л.с. до 92 л.с., при этом объем двигателя не изменился.
Специалисты утверждают, что подобные агрегаты также ненадежны, так как при обрыве ремня ГРМ, даже в мертвой точке встречаются клапана и поршни, в итоге двигатель гнет вторые элементы на Приоре. Стоит подобный ремонт дорого. Кроме замены клапана, иногда приходится менять и поршни.
Конструкторы АвтоВАЗа, доработав 16-клапанный мотор, впервые его установили на новые ВАЗ 2112. Двигатель получил аббревиатуру 124. Отличительные черты нового агрегата от прежних аналогов заключаются в наличии обновленной поршневой группы. Они получили «проточки» или так называемые «выемки», с помощью которых создается надежная защита от обрыва ремня ГРМ. ВАЗ 2112 с данным мотором считается надежным и мощным автротранспортом.
Особенности поршней с выемками
10-е семейство автомобилей было снято с производства из-за наличия многих технических недоработок. Обновленное семейство прошло через серьезные изменения, которые коснулись вопросов экологичности и повышения мощности мотора. Необходимо отметить, что все 16-клапанные двигатели в настоящее время стоят не только на Приоре, но и на других моделях ВАЗа, включая Калину и Гранту. Однако двигатель гнет клапана на каждом таком автомобиле.
Исключением того, что при обрыве ремня ГРМ данные детали не встретятся с поршнями, являются первые восьмиклапанные моторы. Современное производство отечественных автомобилей не предусматривает применение данных агрегатов. Новые восьмиклапанные аналоги с увеличенной мощностью также гнут клапана.
С 2011 года на Приоре стояли 8 клапанные моторы маркировки 21114, которые не гнули клапана. В последние годы гнет клапана на всех выпускаемых Ладах Приора, так как на них стоят двигатели с 8 клапанами маркировки 21116.
Предостережения и последствия
Гнет клапана на Приоре в основном из-за встречи поршня с первыми деталями. При обрыве ремня ГРМ дорогостоящего ремонта владельцу автомобиля не избежать. В такой ситуации автомеханики рекомендуют:
- регулярно проверять состояние ремня,
- определять наличие сколов и трещин на ремне,
- проверять, нет ли на ремне ниток.
Многие специалисты рекомендуют устанавливать на Ладу Приора 124 поршневую группу. Но перед этим нужно хорошо подумать, так как для установки потребуется демонтировать старую поршневую группу.
| № | Демонтаж |
| 1 | Снять двигатель с машины |
| 2 | Разобрать его |
| 3 | Слить и заменить масло |
| 4 | Снять коленчатый вал |
| 5 | Снять поршни |
| 6 | Снять шатуны |
При этом потребуется еще купить новую, более облегченную поршневую группу. У официального дилера она обойдется в сумму не более 2-5 долл. Некоторые автомеханики рекомендуют покупать автомобиль другой марки, цена которого практически не отличается от стоимости Приоры. Это может быть KIA RIO либо Chevrolet Aveo. Решить данную проблему можно с помощью оптимизированной системы охлаждения блока и головки цилиндров.
Частый обрыв ремня ГРМ связан с использованием некачественных автомобильных деталей, включая обводный ролик. Для предотвращения подобной поломки автовладельцы Приоры устанавливают на свои машины нижнюю шестерню на каленвале, ремень и ролики от ВАЗ-2112. При этом не меняется помпа и шестерни на распредвале. Под ролики подкладываются шайбы толщиной в 5 мм. Наличие большого количества производителей данных деталей позволяет выбрать качественную и надежную продукцию для авто.
Чтобы не гнуло клапана на Ладе, рекомендуется менять ремень ГРМ и ролики через каждые 25-30 тыс.км. При наличии коротких шатунов и прочих поршней, ремонт Приоры обойдется в большую сумму.
Некоторые новшества
Модернизованный 16-клапанный мотор
Недавно вышедшие седаны и хэтчбэки семейства Приора стандартной комплектации оснащены модернизированным двигателем — 90-сильный мотор с 8 клапанами и облегченными шатунной и поршневой группами. Данный силовой агрегат разработан в научно-техническом центре АвтоВАЗа. Чтобы его освоить, производителю потребовалось модернизировать линии изготовления основных деталей и сборки моторов. Металлургическое производство претерпело модернизацию линии отливки блока цилиндров.
Для снижения общего веса на 39% по сравнению с основной версией, потребовалось оптимизировать систему охлаждения головки и блока цилиндров. Двигатель получил новый привод распределительного вала, включая автоматический натяжитель, форсунки охлаждения поршней, металлическую прокладку головки цилиндров. Снижение механический потерь позволило увеличить мощность мотора с 59,5 кВт до 64 кВт, то есть до 90 л.с. При этом максимальный крутящий момент с 120 Нм увеличился до 140 Нм. Это привело к снижению уровня вибраций и шума. Уменьшился и удельный расход топлива, что привело к увеличению ресурса двигателя до 200 тыс.км. Также повысилась и экологичность мотора. Выброс углекислого газа сократился с 175 г/км до 165 г/км.
АвтоВАЗ выпустил более 700 машин с новыми двигателями. Розничная рекомендуемая цена на Ладу Приора в комплектации «Стандарт» типа седан составляет 8 тыс. у. е., а хэтчбек — 8,500 тыс. у. е. Отечественный производитель планирует вскоре применить новые двигатели на Lada Granta и Lada Kalina.
Оборвало ремень грм на приоре – АвтоТоп
Здравствуйте! Что то я уже запутался, в одном месте пишут одно, а в другом другое. Итак, коплю деньги на машину. Так как денег нет, собираюсь взять что то бу из ВАЗа. Хочу Приору, но она дорогая, ещё рассматриваю четырнадцатую. Что я узнал: Приора при обрыве ремня не гнёт клапана на двигателях 1,6 — 16кл.- 21124 и 1.8 — 16кл.- 21128 ВАЗ 2114 при обрыве ремня не гнёт клапана на двигателях всех 1,6 — 16кл. Это так?
1,3 -8кл гнeт, 1,5 -16кл гнут, 126 мотор гнет, 1,5 -8кл не гнет, 1,6 -8кл не гнет, 1,6 -16кл не гнет(124 мотор), 128 мотор(приора 1,8 16кл) не гнет
1,3 -8кл гнeт, 1,5 -16кл гнут, 126 мотор гнет, 1,5 -8кл не гнет, 1,6 -8кл не гнет, 1,6 -16кл не гнет(124 мотор), 128 мотор(приора 1,8 16кл) не гнет
1,6 8кл (гранта двигатель) гнет
Человек вроде обозначил, что хочет сильно бу, а так да гнёт.
1,6 8кл (гранта двигатель) гнет
в четырках 1.6 8 кл точно не гнет
Точно? На ваз 2113 8 кл 1.6 2012 не гнет клапана? Ехал вчера хоп и на скорости пропала тяга а потом вовсе заглохла я полазил итог ремень порвался
Ремень подкинь новый, метки выставь и запускай. Если троит, клапана уехали) а так вроде не гнет на них
Все отлично ремень ролик поставил метки и огонь на трассу 150 все четко работает
Почаще надо на ремень с натяжкой поглядывать А-то опять 2300руб придется отдать за эвакуатр
Ремень подкинь новый, метки выставь и запускай. Если троит, клапана уехали) а так вроде не гнет на них
А-то стоял ловил машину на новой риге когда мороз был и сломался не одна падла за 30мин не остановилась
1,3 -8кл гнeт, 1,5 -16кл гнут, 126 мотор гнет, 1,5 -8кл не гнет, 1,6 -8кл не гнет, 1,6 -16кл не гнет(124 мотор), 128 мотор(приора 1,8 16кл) не гнет
а как узнать какой у меня мотор
а как узнать какой у меня мотор
спасибо очень помог
1,3 -8кл гнeт, 1,5 -16кл гнут, 126 мотор гнет, 1,5 -8кл не гнет, 1,6 -8кл не гнет, 1,6 -16кл не гнет(124 мотор), 128 мотор(приора 1,8 16кл) не гнет
У меня 1.6 — 16 кл. Как узнать какой мотор? 124 или 128 ? По ПТС 21124
Был тут, там нет четкого ответа. Если судить из названия двигатель ВАЗ 21124 , то окончание 124 совпадает.
Ремонт двигателя 21126 ВАЗ Приора после обрыва ремня ГРМ
На чтение 9 мин. Опубликовано
Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.
Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!
Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.
Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!
Я использую два ключа: 28-210 Нм с квадратом 1/2 и 5-25 Нм с квадратом 1/4.
