Как самостоятельно очистить двигатель автомобиля от гари и кокса / Автобегиннер.ру
Каким бы аккуратным и умелым водителем вы ни были, но в один прекрасный момент наступает время, когда двигатель надо просто-напросто мыть. Тем более, когда первичные внешние признаки налицо, а именно: начал заметно увеличиваться расход масла, а выхлопная труба начинает «дымить».
В родном гараже, куда вы приехали посоветоваться о «ситуации», вам справедливо порекомендуют попробовать использовать промывочные масла. Поначалу вы так и сделали. В результате, однако, если и наступило некоторое улучшение, то ненадолго. Вся та же самая неприятная симптоматика не заставила себя долго ждать. Продолжает снижаться мощность вашего «дорогого», причем дорогого в прямом смысле этого слова «железного друга». С аккумулятором вроде бы все в порядке, а машина уже на легком морозце заводится просто безобразно.
Дело ведь в том, что промывочные масла снимают лишь так называемые «мягкие» наслоения. А в вашем случае вы имеете дело с «хорошим» слоем гари и кокса — твердой, устойчивой накипи, в результате чего масло попадает в цилиндры с потоком топливной смеси.
Это уже явно чувствуется и в салоне — появляется такой неприятный, не проходящий запах гари. Ребенку становится плохо, его укачивает и тошнит, жена устраивает вам «нервы», короче, загоняем машину в гараж и начинаем устранять «ситуацию».
Впрочем, есть несколько путей решения этого вопроса. Ну, а если точнее, то три. Первое — СТО. По ряду причин, это может быть неудобно, да и дороговато. Ну, и второе, если промывать двигатель самому, то либо его разбирать и всю грязь соскабливать щеточкой, каленой отверткой и ножичком, либо заливать специальную промывочную жидкость для раскоксовки в цилиндры через свечные отверстия. Итак, мы решили, что в СТО мы не едем и приступаем к работе в «домашних» условиях. Идем сначала по первому пути: разбираем двигатель и поэтапно удаляем всю эту копоть со всех основных узлов.
После того, как слили масло, снимаем с двигателя все навесное оборудование: карбюратор, генератор, стартер, бензонасос и аккуратно протираем их внешние части. Если, скажем, у вас есть «вопросы» к карбюратору, то вот их лучше как раз оставить специалисту.
Затем снимаем клапанную крышку и обнаруживаем то, что «искали». Если у вас «отечественная» машина, да к тому же вы еще «экономили» на хорошем масле, то нагар толщиной в палец вам обеспечен — и вы уже ясно представляете себе, что настала пора отверточки, ножичка, стамесочки и щеточки…
Итак, снимаем ось коромысел. Желательно при этом делать метки на коромыслах, чтобы потом собрать все в правильном порядке. Разбираем затем ось коромысел и специальной заранее приготовленной кисточкой удаляем все следы гари и кокса. Затем еще раз аккуратно все протираем ветошью и после этого желательно продуть сжатым воздухом масляные каналы в коромыслах и оси коромысел. Ну а далее, как говорится, по порядку: снимаем головку блока цилиндров, рассухариваем клапана, не забывая поставить метки, чтобы каждый соответствовал своей камере сгорания. Каким образом удалить нагар с клапанов? Здесь существует целый ряд вариантов, выстраданных практикой. Ну, например, зажимаем клапан в патроне сверлильного станка, вращаем его на небольших оборотах и стамесочкой или каленой отверткой аккуратненько удаляем все это «безобразие».
Правда, для исполнения этой процедуры надо обладать все-таки некоторыми практическими навыками, очищая рабочую поверхность клапана, а если точнее, в районе оси клапана.
