Датчик дпкв: Датчик положения коленвала: основа работы современного двигателя

alexxlabОпубликовано

Содержание

ДПКВ

  1.    Главная
  2.   »   ДПКВ

В данной статье мы рассмотрим еще один тип датчиков, относящихся к датчикам индукционного типа. Главным представителем данного типа датчика служитдатчик положения коленчатого вала (ДПКВ).

Давайте рассмотрим, какие функции выполняет данный датчик в двигателе автомобиля.

Функциональные задачи датчика:

  • — определение количества впрыскиваемого топлива
  • — определение времени включения клапана адсорбера при работе системы улавливания паров бензина
  • — определение момента зажигания (для бензиновых двигателей)
  • — определение момента впрыска топлива
  • — определение угла поворота распределительного вала, при работе системы изменения фаз газораспределения

Из перечисленных функций понятно, что данный датчик является одним из главных задающих измерительных приборов в двигателе и запуск двигателя с неисправным датчиком будет попросту невозможен.

Давайте рассмотрим принцип работы данного датчика положения коленчатого вала.

На рисунке схематично изображены основные элементы данного датчика.

  • 1. Постоянный магнит
  • 2. Корпус датчика положения коленчатого вала
  • 3. Картер двигателя автомобиля, куда устанавливается данный датчик
  • 4. Магнитомягкий сердечник датчика
  • 5. Обмотка датчика
  • 6. Воздушный зазор между задающим диском и корпусом датчика, который составляет 1 мм.
  • 7. Магнитное поле, создающееся при движении задающего диска
  • 8. Задающий диск, с помощью которого происходит создание ЭДС на датчике и ведется отсчет положения коленчатого вала.

На большинстве бензиновых автомобилей устанавливается задающий диск с количеством в 58 зубьев, а так же пропуском в два зуба для начала отсчета (как правило, это момент нахождения поршня первого цилиндра в верхней мертвой точке).

На отдельных автомобилях с дизельным двигателем для облегчения запуска двигателя из-за более быстрого определения положения коленвала, устанавливается задающий диск с двумя пропусками зубьев

на задающем диске расположенными через 180°.

Таким образом, принцип работы заключается в том, что при вращении задающего диска изменяется магнитный поток, сформированный постоянным магнитом, на обмотке датчика формируется электрический импульс, который в последующем и обрабатывается ЭБУ автомобиля.

Сигнал датчика положения коленчатого вала снятый мотортестером выглядит следующим образом

Разрыв между импульсами и есть не что иное, как пропуск зубьев на задающем диске.

Диагностика датчика положения коленчатого вала возможна, как при помощи сканера, так и при помощи мотортестера, но в случае диагностике сканером, Вы сможете сделать вывод лишь работает или не работает ДПКВ по отображению количества оборотов двигателя при попытке запуска двигателя, если обороты не отображаются, то одной из причин может служить неисправность ДПКВ.

В случае выполнения диагностики данного датчика с помощью мотортестера, Вы сможете определить не только, работает или не работает датчик, но и корректность его работы. Примером может служить определение такой неисправности, как искривленность задающего диска, его намагниченность и прочее.

Плюсами использования ДПКВ является отсутствие каких-либо движущихся элементов и простота конструкции, в свою очередь из минусов можно отметить необходимость большой частоты вращения задающего диска для создания ЭДС на обмотке датчика.

Типичным признаком неисправности датчика положения распредвала является отсутствие оборотов на сканере при попытке завести двигатель, а признаком короткозамкнутых витков в обмотке датчика может служить то, что Ваш автомобиль перестанет заводится, со стартера при этом отлично будет заводится с «толкача» причиной выступает уменьшенное количество витков в обмотке и как следствие необходимость большего числа вращение задающего диска, которое не может развить стартер.

Обратите внимание, что некоторые модели датчика могут быть основаны на эффекте Холла, проверку датчиков данного типа мы рассмотрим в следующей статье.

Надеемся данная статья поможет Вам при ремонте и диагностике автомобилей с неисправным датчиком положения коленчатого вала.

Датчик положения коленчатого вала: что это такое и как его проверить?

Так точно!​

Для чего нужен датчик положения коленвала? Ответ кроется в его названии: определять положение коленвала. Вот так просто, да. Но кроме этого тот же датчик определяет ещё одну важную деталь – момент прохождения поршнями верхних и нижних мёртвых точек. Делает он это, конечно, не сам – всё считает ЭБУ. Но без него получать эти данные просто невозможно. На всякий случай скажем несколько слов о том, зачем блоку управления эти данные нужны и как он их использует.

Несмотря на кажущуюся скудность информации, которую передаёт ДПКВ, она крайне необходима для регулировки блоком сразу нескольких параметров. Во-первых, это, конечно же, время подачи топлива. Кстати, тут как раз важно определить момент прохождения мёртвых точек. Во-вторых, это угол опережения зажигания. В-третьих, не без участия ДПКВ определяется количество поданного топлива. И, наконец, этот датчик нужен для синхронизации работы коленвала и распредвалов и для нормального функционирования адсорбера (если быть точнее – его клапана). Если всё суммировать, то датчик положения коленвала – один из основных датчиков, сигнал с которого требуется ЭБУ для корректного управления зажиганием. Конечно же, им одним дело не ограничивается, без него мотор нормально работать тоже не может. А иногда – и вообще просто работать, хотя бы как-то. Ведь если ЭБУ не знает, в какой момент ему следует подать напряжение на свечи зажигания или велеть форсункам впрыснуть очередную дозу топлива, куда деваться мотору? Только глохнуть.

Собственно, обычно так и происходит. Дело осложняется тем, что ДПКВ практически не умеет «глючить» в силу своей простоты. Так что если он умирает, то делает это полностью. Одно из наименее тяжёлых последствий – это появляющаяся ошибка фаз (например, Р0016). Разумеется, при этой ошибке в первую очередь возникает желание проверить механизм газораспределения (может быть, растянулась цепь, перескочил ремень ГРМ или что-то не так с натяжителем или успокоителем цепи или с демпфером шкива коленвала). Но эту ошибку вполне может зажечь и ДПКВ. 

В один момент ЭБУ видит, что сигнал с датчика расположения распредвала не совпадает с сигналом датчика положения коленвала. При нормальной работе пики на осциллограмме должны совпадать через раз, так как за два оборота коленвала распредвал сделает только один оборот. Если же при наложении двух сигналов замечается рассинхронизация, появляется ошибка фаз. Таким образом, ЭБУ не только управляет зажиганием и впрыском, но и проводит своеобразную самодиагностику, проверяя синхронизацию фаз. И ДПКВ – один из элементов, который в ходе этой самодиагностики проходит постоянную проверку.

Каким-то образом искажать или переносить сигнал во времени этот датчик не может, и единственная его неисправность – полное отсутствие сигнала.

Свет, магнит и Холл

Существует три типа ДПКВ: оптический, индукционный (магнитный) и датчик, основанный на эффекте Холла (иногда его так и называют – датчик Холла). Для работы каждому датчику нужна ещё одна деталь – задающий (или реперный) диск, который стоит либо на шкиве коленвала, либо прямо на его носке. Задача реперного диска: вращаться с той же скоростью, что и коленвал, и подавать сигналы о каждом обороте датчику.

Оптический датчик используется реже остальных. Он состоит из двух частей: из источника света и его приёмника. Обычно это светодиод и фотодиод соответственно. При вращении задающий диск в определённый момент перекрывает светодиод, и фотодиод фиксирует изменение сигнала. Недостаток этого типа датчика очевиден: если он покроется пылью или грязью, то работать не будет. Намного проще и надёжнее работает индукционный датчик.

Это всего лишь катушка с магнитным сердечником и обмоткой. В момент прохождения метки реперного диска рядом с датчиком, около сердечника, изменяется магнитное поле, а в обмотке появляется ток. Ну, а ток – это и есть тот сигнал, которого так ждёт ЭБУ. Индукционные датчики – наиболее популярные. Они надёжные, простые, недорогие и почти безотказные.

Датчик Холла – он и есть датчик Холла. В корпусе с магнитопроводами стоят микросхемы, а реперный диск для такого датчика отличается намагниченными зубцами. Дальше всё понятно: намагниченный зубец проходит около датчика, возникает ток, ЭБУ получает сигнал. Теоретически это наиболее продвинутый датчик, хотя и более сложный. Хотя бы по одной причине: ему нужно питание, а значит, и проводов к нему идёт больше. Зато он очень точный.

Думаю, надо сказать несколько слов и о задающих дисках. Обычно это простой зубчатый диск, у которого отсутствует пара зубчиков. Обычно общее количество зубцов – 60. Таким образом, каждый зубец отмеряет 6 градусов вращения (6х60=360, полный оборот). Такие диски называют дисками типа 60-2 (без двух зубчиков). Но иногда встречаются диски, у которых нет ещё двух зубов на противоположенной стороне (через 180 градусов). Их называют тип 60-2-2. 

Если с материалом для оптических и индукционных датчиков обычно не заморачиваются (их часто отливают из стали вместе со шкивом коленвала), то диски для датчика Холла немного сложнее из-за необходимости ставить в зубцы магниты. Поэтому они обычно пластмассовые.

Дёргается, не едет, не запускается

На всякий случай опишем симптомы выхода из строя ДПКВ. Как я уже говорил, машина не будет нормально ехать или пуск мотора может быть вообще невозможен. Кроме того, это тот редкий случай, когда мотор может глохнуть прямо на ходу без видимых причин.

Так как неработающий ДПКВ вносит изменения в работу системы зажигания, то возможна детонация (особенно под нагрузкой). На холостых мотор может работать неустойчиво, могут плавать обороты. Одним словом, букет последствий большой и неприятный. И вряд ли получится разобраться со всем этим набором без диагностики. Но у ДПКВ есть одна приятная особенность: часто его можно очень легко снять, а вместо него поставить новый. Чаще всего даже не придётся стирать ошибки или совершать другие действия со сканером: если мотор заработал, дело в этом датчике. Это, конечно, хорошо, но вряд ли у кого-то дома лежит запас ДПКВ. Может, есть способ проверить его без замены? И даже без сканера? Да, такой способ есть.

Малой кровью 

Пальцем, конечно, ДПКВ не проверишь, понадобится хотя бы мультиметр. И проверить так можно только наиболее распространённый индукционный датчик. Способ очень простой: выставляем мультиметр в режим омметра и проверяем сопротивление катушки. Оно у датчиков бывает разным, но приблизительное значение сопротивления катушки – от 500 Ом до 1 кОм. Само собой, перед замером желательно найти точное значение того датчика, который стоит на конкретном автомобиле. Но в целом можно ориентироваться на эти значения – 0,5-1 кОм.

К сожалению, этот способ не даёт стопроцентного результата. То есть отсутствие сопротивления – это гарантия выхода из строя датчика, а вот его наличие – ещё не гарантия его нормальной работы. И в нормальных сервисах ДПКВ проверяют ещё двумя способами. Но для первого нужен как минимум измеритель индуктивности, для второго – осциллограф. Ни того, ни другого дома просто так не держат, так что описывать эти методы не буду.

Печально, но датчик Холла обычным мультиметром вообще проверить невозможно, так что тут потребуется либо дорогое оборудование, либо (что намного проще и эффективнее) новый датчик. Вообще, замена подозрительного датчика на заведомо исправный – лучший способ диагностики.

К счастью, ДПКВ сам по себе ломается крайне редко. Внутри него ничего не движется и не изнашивается, так что механически износиться у него не получается. Повреждают его обычно при криворуком ремонте, так что если есть подозрение, что ДПКВ начал дурить после посещения «дяди Васи», это подозрение может быть вполне обосновано.

Прежде чем искать на мультиметре режим омметра и думать, куда в датчик засунуть два щупа прибора, нужно обязательно осмотреть его снаружи. Каким бы простым он ни был, если его нечаянно ушатали молотком, он может и погибнуть. Чаще он умирает от попадания грязи между ним и задающим диском. Расстояние между ними небольшое (в среднем 0,5-1,5 мм), так что даже небольшой камешек, неудачно прилипший к грязи, способен принести много горя.

Кроме того, как и любая электрическая деталь, датчик может отказываться работать из-за неисправной или окислившейся проводки. Поэтому нужно проверить его разъёмы, и если они грязные или окисленные, почистить. Может так получится, что проблема именно в них, а не в датчике.

И последнее: трясущийся и глохнущий мотор вместе с горящим Check Engine и ошибками Р0016 (равно как и Р0335 или Р0336) не всегда указывают на неисправность ДПКВ однозначно. Да, есть ошибки, которые более-менее точно указывают на отсутствие сигнала с датчика, и хороший диагност увидит это сразу. Лучше всего не заниматься «самолечением» и обратиться к профессионалу.

Опрос

Ломался ли у вас когда-нибудь ДПКВ?

Всего голосов:

Датчик положения распредвала: зачем нужен и как проверить

ДПКВ и ДПРВ: что к чему?​

Я не зря вспомнил про датчик положения коленвала: его задача очень близка к той, которую решает датчик положения распредвала. Да и устроены они практически одинаково. Так зачем тогда нужен второй датчик, который наблюдает за тем, как крутится распредвал?

Было дело, когда моторы обходились и без него, полагаясь исключительно на данные датчика положения коленвала (ДПКВ). Всё было хорошо, но расход бензина в этом случае был заметно выше из-за попарно-параллельного режима впрыска топлива. То есть впрыск топлива проходил через две одновременно открытые форсунки. В одном цилиндре при этом топливо начинало работать (сгорать), а в другом расходовалось впустую. В век тотального озеленения моторов и буйства экологов такую растрату бензина терпеть было нельзя, и тогда в дополнение к ДПКВ появился датчик положения распредвала (ДПРВ). Алгоритм впрыска топлива изменился. 

Теперь стала открываться только одна нужная форсунка – началась эпоха фазированного впрыска. Задача ДПРВ – дать понять блоку управления, что поршень в конкретном цилиндре подходит к верхней мёртвой точке, и сейчас туда надо брызнуть топливо через открытую форсунку. Остальные форсунки при этом открывать не надо.

Теоретически этот датчик не так важен, как ДПКВ. Основные функции выполняет как раз датчик положения коленвала. Он сам способен определить скорость вращения коленвала и его положение в момент времени – то есть определить фазы. И внезапный выход из строя датчика положения распредвала не так страшен, как отказ ДПКВ. Чаще всего мотор лишь перейдёт в попарно-параллельный режим впрыска топлива, но колом не встанет (о симптомах отказа ДПРВ скажу чуть ниже подробнее). Но точная синхронизация с неработающим датчиком распредвала будет уже невозможной, и его придётся менять. Не зря же ДПРВ часто называют датчиком фаз, хотя это не совсем точно. 

Так что он собой представляет и как его проверить?

Брат-близнец

Тут опять нельзя не вспомнить про датчик коленвала: датчики распредвала конструктивно точно такие же. И они тоже могут быть оптическими, магнитными (индуктивными) и датчиками Холла. Последние – наиболее распространённые, о них и пойдёт речь ниже. Вкратце напомню, что такое эффект Холла.

Был такой учёный американский дядя, которого звали Эдвин Холл. Он работал в Гарварде и как-то задался вопросом: а можно ли как-то изменить сопротивление проводника в магнитном поле? После ряда экспериментов он выяснил, что при помещении проводников с постоянным током в магнитные поля появляются разности потенциалов. Это явление назвали эффектом Холла, а возникающую разность потенциалов – холловским напряжением. Эффект Холла применяется очень широко. Например, в электронных компасах смартфонов. Но нас интересуют датчики Холла, которые используют этот эффект. Эти датчики реагируют на приближение металла, изменяя напряжение на сигнальном проводе. В качестве металла, который нужно приблизить к датчику, используется всё тот же задающий диск или отдельный репер на распредвале. В общем, система почти та же, что и у ДПКВ того же типа. 

Конструктивно датчик положения распредвала тоже не сильно отличается от датчика коленвала. Основная его деталь – это катушка, на которую после включения зажигания приходит постоянное напряжение от бортовой сети – 12 вольт (на самом деле чуть больше, но для простоты – 12). Третий провод датчика – сигнальный. По нему в ЭБУ возвращается в среднем 90-95% напряжения. В момент прохождения репера около датчика напряжение на сигнальном проводе падает до значения ниже, чем в половину вольта (на разных машинах по-разному, но в среднем – 0,2-0,5 В). Это и есть сигнал на ЭБУ. И он заметно точнее, чем сигнал от датчика положения коленвала, а в моторах с фазовращателями он вообще единственный, который может точно указать фазы. Что будет, если сигнал пропадёт?

Может, он, может, и нет

А будет всё просто: ЭБУ, пользуясь данными датчика положения коленвала, будет знать, когда поршни проходят верхнюю мёртвую точку. Но не будет знать, какой именно поршень к этой точке приближается. Чтобы мотор не заглох, ЭБУ отдаст форсункам команду переключиться с фазированного впрыска на попарно-параллельный. Работать мотор будет, но не в штатном режиме. Интересно, что неопытный водитель даже не всегда поймёт, что с ДПРВ случилась какая-то беда: Check Engine загорается не всегда, а потерю тяги новичок (в данном случае – не средство против шпионов и прочих либералов, а неопытный водитель) частенько просто не замечает. Он может и не заметить повышенный расход бензина.

В более тяжёлых ситуациях Check Engine, конечно, загорится. Тут всё понятно – диагностика всё покажет. Кроме того, могут появиться и совсем неприятные симптомы: неровная работа на холостых оборотах, рывки при наборе скорости, «троение», а иногда мотор может и заглохнуть. Пуск тоже может быть затруднён.

Периодически симптомы умершего ДПРВ проявляются только на повышенных оборотах, но это случается довольно редко.

К сожалению, весь этот набор неприятностей не может однозначно говорить об отказе датчика распредвала. С этими же симптомами может умереть, например, катушка зажигания или бензонасос. Или что-то ещё – уж очень эти симптомы размыты. Но ведь как-то найти неисправность датчика надо… Тогда ищем!

«… смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать»

Честно говоря, диагностика этого датчика – штука не очень простая. Но попробуем что-нибудь сделать.

Начнём с самого простого и очевидного приёма – подключения сканера. Ошибки могут быть разными: P0340 (нет сигнала определителя положения распредвала), P0341 (фазы газораспределения не совпадают с тактами ЦПГ), P0342 (низкий уровень сигнала в цепи ДПРВ), P0343 (высокий уровень сигнала от ДПРВ), P0339 (неверный сигнал от ДПРВ). Наиболее частая ошибка – просто отсутствие сигнала, P0340. Но эта рубрика не для тех, кто умеет пользоваться сканером – они и так всё знают. Поэтому мы пойдём своим путём – путём молотка, анализа и дешёвого мультиметра. Всё, как мы любим.

Итак, если нет сканера, самый простой способ проверки ДПРВ – это установка заведомо исправного датчика. Найти его на моторе обычно несложно (он стоит где-то с краю рядом с концом распредвала), снять – тоже. Но вот беда: мало у кого дома в кладовке лежит запасной ДПРВ. Поэтому думаем дальше.

Другой способ чуть сложнее, но тоже вполне рабочий – с замером напряжения на сигнальном проводе. Для этого лучше будет заточить щупы мультиметра до состояния игл, чтобы проткнуть ими изоляцию проводов. Сначала находим постоянные 12 вольт, которые идут после включения зажигания, потом ищем сигнальный провод. Для этого смотрим, где напряжение ниже. Если, например, на датчик идут два провода с напряжением 13,4 В, то на сигнальном будет приблизительно 12 (13,4х0,9). Если этого напряжения нет, можно поздравить себя с победой – датчик не работает, дело сделано. Если напряжение есть, ищем дальше.

Теперь надо проверить, реагирует ли датчик на репер (то есть на кусок железа). Снимаем датчик, но разъём не отключаем, потому что без постоянного питания он работать не будет. Теперь при включенном зажигании пытаемся возбудить этот датчик любым куском железа (гаечным ключом, молотком – любым железным предметом). Если во время того, как вы подносите железку к торцу датчика, напряжение на сигнальном проводе проседает до 0,5 В и меньше, датчик точно рабочий. Если нет, то он не работает. Скорее всего не работает, потому что точнее его нужно проверять осциллографом, которого, конечно же, под рукой нет. Впрочем, отсутствие падения напряжения при приближении железа говорит о неисправности ДПРВ достаточно точно, а кроме того, есть и другие способы проверки датчика с помощью мультиметра. Тут описан самый элементарный.

Что делать и кто виноват?

Способов существенно продлить жизнь датчику распредвала не существует. Он, как любая деталь из железа и пластика, имеет право на естественную смерть. Так что остаются только несущественные способы: стараться содержать моторный отсек в чистоте (грязь не жалеет проводку и разъёмы), а всё, что есть под капотом кроме датчика, – в порядке. Лишние вибрации, перегревы – всё это вредит любому датчику. Кстати, именно поэтому проверку ДПРВ лучше начинать с внешнего осмотра. Если у него лопнул пластиковый корпус или проводка к нему позеленела и рассыпается в руках, есть повод переживать.

Ремонтировать датчик бесполезно, его придётся только менять. И не надо себя успокаивать тем, что мотор как-то работает и без него: мотор в этом случае работает в нештатном режиме, а это не приносит ему пользы.

Напоследок – пара потенциальных причин, по которым даже исправный датчик работать не будет. Первая – это если на его торце на многолетние потёки масла попала какая-нибудь металлическая пыль или стружка. В этом случае сигнал от репера на распредвале будет искажаться или его не будет совсем. Вторая причина – это сам реперный (или задающий) диск. Если он каким-то образом люфтит на распредвале, зазор между ним и датчиком будет гулять. Сигнал в этом случае тоже будет пропадать.

Коленчатый вал — принцип работы, на что влияет датчик положения коленчатого вала?

Датчик положения коленчатого вала – один из центральных элементов системы зажигания и впрыска топлива в двигателе современного автомобиля. Это главный и единственный датчик, без которого мотор работать не будет, машина не поедет.

ДПКВ должен отвечать за синхронизацию электронного управления с механизмом газораспределения мотора. Он создает сигналы для всех типов (тактового, цикличного и углового) управления впрыском топлива (инжектор или дизель) и системы зажигания (бензин).

Раньше в автомобильных двигателях применялся карбюратор – почти полностью механический прибор. После появления инжекторных систем производители стали от них отказываться, только последние модели карбюраторных двигателей использовали электромагнитный клапан. Такие системы были надежны, к поломкам могло привести только сильное загрязнение, неправильная регулировка или повреждения механизма.

Однако принцип работы карбюратора не мог гарантировать необходимую точность дозирования топлива, особенно при смене режимов работы мотора, поэтому расходовалось его слишком много.

