Болячки ваз 2112: Частые неисправности ВАЗ 2110, 2112

Частые неисправности ВАЗ 2110, 2112

Перечислю всевозможные проблемы, слабые места, которые есть у десяток и двенашек.

1) Кузов и лакокрасочное покрытие. Многие покупатели и владельцы понимают, что ждать оцинкованного кузова от этой модели все равно что ждать прихода инопланетян на планету земля. Поэтому, с пониманием относятся к тому, что на этих авто часто можно увидеть не только «рыжики», но и сквозную коррозию, в зависимости от того, сколько автомобилю лет, и где он хранился.

Для избежания данной проблемы рекомендую провести полную антикоррозийную обработку кузова: днище, пороги, арки, внутренние элементы дверей — везде где это возможно. Тогда последствия и наступление коррозии можно сократить.

Если же вы встречаете автомобиль, которому 15 лет и пробега более чем 150 000 км, и он абсолютно не ржавый, то скорее всего, его просто покрасили. Хотя бывают и исключения.

2) Загиб клапанов. Такое встречается и достаточно часто, и это касается 16-клапанного мотора 1.5, который считается топовым и самым мощным в линейке этой модели.

А вот версия 8-клапанная — у нее клапана не загибает при обрыве ремня ГРМ.

Очень важно, после покупки следить за состоянием навесного оборудования и во время менять ремень, ролики, и помпу по необходимости.

Рекомендуемый интервал — каждые 60 000 км пробега.

3) С системой охлаждения также порой творятся чудеса. В частности, часто подтекает антифриз, из-за чего владелец вынужден менять патрубки и хомуты. Был случай в моей жизни, когда из-за течи ОЖ, двигатель крайне быстро нагревался, и приходилось регулярно заезжать к мастеру на доработку. Благо, что ремонтные работы стоят недорого, с иномаркой выходило бы дороже.

4) Что касается подвески, то тут у нее тоже имеются недостатки. Уже после 30-40 тысяч км пробега накрываются амортизаторы передних и задних стоек, что требует замены. Конечно, этот момент зависит от условий эксплуатации и от самих амортизаторов, если выбрать качественные и ездить аккуратно, не ставить колеса больших размеров, то и прослужат они дольше.

Ломаются шаровые опоры, шрусы, ступичные подшипники. Этот момент конечно же индивидуальный, зависит от того как будете ездить.

5) Проблема с электростеклоподъемниками, когда одно из стекол отказывается подниматься/опускаться. Это касается еще и семейство ВАЗ 2114, 2115. Ситуацию можно спасти путем снятия обшивки и смазать систему смазкой типо Литол, а до этого проверить контакты — не заглючили ли они.

6) Гудит коробка и плохо втыкаются передачи. Касаемо шума КПП — тут ничего не сделаешь, а вот если плохо включаются скорости, то тут может помочь — банальная замена масла, настройка тросика сцепления или полная замена корзины сцепления, или синхронизаторов.

Про масло в КПП — https://avtoexperts.ru/question/kakoe-maslo-zalivat-v-korobku-peredach-vaz-2112/

7) Часто приходится подтягивать ручной тормоз.

8) Отказ печки — также распространенный случай. Проблема может быть в контактах — нужно паять, течь охлаждающей жидкости и так далее.

9) То что шумно в салоне, некомфортно, дребезжит панель — также естественно. Обычно те кого это раздражает либо меняют машину, либо делают дополнительную шумоизоляцию и проклеивают панель.

10) Проблему с генератором я бы не стал сразу относить к его полной замене, ведь в некоторых случаях достаточно съездить к автоэлектрику, чтобы запаять контакты и обновить некоторые элементы, чтобы увеличить зарядку. Так как часто бывает, что не хватает попросту заряда АКБ из-за умирающей электрики.

В целом, автомобили ВАЗ 2110, 2111 и 2112 могут прослужить достаточно долго, если следить, во время менять расходники и бережно ездить. На рынке сейчас не так уже и много отличных вариантов, но что-то более-менее сносное найти все-таки можно, если поискать, но хоть немного вкладываться придется.

ВАЗ 2112 в преобразователе ржавчины — покрываешь ею проблемные участки

гнутые клапана

ОЖ ваз 2110

Снятие стекла двери и механизма стеклоподъемника

регулировка ручника

проклейка торпеды ВАЗ 2112

Распространенные неисправности на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Основные слабые места и частые поломки Лады десятого семейства на инфографике

Автомобиль Лада 2110 относится к бюджетному классу машин производимых на Волжском автозаводе, где выпускался с 1995 по 2007 года, а в настоящее время до сих пор продолжает сходить с конвейеров Украины и Египта. Как тогда, так сейчас качество сборки оставляет желать лучшего, поэтому неисправности ВАЗ 2110 будут преследовать всегда. Что у новом автомобиле, что у бэушного есть свои слабые места, которым стоит приделать внимание, дабы вскоре они не переросли в конкретные неисправности, требуемые затрат. Такие же частые поломки касаются не только десятки, но и всего семейства, то есть что 2111, что ВАЗ 2112 неисправности зачастую одинаковые. А если затронуть и Украинскую сборку под маркой Богдан 2110 и 2111, то там вообще другой разговор, ведь сборка еще хуже.

Ходовая

• Не проседают, а именно текут амортизационные стойки (задние) уже на 40 тыс.
• Придется поменять шаровые опоры после 40 тыс. км.
• Сразу после шаровых, вскоре придется менять подшипники передней ступицы.
• На 55 тыс. высока вероятность выхода из строя ШРУСов.

Электрика

• К расходным материалам можно отнести электростеклоподъемники, уж очень часто заставляют снимать обшивку двери, чтобы поднять стекло с опущенного положения.
• После 50 тыс. пробега, скорее всего, появятся проблемы с генератором. Ремень генератора тоже попросится на замену.

Двигатель

• Все основные датчики более-менее надежны, но ДМРВ и РХХ нуждаются в периодичной чистке от картерных газов (подвержены сильному загрязнению).
• На подходе к 60 тыс. пробега в обязательном порядке заменить ремень ГРМ, а то вероятность обрыва очень высока.

Стоит отметить что существует ряд дополнительных проблем с двигателем касаются авто выпуска 2002–2003 которые в данном случае упускаются.

Система охлаждения

• Уже после года эксплуатации появятся постоянные течи и подтеки ОЖ (придется менять патрубки и хомуты).
• Довольно частые случаи появления трещины на расширительном бочке.

Коробка передач

Салон

• Как и на всех ВАЗах скрипы, сверчки и дребезг, предусмотрены еще с конвейера.
• Печка, соблюдая закон подлости, откажет в самую холодную погоду.

Кузов

• Очень склонен к скорому появлению коррозии и ржавчины (особенно возле резинового уплотнителя на дверях и лобового стекла).

Тормозная система

• Наверняка придется довольно часто подтягивать тросик ручного тормоза.

Естественно этот список неисправностей ВАЗ 2110, 11, 12 далеко не весь, ведь с автомобили выпускались не один год и не с одной модификацией двигателя, а ведь так и особенности тоже разные, к тому же, производитель старался исправлять свои недочеты после поступления жалоб на тот или иной элемент. Но до конца так и не смог справится со всеми слабыми местами на ВАЗ 2110-12.

И хотя и можно часто услышать фразу: «Я не настолько богат чтобы покупать ВАЗ», при том, что это самый бюджетный автомобиль, не стоит отказываться от идеи о покупке. Ведь любая машина имеет свои частые неисправности, даже иномарка, но отечественное авто по крайней мере легко поддается ремонту своими руками, да и цены на запчасти значительно ниже.

А какие неисправности встречались на вашем ВАЗ 2110? Пишите в комментариях.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Неисправности ВАЗ 2110, 2111, 2112, особенности эксплуатации, отзывы владельцев

В 1995 году Волжский автомобильный завод приступил к производству автомобиля, на то время нового поколения ВАЗ-2110 с кузовом седан.

Сразу же на базе этой модели выпустили еще две машины, с кузовом универсал — ВАЗ 2111 и хэтчбек – 2112.

Производство всех трех моделей продолжалось до 2007 года.

Модели 10-й серии относились к бюджетной категории автомобилей, что, естественно, сказывалось на качестве материалов и самой сборки авто, но в целом, не смотря на сомнительное качество сборки, автомобиль оказался востребованным.

Исторически сложилось так, что автомобили ВАЗ никогда особой надежностью не славились, такая тенденция не обошла и 10-е семейство.

Но стоит отметить, что и ремонтопригодность этих машин довольно высокая, многие неполадки вполне устранимы, причем даже в гаражных условиях. Да и стоимость запчастей значительно ниже, чем на зарубежные аналоги.

Как и у любых автомобилей, у ВАЗ-2110 и моделей на его базе есть слабые места, на которые при эксплуатации в первую очередь следует обращать внимание.

Далее мы пройдемся по всем составляющим узлам автомобилей ВАЗ-2110, 2111, 2112, с которыми чаще всего возникают проблемы, а в конце остановимся на отзывах.

Силовые установки

Начнем с «сердца» данных моделей – двигателей.

На эти автомобили устанавливались несколько двигателей с разным техническим оснащением и показателями.

У первых моделей, сошедших с конвейера, силовые установки мало чем отличались от двигателей предшествующих моделей – ВАЗ-2108-2199.

Это была 4-цилиндровая 8-клапанная установка с карбюраторной системой питания. Позже ее заменили на такую же, но с инжекторной системой.

Были и 16-клапанные двигатели, даже встречались модели с «Опелевским» мотором.

В целом же все двигатели показали себя неплохо и надежность их была хорошей.

Слабые места моторов.

Основным слабым местом являлся ремень привода газораспределительного механизма. Он редко выхаживал 60 тыс. км, указанных в положениях о ТО.

Поэтому на автомобилях ВАЗ необходимо своевременно проводить замену ремня ГРМ.

Причем сложность восстановления работоспособности последнего напрямую зависела от типа двигателя.

Если 8-клапанные моторы без проблем переживали обрывы ремня, то 16-клапанные доставляли немало хлопот владельцам.

У моделей с этими силовыми установками при обрыве ремня происходило столкновение поршней с клапанами, из-за чего последние гнулись.

Инжекторная система питания была сравнительно надежной, как и карбюраторная, требовала она только своевременной замены топливного фильтра и заправки более-менее качественным топливом.

Автовладельцы ВАЗ 2110 по двигателю также отмечают легко разбалтывающееся крепление силовой установки, в частности, задней подушки мотора.

Даже если авто было приобретено с «нуля», через год многие отмечали проблемы с системой охлаждения, которую уже рекомендуется промыть.

А также хомуты крепления патрубков послабляются и появляются течи охлаждающей жидкости.

Со временем также резиновые патрубки теряли эластичность, что приводило к появлению трещин в них.

Еще одним слабым местом системы охлаждения являлся расширительный бачок. Появление трещин на нем – дело времени.

Ходовая часть и трансмиссия

Ходовая часть у 10-го семейства показала себя не с лучшей стороны. Проблемы с ней возникают примерно уже через 40 тыс. км. Амортизаторы на авто, приближаясь к этой отметке пробега, уже начинают выходить из строя. Причем они не просто проседают, они начинают течь.

Следующими элементами ходовой, которые требуют замены к 40 тыс. км пробега – шаровые опоры. Следом за опорами замены потребуют подшипники ступицы.

После замены амортизаторов, опор и подшипников, расслабляться не стоит, чуть позже, примерно на 55 тыс. км начнут давать о себе знать, а также требовать замены внешние шарниры равных угловых скоростей – ШРУСЫ.

Основной элемент трансмиссии – коробка передач в целом значительных проблем не доставляла. Однако часто возникала такая неприятность, как сложность включения второй передачи.

С приводом управления КПП тоже не все в порядке, слабым звеном привода являлась пластиковая втулка кулисы. Ну и в общем владельцы отмечают слегка повышенную шумность работы коробки.

Тормозная система, помимо замены расходников, часто «радовала» послаблением натяжения тросика ручного тормоза, но в остальном каких-либо серьезных проблем с этой системой не возникало.

Другие распространенные неисправности ВАЗ 2110 смотрите на фото ниже.

Датчики и их неисправности

Отдельно следует сказать о датчиках ВАЗ-2110-2112. Количество их значительно возросло после применения инжекторной системы питания силовых установок. О каждом датчике следует указать отдельно.

Датчик положения коленчатого вала.

Этот датчик вполне надежен и редко выходит из строя. Но если и выходит, существует ряд признаков, указывающих на это.

При неработающем датчике силовой агрегат плохо запускается, работает неустойчиво, сам агрегат теряет мощность и возникает детонация при работе. Устраняются проблемы с работоспособностью датчика путем его замены.

Датчик дроссельной заслонки.

Еще один датчик, который используется на авто 10-го семейства – датчик положения дроссельной заслонки.

Если этот датчик выходит из строя начинаются проблемы с двигателем на разных режимах работы. Так, на холостом ходу могут повыситься обороты двигателя, возможна периодическая остановка мотора во время переключения передач, нестабильные обороты на всех режимах работы.

Датчик положения дроссельной заслонки тоже не ремонтируем и при его неисправности – заменяется.

Датчик массового расхода воздуха.

Если он засорен, тоже может оказывать значительное воздействие на работу силовой установки.

Проблемы с этим датчиком выливаются в увеличение расхода топлива, затрудненный запуск при прогретом моторе, потерю динамики и мощности.

Чаще всего ДМРВ «страдает» от налета, который могут нанести на него картерные газы.

Из-за этого данный датчик выходит из строя чаще других, но можно вначале попытаться восстановить его путем очистки. И только после того, как очистка не помогла, производиться его замена.

Датчик детонации.

За поведение силовой установки также отвечает датчик детонации. При неисправности этого датчика тоже появляется потеря мощности, сама установка может «подтраивать», а динамика машины снизиться.

Работоспособность этого датчика восстановить невозможно, при неисправности он заменяется.

РХХ.

За контроль работы силовой установки отвечает регулятор холостого хода.

Его неисправность всегда выливается в нестабильные обороты двигателя на разных режимах работы, но в первую очередь – на холостом ходу.

В целом неисправности этого датчика часто путают с неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, но есть одно отличие.