Начинаем разбирать
Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.
Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.
Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.
Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.
Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.
В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь.
Обязательно в последовательности указанной на фотографии.
Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.
Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ.
Обязательно в последовательности указанной на фотографии.
Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.
Ремонт ГБЦ
Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.
Недавно купленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.
Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.
Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.
Такая же полоска должна появится на седле клапана.
Видео притирки клапанов вручную
Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.
После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.
Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.
Набиваем новые сальники клапанов.
Вставляем клапана на место и засухариваем.
Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом.
Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.
Переходим к блоку цилиндров
Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.
Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.
Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.
Устраняем продольный люфт коленвала
На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.
Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.
Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт.
Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.
Собираем поршневую
Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же.
Не перепутайте!
Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.
После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.
Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах
Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру.
В дальнейшем местами их не меняем.
По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.
Щупами замеряем зазор.
Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.
Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.
Устанавливаем новые кольца
Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо.
На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх.
Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.
Сборка двигателя
Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.
Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.
Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.
Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки.
Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м.
Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.
Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:
- сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
- затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
- доворачиваем на 90 градусов
- еще раз доворачиваем на 90 градусов
Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев.
Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале.
Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Технические характеристики Лада Приора ВАЗ-2170
Неисправности и ремонт двигателя Приора 21126
Двигатель 21126 это продолжение десяточного мотора ВАЗ 21124, но уже с облегченной на 39% ШПГ производства Federal Mogul, лунки под клапаны стали меньше, другой ремень привода ГРМ с автоматическим натяжителем, благодаря которому решена проблема подтягивания ремня на 124 блоке. Сам блок двигателя приора тоже претерпел небольшие изменения, вроде более качественной обработки поверхностей, хонингование цилиндров теперь производится в соответствии с более жесткими требованиями компании Federal Mogul. На этом же блоке над картером сцепления располагается место с номером двигателя приора, чтоб увидеть его, нужно снять воздушный фильтр и вооружиться небольшим зеркалом. Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительных валов, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Ресурс мотора 21126 приора, по данным завода изготовителя составляет 200 тыс. км, сколько ходит двигатель на практике… как повезет, в среднем примерно так и есть.Кроме того, существует облегченный вариант этого мотора — калина мотор 1.4 ВАЗ 11194, так же спортивный форсированный вариант — двигатель ВАЗ 21126-77 120 л.с., статья о нем находится ТУТ.Из недостатков данного силового агрегата стоит отметить неустойчивую работу, потерю мощности, ремень грм. Причинами неустойчивой работы и отказа запускаться может быть проблемы с давлением топлива, нарушение работы ГРМ, неисправность датчиков, подсос воздуха через шланги, неисправность дроссельной заслонки. Потеря мощности может быть связана с низкой компрессией в цилиндрах из-за прогоревшей прокладки, износ цилиндров, поршневых колец, прогорание поршней.Значительный недостаток – двигатель приоры 21126 гнет клапаны. Решение проблемы – замена поршней на безвтыковые.Тем не менее, приора мотор на данный момент один из самых совершенных отечественных двигателей, возможно надежность похуже, чем у 124-го, но мотор так же очень неплохой и достаточно мощный для комфортного передвижения в городе. В 2013 году вышла модернизированная версия этого мотора, маркировка нового двигателя приоры ВАЗ 21127, статья о нем находится ЗДЕСЬ.
В 2015 году начался выпуск спортивного двигателя НФР под названием 21126-81, который использовал базу 21126. А с 2016 года доступны автомобили с 1.8 литровыми моторами , который также использовался 126-ой блок.
Самые основные неисправности 126 мотора
Перейдем к неисправностям и недостаткам, что делать если приора двигатель троит, иногда промывка форсунок решает вопрос, возможно дело в свечах или в катушке зажигания, но обычное дело в данном случае померять компрессию чтоб отбросить проблему прогара клапана. Но самый дешевый вариант заехать в сервис на диагностику.
Еще одна распространенная проблема когда плавают обороты двигателя приора 21126 и двигатель работает неровно, обычная болезнь вазовских шеснадцати клапанников, ваш ДМРВ сдох! Не сдох? Тогда прочищайте дроссельную заслонку, есть вероятность что просит замены ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки), возможно приехал РХХ(регулятор холостого хода).
Что делать если машина не прогревается до рабочей температуры, возможно проблема в термостате или слишком сильные морозы, тогда придется колхозить картонку на решетку радиатора По поводу перегревов и прогревов, нужно ли прогревать двигатель? Ответ: хуже точно не будет, прогрейте 2-3 минуты и все будет хорошо.
Вернемся к косякам и проблемам моторов, ваш приора двигатель не заводится, проблема может быть в аккумуляторе, стартере, катушке зажигания, свечах зажигания, бензонасосе, топливном фильтре или регуляторе давления топлива.
Следующая проблема, шумит и стучит двигатель приоры, это встречается на всех двигателях Лада. Проблема в гидрокомпенсаторах, могут стучать шатунные и коренные подшипники(это уже серьезно) либо сами поршни.Ощущаете вибрацию в двигателе приора, дело в проводах высоковольтных или в РХХ, возможно форсунки загадились.
Выбери свой новый автомобиль LADA
Granta лифтбек
Granta седан
Vesta седан
Vesta Cross
1 — cтоимость технического обслуживания указана с учетом применения моторного масла «LADA». Для получения подробной информации об обязательных к исполнению операций по техническому обслуживанию, стоимости запасных частей и материалов Вашего автомобиля обращайтесь к официальным дилерам АО «АВТОВАЗ».
— итоговая стоимость технического обслуживания (ТО), указанная в настоящем калькуляторе, рекомендуется АО «АВТОВАЗ» как максимальная розничная цена и может отличаться от действительных цен официальных дилеров LADA. Дилеры LADA могут устанавливать стоимость предложения меньше, чем рекомендованная максимальная розничная цена. Обозначенные цены не охватывают случаи использования на ТО материалов, отличных от указанных АО «АВТОВАЗ», а равно выполнения работ дополнительно к регламентным.
— информация о максимальных рекомендованных розничных ценах ТО в настоящем разделе носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. АО «АВТОВАЗ» оставляет за собой право вносить изменения в регламент технического обслуживания, а также изменять состав запасных частей и материалов без предварительного уведомления.
— сведения настоящего раздела предназначены исключительно для некоммерческих целей (личных, ознакомительных, исследовательских и иных не связанных с предпринимательской деятельностью). Посетители сайта www.lada.ru не вправе использовать информацию в коммерческих целях, в том числе не имеют права воспроизводить, изменять, рассылать или публиковать информацию в части или полностью без получения предварительного письменного согласия АО «АВТОВАЗ».
В связи с изменением структуры АО «АВТОВАЗ» и стандартов предприятия с 2013 г.
прекращен выпуск документации по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей LADA в печатном виде
типографским способом, в т.ч. сборники технологических инструкций, трудоемкостей работ, каталоги деталей
и сборочных единиц и др. Также прекращена реализация документации сторонним организациям.
За прошедший период документация постоянно актуализировалась в связи с изменением конструкции автомобилей,
а по результатам опытных работ были пересмотрены многие нормативы трудоемкостей.
В настоящее время документация в актуальном состоянии доступна только предприятиям дилерской сети и
партнерам АО «АВТОВАЗ» посредством предоставления авторизированного доступа к специализированному
интернет-порталу АО «АВТОВАЗ» в рамках отдельных соглашений.
Lada Priora c чего все началось
В конце 90-х годов прошлого века модель ВАЗ-2110 только начала масштабно выпускаться на производственных мощностях российского автомобильного концерна АвтоВАЗ. Однако руководство и инженеры российской компании понимали, что автомобиль, разработанный еще в 80-е годы, довольно скоро станет невостребованным, и его обойдут конкуренты в лице иностранных бюджетных автомобильных моделей. Первоочередной задачей являлся фейслифтинг модели ВАЗ-2110. К слову, рестайлингом данной модели инженеры АвтоВАЗа занялись еще до того, как она стала на конвейер.
В первую очередь, инженеры АвтоВАЗа пытались лишить десятку или ВАЗ-2110 тяжеловесности в районе задней оси. Инженеры понимали, что без полного изменения дизайна передней и задней части автомобиля не обойтись. Замена бампера и фар в данном случае не поможет убрать тяжеловесность силуэта автомобиля ВАЗ-2110.