На смену карбюраторной пришла инжекторная система, основанная на работе электронного блока управления. Действие новой системы позволило точнее определять количество топлива для более эффективной работы двигателя в конкретный момент. Расход топлива сократился на порядок.

С другой стороны, более точная электронная система потребовала более подробной информации о функционировании систем автомобиля, то есть – значительно большего количества разнообразных датчиков. Как любая электронная система, она менее надежна, чем механическая, но позволяет кроме экономии добиться повышения мощности двигателя.

ВАЖНО! Среди множества устройств, контролирующих двигатель, главным является датчик оборотов коленчатого вала. Коленвал – основная и самая дорогая деталь двигателя, поэтому контроль за его работой – важнейший процесс.

Сейчас автопроизводители применяют микропроцессорные системы, где угол зажигания зависит не только от частоты вращения коленвала, но и от температуры охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха, сигналов детонации. Это позволяет максимально эффективно использовать двигатель, сокращая расход топлива.

Содержание:

  • 1 Где расположен датчик
  • 2 Описание 1G FE датчика
  • 3 Схема датчика положения коленчатого вала Ауди А3
  • 4 Принцип работы датчика коленвала
  • 5 Какой датчик надежнее
  • 6 Устройство датчика положения коленвала
    • 6.1 Как проверить датчик положения коленвала
    • 6.2 Признаки неисправности
    • 6.3 Р0336 ошибка датчика и другие частые ошибки ДПКВ
    • 6.4 Самостоятельная замена ДПКВ
    • 6.5 Ошибка датчика синхронизации – как проверить осциллографом

Где расположен датчик

Датчик располагается рядом с коленвалом, способ доступа к нему зависит от конкретного автомобиля.  Иногда его расположение таково, что проще добраться не через капот, а подняв автомобиль на стенд. Иногда (например, в случае с «Ленд Ровер Фрилендер») для этого придется снимать колесо и подкрылок.

Описание 1G FE датчика

Особенность расположение датчика в двигателях 1G FE состоит в том, что до 1996 года он располагался внутри трамблера, что осложняет его замену. Для демонтажа и установки такого датчика проще всего будет использовать яму или подъемник. Если попытаться достать его через капот – потребуется демонтировать большое количество деталей двигателя.

Схема датчика положения коленчатого вала Ауди А3

Принцип работы датчика коленвала

Задача ДПКВ заключается в образовании индуктивных сигналов. Это делается тремя методами, их суть одна. Проходящие рядом с датчиком зубья шкива коленвала создают импульсы тока. Ориентируясь на это, прибор фиксирует каждый поворот вала и обеспечивает синхронизацию работы топливных форсунок и зажигания в системе.

Российские автомобили, на которых стоит индуктивный ДПКВ:

  • «Гранта».
  • «Калина».
  • «Шевроле Нива».
  • «Газель Бизнес».
  • «Шевроле Лачетти».
  • «Чери Амулет».
  • «Ленд Ровер Фрилендер.
  • «Дэу Матиз».
  • «Фольксваген Кадди».
  • ВАЗ 2110.
  • ВАЗ 2111.
  • ВАЗ 2112.
  • ВАЗ 2115.
  • ВАЗ 2107.
  • Volvo.
  • Nissan.

ДПКВ управляет и другими системами и механизмами, функционирование которых так или иначе зависит от положения и частоты вращения вала. В том числе от него зависит, как будет работать распредвал или коробка-автомат (АКПП).

Угловые импульсы возникают благодаря синхронной работе датчика и диска синхронизации. Последний устроен таким образом, чтобы передавать данные о скорости вращения и положении коленвала в конкретный момент времени. Как правило, применяются диски 60-2 (58 зубцов, пропуск в 2 зубца). Показатели работы коленвала измеряются благодаря отсутствующим зубцам.

Какой датчик надежнее

Выпуском такого оборудования занимаются многие крупнейшие мировые бренды. Например, концерн «Сименс». Также среди популярных моделей датчики от Perkins, Kazuma и другие.

По степени надежности датчики можно разделить на три группы, основываясь на принципе их работы.  Наиболее популярный – индуктивный. Это простой и надежный вариант, устанавливается в подавляющее большинство автомобилей во всем мире.

Кроме индуктивного (магнитного) типа, применяются еще два вида:

На основе эффекта Холла. Устройство находится в снабженном магнитопроводами корпусе, зубцы диска намагничены. В результате напряжение возникает при прохождении зубца рядом с датчиком. Возникает переменный электрический ток, сигнал поступает на ЭБУ. Такая конструкция применяется реже, чем индуктивная. Он не только сложнее конструктивно, для нее должно стоять отдельное питание. Зато гарантирует повышенную точность замеров работы коленвала. Такие датчики ставятся на автомобили марки «Приора».

Оптический. Его схема строится на измерении работы коленвала с помощью светодиода и фотодиода. Импульс тока возникает, когда между диодами проходит либо зубец, либо «пробел» на месте зубца. Этот тип применяется еще реже, чем основанный на эффекте Холла. Главные его недостатки – уязвимость к условиям эксплуатации и необходимость постоянной профилактики. Пыль, неизбежные загрязнения и т.д. часто заставляют устройство передавать неверный сигнал, что отрицательно сказывается на двигателе.

Устройство датчика положения коленвала

Стандартный (индуктивный) прибор монтируется у шкива привода генератора и конструктивно состоит из трех деталей:

Цилиндрический корпус из пластика или алюминия, снабженного следящим элементом.
Фланцевое основание крепления.
Кабель, включающий датчик в бортовую цепь.

Как проверить датчик положения коленвала

Обычно датчик или функционирует, или нет. Но есть ряд причин, которые оказывают отрицательное влияние на качество и срок его работы:

  • Перегрев (регулярные нагрузки при повышенных температурах).
  • Частые резкие смены температурного режима.
  • Повышенный уровень влажности.
  • Внешние или внутренние повреждения.

ВАЖНО! Самый частый вид неисправности – износ проводки, но причин отказа прибора больше. Поэтому необходимо регулярно проводить осмотр и диагностику ДПКВ.

На станциях технического обслуживания применяется специальный диагностический сканер, входящий в базовый инструментарий на любой городской СТО. Если датчик перестал работать в дороге между крупными населенными пунктами, проще будет поставить новый, а не искать СТО с диагностическим сканером.

Признаки неисправности

В большинстве современных автомобилей на поломку ДПКВ указывает сигнал «check engine» на панели. В этом случае надо проверить проводку, и, скорее всего, сменить устройство. Автомобили, выпущенные в прошлом веке такой функцией часто не оснащены, поэтому можно ориентироваться на следующие моменты:

  • Мотор глохнет, нет холостого хода.
  • На холостом ходу мотор работает нестабильно.
  • Не срабатывает зажигание.
  • Динамические характеристики автомобиля в целом резко упали.
  • Мотор без причины глохнет во время езды.
  • Мощность силового агрегата без причины резко падает.
  • При нагрузке на двигатель возникает ощутимая детонация.

Появление этих проблем – симптом того, что датчик теряется работоспособность. Тем, более, если владелец авто проверяет его на работу не регулярно. Эффективнее всего обратиться в СТО, проверить и заменить прибор.

Если есть желание сэкономить деньги, протестировать и поменять датчик самостоятельно вполне реально. Его установка – простой процесс. При этом стоит помнить, что неисправный датчик – основная и самая вероятная, но не единственная причина проблем. Лучше всего провести диагностику всех элементов двигателя.

Р0336 ошибка датчика и другие частые ошибки ДПКВ

Одно из самых распространенных сообщений, которые выдает система – «ошибка датчика синхронизации». Сигнал говорит о проблемах с датчиком коленвала. Часто это связано не столько с датчиком, сколько с проводом или штекером. Если их замена не помогла, стоит заменить ДПКВ.

Другие частые ошибки могут быть связаны не с самим датчиком, а с проводами. Например, когда панель ВАЗ 2114 выдает Р0335 (Р0336 ошибка датчика) это говорит, скорее всего, об обрыве провода возле разъёма. Если это обнаружено при осмотре, можно заменить разъём, а не датчик. P0341 ошибка говорит он несоответствии датчика распредвала с датчиком коленвала (к датчику коленвала ошибка отношения не имеет).

Самостоятельная замена ДПКВ

Чтобы решить проблему без лишних затрат, надо аккуратно демонтировать датчик и провести его детальный осмотр. Если на корпусе есть трещины или он деформирован – надо заменять.  Если с корпусом все нормально – проверяется на сопротивление обмотка. Это делается с помощью мультиметра. Допустимый уровень сопротивления – в пределах 600-900 Ом. Отклонения говорят о нарушениях в работе.

При работе двигателя на холостом ходу амплитуда напряжения должна составлять менее 6 Вт, при вращении двигателя стартером – превышать 5 Вт.

Альтернативный метод тестирования с помощью мультиметра – помахать рядом к датчиком предметом из металла, имитируя работу диска. Если измеритель зафиксирует скачки напряжения – устройство работает корректно.

Частая причина проблем – мусор, попавший между датчиком и диском синхронизации или другие, не связанные с неисправностью непосредственно датчика случаи. Они могут влиять на работу и двигателя.

ВАЖНО! Можно протестировать питание и возникновение искры на форсунках. Но это рискованный способ, подходит только опытным автовладельцам. Для этого со свечи зажигания удаляется высоковольтный провод и подносится к мотору, после чего прокручивается стартер. Если искры нет – ДПКВ не функционирует. Опасность состоит в том, что искра может вызвать слишком мощный разряд, что повредит ЭБУ.

Для определения питания на форсунках можно обойтись без мультиметра, хватит лампочки на 12 Вт. Если датчик работает, при вращении двигателя стартером лампочка загорится. Если этого не произойдет – надо менять прибор.

Заменить датчик без автомастера – простой, но требующий внимательности процесс. Потребуются обычные ключи (в российских автомобилях обычно на 10). Главное – зазор между сердечником датчика и синхронизационным диском. Перед демонтажем устройства желательно сделать метки по отношению болтов крепления к корпусу и положению датчика, провода питания. Установка нового проводится с использованием старых болтов. Особенности крепления датчика у каждого типа двигателя свои.

Ошибка датчика синхронизации – как проверить осциллографом

Электронный осциллограф позволяет проконтролировать не только показатели напряжения, но сам процесс формирования импульсов. Это даст максимально точные данные. Для безопасности датчик лучше снять, но можно провести проверку при работающем двигателе.

Процедура такова:

  • Подсоединить осциллограф к выводам датчика, полярность может быть любой.
  • Сымитировать работу диска, помахав перед датчиком предметом из металла.
  • Если датчик функционирует корректно, будет воспроизведена осциллограмма.

Аналогичная проверка на работающем двигателе даст более точный результат.

Датчик частоты вращения коленчатого вала – самый важный элемент электронной системы автомобиля. Поэтому автовладельцы с богатым опытом решения проблем вместе с запасным колесом возят в багажнике запасной датчик коленвала. Особенно, если ранее был замечен признак его некорректной работы. Оригинальный ДПКВ стоит недорого, а установка – простая процедура. При этом оказаться в дороге с поломанным ДПКВ – серьезная проблема и если не располагать запасным, можно потерять много времени.

Как выбрать датчик положения коленчатого вала

Работоспособность современного автомобиля невозможно представить без большого количества различной электроники. Ведь она невероятно облегчает и улучшает многие процессы во время использования автомобиля. Все эти системы очень важны для отлаженной работы всего автомобиля. Но среди них есть датчик, без которого вы не сможете завести авто – датчик положения коленвала.

Функции и назначение

Принцип, по которому работает ДПКВ, сложностью не отличается. Датчику необходимо образовывать индуктивные сигналы. В тот момент, когда зубья колеса, вращающего коленчатый вал, минуют сердечник датчика, генерируются импульсы переменного тока. Иначе говоря, ДПКВ представляет собой электромагнитный датчик. В топливной системе он поддерживает синхронное выполнение работы топливных форсунок вместе с зажиганием. Автолюбителям важно знать, что это очень важная деталь, без которой не будет качественной работы топливной системы, а двигатель не будет заводиться.

Сегодня большое количество разных ДПКВ, так как мировой автопарк представлен моделям транспортных средств с самыми различными характеристиками. Но вне зависимости от характеристик все датчики имеют основные функции, не разнящиеся от модели к модели: запуск двигателя или синхронизация форсунок мотора. Выполняет свою работу ДПКВ вместе с диском синхронизации, что позволяет генерировать специальные импульсы. Если датчик начинает неправильно выполнять свои функции, топливная система не может образовать необходимую для исправной работы ДВС топливно-воздушную смесь. Вследствие этого автомобиль практически полностью теряет свою производительность. Давайте попробуем подробнее разобрать механизм работы. В датчике генерируются импульсы, которые полностью соответствуют моменту движения зубцов около торцов детали. Максимальное значение перемены напряжения и частота последовательности импульсов будут прямо пропорциональна оборотам двигателя.

Рассмотрим типы ДПКВ

Также важной задачей датчика положения коленвала является определение позиции, в которой находится газораспределительный механизм. В свою очередь, эта информация влияет на запуск двигателя и последующий впрыск топливной смеси. Сегодня производители чаще всего устанавливают три основных типа датчиков:

  1. Магнитный датчик. У него есть большой функциональный плюс, заключающийся в автономности. Для выполнения работы датчик не использует сторонние источники энергии. Для передачи сигнала, напряжение увеличивается в момент, когда зуб синхронизации перемещается через магнитное поле, которое образуется вокруг ДПКВ. Кроме своей основной задачи он также служит датчиком скорости. Именного такого типа датчик чаще всего ставится на заводе-изготовителе;
  2. Оптический датчик. Он может захватывать генерирующийся поток света. Далее происходит передача импульса блоку регулировки работы двигателя. С помощью этих сигналов электронный блок имеет возможность правильно выполнять контроль над форсунками и в целом работой бензонасоса. Проводя параллель с магнитным датчиком вы заметите различия в конструкции и физическому принципу работы, но не заметите разницы в конечном результате;
  3. Датчик Холла. Его работа полностью базируется на эффекте Холла. Движения тока происходит вследствие сближения датчика к меняющемуся магнитному полю. Также его используют как анализатор распределителя зажигания.

Подробнее об конструкции датчика и его составляющих

Чтобы окончательно понять важность этой детали, стоит напомнить, что при неработающем датчике вы будете неспособны привести автомобиль в движение, а если быть точнее, завести двигатель.ДПКВ дает возможность ЭБУ работать синхронно с механизмом распределения газа в моторе авто. Таким образом, он обеспечивает надежную работу топливной системы, гарантируя отлаженный впрыск топлива.

Давайте подробнее рассмотрим конструкцию датчика и разобьем ее на элементы:

  • Корпус в виде цилиндрической формы, материалом для него может служить как пластик, так и метал;
  • Основа, оборудованная фланцем и специальным отверстием для установки детали;
  • Кабель, служащий для передачи информации, и блок управления длиной примерно 60–70 см;
  • Трехконтактная вилка соединителя.

Находиться ДПКВ на специальной опорной конструкции вблизи фрикционного колеса привода генератора. Он имеет корпус подобный корпусам других датчиков, но, в свою очередь, оснащен довольно длинным проводом, так как находится в очень неудобном месте. Этим проводом он подключен к бортовой системе.

Признаки неисправности и их причины

Итак, подробно разобрав назначение ДПКВ становиться понятно, что неисправность этой детали выводит из строя всю топливную систему. Чтобы уберечь себя от неожиданных поломок, а в особенности при длительных поездках, проводите диагностику датчика и по необходимости производите замену. Но перед этим обязательно ознакомьтесь с тем, на что желательно обращать внимание. Перво-наперво водителю нужно запомнить, что датчик положения не может работать с переменной производительностью. Другими словами, он или выполняет свою задачу хорошо, или не выполняет ее вообще. Так что если же датчик пришел в непригодность, он становится абсолютно неремонтопригодным.

Причин, по которым устройство могло сломаться не так уж и много. В большинстве случаев поломке сопутствуют регулярные температурные перегрузки, которые плохо сказываются на состоянии устройства. Корпус и начинка медленно, но верно разрушаются. То же касается кратковременных перепадов температур. Также датчик не сможет долго работать в условиях высокой влажности.

Очень частой проблемой датчиков положения коленвала является износ проводки. Обычно проводка стареет и просто требует замены на новую. Точно продиагностировать все «болезни» может только специалист. Мастера на СТО используют специальную диагностическую технику, с помощью которой можно проверить все элементы автомобильной проводки и электрические устройства.

Также обращайте внимание на датчик состояния двигателя (check engine). Если и он, и проводка исправны, придется проверять ДПКВ. Если ваш автомобиль датчиком состояния двигателя не оборудован, можно обойтись и без него. Вот на что нужно обратить внимание:

  • Машина глохнет, так как нет холостых оборотов;
  • Нет реакции автомобиля на попытку старта зажигания;
  • Постоянно глохнет двигатель во время движения машины;
  • Производительность двигателя значительно уменьшается;
  • Во время повышенной нагрузки в двигателе происходит детонация.

Если вы заметили несколько или одну из этих проблем, то есть смысл не выжидать, а сразу ехать на СТО. Там специалисты с необходимым оборудованием быстро выяснят конкретную неисправность и устранят ее. Также вас проконсультируют о том, как избежать этих неприятностей при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

В случае отсутствия быстрого доступа к станции технического обслуживания или же вашему нежеланию обращаться к посторонним людям, вы можете своими силами выполнить диагностику датчика коленвала.

Проверяем датчик самостоятельно

До того как пускать в действие различные приборы, проведите визуальный осмотр устройства. Если в глаза бросаются различные механические повреждения, то дальнейшие действия не имеют смысла – с вероятностью 99% датчик придется менять.

Если визуально никаких неполадок незамеченно, вы можете сделать главное — проверить сопротивление в обмотке устройства. Выполнить это можно при помощи мультиметра. Результаты диагностики должны показать сопротивление в районе 650–850 Ом. После можете проделать следующий этап диагностики и посмотреть, как ДПКВ реагирует на металл.

Рядом с ДПКВ ускоренно проносят какой либо металлический предмет и в том случае если прибор покажет перемены в напряжении – датчик находится в рабочем состоянии.

Если мотор прекратил заводиться, то сначала обратите внимание на присутствие питания и искры на форсунках. Далее, с любой свечи зажигания снимают кабель, после чего его подносят к двигателю, при этом прокручивая стартер. Если после проделанных действий мы наблюдаем отсутствие искры, можно предположить, что ДПКВ не выполняет свою задачу. Во время работы будьте как можно осторожнее. В момент образования искры мощный разряд тока может запросто привести ЭБУ мотора в непригодность.

Наличие тока на форсунках можно определить с помощью мультиметра или же обыкновенной лампочки, которая подключается к разъему форсунок. При правильно работающем датчике в момент оборотов стартера образуется напряжение и лампочка загорается. Если подобного не случилось, то вы имеете дело с неисправным ДПКВ.

Бренды, которым можно довериться

Итак, у вас на руках неисправный датчик и вы ищете ему замену. Самым правильным и надежным выбором будет оригинальная деталь, которая устанавливалась на заводе производителем. По VIN-коду вы легко сможете подобрать себе дорогостоящий оригинал или ближайший к нему аналог. Есть и другой вариант. Укажите менеджеру параметры автомобиля: года выпуска, модель, кузовной тип и мощности двигателя.

Самыми качественными считаются аналоги вот этих производителей:

Из всего списка отдельно отметим FEBI. Продукция данного бренда сочетает в себе немецкое качество с приемлемым ценником. Бесспорным лидером в плане качества является Blue Print, но не каждый захочет платить такие деньги за деталь, которые многие считают чуть ли не расходником.

Из бюджетных вариантов можно обратить внимание на продукцию этих брендов:

Самым экономным вариантом будет MAXGEAR, но есть смысл немного доплатить и купить Mobiletron. Качество детали ощутимо лучше, а разница в цене между двумя датчиками составит от силы 20%. Ведь купив деталь «подешевле» вы рискуете купить ее снова спустя короткий промежуток времени. Избегайте покупок в непроверенных местах, так как можете приобрести нерабочею деталь. Перед покупкой внимательно проводите визуальный осмотр датчика на наличие дефектов корпуса, а также обращайте внимание на маркировку.

Автолюбители, сталкивавшиеся несколько раз с непредвиденными поломками ДПКВ, советуют всегда иметь при себе запасную деталь. Такая «запаска» может выручить вас во время неожиданной поломки.

Коротко про самостоятельную замену

Итак, после диагностики старого датчика и при выявлении неполадок в работе встает вопрос о замене. И если очень хочется сделать эту процедуру самому, то необходимо заострить внимание на величине зазора в промежутке сердечника датчика и диска синхронизации, так как у различных моделей этот зазор имеет свою форму. Непосредственно сам процесс снятия старого устройства не составит никакого труда.

Описать его невозможно, так как нет никакой уникальной формулы из-за технических особенностей разных автомобилей. И также не помешает, если закреплять новый датчик вы будете с помощью старых болтов. Это обусловлено тем, что они не создадут лишних колебаний или непредвиденных люфтов.

В свою очередь, глубину установки вы легко сможете отрегулировать при помощи шайбы. Она должна предоставляться в одном комплекте с ДПКВ.

Вывод

Подводя итоги, сразу становится понятно, насколько важна целостность всех деталей механизма для его отлаженной работы. Ведь, казалось бы, от простого датчика с несложным механизмом может перестать функционировать весь автомобиль. Чтобы не допустить такой ситуации необходимо помнить о признаках поломки и при их появлении моментально решать проблему.

Есть три основных вида датчиков, но все они созданы для выполнения одной задачи. А также если вы часто совершаете длительные поездки не лишним будет купить себе запасной датчик, ведь никто не знает, какая поломка может застать вас врасплох. К тому же самостоятельная замена ДПКВ не требует никаких особых навыков и специальных инструментов.


Датчик положения коленчатого вала Crankshaft Position Sensor

 

Датчик коленвала расположен напротив специального синхродиска, укреплённого на коленчатом валу. Синхродиск имеет 60 зубьев, 2 из которых отсутствуют. Начало 20-го (после выреза) зуба синхродиска совпадает с верхней мертвой точкой первого или четвертого цилиндров. Зазор между торцом датчика коленвала  и зубьями диска составляет 0,8…1,0 mm. Сопротивление обмотки датчика составляет ~900 Ω. Датчик коленвала представляет собой обмотку из медного провода, внутри которой расположен намагниченный сердечник. Датчик коленвала генерирует синхроимпульсы напряжения синхронно прохождению зубьев синхродиска мимо торца датчика коленвала. Форма осциллограммы напряжения выходного сигнала датчика положения коленчатого вала близка к синусоиде. Амплитуда напряжения и частота следования синхроимпульсов пропорциональны частоте вращения двигателя. При работе двигателя на оборотах холостого хода, амплитуда напряжения синхроимпульсов должна быть не менее ±6 V. В режиме прокрутки двигателя стартером, амплитуда напряжения синхроимпульсов должна быть не менее ±0,5 V. В момент прохождения сектора синхродиска с вырезом мимо датчика, осциллограмма имеет следующий вид.  