При неисправности последнего возможно появление сигнала «Check engine». А при поломке регулятора холостого хода этот сигнал не появляется.

Как и у ДМРВ, возможно засорение регулятора продуктами, находящимися в картерных газах. Но в отличие от ДМРВ, регулятор не подвергается чистке, его просто заменяют.

Датчик кислорода.

Последним датчиком, используемым в силовой установке автомобилей ВАЗ-2110-2112 – датчик кислорода, он же лямбда-зонд, как его проверить читайте здесь https://autotopik.ru/diagnostika-neispravnostei/609-kak-proverit-lyambda-zond.html.

Вывести из строя его может нагар, который образуется на поверхности головки датчика. В результате двигатель будет работать нестабильно, расход повысится и т. д. Замена его не составит труда.

Датчик скорости.

Имеется и еще один датчик, который не относится к силовой установке – это датчик скорости.

Находится он на коробке передач.

Отвечает он за показания спидометра и одометра. Надежность этого датчика невысока, и проявляется неисправность неверными показаниями спидометра.

Что касается электрической части авто, то самыми слабыми у ВАЗ 2110 — 2112 являются генератор и механизмы подъема стекол.

Генератор у этих авто редко выхаживает более 60 тыс. км.

Неисправности генератора проявляются в прекращении запитывания бортовой сети авто.

Устраняются они зачастую только его заменой, хотя все же некоторые элементы последнего поддаются ремонту.

Салон и кузов

Качественная сборка салона авто – это явно не про ВАЗ-2110. Дребезжание, «сверчки» и скрипы в салоне этого автомобиля присутствуют с завода. С этим владельцы либо мирятся, либо начинают полную переборку салона.

Еще одним минусом в салоне является система отопления и вентиляции. Печка салона очень часто прекращает выполнять свои функции.

Ну и напоследок – кузов.

Из основных проблем с кузовом можно отметить слабую антикоррозийную обработку днища, а также отсутствие заглушек технологических отверстиях, из-за чего в этих отверстиях часто образуется коррозия.

Дополнительно коррозия может появиться возле уплотнителей лобового стекла. Это касается всех моделей 10-го семейства.

Что касается моделей 2111 и 2112, то проблем с кузовом у них больше, чем у седана.

У этих моделей часто сильно гремит задняя дверь. «Сверчки» в багажнике – обычное дело. Коррозия на задней двери появляется очень часто.

У ВАЗ-2111 при закрывании задней двери возможно разрушение катафота. Также на рейлингах у этой модели быстро облетает краска, особенно на передних стойках.

Отзывы владельцев

Но если брать в целом данное семейство ВАЗов показало себя неплохо. Конечно, многие характеризуют автомобили ВАЗ-2110, 2111, 2112 только с отрицательной стороны, но есть и достаточно автовладельцев, которым эти автомобили по душе.

Что положительного.

Один из таких владельцев указывает на хороший приемистый двигатель, который позволяет хорошо себя чувствовать при обгонах и маневрах.

Второй автовладелец указывает, что при правильном подходе автомобили этого семейства очень даже надежны, только нужно ухаживать за ними.

Третьему нравится, что расход топлива у ВАЗ-2110 не такой уж и большой, да и не особо эта машина чувствительно к качеству топлива.

А четвертому автовладельцу по душе, что стоимость содержания авто невысокая, и запчасти достать очень легко.

Отрицательные отзывы.

У противников этого автомобиля аргументов тоже достаточно.

Первому не нравится слабая коррозийная устойчивость кузова, особенно возле уплотнителя лобового стекла.

Второй владелец отмечает, что хоть и запчасти дешевые, но авто ломается значительно чаще, чем зарубежные модели этого ценового диапазона. Да и существует большая вероятность приобрести не оригинальные детали, которые «ходят» на много меньше.

Третий указывает на вечные проблемы с отоплением салона, причем больше всего неудобства в данном вопросе доставляет не само возникновение неисправности, а сложность ее устранения.

А четвертый отмечает общую слабую надежность автомобиля, поэтому ВАЗ-2110 постоянно требует вложений.

Итог

Не смотря на все проблемы и неисправности с ВАЗ 2110 – 2112 и противоречивые отзывы об автомобилях, стоит отметить, что машины этого модельного ряда до сих пор пользуются популярностью в народе.

Наверное, это обусловлено тем, что все же цена этих машин, простота эксплуатации и дешевизна технического обслуживания берет вверх над всеми остальными негораздами.

Основные недостатки Лады Приоры

Лада Приора — отечественный автомобиль, который не так давно пришел на смену десятому семейству ВАЗ. Но по большому счету, это даже не новая модель, а только лишь рестайлинг предыдущей. Но разумеется, что машина стала более современной и есть немало нововведений, которые появились в этом авто.

Для тех, кто еще собирается покупать Ладу Приору и хочет знать об основных ее недостатках, постараемся ниже рассказать о том, какие больные места остались и на что прежде всего обращать внимание при эксплуатации автомобиля.

Минусы Приоры и старые болячки от «Десятки»

Здесь хочется разделить все по подпунктам, чтобы стало более или менее ясно. Ниже будем рассматривать как недостатки по кузову, так и по основным агрегатам, таким как двигатель, КПП и т.д.

Что может преподнести двигатель Приоры?

На данный момент абсолютно все автомобили этого семейства, седаны, хэтчбеки и универсалы оснащаются только 16-клапанными двигателями.

• Первый ДВС, который ставится на машины, имеет индекс 21126. Его объем составляет 1,6 литров и 16-клапанов находится в ГБЦ. Мощность этого двигателя составляет 98 лошадей.
• Второй  — новый двигатель 21127, который совсем недавно начали устанавливать. Он отличается повышенной мощностью до 106 л.с. за счет увеличенного ресивера.

Но что один, что второй ДВС — имеют одну довольно неприятную особенность. При вращении коленчатого и распределительного вала в независимости друг от друга, происходит столкновения поршней и клапанов. Это встречается в таких случаях, как обрыв ремня ГРМ. Так что при эксплуатации особое внимание обращайте на состояние ремня ГРМ, чтобы на нем не было следов отслоения и порывов. Также, следует вовремя менять ролик и сам ремень, чтобы хоть как-то уберечь себя от неприятной поломки!

Недостатки по кузову

Самые слабые места в кузове Приоры — это арки передних и задних колес. Особенно, ржавчина начинает появляться в местах крепления подкрылок, то есть там, где вкручиваются саморезы. Эти места необходимо тщательно обработать антикоррозийной мастикой.

Также, низ передних и задних дверей наиболее сильно подвержены коррозии. И в некоторых случаях они начинают ржаветь не снаружи, а с внутренней стороны, что не сразу заметно. Поэтому скрытые полости дверей нужно обязательно обработать.

Проблемы с КПП

Основные недостатки КПП Приоры, и всех предыдущих переднеприводных ВАЗов состоит в слабых синхронизаторах. При их износе начинается хруст при переключении передач. Думаю, многим владельцам это знакомо, особенно при переключении  с первой передачи на вторую.

Салон и вместительность

Здесь стоит отметить, что салон не такой уж большой и удобный. Особенно он вам покажется маленьким и не комфортным, если до этого вы ездили в Калине — там-то места гораздо побольше. По поводу скрипов панели приборов говорить не стоит, так как этого не лишены все отечественные автомобили, включая Калину и Гранту. Хотя по качеству пластика, можно сказать, что здесь все немного лучше, чем у приведенных выше машин.

Ваз 2110 или ваз 2112

Ваз 2110 или Ваз 2112: сравнение автомобилей и что лучше

Отечественный автопром занимает большую часть в России среди всех машин. Пользуются такой популярностью из-за своих весомых качеств. Они практически полностью приспособлены к нашим климатическим условиям и дорогам. Также привлекают своей доступной стоимостью в сравнении с иномарками.

ВАЗ 2110

Это авто выпускалось с 1995 года. Вначале они были с карбюраторными двигателями, но вскоре стали выпускаться с инжекторными. Также появились помимо восьмиклапанных и шестнадцатиклапанные моторы, с большим объёмом. Закончили выпускать данную машину в 2007 г. Дизайн автомобиля очень приятный.

Обтекаемые формы привлекут практически любого автомобилиста. Эта машина выполнена довольно практичной. Клиренс достаточно высок, не боится ям и неровностей на дорогах. На таком автомобиле легко можно отправиться на природу или в путешествие. Удобно открывающиеся двери. Достаточно просторный и комфортный салон. Боковые и зеркало заднего вида предоставляют широкий обзор.

Максимальная видимость происходящего вне машины. Большой, вместимый багажник позволит перевозить многие грузы, не занимая салон. Мультимедийная система — стандартная магнитола. Руль без различных усилителей, но вращается достаточно комфортно. Механическая коробка передач позволит самостоятельно контролировать разгон и скорость. Фары широкого диапазона, освещают достаточно большую поверхность дороги.

• Высокий клиренс.
• Легка в управлении.
• Хорошо держится на дороге.
• Вместительна.
• Хорошие ходовые качеств.
• Минимальна в расходах.

ВАЗ 2112

Эта модель выпускается с 1999. Она считается прообразом ВАЗ 2110, но более усовершенствованная и ближе к спортивной. Выпущена в кузове хэтчбек. Но не смотря на это имеет достаточно вместимый багажник. Преимуществом этой машины можно считать и то, что задние сиденья складываются, каждое отдельно. За счёт этого удобно перевозить более крупный и по своим габаритам длинный багаж.

Достаточно приятная подвеска. Автомобиль едет довольно мягко, «проглатывая» ямы и неровности. Машина хорошо приспособлена к поездкам по бездорожью и неровным дорогам. Достаточно приемлемо подстраивается под российские климатические условия. Выпускается с восьми- и шестнадцатиклапанным двигателем. Механическая коробка передач. Руль без усилителя. Имеет достаточно большой клиренс, что позволяет без труда объезжать ямы.

Общее в ВАЗ 2110 и 2112

• Кузов, практически полное соответствие передней части.
• Моторная система.
• Отделка салона, мультимедиа.
• Рулевая система и коробка передач.
• Многие запчасти взаимозаменяемы и подходят на обе машины.
• Зеркала.

Отличительные особенности

Самым главным отличием, конечно же, является кузов. Хэтчбек и седан. У каждого есть свои любители. Кто-то принципиально предпочитает первый вариант, а кто-то второй. За счёт кузова отличается и особенность езды на автомобиле. ВАЗ 2112 значительно короче, что позволяет ей быть более маневренной и лучше заходить в поворот.

Следующим отличием можно отметить разницу клиренса. Она не большая, всего лишь 5 мм. Особой разницы этот факт практически не играет. Обе машины довольно высокого уровня проходимости и достаточно высокие, что хорошо подходит для плохих дорог. Бамперы закреплены не низко и не задевают кочки.

Расход топлива отличается незначительно. Буквально на несколько десятых долей. Оба автомобиля практичны и не затратны в содержании. Объём топливного бака одинаковый.

Ещё к одной из главных разниц стоит отнести объём багажного отделения. Конечно же у хэтчбека он гораздо меньше, из-за свойств кузова. Но несмотря на это есть отличительные плюсы, и это способность раскладывания задних сидений, благодаря этому увеличивая объём багажника. В свою очередь создавая дискомфорт переезда в салоне. Тем более, если эта поездка происходит зимой. Багажник не утеплён и салон мгновенно охлаждается.

Также стоит отметить, что 2112 комфортабельней и функциональней 2110. В ней больше возможностей относительно свойств салона. Отличие панели тоже имеет место быть.

Конечно же ВАЗ 2112, скорее всего, не подойдёт для семейных поездок и выездов за город на дачу компанией. И это из-за своего ограничения в пространстве и багажного места. Такая машина предпочтительнее подойдёт молодому человеку или девушке, которые не ездят большими компаниями и не любят дальние путешествия. На 2112 можно съездить на рыбалку или природу, она позволяет это делать благодаря своей проходимости, но без большого багажа. А ВАЗ 2110 наоборот подойдёт семье или для поездок большими компаниями. Выезд на дачу с различной рассадой и инвентарём.

Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Блог › Стоит брать 2110-2112?

Хочу приобрести в качестве второго автомобиля 2110 или 2112,интересны только на движках 1,6л.Как вообще аппартаты?Много ходят, что с надежностью, гниют нет?Какие болячки. Думаю взять где то года 2005-06

Смотрите также

Комментарии 51

Калину бери, седан только. 2006 года, та же цена. Ты же калиновод, какие десятки! Не будешь ты на ней ездить.

да вроде приходилось ездить лет 6 назад на 2112,посадка в ней удобнее даже, сидушки больше, и двигло с коробкой не слышно

Все верно. Но все-же, посиди в ней, прокатись по городу, попаркуйся. Приколишься после Калины. Были у меня 10, последняя хорошая была, красивая (есть фотки) и Калина простая, слегка подмятая, одновременно. Вот выходишь из подъезда, смотришь на них, и не хочется на десятке в город ехать, устаешь как-то. Усилителя нет, обзор хуже, машина длиннее. А вот на дальняк(больше 150 км) десять получше будет за счет посадки и на этом все плюсы заканчиваются. Свет и электрика гавно. Концевики дверей гавно. Лакокрасочное гавно. Надо ставить дорогую сигналку, чтобы на современный авто стало похожа.

у меня усилителя и на калине нет и рейка 4,1 старая, хоть и ушатаная, менять надо но 10к разом нет как всегда)

лучше 2110 с двигателем 21124, гниёт всё, но зависит от региона.
с нормальным обслуживанием ходят по 300 тыс без капиталки.

бери 2112 8 клапанную 1.6 не пожапеешь. Простая и надежная .

8 кл хороший, но при полной загрузке его очень не хватает, особенно на обгонах ему тяжело.16 пошустрее в этом плане

На обгоне передачу пониже подтыкаешь, иномарки психуют ????

8 кл хороший, но при полной загрузке его очень не хватает, особенно на обгонах ему тяжело.16 пошустрее в этом плане

Я бы не сказал. Удачи.