Тяжеловесность кузову предавали низкие задние колесные арки и задний бампер, который пристыковался к заднему крылу вертикально. Инженеры хотели увеличить вертикально колесные арки и сделать стандартный задний бампер, который шел бы от края задней части до колесная арок. Как заявляют представители автомобильного концерна АвтоВАЗ, кроме варианта дизайна Lada Priora ВАЗ-2170, который мы знаем, участвовали еще пять вариантов так называемого фейслифтинга ВАЗ-2110. При создание фактически новой модели инженеры АвтоВАЗа в виду определенных технологических ограничений не смогли заменить штампы дверей, боковины кузова и крыши. Так что перерождение модели ВАЗ-2110 в модель ВАЗ-2170 на самом деле потянет на рестайлинг, чем на появление новой модели автомобиля.
Lada Priora 2172 была создана на основе хэтчбека ВАЗ-2112.
Облик задней части автомобиля инженеры АвтоВАЗа почерпнули из дизайна седана Opel Vectra B. В том облике, в котором мы знаем современную модель Lada Priora ВАЗ-2170 она предстала в 2001 году. Инженеры АвтоВАЗа также создали хэтчбек и универсал на базе седана ВАЗ-2170 Lada Priora. Они получили индексы 2172 и 2171 соответственно. Российской публике новую модель ВАЗ-2170 Lada Priora показали уже в 2003 году.
Интерьер модели ВАЗ-170 Lada Priora также изменился по сравнению с салоном десятки ВАЗ-2110. Для разработки интерьера Lada Priora российский автомобильный концерн даже заказывал услуги итальянская инжиниринговой компании Carcerano Creative Engeneering. Данная итальянская фирма была весьма молодой — ей не исполнилось и пару лет. Несмотря на то, что инженеры АвтоВАЗа корректировали работу итальянской компании по интерьеру, в частности панель Торпедо, дизайн интерьера модели Lada Priora был признан лучшим среди моделей АвтоВАЗа до 2010 года.
Торпедо в салоне Lada Priora 2170 разрабатывалась итальянской фирмой Carcerano Creative Engeneering.
Комплектация LADA Priora Лада Приора 2170
Комплектация «Норма» (для моделей 217030-120-01, 217030-124-01, 217030-128-01):Антиблокировочная система тормозов (АБС) (только для 217030-128-01), брусья безопасности боковых дверей, корректор света фар электрический, подушка безопасности водителя, трехточечные инерционные ремни безопасности, регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте, иммобилизатор, противоугонная сигнализация с дистанционным управлением, электронный привод дроссельной заслонки (Е-газ), аудиоподготовка, климатическая система, регулируемая по углу наклона рулевая колонка, рулевое управление с электроусилителем, дистанционное управление подъемом стекол при блокировке дверей, центральный замок с дистанционным управлением , единый ключ зажигания и замков дверей, управление замком крышки багажника (двери задка) дистанционное и кнопкой из салона, сигнализация незакрытого капота и крышки багажника, электропривод и обогрев наружных зеркал, электростеклоподъемники передних дверей, подголовники задних сидений, атермальные стекла, контейнер для очков, заднее сиденье с центральным подлокотником и доступом в багажное отделение, комбинация приборов с функциями бортового компьютера (электронных часов и индикацией температуры наружного воздуха), регулировка уровня яркости подсветки органов управления (замка зажигания, приборов), материал обивки салона велюр, подлокотник между передними сиденьями с емкостью для мелких вещей, заднее сиденье с центральным подлокотником и доступом в багажное отделение, окраска кузова в цвет “металлик”, бамперы, окрашенные в цвет кузова, обтекатели порогов пола, диски колес литые R14”, полноразмерное запасное колесо.
Комплектация «Люкс» (для модели 217030-129-03):Комплектация «Норма» + антиблокировочная система тормозов (АБС), подушка безопасности переднего пассажира, преднатяжитель ремней безопасности передних сидений , индикация непристегнутого ремня безопасности водителя, аудиосистема (FM+CD+MP3+USB+Bluetooth), 4 динамика, система автоматического включения света фар (”датчик света”), система безопасной парковки автомобиля, система управления стеклоочистителем с ”датчиком дождя” , электростеклоподъемники задних дверей, обогрев передних сидений, материал обивки салона бархат, плафоны освещения салона с индивидуальной подсветкой, подсветка входа-выхода передних дверей, зеркало в противосолнечном козырьке пассажира, плафон освещения салона, багажника и перчаточного ящика, дверные ручки окрашенные в цвет кузова, зеркала наружные с повторителями поворотов, окрашенные в цвет кузова.
Двигатель Приора характеристики
Годы выпуска – (2007 – наши дни) Материал блока цилиндров – чугун Система питания – инжектор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 4 Ход поршня – 75,6мм Диаметр цилиндра – 82мм Степень сжатия – 11 Объем двигателя приора – 1597 см. куб. Мощность двигателя лада приора – 98 л.с. /5600 об.мин Крутящий момент – 145Нм/4000 об.мин Топливо – АИ95 Расход топлива — город 9,8л. | трасса 5,4 л. | смешанн. 7,2 л/100 км Расход масла в двигателе Приора– 50 г/1000 км Вес двигателя приоры — 115 кг Геометрические размеры двигателя приора 21126 (ДхШхВ), мм — Масло в двигатель лада приора 21126: 5W-30 5W-40 10W-40 15W40 Сколько масла в двигателе приоры : 3,5л. При земене лить 3-3,2л.
Ресурс двигателя Приора: 1. По данным завода – 200 тыс. км 2. На практике – 200 тыс. км
ТЮНИНГ Потенциал – 400+ л.с. Без потери ресурса – до 120 л.с.
Двигатель устанавливался на: Лада Приора Лада КалинаЛада ГрантаЛада Калина 2ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)
Технические характеристики Лада Приора ВАЗ-2170
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Характеристики | Параметры |
| Тип кузова | Cедан |
| Количество мест | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Снаряженная масса, кг | 1088 |
| Полная масса, кг | 1578 |
| Минимальный дорожный просвет (под системой выпуска отработавших газов), мм | 135 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг оборудованного | 800 |
| Объем багажника, л | 430 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 11,5 |
| Расход топлива, л/100 км городской цикл | 9,8 |
| Минимальный (габаритный) радиус поворота, м | 5,8 |
| Емкость топливного бака, л | 43 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|---|
| Характеристики | Параметры |
| Модель | 21126 |
| Тип | Бензиновый, рядный, четырехтактный, четырехцилиндровый, шестнадцатиклапанный |
| Расположение | Спереди, поперечно |
| Система питания | Распределенный впрыск топлива |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82,0×75,6 |
| Рабочий объем, см3 | 1597 |
| Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала, мин-1, кВт (л. с.) | 72 (98) при 5 600 |
| Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала, мин-1, Н·м | 145 при 4000 |
| Топливо Бензин | «Премиум-95» или «Премиум Евро-95» |
| Система зажигания | Электронная, входит в состав системы управления двигателем |
| Нормы токсичности | Еuro-3 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
|---|---|
| Характеристики | Параметры |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной |
| Привод выключения сцепления | Тросовый, с автоматической регулировкой длины троса |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода |
| Главная передача | Цилиндрическая, конструктивно выполнена в одном блоке с коробкой передач. Дифференциал — конический, двухсателлитный |
| Передаточные числа КП: I передача | 3,64 |
| Передаточное число главной передачи | 3,7 |
| Привод ведущих колес | Валами с шарнирами равных угловых скоростей |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
|---|---|
| Характеристики | Параметры |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Мак-Ферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, винтовыми бочкообразными пружинами, поперечными рычагами, продольными растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и продольными рычагами, соединенными поперечной балкой U-образного сечения и встроенным в нее стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа |
| Шины | Радиальные, низкопрофильные, бескамерные |
| Размерность шин | 175/65R14 82Н 185/60R14 82Н |
| Колеса | Дисковые, легкосплавные (запасное колесо — стальное) |
| Размерность колес | 5,0J-14h3 5,5J-14h3 6,0J-14h3 |
| Вылет колеса, мм | 35 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
|---|---|
| Характеристики | Параметры |
| Рулевой механизм | Шестерня — рейка с электроусилителем |
| Рулевой привод | Две тяги с резинометаллическими шарнирами (со стороны рулевого механизма) и шаровыми шарнирами (со стороны поворотных рычагов) |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
|---|---|
| Характеристики | Параметры |
| Рабочая тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная — диагональная, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил в приводе тормозных механизмов задних колес |
| Тормозной механизм переднего колеса | Вентилируемый диск, с однопоршневой плавающей скобой и автоматической регулировкой зазора между диском и колодками |
| Тормозной механизм заднего колеса | Барабанный, с самоустанавливающимися колодками и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном |
| Стояночный тормоз | Ручной, с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колес |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
|---|---|
| Характеристики | Параметры |
| Схема электрооборудования | Однопроводная, минусовые выводы источников питания и потребителей соединены с «массой» (кузовом и силовым агрегатом) автомобиля |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Аккумуляторная батарея | Стартерная 6СТ-55А, емкостью 55 А·ч |
| Генератор | Переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения |
| Максимальный ток, отдаваемый генератором, А | 80 |
| Стартер | С возбуждением от постоянных магнитов, электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода |
..