Осциллограмма напряжения выходного сигнала исправного датчика положения коленчатого вала индукционного типа при 1250 RPM.

При повышении частоты вращения двигателя, частота следования синхроимпульсов также увеличивается.  

Осциллограмма напряжения выходного сигнала исправного датчика положения коленчатого вала индукционного типа при 2230 RPM.

При максимальной частоте вращения двигателя, амплитуда напряжения импульсов может превышать ±200 V.

Проверка выходного сигнала датчика положения коленвала.

Для просмотра осциллограммы напряжения выходного сигнала датчика положения коленчатого вала, разъём осциллографического щупа должен быть подключен к аналоговому входу, чёрный зажим типа «крокодил» осциллографического щупа должен быть подсоединён к «массе» двигателя диагностируемого автомобиля, пробник щупа должен быть подсоединён параллельно сигнальному выводу датчика (клемма A разъёма датчика).

Схема подключения к датчику положения коленчатого вала индукционного типа.

  1.  – точка подключения чёрного зажима типа «крокодил» осциллографического щупа;
  2.  – точка подключения пробника осциллографического щупа.

 

В окне программы «USB Осциллограф», необходимо выбрать подходящий режим отображения. После подсоединения осциллографического щупа и выбора режима отображения осциллограмм, необходимо запустить двигатель диагностируемого автомобиля, а в случае, если запуск двигателя невозможен, прокрутить двигатель стартером. В случае необходимости, осциллограмму можно записать.  После завершения записи, записанную осциллограмму можно детально изучить.  

Типовые неисправности датчика положения коленвала.

Если сигнал от датчика положения коленчатого вала поступает, но параметры выходного сигнала при этом имеют отклонения от нормальных, это может привести к подёргиваниям двигателя, провалам, затруднённому пуску двигателя… Нарушения параметров выходного сигнала датчика положения коленчатого вала могут быть вызваны неисправностью как самого датчика, так и неисправностью задающего синхродиска.  

Искажённая осциллограмма напряжения выходного сигнала исправного датчика положения коленчатого вала работающего в паре с намагниченным синхродиском.

В случае, если синхродиск в процессе эксплуатации автомобиля намагничивается, пуск двигателя становится затруднителен, появляются перебои в работе двигателя при работе на высоких оборотах. Намагниченность синхродиска на осциллограмме напряжения выходного сигнала датчика положения коленчатого вала проявляется в различии формы положительной и отрицательной полу волн синхроимпульсов.  

Искажённая осциллограмма напряжения выходного сигнала исправного датчика положения коленчатого вала работающего в паре с задающим синхродиском, имеющим значительные торцевые биения.

В случае повреждения демпфера синхродиска или его крепления, возникают торцевые биения зубчатого диска. Такая неполадка приводит к затруднительному пуску двигателя либо к невозможности запустить двигатель. Если же двигатель всё же запускается, то может работать неустойчиво и только при невысокой частоте вращения коленчатого вала. Биения синхродиска на осциллограмме напряжения выходного сигнала датчика положения коленчатого вала проявляется как цикличное увеличение и уменьшение амплитуды напряжения синхроимпульсов.  

Осциллограмма напряжения выходного сигнала исправного датчика положения коленчатого вала при пере коммутации выводов A и B в разъёме кабеля, идущего к датчику.

В случае перестановки местами выводов A и B в разъёме подключенного к датчику коленвала кабеля вследствие неквалифицированного проведения ремонтных работ, осциллограмма напряжения выходного сигнала датчика инвертируется. Такая неполадка приводит к тому, что двигатель глохнет сразу после пуска. В этом случае, осциллограмма отличается только в момент прохождения сектора синхродиска с вырезом мимо датчика. При правильном подключении электропроводки к датчику коленвала , полярность последней полу волны синхроимпульса перед пропуском двух зубьев отрицательна, а полярность первой полу волны синхроимпульса после пропуска двух зубьев положительна. В случае, если сигнал от датчика положения коленчатого вала отсутствует или очень мал по амплитуде, блок управления двигателем не обеспечивает подачу топлива и искрообразование, из-за чего запуск двигателя становится невозможным. Сигнал от датчика положения коленчатого вала может не поступать к блоку управления двигателем по одной или нескольким причинам: обрыв обмотки датчика коленвала  или повреждение электрического разъёма датчика; обрыв / замыкание кабеля идущего к датчику; большой зазор между торцом датчика и зубьями диска; зубчатый диск отсутствует либо разрушен резиновый демпфер диска.

Датчик положения коленвала: проверка и неисправности

Работой современного двигателя управляет ЭБУ (электронный блок управления). Его работа основана на показаниях различных датчиков, следующих за основными параметрами двигателя и передающих данные в блок управления. Одним из таких датчиков является ДПКВ. Датчик положения коленчатого вала устанавливается на двигателе для создания электрического импульса при изменении углового положения вала, определяющий цилиндр, момент подачи искры и топлива.

В руках мастера датчик ДПКВ

Если при сбое других датчиков блок управления переводит двигатель в аварийный режим и силовая установка с перебоями, но работает, то при отказе датчика ДПВК работа мотора и его запуск в большинстве случаев становятся невозможными.

Устройство

Датчик индуктивного типа представляет собой электромагнитный сердечник, катушку с обмоткой, слой изоляции и пластиковый корпус. Датчик может быть выполнен с отводящими проводами с фишкой на конце, либо иметь разъем для подсоединения питания от цепи.

Новый ДПКВ

Принцип действия

На носке коленчатого вала двигателя установлен зубчатый диск, на котором есть пропуск двух зубьев (они отсутствуют). Датчик ДПВК установлен в непосредственной близости к зубчатому диску с определенным зазором, порядка 0.5-1.5 мм (зазор выставляется с использованием набора шайб необходимого диаметра). При вращении коленчатого вала каждый зубец проходит около датчика, меняя его магнитное поле и формируя таким образом в катушке датчика импульсы.

Благодаря исходящим импульсам и пропуску двух зубьев на диске компьютер определяет начальное положение коленчатого вала. Для него один пропущенный зуб означает стартовую точку, второй нулевую точку.

ЭБУ считывает принятые импульсы с датчика и по недостающим зубьям диска определяется с положением коленчатого вала и дает команду системе зажигания и управлению работой форсунок. Другими словами, благодаря показаниям ДПКВ компьютер в нужный момент нахождения поршня ближе к верхней мертвой точке формирует искру и необходимое количество топлива из распылителя форсунки.

Неисправности датчика и последствия для мотора:

• Нестабильный холостой ход либо его отсутствие;

• Невозможность запуска двигателя;

• Резкая потеря мощности и динамики разгона;

• Самопроизвольно меняются обороты двигателя вверх/вниз;

• Появление детонации.

При этом, перечисленные симптомы могут проявляться не постоянно и к тому же по причине и отказе других систем с загоранием «чек» на щитке приборов.

Так как в задачу ДПКВ определение положения коленчатого вала для одновременного формирования искры и подачи топлива управляющим блоком, то при отказе датчика запуск двигателя становится невозможным.

Проверка

ДПКВ достаточно редко выходит из строя и причиной его отказа часто является повреждение при проведении каких-либо работ в моторном отсеке, либо засорение пространства между зубьями диска и приемной частью датчика.

Также нестабильная работа или его отказ могут быть вызваны плохим контактом в месте соединения, попаданием грязи в колодку, окислением контактов, либо нарушением величины зазора между датчиком и зубьями диска. Часто восстановить нормальную работу помогает простая очистка от грязи контактов, приемного сердечника или восстановление требуемого зазора.

датчик коленвала Suzuki Wagon R

Датчик можно проверить на целостность обмотки и на имеющееся сопротивление. Обрыв обмотки можно определить с помощью мультиметра, а для проверки сопротивления необходимо наличие омметра.

Сопротивление исправного датчика должно находиться в пределах 550-700 Ом.

Проверка датчика

Также можно установить заведомо исправный датчик и если двигатель стал запускаться и все симптомы неисправностей исчезли, то вывод очевиден – замененный датчик неисправен.

Поэтому, рекомендуется иметь в ЗИПе исправный датчик для замены в случае его отказа в пути. Замена не представляет каких-либо сложностей и может быть выполнена самостоятельно любым автовладельцем.

Датчики впрыска автомобиля ВАЗ

Рис.10. Регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива (РДТ) ВАЗ

RDT — клапан, регулирующий давление в топливной рампе. По принципу работы идет не датчик, а контроллер.Поскольку он не связан с ЭБУ, его неисправность не отображается на панели приборов. При неисправности РДТ могут возникнуть проблемы с запуском двигателя, увеличивается содержание СО в выхлопных газах, увеличивается расход газа, рывки, потеря мощности.

РДТ на ваз установлен на топливную рампу. RDT соединяет одну трубу с баком, а другую с впускным коллектором.

Test RTD позволяет измерить давление топлива в рампе. Давление должно быть на холостом ходу путем снятия вакуумной трубки с RDT 2.84-3,25 бар, а сборка 2,2-2,4 бар.

Регулятор давления топлива также может располагаться в баке вместе с топливным насосом и поддерживать давление 3,8 бар.

Рис. 9. МАК

Регулятор холостого хода (РХВ) для ВАЗ

Датчик представляет собой шаговый двигатель, который по команде ЭБУ изменяет сечение воздушного канала в обход дроссельной заслонки. Регулятор холостого хода (IAC) размещен на дроссельной заслонке (и TPS). Датчик обеспечивает стабильность холостого хода.

При выходе из строя датчика нестабильных оборотов двигателя на холостом ходу, глохнет при запуске, при небольшом нажатии на педаль газа работает нормально.

Датчик довольно часто выходит из строя. Часто страдает от загрязнения.

Если есть неисправность РХХ, то нужно снять датчик, промыть шток датчика и воздушный канал от грязи. Часто помогает промывание.

Рис.8. Лямбда-зонд

Лямбда-зонд или датчик концентрации кислорода

Контролирует количество кислорода в выхлопных газах.Активно участвует в регулировании смесеобразования в двигателе. У Евро 2 1 лямбда, у Евро-3 две (вторая только управляет микшированием). При пробеге более 80 тысяч километров может выйти из строя или засориться. Начинает давать неверные показания. Появляется расход топлива, ухудшение динамики двигателя.

Рис.7. Датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха (MAF) ВАЗ

Датчик представляет собой термоанемометр. Датчик расположен сразу за воздушным фильтром и контролирует количество забираемого снаружи воздуха.Предназначен для управления потоком воздуха. Иногда выходит из строя. При незначительных неисправностях блок управления ECU, как правило, не показывает ошибку, а указывает, когда датчик полностью вышел из строя.

Признаками неисправного MAF являются:

плавающий холостой ход, повышенный расход топлива, проблемы с запуском двигателя, ухудшение неровности тяги двигателя.

Датчик можно проверить следующим образом:

1. Проверить расход воздуха на холостом ходу и при 3000 об / мин. Расход должен составлять 8-10 и 28-32 кг / час.

2. Поставить рабочий датчик и кататься.

3. Измерьте напряжение на датчике. При выключенном двигателе напряжение должно быть 0,996 В.

Рис.6. Датчик скорости

Датчик скорости (левый) ВАЗ

Датчик установлен на коробке передач (трансмиссии). DS генерирует импульсы в зависимости от скорости автомобиля. На ВАЗах использовалось всего шесть импульсных датчиков скорости. Датчик тоже влияет на смесеобразование, его здоровье немаловажно.

Рис.5. Датчик температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры охлаждающей жидкости (CTS) ВАЗ

Датчик контролирует температуру охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости), передает информацию в блок управления (ЭБУ). ЭБУ включает-выключает вентилятор радиатора, влияет на работу клапана адсорбера, регулирует обороты на холодном двигателе.

Датчик устанавливается между термостатом и головкой блока цилиндров. Это обычный термистор.

Типовые значения электрического сопротивления датчика охлаждающей жидкости при 100 градусах составляют 177 Ом и 25 грамм. 2796 Ом, 0 гр. 9420 Ом 20 гр. 28680 Ом.

Датчик выходит из строя редко. Общая неисправность обрыв линии связи между датчиком и ЭБУ. В случае отказа датчика ЭБУ работает в аварийном режиме и принимает температуру двигателя равной 0С, что затрудняет запуск двигателя в холодную погоду. Если я запускаю двигатель, то через несколько минут ЭБУ считает, что двигатель прогрет до 80С.

Рис.4. Датчик детонации

Датчик детонации (КС) ВАЗ

DD устанавливается на блоке цилиндров между третьим и вторым цилиндрами.Принцип работы резонансный и широкополосный. Эти датчики не взаимозаменяемы.

Датчик детонации контролирует двигатель и, в зависимости от величины детонации, помогает блоку управления (ЭБУ) регулировать угол опережения зажигания (угол опережения).

Если датчик неисправен, двигатель будет работать хаотично, увеличивается расход бензина.

Рис.3. Датчик положения распределительного вала

Датчик положения распределительного вала (ДПРВ). Фазы датчика

DPLL определяет угловое положение распределительного вала.Способствовал работе в нужное время нужной форсунки конкретного цилиндра (поэтапный впрыск).

Неисправность датчика приводит к перерасходу бензина, т.к. поток топлива находится в попарно-параллельном режиме.

Датчик расположен в торцевой части головки блока цилиндров рядом с воздушным фильтром на 8-клапанных двигателях и на головке блока цилиндров в районе 16-клапанных двигателей 1-го цилиндра.

Рис.2. Датчик положения дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПС) ВАЗ

Датчик расположен на корпусе дроссельной заслонки.Почти переменное сопротивление. По показаниям датчика электронный блок управления двигателем (ЭБУ) рассчитывает продолжительность впрыска топлива и опережения зажигания.

Датчик связан с РХХ, определяет степень открытия дроссельной заслонки. В случае отказа датчика работа двигателя на низких оборотах становится неустойчивой или даже глохнет двигатель. Лампа может загореться Check Engine.

При обрыве цепи датчика двигатель начинает работать в аварийном режиме с частотой вращения холостого хода около 1500.

Рис.1. Датчик положения коленвала

Датчик положения коленчатого вала CKP sensor (ДПКВ) ВАЗ

Датчик изображения показан на рис.1. Датчик (датчик CKP) контролирует вращение коленчатого вала, генерирует сигналы в электронный блок управления (ЭБУ), которые обрабатываются, и ЭБУ отправляет импульс форсункам. Для этого на коленчатом валу устанавливается зубчатый диск. Датчик находится на крышке масляного насоса. Без датчика CKP запустить двигатель практически невозможно.Датчик редко чистится, но запасной все же полезно носить с собой.

Датчики впрыска автомобиля ВАЗ

Современные автомобили, оснащенные системами впрыска топлива, повышающими мощность двигателя, экономичность. Использование таких систем требует использования различных датчиков для автоматизации вождения.

Вот краткий обзор концепции и назначения основных датчиков в современных автомобилях с впрыском топлива.

Преобразователи, датчики, датчики — Информационный портал 2011 → Использование материала возможно при размещении активной ссылки

что это, расположение датчика коленвала

Большое количество электроники в автомобиле помогает оптимизировать и синхронизировать работу всех систем.Процессы проходят плавно, без перебоев, а реакция на возникновение проблем происходит мгновенно. В таких ситуациях значительная роль отводится всевозможным датчикам, одним из которых является датчик коленвала.

Этот элемент системы управления двигателем используется практически в каждом современном автомобиле. Поскольку датчик коленвала работает в жесткой комбинации с запуском двигателя, двигатель не сможет запуститься в случае его выхода из строя. Более опытные водители проверяют его работоспособность при выявлении проблем с запуском двигателя. Делается это параллельно с проверкой стартера и АКБ.

Содержание

  • 1 Где находится датчик коленвала
  • 2 Проверка выхода
  • 3 Принцип работы
  • 4 Возможные неисправности

Где находится датчик коленвала

Подавляющее большинство автомобильных компаний проводят его установку элемент в той же части автомобиля. Расположение датчика коленвала — рядом с силовой установкой, максимально близко к механической части — синхронизатор.Конец последнего снабжен шестью десятками зубцов, пара из которых намеренно удалена производителем.

Принцип работы системы учитывает совместное действие пары, состоящей из одного произвольно выбранного цилиндра и диска синхронизации. В этом случае записи ведутся. Четкое соответствие выхода выбранного цилиндра верхней мертвой точке при совмещении с указанными зубьями диска. При более подробном описании ДПКВ, что это такое, необходимо учитывать наличие зазора от зубьев до конца, используя этот датчик в качестве основной насадки.

Учитывая, что датчик включен в основную электрическую систему, он имеет соответствующее сопротивление. Его величина составляет 900 Ом. Понимая, что такое HFD в автомобиле, необходимо иметь в виду, что в конструкции присутствует не только обмотка, но и намагниченный сердечник.

Смотрите также: Что такое DFID в автомобиле

Работа устройства осуществляется за счет формирования электросинхронизирующих импульсов. Они возникают, когда зуб синхронизирующего диска ударяется о рельефную часть поверхности датчика.Считывание осуществляется осциллографом. Устройство отправляет на экран сигнал, определяющий фактическое положение коленчатого вала на данный момент. Визуально это обычно представляется в виде синусоиды.

Проверка выходного сигнала

Контроль фактической формы сигнала от датчика осуществляется с помощью специального осциллографа. В современных автомобилях сделать это довольно просто. Предполагается, что питание устройства может происходить от разных устройств. Чаще всего для этой операции специалисты используют USB-разъем.

Далее переносим от аккумулятора «массу» к осциллографу. В этой ситуации вам понадобится черный провод с соответствующим наконечником. Для второго устройства вывода понадобится контакт от датчика. Этот способ называется параллельным подключением, в результате он дает возможность узнать значение напряжения и амплитуду тока.

Принцип работы

Разберемся, за что отвечает датчик коленвала, ведь это вспомогательное устройство можно отнести к уникальным датчикам, без которых двигатель автомобиля не заведется.В некоторых источниках это называется «механизмом синхронизации». Его работа обеспечивает возможность синхронной работы электронного блока управления с газораспределительной системой автомобиля. Благодаря прибору можно посылать сигналы от системы зажигания и различных типов управления впрыском, в том числе:

  • часов;
  • угловой;
  • циклический.

Во время прохождения зубьев, расположенных на шкиве коленчатого вала, около сердечника датчика генерируются импульсы переменного напряжения. Этот факт влияет на работу форсунок.

Отказ или ошибочные сигналы не будут отправляться на устройство. На самом деле он имеет два типа состояния: рабочее и нерабочее. Если произойдет сбой, это будет необратимый процесс. То, что влияет на датчик коленвала, относится к системе подачи топлива, поэтому при ее выходе из строя нужно немедленно заменить прибор.

См. Также: Как поменять масло в двигателе

Есть несколько причин поломки датчика. Наиболее частые проблемы связаны с экстремальными условиями окружающей среды.Они сводятся к таким факторам:

  • экстремальная температура;
  • повышенная влажность;
  • опасность механического повреждения.

Возможные неисправности

Автовладельцам часто приходится решать проблему проблем с проводкой, влияющих на работоспособность датчика. Управлять датчиком частоты вращения коленчатого вала можно с помощью современных сканеров, которые в последнее время стали намного доступнее для автомобилистов.

Важно знать, что сигналом о неработоспособности датчика является горит индикатор Check Engine на приборной панели.

Однако этот вариант актуален для новых моделей автомобилей. В автомобилях предыдущих поколений такую ​​диагностику проводит сам водитель. Негативные проявления проявятся в виде отвратительной работы на холостом ходу, так как в этом режиме двигатель будет постоянно глохнуть или демонстрировать нестабильную работу. К тому же машина со сломанным датчиком заглохнет даже в дороге. Появляется знак, который определяется как детонация при заряжании.

Если вы регулярно выявляете одно или несколько проблемных событий, вам следует обратиться к специалистам для замены датчика.Также, помимо работников СТО, вы можете самостоятельно поменять КИПП в гаражных условиях при наличии соответствующего инструмента.

Датчики ВАЗ-2110: краткое описание, расположение, функции

ВАЗ-2110, без сомнения, стал революционным автомобилем, по крайней мере, для отечественного автопрома. Современный дизайн кузова, комфортный салон, много полезных функций, но основной двигатель. Именно в «десятке» тольяттинские конструкторы впервые установили инжекторный мотор, в котором большинство параметров контролируется бортовым компьютером.Правильная работа двигателя во многом определяется датчиками ВАЗ-2110, о назначении и устройстве которых мы поговорим.

Для чего нужны датчики?

Силовой агрегат с принудительным впрыском топлива имеет несомненные преимущества перед карбюратором. Во-первых, это:

  1. Эффективность.
  2. Большая мощность.
  3. Хорошая динамика.

Этого можно добиться только путем точного расчета условий работы двигателя в соответствии с параметрами движения.Для этого требуется большой объем данных, который предоставляют различные датчики. На их основе электронный блок управления (ЭБУ) рассчитывает оптимальные моменты зажигания и состав рабочей смеси.

Каждый датчик имеет свое назначение и конструкцию. Их устанавливают в различных местах, в соответствии с контролируемым узлом. Несмотря на то, что «десятки» выпускались с двумя распредвалами, в данной статье будут рассмотрены датчики 8 клапанов ВАЗ-2110.

Датчик положения коленчатого вала

Ставят на первое место неспроста.Дело в том, что это один из основных датчиков ВАЗ-2110. При повреждении двигателя ДПКВ работа невозможна, он просто не заводится. Расположение — крышка масляного насоса — выбрано не случайно. Дело в том, что в этом случае датчик находится в непосредственной близости от так называемой ведущей шестерни, совмещенной со шкивом распределительного вала.

Конструктивно ДПКВ изготавливается из полимерных материалов и заполняется компаундной смесью для большей герметичности. Внутри находится индуктор. Зубья шестерни, проходящие рядом с датчиком, на расстоянии не более 1 мм, создают в нем магнитное поле.На выходе контроллера появляется последовательность импульсов, которая поступает в ЭБУ. На ведущей шестерне отсутствуют два зуба; это отправная точка для ЭБУ, а также начало зажигания в первом цилиндре.

Датчик массового расхода воздуха

Один из самых капризных и щадящих датчиков инжектора ВАЗ-2110. В то же время это довольно дорого. Датчик измеряет количество воздуха, прошедшего через фильтр автомобиля, и передает данные в компьютер, который на их основе формирует оптимальный состав рабочей смеси.