8 кл хороший, но при полной загрузке его очень не хватает, особенно на обгонах ему тяжело.16 пошустрее в этом плане

Не факт, что пошустрее! У 1,6 тех годов шатунно поршневая тяжеловата, и разгоняется он неохотно, моторы 1,5 на много шустрее и удачнее.
+ не будет проблем с загибом клапанов.

Один мой товарищ без капремонта 600 т.км проехал, 2 раза только кольца менял

так если не ошибаюсь как раз у 1,5 и загибает клапана.Не гнет только у моторов 1,6 литра что 8 что 16кл

1,5 8кл — не гнет, 1,5 16кл. -гнет

я себе сразу нашел по первому объявлению, нормальная по кузову для 2002 года, проблем калосальных неприносила вообще… в то же время сосед искал только 12, искал живую машину 2 месяца и в итоге бюджет автомобиль поднялся на 50тр )) взял её тогда 5ти летнюю, состояние отличное, но с одним но, там никто ничего не делал (это же и собственно следствие отличного состояния)

если нравиться машина, то бери. а покупка бу авто это “кот в мешке”, тут смотреть нужно тщательно, правду редко кто рассказывает

Ни кто тебе не расскажет. Машины такого качества и таких годов(10+ лет) кроме заводских болячек типа масла на ДМРВ будут иметь целый индивидуальный букет от своих многочисленных хозяев типа кривых ремонтов и не качественного обслуживания. Они все будут битые и все будут иметь те или иные проблемы со всеми системами от подвески до двигателя. При таком выборе надо смотреть первым делом кузов, потому что двигатель можно починить а лонжероны вытягивать это уже другое. Кто то будет рассказывать про разницу двигателей 11183186, 21120, 124 и франкенштейнов на базе 126, но это всё не имеет смысла т.к. эта разница заметна на новых двигателях которых уже нет как 9 лет. Самый лучший будет тот, который был отремонтирован не в гараже на коленке, а в СТО с нормальным инструментом по книжке с допусками, а токарные работы сделал не пьяный слесарь за бутылку.

По моему опыту, машина очень живучая, и надёжная. Терпит всякие издевательства. Если взять в не ушатанном состоянии, то ездить будет.
Минусы конечно же есть. Гниют они со скоростью света, больше повезло тем машинам где заводской антикор содрали и сделали уже нормальный, либо переварили уже всё. Если вариант со стандартным покрытием и примерно до 2005 года, то скорее всего гнилой. А второй минус это наши российские запчасти, из за них надёжность чуть страдает. Чё поставишь так и ездить будет.

Да бери только хотя бы не старше 8го года

если бы были деньги на 08 год, то я бы уже взял приору, потому что цены на них уже не сильно отличаются

Как по мне так самая лучшая машина это 12, и смотрится хорошо, и если сидухи сложить холодильник можно везти, едет бодро и главное при обрыва ГРМ не загибает клапона)))))

124 мотор не гнет остальное все гнет

Ну не знай. Десятки у меня еще не было, но собираюсь брать. У брата была 10 он на ней 2 года откатал и без проблем в такси. Нечего не ломалось. ГРМ один раз сменил и масла менял. 1 года была и 8кл 1.5 вроде. Ездил души не чаял. Пока под снегом приоткрытый колодец не встретил что аж колесо вырвало и столб. А так он продавать вообще не хотел. Была как вторая машина вместо газели.

Для меня 11я как второй авто лучше, та же 10ка, только большой багажник, и релинги на крыше.))) 8 кл лучше тянет, проще обслужить да и экономичней 16 кл.ГУР тоже нафиг не нужен, так как рейка стоит 15шку, сам гур 5ку.Рейка без гура стоит 4 рубля, а крутить и без гура легко.Евро панель красивей, но удобнее старая панель.
По надежности у меня нареканий нет, просто надо помнить, что это рашн авто, да еще и старое и надо поглядывать.))).Негнелую найти трудно, но пока реально.)Удачи в поиске.

16 кл лучше тянет и экономичней 8кл, а не наоборот, а обслуживание 16кл ни чем не сложнее, да даже проще

Мама сказала или сам юзал?

ты больной ? у меня 16кл и ездил на всех моторах ваза кроме 127 и вестовского, все они тянут одинаково с низов только потом на 16кл подхват, а 8кл дохнет

Мама сказала или сам юзал?

судя по твоему сообщению, у мамы все ты спрашиваешь, только малолетний идиот так может написать

Парень, ты путаешь мощность с тягой.С какого то … решил что 16 кл экономичней 8ми клапанного?Ремень грм я так думаю и не менял никогда, как и гену.А прокладку клапанной крышки на 16 клопов поменять или на 8?Поэтому пиши, что знаешь, а не то что тебе кажется.

8 клопов — замена генератора, стартера 5 минут — все доступно через капот, 16 клопов — будешь яму искать, с машиной совокупляться вместо подруги. Для города 8 лучше -меньше переключений. А гниют одинаково тазы, калины лучше покрашены, говорят последних лет 10 красились вместе с калинами на одном конвейере (утверждать не буду), поэтому лучше последних лет брать.

ну незнаю… такто у меня была 1.5 8кл и 1.5 16кл сейчас, 8вэ кушал больше, но здраво рассуждая они оба мало кушают
а генератор я снимал, никакой ямы

Парень, ты путаешь мощность с тягой. С какого то … решил что 16 кл экономичней 8ми клапанного?Ремень грм я так думаю и не менял никогда, как и гену.А прокладку клапанной крышки на 16 клопов поменять или на 8?Поэтому пиши, что знаешь, а не то что тебе кажется.

1.6 16 кл (124) на низах тянет также как и 8кл только потом подхват и неплохая тяга почти до отсечки, а 8кл скисает на высоких оборотах, 126 и 128 вообще на голову выше 8кл, в ремонте ни каких сложностей, сам без проблем меняю ремень грм, а генератор снять ни чем не сложней чем на 8 кл, а прокладки на клапаной крышке у 16кл нет, вот прежде чем писать не зная лучше бы мурзилку посмотрел, 16 кл в ремонте вообще ничем не отличается с 8кл, все тоже самое, только у 16кл есть гидрокомпенсаторы которые исключают регулировку клапанов в принципе, а это уже плюс при обслуге, а на счет экономии просто открой технические данные и посмотри

1,6 16 клопов. 2005 года владею уже 7 лет. смотри БЖ. многие говорят у меня вполне неломучий экземпляр.

старенькая конечно будет
будь готов к ржавчине и вложениям
если год не кретичен то бери конечно

1.6 что шиснарь что 8ка, нехватает ей на высоких, с низов 8ка рулит но это 1я 2 чуть второй, 16 клапоник потом уделываеь, а вот 1,5 делает всех потом и жрет меньше при тошнилове, вот и думай. А кто че там говорит про свои авто, пусь учат этот двс и понимают разницу. Оно то ей 126 мотор бы, 120 как бы моно привести в тонус, остальные слабые для нее.

моя машина 2007г. 1,6 как ты любишь))) покупал год назад, просмотрел кучу вариантов, хотелось именно десятку последнего года выпуска на автовазе. что сказать… тебе очень повезет если ты найдешь машину в хорошем состоянии. мне повезло, я считаю реально повезло с этой машиной, но перед этим сколько я мониторил… сколько ездил смотрел. говнище одно- битые, переколоченные, перевертыши, сорок восемь хозяев, наскоро зашпаклеванные у дяди васи и т.д… в общем главный вопрос, найти машину таких годов в хорошем состоянии. а по поводу всего остального, ну автоваз есть автоваз и не думаю что десятина чем то кардинально отличается от твоей калины. я могу сравнивать ибо долго держал калину, а десяток уж сколько было в моей жизни)))

Десятка гниет в тех местах, где летит грязь с колес. То есть передние поддомкратники, соединитель порога, порог, задние карманы, задние арки (из-за локеров, которые прикручивают саморезами) и рамка лобового. Двигатель уж он обычный 8кл, 16кл 1.5л и 1.6л. 16кл 1.5 литра как-бы не очень (при обрыве ремня гнет клапана)

Чирка 2006 год конец, европанель, арки целые, рамка лобового и пороги начинают страдать, по коробке и мотору нет претензий 8 кл 1.6 хватает нормально.

У меня десятка 2005 года. Была в ДТП, брал ее, уже знаючи это с пробегом 78000км. Зато бампер, радиатор, телевизор, капот и вентилятор были новые! Машина проблем не доставляла. В первый год сменил радиатор печки, сцепление, ступичные подшипники сзади и расходники вроде масла, фильтров и колодок. Далее: ремонт генератора, замена АКБ, ремонт ВУТ самостоятельно за 200руб и по мелочи! Короче, проблем машина не доставляла! Все остальное, что я делал на своей машине — это следствия ДТП, потому как правам 4года в этом году. Но скажу откровенно: пороги у меня сгнили под пластиковой накладкой. Будешь смотреть — не поленись и загляни под нее. Если не поздно — обработай и все будет хорошо! У меня двиг 1,6 8кл — самый приятный и непритязательный мотор!

Вкраце о своей. 2005 год, не гнилая НИГДЕ ВООБЩЕ. Двиг124. Пробег 4 года назад на момент покупки был 78 тыс. Сейчас 247 тыс. Двиг на зике чувствует себя прекрасно, коробка без проблем вообще, при том что всегда наваливаю ей. На трассе иномарки с объёмом до 1.6 вобще не конкурентки. В целом машина неплохая, возникают проблемы с электрикой, типа модули зажигания, или ещё какие нить датчики летят. Но это я считаю мелочи. Всегда что ломается можно сделать самому. Всё бюджетно и доступно, машина простая в плане ремонта. Ну а если вложиться и доработать её машиной только наслаждаться будешь. Элементарные доработки как паук 4 2 1 и прошивка контролера добавляют машине ощутимую динамику, всё это совсем недорого. Короче 2110 и 2112 это всяко лучшеь 2114. Была четырка новая люкс, дерьмо ещё то. При желании можно найти хорошую 10 12, я в три дня уложился с поиском) езжу и не парюсь с ней.

четырку даже и не рассматриваю поэтому, хоть они и дешевле с более свежими годами.тоже хочу найти со 124 двигателем, но они уже почти все с 3-4 хозяевами, что там после них не известно, а так 2005-06 годов в районе 120-130 тыс в моем регионе

Арки гниют, над лобовым стеклом ржа из-за резинки. Обрати внимание на это. Двигатели выносливые, без капиталки ходят очень много, при хорошем обращении.

Подтверждаю, мой отходил 400 000)

без капиталки?Ни разу не вскрывая?

Да, у меня после капиталки номинал остался на стенках цилиндра.

2007-2008г бери там цена не намного больше-но зато уже и евро панель идет и гур…

не знаю, может евро более тихая, но старая низкая панель мне больше нравится)

да ну ты че-этот прямоугольник)))

не знаю, может евро более тихая, но старая низкая панель мне больше нравится)

тарахтят обе одинаково. воздуховоды везде с дырами. вид эстетичнее.

у меня ваз 2112 2005 года, конец .Пробег 135 000 двигатель заводской, а вот коробку делал прпдыдущий хозяин .Машина в меня 3 года и за все время были легкие поломки в виде открученного хомута на глушителе и всякие мелочи, и просто обслуживание .По поводу надежности никогда не подводила .А по поводу ржавчины да …машины этих годов уже есть хорошенько поржавевшие, но есть не сильно .У меня есть чуть некоторые места, но я стараюсь следить .В общем меня моя машина устраивает, но так как я живу на Юге мне не хватает кондиционера.И еще бери сразу с Гуром .Будет на много комфортней !

с гуром идут от 2007 года если не ошибаюсь

цена не сильно отличается, но потом будешь жалеть

Какая машина лучше ВАЗ-2110 или ВАЗ-2112: что выбрать?

Автомобиль: ВАЗ-2112.
Спрашивает: Кирилл Федоренко.
Суть вопроса: Выбираю между ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112, что кроме кузова их отличает ещё?

Добрый день! Заканчиваю автошколу и собираюсь купить авто, чтобы учиться водить в, так сказать, реальных условиях. Решил брать что-то недорогое, если стукну, чтоб не жалко было. Интересует, что будет надежнее и менее проблемное: ВАЗ-2110 или ВАЗ-2112?

Что лучше подойдет для новичка? Какие сильные и слабые места у этих моделей? Что обойдется дороже? Где больше расход топлива? Какое авто на ваш взгляд симпатичнее? И есть ли вообще существенная разница между ними, может я зря заморачиваюсь, и стоит взять первый наиболее выгодный вариант. Буду благодарен за аргументированные ответы.

Быстро глянул рынок, десятки в основном 8-ми клапанные, а вот двенашки — шестнадцатиклапатные, сильное ли отличие у этих двигателей.

Примечание редакции. У нас в распоряжении есть 8-ми клапанная ВАЗ-2112. Они редкие, но есть. При прочих равных лучше взять 16-ти клапанную ВАЗ-2112, она всё-таки прикольнее будет.

Болячки или типичные неисправности Chevrolet Niva

Болячки или типичные неисправности Chevrolet Niva

Слабые места, типичные проблемы выявляются в ходе эксплуатации любого автомобиля, Нива Шевроле (а сейчас уже Lada Niva) не исключение. В редакционном парке журнала «За Рулем» есть такой внедорожник. За 7 лет его эксплуатации эксперты изучили все проблемы и слабости этого автомобиля. При выборе подержанной Нивы обратите внимание на эти моменты.

Кузов и электрика

Ищите коррозию:

— на порогах и кромках задних колесных арок.

— под пластиком на дверях.

— на крышке капота.

— на задней двери возле дверной ручки и по её краям, где металл касается уплотнителей.

— на металлическом пороге под уплотнителем проема багажника.

— на направляющих салазках сидений.

Болячки:

— Проседающие передние двери.

— По левому лонжерону под рулевым редуктором может возникнуть усталостная трещина (сильный люфт рулевого).

— Слетают, растягиваются и ломаются тросики управления воздушными заслонками отопителя (все время холодный или горячий воздух).

— Облезает обод руля.

— Заедает в верхней направляющей ремень безопасности (пыль и грязь).

— Часто перегорают лампочки подсветки комбинации приборов.

— Передние электростеклоподъемники часто выходят из строя.

