Чистокровная «японка» — АвтоВзгляд
Увы, но пока в России далеко не каждый может себе позволить новый автомобиль. Но, по счастью, есть вторичный рынок. И, например, если вам не «потянуть» новенькую Mazda6, возможно, по карману окажется Mazda 626/ Capella GF, выпускавшаяся с 1997 по 2002 год.
На дорогах встречаются самые разные поколения Mazda 626, ведь впервые автомобиль с таким названием показали еще в 1982 году. Но, вне всякого сомнения, самыми «крутыми» считаются машины, которые порой обозначают буквами GF.
Иногда в продаже можно увидеть Mazda 626, предназначенные для американского рынка. Они немного отличаются от всех остальных, и поэтому мастера не особо рекомендуют их покупать, ведь в случае ДТП достать «железо» для «американок» будет сложно. Да и цены окажутся весьма приличными, хотя и продававшиеся 626-е в Европе или Японии (в Азии они назывались Capella) тоже не могут похвастать низкими ценами на запчасти. Правда, сейчас владельцам Mazda 626 удается найти подержанные кузовные элементы на «разборках» за $100—150 (для сравнения: новые фары, двери или капот стоят в магазинах почти $300 за каждый элемент, а на фирменных СТО — еще дороже).
Кстати, только авария может нанести вред кузову Mazda 626, так как с защитой от ржавчины у этой модели никаких проблем нет. Даже если не закрашивать поврежденный участок металла, с ним ничего не будет и после двух-трех лет эксплуатации в России.
А вот глушитель не такой «живучий» — его хватает максимум на 2—3 года, после чего владельцы машин периодически ремонтируют его либо покупают новый неоригинальный (фирменный ну очень дорогой).
Не особо страдает Mazda 626 и от «болезней» электрики. Хотя на машинах первых годов выпуска случались «глюки».
В частности, одно время владельцы жаловались на постоянно перегорающие лампочки. Но затем «Mazda» начала производство нового жгута проводов, и проблема разрешилась. И, пожалуй, еще можно вспомнить генератор — если в машине часто разряжается аккумулятор, необходимо немного перепаять электросхему генератора.
Моторы, встречающиеся под капотом Mazda 626, достаточно скромные. Чаще всего это бензиновые двигатели объемом 1,8 л (FP) или 2,0 л (FS).
В первом случае мощность составляет 90 л.с. или 125 л.с. (для Японии). Что касается 2-литрового агрегата, то он может выдавать 116 л.с., 136 л.с. или даже 170 л.с. Не самая большая редкость — машины с дизелем 2,0 л мощностью 101 л.с.
Еще есть 2,5-литровый бензиновый двигатель V6, который ставили лишь на универсалы, поставлявшиеся в США и Японию (там их называли Capella Wagon). Если подобная машина изначально продана в Штатах, то мотор выдает 172 л.с., у японской Capella Wagon — уже 200 «лошадей». Причем 2,5-литровый двигатель специалисты, хорошо знающие Mazda, ценят очень высоко. При грамотном обслуживании он чертовски надежен и может проехать более 500 000 км без поломок. И еще надо следить за системой охлаждения, ведь даже при однократном перегреве может «повести» головку блока цилиндров (ремонт обойдется в $1500—2000, так как детали для двигателей V6 очень дорогие). Однако несмотря на чуть более высокие затраты на эксплуатацию Mazda с V6, водители таких машин обычно готовы переплачивать.
Несмотря на то что все вышеперечисленные бензиновые двигатели представляли собой развитие моторов, устанавливаемых на предыдущее поколение модели, иногда можно услышать, что они избавлены от одного очень большого недостатка. В них нет гидрокомпенсаторов. Но стоит отметить, что на старых моторах Mazda компенсаторы начинали стучать лишь при действительно большом пробеге или использовании некачественного масла. Как бы то ни было, 4-цилиндровым моторам Mazda 626 GF тоже требуется только хорошее масло, а раз в 100 000 км не помешает регулировка тепловых зазоров клапанов (обычно это делают, когда двигатель начинает шумно работать на холостых оборотах). Хотя, по словам многих владельцев, порой никакой регулировки не требуется и после 200 000 км. Еще стоит помнить о необходимости замены каждые 60 000—80 000 км ремня ГРМ с роликами и сальником распредвала (согласно инструкциям производителя, это надо делать каждые 100 000 км, но российские мастера советуют перестраховываться — около $180 с учетом работ).