Основной элемент датчика расхода воздуха ВАЗ-2110 — платиновая нить. Он используется в виде спирали, т.е. нагревается до определенной температуры и охлаждается потоком воздуха. Чем больше он проходит через фильтр, тем меньше нагревается нить. Расходомер — высокоскоростной прибор, каждые 0,1 с передает данные в компьютер.

Неисправность DFID вызывает неисправность двигателя во всех режимах. В этом случае характерными симптомами являются:

  • прерывистый режим холостого хода;
  • отсутствие мощности двигателя;
  • плохая динамика;
  • повышенный расход топлива.

Однако такие неисправности характерны для повреждений многих других агрегатов, в том числе датчиков ВАЗ-2110. Принцип действия и назначение DFID определяют его расположение в автомобиле. Устанавливается сразу за воздушным фильтром.

Датчик детонации

Предназначен для предотвращения взрывного возгорания в цилиндрах. Только на грани детонации можно получить максимальную мощность двигателя и динамические характеристики. С другой стороны, это очень вредно для двигателя и значительно сокращает срок его службы.Для немедленной профилактики этого явления и служит соответствующий датчик.

Датчик детонации — селективный микрофон. Это означает, что он настроен на определенную частоту, в данном случае 25-70 Гц. Именно в этом диапазоне проявляется детонация. На слух он напоминает металлический перезвон, который определяет контроллер. Результат передается в компьютер, который соответственно вносит изменения во время зажигания.

Датчик детонации расположен между вторым и третьим цилиндром, на передней стенке блока.Расположение не случайно. Именно в этих цилиндрах из-за более высокой температуры в первую очередь происходит взрывное возгорание.

Регулировка холостого хода

Один из основных датчиков ВАЗ-2110. Он отвечает за стабильную работу двигателя на холостом ходу. Важность этого понятна любому автомобилисту, которому постоянно приходится передвигаться в плотном городском потоке. Бесконечные пробки, многочисленные развязки и светофоры, без простоев здесь невозможно проехать.

Еще одна задача регулятора холостого хода (РХХ) — прогрев двигателя при низких температурах.Именно благодаря ему после запуска поддерживаются повышенные обороты коленчатого вала, которые затем постепенно уменьшаются.

Внешне DXH очень похож на небольшой электромотор. Это правда, двигатель хоть и не обычный, а ступенчатый. Это означает, что алгоритм его работы полностью зависит от устройства управления. Итак, датчик ХХ представляет собой шаговый электродвигатель, вал которого соединен со штоком червячной передачей. Двигатель имеет две обмотки. При подаче напряжения на один из них датчик делает шаг вперед, т. е.е. ротор поворачивается на определенный угол, шток немного выступает из корпуса.

Когда напряжение подается на другую обмотку, происходит обратное. Таким образом, стержень в соответствии с командами контроллера может изменять свою длину от минимальной до максимальной. В самом конце имеет конусообразное острие. Вытягивая шток, он уменьшает количество воздуха, проходящего вокруг дроссельной заслонки, закрытой на холостом ходу. Для этого в нем есть выемка под конус. Также он устанавливается на ВАЗ-2110 и датчик холостого хода.

Регулятор дроссельной заслонки

Предназначен для выдачи топлива по цилиндрам. При нажатии педали газа на инжекторном двигателе механически открывается только дроссельная заслонка. Количество бензина для создания рабочей смеси зависит от команды блока управления. Для этого предназначен датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗ).

Контроллер с переменным сопротивлением, по сути, такой же, как регулятор громкости в автомобильной магнитоле. Здесь изменяется только напряжение, подаваемое на блок управления.Грубо говоря, TPS преобразует силу нажатия на педаль газа в некий электрический сигнал. Он поступает в компьютер, в котором зависимость напряжение / количество топлива «прошита» жестко, с большой точностью.

Амплитуда сигнала варьируется от 0,7 до 4 В (при полном открытии клапана). Поступающий бензин также изменяется линейно. ДПС устанавливается непосредственно на дроссельном узле.

Датчик давления масла

«Десятка» имеет только сигнализацию о неисправностях в системе смазки.Падение давления сигнализируется включением соответствующей лампы. Устроить датчик масла ВАЗ-2110 довольно просто. На его конце находится движущаяся мембрана, которая подключена к нормально замкнутым электрическим контактам. Датчик ввинчивается непосредственно в систему смазки автомобиля. Если давление в норме, то масло действует на мембрану, она, изгибаясь, размыкает контакты. Контрольная лампа не загорается. В случае аварии мембрана возвращается в исходное положение с соответствующей индикацией.

Несмотря на простоту, индикатор давления часто выходит из строя. При этом контрольная лампа горит постоянно, хотя давление в системе в норме. Убедиться в неисправности датчика можно, только заменив его заведомо исправным. Естественно, без полной уверенности продолжать движение не стоит.

Реже встречаются случаи, когда индикатор не загорается при включении зажигания. То есть сигнализация не включится в случае реальной аварии.Этот симптом также указывает на неисправность масляного датчика. В любом случае его стоит поменять на новый, так как ремонту не подлежит. Индикатор вкручен в головку блока цилиндров, рядом с крышкой ремня ГРМ.

Отображение температуры

Используется для управления системой охлаждения. Датчики температуры ВАЗ-2110 представляют собой обычный термистор. Он линейно меняет свое сопротивление в зависимости от нагрева теплоносителя. В полном соответствии с законом Ома меняется и падение напряжения на нем, которое фиксируется ЭБУ, который выдает значение температуры на переключатель.

Кроме того, эти датчики на форсунке ВАЗ-2110 выполняют роль включения вентилятора. Охладитель запускается по команде от блока управления при достижении соответствующей температуры. Таким образом устраняется главный недостаток механического датчика — низкая надежность.

Все неисправности чаще всего связаны с отсутствием контакта и обрывами проводки. В основном он изнашивается на различных движущихся частях. Однако случаются редко, но повреждения, характеризующиеся неточными показаниями.Опасность здесь заключается в позднем включении вентилятора. Он может работать при нормальной температуре или не включаться в случае перегрева. Последний, конечно, намного опаснее с точки зрения ресурса двигателя. В любом случае датчик ремонту не подлежит, требуется его замена.

Датчик установлен в патрубке системы охлаждения. Для его снятия нужно снять воздушный фильтр и хотя бы частично слить охлаждающую жидкость.

Контроллер вентилятора

Служит для принудительного охлаждения.Датчик вентилятора ВАЗ-2110 ставился только на первых моделях «дюжины», оснащенных карбюраторным двигателем. Конструктивно он представляет собой герметичный латунный цилиндр, внутри которого расположены биметаллические контакты. При нагревании они гнутся и замыкают электрическую цепь, включается вентилятор. Однако его высокое потребление тока (около 15 ампер) не позволяет запитывать напрямую, через биметаллические контакты. Для этого в схеме есть специальная схема.

Главный недостаток контроллера — низкая надежность.Датчик часто выходит из строя, что может привести к перегреву двигателя. Его расположение в нижней части радиатора делает замену достаточно трудоемкой. Требуется полный слив охлаждающей жидкости.

Указатель уровня бензина

Датчик топлива ВАЗ-2110, как и любой другой автомобиль, представляет собой реостат из нихромовой проволоки. Его подвижный контакт механически связан с поплавком, который находится в баке на поверхности бензина. Уровень топлива изменяется, а вместе с ним и сопротивление реостата, которое фиксируется прибором на панели.

Кроме того, есть указание остатка резерва бензина. Работает благодаря все тому же поплавку. В определенном положении замыкает контакты, от чего загорается контрольная лампа. Указатель уровня топлива нельзя назвать точным и надежным прибором. Однако это недостатки всех механических датчиков. Основные неисправности связаны с повреждением нихромовой проволоки, которая просто стирается от постоянного движения «бегунка».

Датчик устанавливается в резервуар естественным образом, и его замена не вызывает затруднений.Однако необходимо снять топливный насос и частично слить топливо, если автомобиль заправлен «под завязку».

Датчик скорости

Устанавливался только на «десятки» с инжекторным двигателем. Во время выпуска ВАЗ-2110 оснащался датчиками различного типа. На первых моделях они были механическими, после 2006 года — электронными.

Признаков неисправности датчика:

  1. Спидометр и одометр не работают.
  2. Их показания явно не соответствуют истинной скорости.
  3. Спидометр периодически опускается до нуля.

Все неисправности, как правило, связаны с не очень удачным расположением датчика. Устанавливается в непосредственной близости от выпускного коллектора, что приводит к повреждению изоляции проводов и замыканию их между собой или на массу.

двигателей AWM — какие есть, технические характеристики и особенности. Двигатели AWM

Характеристики двигателя 1.8 20 В

От
Производство Audi Hungaria Motor Kft.
Завод Зальцгиттер.
Завод Пуэбла.
Марка двигателя EA113.
Годы выпуска 1994-2010
Материал блока цилиндров чугун
Система подачи инжектор
Тип в строке
Количество цилиндров 4
Клапаны на цилиндре 5
Ход поршня, мм 86.4
Диаметр цилиндра, мм 81
Степень сжатия 9,5
Объем двигателя, куб. 1781
Мощность двигателя, л.с. / Об. Мин. 150/5700
163/5700
170/5900
180/5500
190/5700
210/5800
225/5900
240/5700
Крутящий момент, Нм / об.мин 210 / 1750-4600
225 / 1750-4700
225 / 1950-5000
235 / 1950-5000
240 / 1950-4700
270 / 2100-5000
280 / 2200-5500
320 / 2300-5000
Топливо 95
Экологические нормы до Евро 5.
Масса двигателя, кг ~ 150
Расход топлива, л / 100 км
— город
— Rouss
— Смешанный.
13,0
7,5
9,4
Расход масла, гр. / 1000 км до 1000.
Моторное масло 5W-30.
0W-40
5W-40
Сколько моторного масла 3,5
Замена масла проведена, км 15000
(лучше 7500)
Температура эксплуатации двигателя, град. 90
Ресурс двигателя, тыс. Км
— По данным завода
— по практике
—
300+
Тюнинг
— Потенциал
— без потери ресурса
400+
н.д.
Двигатель был установлен Audi A3 / S3
Audi A4.
Audi A6.
Audi TT.
Сеат Кордова.
Сеат Ибица.
СИДЕНЬЕ EXEO.
СИДЕНЬЕ ЛЕОН.
Сиденье Толедо.
Skoda Octavia.
Volkswagen Bora / Jetta / Vento
Volkswagen Golf.
Фольксваген Пассат.
Volkswagen New Beetle.

Неисправность и ремонт мотора Фольксваген 1.8 Турбо

У нас есть модифицированная версия широко известного атмосферного 1,8-литрового четырехцилиндрового двигателя VW, главным нововведением которого стало использование турбонаддува с небольшим промежуточным охладителем. Здесь применен чугунный блок цилиндров высотой 220 мм, в котором стоит коленчатый вал с ходом поршня 86.4 мм, шатуны длиной 144 мм и поршни диаметром 81 мм и высотой 32,7 мм.

GBC в двигателе используется с 20 клапанами, 5 клапанов на цилиндр (3 впускных и 2 градуированных), с системой изменения фазы газораспределения на впускном валу. Есть гидравлические компоненты, поэтому вам не нужно настраивать клапан на 1,8 т.
Ремень ГРМ используется в ГРМ, замена которого предпочтительно каждые ~ 60 000 км, когда ремень обрезается, мотор подходит к клапану.
В 2004 году этот мотор был заменен на новый, более совершенный и мощный VW 2.0 TFSI.

Модификации двигателя VW 1.8T

1. AEB (1997-1999) — Мотор со степенью сжатия 9,5 и под экологический стандарт TLEV с Motronic M3.8.2 EBU. Давление вперед здесь 0,5 бар, а мощность 150 л.с. при 5700 об / мин, крутящий момент 210 Н · м при 1750-4600 об / мин. Заменил двигатель AEB в 1999 году на двигатель ATW, который отличается электронной дроссельной заслонкой, подачей вторичного воздуха, Bosch Motronic ME7.5 EBU и соответствием экологическим стандартам Lev. Эти двигатели устанавливаются продольно.
2. АГУ — аналог АЕБ для поперечной установки.
3. AJH, APH, ARX, ARZ, AUM, AVC, AWD, AWL, AWT, AWW, BJX, BKF, BKV, CFMA — 150 сильных отклонений двигателя, используется турбина KKK K03-005. Ставились двигатели: Audi A3, Audi A4, Audi A6, Audi TT, Seat Ibiza, SEAT EXEO, Skoda Octavia., VW Bora, VW Golf IV GTI, VW New Beetle, VW Passat B5, VW Polo GTI.
4. AQX, AYP — модификации мощностью 156 л.с., степень сжатия 9,5. Изготовлено для SEAT Cordoba и Seat Ibiza.
5.В турбине ККК К03-029 используются версии BFB, BKB, CED — 160 Strong. Ставились двигатели: Audi A4, VW Passat. №
6. AMB, AWM — модификации мощностью 170 л.с., б / у турбина ККК К03-029, давление 0,7 бар. Ставились моторы: Audi A4, VW Jetta, VW New Beetle, VW Passat.
7. AJQ, APP, ARY, ATC, AUQ, AWP, BEK, BNU, BBU — Варианты с отдачей 180 л.с., используется турбина KKK K03-005. Ставится: Audi A3, Audi A4, Audi TT, Seat León, Seat Toledo, Skoda Octavia VRS, VW Bora, VW Golf 4 GTI, VW New Beetle, VW Polo GTI.
8. Bex, BVR — модификации на 190 сил, б / у Турбокомпрессор ККК К03-073. Поставил: Ауди А4, Ауди ТТ.
9. АПЫ, АУЛ, АМК — отдача модификаций 210 ​​л.с., применяется турбина ККК Т04-015. Комплектовались двигатели: Audi S3, SEAT Leon Cupra R.
10. AMU, APX, BAM, BEA — 225-сильные модификации с турбиной ККК К04-022. Ставятся двигатели: Audi TT, Audi S3, Seat Leon Cupra R.
11. BFV — самая мощная гражданская модификация на базе этого мотора, отдача двигателя 240 л.с. степень сжатия 9.Audi TT комплектуется этим силовым агрегатом.

Слабые стороны VW 1.8T, неисправности и их причины

Этот мотор, в области неисправностей, во многом повторяет своего атмосферного собрата, здесь те же проблемы с оборотами, неустойчивая работа, может присутствовать шум, течи масла и прочее. Технические характеристики по этим вопросам.
Ситуация немного осложняется наличием суппорта, как следствие повышенные нагрузки, штатная турбина идет +/- 250 000 км. В целом силовой агрегат неплохой, при нормальном обслуживании мотор будет ездить довольно долго, ресурс двигателя ~ 300.000 км в зависимости от манеры эксплуатации.

Тюнинг Двигатель Volkswagen 1.8 Turbo

Чип-тюнинг

По поводу атмосферных, тюнинг изначально турбомоторов Вопрос не слишком сложный, если речь идет о небольшом увеличении. Самый простой и быстрый вариант, в нашем случае — обычный чип-тюнинг. В отличие от Чиповки атмосферных двигателей, на турбине такая процедура имеет смысл.
Варианты двигателей мощностью 150 л.с. Может быть изготовлен с мощностью 180-200 л.с., конечный результат зависит от модификации двигателя и его конструкции GBC.
Чтобы полностью реализовать потенциал стандартного турбокомпрессора, мы делаем типовой впускной патрубок, работающий на холостом ходу. Штатный фильтр меняем на нулевик или ставим систему холодного впуска, интеркулер, убираем катализатор, ставим банку как у настоящих уличных гонщиков и получаем примерно 200-220 л.с.
Дальнейшее движение можно продолжить на Turbo Kite с помощью Volkswage Turbine KKK K04, процедура стандартная и выполняется на каждом этапе. Отдача повышается до 240-250 л.с., этот вариант самый рациональный и лучший выбор в области окупаемости.Если и этого мало, то нужно искать турбокиты на турбину Garrett GT28 и более, левую головку, распиливать каналы, ставить соответствующие высокопроизводительные форсунки, выхлоп на 3 «патрубке и т. Д.

1. Двигатель AHL (MCP 1999)

1. Клапан абсорбера N80

2. ДМРВ (G70)

3. Лямбда-зонд (G39)

6. Дж (G62)

7. Выключатель (N152)

8.Блок ДЗ (J338)

10. Разъем лямбда-зонда (4-контактный)

11. Разъем ДПКВ (G28) (3-х полюсный)

12. Разъем 1 датчика детонации (G61) (3-контактный)

13. Земля

15. EBU

17. Клапан «Канавка»

18. Вакуумная «Флейта»

19. ДПКВ (Г28)

20. Датчик детонации 1 (G61)

21.РДТ

22. Разъем датчика Холла (G40) (3-контактный)

23. Форсунки

24. Датчик Холла (G40)

26. Воздушный фильтр

Двигатель Alz (ана такая же, только без рециркуляции клапана ОГ N18)

1. Клапан абсорбера N80

2. ДМРВ G70 с датчиком температуры воздуха на входе G42

3. Лямбда-зонд перед катализатором G39

4.Лямбда-зонд после катализатора G130

5. Клапан системы рециркуляции N18 (с потенциометром рециркуляции выхлопных газов G212)

6. Комбинированный клапан SVV

7. DRP G62

8. Запальный трансформатор N152

9. Дроссельная заслонка J338

10. 4-полюсное штекерное соединение (коричневый для лямбда-зонда после катализатора G130 и подогрева лямбда-зонда Z29)

11. 4-полюсное штекерное соединение (черный для лямбда-зонда перед катализатором G39 и подогрева лямбда-зонда Z19)

12.3-полюсное штекерное соединение (серый для датчика скорости G28 ДПКВ)

13. 3-полюсное штекерное соединение (зеленый для датчика детонации I G61)

14. Соединение с массой

15. Выключатель Swan J299

16. ЭБУ (SIMOS) J361

17. Клапан вторичного воздуха N112

18. Переключающий клапан впускного коллектора N156

19. Вакуумный привод впускного коллектора («Канавка»)

20.ДПКВ G28.

21. Датчик детонации 1 G61

22. Регулятор давления топлива (РДТ)

23. 3-полюсное штекерное соединение для датчика Холла G40

24. Форсунки (форсунки) N30 … N33

25. Датчик Холла G40

26. Насос СВВ В101

27. Воздушный фильтр

2. Двигатель АЗМ (2002)

1.Клапан амортизатор N80

2. Расходомер воздуха G70 ДМРВ с датчиком температуры воздуха G42

3. Комбинированный клапан SVV

4. DRP G62 (двухконтурный — с датчиком температуры G2)

5. Трансформатор розжига N152

6. Модуль управления дроссельной заслонкой J338.

7. 4-контактный разъем разъема (коричневый для лямбда-зонда после катализатора G130 и подогрева лямбда-зонда Z29)

8.4-полюсное штекерное соединение (черный для лямбда-зонда перед катализатором G39 и подогрева лямбда-зонда Z19)

9. 3-полюсное штекерное соединение (серое для датчика оборотов двигателя G28 ДПКВ)

10. 3-полюсное штекерное соединение (зеленый для датчика детонации I G61)

11. 3-полюсное штекерное соединение (коричневый для датчика детонации II G66)

12. Соединение с массой

13. Реле насоса вторичного воздуха J299

14.Реле блока управления SIMOS (J363)

15. Предохранитель для насоса SwB (S130)

16. Блок управления Simos

17. Чехол для ЭБУ

18. Переключающий клапан впускного бачка (N156)

19. Коммутационный привод вакуумного коллектора

20. ДПКВ G28.

21. Датчик детонации 1 G61

22. Датчик детонации 2 G66

23.Регулятор давления топлива РДТ

24. 3-полюсное штекерное соединение (черный для датчика Холла G40)

25. Форсунки N30 … N33

26. Датчик Холла G40

27. Лямбда-зонд после катализатора G130

28. Лямбда-зонд перед катализатором G39

29. Двигатель для насоса вторичного воздуха V101

30. Воздушный фильтр

3. Двигатели AEB, ATW, ANB, APU

1 — фильтр воздушный

2 — лямбда-зонд G39, (момент затяжки 50 нм) (Место установки: спереди в приемной трубе)

3 — лямбда-зонд после катализатора G130 (только для двигателей D4 или OBD)

4 — Датчик температуры охлаждающей жидкости G62 (для блока управления электродвигателем, с датчиком индикации температуры охлаждающей жидкости G2)

6 — Клапан подачи вторичного воздуха N112 (только для двигателей стандарта d4 с системой вторичного воздуха)

8 — Выключатель педали сцепления F36, Выключатель сигнала остановки -F, Выключатель педали тормоза F47, Датчик положения педали акселератора G79 и датчик 2 положения акселератора G185 (в зоне ног водителя)

9-4-контактный штекерный разъем (черный для лямбда-зонда к катализатору G39)

10-4-полюсный штекерный разъем (только для двигателей с D4 или OBD) (коричневый для лямбда-зонда после катализатора G130)

11 — штекерное соединение тройное (серый для датчика числа оборотов двигателя G28 (ДПКВ))

12 — Тройное штекерное соединение (зеленый для датчика детонации 1 G61)

13 — Тройное штекерное соединение (синий для датчика детонации 2 -G66)

14 — Реле насоса вторичного воздуха -J299 (только для двигателей нормы D4)

15 — Блок управления Motronic -J220 (место установки: в защитном корпусе, слева в сливном ящике)

16 — датчик температуры воздуха на входе -G42

17 — Датчик частоты вращения вала двигателя -G28 (ДПКВ)

18 — Датчик давления подачи -G31

19 — Датчик детонации 2 -G66

20 — датчик детонации 1 -G61

21 — регулятор давления топлива (РДТ.В конце топливной рампы)

22 — Датчик Холла -G40

23 — Форсунка цилиндра 1 -N30 до 4 -N33 Форсунка цилиндра

24 — катушки зажигания

Двигатели с буквенным обозначением ATW:

Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -n70-

Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127-

Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291-

Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292-

25 — электромагнитный клапан предельного давления турбонаддува -N75

Катушки зажигания —

Жиклеры с буквенным обозначением AEB, ANB, APU:

Катушка зажигания 1 -N-

Катушка зажигания 2 -N128-

Катушка зажигания 3 -N158-

Катушка зажигания 4 -N163-

27 — Расходомер воздуха -G70 (ДМРВ)

28 — Выходной каскад N122 (коммутатор) — только для AEV, ANB, APU (нет на ATW)

29 — Двигатель для насоса вторичного воздуха -v101 (только для двигателей нормального D4)

30 — электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80 (на воздушном фильтре orpus)

4.Двигатель AWM

1 — фильтр воздушный

2 — лямбда-зонд перед каталитическим нейтрализатором G39, 50 нм

3 — лямбда-зонд после катализатора G130, 50 нм

4 — Датчик температуры охлаждающей жидкости G62

5 — рециркуляция клапана N249 рециклинг

6 — Клапан подачи вторичного воздуха N112

7 — Блок управления дроссельной заслонкой J338

8 — Датчик педали сцепления F36, выключатель сигнала остановки -F, выключатель педали тормоза F47 и датчик положения педали акселератора G79 U G185 (в зоне ног водителя)

9 — 4-полюсное штекерное соединение (коричневый для лямбда-зонда после катализатора G130 и подогрева лямбда-зонда Z29)

10-6-полюсное штекерное соединение (черный для лямбда-зонда перед катализатором G39 и подогрева лямбда-зонда Z19)

11 — 3-полюсное штекерное соединение (серый для датчика скорости G28 DPKV)

12 — 3-полюсное штекерное соединение (зеленый для датчика детонации I G61)

13-3-полюсное штекерное соединение (синий для датчика детонации II G66)

14 — Реле насоса вторичного воздуха J299

15 — Блок управления Motronic J220

16 — Датчик температуры воздуха на входе G42

17 — Датчик вращения двигателя G28 DPKV

18 — Датчик давления подачи G31

19 — датчик детонации II G66

20 — датчик детонации I G61

21 — Регулятор топлива РДТ

22 — Датчик Холла G40.