Ну, а далее, нас ждет работа на поверхности головки. Каким образом произвести легкую шлифовку головки в домашних условиях? Например, так: снимаем с головки коллектор, зажимаем головку в тески, берем среднезернистый точильный круг, диаметр которого больше ширины головки, чтобы круг «захватывал» ее края. На круг можно поставить дополнительный вес порядка 2-3 килограмм, и несколько смачиваем водой поверхность головки, «работаем» по ее поверхности точильным кругом, не забывая его периодически поворачивать вокруг оси. Далее снимаем поддон, вытаскиваем поршни с шатунами, и если их уже не пора менять, аккуратненько соскабливаем с верхней рабочей поверхности эту смесь из гари и кокса. Затем снимаем коленвал, выкручиваем масляные заглушки в шейки коленвала и опять — таки удаляем оттуда все, что считаем необходимым.
После этой процедуры желательно его промыть и продуть все масляные каналы сжатым воздухом. Ну, и, в конце концов, моем блок цилиндров специально подготовленной кисточкой, вытираем насухо и обязательно в очередной раз продуваем масляные каналы сжатым воздухом. Таким образом, мы постепенно очистили наш двигатель от твердых слоев грязи, и даже сами того не подозревая, подготовили его к капитальному ремонту. Но это уже, как говорится, совсем другая история.
Если говорить о других, менее хлопотных методах очистки двигателя от гари и кокса, то это — прежде всего добавление в топливо или масло специальных промывочных средств. Их достаточно в торговой сети. Необходимо только посоветоваться со знающим человеком и тщательно читать инструкцию к применению.
Ну и последнее: можно залить «химию» через свечные отверстия. Делается это примерно следующим образом. Выкручиваются свечи, и поршни цилиндров устанавливаются в среднее положение, ну, разумеется, примерно, насколько это возможно установить.
Для этого немного поднимаем колесо и включаем последнюю передачу. Затем берем шприц и аккуратно, не спеша заливаем промывочное вещество для раскоксовки через отверстия свечей в цилиндры, примерно по 25 мл. в каждый. При выполнении этой процедуры необходимо обязательно учитывать следующее: следует обязательно удалить жидкость, которая осталась в цилиндрах. Для этого нужно прокрутить двигатель стартером при выключенной передачи. В противном случае можно просто вывести его из строя.
Вообще же следует сказать, что при раскоксовке двигателя этим способом существует очень много нюансов. Первый раз это лучше всего проделывать с опытным практиком. Ну, и в довершение следует отметить, что чистить двигатель, или, как говорят, производить раскоксовку, необходимо через каждых 20 — 35 тысяч пробега. Надо не забывать также, что после всех этих процедур нужно внимательно следить за расходом масла, так как на расхождение колец, как правило, требуется определенное время… Ну вот, теперь можно смело брать жену и ребенка и на выходные на дачу.
Нагар на клапанах двигателя признаки и причины его появления
Признаки, причины и последствия образования нагара на клапанах газораспределительного механизма карбюраторного двигателя автомобиля. На примере клапанного механизма двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099).
Признаки появления нагара на клапанах
Хлопки в глушитель или впускной коллектор
В зависимости от того какой клапан начал плохо закрываться от нагара – впускной или выпускной.
Снижение мощности и приемистости двигателя
По причине уменьшения просвета между кромками тарелок клапанов и их седлами в головке блока снижается объем топливной смеси, попадающей в камеры сгорания на впуске.
Если клапана неплотно прилегают из-за нагара, снижается компрессия в цилиндрах двигателя. Соответственно мощность и приемистость падают, двигатель не тянет. Возможно обгорание кромок тарелок клапанов, что еще более усугубляет ситуацию.
Неустойчивые обороты холостого хода
Разброс значений компрессии по цилиндрам и уменьшение количества топлива попадающего в цилиндры приводит к троению двигателя.
Калильное зажигание
После остановки двигателя он самопроизвольно делает еще несколько оборотов коленчатого вала, так как раскаленный нагар на клапанах может поджечь пары топлива без искры на свечах. Такое калильное зажигание помимо неприятных ощущений для водителя негативно сказывается на ресурсе двигателя провоцирую быстрый износ его деталей.
Причины появления нагара на клапанах карбюраторного двигателя
1. Работа двигателя автомобиля на богатой топливной смеси.
Богатая топливная смесь плохо и не полностью сгорает. Ее продукты горения откладываются на клапанах, стенках камер сгорания и днищах поршней. Длительная эксплуатация двигателя на богатой топливной смеси всегда приводит к образованию нагара.