1
3
..
Технические характеристики автомобиля Lada ВАЗ 21703 Priora 20072013
20.10.2009
Шакин Алексей Николаевич
Оценка автора
Объективность
Купил машину в феврале 2009 работаю в такси пробег составил 78000тыс км(до этого был ваз2115 пробежал695000тыс км без кап ремонта 2001г в) на гарантию не ездил ни разу т к считаю что оно того не стоит потому что мелочь я и без них поменяю а если что по крупному начнут мозги парить скажут или вина моя или запчастей нет жди а когда будут х,,, знает.Машиной доволен поменял за всё время подшипники на люстрах гранатю внутреннюю левую и шаровую правую.Масло синтетика мобил 3000 меняю каждые 10000 в кпп ARECA синтетика заводится легко (в мороз до -37 ниже не было) за эти деньги ма…
подробнее
06.03.2011
Гога
Оценка автора
Объективность
Купил Приору 22.02.08.Машина показала себя на отлично,особенно зимой в салоне жарко, приходилось ездить и при минус 45 Двигатель полностью устраивает,выдаёт всё что на спидометре.За всё время эксплуатации ни считая замену масла,заменил тормозные колодки,покрышки,ремень генератора и ГРМ и последнее на 102.300 опорный подшибник с правой стороны.Я считаю за пробег 103565 км. это копейки.Почти сразу установил ГБО и подогрев двигателя.Что мне не нравится ну не как у нас не хотят делать шумоизоляцию,по моему один, но очень большой не достаток.
подробнее
17.07.2010
Антон2010
Оценка автора
Объективность
Убийца иномарок
Являюсь острым поклонником Приор с 2007г. Тогда в первый раз воочию увидел черный седан с литыми дисками и ПРОПАЛ!!! Заболел Приорой после того, как дали прокатиться, точнее сначала прокатили, а потом дали самому.
Подобных ощущений и кайфа не испытывал даже с женщинами!!! Привыкание к машине — мгновенное (и неизлечимое)! Проездил на ней 1,5 часа, потом пересел на тестовую машину в салоне и…….
С Приорой «Люкс» начиналось все также — прокатили, потом сам…и все….. Пропал человек……Ну в смысле, как у Скруджа Макдака в глазах баксы, а у меня — шильдик Lada …
подробнее
Лада Приора характеристики и описание
Лада Приора является отечественным автомобилем в хэтчбек-кузове. Данный тип кузова среди покупателей пользуется далеко не меньшим спросом, чем седаны. Лада Приора характеристики имеет практически такие же, как и её собрат седан. В чем же разница?
Лада Приора, технические характеристики которой отличаются от седана только типом кузова, имеет иную отделку салона. В хэтчбеке багажник больше, особенно если разложить сиденья, которые находятся сзади. Машины не отличаются по характеристикам и типу двигателей. Хэтчбек Приора комплектуется лишь одним двигателем в 1,6 литра (16-ти клапанным), он может выжать 98 лошадиных сил мощности. Данный показатель очень неплох для автомобиля, вес которого немного меньше чем 1,5 тонны.
Приора, технические характеристики которой находятся на достаточно высоком уровне, увидела свет в 2007 году. Этот автомобиль был создан на платформе «десятки», и от неё отличается не только приятным салоном и более современным дизайном, но и многими другими, не менее важными деталями. К примеру, кузов данного агрегата стал более жестким, а это улучшило и управляемость, и безопасность. Увеличился также список дополнительного оснащения. В нем появилась подушка, предназначенная для переднего пассажира, плюс тормозная антиблокировочная система (сокращенно ABS) и помощь, которая используется при экстренном торможении. Также нельзя не отметить в автомобиле Лада Приора характеристики центрального замка с дистанционным управлением, многофункциональные датчики света и дождя. Эта машина предлагается покупателям в нескольких комплектациях, и потому базовое оснащение различается (все зависит от уровня исполнения).
В Российской Федерации для модели заранее предусмотрены две силовые бензиновые установки, а также 81-сильный так называемый восьмиклапанник. Но на рынок в Украине автомобиль был выпущен только с шестнадцатиклапанным модернизированным агрегатом (его объем – 1,6 литра). Трансмиссия же ручная, рассчитана на пять передач. Если смотреть паспортные данные автомобиля Лада Приора, характеристики указывают, что указанный агрегат разгоняется до ста километров в час за одиннадцать с половиной секунд, а бензина на сто километров потребуется около десяти литров.
До того как на автомобильном рынке появился автомобиль Ларгус, Приора являлась одной из самых просторных машин среди разработок этой марки. Этот седан обладает четырехсоттридцатилитровым багажником, а также практичным клиренсом в 165 миллиметров.
Лада Приора характеристики имеет хорошие, и среди самых ярких плюсов можно выделить следующие: расход топлива весьма достойный, также машина надежная, доставляет своему обладателю сравнительно немного хлопот. Хорошая подвеска, на трассе очень комфортно входить в повороты. По скорости и разгону машина может конкурировать даже с иномарками! И к тому же стоит отметить дизайн – отлично отделана передняя панель, плюс центральная консоль прилично выглядит.
Вопрос: На каком двигателе приоры не гнет клапана?
Единственный движок внутреннего сгорания, на котором не гнет клапана – это 21114. На всех остальных двигателях 126 или 127 (127 – это усовершенствованный 126), а также на некоторых других, которые устанавливаются на Лада Приора, гнет клапана, после срыва цепи ГРМ автомобиля.
На каком двигателе Приоровском не гнет клапана?
ВАЗ 21126 — классический приоровский мотор, который был первым на данных машинах. Благодаря изменениям в конструкции, а именно — облегчению шатунно-поршневой группы, места под выемки клапанов в поршнях не осталось.
На каком 16 клапанном моторе не гнет клапана?
Двигатель ВАЗ-21124 – один из тех 16-клапанных моторов, которые не гнут свои клапаны.
Как узнать Загнуло клапана или нет на Приоре?
Надо замерить компрессию в цилиндрах, предварительно выкрутив свечи зажигания. Если в цилиндре компрессии нет — клапана погнулись.
На каком двигателе не гнет клапана?
ВАЗ 2110-2112
Общими для всех моделей являлись моторы с индексами ВАЗ-2110, 2111 (8-клапанный), 2112, 21114, 21124. Из них «втыковыми» являются двигатели ВАЗ-2112 и 21114, а остальные клапаны не гнут.
Почему на 124 моторе не гнет клапана?
В 2004 году 120-й мотор был заменен новым с индексом 21124 (далее 124-й ). Кроме автомобилей десятого семейства, он устанавливался компанией «Супер-авто» на ВАЗ 2113 и ВАЗ 2114. В этом двигателе не гнет клапана, благодаря проточкам на поршнях, в это его основное отличие от предшественника.
На каком двигателе Лада Гранта не гнет клапана?
Модификация 11183 (комплектация «Стандарт», 82 л.
Самые первые модификации автомобиля Гранты шли с необлегченной шатунно-поршневой группой , на таких двигателях клапана не гнёт, тут всё зависит от оборотов в момент обрыва ремня.
На каком моторе ваз не гнет клапана?
По данным, которые предоставляют производители, клапана точно не будет загибать в автомобилях: ВАЗ 2108-09-99, 2113-14-15, 2110-11-12, Lada Kalina, Lada Priora и lada largus.
Какие авто гнут клапана?
Полный список современных авто, у которых гнет клапана
| LADA | ||
|---|---|---|
| Двигатель | Гнет | Двигатель |
| 21091 1.1 | гнет | 21124, 1.6 |
| 20124 1.5 16v | гнет | 2113, 2005в. 1.5 инж., 8 кл. |
| 2112, 16 клапанов, 1.5 | гнёт (при стоковых поршнях) | 11183 1.6 л 8 кл. «Стандарт» (Лада Гранта) |
Как определить загнутый клапан или нет?
самый простой способ без разборки узнать (и достоверный) погнуло клапана или нет — замерить компрессию. при гнутых клапанах коленвал может вращаца как нивчом не бывало (если удар был сильный, то кдлапана загибает так, что поршень может ходить без помех). гнутые клапана не держат давление.