24 — Катушка зажигания с выходной кассетой N70, N127, N291, N292

25 — электромагнитный клапан предельного давления соответствующего воздуха N75

26 — соединение с массой (на правой опоре двигателя)

27 — расходомер воздуха G70

28 — Двигатель для насоса вторичного воздуха V101

29 — Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем N80

5.Двигатель AMX, BBG

1. 4-контактный разъем, зеленый (лямбда после катализатора G130, правый)

2. 4-контактный разъем, коричневый (лямбда после катализатора G131, слева)

3. 4-х контактный разъем, черный (лямбда перед катализатором G39, справа)

4. 3-контактный разъем, коричневый, датчик детонации G61 (правый)

5. Дж (G62)

6. Клапан SVV N112

7.G42 датчик температуры всасываемого воздуха

8. Переключающий клапан коллектора N156

9. Блок управления DZ J338

10. Разъем 4-х контактный, черный, (лямбда перед катализатором G108, слева)

11. 3-контактный разъем, коричневый, датчик детонации G66, левый

12. Разъем 3-контактный, серый, ДПКВ G28

13. ЭБУ J220 (МОТОНИК)

14. РДТ (регулятор давления топлива)

15.Датчик Холла (G163, левый)

16. Лямбда-зонд G108

17. ДПКВ G28.

18. Датчик детонации G66 (левый)

19. Фазовый клапан N208 (слева)

20. Катушка зажигания

21. Датчик детонации G61 (правый)

22. Форсунки

23. Датчик Холла G40 (правый)

24. Заземление

25.Лямбда-зонд перед катализатором G39 (правый)

26. Клапан фазоинспектора N205 (правый)

27. Насос СВВ (В101)

28. ДМРВ (G70)

29. Клапан абсорбера N80

6. Двигатель ALG, AGE

1. 4-контактный разъем (лямбда 1 G39)

2. 3-контактный разъем (датчик детонации 1 G61)

3. Дж (G62)

4.Блок ДЗ (J338)

5. Датчик температуры воздуха на входе (G42)

6. Переключающий клапан коллектора (N156)

7. 4-контактный разъем (лямбда 2 G108)

8. 3-контактный разъем (датчик детонации 2 G66)

9. 3-контактный разъем DPKV (G28)

10. ЭБУ (J220)

11. Регулятор давления топлива (РДТ)

12. Датчик Холла (G40)

13.Лямбда-зонд 2 (G108)

14. ДПКВ (G28)

15. Датчик детонации 2 (G66)

16. Клапан Phasemator 2 (N108)

17. Катушка зажигания (с выходным каскадом N122)

18. Датчик детонации 1 (G61)

19. Форсунки (форсунки..n30 — N33 … N83, N84)

20. Датчик Холла 2 (G163)

21. Лямбда-зонд (G39)

22.Заземление (правая опора двигателя)

23. Клапан фазы студент 1 (N205)

24. ДМРВ (Г70)

25. Клапан абсорбера N80

7. Двигатель AWT.

1 — фильтр воздушный

2 — лямбда-зонд перед каталитическим нейтрализатором -G39-, 50 нм

3 — лямбда-зонд после катализатора -G130-, 50 нм

4 — Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-

5 — клапан рециркуляции рециркуляции воздуха -N249-

6 — клапан подачи вторичного воздуха -N112-

7 — модуль управления дроссельной заслонкой -J338-

8 — Выключатель педали сцепления -F36-, выключатель сигнала остановки -f-, выключатель педали тормоза -F47- и датчик положения педали акселератора -G79 Und G185- в зоне ног водителя

9 — 4-контактный разъем для лямбда-зонда после катализатора -G130- и нагревательного лямбда-зонда -Z29-

10 — 6-контактный съемник лямбда-зонда перед катализатором -G39- и подогревом лямбда-зонда -Z19

11 — 3-х полюсный штекер -Sero соединение для датчика числа оборотов двигателя -G28-

12-3-полюсное штекерное соединение — датчик детонации I -G61-

13-3-контактный разъем для датчика детонации II -G66-

14 — Реле насоса вторичного воздуха -J299-

15 — Блок управления Motronic -J220

16 — датчик температуры воздуха на входе -G42-

17 — Датчик частоты вращения вала двигателя — Индуктивный датчик G28

18 — Датчик давления Advance-G31

19 — датчик детонации II -G66-

20 — Датчик детонации I -G61

21 — регулятор давления топлива

22 — Датчик Холла -G40-

23 — форсунка -N30, N31, N32, N33-

24 — катушка зажигания с выходным каскадом -n70, N127, N291, N292-

25 — электромагнитный клапан ограничения давления воздуха -N75-

26 — соединение с массой на правой опоре двигателя

27 — расходомер воздуха -G70-

28 — Двигатель для насоса вторичного воздуха -v101-

29 — Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80-

8.Двигатель AFN.

1. Датчик температуры на впуске G72

2. Разъем ДПКВ G28

3. Разъем датчика защиты иглы G80

4. Клапан электромагнитный EGR N18

5. DRP G62.

6. Разъем датчика: температура топлива G81, регулятор G149 G149, регулятор расхода топлива N146

7. ДПКВ G28.

8. Реле впрыска J322

9.Предохранители для свечей накаливания

10. ЭБУ J248 C: датчик давления на входе G71, датчик высоты F96

11. Клапан отсечки топлива N109

12. Клапан управления впрыском N108

13. Разъем для N108 и N109

14. ТНВД

15. Форсунки

16. 75-й клапан

17. Клапан рециркуляции огня

18.ДМРВ Г70

9. Двигатель AHH, Ahu, AVG

1 — датчик давления во впускном коллекторе -G71- с датчиком температуры во впускном коллекторе -G72-

2 — Разъем для оборотов двигателя -G28-)

3 — разъем для датчика переключения -G80-

4 — рециркуляционный клапан OG -N18

5 — Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-

6 — разъем топливного насоса высокого давления

— ТНВД -Н146 насос

— для движения регулировочного золотника -G149-

— Датчик температуры топлива -G81-

— Клапан подачи топлива -N109- (только 10-контактный разъем)

— Клапан управления опережением впрыска -N108- (только 10-контактный разъем)

7 — Датчик оборотов двигателя -G28-

8 — блок управления непосредственным впрыском дизельного двигателя -J248- с датчиком уровня -F96

9 — клапан подачи топлива -N109-

10 — Клапан управления опережением впрыска -N108-

11 — разъем — только с 7-полюсным разъемом для ТНВД

— для клапана подачи топлива -N109-

— для клапана управления опережением впрыска -N108-

12 — Дозатор топливного насоса высокого давления

— с датчиком температуры топлива -G81-

— с топливоподкачивающим насосом -N146 насос

— с датчиком перемещения регулировочного золотника -G149-

13 — форсунка с датчиком хода иглы -G80-

14 — электромагнитный клапан предельного давления -N75-

15 — Клапан рециркуляции ОГ-Н18

16 — расходомер воздуха -G70-

10.Двигатели AVF, ATJ, AJM, AVB, AWX

1 — датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-

2 — Клапан системы рециркуляции ОГ (механический) с клапаном впускного коллектора

3 — штекерное соединение для насоса-форсунки -N240 … N243-

4 — Датчик температуры топлива -G81-

5 — Датчик давления во всасывающем трубопроводе -G71- с датчиком температуры воздуха во всасывающем трубопроводе -G72-

6 — разъем для датчика Холла -G40- для определения положения распределительного вала

7 — штекерное соединение для ДВС двигателя -G28

8 — блок управления непосредственным впрыском дизельного топлива -J248- с высотным датчиком -F96-

9 — F -N18- Клапан рециркуляции (электропневматический)

10 — Датчик вращения двигателя двигателя -G28-

11 — Датчик Холла -G40 положения распредвала

12 — Вакуумный блок для регулировки давления

13 — электромагнитный клапан давления наддува -N75

14 — расходомер воздуха -G70-

— Буквенное обозначение двигателя AJM, ATJ, AVB

15 — клапан переключения впускного бачка -N239-

11.Двигатель AFB


1 форсунка с датчиком подъема иглы -G80 — форсунка 3 цилиндра

2 — электромагнитный клапан ограничения давления -N75-

3 — датчик температуры масла -G8-

4 — Датчик давления масла 1,4 Бар (серый)

5 — 3-х полюсное штекерное соединение датчика числа оборотов двигателя -G28-

6-2-полюсный штекерный разъем для сопла датчика подъема -G80-

7 — Устройство для контроля давления

8 — Блок управления дизельным двигателем с непосредственным впрыском -J248- с датчиком высоты, клемма реле мощности 30 -J317-, предохранитель свечей накаливания

9 — Датчик оборотов двигателя -G28-

10 — Датчик давления во впускном трубопроводе -G71-

11 — клапан клапана заслонки на впускном трубопроводе -N239-

12 — клапан рециркуляции ОГ -Н18-

13 — Регулятор давления с обратным клапаном во впускном трубопроводе

14 — Клапан рециркуляции ОГ (механический)

15 — ТНВД с блоком регулирования напряжения, электромагнитным клапаном количества, датчиком поворота ТНВД, клапаном запуска впрыска, датчиком температуры топлива 16 — Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-

17 — расходомер воздуха -G70- с датчиком температуры всасываемого воздуха -G42-

12.Двигатель АГЗ.

1. Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем (N80)

2. Расходомер воздуха (G70)

3. Блок дроссельной заслонки (J338) с подогревом охлаждающей жидкости

4. Впускная труба

5. Датчик положения распределительного вала (G40)

6. Катушки зажигания N, N128, N158, N163, N164

7. 4-полюсное штекерное соединение для лямбда-зонда и нагревательного лямбда-зонда

8.3-полюсное штекерное соединение (серое) для датчика оборотов двигателя (G28)

9. 3-полюсное штекерное соединение (зеленое) для датчика детонации 1 (G61)

10. 3-полюсное штекерное соединение (синее) для датчика детонации 2 (G66)

11. Блок управления Motronic (J220), место установки — защитный кожух, в дренажном ящике, слева

12. Регулятор давления топлива

13. Вакуумный клапан изменение длины впускного коллектора

14.Выходной каскад (N122) с заземляющим проводом

15. Датчик температуры охлаждающей жидкости (G62) в сочетании с датчиком температуры (G2) на панели приборов — 4-контактный (синий)

16. Датчик температуры охлаждающей жидкости (G62) для кондиционера

17. Датчик крена двигателя (G28)

18. Датчик детонации 1 (G61)

19. Форсунки цилиндров (N30 … N33, N83)

20. Датчик детонации 2 (G66)

21.Датчик температуры во впускном коллекторе (G72)

13. Двигатели ADR, APT, ARG, AFY

1 — Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62- блока управления электродвигателем

С датчиком индикации температуры охлаждающей жидкости -G2- Перед снятием при необходимости сбросить давление в системе охлаждения

2 — клапан 1 регулирования фаз газораспределения -N205- или клапан 1 регулирования фаз газораспределения -N208-

3 — модуль управления дроссельной заслонкой -J338-

Штекерный разъем 4-4-полюсный (черный) для лямбда-зонда -G39-

5 — Тройное штекерное соединение (серое) для датчика числа оборотов двигателя -G28-

6 — Тройное штекерное соединение (зеленое) для датчика детонации 1 -G61-

7 — Тройное штекерное соединение (синее) для датчика детонации 2 -G66-

8 — Блок управления Motronic -J220- место установки: в защитном кожухе, слева в сливном ящике

9 — Датчик частоты вращения вала двигателя -G28- (индуктивный датчик)

10-2 -G66 датчик детонации

11 — Клапан последовательного переключения впускного коллектора -N156-

12 — датчик температуры воздуха на входе -G42-

13 — датчик детонации 1 -G61->

14 — Датчик Холла -G40- или датчик Холла -G163-

15 — форсунка цилиндра 1 -N30- к форсунке 4-го цилиндра -N33

16 — регулятор давления топлива

17 — катушка зажигания -N- и катушка зажигания 2 -N128- с выходным каскадом -N122-

18 — Лямбда-зонд -G39-, 50 Нм Сторона установки: в передней приемной трубе выхлопной системы

19 — соединение с массой на правой опоре двигателя

20 — Массовый расходомер -G70-

21 — Электромагнитный клапан 1 Поглотитель с активированным углем -N80- на воздушном фильтре

14.Двигатель AMB 1.8 turbo (для Audi)

1. Амортизатор электромагнитного клапана N80

2. Лямбда-зонд 1 перед катализатором G39

3. Лямбда-зонд 2 после катализатора G130

4. Комбинированный клапан STV (система вторичного воздуха)

5. DRP G62.

6. Датчик частоты вращения коленчатого вала (ДПКВ G28)

7. Клапан рециркуляции SWV N112 (под впускным коллектором)

8-9.Разъемы:

1. 3-контактный разъем, зеленый, для датчика детонации 1 G61

2. 4-контактный разъем, коричневый, для лямбда-зонда после катализатора G130 + подогреваемый зонд Z29

3. 3-х контактный разъем, серый, для ДПКВ G28

4. 3-контактный разъем, синий, для датчика детонации 2 G66

5. 6-контактный разъем, черный, лямбда-зонда перед катализатором + датчик обогрева Z19

10-11.Защитный чехол для ЭБУ J220 (со встроенным датчиком высоты F96), ЭБУ реле J271, Переключателя J299

12. Датчик давления G31 (на корпусе интеркулера сверху)

13. Блок дроссельной заслонки J338

14. Датчик температуры всасываемого воздуха G42

15. N249 Клапан предварительной рециркуляции воздуха

16. Датчик детонации 1 G61

17. Датчик детонации 2 G66

18.Датчик Холла G40

19. Форсунки (форсунки N30 … N33)

20. Катушки зажигания (N, N168, N158, N163)

21. Клапан электромагнитный Ограничение контроля N75

22. Расходомер воздуха Г70 (ДМРВ)

23. Насос СВВ В101 (за бампером под фару)

вид снизу впускного коллектора: 1 — клапан клапана N249, 2 — клапан SVV N112

Для автомобиля Volkswagen Passat.B5 разработал большое количество двигателей, как дизельных, так и бензиновых. Каждый из них хорош и неповторим, , однако самым популярным двигателем признан . AWM 1.8 мощностью 125 л.с. Чем заслужил этот мотор такой оценки и популярности? Какими техническими свойствами и качествами он обладает?

В настоящее время двигатели с комбинированной компоновкой автоматически вызывают ассоциации с производственными двигателями AWM. Впервые они были созданы в 1987 году и до сих пор эти моторы беспрецедентно популярны на многих немецких автомобилях — Volkswagen, Audi и многих других.

В широкие европейские массы двигатели AWM впервые вышли в 1991 году. Затем их постепенно стали устанавливать не только на автомобили Мерседес, БМВ и Фольксваген, но и на другие — Форд, Хонда, Митсубиси и др. Изначально двигатели были в основном шестицилиндровый, но потом концерн решил убрать один цилиндр, потом добавил еще три, и таким образом появилось разнообразие двигателей. После выпуска бензиновых двигателей компания не останавливалась и постепенно начала вводить двигатели на прилавки солярки, которая по неопределенным причинам не закрывалась на автомобилях и не завоевала популярности своих бензиновых собратьев.

Технические характеристики двигателей AWM.

Если рассматривать моторы AWM со своими одноклассниками, становится понятно, что двигатели не отличаются друг от друга. . Заглушки в основном на всех моделях устанавливаются с одной стороны, а градуировки — с другой, что в принципе не мешает процессу установки и не затрудняет его. Как отмечалось выше, более половины моторов AWM имеют шесть цилиндров, которые расположены в одном блоке.Здесь есть одна особенность — новые двигатели AWM имеют более короткий блок, благодаря шахматному расположению цилиндров. Раньше они строились в одну линию.

Цилиндры в блоке расположены на минимальном расстоянии друг от друга под небольшим углом, и такое расположение позволило сделать одну общую крышку, скрывающую два распределительных вала. В головке блока, к сожалению драйверов, не нашлось места 24 клапанам газораспределительного механизма, но выход был найден из этой ситуации — система SOHC была доработана при учете некоторых характеристик системы DOHC.

Возникла необходимость в расположении клапанов таким образом, чтобы на один цилиндр приходилось четыре клапана. И механизм привода клапана пришлось установить прямо над ними. В противном случае открытие и закрытие клапанов производилось бы с небольшой задержкой, что в конечном итоге привело бы к увеличению расхода топлива и уменьшению максимального количества оборотов.

Некоторые проблемы при создании

При разработке двигателей были обнаружены и другие проблемы до их внедрения в производство.И инженерам пришлось искать оригинальные решения, чтобы с ними справиться. Например, в процессе разработки выяснилось, что двигатель с одним ЦБК и шестью блоками должен иметь отверстия для выпускного и впускного коллектора разной длины. Если опираться на теорию двигателей, то этот факт означает, что цилиндры будут характеризоваться разной мощностью при определенной скорости вращения коленчатого вала. Но специалисты блестяще выходят из неприятной ситуации, устанавливая специальный впускной коллектор, специально созданный для этой проблемы.Также инженеры установили закрытие и открытие клапанов и разделили выпускной коллектор на две форсунки, каждая из которых занимается обслуживанием трех цилиндров одновременно.

Как ведут себя двигатели AWM. на VW. Пассат. Б. 5?

Как выяснилось со временем, двигатели AWM используется на автомобилях Пассат. В5, прочны, надежны и неприхотливы . При аккуратной эксплуатации автомобили вполне могут без определенных проблем пройти дистанцию ​​300-500 тысяч км.

Самое главное при использовании таких двигателей, поменять масло и применять только качественные разновидности мотора для работы мотора. Ни в коем случае нельзя допускать, и специалисты рекомендуют использовать антифриз G12 или G11 в качестве жидкости для охлаждения мотора, так как Тосол часто кондиционируется и в некоторых ситуациях разрушает детали мотора.По-прежнему необходимо внимательно следить за состоянием ремня ГРМ, так как его открытие может привести к встрече поршней с клапанами.

Наиболее распространенные двигатели AWM, устанавливаемые на B5:

  1. Необъяснимо высокий расход масла.
  2. Утечки в системе охлаждения.
  3. Масло протекает через прокладку клапанной крышки.
  4. Возможны стуки клапанных гидрокомпенсаторов из-за несвоевременной замены масла или низкого качества.

Карбюраторные двигатели и моторы для фритюрницы AWM.

Среди карбюраторных двигателей можно выделить два типа — RM и EW. Первый двигатель имеет объем 1,6 л, крутящий момент 125 нм / 2500 o и мощность 75 л.с. Второй двигатель славится следующими техническими характеристиками: объем 1,6 л, мощность 80 л.с., крутящий момент 130HM / 2500 OB. Не самые высокие технические характеристики, однако эти моторы очень надежны и долговечны.

Среди однокорпусных двигателей 4 вида :

  1. RP объемом 1.8 литров. Его мощность 92 л.с., крутящий момент 140 нм / 2800 об. Рекомендуется использовать 92 бензин.
  2. AWB объемом 1,8 л. Мощность этого двигателя также 92 л.с., крутящий момент немного выше — 146 Нм / 2500 об. Лучше использовать этот мотор на 95 бензине.
  3. AAW объемом 1,8 л. Мощность меньше двух предыдущих — 77 л.с., крутящий момент 141 Нм / 2500 об. Используется с 92 бензином.

Все двигатели, представленные в этом списке, оцениваются экспертами как очень надежные и «сложные» .Их динамика с Volkswagen Passat B5 неидеальна, так как у них небольшая мощность. Но для тех водителей, которые никуда не торопятся и движутся по дорогам с небольшой скоростью, такой двигатель прослужит долгие годы.

Из типичных проблем мотора выделяются частые поломки датчика холостого хода, а также зазор прокладки между впускным коллектором и впрыском. Эти моторы имеют хорошее преимущество в виде встроенного датчика самодиагностики, который позволяет выявить любые проблемы при наличии в устройстве VAG или с помощью светодиода.

Двигатели AWM. с распределенным впрыском

Эти моторы можно назвать фактически самыми удачными за Volkswagen. Пассат В5. . С этими моторами вы сможете отлично себя чувствовать на дороге. Двигатели имеют разгон 11,6 секунды на 100 км / ч, максимальная скорость — 195 км / ч. При таких показателях эти двигатели достаточно экономичны, а также очень дешевы и просты в обслуживании.Среди проблем двигателей этой серии можно выделить нерегулярную встречу нестабильности холостого хода, возникающую из-за некорректной работы регулятора или датчика. Если рассматривать недостатки в конструктивных особенностях, то здесь видно, что «масса» между двигателем и аккумулятором крепится к мотору болтом коробки передач. А иногда при его откручивании водители и механики забывают повесить «массу» на место. В результате при попытке запустить мотор пусковой ток проходит через контроллер впрыска.Конечный результат Все события — это сгорание этого элемента.

16-клапанные двигатели AWM.

Среди 16-клапанных двигателей AWM выделено только два и они практически одинаковые — 136 л.с. мощности в обоих случаях и средний крутящий момент 170 Нм / 3000 об. Эти двигатели можно обслуживать как на 95-м, так и на 98-м бензине, желательно, конечно, на 98. Двигатели имеют электронный блок Control, обрабатывающий сигнал лямбда-зонда и обеспечивающий регулировку зажигания.Вообще такие двигатели можно увидеть нечасто, особенно в России. Двигатели в принципе можно назвать хорошими и хорошими, единственное, что может смутить его владельца — такие двигатели более капризны в отличие от восьмилопастных, а также их ремонт немного сложнее и соответственно.