Кстати, на Mazda 626 GF первых годов выпуска иногда проскакивал ремень ГРМ. Но уже в 1999 году проблему решили — сегодня найти машины со старыми ремнями практически невозможно.
А что касается дизеля, то он на Mazda 626 GF с обычным турбонаддувом (на предыдущей модели дизель оборудовался очень сложным и чрезвычайно дорогим в ремонте волновым обменником давления Comprex). К надежности дизеля вопросов нет, но нужно помнить, что он требует только качественной солярки. Так что дизельные Mazda 626 GF лучше всего покупать в том случае, если водитель уверен, что заправляться он всегда будет на хороших АЗС, а не из какой-нибудь сомнительной бочки на сельской трассе. Кроме того, помните: в случае серьезной поломки ремонт дизеля стоит довольно дорого, поэтому от покупки сильно подержанной Mazda 626 с таким агрегатом, наверное, лучше отказаться. Или по крайней мере подходить к таким машинам с большой осторожностью.
Про коробки передач, кроме того что они бывают 5-ступенчатыми механическими или 4-ступенчатыми автоматическими, особо и сказать нечего.
Обе они надежны и на ухоженных машинах, как правило, работают без всяких проблем (естественно, при периодической замене масла, желательно рекомендованного заводом). И лишь изредка «автомат» требует замены фрикционов, на что уходит $500—800. Сцепление в «механике» имеет приличный ресурс, правда, у «гонщиков» оно может «умереть», «не дожив» и до 100 000 км (обычно сцепление выдерживает 150 000—180 000 км).
Ходовая часть тоже не доставляет хлопот. Владельцы Mazda 626 в основном лишь раз в два года меняют стойки стабилизатора, которые стоят $15—35 в зависимости от степени свой оригинальности. Что касается шаровых опор, то они на 626 GF крепкие и лишь в редких случаях изнашиваются через 80 000—100 000 км. На СТО «Mazda» в этом случае предлагают купить новый рычаг в сборе ($200). Но можно приобрести неоригинальный рычаг (примерно $80—150) или шаровую опору отдельно ($17—20 за деталь и еще столько же за работу). По словам мастеров, установленные самостоятельно шаровые служат, конечно, чуть поменьше, чем оригинальные рычаги, однако экономия все равно получается приличной.
Нет никакого смысла брать на фирменной СТО и амортизаторы — сейчас в продаже есть большой выбор этих деталей от различных производителей по $60—100 штука. А вот на что стоит обратить самое пристальное внимание при осмотре автомобиля, так это на чехлы ШРУСов. Если они разорваны, дело плохо — скорее всего ШРУСам уже нанесен «смертельный удар». По отдельности они не меняются, и придется покупать полуось целиком, а это более $500.
Что касается задней подвески, то там лишь через 150 000—200 000 км может потребоваться замена рычагов (шесть штук), но все одновременно они, как правило, не ломаются. Замена одного рычага обойдется в $40—70 с работой (по словам мастеров, даже на сильно «поюзанных» Mazda 626 GF в год из строя выходит один, ну максимум два рычага, а после замены детали служат 7—10 лет).
Тормоза на модели 626 GF неплохие, правда, оригинальные колодки стоят больше $110 (один диск, которого хватает в среднем на три комплекта колодок, продают за $50—70). А в некоторых случаях повреждаются и суппорты — не самый дешевый товар ($100—130 за каждый).
Ну и ручник тоже требует внимания. Его механизм надо периодически смазывать, а иначе быстро придут в негодность тросики (их замена потребует еще $100—130).
ЭКСКУРС
Mazda 626 первого поколения (кузов GC) была показана в 1983 году. Ее выпускали в трех кузовах — седан, хэтчбек и купе. Интересно, но код модели «626» использовался далеко не на всех рынках сбыта. Автомобиль еще носил имя Cosmo или Capella (для Японии), MS-6 или MS-8. Кроме того, «626-ю» делали еще для австралийского рынка под маркой… Ford (модель Telstar).