Как узнать загнула клапана или нет?
Для начала установим на ролики по меткам новый ремень ГРМ и потихоньку прокрутим коленчатый вал. Достаточно от двух до пяти оборотов чтобы определить, что клапана погнуты: если вращение свободное, то стержни клапанов целы, если затруднено – клапана загнулись.
Что происходит при обрыве ремня грм на Приоре?
При обрыве ремня ГРМ респредвалы стопорятся в таком положении и в той точке, в которой они совершали такт в момент обрыва ремня, а коленчатый вал по закону инерции продолжает вращаться (маховик его вращает – и уже не столь важно — на передаче это произошло или нет, автомобиль набрал большие обороты или двигался на …
Почему Приора гнет клапана?
Благодаря изменениям в конструкции, а именно — облегчению шатунно-поршневой группы, места под выемки клапанов в поршнях не осталось. В результате чего при обрыве ремня ГРМ, что иногда случается на Приоре, происходит загиб клапанов, а иногда даже повреждения поршней.
Как узнать что у тебя порвался ремень грм?
Определить, что ремень ГРМ порвался, можно по следующим «симптомам»:
- Резкая остановка двигателя и невозможность его запуска. …
- После обрыва ремня работа двигателя может сопровождаться металлическим стуком и легкостью вращения коленвала стартером.
10.06.2019
Сколько мощности на самом деле у двигателя ЛАДЫ ПРИОРЫ 16V ?
Двигатель Лады Приоры устройство
В этой статье узнаем, что из себя представляет двигатель Приоры рассмотрим его устройство недостатки.
Устройство двигателя Лада Приора
Двигатель Лады Приоры это доработанный мотор ваз 21124. В нем была применена облегченная на 39% ШПГ которая разработана компанией Federal Mogul и измененные лунки под клапана. Также был доработан привод ГРМ который оснащен автоматическим натяжителем. Что в свою очередь позволило положить проблему с постоянным подтягиванием ремня. Еще этой же компанией была улучшена обработка поверхностей цилиндров и произведена качественная хонинговка.
Приоровский двигатель имеет 4 цилиндра, 2 распределительных вала и 4 клапана на каждый цилиндр. Блок двигателя состоит из чугуна, головка блока из алюминия. Более подробные характеристики можно рассмотреть в таблице.
| Модель двигателя | Ваз 21126 |
Вид топлива | АИ-95 |
Диаметр цилиндра мм | 82 мм | Ход поршня мм | 75,6 мм |
Рабочий объем | 1597 |
Степень сжатия | 11 |
Привод ГРМ | Ременной |
Макс.мощность | 98 л.с/5600 об/мин ( Ходят слухи, что на самом деле 106 л.с) |
Крутящий момент Н/м | 145 Н/м /4000 об/мин |
Подходящее масло в двигатель | 5W-30;5W-40;10W-40;15W-40 |
Сколько масла лить в двигатель | 3,5 литра |
Сколько охлаждающей жидкости при замене | 8 литров |
Вес двигателя | 115 кг |
Где находится номер двигателя ?
Номер двигателя лады приоры располагается над картером сцепления для того чтобы его увидеть необходимо снять воздушный фильтр и взять зеркало
Двигатель Приоры имеет 106 л.с правда ли это ?
В интернете ходят слухи, что мощность двигателя приоры в паспорте занижена для того, чтобы был меньший налог. В ходе исследований на стендах выяснилось, что это правда в некоторых случаях на стенде приоровский мотор выдает 106 и даже 110 л.с.
Недостатки
1)Гнет клапана. В отличие от 124 мотора этот двигатель при обрыве ремня ГРМ гнет клапана. Поэтому нужно внимательно относиться к покупке ремня ГРМ. Еще есть вариант установить поршневую с циковками.
2)Шум при работе. Шум при работе двигателя могут издавать изношенные гидрокомпенсаторы.
3)Троит двигатель. Возможная причина в засоренности форсунок их необходимо прочистить.
4)Потеря мощности. Необходимо замерить компрессию, чтобы выявить износ цилиндров.
Достоинства
Несмотря на недостатки двигатель лады приоры обладает неоспоримыми достоинствами.
1)Ресурс двигателя более 200 тыс.км без капремонта для нашего времени это довольно-таки неплохо.
2)Хороший потенциал для тюнинга. Некоторые ухитряются выжимать из этого мотора 400-500 и более лошадиных сил. Правда в таком случае ресурс мотора сильно ограничен. Тем не менее есть много способов произвести тюнинг 126 мотора практически без потери ресурса об этом поговорим в следующей статье.
3)Хорошее соотношение мощности и экономичности. Расход топлива в городе составляет 9 литров по трассе 5 при этом мощности вполне достаточно для уверенных обгонов.
sanpetersburgпластическая хирургия подтяжка груди
126 Мотор приора гнет клапана или нет
Данную статью взял у E777KX-07 за что ему огромное спасибо, я надеюсь он не против
Различия двигателей 21124 и 21126(приора)
В Интернете, да и не только, много споров по поводу Приоровского двигателя 21126, мол это доработанный 21124 от «десяток» с минимумом изменений, но на самом деле это не совсем так! Как говорится факты налицо, в данном случае картинки и небольшой рассказ!
в стоке блок имеет характеристики
Высота: 197,1 мм
Тип: 16 кл.
Объем: 1,6 л.
Диаметр: 82,0 мм
Блок цилиндров отлит из специального высокопрочного чугуна, что придает конструкции двигателя жесткость и прочность.
Протоки для охлаждающей жидкости, образующие рубашку охлаждения, выполнены по всей высоте блока, это улучшает охлаждение поршней и уменьшает деформацию блока от неравномерного перегрева. Рубашка охлаждения открыта в верхней части в сторону головки блока. В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала, крышки которых прикреплены болтами. В опорах установлены тонкостенные сталеалюминиевые вкладыши, выполняющие функцию подшипников коленчатого вала. В средней опоре выполнены проточки, в которые вставлены упорные полукольца, удерживающие коленчатый вал от осевых перемещений.
По сравнению с блоком цилиндров двигателя мод. 2112 блок цилиндров мод. 21126 выше на 2,3 мм, высота от оси постелей коренных подшипников до верхней поверхности блока составляет 197,1 мм.
Коленчатый вал отлит из специального высокопрочного чугуна. Коренные и шатунные шейки вала прошлифованы. Для смазки шатунных вкладышей в коленчатом валу просверлены масляные каналы, закрытые заглушками. Для уменьшения вибрации служат восемь противовесов, расположенные на коленчатом валу. Радиус кривошипа коленчатого вала двигателя мод. 21126 на 2,3 мм больше, чем у двигателя мод. 2112, за счет чего ход поршня увеличился с 71 до 75,6 мм. Для различия валов на одном из противовесов коленчатого вала двигателя ВАЗ-21126 отлита маркировка «11183».
На переднем конце коленчатого вала установлены масляный насос, зубчатый шкив ремня привода распределительных валов и шкив привода генератора со встроенным демпфером крутильных колебаний. На заднем конце коленчатого вала расположен маховик, отлитый из чугуна. На маховик напрессован стальной зубчатый обод.
Шатуны стальные, кованые, с крышками на нижних головках. Крышки шатунов изготовлены методом отрыва от цельного шатуна. Этим достигается более высокая точность установки крышки на шатун. В нижнюю головку шатуна установлены тонкостенные вкладыши, в верхнюю головку запрессована сталебронзовая втулка.
Поршни отлиты из алюминиевого сплава. На каждом из них установлены три кольца: два верхние компрессионные и нижнее маслосъемное. Днище поршней плоское, с четырьмя углублениями под клапаны, причем на поршнях двигателя мод. 21124 углубления увеличены по сравнению с углублениями двигателя 21126. Поршни охлаждаются маслом, для чего в опорах коренных подшипников установлены специальные форсунки. Они представляют собой трубки, в которых находятся подпружиненные шарики. Во время работы двигателя шарики открывают отверстия в трубках и струя масла попадает на поршень снизу.
В двигателе мод. 21126 применен комплект «поршень–поршневые кольца–поршневой палец–шатун» уменьшенной массы (масса поршня снижена с 350 до 235 г, поршневого пальца — со 113 до 65 г, шатуна — с 707 до 485 г, всего комплекта — на 32%).
Масляный картер стальной, штампованный, прикреплен болтами к блоку цилиндров снизу.
Головка блока, установленная сверху на блок цилиндров, отлита из алюминиевого сплава. В нижней части головки отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания. В верхней части головки установлены два распределительных вала: один для впускных клапанов, другой — для выпускных. Головка блока цилиндров двигателя мод. 21126 отличается от головки мод. 2112 увеличенной площадью фланцев под впускной трубопровод и выполненными за одно целое с головкой блока стаканами свечных колодцев.