— Часто перегорают предохранители на прикуривателе, на подогреве зеркал и стекла.

— На ЭБУ двигателя может попадать вода (перегорает) из-за плохо вклеенного ветрового стекла.

— Проводка от генератора, стартера и вентиляторов плохо защищена от влаги.

— Генератор производства КЗАТЭ редко служит более 40 000 км пробега.

— Обгорает «коса» генератора и диодный мост из-за тонкой клеммы и проводов.

— Нижний контакт втягивающего реле стартер может ослабнуть.

— Часто выходят из строя модули зажигания от ВАЗ 2112.

— Дроссельный узел надо чистить каждые 30 тысяч (иначе придется менять ДПДЗ и РХХ).

— Часто выходит из строя ДМРВ от сырости и грязи.

Двигатель

— Гидронатяжитель цепи ГРМ. Ему обычно не хватает масла. В результате цепь начинает болтаться и греметь. Имеет смысл заменить гидравлический натяжитель на обычный механический.

— Хорошие гидрокомпенсаторы начали ставить только с августа 2008.

— Двигатель ненавидит перегревы (как минимум — замена прокладки, как максимум — фрезеровка головки).

— Часто лопаются расширительные бачки (низкое качество пластика).

— Помпа ходит 50–70 тысяч пробега.

— Срок службы радиатора отопителя нередко составляет до 6 лет.

— Часто гниет топливная магистраль возле заднего правого колеса.

— Часто прогорают прокладки впускного и выпускного коллектора.

— Сцепление обычно не выхаживает больше 60 тысяч км (по бездорожью 30 тыс.км.).

Коробка, кардан и раздатка

— Коробка передач наверняка начнет шуметь и гудеть к 50 тыс. км.

— Частые проблемы: течи, хруст, выбивание передач.

— Сальники редукторов менять каждые 40 тыс.км.

Подвеска 

— Скачки по ямам в первую очередь выводят из строя подшипник полуоси.

— Ступичные подшипники требуют постоянной регулировки и смазки, а ходят — максимум 50 000 км.

— Болты крепления реактивной тяги сзади срезает на серьезном бездорожье.

Вывод: Если ключи и отвертки не пугают  — ничему не удивитесь и даже похвалите Ниву за то, что она крепче и продуманнее, чем исходная Lada 4×4. Как говорил Бу Андерссон, «машина хорошая, детали — плохие».

()

Источник

ВАЗ 2112 1.5, 1.6 двигатели 8, 16 клапанные расход топлива на 100 км.

В 1999 году АвтоВАЗ представил пятидверную версию своего седана ВАЗ-2110, получившую заводской индекс ВАЗ-2112. За счет того, что длина кузова была слегка укорочена, автомобиль стал более управляемым и маневренным, при этом объем багажного отделения был увеличен за счет измененной формы задней части и составляет 400 л. При сложенных задних сиденьях его объем возрастает практически в 2 раза. Производство модели продолжалось до 2008 года, после чего ВАЗ-2112 был заменен в производстве пятидверной версией «Приоры». Выпускалось четыре версии «двенадцатой» модели, различавшейся моторами и мощностью.

ВАЗ 2112 1.5 16 клапанный 92 л.с

С 2001 года автомобили ВАЗ-2112 в версии ВАЗ-21120 оснащались инжекторным 16-клапанным мотором ВАЗ-21120 объемом 1.5 литра. Этот двигатель развивал мощность 92 л.с. и крутящий момент в 133 Нм и считался одним из самых популярных моторов в семействе LADA 110. Двигатель шел в паре с 5-ступенчтой механической трансмиссией.

Расход бензина ВАЗ 2112 1.5 16 клапанный 92 л.с на 100 км. Отзывы

• Алексей, Москва. Машину купил в 2013 году – это был мой первый автомобиль. Не выпендривался особо, взял отечественный автопром – ВАЗ-2112, с полуторалитровым движком 16v. За свои деньги нормальный автомобиль, если не забивать и следить за ним. Накатал на нем уже 40 тыс. км – ремонтировать недорого, главное, чтобы не мотор. Расход немаленький –в городе в среднем 9 л/100 км, а если гонять – то все 12 литров.
• Олег, Прокопьевск. ВАЗ-2112, «рожденный» семь лет назад, взял по одной простой причине – мой РАВ4 сломался, причем надолго. Так что нужно было искать автомобиль, чтобы ездить на работу, а т.к. все деньги ушли в ремонт – пришлось брать подешевле. Был удивлен тем, что на самом деле автомобиль оказался не таким и убогим, как все считают – да, по комфорту уступает намного, но не ломался особо, а возил меня в любую погоду без проблем. Расход вполне вменяемый – от 6 л на трассе до 12 л, если по городу захочется полихачить.
• Михаил, Москва. Обожаю свою «двенашечку», которую я купил в 2007 году. Брал у первого хозяина – машина 2003 года выпуска, с движком 1.5 л 16v, на 90 лошадок. Была полностью стоковая, но я вложил немало сил и денег, чтобы сделать с нее конфетку. Кстати, скажу сразу – машина без проблем ездит пять лет, но потом начинает ломаться все и сразу. Расход топлива – очень зависит от того, как ездить. Если спокойно и не давя на тапок – стабильно 7.5-8.0 л на сотку. Если топить – 12 л смело.
• Евгений, Казань. Приобрел «двенадцатую» в начале 2014 года – первый мой автомобиль после сдачи прав. Откатал на ней полгода и продал – так пришлось. Доволен полностью – в обслуживании намного дешевле иномарок, а расход бензина в среднем десять литров на сто км по городу.
• Сергей, Междуреченск. Расход топлива у ВАЗ-2112 сильно зависит не только от манеры езды, но и от времени года. Для сравнения – если летом в городе стабильно 8-9 литров, то зимой меньше 12 никак не выходит, а то и все 15 л, если морозы стоят. На трассе кстати особо без разницы – 5.5 летом, 6.0 зимой.
• Камиль, Новокуйбышевск. ВАЗ-2112, мотор 1.5 16V, 90 л.с., 2004 года. Из минусов – при покупке кузов начал ржаветь, через полгода вылезли и остальные болячки. Но трудности нас не страшат – полгода в гараже под машиной и как новенькая – только кузов сделать осталось. Расход в среднем 6.5 -7.5 литра на сотку, не больше.
• Анатолий, Барнаул. Машина, как и весь отечественный автопром – редкое гуано. Может быть, мне такая досталась – но это просто жесть. Покупал в 2010 году, 2000 года выпуска. Понятно, что старая – но так ломаться не может даже старый автомобиль. Промучился с ней около года, вкинул в нее столько же, за сколько купил и еле-еле продал себе в убыток. Плюс бенза жрет много – в городе не меньше 9 литров, на трассе около 7 л.

ВАЗ 2112 1.6 16 кл. 89 л.с.

Самой последней и самой популярной моделью является ВАЗ-2112, оснащенная двигателем ВАЗ-21124. Это инжекторный 4-цилиндровый двигатель объемом 1597 см3, имеющий по 4 клапана на цилиндр. Двигатель развивал мощность 89 л.с. и крутящий момент в 133 Нм. Он имеет модернизированную конструкцию, в которой устранены основные проблемы 8-клапанной версии, в частности проблему с загибом клапанов

Расход топлива ВАЗ 2112 1.6 16 кл. 89 л.с. на 100 км. Отзывы

• Алексей, Челябинск. Шестнадцатиклапанный ВАЗ-2112, 2005 года. Покупал новую, продал через пять лет и ни капли не жалею ни о покупке, ни о продаже. За все время почти не беспокоила, но пять лет – это крайний срок для отечественного автопрома, потом начинается интим с машиной, а зачем портить впечатление? Так что продал, и доволен. Кстати, расход у нее меньше, чем у «десятки» – в среднем у меня выходило по городу 6.5 л, но я спокойно езжу.
• Тимур, Первоуральск. ВАЗ-2112, 2007 г.в., мотор 1.6 16V, 90 л.с. На свои деньги автомобиль неплохой – сделан реально для наших дорог, да и внешне поинтереснее, чем «десятка». Но качество сборки – тихий ужас – дребезжит все, что только может. По расходу – трасса 5.5 л, город 8.5 л, зимой максимум 10 л.
• Семен, Кривой Рог. До «двенахи» была Волга 29-ая – нельзя их сравнивать вообше. «Двенаха» по сравнению с ней просто иномарка какая-то. Купил в 2012 году, четырехлетнюю. Состояние нормальное – насколько оно может быть нормальное для нашего авто. Расход от 7 до 10 л, есть шумка, ничего особо не стучало. Взял, пока катаюсь и доволен.
• Артем, Салават. Реально простой и безпроблемный автомобиль, кто бы что не говорил. Наверное, одна из самых удачных моделей АвтоВАЗ. На скорости машина устойчивая, не кидает ее, мощности 16-клапанного движка для нее хватает за глаза. Еще плюс- высокий клиренс, у некоторых городских кроссоверов он ниже. Ну и экономичная – на трассе расход 5.5 л, в городе от 7 до 9 л.
• Виталий, Анжеро-Суженск. Свой ВАЗ-2112 2007 года я купил полгода назад. Пока особо не проникся – сделал шумку, установил хорошую акустику, ну и еще рулевую рейку заменил. Проблем с расходом нет – если в городе топить, то девять литров максимум, сколько выходит, если же спокойно – то шесть-семь литров, не больше.
• Кирилл, Абакан. «Двенаха» 2006 года. Расход от 6 до 8 л на 100 км, причем в городе если не топить, то очень экономная. Зимой возрастает примерно на 2-3 литра расход, зависит от морозов.
• Антон, Тюмень. «Двенашки» нравились всегда – но в первый раз купил неудачную, оказалась она после серьезного ДТП, ее подрихтовали на скорую руку и все, а я так хотел тачку купить, что невнимательно смотрел – привлекла цена. Через полгода понял ошибку, но сама модель понравилась. Поэтому при выборе следующей «двенашки» смотрел внимательнее и не прогадал. Больше всего в ней мне нравится движок – надежный и простой шестнадцатиклапанник, работал как часы, хотя машина 2007 года. Если бы так и кузова делали – цены бы не было. Расход нормальный – на трассе до 6 л, в городе до 10 л.
• Михаил, Волгоград. Я считаю, что если ты берешь ВАЗ – то не нужно выпендриваться и уродовать его колхозным тюнингом. Автомобиль и так нормальный – хорошее и недорогое средство передвижения, не нужно с него делать цирк. Да, качество сборки не айс, материалы отделки очень дешевые – так и по цене это не Роллс-Ройс и даже не Тойота. Обычная машина для рядового гражданина нашей страны. Зато по карману каждому – запчасти дешевые и расход от 7 до 10 литров.
• Павел, Самара. Год ездил на ВАЗ-2112 и понял, что дешевизна запчастей не значит дешевое обслуживание – это значит, что ты постоянно будешь покупать запчасти на автомобиль, а они будут постоянно ломаться. Я за год отремонтировал всю ходовку, масляную систему, электрику перебрал. После того, как скакнул расход до 15 литров в городе, я вообще прозрел – оказалось сгорел датчик расхода воздуха, пришлось покупать новый, чтобы расход упал до 10 л. В общем, автомобиль для водителя – новичка.
• Роман, Ижевск. Мой ВАЗ-2112 с движком 1.6 16-клапанным – самая экономичная машина, что у меня была. Расход на трассе 5.5 литра всего, в городе максимум 11.5 л (это зимой). Модель с этим мотором – реально самая удачная.

ВАЗ 2112 1.6 8кл. 81 л.с

Версия с мотором ВАЗ-21114 получила заводской индекс ВАЗ-21211. Это был 8-клапанный инжекторный двигатель объемом 1.6 литра, способный выдать мощность в 81 л.с. и крутящий момент в 129 Нм. Мотор был имел ряд недостатков, поэтому через некоторое время был заменен более надежной и экономичной 16-клапанной модификацией.

Отзывы о расходе топлива ВАЗ 2112 1.6 8кл. 81 л.с.

• Роман, Сочи. Покупал у одного представителя горного народа в 2012 году – тюнингованную по самое не могу, прямоток, оптика ПроСпорт, новые сиденья, заниженная подвеска, низкопрофильная резина, полностью обесшумлен ну и тому подобное. Ревет – как зверь, а движок обычный 8-клапанник на 1.6 литра. В общем, внешний лоск есть, а толку мало. Расход 8-9 л, до 10 максимум. Покатался полгода и продал к чертям такому же любителю «ара-тюнинга», как и тот, у которого я ее купил.
• Алексей, Славянск-на-Кубани. Свою ВАЗ-2112 я покупал в 2003 году. Брал с движком 1.6 литра – считаю, что он лучше, чем 1.5 л. Отъездил на ней 10 лет почти – как родная была. Для города и пригорода отличный автомобиль, расход топлива до 9 л, на трассе вообще 6 л.
• Николай, Ульяновск. Лада «двенадцатая», 2004 года, с восьмиклапанным движком 1.6 литра. Поначалу после покупки был в восторге, но очень и очень скоро пришло прозрение. Единственный плюс – высокий дорожный просвет и все. Все остальное –редкий геморрой. Интерьер убогий полностью, все гремит и стучит, постоянно что-то ломается, причем нормально это убожество никто не ремонтирует вообще. Бензин жрет нормально – 8-9 литров стабильно в городе, на трассе 6.5 л.
• Максим, Ноябрьск. Не введитесь на то, что запчасти можно купить в любом магазине. Да, их там купить можно – но они еще хуже качества, чем китайские. Покупаешь, ставишь – а через месяца два-три приходится снова покупать и ставить. И так с каждым узлом. Единственное, что сделали нормально – это клиренс, его прям для наших дорог сделали достаточно высоким. Расход ожидаемый – трассе от 5.5 до 6.5 л, город от 7 до 10 л.
• Григорий, Братск. Все жалуются на отечественный автопром, а мне «двенашка» нравится. Купил ее еще в 2006 году – трехлетний ВАЗ-2112 с 8-клапанником 1600 кубиков. Через пару лет продал, взял такую же, но уже 16v. Скажу, что особой разницы ни в расходе, ни в динамике не увидел – моя первая «двенашка» была бодренькая и расходовала бензина 7-8 литров в среднем в городе.