Спустя четыре года после появления Mazda 626 GC (в 1987 году) свет увидел новый автомобиль под индексом GD. Его уже выпускали в четырех кузовах (добавился универсал). Самым мощным двигателем на Mazda 626 GD стал 2-литровый бензиновый агрегат, выдающий 148 л.с.
Премьера следующей Mazda 626 (GE) прошла в 1992 году. Причем на сей раз японцы порадовали только двумя кузовами — седаном и хэтчбеком. А вот универсал до 1994 года делали на базе предыдущей Mazda 626 GD.
На Mazda 626 образца 1992—1997 годов устанавливали как 4-, так и 6-цилиндровые моторы. Причем V6 имели объем 1,8, 2,0 и 2,5 л (в последнем случае мощность равнялась 163—165 л.с.). Кроме того, можно отметить, что для японского рынка выпускали 626 GE в полноприводном варианте. Еще этот автомобиль оснащался дизелем объемом 2,0 л мощностью 75 л.с. с волновым обменником давления Comprex. Воздух в силовой агрегат здесь закачивал не привычный турбонаддув, а выхлопные газы, которые вращали специальный ротор и уплотняли воздух, поступающий в цилиндры.
В 1997 году родилась Mazda 626 серии GF, которую делали как седан, хэтчбек и универсал (в принципе, эта модель стала развитием предыдущего поколения). Автомобиль оснащали различными агрегатами, в том числе и 2,5-литровым V6 мощностью 200 л.с. (такие имели систему полного привода).
В 2002 году славный род Mazda 626 прервался. Ему на смену пришел совершенно новый автомобиль Mazda6 (на японском рынке — Atenza). Сейчас «шестерку» выпускают в трех кузовах, как и «626-ю» серии GF.
Под капот Mazda6/Atenza устанавливают бензиновые двигатели объемом 1,8 л (120 л.с.), 2,0 л (141 л.с. или 145 л.с.), 2,3 л (152 л.с., 162 л.с., 166 л.с., 175 л.с. или 178 л.с. в зависимости от рынка сбыта и модификации), а также 2,3 л с турбонаддувом (версия MPS мощностью 260 л.с.). Дизель имеет объем 2,0 л (120 л.с. или 136 л.с.). Кроме того, Mazda6 могут оснащать системой полного привода.
Mazda 626 GF — классический, вполне современный японский автомобиль с симпатичным дизайном, приличным уровнем оснащения и, что чрезвычайно важно для покупателя секонд-хенда, хорошим качеством сборки. Поэтому эту модель можно смело рекомендовать тем, кому нужен простой, надежный, но в то же время не самый «понтовый» автомобиль. Правда, брать Mazda 626 GF (как, впрочем, и любую другую машину) без тщательного осмотра на хорошем сервисе нельзя.
ПРИМЕРКА
Представленная на фотографиях Mazda Capella с 2-литровым двигателем мощностью 170 л.с. сошла с конвейера в 1997 году. В Россию машина попала в 2003 году и по нашим «направлениям» уже успела пробежать почти 60 000 км.
Общий же пробег сейчас составляет около 130 000 км.
За все время эксплуатации автомобиля никаких серьезных поломок не происходило. В основном владельцу приходилось выполнять лишь плановые работы (замена ремней, фильтров, свечей, технических жидкостей, тормозных колодок, чистка форсунок и пр.) Были, правда, и незапланированные траты, хотя серьезными их назвать как-то язык не поворачивается. За три года пришлось заменить лямбда-зонд, пыльники амортизаторов, подушки двигателя и АКП. В общем-то, это все. Рыночная цена подобного автомобиля — около $7800.
НАШИ ЭКСПЕРТЫ
Андрей ЛЕМИГОВ, генеральный директор экспертной фирмы ДЭКС:
— Наибольший спрос на Mazda 626 приходился на конец 90-х годов. В то время это был один из первых автомобилей с «замыленными» формами, предвестниками современного «биодизайна». При этом цена автомобиля и обилие опций оказались привлекательными для многих автолюбителей. За время эксплуатации в нашей стране автомобиль зарекомендовал себя достаточно хорошо.