Среди типичных проблем 16-клапанных двигателей AWM можно выделить так же, как и в двигателях с распределенным впрыском, нестабильность холостого хода, а также утечку масла из корки траверса.Впрыск в основном механический, поэтому было установлено 2 электрических топливных насоса. Моторы очень горячие, особенно при наличии коробки-автомата и кондиционера, а потому двигатели очень требовательны к исправности системы охлаждения.

Дизельные двигатели AWM. и самые мощные силовые агрегаты

Самые мощные двигатели из серии AWM моторы ПНГ I. AWA. . Первый двигатель восьмиступенчатый с впрыском Digifant. Его объем 1,8 л, мощность высокая — 160 л.с. При крутящем моменте в 228 нм / 3800 в поперечнике. Обслуживать надо на 95 бензине. Наибольшее распространение данный силовой агрегат нашел в автомобилях Volkswagen Passat B5. Второй двигатель намного больше — 2,8л. При этом его мощность составляет 175 л.с. при 240 нм / 4000 об. Также необходимо поддерживать 95 бензин.

Оба двигателя имеют по шесть цилиндров, расположенных в форме буквы «V», при этом у него есть небольшой угол развала.Головка блока — единственная и общая для всех цилиндров. Два клапана встречаются на 1 цилиндре, также оснащен мотором с двумя распредвалами.

На Volkswagen Passat B5 установлено

Дизельных мотора. Все они имеют мощность 80 л.с., обслуживаются соответственно на дизеле с турбонаддувом.

Преимущества использования двигателей AWM. на Volkswagen. Пассат. Б. 5

Если рассматривать набор всех двигателей AWM, которые используются на Passat B5, то можно вынести следующий вердикт — data-двигателя вряд ли самые идеальные для использования на этом автомобиле .Первое кумулятивное преимущество, которое я хочу получить от кронштейнов, — это вообще отличная динамика двигателей в сочетании с экономичностью. Если говорить о моторах 1,6 л, то можно сказать, что 8,5 л на 100км по городу — это достойный результат.

Простота и дешевизна в обслуживании — это то преимущество, которое фактически превосходит все остальные качества для водителей. Все-таки в процессе эксплуатации автомобиля всем без исключения водителям приходится сталкиваться с мелким ремонтом или большим, для чего требовался двигатель.Обычно такое мероприятие влечет за собой немалый расход, но не для владельцев двигателей AWM.

Хочу также отметить, что в редком исключении, только в одной-двух вариациях двигателей AWM есть проблема — при закрытом ремне ГРМ запускается клапан. В 95% случае использования силовых агрегатов AWM это не допускается.

Минусы двигателей AWM.

К сожалению, идеальных и безотказных двигателей не существует .Одна из интересных функций, которую вы хотите отделить от всего остального, — это проверка компрессии при покупке двигателя AWM. Бывают такие ситуации, что бывший паровоз проехал на своей машине 300000 км, а двигатель исправно работал, наблюдает Аки. Однако сразу после перестановки двигателя на вашем автомобиле он может перестать работать и цикл. Сразу важно проверить динамику автомобиля, так как отличный двигатель должен уверенно и бодро разгонять машину, не сильно и со скрипом.

Еще одна проблема, которая касается не только двигателей AWM, но и многих других, это совершенно нелогичный жор смазочных материалов. Обычно это может произойти по двум причинам — износ прокладок GBC или износ каменных колпачков. В остальном двигатели AWM очень надежны. Каждый из водителей может найти какую-то причину, по которой он не хочет ставить такие двигатели на свою машину, однако, если прислушаться к общему мнению, эти двигатели не имеют существенных недостатков.

Эпилог

Обобщая все, что было написано ранее, хочу сделать один результат — более подходящий двигатель для Volkswagen. Пассат. B5, чем двигатели AWM, скорее всего нет . Возможно, кто-то не согласится с этим утверждением, но общее мнение выглядит так. Мало в каких-либо силовых агрегатах Можно увидеть такое идеальное сочетание хорошей динамики и относительно небольшого расхода топлива. Но окончательный выбор двигателя во многом обусловлен этими показателями. Остальные характеристики тоже важны, но внимание в основном сосредоточено на отсутствии явных недостатков, а также простоте эксплуатации и невысокой цене на ремонтные работы.И во всех этих компонентах двигатели AWM считаются неплохими!

Коды ошибок

Opel Astra — коды ошибок

В таблице приведены коды ошибок двигателя Мерседес. Чтобы найти слово или фразу на странице, нажмите Ctrl + F в окне, которое появляется, введите код ошибки или часть фразы и нажмите кнопку «Найти», в результате появится расшифровка конкретного интересующего вас кода ошибки Мерседес.

Надписи на панели приборов в поле суточного пробега:

InSP — необходимо провести плановое техническое обслуживание (либо из-за пробега транспортного средства, либо по истечении срока давности)

ИнСП 2 — Неисправность лампы (проверить абсолютно все наружное освещение)

InSP 3 — Напряжение аккумуляторной батареи дистанционного управления центральным замком.

InSP 4 — Вода в фильтре дизельного топлива (на данный момент не актуально, но в будущем все может быть)

сбросить счетчик 1:

1. выключить зажигание

2. нажмите и удерживайте кнопку ежедневного пробега.

3. удерживая кнопку суточного пробега, включить зажигание

4. подождите, пока в строке суточного цикла не появятся 4 штриха.

5. расслабься

6. проверяем, появляется ли надпись

или же

сбросить счетчик 2:

1.выключить зажигание

2. Нажмите и удерживайте кнопку ежедневного пробега + нажмите и удерживайте педаль тормоза.

3. удерживая кнопку суточного пробега + педаль тормоза, включить зажигание

4. подождите, пока в строке суточного цикла не появятся 4 штриха.

5. расслабься

6. проверяем, появляется ли надпись

Как самому читать коды ошибок OBD-II

— Вставьте ключ в замок зажигания

— Нажать педаль газа и педаль тормоза

— Включите зажигание (двигатель не запускайте!)

— Наблюдайте за сигнальной лампой двигателя (клавиша над силуэтом автомобиля)

Смотрим на одометр.Если ошибок нет, то горят нули.

Свет начинает мигать. Если ошибок нет, лампа мигает непрерывно и без пауз. Если есть ошибки, индикатор выдает код ошибки. Код состоит из 4 цифр. Каждый номер оформляется отдельно. Если лампочка мигнет 1 раз — это 1, два — 2 и так далее, 10 раз — это ноль. Между цифрами пауза.

P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха

P0101 Выходной сигнал датчика расхода воздуха из допустимого диапазона

P0102 Низкий выходной сигнал датчика расхода воздуха

P0103 Высокий выходной сигнал датчика расхода воздуха

P0105 Неисправность датчика давления воздуха

P0106 ​​Сигнал датчика давления воздуха вне допустимого диапазона

P0107 Низкий выходной сигнал датчика давления воздуха

P0108 Высокий выходной сигнал датчика давления воздуха

P0110 Неисправность датчика температуры воздуха на впуске

P0111 Сигнал датчика температуры воздуха на впуске вне допустимого диапазона

P0112 Низкий показатель датчика температуры воздуха на впуске

P0113 Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске

P0115 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости

P0116 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости вне допустимого диапазона

P0117 Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости

P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости

P0120 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «А»

P0121 Датчик положения дроссельной заслонки «A» вне допустимого диапазона

P0122 Низкий выходной сигнал датчика положения дроссельной заслонки «А»

P0123 Высокий выходной сигнал датчика положения дроссельной заслонки «А»

P0125 Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру

P0130 Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен

P0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)

P0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)

P0133 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение / обеднение

P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)

P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен

P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен

P0137 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (bank 1)

P0138 Высокий выходной сигнал датчика кислорода 2 (банк 1)

P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение / обеднение

P0140 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)

P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен

P0142 Датчик кислорода 3 (банк 1) неисправен

P0143 Низкий выходной сигнал датчика кислорода 3 (банк 1)

P0144 Высокий выходной сигнал датчика кислорода 3 (банк 1)

P0145 Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 1) на обогащение / обеднение

P0146 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)

P0147 Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 1) неисправен

P0150 Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен

P0151 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)

P0152 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)

P0153 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение / обеднение

P0154 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)

P0155 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 2) неисправен

P0156 Датчик кислорода 2 (банк 2) неисправен

P0157 Низкий выходной сигнал датчика кислорода 2 (банк 2)

P0158 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)

P0159 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 2) на обогащение / обеднение

P0160 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)

P0161 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 2) неисправен

P0162 Датчик кислорода 3 (банк 2) неисправен

P0163 Низкий выходной сигнал датчика кислорода 3 (банк 2)

P0164 Высокий выходной сигнал датчика кислорода 3 (банк 2)

P0165 Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 2) на обогащение / обеднение

P0166 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)

P0167 Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 2) неисправен

P0171 Слишком бедная смесь (возможна утечка воздуха)

P0172 Слишком богатая смесь

P0173 Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров No.2

P0174 Смесь блока цилиндров № 2 слишком бедная

P0175 Смесь блока цилиндров № 2 слишком богатая

P0176 Датчик выбросов CHx (состав топлива) неисправен

P0177 Сигнал датчика CHx (Fuel Composition) вне допустимого диапазона

P0178 Низкий уровень сигнала датчика CHx (состава топлива)

P0179 Высокий уровень сигнала датчика CHx (Fuel Composition)

P0180 Неисправность цепи датчика температуры топлива «А»

P0181 Сигнал датчика температуры топлива «А» вне допустимого диапазона

P0182 Низкий уровень датчика температуры топлива «А»

P0183 Высокий уровень датчика температуры топлива «А»

P0185 Неисправность цепи датчика температуры топлива «В»

P0186 Сигнал датчика температуры топлива «B» вне допустимого диапазона

P0187 Низкий показатель датчика температуры топлива «В»

P0188 Высокий показатель датчика температуры топлива «В»

P0190 Неисправность цепи датчика давления в топливной рампе

P0191 Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона

P0192 Низкий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе

P0193 Высокий датчик давления топлива в топливной рампе

P0194 Прерывистый сигнал датчика давления в топливной рампе

P0195 Неисправность цепи датчика температуры моторного масла

P0196 Сигнал датчика температуры моторного масла вне допустимого диапазона

P0197 Низкий уровень сигнала датчика температуры моторного масла

P0198 Высокий уровень сигнала датчика температуры моторного масла

P0199 Прерывистый сигнал датчика температуры моторного масла

P0200 Неисправность цепи управления форсункой

P0201 Неисправность цепи управления форсункой 1

P0202 — // — Нет.2

P0203 — // — № 3

P0204 — // — № 4

P0205 — // — № 5

P0206 — // — № 6

P0207 — // — № 7

P0208 — // — № 8

P0209 — // — № 9

P0210 — // — № 10

P0211 — // — № 11

P0212 Неисправность цепи управления форсункой № 12

P0213 Неисправность цепи управления форсункой холодного пуска No.1

P0214 Неисправность цепи управления форсункой холодного пуска №2

P0215 Неисправность соленоида отключения двигателя

P0216 Неисправность цепи управления временем впрыска

P0217 Перегрев двигателя

P0218 Перегрев трансмиссии

P0219 Состояние превышения скорости двигателя

P0220 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «В»

P0221 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки «B» вне допустимого диапазона

P0222 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки «B»

P0223 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки «В»

P0224 Прерывистый сигнал датчика положения дроссельной заслонки уровня «В»

P0225 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «С»

P0226 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне диапазона «C»

P0227 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки «C»

P0228 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки «C»

P0229 Прерывистый сигнал датчика положения дроссельной заслонки уровня «С»

P0230 Неисправность первичной цепи управления топливным насосом (реле управления топливным насосом)

P0231 Постоянный низкий уровень вторичной цепи топливного насоса

P0232 Постоянно высокий уровень вторичной цепи бензонасоса

P0233 Неустойчивый вторичный контур топливного насоса

P0235 Неисправность цепи датчика давления турбокомпрессора «А»

P0236 Сигнал датчика турбины «А» вне допустимого диапазона

P0237 Низкий уровень сигнала датчика турбины «А»

P0238 Высокий уровень сигнала датчика турбины «А»

P0239 Неисправность цепи датчика давления турбокомпрессора «В»

P0240 Сигнал датчика турбины «B» вне допустимого диапазона

P0241 Низкий уровень сигнала датчика турбины «В»

P0242 Высокий уровень сигнала датчика турбины «В»

P0243 Неисправность электромагнитного клапана выхлопных газов турбины «А»

P0244 Электромагнитный клапан выхлопных газов турбины «А» вне доп.диапазон

P0245 Электромагнитный клапан выхлопных газов турбины «А» всегда открыт

P0246 Электромагнитный клапан выхлопных газов турбины «А» всегда закрыт

P0247 Неисправность электромагнитного клапана выхлопных газов турбины «В»

P0248 Электромагнитный клапан выхлопных газов турбины «B» вне доп. диапазон

P0249 Электромагнитный клапан выхлопных газов турбины «В» всегда открыт

P0250 Электромагнитный клапан выхлопных газов турбины «В» всегда закрыт

P0251 Неисправность ТНВД турбины «А»

P0252 Сигнал ТНВД турбины «А» не соответствует допустимому диапазону

P0253 Низкий сигнал ТНВД турбины «А»

P0254 Высокий уровень сигнала ТНВД турбины «А»

P0255 Прерывистый сигнал уровня ТНВД турбины «А»

P0256 Неисправность ТНВД турбины «B»

P0257 Сигнал ТНВД турбины «B» вне допустимого диапазона

P0258 Низкий сигнал ТНВД турбины «В»

P0259 Высокий уровень сигнала ТНВД турбины «В»

P0260 Прерывистый сигнал уровня ТНВД турбины «В»

P0261 Форсунка No.1 — замыкание на землю

P0262 F.c. №1 — обрыв или замыкание на + 12В

P0263 F.c. №1 — неисправность драйвера форсунки

P0264 F.c. №2 — замыкание на землю

P0265 F.c. №2 — обрыв или замыкание на + 12В

P0266 F.c. №2 — неисправность драйвера форсунки

P0267 F.c. № 3 — замыкание на землю

P0268 F.c. №3 — обрыв или короткое замыкание на + 12В

P0269 F.c. №3 — неисправность драйвера форсунки

P0270 F.c. №4 — замыкание на землю

P0271 F.c. №4 — обрыв или короткое замыкание на + 12В

P0272 F.c. №4 — неисправность драйвера форсунки

P0273 F.c. № 5 — замыкание на землю

P0274 F.c. №5 — обрыв или короткое замыкание на + 12В

P0275 F.c. №5 — неисправность драйвера форсунки

P0276 F.c. № 6 — замыкание на землю

P0277 F.c. №6 — обрыв или короткое замыкание на + 12В

P0278 F.c. №6 — неисправность драйвера форсунки

P0279 F.c. № 7 — замыкание на землю

P0280 F.c. №7 — обрыв или короткое замыкание на + 12В

P0281 F.c. №7 — неисправность драйвера форсунки

P0282 F.c. № 8 — замыкание на землю

P0283 F.c. №8 — обрыв или короткое замыкание на + 12В

P0284 F.c. №8 — неисправность драйвера форсунки

P0285 F.c. №9 — замыкание на землю

P0286 F.c. №9 — обрыв или замыкание на + 12В

P0287 F.c. №9 — неисправность драйвера форсунки

P0288 F.c. № 10 — замыкание на землю

P0289 F.c. №10 — обрыв или короткое замыкание на + 12В

P0290 F.c. №10 — неисправность драйвера форсунки

P0291 F.c. №11 — замыкание на землю

P0292 F.c. №11 — обрыв или замыкание на +12

P0293 F.c. №11 — неисправность драйвера форсунки

P0294 F.c. №12 — замыкание на землю

P0295 F.c. №12 — обрыв или короткое замыкание на + 12В

P0296 Форсунка No 12 — неисправность драйвера форсунки

P0300 Обнаружены случайные / множественные пропуски зажигания

P0301 Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре № 1

P0302 Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре № 2

P0303 Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре № 3

P0304 Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре № 4

P0305 Обнаружен пропуск воспламенения в No.5 цилиндров

P0306 Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре №6

P0307 Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре 7

P0308 Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре № 8

P0309 Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре № 9

P0310 Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре № 10

P0311 Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре № 11

P0312 Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре № 12

P0320 Неисправность цепи распределителя зажигания

P0321 Распределитель зажигания, сигнал вне допустимого диапазона

P0322 Нет сигнала распределителя зажигания

P0323 Перемежающийся сигнал распределителя зажигания

P0325 Неисправность цепи датчика детонации No.1

P0326 Сигнал датчика детонации № 1 вне допустимого диапазона

P0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации №1

P0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации №1

P0329 Прерывистый сигнал датчика детонации No 1

P0330 Неисправность цепи датчика детонации № 2

P0331 Сигнал датчика детонации № 2 вне допустимого диапазона

P0332 Низкий уровень сигнала датчика детонации №2

P0333 Высокий уровень сигнала датчика детонации №2

P0334 Прерывистый сигнал датчика детонации No.2

P0335 Ошибка датчика положения коленвала «А»

P0336 Ошибка ДПКВ «А» (отсутствует один зуб)

P0337 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ «А»

P0338 Высокий уровень или короткое замыкание на + 12В ДПКВ «А»

P0339 Прерывистый сигнал ДПКВ «А»

P0340 Неисправность датчика распредвала

P0341 Сигнал датчика распредвала вне допустимого диапазона

P0342 Низкий уровень сигнала датчика распредвала

P0343 Высокий уровень сигнала датчика распредвала

P0344 Прерывистый уровень сигнала датчика распредвала

P0350 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания

P0351 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «А»

P0352 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «В»

P0353 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «С»

P0354 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «D»

P0355 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «Е»

P0356 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «F»

P0357 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «G»

P0358 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «Н»

P0359 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «I»

P0360 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «J»

P0361 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «К»

P0362 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания «L»

P0380 Неисправность свечи накаливания или цепи подогрева

P0381 Неисправна свеча накаливания или индикатор нагрева

P0385 Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала «B»

P0386 Сигнал датчика положения коленчатого вала «B» вне допустимого диапазона

P0387 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ «Б»

P0388 Высокий уровень или короткое замыкание на +12 В ДПКВ «В»

P0389 Прерывистый сигнал датчика положения коленчатого вала «В»

P0400 Неисправность системы рециркуляции выхлопных газов

P0401 Неэффективность системы рециркуляции выхлопных газов

P0402 Чрезмерная система рециркуляции выхлопных газов (выхлоп)

P0403 Неисправность цепи датчика рециркуляции выхлопных газов

P0404 Сигнал датчика рециркуляции выхлопных газов вне допустимого диапазона

P0405 Низкий уровень сигнала датчика рециркуляции выхлопных газов «А»

P0406 Высокий уровень сигнала датчика рециркуляции выхлопных газов «А»

P0407 Низкий уровень сигнала датчика «В» системы рециркуляции ОГ

P0408 Высокий уровень сигнала датчика «В» системы рециркуляции ОГ

P0410 Неисправность системы подачи вторичного воздуха

P0411 Неправильный расход через систему подачи вторичного воздуха

P0412 Неисправность клапана подачи вторичного воздуха «А»

P0413 Клапан вторичного воздуха «А» всегда открыт

P0414 Клапан вторичного воздуха «А» всегда закрыт

P0415 Неисправность клапана системы подачи вторичного воздуха «В»

P0416 Клапан вторичного воздуха «В» всегда открыт

P0417 Клапан системы подачи вторичного воздуха «В» всегда закрыт

P0420 Эффективность системы катализатора B1 ниже допустимого порога

P0421 Эффективность нагрева катализаторов В1 ниже допустимого порога

P0422 КПД основного катализатора В1 ниже допустимого порога

P0423 КПД нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога

P0424 Температура нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога

P0430 Эффективность каталитической системы В2 ниже допустимого порога

P0431 Эффективность нагрева катализаторов В3 ниже допустимого порога

P0432 КПД основного катализатора В2 ниже допустимого порога

P0433 КПД нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога

P0434 Температура нагревателя катализатора B2 ниже порога

P0440 Неисправность системы улавливания паров бензина

P0441 Плохая продувка системы улавливания паров бензина

P0442 Небольшая утечка в системе улавливания паров газа

P0443 Неисправность цепи продувочного клапана системы улавливания паров газов

P0444 Клапан продувки продувки паров бензина всегда открыт

P0445 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда закрыт

P0446 Неисправность управления воздушным клапаном системы улавливания паров

P0447 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда открыт

P0448 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда закрыт

P0450 Неисправность датчика давления паров бензина

P0451 Сигнал датчика давления паров бензина вне допустимого диапазона

P0452 Низкий уровень сигнала датчика давления паров бензина

P0453 Высокий уровень сигнала датчика давления паров бензина

P0454 Прерывистый сигнал датчика давления паров бензина

P0455 Большая утечка в системе улавливания паров газа

P0460 Неисправность цепи датчика уровня топлива

P0461 Сигнал датчика уровня топлива вне допустимого диапазона

P0462 Низкий уровень сигнала датчика уровня топлива

P0463 Высокий показатель датчика уровня топлива

P0464 Прерывистый сигнал датчика уровня топлива уровня

P0465 Неисправность цепи датчика расхода продувочного воздуха

P0466 Сигнал датчика расхода продувочного воздуха вне допустимого диапазона

P0467 Низкий уровень сигнала датчика расхода продувочного воздуха

P0468 Высокий уровень сигнала датчика расхода продувочного воздуха

P0469 Прерывистый уровень сигнала датчика расхода продувочного воздуха

P0470 Неисправность датчика давления выхлопных газов

P0471 Сигнал датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона

P0472 Низкий показатель датчика давления выхлопных газов

P0473 Высокий показатель датчика давления выхлопных газов

P0474 Прерывистый сигнал датчика давления выхлопных газов

P0475 Неисправность клапана датчика давления выхлопных газов

P0476 Сигнал клапана датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона

P0477 Низкий показатель клапана датчика давления выхлопных газов

P0478 Высокий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов

P0479 Прерывистый сигнал датчика давления выхлопных клапанов клапана уровня

P0480 Неисправность цепи управления реле вентилятора

P0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля

P0501 Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона

P0502 Низкий уровень сигнала датчика скорости автомобиля

P0503 Высокий сигнал датчика скорости

P0505 Неисправность регулятора холостого хода

P0506 Неисправность регулятора холостого хода — низкие обороты

P0507 Неисправность регулятора холостого хода — высокие обороты

P0510 Неисправность переключателя положения закрытой дроссельной заслонки

P0520 Неисправность цепи датчика / переключателя давления моторного масла

P0521 Датчик давления моторного масла / переключатель цепи вне диапазона / рабочих характеристик