ВАЗ 2112 1.5 8v, 1.8

На автомобили ВАЗ-2112 устанавливались и другие силовые агрегаты. На первые модели ставился инжекторый 8-клапанный 1.5-литровый мотор ВАЗ-2111, успешно зарекомендовавший себя на моделях «девятой» серии, способный выдавать мощность в 77 л.с.

Кроме этого, небольшой серией выпускалась модификация ВАЗ-21128. Она оснащалась мощным 1.8-литровым инжекторным двигателем, способным выдавать мощность в 105 л. с. и крутящий момент в 162 Нм. Все без исключения двигатели комплектовались с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Норма расхода топлива ВАЗ 2112 1.5 8v, 1.8 л на 100 км

• Николай, Новосибирск. Двенашку искал целенаправленно. Если брать б/у, то уже наше – запчасти на порядок дешевле и найти их проще – кто не верит, пусть попробует поискать детали к Королле 1990-х годов. Плюс – мне нравится ее внешний вид. Расход устраивал – летом 9 л в городе, зимой от 10 до 12 л.
• Кирилл, Тюмень. Из всех ВАЗов мне этот понравился больше всего – если бы сюда более мощные тормоза поставили, цены не было бы. Я брал свой ВАЗ-2112 с движком 1.8 литра еще в 2008 году, пока езжу до сих пор. Сделал тюнинг – электропакет, подогрев сидений, сигналка, противотуманки, обесшумил полностью ну и тому подобное. Расход в среднем 10 литров – как у 16-клапанного мотора 1.6, но динамика у меня намного лучше.
• Тамир, Иршанск. Совершенно случайно мне удалось в 2009 году купить ВАЗ-21128, с двигателем 1800 см3. Пока не продаю, так как считаю, что автомобиль достойный и намного лучше всех прочих «десяток» и «двенадцаток». Пробег уже 140 тыс. км, мотор работает отлично – на трассе расход у него 5.2…5.5 л, в городе максимум 10 л – он даже экономичнее, чем мотор 1.6 л.
• Виталий, Краснодар. Очень жалко, что перестали выпускать «двенахи» с мотором 1.8 литра. Я в 2008 году купил такую, проездил на ней 5 лет и потом продал. Был полностью доволен авто – на трассе на скорости 100 км/ч и тремя пассажирами расход у меня был 5 литров. Реально, всего 5 литров, проверял не раз. В городе зависело от пробок – от 9 до 12 л в среднем. А вот тормоза слабоватые, или мне так казалось – не скажу точно.
• Александр, Кировоград. Я считаю, что ВАЗ-2112 с двигателем 1.8 литра – это не только самый мощный со всех автомобилей ВАЗ до «десятого» семейства включительно, но и самый устойчивый. То, что модернизировали подвеску и коробке – это плюс в карму конструкторам, а если не гробить тачку – то пять лет она не будут парить мозг вообще. Через пять лет везение может резко окончиться и ТАЗик резко посыпется – как это произошло у меня. Но я успел продать, пока не было критичных проблем, кстати оторвали с руками и ногами. По расходу – в городе в среднем 10 литров, иногда до 12 л (это зимой). Трасса – 5 л, если топить 150 км/ч, то где-то 6.5 л.

ВАЗ-2112 | Статьи 2021

КЛУБ АВТОМОБИЛЕЙ

/ АВТОСТОЯНКА ЗР

ВАЗ 2112

МОДЕЛЬ / ВАЗ 2112

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / АВТОВАЗ

ГОД ВЫПУСКА / 2000

В ЭКСПЛУАТАЦИИ «ВОЖДЕНИЕ» / С ИЮЛЯ 2000 ГОДА

ПРОБЕГ НА МОМЕНТ ОТЧЕТА /

58 395 км

ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ /

ЗР, 2001, №2, 6, 7, 12; 2002, № 5

ТЕКСТ / ВАДИМ КРЮЧКИ

Почему редакция ВАЗ 2112 выдает неисправности массово, а не последовательно, до сих пор остается загадкой.Но, как говорится, с фактами не поспоришь. Напомню, что последний отчет (ЗР, 2002, № 5) нам удалось закончить на одной важной ноте — мы победили целую серию коварных поломок. После этого 2 тыс. Км машина проехала без сучка и задоринки (номер запомнил). Ничего не предвещало проблем, и «двенадцатая» решила использовать в тесте шины. Обучение ограничилось тщательным осмотром «по кругу», плановой заменой моторного масла и фильтров. Ради спокойствия (пробег машины на тот момент составлял 47 500 км) был установлен новый ремень ГРМ.Старый все еще выглядел свежим — никаких признаков неминуемой кончины или смазывания. Но, учитывая предстоящую динамику акселератора и максимальные обороты двигателя, мы решили не испытывать судьбу.

Учитывая специфику теста, мы остановились на тормозной системе. И дисков, и колодок при нормальной эксплуатации могло хватить еще на 5-10 тысяч. То есть работали исправно, но их плановая замена не за горами. Однако испытания шести комплектов шин неизбежно должны были бы их закончить, и мы преждевременно установили новые колодки (их стоимость не учитывается в таблице стоимости), а колеса оставили старыми. На тесты хватит, но к концу они оба придут в негодность — нужно будет разориться на новом комплекте.

«Двенадцатый» проработал на полигоне десять дней. За это время его пробег увеличился еще на 2,5 тыс. Км. Испытания прошли успешно. Но какой ценой! Автомобиль снова доставил много проблем водителям. И те, которые нельзя считать последствиями теста шин. Так вот, вышел из строя термостат, слетела электронная система управления двигателем, потекли сальник коленвала и прокладка маслонасоса, умерли передние амортизаторы.Заболевания в основном связаны с возрастом. Любопытно, что амортизационные стойки (пока родные заводские) прослужили достаточно долго, но в итоге кончили свою жизнь на гладком асфальте полигона, а не на неровностях обычных дорог.

Так или иначе, а ВАЗ 2112 снова потребовал длительного и дорогостоящего ремонта. Устранены все эти болячки и, конечно же, установлены новые тормозные диски и колодки. Да не какие-то — отечественные запчасти были заменены на комплект иностранного производства со звучным названием «Delphi Lockheed».

Чтобы не столкнуться с какими-либо сложностями в дальнем путешествии, «двенадцатый» эксплуатировали в щадящем режиме. Ремонт показался надежным — за 2 тыс. Км (забавное совпадение!) Ни одного недостатка или неприятного сюрприза не обнаружено. Если так — поездка в Тольятти. Туда и обратно накопили 2,5 тыс км (опять совпадение). Поездка превратилась в адские муки. Вышел из строя фазовый датчик системы распределенного впрыска топлива, протекла прокладка бензонасоса, отслоилась резина на верхней подушке двигателя.Но самое неприятное, что смелые импортные тормоза свинья подбросила. Были вибрации. Да настолько сильно, что пришлось ехать буквально за руль.

Стоило при торможении ослабить хват, так как от тряски ослабел механизм фиксации регулируемой рулевой колонки и она поползла в нижнее положение. Снова ремонт, снова трат. Тормоза подверглись тщательной переработке. Впереди появились диски Brembo и колодки Ferodo-Premier, сзади также колодки Ferodo и импортные барабаны Guttmann взамен изношенных ВАЗов. Результат превзошел ожидания — так что «двенадцатая» не сбавила обороты даже с новья. Мораль такова. Не зацикливайтесь только на передней части автомобиля — следует менять засаленные задние колодки и барабаны с глубоким риском на рабочих поверхностях, даже если кажется, что они еще годны.

Следующие 4 тыс. Км машина преодолела практически без осложнений. Только недавно оборвался трос сцепления. Столетник! Почти 60 тыс. Км — достойный показатель для этой детали. Поменял в дороге. Процедура очень муторная, но ее можно было избежать…

Помимо сюрпризов, которые сложно предугадать, между 50 и 60 тысячами километров есть много плановых и легко предсказуемых замен.Чтобы не испортить сервис в этот период, избежать хлопот и дорожных ремонтов, можно заранее и комплексно обновить машину. Получится быстрее и, в конечном итоге, дешевле. При пробеге 50 тыс. Км заменили трос сцепления, стойки подвески, диски, барабаны, передние и задние тормозные колодки, ремень ГРМ и сомнительные сальники двигателя. Мы уверены, что после такой проверки машину будут беспокоить гораздо реже. В общем, преимущество планового ремонта перед «пожарным» — тема для отдельного разговора.

ВАЗ 2112 С ВЕСНЫ ДО ОСЕНИ

Пробег, км * — 11651, из них: город — 8826, трасса — 2827

Средний расход топлива, л / 100 км ** 7,86

Стоимость бензина, руб. 8700

Запчасти, ремонт,

Услуга

, руб.

Моторное масло 1015

Фильтр масляный 280

Топливный фильтр 120

Воздушный фильтр 100

Ремень ГРМ 250

Амортизаторы 4300

Регулировка углов установки колес 414

Термостат 300

Сальник коленвала, прокладка масляного насоса,

Прокладка картера *** 400

Диагностика системы впрыска 345

Подушка двигателя 300

Прокладка бензонасоса *** 622

Диски тормозные 2353

Колодки тормозные *** 557

Колодки тормозные задние *** 946

Барабаны тормозные *** 1695

Датчик 200 фаз

Трос сцепления 200

«Тосол» 10 л 330

Итого затраты на бензин,

запчасти и ремонт, руб. 23, 397

Причина неисправности и возможные последствия

Двигатель автомобиля — это комбинация большого количества систем и узлов, которые работают на один общий результат. Несмотря на вмешательство одной системы в «жизнедеятельность», другая может привести к неисправности обеих и даже иметь дело со всей совокупностью сил.

Для изоляции отдельных систем производитель включает различные сальники и прокладки, которые уплотняют и герметизируют соединения и не позволяют смешивать жидкости и газы.Однако из-за того, что двигатель постоянно работает в тяжелых условиях и подвергается высоким нагрузкам, прокладки и сальники часто приходят в негодность, что приводит к герметичности в той или иной системе.

Сегодня, дорогие друзья, расскажу, почему масло проникает в свечи и чем чревато двигателем. Также вкратце поговорим о том, как решить эту проблему.

Утечка масла всегда плохо, не только с точки зрения расхода масла и его стоимости. Различные утечки масла часто приводят к образованию у автомобиля разных частей двигателя, нестабильной работе силового агрегата, а также возникновению толстого слоя грязи на корпусе мотора.

В Candle Well Ford — явление достаточно распространенное, но это не значит, что другие автомобили полностью лишены подобных «болячек». А увидеть масло в свечных колодцах можно не только на автомобилях с большим пробегом, зачастую даже новые автомобили с конвейера имеют такой неприятный дефект. Это было связано с тем, что при сборке герметик просто не успевал схватиться или был просто некачественным. Если своевременно устранить данную проблему не удастся, это может привести к повреждению свечей зажигания в процессе зажигания, катушек, а также нестабильной работе двигателя.Самая частая проблема после того, как масло попадает в свечи — проба искр и скачки в цилиндрах. Двигатель начинает терять мощность, троить и работает с перебоями.

Почему это происходит?

Заливка масла в свечные колодцы происходит из-за негерметичности крышки клапана. Это может быть некачественная прокладка или герметик, проблема с сальниками колодцев, плохая затяжка или нарушение правил сборки. Чаще всего течь дает соединение исключительно на герметике, который в процессе эксплуатации подвергается постоянным тепловым нагрузкам, от которых может деформироваться и высыхать.В результате утечки и масло проникает в свечи.

Устранение проблемы масла в свечах

В этих работах проводится демонтаж: впускного коллектора, кожуха ремня ГРМ, клапанной крышки. Получив необходимый доступ к рабочему месту, очистите стык от остатков кладки и старого герметика. Необходимо аккуратно работать с использованием деревянных или пластиковых скребков, металлические аналоги способны оставлять царапины, которые неизбежно приведут к появлению новых проблем, связанных с разгерметизацией.Также в продаже много спец. Химия, которая без проблем удаляет любой герметик. После все обезжиривается и на стык наносится новый слой герметика. Сборка производится в обратной последовательности, болты затягиваются динамометрическим ключом.

В целом процесс замены прокладки или герметика клапанной крышки не представляет собой ничего сложного, самое главное в этом процессе правильно удалить старый герметик и поставить новый.Также немаловажную роль играет затяжка болтов, при неправильном усилии можно свести на нет все свои усилия.

После доработки необходимо или хотя бы проверить и почистить старые свечи.

Если все сделать правильно, масла в Ford Candle Welcome Вы больше не увидите. Если после ремонта масло снова попадет в свечные коллекторы, рекомендую обратиться к специалистам, которые смогут произвести более качественный и качественный ремонт.

У меня все есть, спасибо за внимание к новым встречам.Пока что напишите в комментариях, какие особенности вы нашли масло в колодцах свечей и как вы решили эту проблему.

С маслом в Сварной шов ВАЗ 2110 разбираться надо, надо после того, как главное разобрались. Причина этого фактора может быть разной, это также в некоторой степени зависит от типов двигателей.
На ВАЗ 2110 масло в свечах может привести к неприятным последствиям.

Последствия появления масла

Какие могут быть последствия, если вовремя не обратить на это внимание?
При эксплуатации автомобиля с таким дефектом происходит пробой высоковольтных проводов, из-за размягчения резинового изолятора.Также при свечах произойдет преждевременный нагар, поэтому они не отработают свой срок службы. Это приводит к частой замене.

Конструкции двигателей ВАЗ-2110 постоянно совершенствуются. Поэтому на некоторых двигателях, например на 1,5 литра, устанавливаются направляющие трубки — стаканы.
Моторы объемом 1,6 л стаканами не комплектуются, в конструкции предусмотрены свечи.
Вы можете опознать сами:

• Выкрутите свечу.
• Посмотреть гнездо визуально.
• Если установлены очки, то поверхность ровная до верха колодца.
• При отсутствии в колодце видны две щели.

Двигатель 1.6 л.