Никаких явных недостатков у него не обнаружилось. До сих пор достаточно много этих машин колесит по дорогам Москвы и области, хотя число их неуклонно падает. Mazda 626 занимает нишу наиболее бюджетных подержанных автомобилей, что вызывает определенный интерес потребителей. На вопрос, стоит ли покупать Mazda 626 за 8000—10 000 долларов, однозначного ответа нет. В этом диапазоне Mazda 626 приходится конкурировать с очень простыми и дешевыми в ремонте машинами, например Opel Vectra, и какая из них предпочтительнее, решать придется вам самим.
Дмитрий ЕРОХИН, генеральный директор «Центра автомобильныхкредитов», к.э.н.:
— Хотя Mazda 626 в различных модификациях выпускалась еще с конца 70-х годов, на нашем авторынке более 50% предложений этих машин приходится на автомобили 1992–1997 годов выпуска и около 40% – на авто 1998–2002 годов. Возможности покупки Mazda 626 начала-середины 90-х в кредит отличаются от условий для более молодых автомобилей. Это связано в первую очередь со страхованием автомобиля в качестве залога автокредита, которое не осуществляется на автомобили старше 10 лет, и с повышенными рисками банков, связанными с техническим состоянием более «взрослых» авто.
Соответственно банки, кредитующие продажи в этом сегменте автомобилей, либо ограничивают лимит кредитования, как правило, до $5000, либо повышают ставку до 17 и более процентов годовых, либо требуют поручителей в качестве гарантии возврата кредита.
В качестве примера рассмотрим возможность покупки в кредит Mazda 626 1994 года за $6000. Максимальный срок кредита – 2 года, первоначальный взнос составит $450, ежемесячный платеж — $370, переплата за весь срок кредита — $3314, страхование КАСКО не требуется, для получения кредита достаточно паспорта и водительского удостоверения.
Финансовые условия покупки в кредит Mazda 626 2000 года за $12 000 сопоставимы с условиями покупки той же модели 1994 года выпуска. Для такого авто первый взнос составит $600, ежемесячный платеж при сроке кредита 3 года — $368, переплата за весь срок кредита — $1848. Страхование КАСКО является обязательным и составит $1156 за каждый год кредита. Для получения кредита необходим паспорт, «права», копия трудовой книжки и справка с работы с указанием реального дохода.
Сравнение условий двух вариантов покупки Mazda 626 в очередной раз подтверждает мысль о том, что если уж и покупать автомобиль в кредит, то лучше более свежий.
Читатели «МКмобиля» могут получить бесплатную консультацию на сайтах www.deksclub.ru и www.centerautocredit.ru
Mazda 626 | Снятие и установка ТНВД
Mazda 626
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ Mazda ￫ 626 (Мазда 626)
Снятие и установка ТНВД
|
Постарайтесь не допустить попадания грязи внутрь насоса! При сборке понадобятся новые уплотнительные кольца полых болтов штуцерных соединений топливных линий. |
Снятие
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отсоедините отрицательный провод от батареи.
На моделях с АТ двигатель следует проворачивать гаечным ключом за болт шкива
коленчатого вала (с целью снижения сопротивления выверните свечи накаливания).
Обратите внимание, что зубчатое
колесо можно не вынимать из ремня. Для фиксации колеса после
снятия насоса воспользуйтесь двумя болтами М8.
Установка
|
Реклама
Mazda 626 Стоимость замены топливной форсунки
Mazda 626 Стоимость замены топливной форсункиЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Оценка цена возле ME
Место обслуживания
Рейтинг клиентов
(134)В комплекте бесплатно с этой услугой
онлайн-бронирование
Механик приходит к вам
12-месячная / 12-километровая мима
Бесплатная проверка безопасности по 50 пунктам
Наши сертифицированные мобильные механики могут приехать к вам домой или в офис 7 дней в неделю с 7:00 до 9:00.
ВЕЧЕРА.
Посмотреть наличие
Рейтинги клиентов
(134)Замена топливной форсунки
Сколько стоит замена топливной форсунки?