P0522 Низкое напряжение цепи датчика / переключателя давления моторного масла

P0523 Высокое напряжение цепи датчика / переключателя давления моторного масла

P0530 Неисправность цепи датчика давления хладагента кондиционера

P0531 Цепь датчика давления хладагента кондиционера вне диапазона / рабочих характеристик

P0532 Низкий уровень входного сигнала цепи датчика давления хладагента кондиционера

P0533 Высокий входной сигнал цепи датчика давления хладагента кондиционера

P0534 Потеря заряда хладагента в кондиционере

P0550 Неисправность цепи датчика давления в гидроусилителе рулевого управления

P0551 Цепь датчика давления в гидроусилителе руля вне диапазона рабочих характеристик

P0552 Низкий вход цепи датчика давления в гидроусилителе рулевого управления

P0553 Высокий входной сигнал цепи датчика давления в гидроусилителе рулевого управления

P0554 Неисправность цепи датчика давления в гидроусилителе рулевого управления

P0560 Напряжение в системе ниже порога

P0561 Напряжение в системе нестабильное

P0562 Низкое напряжение в системе

P0563 Высокое напряжение системы

P0565 Неисправность сигнала включения круиз-контроля

P0566 Неисправность сигнала выключения круиз-контроля

P0567 Неисправность сигнала возобновления круиз-контроля

P0568 Неисправность сигнала установки круиз-контроля

P0569 Неисправность сигнала выбега системы круиз-контроля

P0570 Неисправность сигнала ускорения круиз-контроля

P0571 Неисправность цепи переключателя круиз-контроля / тормоза

P0572 Круиз-контроль / выключатель тормоза — низкий уровень сигнала

P0573 Высокий показатель цепи переключателя круиз-контроля / тормоза

P0574 Неисправность системы круиз-контроля

P0575 Неисправность системы круиз-контроля

P0576 Неисправность системы круиз-контроля

P0577 Неисправность системы круиз-контроля

P0578 Неисправность системы круиз-контроля

P0579 Неисправность системы круиз-контроля

P0580 Неисправность системы круиз-контроля

P0600 Неисправность последовательного канала связи

P0601 Ошибка контрольной суммы ПЗУ

P0602 Ошибка программирования модуля управления

P0603 Ошибка во внешнем ОЗУ

P0604 Внутренняя ошибка ОЗУ

P0605 Внутренний модуль управления, ошибка постоянной памяти (ПЗУ)

P0606 Ошибка процессора PCM

P0607 Неисправность детонационного канала

P0608 Модуль управления VSS Выход «A» Неисправность

P0609 Неисправность выхода «B» модуля управления VSS

P0620 Неисправность цепи управления генератором

P0621 Неисправность цепи управления лампой «L» генератора

P0622 Поле генератора «F» Неисправность цепи управления

P0650 Неисправность контрольной лампы (MIL) Неисправность цепи управления

P0654 Неисправность выходной цепи оборотов двигателя

P0655 Неисправность цепи управления выходом горячей лампы двигателя

P0656 Неисправность выходной цепи уровня топлива

P0700 Неисправность системы управления трансмиссией

P0701 Система управления трансмиссией вне допустимого диапазона

P0702 Электрическая система управления коробкой передач

P0703 Неисправность цепи переключателя B крутящего момента / тормоза

P0704 Неисправность входной цепи переключателя сцепления

P0705 Неисправность цепи датчика диапазона передачи (вход PRNDL)

P0706 Диапазон / производительность цепи датчика диапазона передачи

P0707 Низкий вход цепи датчика диапазона передачи

P0708 Высокий входной сигнал цепи датчика диапазона передачи

P0709 Неисправность цепи датчика диапазона передачи

P0710 Неисправность цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости

P0711 Цепь датчика температуры трансмиссионной жидкости вне диапазона / рабочих характеристик

P0712 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости

P0713 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости

Почему машина цепляется, но заводится.Двигатель цепляется, но не заводится. Другие проблемы с запуском дизельного двигателя. По каким причинам машина не заводится

Часто возникает ситуация, когда при повороте ключа стартер уверенно проворачивает коленвал, но автомобиль не заводится. Некоторые запускают двигатель до тех пор, пока батарея не разрядится, тщетно надеясь, что они ее схватят. Фактически после двух-трех неудачных попыток следует приступить к устранению неполадок.

1 Двигатель не запускается при работающем стартере — возможная поломка

Когда стартер крутится, а двигатель не запускается, сразу найти причину сложно.Искать неисправности требуется довольно в нескольких местах. Начнем со стартера. Снова поворачиваем ключ и слушаем звуки, которые он издает. Он должен издавать характерный ровный гул электродвигателя без сбоев и ничего больше. Если слышны щелчки, гул и посторонние звуки, ищем проблему в стартере. В хорошем состоянии двигатель чаще всего не запускается, потому что топливо не поступает или он не воспламеняется.

Если подано топливо, зажигание в порядке, стартер крутится, но двигатель не запускается, ищем причину в электрооборудовании: проверяем отдельные участки электрической цепи и ее элементы.Причины могут быть очень простыми: перегорел предохранитель, нет контакта из-за обрыва цепи или окисления. Редко, но бывают поломки электронного блока управления. Могут выйти из строя датчики, которые отправляют ошибочные сигналы на ЭБУ, а последний неправильно регулирует соотношение топлива и воздуха, его подачу в двигатель.

Возможно, при проворачивании двигатель сильно трясется, кажется, заводится, но не цепляется. Причина может заключаться в электромагнитных помехах, которые мешают датчикам правильно обрабатывать данные и отправлять сигнал в ЭБУ.Индукция может создаваться электромагнитным полем пускателя. При неисправности датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) двигатель не запустится. В этом случае топливо подается нормально, коленчатый вал хорошо прокручивается стартером.

Неисправности пуска, когда стартер уверенно проворачивает коленчатый вал, достаточно распространены и не зависят от типа двигателя.

2 Дизель — особенности устранения неисправностей

Воспламенение топлива в бензиновом и дизельном двигателях принципиально отличается.Такт сжатия в дизельном двигателе происходит без топлива, он впрыскивается в самом его конце, когда температура в цилиндре достигает 700 °. Топливо воспламеняется при контакте с горячим воздухом. Избыточное тепло от головы отводится системой охлаждения. Для поддержания температуры внутри камеры сгорания, необходимой для воспламенения топлива, холодный двигатель перед запуском нагревается свечами накаливания.

Если не заводится холодный дизель, приступаем к поиску проблемы со свечами.Стартер может очень долго крутиться, но при неисправных свечах зажигания даже при + 5 ° сложно запустить двигатель, не говоря уже о морозе. Сначала проверяем исправность блока управления. Подключаем лампочку к свечной шине и массе, поворачиваем ключом. Если блок работает нормально, лампа загорится. Затем поворачиваем ключ в исходное положение, отключаем шину питания и проверяем свечи накаливания. Подключаем один контакт лампочки 21 Вт к свече, другой к плюсу аккума.Если свеча цела, свет горит ярко.

В любую погоду дизельный двигатель не запустится, если перегорел топливный насос или неисправен запорный клапан. Проверяем светом, запитан ли клапан. Если он есть, снимаем и надеваем подводящий провод. Работающий клапан глушителя издает щелчки. Если клапан в порядке, в топливной системе остается воздух. Откручиваем обратку форсунок или заглушку, через которую будем спускать воздух. Если имеется ручной насос топливного насоса, мы подаем напряжение на клапан, чтобы открыть его, и накачиваем дизельное топливо, пока оно не потечет вместо воздуха.Если помпа низкого давления с электроприводом, включаем.

В случае выхода из строя, когда перекачка дизельного топлива невозможна, проверяем топливный фильтр: возможно, он забит грязью или парафином.

3 Бензиновый двигатель — проверьте подачу топлива

Двигатель не запускается при наличии дефектов топливной системы: не течет бензин, неисправно пусковое устройство. Для проверки топливной системы карбюраторного двигателя выполняем следующие операции:

  1. Резко открываем дроссельные заслонки карбюратора, наблюдая за впрыском бензина (крышка воздушного фильтра снимается заранее).Если топливо распылено, оно подается в карбюратор.
  2. Если топливо подано, но запустить холодный двигатель невозможно, проверяем пусковое устройство. Закрываем воздушную заслонку — она ​​должна полностью перекрывать первичную камеру, а заслонка дроссельной заслонки должна приоткрываться немного на 0,8 мм. Чтобы проверить работу дроссельной заслонки, необходимо снять карбюратор.
  3. Когда бензин не подается ускорительным насосом, его нет в карбюраторе. Загружаем вручную, запускаем двигатель.
  4. Проверяем работу ТНВД: снимаем шланг с выпускного патрубка и качаем.После нескольких движений бензин должен разбрызгаться.
  5. Если не удалось подкачать бензин, проверяем топливный фильтр, сетку в поддоне карбюратора. Меняем грязный фильтр, промываем сетку.
  6. Топливо все еще не подается? Разбираем бензонасос и проверяем диафрагмы. При их поломке бензин попадает не в карбюратор, а в поддон, разжижая масло.

Масло необходимо заменить, промывка не требуется. Меняем диафрагмы, подкачиваем бензин и заводим двигатель.

На автомобилях с инжектором двигатель не запускается, если электрический топливный насос не работает. Его исправность определяется по гудению после включения зажигания. Иногда причина в окисленных клеммах или предохранителе, но бывает, что помпа перегорает. Также может быть отсутствие или недостаточное давление в рампе, если туда попал бензин. На противоположной стороне от присоединенной к нему газовой магистрали под заглушкой находится вентиль. Нажимаем — оттуда должен брызнуть бензин.Если этого не произошло, проверьте топливный фильтр, впускную сетку, редукционный клапан топливного насоса (находится в бензобаке).

4 Зажигание — как найти и устранить поломку

Если неисправности с подачей топлива устранили, и автомобиль не заводится, начинаем проверять зажигание. Откручиваем свечи и проверяем образование искры. Надеваем на свечу провод от крышки трамблера, прикасаемся юбкой к металлу на машине, и в это время помощник запускает двигатель стартером.Хорошая свеча зажигания будет показывать сильную синюю искру. Для инжекторного двигателя отсутствие искры свидетельствует о неисправности модуля, для карбюратора — катушки.

Модуль форсунки нельзя проверить в домашних условиях, но можно проверить катушку. На старых моделях устанавливается один цилиндрический змеевик, на современных — двойной или монолитный модуль. Самые современные устройства короткого замыкания, которые устанавливаются на каждый цилиндр прямо на свечи зажигания без проводов. Катушки проводов проверяются просто: вытаскиваем из распределителя центральный провод, подводим его к металлу автомобиля на расстоянии 5 мм и включаем стартер.Наличие искры свидетельствует о исправности.

Часто в машине выходит из строя трамблер — обгорание контактов прерывателя-трамблера не дает завестись двигателю. Если распределитель бесконтактный, возможно, сломался датчик Холла. Не характерна неисправность — датчики выходят из строя редко. Среди наиболее частых неисправностей трамблера:

сопротивление
  • сгорело на бегунке;
  • выгорела крышка распределителя;
  • провода датчика холла обрезаны;
  • биение вала распределителя через изношенные подшипники.

Проверяем крышку трамблера заменой: автомобиль опытных водителей всегда комплектуется запаской. Бесконтактное зажигание с трамблером имеет переключатель, отвечающий за стабильное искрение. Неисправный выключатель может помешать запуску двигателя. Выявляем неисправность вручную — сломанный выключатель сильно нагревается.

В автомобилях с электронной системой чаще всего выходят из строя различные датчики. Неисправность устраняется, и на приборной панели появляется сообщение об ошибке, каждой из которых присваивается код.Неисправности зажигания часто возникают из-за отсутствия электропитания в проводке. При некоторых неисправностях ЭБУ двигатель не запускается. Ремонтируем агрегат в автосервисе или заменяем исправным.

В данном руководстве описаны типичные неисправности большинства типов легковых автомобилей, которые можно диагностировать без использования инструментов. Он поможет быстро найти причину поломки и приступить к ремонту.

К списку в книге характерных особенностей и возможных причин неисправностей начинающему диагносту желательно добавить записи из личного опыта и опыта других — тогда вы получите солидную базу причин неисправностей автомобилей конкретной марки и диагностика проблем не представят.

Диагностика — основа ремонта. Не зря инспекторами в автосервисах назначают самых опытных мастеров, ведь ошибки в диагностике и определении объема ремонта приводят к финансовым потерям клиентов, непониманию заказов механиками и повторным работам. Правильное определение неисправностей доступно не только профессиональным механикам, это результат знаний в сочетании с системным подходом. Диагностика должна постоянно изучаться.Не полагайтесь на специалиста, поскольку диагностическое оборудование не может найти причину неисправности, а только показывает ее последствия. Начните диагностику с анализа возможных причин неисправности. Проверьте состояние автомобиля, узнайте стиль вождения клиента и способы ухода за автомобилем. Найдите причину, основываясь на фактах.

При диагностике неисправностей придерживайтесь следующих рекомендаций:

Применяйте метод устранения, переходите от простого к сложному, не упускайте очевидного;

Выявив причину неисправности, примите меры, чтобы она не повторялась;

Если электрическая сеть выходит из строя из-за плохого соединения, проверьте все другие соединения в сети, чтобы они тоже не вышли из строя;

Если предохранитель часто перегорает, выясните причину и не заменяйте его автоматически;

Помните, что отказ одной части может предшествовать отказу более важного узла или низкой производительности системы.

Двигатель

Двигатель не запускается

Причины нетехнического характера

Конденсация на свечах зажигания после длительного простоя автомобиля.

Влага на крышке распределителя, высоковольтных проводах и их клеммах (летним утром после ночи с перепадами температуры, росой или туманом).

Морось, иней или влага на крышке распределителя, высоковольтных проводах и их клеммах (зимним утром после ночи с перепадом температуры).

Вода на крышке распределителя, высоковольтных проводах и их клеммах после пересечения глубоких луж или бродов.

Пробка в выхлопной трубе (забита землей после маневра задним ходом в яме, канаве или другом) или влага (если машина находится на большой глубине).

Включена передача вместо «нейтрального» положения.

Водитель забыл выключить собственную блокировку топлива или тока.

Причина в электрической системе

Перегорел предохранитель.

Плохой провод массы от двигателя к кузову.

Обрыв или ослабление проводов цепи пуска.

Клеммы аккумулятора ослаблены или корродированы.

Аккумулятор разряжен или поврежден (не работают фары и дворники).

Неисправна противоугонная система (или другая система), включенная в цепь зажигания.

Шестерня стартера застряла в кольце маховика.

Реле тяги стартера повреждено.

Причина в системе зажигания

Неправильная установка угла опережения зажигания.

Замок зажигания неисправен.

Неисправна катушка зажигания.

Системные соединения разорваны.

Свечи масляные или залитые горючим.

Неправильный зазор между электродами свечи зажигания.

Свечи карбонизированные.

В изоляторах штекеров есть трещины.

На свечи зажигания не подается высокое напряжение — концы высоковольтных проводов ослаблены или окислены, провода сильно загрязнены или их изоляция повреждена.

Нарушен порядок подключения высоковольтных проводов к контактам крышки распределителя зажигания.

Контакты залипли и не размыкаются — нарушен зазор между контактами прерывателя, изношена текстолитовая накладка или втулка рычага прерывателя.

Через контакты выключателя не протекает ток — контакты окислены или сгорели, зазор между контактами слишком велик, или пружина сжатия ослабла.

Детали распределителя зажигания неисправны.

Распределитель закреплен неплотно — теряется момент зажигания.

Обрыв конденсатора (короткое замыкание).

Износ, повреждение контактного угля или его зависание в крышке датчика распределителя зажигания.

Утечка тока через трещины или прогорание в крышке распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки, через трещины или прогорания в роторе распределителя зажигания.

Обрыв в первичной обмотке катушки зажигания.

Обрыв или короткое замыкание на массу вторичной обмотки катушки зажигания.

Обрыв провода между датчиком распределителя зажигания и выключателем.

Обрыв провода, соединяющие выключатель с выключателем или катушкой зажигания.

Переключатель неисправен.

Датчик приближения неисправен.

Перегорание резистора в роторе распределителя зажигания.

Обрыв провода, соединяющего силовое реле с модулем зажигания. Неисправное силовое реле.

Неисправен модуль зажигания.

Неисправен контроллер — не подает импульсы на модуль зажигания.

Неисправен датчик положения коленвала, нарушена его установка или оборван провод, соединяющий датчик с контроллером.

Неисправен электромагнитный клапан.

Причина в топливной системе

Электромагнитный клапан в газопроводе карбюратора не работает при включении зажигания.

Плохая смесь при холодном двигателе — заслонка не закрыта.

Плохая смесь — утечка воздуха, кроме диффузора карбюратора.

Богатая смесь с горячим двигателем — воздушная заслонка закрыта.

Избыток бензина во впускном коллекторе — перекачка резким нажатием педали газа.

Пустой топливный бак.

Топливо не доходит до карбюратора или форсунок — засорены топливный фильтр, трубопроводы или вентиляция бака.

Неисправный топливный насос.

Вода в топливе.

В жаркую погоду пар в топливопроводе забивается.

Воздушный фильтр сильно загрязнен.

Слишком высокий уровень топлива в карбюраторе — переобогащение смеси.

Застряла воздушная заслонка.

Несоосность карбюратора.

Загрязнение форсунок карбюратора или форсунок. Неисправна система улавливания паров бензина.

Причина в газораспределительной системе

Изношен ремень (или цепь) ГРМ — вышли из строя фазы.

Отрезан ключ для крепления шестерни к распредвалу — сбиты фазы.

Клапанные зазоры отрегулированы неправильно.

Двигатель «не ловит» при пуске проворачивания.

Неудовлетворительное состояние цепей питания и управления катушками зажигания.

Неудовлетворительное состояние цепей жгута проводов датчика положения коленчатого вала и исправности самого датчика.

Двигатель цепляется, но не запускается

Возможность ошибочного переключения полярности проводов жгута к датчику положения коленчатого вала.

Неправильный монтажный зазор между концом датчика и зубчатым колесом.

И возможные причины … Не секрет, что подобные трудности всегда неприятны и неожиданны для любого водителя. Наверняка каждому из нас приходилось быть свидетелем ситуации, когда машина не заводится, стартер крутится, но не хватает. Попробуем разобраться, почему это происходит, чтобы иметь представление, как себя вести в такой ситуации.Тот факт, что стартер хорошо крутится, уже означает, что ваш аккумулятор здоров. Прочтите, как проверить состояние аккумулятора.

От такой ситуации не застрахован ни один автомобильный двигатель. И неважно, какая температура за пределами салона. Разберем последовательно, что делать для разных типов силовых агрегатов.

В случае карбюраторного двигателя несколько проще определить причины затрудненного запуска. Сначала попробуем вытащить рукоятку воздушной заслонки.Если это не помогает, переходите к поиску искры. Плохой контакт, окисленные или обгоревшие клеммы могут затруднить запуск двигателя. То же самое и с плохим контактом катушки с массой. Если с искрой все в порядке и в бензобаке есть топливо, то есть проблемы с регулировкой пускового устройства.

Порядок действий следующий:

Инжектор имеет свои особенности, которые проявляются при проблемах с запуском. При этих симптомах нужно начинать с проверки бензонасоса.Это может быть связано с окислением клемм питания. После этого необходимо проверить уровень давления топлива в топливной рампе. Найдите сторону, к которой подключена подача топлива. На противоположной стороне под колпачком находится вентиль. Нажмите на нее и ожидайте, что оттуда пойдет топливо. Если этого не произошло, начинаем проверять работоспособность редукционного клапана бензонасоса и состояние топливного фильтра.

В чем может быть причина того, что я крутил стартер, но не запускается инжекторный двигатель — часто спрашивают меня читатели блога? Одна из возможных неприятностей связана с затоплением.Часто такое бывает в морозную погоду. Требуется подождать, пока они достаточно высохнут. Двигатель можно запустить стартером, предварительно сняв разъемы форсунки.

Дизель

Дизельный двигатель сложнее запустить … Топливо в нем воспламеняется по несколько иному принципу. Камеры, в которых догорает дизельное топливо, прогреваются до очень высоких температур, после чего в них подается дизельное топливо вместе с воздухом, который воспламеняется от сжатия. В холодную погоду воздух в цилиндрах желательно подогревать свечами накаливания.Если этого не сделать, то машина может завестись, но сразу глохнет или работает нестабильно до прогрева.

Даже малейшего мороза или минусовой температуры может хватить для возникновения проблем с запуском. В дизельном двигателе начните с проверки состояния свечей накаливания. Начнем с проверки блока управления свечами накаливания. Для этого нам понадобится контрольная лампа. Подключаем его к массе и силе свечей, а затем поворачиваем ключ в замке зажигания. В случае исправного агрегата загорится индикатор контрольной лампы.

Другие проблемы запуска дизеля

Еще одна причина, по которой стартер долго крутится, но двигатель не запускается, может быть из-за проветривания насоса высокого давления. Сначала вам нужно проверить, есть ли питание на запорный клапан. Включаем зажигание и используем для этого уже знакомую контрольную лампу. При подключении клапан должен издавать щелчки, а их отсутствие может сигнализировать о его неисправности.

Осталось проверить топливопровод — откручиваем либо обратку форсунок, либо пробку.Если есть возможность ручной откачки, ее нужно проводить до тех пор, пока не потечет дизельное топливо и не перестанет поступать воздух. Если прокачка не удалась, то есть смысл проверить топливный фильтр, который часто забит парафином от топлива или обычной грязью.

Неисправности, возникающие при запуске двигателя, довольно часто встречаются во время работы. автомобиль вне зависимости от типа и конструктивных особенностей установленного силового агрегата (бензиновый, дизельный, моторный и т. д.). Одна из самых распространенных ситуаций — после включения зажигания и поворота ключа в замке в положение пуска стартер поворачивается нормально, но двигатель не запускается.

Особенностью данной поломки является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что гораздо проще искать проблему, если, например, стартер издает звук, но не крутит двигатель, или бензонасос не качает после включения зажигания. В любом случае существующую проблему нужно решать. Далее мы намерены поговорить о том, почему двигатель может не запускаться при хорошем запуске стартера.

Читайте в этой статье

Автомобиль не заводится при нормальной работе стартера: возможные причины

Для начала, в начале теста следует еще раз убедиться, что стартер исправен.Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен вращать мотор с характерным гудением электродвигателя стартера, причем делать это плавно, без разрывов и сбоев. Если при попытках запуска ДВС замечены указанные признаки, то неисправность следует искать в стартере.