Распределительные валы установлены в опорах, выполненных в верхней части головки блока, и в одном общем корпусе подшипников, закрепленном болтами на головке блока. Распределительные валы отлиты из чугуна. Шкивы распределительных валов двигателя 21126 отличаются от шкивов двигателя 2112 смещенными на 2° метками установки фаз газораспределения.
Для уменьшения износа рабочие поверхности кулачков и поверхности под сальник термообработаны — отбелены. Кулачки распределительных валов через толкатели приводят в действие клапаны. Двигатель 21126 оснащен гидротолкателями клапанов, которые автоматически компенсируют зазоры в приводе клапанов. У этого двигателя в процессе эксплуатации не нужно регулировать зазоры в клапанном механизме. В двигателе по четыре клапана на цилиндр: два впускных и два выпускных.
Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы в головку блока. Направляющие втулки, кроме того, снабжены стопорными кольцами, удерживающими их от выпадания. На направляющие втулки установлены маслосъемные колпачки, уменьшающие попадание масла в цилиндры.
На каждом клапане установлено по одной пружине. Распределительные валы приводятся в действие резиновым зубчатым ремнем от коленчатого вала.
Крышка головки блока цилиндров выполнена из алюминия. Стык крышки с головкой блока цилиндров уплотнен прокладкой. Крышка головки блока цилиндров двигателя 21126 отличается от крышки 2112 отсутствием площадки для крепления модуля зажигания и наличием отверстий для крепления индивидуальных катушек зажигания рядом со свечными колодцами.
Система смазки двигателя комбинированная: разбрызгиванием и под давлением. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, опоры распределительных валов. Система состоит из масляного картера, шестеренчатого масляного насоса с маслоприемником, полнопоточного масляного фильтра, датчика давления масла и масляных каналов.
Система охлаждения двигателя состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентилятором, центробежного водяного насоса, термостата, расширительного бачка и шлангов.
Система питания включает в себя электрический топливный насос, установленный в топливном баке, дроссельный узел, фильтр тонкой очистки топлива, регулятор давления топлива, форсунки, топливные шланги. Отличия элементов системы питания двигателя мод. 21126 от двигателя мод. 2112:
– топливная рампа трубчатой формы без обратного слива топлива изготовлена из нержавеющей стали вместо алюминиевого сплава;
– топливные форсунки уменьшенного размера невзаимозаменяемы с прежними;
– регулятор давления топлива измененной конструкции установлен в модуле топливного насоса, а не на топливной рампе;
– в дроссельном узле отсутствует отверстие, соединяющее воздухоподводящий рукав с модулем впуска в обход дроссельной заслонки. Изменена конфигурация фланца дроссельного узла.
В систему питания функционально входит система улавливания паров топлива с угольным адсорбером (см. «Замена узлов системы улавливания паров топлива»), предотвращающая выход паров топлива в атмосферу.
Система зажигания состоит из индивидуальных катушек зажигания, установленных на крышке головки блока цилиндров, и свечей зажигания. Управляет катушками зажигания электронный блок управления (ЭБУ) двигателем. Установка индивидуальных катушек зажигания вместо модуля зажигания двигателя мод. 2112 позволила отказаться от высоковольтных проводов зажигания и улучшить технические характеристики и надежность системы.
Четырехцилиндровые двигатели внутреннего сгорания серии 126 установлены на автомобилях Lada Priora и их модификациях, выпускаемых известным предприятием АвтоВАЗ. 126 двигатель относится к категории четырехтактных моторов, оснащен системой впрыска топлива распределенного типа, распределительный вал расположен в верхней части. Силовой агрегат оснащен жидкостной системой охлаждения. Охлаждающая жидкость циркулирует внутри замкнутой системы под напором. Функционирование системы смазки мотора 21126 основано на разбрызгивании и подаче жидкости под давлением.
Особенности двигателя 126
Разработка двигателя внутреннего сгорания 21126 велась параллельно с ДВС ВАЗ-21124. При различных рабочих объемах моделей, отмечено большое количество совпадений по входящим системам и узлам. Перед создателями двигателя 21126 стояла основная задача – получить наиболее долговечный механизм, отличающийся длительным эксплуатационным ресурсом.
Элементы шатунно-поршневой группы находились в разработке компании Federal Mogul. Инженерная группа фирмы создала конструкцию, выгодно отличающуюся по весу (на 30% легче) от аналогичного комплекта, установленного на машине 2110.
По внешним параметрам двигатели вариантов 124 и 126 очень схожи, однако между ними существуют определенные отличия. Чем отличается 124 двигатель от 126:
- Поршни двигателя 126 имеют меньшую массу.
- Высота блока – 197,1 мм, при этом диаметр самих цилиндров не изменился.
- Внутренние стенки цилиндров обработаны методом хонингования с использованием высоких технологий фирмы Federal Mogul, что существенно улучшило их качество в сравнении с аналогами.
- Поршневые кольца и пальцы уменьшены по толщине, что также помогает улучшить мощностные и скоростные характеристики мотора (крутящий момент, коэффициент полезного действия и пр.).
- Блок цилиндров двигателя 126 окрашен в характерный серый цвет, благодаря чему его легко отличить от 124 модели.
В двигателе Приора 126 протоки рубашки охлаждения цилиндров проходят вдоль всей высоты блока. При таком расположении каналов существенно уменьшена степень деформации корпусной детали, вследствие неравномерного воздействия сверхвысоких температур.
Важно: Автомобили, оснащенные 126-м мотором, быстрее набирают скорость. При самостоятельном тюнинговании рекомендуется устанавливать элементы тормозной системы (колодки, обдуваемые диски), обладающие лучшим качеством и наибольшей эффективностью.
Технические характеристики 126 двигателя Приора
Четырех цилиндровый 16 клапанный двигатель ВАЗ 126 обладает следующими характеристиками:
| Рабочий объем двигателя | 1,6 л. |
| Количество цилиндров | 4 шт. |
| Частота вращения коленвала | 4000 – 5600 об/мин |
| Мощность двигателя | 98 лошадиных сил |
| Максимальный крутящий момент | 145 Н.м достигается при оборотах 4000 |
| Ход поршня двигателя | 75,6 мм |
| Число клапанов | 16 шт |
| Схема включения цилиндров в работу | 1-3-4-2 |
| Тип впрыска | распределенный |
| Марка бензина | АИ 95 |
| Свечи зажигания (индекс моделей) | АУ17ДВРМ, BCPR6ES (NGK) |
| Общий вес двигателя | 115 кг |
| Индекс коленчатого вала | 11183-1005016 |
| Соответствие международным эко стандартам | Евро-3, 4. |
| Материал изготовления блока цилиндров | Специальный высокопрочный чугун |
| Головки ГБЦ | Алюминиевый сплав |
| Эксплуатационный ресурс | 200 000 км пробега |
Гнет ли клапана двигатель 126
При выборе нового или подержанного автомобиля, у покупателей часто возникает закономерный вопрос, гнет клапана или нет двигатель ВАЗ 126. Все модели, оснащенные двигателями внутреннего сгорания: Приора, ВАЗ 21126, 21116, 21127 страдают общим недостатком – при обрыве ремня газораспределительного механизма ГРМ деформируются клапана, а также случаются повреждения поршневой группы.
Интересно: Двигатель ВАЗ 21124 – единственная модель, которая не страдает данной проблемой. 124-й мотор устанавливался на автомобилях самых дешевых стандартных версий. В современном исполнении силовой агрегат Приора 124 заменен на 116-ю модель от Лада Гранта.
Отличия между двигателями 126 и 127 моделей
Корпорация АвтоВАЗ периодически вводит новшества в конструкцию выпускаемых транспортных средств. Отдельные модели начали комплектоваться современным двигателем ВАЗ 21127. Его устройство основано на предыдущей версии 21126.
Главные отличия нового двигателя:
- Наличие, так называемой, резонансной камеры во впускной системе.
- Мощность двигателя равна 106 л. с., максимальный крутящий момент – 148 Н.м
- Вместо привычного кислородного датчика ДМРВ в конструкцию включены сенсоры, отражающие температуру воздуха и абсолютное давление.
- Благодаря работе новых приборов, двигатель не страдает от плавающих оборотов на холостом ходу.
- Привод механизма ГРМ оснащен специальным устройством, обеспечивающим натяжение ремня в автоматическом режиме.