В среднем стоимость замены топливной форсунки Mazda 626 составляет 729 долларов, из них 634 доллара за запчасти и 95 долларов за работу. Цены могут варьироваться в зависимости от вашего местоположения.
Что такое топливная форсунка и как она работает?
Топливная форсунка представляет собой устройство дозирования топлива, которое впрыскивает распыленные капли топлива по определенной схеме во впускной коллектор двигателя или непосредственно в камеру сгорания. Инжектор имеет соленоид и клапан внутри, а работа или пульсация соленоида контролируется модулем управления трансмиссией (PCM). PCM контролирует время включения соленоида, чтобы поддерживать оптимальное соотношение воздух-топливо при постоянном изменении нагрузки двигателя и условий работы. Топливные форсунки обычно соединены с топливной рампой, расположенной в верхней части двигателя, а в топливную рампу, в свою очередь, подается топливо под давлением от топливного насоса, расположенного в топливном баке.
Когда следует задуматься о замене топливной форсунки:
- Неровный холостой ход, потеря мощности или пропуски зажигания. Плохая работа двигателя может быть вызвана многими причинами, но неисправности в системе впрыска топлива, включая топливные форсунки, занимают первое место в списке возможных причин.
- Запах неочищенного газа или видимые утечки. Топливные форсунки не должны пропускать топливо во впускной коллектор, когда автомобиль заглушен. Если вы заметили какой-либо запах топлива вокруг вашего автомобиля, следует рассмотреть возможность утечки топливной форсунки. Не должно быть никаких внешних утечек из топливной форсунки. Если подозревается утечка через инжектор, не запускайте автомобиль из-за опасности возгорания.
- Индикатор проверки двигателя. Некоторые сбои впрыска топлива, например, неисправный соленоид, могут привести к установке кода неисправности в PCM, что приведет к включению индикатора проверки двигателя.
Коды считываются, и при необходимости топливная форсунка тестируется напрямую. - Капитальный ремонт двигателя, замена двигателя или длительное хранение. Все топливные форсунки будут иметь отложения при достаточном пробеге. Эти отложения могут вызвать дисбаланс в работе форсунок от цилиндра к цилиндру. Когда двигатель уже разобран или вы устанавливаете новый двигатель, это идеальное время для обслуживания форсунок в комплекте. Все форсунки имеют крошечные внутренние фильтрующие корзины. Профессиональное обслуживание форсунок очистит каждую форсунку ультразвуком и заменит эти фильтры по относительно низкой цене.
Коды считываются, и при необходимости топливная форсунка тестируется напрямую.Как механики заменяют топливную форсунку?
Форсунки можно обслуживать после снятия с автомобиля или сразу заменять новыми форсунками. Если форсунки обслуживаются, требуется специальное оборудование для очистки и проверки. Выбор между ремонтом и заменой будет зависеть от того, что именно не так с форсункой, а также от предпочтений клиента. Любой вариант требует снятия форсунки с автомобиля, и обычно используется следующая процедура:
- Как только двигатель остынет, давление в топливной рампе сбрасывается путем кратковременной работы двигателя с перегоревшим предохранителем топливного насоса.
- Верхняя часть впускного коллектора снимается вместе со всеми кабелями, шлангами или проводкой, которые ограничивают доступ.
- С топливной рампы сняты подающая и обратная магистрали. Электрические разъемы каждой топливной форсунки разблокированы и удалены. Затем топливная рампа откручивается и снимается с впускного коллектора.
- Форсунки, требующие замены, снимаются с топливной рампы, следя за тем, чтобы мусор не попал в открытые отверстия. Уплотнительное кольцо обычно очень прочно удерживает форсунку в отполированном отверстии топливной рампы.
- Используя новое уплотнительное кольцо, обслуживаемая или замененная форсунка снова вставляется в топливную рампу, нанося моторное масло на уплотнительное кольцо, чтобы предотвратить его повреждение. Уплотнительные кольца в этом приложении подходят очень плотно, чтобы предотвратить утечку топлива.
- Переустановлена топливная рампа и снова подсоединены подающая и обратная линии. Пленум переустанавливается вместе со всеми кабелями, шлангами или проводкой.