2. Проблемы с зажиганием.
Слишком раннее или слишком позднее зажигание снижают эффективность сгорания топливной смеси. Продукты ее горения откладываются в виде черных сажевых отложений на клапанах.
Такой же эффект будет если свечи зажигания работают через раз, пробиты высоковольтные провода или в высоковольтной цепи имеется иное короткое замыкание.
3. Неисправны маслосъемные колпачки.
Моторное мало через поврежденные колпачки попадает на тарелку клапана и в камеру сгорания. При этом нарушается состав топливной смеси, и продукты горения такой смеси откладываются в виде маслянистого черного налета на клапанах.
См. «Признаки попадания масла в камеры сгорания двигателя автомобиля».
4. Не отрегулированы зазоры в клапанном механизме.
Неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам появляется при слишком маленьких тепловых зазорах в клапанном механизме двигателя. В результате часть горящей топливной смеси выбрасывается во впускной коллектор, где оседает в виде нагара на клапанах, коллекторе и карбюраторе.
5. Большой пробег двигателя.
В любом случае при длительной эксплуатации двигателя автомобиля (на пробегах боле 200 тыс км) клапана обрастают нагаром. Ускоряет отложение нагара появление возрастных неисправностей в двигателе. Например, износ поршневой (поршни, кольца, цилиндры). А так же применение некачественных моторных масел.
Что делать если имеются признаки появления нагара на клапанах?
Самый эффективный и безопасный метод для карбюраторного двигателя 21083 – снять головку блока и очистить клапана вручную.
Очистка ультразвуком или с применением растворителей даст большое количество частиц нагара, которые приведут в негодность зеркало цилиндров.
Проверить и заменить маслосъемные колпачки. Подробнее: «Замена маслосъемных колпачков двигателя ВАЗ 21083».
Проверить и отрегулировать тепловые зазоры между кулачками распределительного вала и толкателями клапанов. См. «Регулировка клапанов на двигателе 21083».
Проверить и устранить неисправности в системе зажигания двигателя автомобиля.
Проверить компрессию в цилиндрах и по результатам замеров определить состояние двигателя.
Примечания и дополнения
В большинстве случаев нагар на клапанах двигателя не одинок. Ему сопутствуют нагар на днище поршня и нагар на стенках камеры сгорания.
Такая комбинация уменьшает объем камеры сгорания и приводит к возникновению детонации.
Еще статьи по двигателям автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099
— Неисправности клапанов двигателя автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Проверка ремня привода ГРМ ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Стучат клапана, что делать?
— Прогорел клапан, признаки и причины неисправности
— Метки ГРМ двигателя 21083
— Признаки больших тепловых зазоров клапанов двигателя автомобиля
Подписывайтесь на нас!
Накопление углерода: тогда и сейчас
Перейти к содержимому Накопление углерода: тогда и сейчас Накопление углерода в камерах сгорания, на клапанах и даже во впускных коллекторах двигателей внутреннего сгорания долгое время было причиной снижения производительности и других проблем с управляемостью. В последние годы появление более чистых двигателей, особенно двигателей с непосредственным впрыском бензина (GDI), привело к несколько иному набору проблем с отложениями углерода, которые требуют стратегий ремонта, отличных от тех, которые использовались ранее.
Прежде всего, давайте посмотрим на источник нагара внутри двигателей.
[Обратите внимание, что этот материал более подробно рассматривается в нашей статье GDI и углерод на впускных клапанах.]
Камеры сгорания и выпускные клапаны бензинового двигателя старого образца, работающего с карбюратором в качестве источника топлива, имели тенденцию к получению со временем покрывается твердым, хрупким покрытием из углерода . Это было вызвано отсутствием точной подачи топливно-воздушной смеси, особенно при прогреве двигателя, а также на низких или холостых оборотах. Как правило, в этих условиях карбюратор подавал богатую смесь; дополнительное частично окисленное топливо, сбрасываемое в двигатель, со временем слеживалось твердыми слоями, что в конечном итоге вызывало ограниченный поток воздуха и плохое сгорание .