Один из основных недостатков двигателя 21127 – высока степень вероятности деформации клапанов при обрыве ремня ГРМ. Еще один серьезный минус нового мотора – дорогостоящий ремонт, независимо от места проведения ремонтно-восстановительных работ. Это объясняется высокой стоимостью:
- комплекта, состоящего из ремня ГРМ, автоматического натяжителя и ролика, производства известной иностранной компании Gates;
- элементов поршневой группы от Federal Mogul.
Важно: Двигатель ВАЗ 21127 плохо работает при пониженных температурах. Опытные водители рекомендуют в морозы защищать радиатор системы охлаждения при помощи обычной картонки.
Возможен ли тюнинг двигателя Приора 126
Даже при большом желании не получится у 126 мотора развить скорость 100 км/час за несколько секунд. Без тюнинга двигателя Лада Приора совершать обгон престижных марок тоже не выйдет.
По мнению многих автомобилистов с самого начала нужно установить турбонаддув. При этом мощность мотора увеличится не более, чем на 15 – 20%. Здесь же дополнительно устанавливаются специальные фильтрующие элементы, очищающие холодный воздух при поступлении в двигатель.
Основными усовершенствованиями мотора 21126 считаются:
- расточка цилиндров;
- увеличение хода поршней.
При помощи данных доработок удается наиболее эффективно форсировать двигатель 126, мощность которого увеличивается сразу на 50 лошадиных сил. Главная цель расточки – увеличить объем цилиндров. Процесс сводится к примитивным действиям:
- стенки цилиндров уменьшаются по толщине;
- в полученном объеме сжигается больше бензина;
- производительность двигателя увеличивается;
- мощность возрастает.
Важно: При сжигании большего количества топлива температура двигателя Лада Приора резко возрастает. Частые перегревы приводят к поломкам рабочих элементов и выходу из строя самого мотора. Чтобы избежать дорогостоящего капитального ремонта, рекомендуется обеспечить дополнительное поступление кислорода в двигатель. с этой целью устанавливается радиатор с широкими решетками, под воздухозаборником на капоте просверливаются дополнительные отверстия.
Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.
Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!
Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.
Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!
Начинаем разбирать
Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.
Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.
Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.
Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.
Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.
В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.
Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.
Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.
Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.
Ремонт ГБЦ
Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.
Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.
Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.
Такая же полоска должна появится на седле клапана.
Видео притирки клапанов вручную
Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.
После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.
Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.
Набиваем новые сальники клапанов.
Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.
Переходим к блоку цилиндров
Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.
Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.
Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.
Устраняем продольный люфт коленвала
На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.
Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.
Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.
Собираем поршневую
Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!
Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.
После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.
Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах
Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.
Щупами замеряем зазор.
Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.
Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.
Устанавливаем новые кольца
Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.
Сборка двигателя
Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.
Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.
Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.
Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.
Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:
- сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
- затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
- доворачиваем на 90 градусов
- еще раз доворачиваем на 90 градусов
Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.
Перейти Общее обсуждение —— Общие обсуждения Форум новых пользователей Объявления, предложения … Информация, которая поможет вам Уголок старых фотографий VCCA Судейские вопросы Национальный судейский комитет Что вы сделали со своей машиной / т… Услуги, предлагаемые другими участникамиТехнические — Общие —— Механические — Двигатель, трансмиссия и т. Д. Кузов — Листовой металл, краска и дерево Электрические — 6 В Электрические — 12 В Радиоприемники, Инструменты, Аксессуары Обивка — Интерьер и Стекло Продавцы и Поставщики — Запчасти Полезная информация и предложения … Персонализированные модификации Грузовики и фургоны Пожарные автомобили Коммерческие автомобили и COE Tech Talk Технический — До войны —— Chevrolet Speedsters 1912-1928 1916-1922 — Только модель 490 1917-1919 — Модель D & Только D5 1929-1932 1933-1936 1937-1941 1942-1945 — Военная техника Техническая — Послевоенная —— 1946-1948 1949-1954 1955-1957 1958-1960 1961-1964 1965-1970 1971-1979 1980-1989 1990 -Текущие встречи, туры и события —— Национальные встречи, туры и мероприятия VCCA… Региональные встречи, туры и мероприятия VCCA. Другие встречи, туры и мероприятия. Прошлые встречи, туры и события. —— 1912-1928 Автомобили участников 1916-1922 Автомобили участников 1917-1919 Автомобили участников 1929-1932 Автомобили участников 1933-1936 Автомобили участников 1937-1941 Автомобили участников 1942-1954 Автомобили участников 1955-1960 Автомобили участников 1961-1970 Автомобили участников Автомобили-участницы 1971-1989 гг. 1990-2018 гг. |
| ||||||
Обрыв ремня ГРМ, я прикручен? — Правда о корпусе
05-02-2019, 13:58 Клуб АдмираловАвтор темы
Регистрация: Jun 2008
Расположение: Inlet Beach, FL
Сообщений: 1,413
Обрыв ремня ГРМ, я облажался?Wifes 07 Honda Pilot с 3.5 V6. Мы заменили его около 15 тысяч миль назад. Сломался в понедельник по дороге, оставив ее в затруднительном положении. Магазин подтвердил, что его взломали сейчас, чтобы увидеть, есть ли какие-либо внутренние повреждения. Я облажался? Обрыв ремня повредит двигатель?
05-02-2019, 14:02 Клуб АдмираловРегистрация: Jan 2013
Расположение: Mandeville LA / Orange Beach AL
Сообщений: 4,661
Honda
• Все двигатели Honda являются помехозащищенными, кроме 3.0L и 3.2, которые являются невмешательством
Шансы, что у вас могут быть повреждения, высоки.
05-02-2019, 14:14 Старший членРегистрация: Jan 2005
Расположение: северная часть штата Южная Каролина
Сообщений: 15,676
Безусловно.Используемые 3.6s в изобилии. Найдите себе хорошего независимого механика и несколько тысяч долларов, и вы как новенький.
05-02-2019, 14:18Старший член
Регистрация: Sep 2005
Расположение:
Сообщений: 1,248
У меня был обрыв ремня ГРМ на подвесном моторе v6 Honda 225, интерференционный двигатель и, как мне кажется, тот же блок, что и у вашего пилота.Мой ремень оборвался при 3500 об / мин, и мотор отключился. Я был уверен, что клапаны были испорчены, как и мой механик … но после замены ремня, проведения теста на утечку и проверки всего, никаких повреждений не было. Никто не мог объяснить, почему мои клапаны не были повреждены.
Скорее всего, у вас поврежден клапан, но, возможно, у вас все в порядке, как и у меня.
05-02-2019, 14:19 Клуб АдмираловАвтор темы
Регистрация: Jun 2008
Расположение: Inlet Beach, FL
Сообщений: 1,413
05-02-2019, 16:01 Клуб Адмиралов
Регистрация: Jul 2015
Место нахождения: Санкт-Петербург
Сообщений: 558
У вас погнутые клапаны, я могу помочь во Флориде.
05-02-2019, 16:05 Клуб АдмираловАвтор темы
Регистрация: Jun 2008
Расположение: Inlet Beach, FL
Сообщений: 1,413
Я в Панама Сити Бич
05-03-2019, 04:29Старший член
Регистрация: Sep 2014
Расположение: Джэксонвилл, Флорида
Сообщений: 194
Я просмотрел инвентарь моей компании (LKQ), и мы показываем около дюжины переработанных двигателей на складе с гарантией.Позвоните в местный филиал, если он вам нужен, и они будут быстро доставлены.
05-03-2019, 10:24 Клуб АдмираловРегистрация: Jul 2015
Место нахождения: Санкт-Петербург
Сообщений: 558
Если вы купите подержанный двигатель, это будет дешевый легкий путь.Перед установкой убедитесь, что вы провели тест на утечку!
Последний использованный двигатель Honda / Acura от LKQ потребовал 3 раза, прежде чем я получил хороший.
Старший член
Регистрация: Jun 2014
Место нахождения: Мидл-Саунд, Северная Каролина
Сообщений: 9,881
Разве нельзя просто заменить погнутые клапаны и притереть их? В большинстве аварийных двигателей с помехами он просто сгибает клапаны.Может повредить кулачок / рычаг / толкатель кулачка и т. Д., Но может быть в порядке.
05-03-2019, 10:43 Клуб АдмираловРегистрация: Jul 2015
Место нахождения: Санкт-Петербург
Сообщений: 558
Как только Вы платите за клапаны, прокладки головки блока цилиндров, рабочую силу и все это, как правило, дешевле купить подержанный двигатель.
Зависит от того, сколько миль у старого двигателя.
И почему порвался ремень?