- Наконец, двигатель запускается, проводится тщательная проверка на наличие утечек, и автомобиль проходит дорожные испытания.
Безопасно ли ездить с неисправной топливной форсункой?
Да, пока нет внешних утечек топлива из сломанной или неисправной форсунки, можно безопасно управлять автомобилем. Однако, если известно, что форсунка неисправна, это может вызвать пропуски зажигания в двигателе, чрезмерные выбросы или, в случае сильно негерметичной форсунки, перегрузку и перегрев каталитического нейтрализатора. Кроме того, эффективность использования топлива всегда будет снижаться, если топливные форсунки не работают должным образом.
При замене топливной форсунки имейте в виду:
- Использование высококачественного бензина (Tier One) может уменьшить отложения на топливных форсунках и продлить срок их службы.
- Если возникла проблема с форсункой, требующая удаления одной форсунки, лучше всего снимать и обслуживать все форсунки одновременно. Эта услуга может включать замену неисправной форсунки с электрической неисправностью, а также очистку оставшихся форсунок вне автомобиля. Одновременное обслуживание всех форсунок обеспечивает сбалансированность набора форсунок с точки зрения скорости потока и, в свою очередь, способствует плавной работе двигателя.
- Не используйте чистящие составы или процедуры для топливной системы, если только такие материалы не указаны производителем вашего автомобиля.
- Очистка топливных форсунок на автомобиле не так эффективна, как очистка вне автомобиля, поскольку форсунки имеют крошечные внутренние фильтрующие корзины, которые необходимо заменять в процессе обслуживания топливной форсунки.
Быстрое и простое обслуживание у вас дома или в офисе
Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль
Последние статьи и вопросы
Что делать после незначительной автомобильной аварии
Первое, что нужно сделать после незначительного дорожно-транспортного происшествия, это сохранять спокойствие и убедиться в отсутствии травм. Ожидается, что вы предложите любую возможную помощь, если кто-то ранен. Даже если нет травм, это…
Законы и льготы для ветеранов и военных водителей во Флориде
Штат Флорида предлагает ряд льгот и привилегий для тех американцев, которые служили в одном из подразделений вооруженных сил в в прошлом или являются действующими военными. Регистрация транспортных средств и освобождение от платы Ветераны, которые…
Как проверить провода свечи зажигания
Автомобильные двигатели с распределителем или удаленным блоком катушек имеют провода свечи зажигания, которые передают искру от катушки к свече зажигания.
Грузовик не заводится после простоя более года
Привет. Если ваш грузовик нормально заводится, но не заводится, подозревайте проблему с подачей топлива или искрой. Искру можно проверить с помощью встроенного искрового тестера, а давление топлива можно проверить с помощью манометра. Если двигатель не…
Иногда я чувствую сопротивление со стороны рычага переключения передач при переключении передач, и мне нужно приложить дополнительное усилие для переключения передач.
Здравствуйте. Судя по тому, что вы описываете, у вас может быть изношена втулка переключения передач. Этот компонент служит соединительной втулкой рычага переключения передач к коробке передач. Он сделан из пластмассы и, таким образом,…
Где находится магазин
HI там — YourMechanic отправляет мобильного специалиста к вам домой или в офис в большинстве крупных городов Северной Америки. Это повышает удобство обслуживания и ремонта, а также снижает стоимость ремонта для вас. Спасибо, что думаете о нас!
org/ListItem»> Дом
- оценки
- Мазда
- 626
- Замена топливной форсунки
Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.
1 (855) 347-2779 · hi@yourmechanic.com
Читать FAQ
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
У меня проблемы с давлением топлива или форсунками, или я просто гоняюсь за призраками?
Я только что проверил объем топлива на своем 9-м8 Мазда 626 2л ГФ. Согласно книге Тима Джайлза Automotive Service:
На каждую форсунку подается питание на 15 секунд.
В руководстве по ремонту 626 просто сказано включить инжектор без указания времени, а объем должен быть в пределах 56-61 мл .