Конструкция двигателя 1.6 л, более доработанный вариант. На таких двигателях появление масла в колодце может образоваться из-за плохой герметичности.
Можно попробовать начать растягивать, гайки на головках головки можно ослабить:

• Для выполнения этой работы вам понадобится головка No.8.
• Затяжку производить, чередуя правую и левую гайки.

Штанга протирочная посадка Все свечи. Попробуйте поработать на машине.
Масло продолжает поступать в пазы свечей, значит необходимо заменить слой герметика на сальнике крышки.
Для этого необходимо в автомагазине купить анаэробный герметик:

• Поставить машину в гаражное помещение.
• Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора.

Подготовить инструмент:

• головка № 8;
• ключ звуковой № 10, №13;
• отвертка с двумя насадками — плоская, крестообразная;
• острый нож.

Порядок работ по затяжке:

• Нажмите на пластиковый фиксатор.
• Отсоедините катушки от катушек жгута проводов.

• Откручиваем болт, который подкрашивал катушку к крышке блока.
• Снимите катушку со свечного колодца.
• Таким же способом отсоедините жгуты форсунок форсунок от переднего кронштейна. Рожковым ключом №10 откручиваем передние болты, задние кронштейны.
• Ослабьте винты на зажимах выпускных шлангов вентиляции картера, от патрубков крышки и блока цилиндров.
• Удалите их.

Указатель уровня масла (зонд) установлен на кронштейне направляющей, поэтому необходимо открутить винт его крепления.

• Снимите направляющую в сборе с указателем.

Впускной коллектор крепится к крышке двумя гайками, откручиваемыми их рожковым ключом № 10.
К головке блока коллектор крепится тремя гайками № 13 и двумя болтами, откручиваемыми корневым ключом:

• После этого снимите коллектор.
• Головка №8 Откручиваем гайки со сливом крышки.

Аккуратно плоской отверткой выдавите крышку из блока, удерживая выступы по периметру:

• Снимите.
• Положите на верстак.

Изнутри плоской отверткой осторожно очистить от старого герметика. Смочите тряпку герметиком, обезжиренным растворителем.
Внутренняя поверхность крышки также протирает крышку. Блестящий блок необходимо очистить от нанесенного старого герметика, обезжирить растворителем.

Примечание: Не проводить обезжиривание бензина, так как в его составе присутствуют присадки к маслу.

После чистки нанести тонкий слой герметика по краю агрегата:

Гайки экрана необходимы в порядке, установлена ​​технология сборки.

Двигатель 1,5 л

Масло в подсвечнике может скапливаться из-за повреждения уплотнений (пломб), которые устанавливаются в самих колодцах. В каждой лунке сверху и снизу стакана устанавливаются сальники (по 2 шт.).
Купить сальники необходимо после их осмотра. Необходимо следить за тем, чтобы на них не было порезов, трещин, наростов.
Резиновый сальник необходимо удалить глянцевыми блестками.

Замена салона

Для замены уплотнителей необходимо снять клапанную крышку, работа по ее снятию описана выше.Производить процесс снятия колодца нужно двумя плоскими отвертками.
В верхней части колодцев имеется выступ, в котором упираются отвертки, с двух противоположных сторон:

• Осторожно одновременно нажав отвертку с таким же усилием, снимаем стаканы.

Внимание: осторожно снимите стаканы, не допускайте попадания нижнего уплотнительного кольца в распределительный корпус подшипников Vala.

С разобранных стекол очистить следы герметика, протереть ветром скопившуюся грязь по окружности колодцев:

• Установить купленные сальники внутрь колодцев, смазать их моторным маслом.
• Установка колодца должна выполняться с точностью.

Фиксация колодца производится воротником, входящим в конструкцию верхнего кольца крышки подшипника.
Следовательно, дальнейшие работы по его установке следует проводить с использованием головки № 22:

.

• Установите по краям колодца, прижмите до появления щелчка.
• Это будет означать, что колодец защелкивается воротником.

Замена уплотнителей в колодцах может производиться без снятия клапанной крышки.Для этого нужно сделать съемник своими руками.
Материалы для его изготовления:

• шпилька длиной 14 см;
• шланг резиновый диаметром 25 мм;
• две металлические шайбы по внешнему диаметру подсвечника;
• гильза;
• гайки в количестве 3 шт.

На шпильке в последовательности ношения:

• шайба
• резиновый шланг,
• шайба
• втулка
• гайка.

Нижняя шайба ориентирована на кончик шпильки, верхняя шайба зажата втулкой:

• вставить в скважину изготовленный съемник,
• затяните нижнюю гайку до тех пор, пока не удастся снять колодец во время осевого перемещения.
• приложите небольшое усилие и стакан снимите.

ВНИМАНИЕ: Прилагаемая сила трения позволяет снимать съемник с обшивкой. ВНИМАНИЕ: необходимо учитывать, что вставленный в стакан эластичный элемент не должен выходить за края подсвечника!

По такому же принципу ведутся работы по установке новых уплотнителей вместе со стеклами:

• Перед установкой необходимо смазать их моторным маслом.

Примечание: резинка съемника не должна выступать за край колодца, иначе закрутка гаек приведет к краям, что не даст желаемого эффекта.

Проявлять аккуратность при снятии свечной колодец, не допускать отрыва старой нижней катушки.
Рабочая работа своими руками даст экономию финансовых средств в размере 1500 руб. Это начальная цена на проведение аналогичного ремонта в автомастерской.

• Стоимость сальника — 100 руб.За один комплект.
• Цена анаэробного герметика около 700 руб.

Ремонт по устранению причин, вызывающих появление масла в подсвечнике на ВАЗ-2110, можно начинать после просмотра видео и внимательного изучения фото, на котором указаны все места проведения. ремонтные работы. Также необходимо ознакомиться с инструкцией по применению необходимых мер предосторожности.

В полости для ввинчивания свечей зажигания не должно быть технических жидкостей.Если вы обнаружили масло в свечах, рекомендуем как можно скорее устранить причину неисправности. Рассмотрим, чем опасно такое явление, а также порядок герметизации компаундов с помощью герметика, замены сальников, уплотнительных колец на примере двигателей ВАЗ и Тойота.

Основная причина

Масло в свечах попадает через течи стыка элементов, отделяющих колодец от внутренней части GBC. Есть несколько вариантов конструкции головки блока.

Система вентиляции Carter

Повышенное давление картерных газов — одна из основных причин ускоренного прорыва масла через уплотнения свечных отверстий. Закрытый тип подразумевает подачу смеси водяного пара, бензина и выхлопных газов обратно во впускной коллектор.

Клапан PCV отвечает за дозирование порции газов. Если по какой-либо причине клапан не справится со своей задачей, внутри GBC образуется избыточное давление. Причина неисправности может быть как в самом клапане, так и в изношенной группе цилиндропор.При изношенных компрессионных кольцах, увеличенном зазоре между поршнями и цилиндрами системе вентиляции Carter сложнее справиться со своей задачей.

В случае обильного запотевания прокладки клапанной крышки, поддона, свечей настоятельно рекомендуем проверить вентиляцию картера. Для повышенного давления Выхлопные газы Замена прокладок анаэробным герметиком дает лишь кратковременный эффект.

Симптомы и последствия

Для определения неисправности достаточно вытащить из колодцев наконечники модулей GDP / зажигания и открутить свечи.Масляная пленка на элементах и ​​будет основным признаком протечек. Если вовремя не устранить причину, масло будет терять мощность во всех или некоторых режимах работы, которое тоже можно заливать. Скорее всего, из-за цилиндров на приборной панели загорится CHECK Engine.

Приводит к таким последствиям негативное воздействие моторного масла на концевые уплотнения высоковольтных проводов, модули катушек зажигания. Масляная среда создает благоприятные условия для пробоя искры, в результате чего нарушается горение ТПВС в цилиндре.

Замена сальников на ВАЗ 2112 1.5 л, 16 клапанов

Для определения типа устройства свечных полостей открутите свечи и загляните внутрь колодца. Вариант из вставок имеет ровные стенки от начала до конца проема. На двигателях ВАЗ 21126 будет виден стык клапанной плоскости клапанной крышки и ложа распредвалов.

Для замены сальников на ВАЗ 2112 необходимо демонтировать пластиковую крышку, впускной ресивер, модуль зажигания, шланг вентиляции картерных газов.Лунки извлекаются при помощи шлицевой отвертки (капать отверткой надо до верхнего среза). Убедитесь, что нижний сальник остался после выхода на трубку. Очистите вставки перед установкой уплотнений. Нижний сальник нужно смазать моторным маслом. Используя выдвижной ящик подходящего диаметра, нажмите на вставку до характерного щелчка.

Свечи во время работы будут перекручиваться, поэтому следите, чтобы в цилиндры не попал мусор или сторонние предметы.

На видео видно, как с помощью самодельного съемника можно получить вставки для замены сальников свечей, не снимая клапанную крышку, ресивер.

Двигатели 21126.

На автомобилях в Лада Приора, Калина, гранта с двигателем модели 21126 нужно снимать не только навесное оборудование и клапанную крышку, но и шестерни распределительных валов, станину. Устранение причин попадания масла в свечи заключается в применении качественного анаэробного герметика. Использование герметика для силиконовых прокладок будет не таким эффективным.

Герметик необходимо наносить тонким слоем на ложе распредвалов бюстальных плоскостей. Слишком толстый слой в зажиме деталей приведет к выдавливанию герметика внутри GBC, что может вызвать смазку системы смазки.После установки клапанной крышки внутренние стыки в подсвечнике также рекомендуют потерять прокладкой-герметиком.

Уплотнение резьбовых соединений

Попадание мусора, посторонних предметов в цилиндры двигателя, ГБЦ может привести к снижению ресурса и серьезной поломке. Поэтому выполняйте все работы по возможности.

Любые неисправности в автомобиле подлежат немедленному ремонту, иначе может возникнуть осложнение и как результат потребует сложного и дорогостоящего ремонта (в большинстве случаев это не преувеличение, а факт).

У некоторых автомобилей есть определенное количество недостатков, к которым хозяева готовы при покупке. Для многих автомобилистов масло в колодцах свечных тюрем стало привычным, хотя явление встречается не так часто. И поэтому владельцы отечественной машины стараются как можно скорее решить эту проблему.

Возможен ремонт при наличии транспортных навыков. Можно самостоятельно, никаких сложностей не последует.

Почему в приоре масло скапливается в свечах и к чему это приводит?

Проблема в моторах объемом 1.Распространяется 6 литров. В более ранних версиях под крышкой клапана были резиновые прокладки, а в обновленных используется исключительно герметик для плотного прилегания деталей.

Для современного приора масло в свечах образуется в результате высыхания герметика после длительной эксплуатации автомобиля или при использовании некачественного состава. Поэтому полное удаление скопившегося масла и старого герметика станет верным решением проблемы.

Это тот самый случай, когда завод пытался снизить затраты и упростить конструкцию.Однако они не учли одно простое правило: «Кроилово ведет к попаданию». Этот принцип можно использовать во всех случаях жизни, в том числе и в отношении вашего автомобиля.

Собирать масло в приоре ну может даже на совершенно новой машине, так что сразу после покупки стоит проверить транспорт на сотку или в собственном гараже. В противном случае новая машина может предотвратить очень неприятный сюрприз, а причина такой грязи исключительно в используемом герметике.

Вероятность того, что после выпуска или продолжительного простоя в салоне некачественный состав просто морочит голову.А в результате пробных или первых длительных поездок в скважинах будет скапливаться нефть. И чтобы избежать дорогостоящего ремонта На приобретенной модели стоит не упустить возможность, а проверить качество установленной системы.

Если масло находится в подсвечнике довольно долго, полученные свечи из резинового изолятора размягчатся. Это приведет к очень серьезной проблеме — пробивке свечей, недостаточному получению в двигателе специализированного масла.

Естественно такое явление вызовет нестабильную работу силового агрегата, а также последующую более частую диагностику и замену свечей.Поэтому для приора в свечах масло считается распространенной проблемой, но достаточно острой. И как следствие требует немедленного разрешения, иначе может потребоваться несвоевременный ремонт, когда машина просто заглохнет на проселочной трассе.

Что делать, если в свечных колодцах скопилось масло?

Новиком-автомобилистам рекомендуется обращаться в специализированную СТО для надлежащего ремонта. Если владелец хочет сэкономить на ремонте и провести его самостоятельно, потребуется детальное изучение инструкции и точное следование.

Так как масло в колодцах свечей — это не только неприятная, но и довольно серьезная проблема, необходимо запускать его как можно раньше.

Произведенный ремонт выполняется по схеме:

1. Впускной коллектор снят.

2. Снимается крышка ремня ГРМ и сам ремень.

3. Крышка клапана снята.

4. Распредвал снимается и старый герметик удаляется со всех поверхностей. Здесь мы остановимся подробнее.Фраза «удаляет старый герметик» вовсе не означает, что его можно утопить отверткой или ножом! Сделать это невозможно! На металле останутся царапины и задиосы, а герметичности деталей никогда не добиться.

Рукоять с маслом и всасывает воздух. Герметик можно удалить бензином, ацетоном, Whitespit. Просто смочите тряпку и три поверхности, пока она не очистит предмет.

5. Поверхность крышки промаркирована анаэробным герметиком, и сборка производится в обратном порядке.

Такая система достаточно проста, но также требует тщательной маркировки с герметизирующим составом стыков стыков колодцев. Не забывайте и о самих колодцах, ведь элементы часто содержат на стенах старую композицию. Обычно их достаточно тщательно покрывают герметиком и его тоже нужно стереть с поверхностей.

Все это позволит удалить масло и герметик в накопительных колодцах и добиться оптимального состояния системы и нормальной работы двигателя.

Смывать старый герметик надо обязательно. Если останутся остатки, они могут нарушить правильную и качественную герметизацию деталей. В результате необходимо будет возобновить указанную выше операцию.

Затраты на работы минимальны, так как всего одной трубки достаточно, чтобы покрыть все поверхности. Также важно учитывать, что в скважине снова скапливается масло с неправильной герметизацией, и в результате требуется потеря личного времени на очередной ремонт.

Обработайте стык колодцев специальным красным герметиком, который можно приобрести в любом автомобильном магазине или мастерской.Но при работе важно помнить о правильной установке распредвалов и всех остальных деталей.