Когда электронный впрыск топлива, позже усовершенствованный введением бортовой диагностики, стал нормой в двигателях внутреннего сгорания, эра богатых смесей постепенно закончилась.
Современные двигатели, особенно те, которые работают на GDI, имеют стехиометрическую смесь (воздушно-топливная смесь примерно 15: 1) почти на всех рабочих скоростях и почти при любой рабочей температуре.
Эти более современные двигатели работают значительно горячее, чем раньше; в основном это связано с более бедной топливной смесью, а также с более высокими настройками термостата радиатора. Повышенная температура двигателя приводит к тому, что смазочное масло внутри этих двигателей достигает выделяют больше дыма, пары масла загрязняют больше . Кроме того, поршневые кольца с более низким натяжением пропускают в картер больше картерных газов, потенциально разбавляя масло несгоревшим топливом и водяным паром. Поэтому система вентиляции картера должна быть настроена на выпуск смеси паров масла, несгоревшего топлива и паров воды обратно во впускной коллектор. Эта смесь при нагревании превращается в вязкий или липкий осадок, современный вариант нагарообразования в двигателе старого образца.
Дополнительным источником несгоревшего нагара на стороне впуска является моторное масло, которое просачивается через маслосъемные колпачки и покрывает головки и седла клапанов. Впускные клапаны в системах GDI не загрязняются поступающим распыленным топливом. В более старых системах это топливо проходило мимо впускных клапанов, которые использовались для их относительной очистки от углеродистых отложений, но теперь клапаны покрываются отложениями несгоревшего масла.
Раньше водители транспортных средств с нагаром в зонах сгорания часто обнаруживали проблемы с управляемостью на ранней стадии. Пропуски зажигания, неровный ход или плохой холостой ход ; водитель привез бы транспортное средство с такой потерей характеристик в ремонтную мастерскую. Как только углеродные отложения были диагностированы как проблема, технический специалист мог использовать обычные стратегии ремонта для очистки двигателей от нагара. Некоторые методы работали лучше, чем другие: вода , пролитая через карбюратор и дроссельную заслонку при работающем двигателе на скорости , могла счистить нагар.
В качестве альтернативы различные химические растворители (верхний очиститель двигателя), доступный в то время, заливался в работающий двигатель через вакуумный порт усилителя тормозов на впускном коллекторе. В итоге двигатель заглох. Затем вливали еще растворителя и оставляли на ночь пропитывать камеры сгорания и клапаны; после перезапуска на следующий день большая часть углерода отслоилась и выхлопная труба лопнула.
Технические специалисты разработали новые технологии для обработки новых двигателей , которые, как описано ранее, демонстрируют аналогичные проблемы, но с более липкими и мягкими отложениями углерода. Некоторые методы, такие как очистка скорлупы грецкого ореха, требуют частичной разборки двигателя. Снятие впускного коллектора позволяет техническому специалисту удалить нагар со штоков и седла клапанов, камер сгорания и внутри впускного коллектора. Еще более радикальные меры могут включать снятие и разборку головки блока цилиндров для очистки от нагара с помощью чистящих инструментов.
Достижения в области химической технологии и внедрение системы удаления нагара ATS 3C позволяют техническим специалистам удалять крупные нагары без разборки двигателя.
Однако имейте в виду, что современные конструкции двигателей с электронным управлением двигателем и бортовой диагностикой также имеют адаптивные системы.
Такие системы обнаруживают небольшие неисправности и разумно модифицируют управление двигателем, чтобы скрыть постепенное ухудшение характеристик двигателя из-за нагара.
Непреднамеренным последствием этого является то, что водитель остается в неведении о надвигающихся проблемах до тех пор, пока они не станут достаточно большими, чтобы усовершенствованная адаптивная система больше не могла их маскировать.
Вот почему так важно выполнять неинтрузивную обычную химическую очистку от углерода.
Вывод напрашивается сам собой: Водители современных двигателей с адаптивным управлением двигателем должны быть обучены запрашивать регламентную декарбонизацию двигателя через установленные интервалы времени , до того, как нагар станет труднее удалить.