Итак, я провел тест, вручную подав питание на топливный насос и заземлив контакт заземления форсунки, используя шланг для подачи топлива в бутыль:
Я держал каждую форсунку открытой около 15 секунд и получил следующие результаты (мл):
Инжектор #1 #2 #3 #4 Попробуйте 1 58 61 66 61 Попробуйте 2 71 61 61 65
Я почти уверен, что достаточно последовательно рассчитывал время (устно считал 1–1 тысячу, 2–1 тысячу и т. д. до 15–1 тысячи). После этого я замерил, сколько времени мне потребуется, чтобы сказать это, и это было около 17 секунд. Это потенциально около 13% сверхурочной работы, что соответствует примерно 7-8 мл. Но что кажется более важным, так это то, что только форсунка № 2 дала мне стабильные показания.
Сопротивление всех форсунок хорошее, 15,5 Ом iirc, а давление топлива было в норме при 35 psi на холостом ходу и 44 psi при отсоединенном регуляторе давления топлива, когда я проверял несколько месяцев назад. Кроме того, примерно через 5 минут давление топлива упало до 21 фунтов на квадратный дюйм. У меня, кажется, бывают тяжелые старты, но только с перерывами, что немного сбивает с толку. К сожалению, мой манометр на данный момент сломан, иначе я бы переделал эти тесты.
Так как у меня нет работающего датчика fp, я сделал несколько других тестов:
- Топливный насос потреблял 4,3 А на холостом ходу
- Топливный насос потреблял 4,3 А при ручном включении (двигатель выключен)
- Я отчетливо слышал звук протекания топлива через рампу
- Когда я зажал обратку на несколько секунд звук прекратился и амперы подскочили до 5,85
Согласно книге Тима Джайлза Automotive Service, типичные топливные насосы потребляют 1 ампер на каждые десять фунтов на квадратный дюйм давления. Исходя из этого, я мог бы ожидать, что потребляемый ток составит около 3,5 ампер на холостом ходу и от шести до девяти ампер при ручном включении насоса, поскольку WSM показывает ожидаемые показания от 64 до 9. 2 фунта на квадратный дюйм в этой ситуации. В WSM также говорится, что после теста с ручной активацией линия должна удерживать давление не менее 50 фунтов на квадратный дюйм через пять минут после выключения насоса. Поэтому мне кажется странным, что давление упало с 36 фунтов на квадратный дюйм до 21 в моем тесте несколько месяцев назад.
Причина, по которой я выполняю все эти тесты, заключается в том, что я испытываю прерывистый неровный запуск, прерывистый холостой ход, а также неровный холостой ход под нагрузкой различной интенсивности, и я устранил почти все другие причины, которые только могу придумать. Что я подразумеваю под «неровным холостым ходом под нагрузкой», так это когда я добавляю нагрузку на холостом ходу, такую как переменный ток, электрические нагрузки: включение вентилятора + антиобледенитель + радио + фары, или держу тормоз с включенной передачей, холостой ход становится грубый. Шероховатость непостоянна и иногда хуже, а иногда лучше для одного и того же действия.
Основываясь на моих различных результатах, я подозреваю, что мои форсунки немного залипают и нуждаются в очистке, и что может быть периодическая проблема с обратным клапаном на насосе или обратной линии, который позволяет слишком сильно сбрасывать давление. иногда.
Кажется, здесь проблема с топливной системой, или я просто гоняюсь за призраками?
РЕДАКТИРОВАТЬ 1 января 2017 г. ——————————————————— ————
Итак, я переделал тесты с секундомером (15 секунд) и получил такие цифры:
Форсунка №1 №2 №3 №4 Попробуйте 1 60 61 62 61 Попробуйте 2 61 61 62 60 Попробуйте 3 60 61 61 61
Использование секундомера имело большое значение. Никаких огромных несоответствий между форсунками, хотя № 3 может быть немного пограничным.
Машина простояла 36 часов, прежде чем я переделал эти тесты, поэтому я решил проверить наличие утечек, прежде чем делать что-либо еще. Форсунки № 2 и № 3 были полностью сухими, но форсунка № 4 была заметно влажной, а форсунка № 1 также была немного влажной:
Форсунка номер четыре:
Форсунка номер один:
Итак, я предполагаю, что у меня есть небольшая утечка из этих двух форсунок, и, как оказалось, они соответствуют свечам зажигания, которые были нагаром.