Правильная работа системы будет гарантирована только при аккуратной сборке всех снятых элементов. Если работа была проведена неправильно, и последовали более серьезные проблемы: поломка, ухудшение работы силового агрегата, рекомендуется обратиться в профессиональную мастерскую для выполнения качественного ремонта.

Для владельцев моделей на 1,5 литра такая замена не подходит.Так же нужно покупать новые прокладки и устанавливать их между соединительными деталями. В частности, стоимость такого ремонта будет совсем незначительной. Но стоит помнить о пробивании свечи, и о том, что в дальнейшем просто может выйти из строя катушка.

При ремонте специалисты рекомендуют использовать термостойкий герметик, а также качественное масло, которое, конечно, медленно съест изоляцию. Также стоит удалить не только старый герметик, но и образовавшуюся бирку, ведь это также негативно сказывается на работе свечей.Нормальное функционирование автомобиля будет обеспечено только тогда, когда оно будет поддерживаться в нормальном состоянии.

Скопление смазки в свечах — частая проблема автомобилей Priora. Причины этого могут быть разными. Они во многом зависят от модели автомобиля и устройства его двигателя.

Любые неисправности, возникающие в автомобиле, необходимо немедленно устранять, иначе может возникнуть осложнение, и тогда потребуется более дорогой ремонт. Так что если вы заметили масло в колодцах с 16 клапанами на своей машине, то эту ситуацию нельзя оставлять без внимания.

Проблема скопления смазки в колодцах свечей особенно часто встречается у моторов объемом 1,6 л. В более старых версиях под клапанной крышкой располагались резиновые прокладки. В новых версиях используется только герметик для хороших контактных данных.

В современном автомобиле Масло Приора в свечных колодцах появляется из-за высыхания герметика после длительной эксплуатации автомобиля или при нанесении некачественного состава. Так что просто удалив смазку и отработанный герметик, устранить проблему не удастся.

Это как раз тот случай, когда производитель решил упростить конструкцию для снижения затрат. Но выяснилось появление новых проблем у автовладельцев.

В приоре масло в скважины можно собирать даже в абсолютно новой машине. Так что сразу после покупки новой машины не лишним будет проверить ее на сотке или хотя бы самостоятельно. В противном случае новая машина может доставить вам неприятности, причина которых кроется в отработанном герметике.

Есть большой риск, что из-за длительного простоя автомобиля в салоне некачественный состав просто сгорит.Так что после первых поездок масло начнет накапливать масло в скважинах, что в дальнейшем может привести к необходимости дорогостоящего ремонта.

Из-за длительного нахождения масла в перегоревшей свече изолятор свечи начинает размягчаться. Это может закончиться огромной проблемой — поломкой свечей, плохой смазкой в ​​двигателе.

В результате такого явления силовой агрегат начнет работать нестабильно, к тому же замену свечей придется проводить гораздо чаще.Поэтому смазка в смазочных материалах в колодцах сцены — очень острая проблема, требующая немедленного решения.

Что делать, если приоры появились в колодцах?

Новичкам лучше звонить на сотку и заказывать ремонт. Если автовладелец имеет достаточно опыта и не желает тратить свои средства, он может выполнить ремонт и своими руками.

Руководство по ремонту

1. Для начала необходимо демонтировать кожух мотора и ресивер. Все отверстия во впускном коллекторе должны быть закрыты.Это необходимо для предотвращения попадания посторонних компонентов.
2. После этого можно приступать к демонтажу модуля зажигания и вентиляционного шланга картера от патрубка крышки блока цилиндров.
3. Затем ключом на 10 нужно будет открутить болт крепления разъема провода форсунки.
4. Ключом на 8 нужно будет открутить 15 винтов на крышке блока цилиндров. После этого можно будет извлечь крышку самого блока.

Проверка гидротродера

После выполнения описанных выше работ вам необходимо проверить гидротрод.Выполнить несложно, используя металл от металла или обычную отвертку. Нужно будет просто нажать на гидротрод и проконтролировать его состояние. Его нужно нажимать с огромным усилием.

Если прикладывать силу практически не приходилось, значит, это устройство требует замены. Убедитесь, что при проверке гидротрода кулачок распредвала повернут к устройству тыльной стороной.

Замена гидротротеля

1. Для начала нужно снять провод с датчика лампы давления масла и шкивов шестерен.После этого необходимо будет открутить 20 болтов крепления корпуса подшипников на 8.
2. Необходимо снять болт, которым соединяется тяга с задним опорным кронштейном. Там же нужно будет извлечь ключ на 15 трех гаек. После этого будет легко снять кронштейн и подшипники распредвала. Затем снимите направляющие трубки свечей зажигания. После этого можно снимать сальники и распредвалы.
3. В дальнейшем потребуется демонтировать две заглушки блока цилиндров, расположенные сзади, вместе с кожухом подшипников распределительного вала. Извлечь гидротрод несложно, для этого достаточно поднести к нему магнит.
4. Перед тем, как собрать головку блока цилиндров, необходимо очистить ее от загрязнений, а корпус подшипников распредвала — от отработанных герметиков и смазок. После этого можно смазать новой смазкой Опорные шейки и кулачковые валы.
5. На корпус подшипников, подключенных к GBC, ароматизатор нужно будет нанести герметик. После этого корпус можно монтировать на прежнее место.
6. Затем необходимо смазать уплотнительные кольца и установить направляющие трубки в корпуса подшипников и ГБЦ, а после — запрессовать новые уплотнения. С другой стороны, на блок нужно будет установить заглушки.
7. Перед установкой крышки ГБЦ обязательно наносится герметик.

Альтернативный вариант устранения проблемы

Ремонт можно проводить и без снятия крышки клапана и ресивера. Но для этого потребуется специальный инструмент, который в магазинах можно встретить не так часто.Поэтому автомобилистам приходится делать это своими руками.

Речь идет о съемнике. Для создания этого инструмента потребуется металлический стилет длиной 15 см, шланг диаметром 20-25 мм, гайки, шайбы и втулка. На шпильку нужно будет надеть шайбу, а потом резину, втулку с гайками. Все, инструмент готов. Его стоимость составит 100 рублей. А на его создание уйдет всего несколько минут.

Съемник необходимо вставить в свечной колодец.После этого нужно покрутить нижнюю гайку, чтобы можно было легко снять колодец. При выполнении работ проверяйте резиновую деталь до съемника не выше колодца. Как и в первом случае, потребуется установить новые сальники, смазать их смазкой и собрать обратно.

Специалисты советуют использовать качественную смазку и термостойкий герметик. Вместе со старым герметиком также рекомендуется удалить сетку, она также вредна для свечей. Чтобы автомобиль функционировал нормально, необходимо поддерживать в исправном состоянии все его узлы.

Второй вариант требует гораздо меньше времени на ремонт, чем первый. Он более простой в исполнении, не требует финансовых затрат.

Видео: устранение масла со свечей на приоре

0280218116 НОВЫЙ ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДОМЕРА MAF ДЛЯ LADA Niva 110111112 KALINA 1.4 1.5 1.6 16V ВАЗ 2110 2111 2112 2170 Priora õhukulumõõtur

Состояние: высокое качество, новое, 100% заводское тестирование В комплект входит: 1 шт. Количество полюсов: 5 Номер детали: 1384275, 1428448, 1051396, 0280217121 0986280202, 0281002757, 0280217122, 06 A

1 95 VW12 B529 BB, 95 VW12 B529 Британская Колумбия, 038

1 С 06 A

1 Х, 8 ET 009 142561 Подходит для: Audi A3 8 L1 1.9 TDI 1996/092001/07 1896 куб.См, 66 кВт, 90 л.с. A3 8 L1 1,9 TDI 1997/082001/07 1896 куб.См, 81 кВт, 110 л.с. A3 8 L1 1,9 TDI 2000/102003/05 1896 куб.см, 74 кВт, 100 л.с. A4 8 E2, B6 1,9 TDI 2001/052004/12 1896 куб.см, 74 кВт, 101 л.с. Ford Galaxy WGR 1,9 TDI 1995/032006/05 1896 куб.См, 66 кВт, 90 л.с. Galaxy WGR 1,9 TDI 1997/082000/04 1896 куб.см, 81 кВт , 110 л.с., Galaxy WGR 1,9 TDI 2000/042006 / 05 1896 куб.См, 85 кВт, 115 л.с. Seat Alhambra 7 V8, 7 V9 1,9 TDI 1996/042010/03 1896 куб.См, 66 кВт, 90 л.с. Alhambra 7 V8, 7 V9 1.9 TDI 1996/082000/06 1896 куб.см, 81 кВт, 110 л.с. Alhambra 7 V8, 7 V9 1,9 TDI 2000/062010/03 1896 куб.См, 85 кВт, 115 л.с. Alhambra 7 V8, 7 V9 1,9 TDI 4 движения 2000/06/2010/03 1896 куб.См, 85 кВт, 115 л.с. Ibiza IV 6 L1 1,9 TDI 2002/022009 / 11 1896 куб.См, 74 кВт, 100 л.с. Леон 1 M1 1,9 TDI 1999/112006/06 1896 куб.См, 66 кВт, 90 л.с. Леон 1 M1 1,9 TDI 1999/112006/06 1896 куб.См, 81 кВт, 110 л.с. Toledo II 1 M2 1,9 TDI 1999/042006 / 05 1896 куб.См, 66 кВт, 90 л.с. Toledo II 1 M2 1,9 TDI 1999/042006 / 05 1896 куб.См, 81 кВт, 110 л.с. Skoda Fabia 6 Y2 1.9 TDI 2000/012008/03 1896 куб.См, 74 кВт, 100 л.с. Fabia Combi 6 Y5 1,9 TDI 2000/042007 / 12 1896 куб.См, 74 кВт, 100 л.с. Fabia Stufenheck 6 Y3 1,9 TDI 2000/012007 / 12 1896 куб.См, 74 кВт, 100 л.с. Octavia 1 U2 1,9 TDI 1996/092010/03 1896 куб.См, 66 кВт, 90 л. с. Octavia 1 U2 1,9 TDI 1997/082006/01 1896 куб.См, 81 кВт, 110 л.с. Octavia Combi 1 U5 1,9 TDI 1998/072006/01 1896 куб.См, 81 кВт, 110 л.с. Octavia Combi 1 U5 1,9 TDI 1998/072010/03 1896 куб.См, 66 кВт, 90 л.с. Octavia Combi 1 U5 1,9 TDI 2000/082010/12 1896 куб.См, 74 кВт, 100 л.с. Octavia Combi 1 U5 1.9 TDI 4×4 1999/112000/09 1896 куб.См, 66 кВт, 90 л.с. Octavia Combi 1 U5 1,9 TDI 4×4 2000/092006/01 1896 куб.См, 74 кВт, 100 л.с. VW Bora 1 J2 1,9 TDI 1998/102001/06 1896 куб.См, 66 кВт, 90 л.с. Bora 1 J2 1.9 TDI 1998/102001/06 1896 куб.см, 81 кВт, 110 PS1. Один год гарантии 2. Пожалуйста, убедитесь, что ваш оригинальный номер детали такой же, как и номера OEM на нашей ссылке на продукт. 3. Пожалуйста, убедитесь, что ваш тип автомобиля совпадает с типом нашей ссылки на продукт 4. Пожалуйста, проверьте фотографии продукта по ссылке, совпадает ли она с вашей старой частью.Мы принимаем международный Alipay на Aliexpress и банковский перевод (Western Union). Вся оплата должна быть получена до отправки посылки. Пожалуйста, внимательно проверьте посылку и товары после получения. Если возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с руководством для решения проблем следующим образом: 1.Проверьте информацию об отслеживании на веб-сайте отслеживания 2. Пожалуйста, свяжитесь с помощью сообщения или торгового менеджера 3. Пожалуйста, внимательно проверьте упаковку и товар1 …

Химический состав, противовоспалительная активность и цитотоксичность тимуса zygis L.subsp. sylvestris (Hoffmanns. & Link) Cout. эфирное масло и его основные соединения

Тимус L. является одним из наиболее ароматических и лекарственных растений, используемых во всем мире, в основном благодаря своим эфирным маслам. Несколько видов Thymus в настоящее время используются в фитотерапии для профилактики и лечения различных заболеваний, включая нарушения дыхательной, желудочно-кишечной и нервной системы. Более того, они широко используются из-за своего вкуса в качестве приправы и пищевых консервантов, и для этого рода сообщается о широком спектре биологических и терапевтических свойств.

Целью настоящего исследования было оценить противовоспалительную активность Thymus zygis L. subsp. sylvestris (Hoffmanns. & Link) Cout. масла и его основных соединений и, что крайне важно, оценить их профиль безопасности в некоторых типах клеток млекопитающих в концентрациях, представляющих сильную биоактивность.

Это масло характеризуется высоким процентным содержанием двух фенольных соединений (тимол 19,5% и карвакрол 16,3%) и их биохимического предшественника ( p -цимен 22.0%). Интересно, что это первая статья, в которой сообщается о большом количестве этих фенолов в одном и том же образце T. zygis subsp. sylvestris из Португалии.

Противовоспалительный потенциал исследовали в инициированном липополисахаридом (LPS) продуцировании оксида азота (NO) макрофагами и микроглией, одновременно обработанных T. zygis subsp. sylvestris эфирное масло. Наши результаты продемонстрировали значительное снижение индуцированной ЛПС продукции NO при концентрациях до 0.32 и 0,16 мкл / мл соответственно, не влияя на жизнеспособность клеток.

Эти результаты подтверждают безопасность T. zygis subsp. sylvestris и его пригодность для использования в качестве приправы и пищевого консерванта. Кроме того, противовоспалительная активность, приписываемая эфирному маслу, поддерживает дальнейшие исследования, предусматривающие его предполагаемое использование в фармацевтических составах для ингаляции, местного применения или перорального введения.