Регистрация: Mar 2003
Адрес: ул. Августина, эт.
Сообщений: 8,780
Нравится: 0
Головки вытащить, при необходимости заменить гнутые клапаны, в путь
04.05.2019, 12:30Старший член
Регистрация: Apr 2015
Сообщений: 2,054
Цитата:
Сообщение от Pro69SS Как только Вы платите за клапаны, прокладки головки блока цилиндров, рабочую силу и все это, как правило, дешевле купить подержанный двигатель.
Зависит от того, сколько миль у старого двигателя.
И почему порвался ремень?
05.05.2019, 06:03 Клуб Адмиралов
Регистрация: Aug 2012
Сообщений: 374
Нравится: 0
«не считайте погнутые клапаны, пока не увидите их.
Я сломал ремень ГРМ в моем двигателе Honda 2,0L I4, который тоже является интерференционным.
У меня не было никаких повреждений, кроме неудобств. (эвакуация до дома 170 миль)
У меня дома был новый ремень, и гараж был расчищен в ожидании выходных, чтобы сделать работу ……. в четверг перед этим, проезжая по Нью-Джерси Тпке со скоростью 65 миль в час, она просто уехала. , набросился на плечо и отбуксировал домой. Установил новый ремень и проехал еще 100к …….. Мне повезло! Может быть, ты тоже будешь!
05.05.2019, 06:18Старший член
Регистрация: Jan 2013
Сообщений: 5,059
Этот пояс не должен был порваться на дистанции 15 км.Либо плохой натяжитель, либо еще что …
05.05.2019, 06:31 Клуб АдмираловАвтор темы
Регистрация: Jun 2008
Расположение: Inlet Beach, FL
Сообщений: 1,413
Спасибо, народ.У механика он все еще есть. Заменили 15к назад. Это был новый ремень Honda. Я согласен, что его тормозило что-то еще. На данный момент не уверен. Будет обновлено, когда механик сообщит мне об этом.
05.05.2019, 08:02 Клуб АдмираловРегистрация: ноя 2009
Место нахождения: Lake Oconee, GA
Сообщений: 9,084
Цитата:
Сообщение от wmflyfisherСпасибо, народ.У механика он все еще есть. Заменили 15к назад. Это был новый ремень Honda. Я согласен, что его тормозило что-то еще. На данный момент не уверен. Будет обновлено, когда механик сообщит мне об этом.
Это было бы моей заботой; что порвало ремень после 15к. 05.05.2019, 08:17Старший член
Регистрация: Apr 2016
Сообщений: 1,368
Определенно что-то не так, так как он сломался на 15 км миль, и если вы отнесете его тому же механику, который установил ремень 15 км назад, конечно, они ничего не сделали неправильно.
Ребята, вы рекомендуете менять ремни в качестве обслуживания? У меня 1,8 Хонда, и я не уверен, что на ней гнутся или на цепи 85к. Я нахожусь в затруднительном положении с этим, иногда я думаю, что вход в двигатель и открывание чего-то только вызывает больше проблем.
05.05.2019, 08:46Старший член
Регистрация: Jan 2011
Расположение: Pgh Pa
Сообщений: 16,554
Цитата:
Сообщение от BST24351 Определенно что-то не так, так как он сломался на 15 км миль, и если вы отнесете его тому же механику, который установил ремень 15 км назад, конечно, они ничего не сделали неправильно.Ребята, вы рекомендуете менять ремни в качестве обслуживания? У меня 1,8 Хонда, и я не уверен, что на ней гнутся или на цепи 85к. Я нахожусь в затруднительном положении с этим, иногда я думаю, что заход в двигатель и открывание всего лишь вызывает больше проблем
Посмотрите на конец двигателя. (не верх). Если есть пластиковая крышка, у вас есть ремень
http://tbk-garage.timingbeltkit.com/…complete-list/
Последний раз редактировалось Thalasso; 05.05.2019 в 08:57. 05.05.2019, 10:05 Старший член
Регистрация: Sep 2002
Расположение: Seaside NJ
Сообщений: 2,501
Хорошая информация в этом списке, чего я не видел, так это Honda Element, цепи или ремня?
Изогнутые клапаны и другие распространенные проблемы после обрыва ремня ГРМ
Игнорирование ремня ГРМ может дорого обойтись.Ремни ГРМ не часто ломаются, но когда они это делают, это может привести к повреждению поршня, головкам цилиндров и повреждению клапанов двигателя.
Вероятно, когда вы думаете о своем двигателе, вы представляете себе клапаны и поршни, но мало задумываетесь о том, что поддерживает их в хорошем рабочем состоянии. Скажем прямо — нет ничего важнее ремня ГРМ. Он приводит в действие распределительный вал, который поддерживает синхронизацию клапанов, и коленчатый вал, который управляет поршнями. Ремень ГРМ сообщает поршням, когда подниматься и опускаться, а клапанам — когда открываться и закрываться.
Как определить неисправность ремня ГРМ
Ремни ГРМ не часто предупреждают вас, когда собираются уступить дорогу — они могут скрипеть или чирикать, или они могут просто внезапно сломаться. Однако чаще повреждение происходит из-за износа ремня ГРМ. Вы можете сделать визуальный осмотр — увидеть, нет ли трещин, остекления, отсутствующих зубов или масляных загрязнений. Или вы можете попросить механика проверить ремень для вас. Большинство производителей автомобилей также рекомендуют сделать замену ремня ГРМ частью вашего текущего обслуживания, заменяя его каждые 60 000 миль.Некоторые ремни подходят для пробега до 100 000 миль. Если вы сомневаетесь, обратитесь к руководству пользователя или обратитесь к дилеру или механику.
Двигатели с помехами и без помех
Уровень повреждений, вызванных обрывом ремня ГРМ, может зависеть от типа двигателя вашего автомобиля. Двигатель без помех обеспечивает зазор между клапанами и поршнями, поэтому, если ремень газораспределительного механизма порвется, клапаны могут погнуться, и вам, возможно, придется восстанавливать головки цилиндров, но двигатель вряд ли выйдет из строя.
Однако с интерференционным двигателем (а сегодня около 70% автомобилей на дорогах имеют этот тип двигателя) поршни и клапаны перемещаются внутри цилиндра — но не одновременно. Поршни и клапаны «владеют» цилиндром в разное время. Но вот в чем дело — период времени между «владением» может быть меньше секунды. Если синхронизация отсутствует, даже если она меньше секунды, ничто не может предотвратить столкновение поршней и цилиндров. Это отбрасывает стержни, и они начинают проделывать дыры в блоке двигателя.В конце концов, двигатель просто треснет пополам, и отремонтировать его уже невозможно.
Теперь вы знаете о катастрофических последствиях пренебрежения ремнем газораспределительного механизма — повреждение клапанов и поршней двигателя, погнутые клапаны, головки цилиндров, которые необходимо восстановить или заменить, и, возможно, даже полное разрушение двигателя. Если вы не хотите, чтобы эти знаки доллара складывались, регулярно проверяйте ремень ГРМ и попросите механика заменить его по графику.
Квотербэки НФЛ хотят, чтобы их голоса были услышаны
Квотербэки больше всего выиграли от повышения зарплат в результате стремительного роста доходов лиги.Некоторое время Эсиасон возглавлял N.F.L. с самой высокой годовой зарплатой в 1,2 миллиона долларов. В это межсезонье Дак Прескотт подписал продление контракта с Dallas Cowboys на сумму 160 миллионов долларов на четыре года с гарантированными 126 миллионами долларов после травмы лодыжки в конце сезона. В Buffalo Джош Аллен подписал продление на шесть лет на 258 миллионов долларов.
«Вы, вероятно, чувствуете, что, возможно, меньшее давление заставляет вас делать то, что вам говорят, и у вас появляется больше смелости говорить о том, во что вы верите и что, по вашему мнению, лучше всего для футбольной команды», — сказал Сейдж Розенфельс, бывший Н.F.L. подмастерье защитника.
Но даже с самыми большими рычагами среди их N.F.L. сверстники, квотербэки действуют в рамках ограниченной системы. Они редко приходят к свободному агентству из-за тегов франшизы и перехода, которые являются стандартной практикой, и молодые квотербэки часто стремятся достичь прибыльных продлений контрактов с гарантированными выплатами, а не настаивают на свободе протестировать открытый рынок, если они недовольны. со своими командами.
Эти гигантские контракты еще больше связали квотербека с его франшизой: команды рискуют получить огромный потолок заработной платы, отпуская недовольного прохожего, а фронт-офисы часто не могут добавить свободных агентов, если квотербек не согласится реструктурировать свою сделку.