Различия в конструкции двигателя, качестве бензина и масла, а также в стиле вождения могут привести к изменению рекомендуемого интервала обслуживания, но опыт показывает, что обезуглероживание с интервалом в 30 000 миль, до появления симптомов, является достойной целью для защиты от экстремальных и дорогостоящих нагар на впускных поверхностях, приводящий к очень плохой работе или полному выходу из строя.
Запланируйте демонстрацию сегодня, чтобы увидеть, как машина для очистки от нагара ATS 3C может изменить способ, которым ваша мастерская борется с нагаром.
Подписаться на новости и статьи Джастин2021-06-14T07:59:19-05:00Предотвращение накопления углерода: лучшие способы поддержания чистоты — ремонт и производительность автомобилей | Жидкость MotorUnion
Как нам остановить образование нагара в двигателях с непосредственным впрыском? Как мы читаем в нашем блоге «Проблемы прямого впрыска», непосредственный впрыск и пары картера могут привести к проблемному накоплению углерода.
Это накопление может привести к потере мощности, снижению расхода топлива, а в случае отрыва деталей — к катастрофическим повреждениям двигателя. В прошлом блоге я показал вам отличный способ убрать нарост; а как насчет того, чтобы этого вообще не было? Что ж, я расскажу о двух методах, которые сохранят впускную магистраль вашего двигателя блестящей и свободной от углерода, а также позволят вашему двигателю работать в отличной форме. Помните, профилактика лучше решения!
Впрыск водометанола долгое время считался методом снижения температуры на впуске, чтобы увеличить синхронизацию и повысить наддув; таким образом добавляя больше мощности. Что, если бы я сказал вам, что вы можете не только использовать воду или инъекцию воды/мета для повышения мощности, но и для поддержания чистоты ваших клапанов? Выяснилось, что большинство комплектов метамфетамина, которые мы устанавливали на автомобили с непосредственным впрыском, непреднамеренным преимуществом были более чистые клапаны и меньшее накопление углерода.
Почему? Ну, самое логичное объяснение связано с очищающей способностью воды, когда она превращается в горячий пар. Так же, как очистка паром может удалить грязь и копоть из труднодоступных мест, пар удалит затвердевшие углеродистые отложения. Сколько нужно для чистки клапанов? Чтобы воспользоваться преимуществами, требуется лишь небольшая сумма. На самом деле, меньше, чем вам нужно для увеличения мощности. Дешевый, компактный комплект, который активируется либо положением дроссельной заслонки, либо наддувом, — это все, что вам нужно, чтобы ваш автомобиль не содержал углерода.
Для получения дополнительной информации о том, как работает впрыск воды/мета, посетите:
https://www.snowperformance.eu/en
Накопление на ваших впускных клапанах, в первую очередь, не позволяя парам масла / воздуха конденсироваться на клапанах. Правильно спроектированная система улавливания может отводить пары от впускного тракта или, по крайней мере, давать больше времени для разделения воздуха и масла.
Разработка системы ловушек — непростая задача; тем не менее, будьте осторожны при покупке универсальных банок, которые могут не соответствовать требованиям. Много мыслей уходит на то, чтобы правильно интегрировать систему ловушек в ваш автомобиль. Повреждения могут произойти, если они не спроектированы эффективно. Правильная настройка ловушки, а также различные типы настроек станут темой для более поздней записи в блоге. А пока посмотрите на эти примеры систем, которые мы сделали в прошлом.
http://www.fluidmotorunion.com/archives/15440
http://www.fluidmotorunion.com/archives/15828
http://www.fluidmotorunion.com/archives/15828 13396
Хотите избавиться от нагара на своей последней модели автомобиля с непосредственным впрыском топлива? Если вы подозреваете, что ваш автомобиль нуждается в очистке от нагара, мы можем помочь! Позвоните профессионалам Fluid MotorUnion! Fluid MotorUnion располагает всеми лучшими технологиями и инструментами для обеспечения своевременного и качественного ремонта.