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

---

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

• В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
• Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
• Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
• Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
• Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

---

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

---

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

JCM | Апрель 2020 — Обзор статей

Предпосылки: мы предположили, что изменение профиля риска инсульта между исходным уровнем и последующим наблюдением может быть лучшим предиктором ишемического инсульта, чем определение исходного риска инсульта с использованием шкалы CHA ₂ DS ₂ -VASc ((застойная сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, возраст ≥75 лет (вдвое больше), диабет, инсульт / транзиторная ишемическая атака / тромбоэмболия (вдвое больше), сосудистые заболевания (перенесенный инфаркт миокарда, заболевание периферических артерий или бляшка аорты), возраст 65-75 лет, половая категория (женщина) )).Методы: мы собрали информацию для всех пациентов, лечившихся с фибрилляцией предсердий (ФП) во французских больницах в период с 2010 по 2019 год. Мы изучили 608 108 пациентов с ФП, у которых не было факторов риска по шкале CHA ₂ DS ₂ -VASc (за исключением по возрасту и полу). Прогностическая точность исходных и последующих показателей CHA ₂ DS ₂ -VASc, а также «Delta CHA ₂ DS ₂ -VASc» (т. Е. Изменение / разница между исходным уровнем и последующим вверх CHA ₂ DS ₂ -VASc) для прогнозирования ишемического инсульта.Результаты: средний балл CHA ₂ DS ₂ -VASc на исходном уровне составлял 1,7 и увеличился до 2,4 в течение периода наблюдения 2,2 ± 2,4 года (медиана (межквартильный размах: IQR) 1,2 (0,1–3,8) года) , что приводит к среднему баллу Delta CHA ₂ DS ₂ -VASc 0,7. Среди 20 082 пациентов, перенесших ишемический инсульт во время наблюдения, 67,1% имели показатель Delta CHA ₂ DS ₂ -VASc ≥1, тогда как у пациентов без ишемического инсульта этот показатель составлял только 40,4%. Показатели оценки CHA ₂ DS ₂ -VASc и Delta CHA ₂ DS ₂ -VASc были предикторами ишемического инсульта (C-индекс 0.670, 95% доверительный интервал (ДИ) 0,666–0,673 и 0,637, 95% ДИ 0,633–0,640), и они работали лучше, чем исходный уровень CHA ₂ DS ₂ -VASc балл (C-индекс 0,612, 95% ДИ 0,608– 0,615, p ₂ DS ₂ -VASc Оценка и ее изменение (т. Е. «Delta CHA ₂ DS ₂ -VASc») были лучшими прогностическими факторами ишемического инсульта, чем исходная оценка CHA ₂ DS ₂ -Счет VASc. Полная статья

% PDF-1.3 % 1 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > транслировать 2007-10-11T02: 26: 08Z2007-10-11T11: 55: 56 + 02: 002007-10-11T11: 55: 56 + 02: 00AFPL Ghostscript 8.51приложение / pdfuuid: e27d6487-9551-9c4a-a376-9502e38a3b8euuid: 33cb57da-05dc-474f-810d-d8d9eff1258a конечный поток эндобдж 4 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > / XObject> >> / Аннотации [212 0 R] / Родитель 4 0 R / MediaBox [0 0 595 842] >> эндобдж 9 0 объект > / Содержание 216 0 руб. >> эндобдж 10 0 obj > / Содержание 220 0 руб. >> эндобдж 11 0 объект > / Содержание 224 0 руб. >> эндобдж 12 0 объект > / Содержание 228 0 руб. >> эндобдж 13 0 объект > / Содержание 232 0 руб. >> эндобдж 14 0 объект > / Содержание 236 0 руб. >> эндобдж 15 0 объект > / Содержание 239 0 руб. >> эндобдж 16 0 объект > / Содержание 243 0 руб. >> эндобдж 17 0 объект > / Содержание 246 0 руб. >> эндобдж 18 0 объект > / Содержание 250 0 руб. >> эндобдж 19 0 объект > / Содержание 253 0 руб. >> эндобдж 20 0 объект > / Содержание 257 0 руб. >> эндобдж 21 0 объект > / Содержание 261 0 руб. >> эндобдж 22 0 объект > / Содержание 265 0 руб. >> эндобдж 23 0 объект > / Содержание 269 0 руб. >> эндобдж 24 0 объект > / Содержание 273 0 руб. >> эндобдж 25 0 объект > / Содержание 277 0 руб. >> эндобдж 26 0 объект > / Содержание 281 0 руб. >> эндобдж 27 0 объект > / Содержание 285 0 руб. >> эндобдж 28 0 объект > / Содержание 289 0 руб. >> эндобдж 29 0 объект > / Содержание 293 0 руб. >> эндобдж 30 0 объект > / Содержание 296 0 руб. >> эндобдж 31 0 объект > / Содержание 299 0 руб. >> эндобдж 32 0 объект > / Содержание 303 0 руб. >> эндобдж 33 0 объект > / Содержание 307 0 руб. >> эндобдж 34 0 объект > / Содержание 311 0 руб. >> эндобдж 35 0 объект > / Содержание 315 0 руб. >> эндобдж 36 0 объект > / Содержание 319 0 руб. >> эндобдж 37 0 объект > / Содержание 323 0 руб. >> эндобдж 38 0 объект > / Содержание 327 0 руб. >> эндобдж 39 0 объект > / Содержание 331 0 руб. >> эндобдж 40 0 объект > / Содержание 335 0 руб. >> эндобдж 41 0 объект > / Содержание 338 0 руб. >> эндобдж 42 0 объект > / Содержание 342 0 руб. >> эндобдж 43 0 объект > / Содержание 346 0 руб. >> эндобдж 44 0 объект > / Содержание 350 0 руб. >> эндобдж 45 0 объект > / Содержание 354 0 руб. >> эндобдж 46 0 объект > / Содержание 358 0 руб. >> эндобдж 47 0 объект > / Содержание 362 0 руб. >> эндобдж 48 0 объект > / Аннотации [366 0 R] / Содержание 367 0 руб. >> эндобдж 49 0 объект > / Аннотации [371 0 R 372 0 R] / Содержание 373 0 руб. >> эндобдж 50 0 объект > / Содержание 377 0 руб. >> эндобдж 51 0 объект > / Содержание 381 0 руб. >> эндобдж 52 0 объект > / Содержание 385 0 руб. >> эндобдж 53 0 объект > / Содержание 389 0 руб. >> эндобдж 54 0 объект > / Содержание 393 0 руб. >> эндобдж 55 0 объект > / Содержание 397 0 руб. >> эндобдж 56 0 объект > / Содержание 401 0 руб. >> эндобдж 57 0 объект > / Содержание 405 0 руб. >> эндобдж 58 0 объект > / Содержание 409 0 руб. >> эндобдж 59 0 объект > / Содержание 413 0 руб. >> эндобдж 60 0 объект > / Содержание 417 0 руб. >> эндобдж 61 0 объект > / Содержание 421 0 руб. >> эндобдж 62 0 объект > / Содержание 425 0 руб. >> эндобдж 63 0 объект > / Содержание 429 0 руб. >> эндобдж 64 0 объект > / Содержание 433 0 руб. >> эндобдж 65 0 объект > / Содержание 437 0 руб. >> эндобдж 66 0 объект > / Содержание 441 0 руб. >> эндобдж 67 0 объект > / Содержание 445 0 руб. >> эндобдж 68 0 объект > / Аннотации [449 0 R] / Содержание 450 0 руб. >> эндобдж 69 0 объект > / Содержание 454 0 руб. >> эндобдж 70 0 объект > / Содержание 458 0 руб. >> эндобдж 71 0 объект > / Содержание 462 0 руб. >> эндобдж 72 0 объект > / Содержание 466 0 руб. >> эндобдж 73 0 объект > / Содержание 470 0 руб. >> эндобдж 74 0 объект > / Содержание 474 0 руб. >> эндобдж 75 0 объект > / Содержание 478 0 руб. >> эндобдж 76 0 объект > / Содержание 482 0 руб. >> эндобдж 77 0 объект > / Содержание 486 0 руб. >> эндобдж 78 0 объект > / Содержание 490 0 руб. >> эндобдж 79 0 объект > / Содержание 493 0 руб. >> эндобдж 80 0 объект > / Содержание 497 0 руб. >> эндобдж 81 0 объект > / Содержание 501 0 руб. >> эндобдж 82 0 объект > / Содержание 505 0 руб. >> эндобдж 83 0 объект > / Содержание 509 0 руб. >> эндобдж 84 0 объект > / Содержание 513 0 руб. >> эндобдж 85 0 объект > / Содержание 517 0 руб. >> эндобдж 86 0 объект > / Содержание 521 0 руб. >> эндобдж 87 0 объект > / Содержание 525 0 руб. >> эндобдж 88 0 объект > / Содержание 529 0 руб. >> эндобдж 89 0 объект > / Содержание 533 0 руб. >> эндобдж 90 0 объект > / Содержание 537 0 руб. >> эндобдж 91 0 объект > / Содержание 541 0 руб. >> эндобдж 92 0 объект > / Содержание 545 0 руб. >> эндобдж 93 0 объект > / Содержание 549 0 руб. >> эндобдж 94 0 объект > / Содержание 553 0 руб. >> эндобдж 95 0 объект > / Содержание 556 0 руб. >> эндобдж 96 0 объект > / Содержание 560 0 руб. >> эндобдж 97 0 объект > / Содержание 564 0 руб. >> эндобдж 98 0 объект > / Содержание 568 0 руб. >> эндобдж 99 0 объект > / Содержание 572 0 руб. >> эндобдж 100 0 объект > / Содержание 576 0 руб. >> эндобдж 101 0 объект > / Содержание 580 0 руб. >> эндобдж 102 0 объект > / Содержание 584 0 руб. >> эндобдж 103 0 объект > / Содержание 588 0 руб. >> эндобдж 104 0 объект > / Содержание 592 0 руб. >> эндобдж 105 0 объект > / Содержание 596 0 руб. >> эндобдж 106 0 объект > / Содержание 600 0 руб. >> эндобдж 107 0 объект > / Содержание 604 0 руб. >> эндобдж 108 0 объект > / Содержание 608 0 руб. >> эндобдж 109 0 объект > / Содержание 612 0 руб. >> эндобдж 110 0 объект > / Содержание 616 0 руб. >> эндобдж 111 0 объект > / Содержание 620 0 руб. >> эндобдж 112 0 объект > / Содержание 624 0 руб. >> эндобдж 113 0 объект > / Содержание 628 0 руб. >> эндобдж 114 0 объект > / Содержание 631 0 руб. >> эндобдж 115 0 объект > / Содержание 634 0 руб. >> эндобдж 116 0 объект > / Содержание 638 0 руб. >> эндобдж 117 0 объект > / Содержание 642 0 руб. >> эндобдж 118 0 объект > / Содержание 646 0 руб. >> эндобдж 119 0 объект > / Содержание 650 0 руб. >> эндобдж 120 0 объект > / Содержание 654 0 руб. >> эндобдж 121 0 объект > / Содержание 658 0 руб. >> эндобдж 122 0 объект > / Содержание 662 0 руб. >> эндобдж 123 0 объект > / Содержание 666 0 руб. >> эндобдж 124 0 объект > / Содержание 670 0 руб. >> эндобдж 125 0 объект > / Содержание 674 0 руб. >> эндобдж 126 0 объект > / Содержание 678 0 руб. >> эндобдж 127 0 объект > / Содержание 682 0 руб. >> эндобдж 128 0 объект > / Содержание 686 0 руб. >> эндобдж 129 0 объект > / Содержание 689 0 руб. >> эндобдж 130 0 объект > / Содержание 693 0 руб. >> эндобдж 131 0 объект > / Содержание 697 0 руб. >> эндобдж 132 0 объект > / Содержание 701 0 руб. >> эндобдж 133 0 объект > / Содержание 705 0 руб. >> эндобдж 134 0 объект > / Содержание 709 0 руб. >> эндобдж 135 0 объект > / Содержание 713 0 руб. >> эндобдж 136 0 объект > / Содержание 717 0 руб. >> эндобдж 137 0 объект > / Содержание 721 0 руб. >> эндобдж 138 0 объект > / Содержание 725 0 руб. >> эндобдж 139 0 объект > / Содержание 729 0 руб. >> эндобдж 140 0 объект > / Содержание 733 0 руб. >> эндобдж 141 0 объект > / Содержание 737 0 руб. >> эндобдж 142 0 объект > / Содержание 741 0 руб. >> эндобдж 143 0 объект > / Содержание 745 0 руб. >> эндобдж 144 0 объект > / Содержание 749 0 руб. >> эндобдж 145 0 объект > / Содержание 753 0 руб. >> эндобдж 146 0 объект > / Содержание 756 0 руб. >> эндобдж 147 0 объект > / Содержание 759 0 руб. >> эндобдж 148 0 объект > / Содержание 763 0 руб. >> эндобдж 149 0 объект > / Содержание 767 0 руб. >> эндобдж 150 0 объект > / Содержание 771 0 руб. >> эндобдж 151 0 объект > / Содержание 775 0 руб. >> эндобдж 152 0 объект > / Содержание 779 0 руб. >> эндобдж 153 0 объект > / Содержание 783 0 руб. >> эндобдж 154 0 объект > / Содержание 787 0 руб. >> эндобдж 155 0 объект > / Содержание 791 0 руб. >> эндобдж 156 0 объект > / Содержание 795 0 руб. >> эндобдж 157 0 объект > / Содержание 799 0 руб. >> эндобдж 158 0 объект > / Аннотации [803 0 R] / Содержание 804 0 руб. >> эндобдж 159 0 объект > / Содержание 808 0 руб. >> эндобдж 160 0 объект > / Содержание 811 0 руб. >> эндобдж 161 0 объект > / Содержание 815 0 руб. >> эндобдж 162 0 объект > / Содержание 819 0 руб. >> эндобдж 163 0 объект > / Содержание 823 0 руб. >> эндобдж 164 0 объект > / Содержание 827 0 руб. >> эндобдж 165 0 объект > / Содержание 831 0 руб. >> эндобдж 166 0 объект > / Содержание 835 0 руб. >> эндобдж 167 0 объект > / Содержание 839 0 руб. >> эндобдж 168 0 объект > / Содержание 843 0 руб. >> эндобдж 169 0 объект > / Содержание 847 0 руб. >> эндобдж 170 0 объект > / Содержание 851 0 руб. >> эндобдж 171 0 объект > / Содержание 855 0 руб.