Убедившись, что стартер вращается, а двигатель не запускается, необходимо перейти к детальной проверке некоторых систем автомобиля.Начать стоит с диагностики системы питания двигателя, а также проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, двигатель с исправным стартером часто не запускается из-за того, что в цилиндры не поступает топливо или топливо не воспламеняется по определенным причинам.

Проверка топливной системы

Причины затрудненного запуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить, чтобы диагностировать и более точно определить проблему.

  • Как определить, почему топливный насос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагональ насоса. Электропроводка, реле, предохранители бензонасоса.



    • Каждая машина рано или поздно ломается; с этим сталкиваются все автовладельцы. Часто причиной этого является стартер, иногда он крутится, но машина не заводится.

    Основные причины

    Проблемы со стартером могут привести к неприятным дорожным ситуациям, и для их решения необходимо использовать два метода:

    1. Устраните поломку самостоятельно.
    2. Сдать автомобиль в СТО для диагностики специалистами.

    Даже если машина все равно заводится, но не с первого раза, рекомендуем как можно скорее устранить проблему, соблюдая следующую последовательность:

    • Проверьте состояние свечей зажигания.
    • Неисправность возможна из-за забитых топливных фильтров, которые также необходимо проверить.
    • Слабый заряд аккумулятора тоже вызывает данную неисправность, поэтому ее необходимо устранить.
    • Также необходимо проверить дроссельную заслонку на автомобиле.

    Как показывает статистика, эта проблема часто возникает при отрицательных температурах. окружающая среда … Но даже несмотря на внешние условия, мы должны действовать точно так же. Многие водители рассчитывают на самостоятельное устранение проблемы, что считается грубейшей ошибкой. Марка автомобиля не сильно влияет на эту неисправность, но иногда возникает из-за конструктивных особенностей автомобиля.

    Можно зайти в Интернет и узнать там много полезной информации, но в случае сомнений лучше воспользоваться помощью автомеханика.Водители часто называют эту проблему «заклинивает стартер и машина не заводится» или «машина не заводится сразу». По большому счету это одна и та же неисправность, говорящая о том, что машина не заводится.

    Причины поломки могут быть следующие:

    • неисправные предохранители;
    • на АКБ ржавчина;
    • разряженный аккумулятор;
    • катушка зажигания не дает искры;
    • на внутренней стороне вытяжки образовался конденсат;
    • неисправность топливной системы автомобиля.

    Неисправность стартера — наиболее частая причина проблем с зажиганием автомобиля. Вы должны знать, как проверить эту деталь на пригодность. В новых иномарках стартер часто выходит из строя из-за низкого уровня смазки или грязи. Для таких случаев рекомендуется его снять, разобрать и очистить от постороннего мусора. количество смазок необходимо укомплектовать. Не забывайте, что перед работой лучше снимать стартер с автомобиля.

    Если автомобиль подъезжает, но двигатель не запускается

    Если нет возможности сделать ремонт в автомастерской, то все придется ремонтировать самостоятельно.Для этого не требуется специальных навыков. В первую очередь нужно очистить места контакта АКБ … Также проверьте свечи зажигания и очистите их от грязи. Плохие и грязные контакты стартера также могут вызвать отказ двигателя. Лучший способ найти проблему — устранить.

    Система подачи топлива также играет важную роль в работе автомобиля. При хорошей работе стартера на момент отказа двигателя проверяем. Это карбюратор, специальный насос и. Лучше всего начать с помпы.На некоторых автомобилях он может быть электрическим. При включении зажигания должен быть слышен звук работающего мотора, если его не слышно, то он может сгореть. Также из-за отсутствия напряжения он может перестать работать. В этом случае требуется проверка предохранителя.

    На карбюраторных автомобилях, наоборот, необходимо проверять механический насос. Узнать о его рабочем состоянии можно по выпускному шлангу помпы или карбюратору. С помощью специальной ручки отслеживается состояние. Если бензин начинает выливаться из насоса, значит, вся система исправна.

    Аналогичную процедуру мы проводим на инжекторных автомобилях. Единственное отличие — расположение дросселя. Как только клапан будет нажат, из шланга выльется бензин. Топливо в бензонасосе должно находиться под высоким давлением. В этом случае можно судить о хорошем техническом состоянии.

    Если после этих процедур двигатель также не запускается, то лучше всего обратиться к специалисту. В гаражах необходимо провести полную диагностику карбюратора автомобиля.Самостоятельно проделать такую ​​процедуру практически невозможно. Выполняется на специальном оборудовании. Замена и диагностика — процесс достаточно затратный, поэтому нужно выбирать хорошую мастерскую. Многие специалисты отмечают, что для устранения подобных поломок необходимо регулярно проводить первичный технический осмотр машины.

    Проблемы со стартером

    Часто выходит из строя в автомобилях любого производства. Ему не хватает сил раскрутиться, а значит, заставить работать двигатель.Чтобы решить эту проблему, вам необходимо знать все уязвимости этой машинной части. Водителю необходимо проверить работоспособность. Стартер на иномарках более прихотлив, чем на отечественных.

    Для устранения неисправностей рекомендуется снять его с автомобиля и полностью очистить корпус и крепеж. С детали нужно аккуратно удалить старую смазку. Сделать это достаточно просто, но злоупотреблять этим не стоит. Вы можете проверить стартер на уровень шума. Если при попытке розжига слышен щелчок, а он не крутится, то причина в реле.Поэтому здесь вам останется только поменять или отремонтировать. Но следует помнить, что реле ремонтируют, если его разобрать на составные части.

    Видео

    основных причин. Проверить регулятор давления

    Рено Логан — современный автомобиль, практически не доставляющий своему владельцу неудобств и проблем в эксплуатации. Однако даже такая надежная машина иногда может давать отказы. Часто владелец сталкивается с тем, что Рено Логан не заводится.Рассмотрим основные причины, по которым машина может отказываться запускаться, и узнаем, как устранить неисправные данные. Эта информация будет полезна каждому владельцу.

    Наиболее частые проблемы

    Специалисты выделяют несколько основных причин, которые могут помешать нормальному запуску двигателя. Если машина с трудом заводится, постоянно глохнет или отказывается заводиться, то можно выделить следующие неисправности:

    • Если Рено Логан не заводится, сразу не впадайте в панику.Возможно, вышел из строя регулятор давления топлива. В случае недостаточного давления в топливной рампе электронный блок управления двигателем просто не подаст команду на запуск.

    • В случае неправильной установки метки ГРМ двигателя тоже запускаться не будет. При этом Рено Логан не заводится, так как нарушается синхронная работа фазы топливной смеси в цилиндрах. Такая проблема может возникать редко, но исключать ее не стоит. Кроме того, метки можно смещать из-за того, что ремень переставляется на один или несколько зубцов.В этом случае можно диагностировать плохое натяжение ремня газораспределительного механизма. Специалисты рекомендуют периодически проверять состояние этого ремня и при необходимости менять его.
    • Пуск будет плохим или двигатель не запустится из-за нарушений в работе дроссельной заслонки. Необходимо регулировать объем воздуха, который подается во впускной коллектор при нажатии на педаль газа.
    • Проблемы с запуском возможны из-за отказа системы иммобилайзера.Владельцы часто жалуются на потерю обратной связи блока иммобилайзера с чипом на ключе.
    • Если машина часто глохнет на ходу, специалисты рекомендуют проверять форсунки — возможно, в силу разных причин ухудшилось качество распыления топлива. Часто причиной такой серьезной проблемы может быть забитый или запыленный топливный фильтр.
    • Если «Рено Логан» плохо заводится или глохнет сразу после запуска, это может быть связано с недостаточно эффективным топливным насосом.Также насос может выйти из строя.


    Стартер крутит, двигатель не запускается

    Если Рено Логан заводится, а стартер крутит маховик, то в первую очередь нужно убедиться, что топливный насос работает нормально. Иногда в салоне слышны звуки заправки. Чаще всего звук узла особенно хорош в задней зоне отдыха. Должно быть кратковременное характерное кайф.

    Если при такой диагностике удалось выяснить, что помпа не работает, то в первую очередь рекомендуется проверить предохранители, включены ли реле системы ЭБУ и реле АЗС.

    Если предохранители исправны, то следует убедиться, что реле включено. Если он включится, будет слышен характерный щелчок.

    Топливная система

    Если «Рено Логан» не заводится, причина может быть в топливной системе. Если топливный насос включается и затем нормально работает, то проверяется уровень давления в топливной рампе автомобиля. Для диагностики подойдет обычный манометр. Еще можно проверить «на глаз». В конце пандуса находится шпуля — на нее прижимается подходящим приспособлением.При нормально работающем насосе давление должно быть не менее 2,8 атм.

    При нажатии на золотник без манометра топливо должно идти ровной струей. В этом случае давление должно быть постоянным. Если насос работает нормально, но при этом в рампе нет давления, значит, либо топлива в баке нет, либо топливные фильтры забиты, либо нет проницаемости в топливопроводе. Возможно неисправен сам бензонасос.

    Проверить регулятор давления

    При выходе из строя регулятора давления его необходимо заменить.Чтобы размножить этот узел, достаточно отсоединить шланг, по которому топливо стекает обратно в бак. Когда шланг отсоединен, включите зажигание. Если топливо сразу под давлением пойдет из шланга, значит, неисправен регулятор.

    Для устранения данной неисправности в дороге сожрать край регулятора или подколоть трубку. После выполнения этих мероприятий машина сможет попасть в ремонт.

    Система зажигания

    Когда выяснилось, чтобы убедиться в наличии давления в топливной рампе, рекомендуется перейти к диагностике системы зажигания.Специалисты советуют проверять искру с помощью специального разрядника. Если искра есть, но «Рено-Логан» не заводится, это сначала визуально, а затем с помощью специального оборудования проверить свечи на исправность. Если они работают, то двигаемся дальше.

    Дроссельная заслонка

    Если заслонка работает неправильно, эту поломку можно диагностировать разными способами. Для устранения неисправности открутите подающую трубу и визуально проверьте корпус изнутри и непосредственно заслонку на предмет возможных повреждений или образования.

    Если двигатель не работает, заслонка всегда закрыта. Если по каким-то причинам он не может закрыться полностью, узел необходимо очистить специальными средствами. Затем необходимо провести процедуру компьютерной адаптации.

    Пуск и тупица

    Рено Логан заводится и глохнет при сбоях в работе иммобилайзера. Диагностировать это можно по соответствующей лампе на панели приборов. Если он мигает, значит, можно смело говорить о неисправностях узла.Обычно иммобилайзер теряет связь с чипом на ключе.

    Топливный фильтр

    Забитый фильтр может существенно повлиять на работу двигателя. Двигатель откажется запускаться ни при запуске, ни при движении. Если машина «Рено Логан» не заводится и при этом других серьезных причин для этого нет, то нужно проверить и заменить фильтр.

    Откройте капот и снимите шланг подачи топлива. Затем включите зажигание. Если топливо идет под низким давлением, значит, пропускная способность фильтра уменьшилась.Чтобы увеличить пропускную способность, снимите элемент и подуйте в обратном направлении. Также постарайтесь максимально увеличить фильтр.

    После очистки предмет устанавливается на прежнее место. Если двигатель не пытается заглохнуть, но обороты у него стабильные, то нужно менять топливный фильтр.

    Не заводится по горячему

    Среди причин такого поведения автомобиля можно выделить только одну возможную — это неисправность датчика DPET. Датчик, конечно, нужно менять, но сначала нужно провести диагностику.

    Двигатель варится на холоде и прогревается. Далее заклинивает ДВС. Если не получается завести мотор, то отключаешь ДДС под капотом. Если после этого машина исправно заводилась, то причина в неисправном датчике.

    Если двигатель не запускается, то под капотом нужно найти разъем с номером R212 — специалисты рекомендуют протереть и почистить контакты. Линия B8 в этом гнезде напрямую связана с замком зажигания. При обрыве цепи автомат включит стартер, «Рено Логан» при этом не заводится — запуск блокируется автоматически.

    Не запускается на холоде

    Здесь можно выбрать все вышеперечисленные неисправности и причины. Но есть еще одна небольшая поломка, которая присуща только этим моделям автомобилей. Это незначительный дефект прошивки ЭБУ на Мотор-моторах Евро-3. ЭБУ надо перепрошивать. Прошивке подлежат седаны, выпускаемые с декабря 2007 года. Этот момент стоит знать владельцам, если вдруг «Рено Логан» не заводится на морозе.

    Вывод

    Это все причины, по которым двигатель «Рено Логан» может отказываться заводиться.Зная эту информацию, владельцы смогут устранить неисправности на дороге и добраться до места дальнейшего ремонта или стоянки. Но чаще всего машина не заводится из-за того, что в баке нет топлива или свечи, а ресурс выработал и неисправен. Многие об этом забывают, и из-за этого нужно начинать.

    Каждый год инженеры стараются улучшить конструкцию двигателей, в пользу эффективности и экологичности этих агрегатов. Связь с этим увеличивает количество поломок, связанных с нестабильной, плохой работой двигателя, вплоть до его полной остановки.Владельцы Renault Logan сталкивались с проблемой плохого запуска двигателя, а также его нестабильной работы. Конечно, если заглохнет двигатель вашего автомобиля, первым делом вы обратитесь в СТО. В этой статье мы расскажем о наиболее распространенных неисправностях, связанных с работой ДВС Рено Логан, а также рассмотрим методы их устранения.

    Наиболее частые неисправности

    Если мотор вашего логана плохо заводится или полностью глохнет, виновниками могут быть следующие неисправности:

    • Сфокусированный регулятор давления топлива.
    • Плохая искра из-за выхода из строя высоковольтной части, а именно свечей, катушек и проводов.
    • Неправильная установка меток газораспределительного механизма, в результате чего происходит нехроническая работа фаз сгорания топлива.
    • Неисправна дроссельная заслонка, регулирующая воздушный поток, поступающий в двигатель.
    • Возможные проблемы с иммобилайзером, как правило, блок управления теряет связь с чипом ключа.
    • Если мотор неожиданно заглохнет на ходу, необходимо проверить качество распыления топливных форсунок.
    • Еще одна причина того, что мотор глохнет на ходу, может быть загрязненный топливный фильтр.
    • Если мотор не запускается или запускается и сразу глохнет, поломка может быть связана с топливным насосом.
    • Если двигатель вообще не запускается или плохо крутится и через некоторое время глохнет в неожиданный момент, виновником может стать неисправность датчика положения коленвала.
    • Износ распределительного вала и его датчика может стать причиной плохого запуска и последующей работы двигателя.

    Давайте зададимся вопросом о причинах плохой работы двигателя и попробуем диагностировать эти поломки самостоятельно.

    Диагностика

    1. Если регулятор давления топлива не работает, как правило, его необходимо заменить. Чтобы убедиться в его неисправности, нужно открутить шланг подачи топлива, а затем включить зажигание. Если из этого шланга поступать бензин под высоким давлением, соответственно регулятор не работает. Чтобы устранить неисправность в пути, достаточно утопить один конец, либо подобрать обратную трубку, тем самым уменьшить ее сечение.Произведя такие работы, вы легко доберетесь до места ремонта.
    2. В случае, если искра неправильно подана на цилиндры, возникают перебои в работе двигателя. Чтобы убедиться, что этот узел неисправен, необходимо иметь специальный ключ для откручивания свечей. Покрутив свечу, нужно соединить их с наконечниками высоковольтных проводов и несколько раз пролистать стартер. Если искра уходит в сторону или отсутствует ее сила, этот узел необходимо заменить.Как правило, автомобиль с такой поломкой может добраться до места ремонта самостоятельно.

    Внимание! При выполнении таких работ соблюдайте правила техники безопасности. Высоковольтная часть автомобиля очень опасна для жизни и здоровья.

    1. Если метки фаз распределения Thame не установлены неправильно, двигатель работает с существенными перебоями с характерным хлопком.

    Эту неисправность невозможно устранить, не имея надлежащего оборудования и инструментов.Если эта неисправность завела вас на дорогу, не пытайтесь исправить ее самостоятельно. Эвакуатор до ближайшего автосервиса и только там ремонт.

    1. При неисправности заслонки, регулируя расход воздуха, есть несколько способов выявить эту поломку, и устранить ее. Открутите форсунку системы подачи воздуха и осмотрите дроссельную заслонку на целостность.

    При заглушенном двигателе его положение должно быть в закрытом состоянии. Если этого не произошло, этот узел необходимо очистить, после чего произвести адаптацию с помощью компьютерной техники.Как показывает практика, эта неисправность появляется постепенно и в дороге может просто не оказаться. Соответственно, делать такой ремонт нужно на специализированном СТО.

    1. Если двигатель вашего Логана заводится и через какое-то время сразу глохнет, обратите внимание на приборную панель, а именно на предмет контрольной лампы дисплея иммобилайзера. Если эта контрольная лампа мигает, соответственно, блок иммобилайзера потерял контакт с микросхемой ключа. Вы можете продолжить движение, только используя другой запасной ключ вместо старого.

    С помощью специального оборудования используемый ключ можно прописать в программе блокировки иммобилайзера, но это делается на специальном оборудовании.

    Совет: возьмите запасной ключ, если вы собираетесь в долгую дорогу.

    1. Проверить работу топливных форсунок можно только на оборудованном стенде, соответственно данный ремонт производят специалисты.
    2. Если в автомобиле был поврежден топливный фильтр, конечно, этот элемент необходимо заменить. В случае, если такая ситуация ввела вас на дорогу и двигатель глохнет, есть несколько рекомендаций по обнаружению и устранению этой неисправности.
    • Откройте капот, затем снимите шланг подачи топлива и включите зажигание. Если бензин поступает под низким давлением, соответственно фильтр имеет плохую пропускную способность.
    • Для увеличения пропускной способности топливного фильтра его необходимо снять и тщательно продуть в обратном направлении.
    • Извлеките топливный фильтр из защелки и произведите несколько операций по очистке его корпуса от грязи. Вы можете использовать тонкую отвертку и пробить бумажный предмет насквозь.
    • Установите фильтр на место, затем запустите двигатель, если двигатель запустился и работает без сбоев, следуйте в ближайший автосервис, где вам необходимо заменить фильтрующий элемент.
    • Если вдруг двигатель вашего автомобиля внезапно заглох и не запускается, необходимо проверить исправность топливного насоса.

    Для выявления неисправности топливного насоса необходимо открыть капот и демонтировать шланг подачи бензина. В этот момент нужно повернуть ключ в положение 2, тем самым ближе к реле АЗС.

    Если не приходит бензин, соответственно бензонасос не работает и пришел в негодность. Мы не можем дать никаких рекомендаций по его экстренному ремонту, так как этот блок меняется в сборе с корпусом. В такой ситуации автомобиль необходимо отбуксировать в ближайший сервис, где будет произведен ремонт.

    1. Если проблема связана с работой датчика положения коленчатого вала, диагностировать и устранить эту неисправность, не имея специального оборудования, невозможно.

    Ремонт должен производиться только в специализированной сервисной службе.

    1. Диагностика и ремонт проблем, связанных с износом распредвала, а также его датчика, осуществляется только в сервисе по ремонту двигателей.

    Вывод

    Вот и получился краткий обзор неисправностей Рено Логан. Если мотор вашего Рено Логан глохнет и не запускается, воспользуйтесь нашей статьей как инструкцией по выявлению неисправностей.Надеемся, наш материал будет вам полезен.

    Ситуацию, когда стартер активно раскручивает коленчатый вал, но двигатель Рено Логан не запускается, способна увести даже самого оптимистичного водителя. Иногда поиск причины неисправности занимает не один час и отнимает много сил и нервов. Чтобы сократить это время, вам необходимо ориентироваться в типичных поломках и знать их алгоритм поиска. Сегодня разговор пойдет о том, что может послужить причинами того, что 8-клапанный 1.6 и 1.4 Моторы Рено Логан, Ларгус, Сандеро.

    Основные причины и способы их устранения

    Причина 1. Нарушенный холостой ход

    В некоторых случаях нарушение регулировки холостого хода приводит к тому, что при запуске двигателя топливная смесь не поступает в цилиндры. Электронная неисправность легко диагностируется. Если проблема в этом узле, достаточно нажать на педаль акселератора и открыть дроссельную заслонку — двигатель сразу становится возможным.Решением проблемы является чистка регулятора холостого хода.

    Причина 2. Неисправен датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

    (ДПКВ) посылает импульсы на электронный блок управления двигателем (ЭБУ). В дальнейшем микропроцессор интерпретирует их в сигналы, управляющие системами питания, зажиганием и т. Д. Поэтому поломку датчика коленчатого вала можно обнаружить не только по прямой замене, но и по косвенным признакам, связанным с отсутствием напряжения на цепи. ключевые узлы ДВС.

    Как проверить датчик положения коленчатого вала

    Чтобы проверить исправность датчика коленвала, проверьте наличие искры. Для этого его снимают с любого цилиндра с наконечником и прикрепляют к заведомо хорошей свече. Его корпус подключают к «массе» автомобиля, после чего прокручивают коленвал стартером. Отсутствие искры не является прямым свидетельством поломки ДПКВ — кроме того, необходимо проверить, поступает ли питание на топливный насос.

    Проверка топлива на топливном насосе

    Чтобы получить доступ к топливному насосу, сдвиньте заднее сиденье Renault Logan и поднимите люк бензобака — удерживаются пластиковые защелки, на которые легко надавить царапиной или другим плоским предметом. Далее следует снять колодку с разъема бензонасоса и с его черно-коричневого провода (два других отвечают за показания датчика уровня топлива) Подключить контрольную лампочку на 12 вольт.

    Измерять напряжение с помощью multiMMetter не рекомендуется в связи с тем, что его показания не позволят определить силу тока и потребляемую мощность.После включения зажигания контрольная лампа должна загореться буквально на несколько секунд. Это придаст уверенности в том, что топливный насос входит в блок питания, и он правильно выполняет первичный разбрызгивание топлива в топливной рампе.

    Если после лампочка не загорается (дальнейшая подача топлива не осуществляется), то в сочетании с отсутствием искры этот факт является прямым свидетельством поломки ДПКВ, по которой 8-клапанный Вызывается двигатель Рено Логан, Сандеро, Ларгус.

    Причина 3. Неисправность топливного насоса

    Среди причин, по которым топливная смесь не поступает в цилиндры, в первую очередь, неисправности, связанные с топливным насосом. Далее мы расскажем, как диагностировать работоспособность самого бензонасоса и проверить исправность электрической части.

    Basonasos отказал

    Получив доступ к верхней части бензонасоса, очистите все поверхности от пыли щеткой или сжатым воздухом. Снимаем топливный штуцер (на фото он обозначен стрелкой) и снимаем его вместе со шлангом в сторону.

    Проверить, производит ли замена топлива насос, очень просто. Для этого к выходному патрубку насоса подсоединяется тонкая трубка, второй конец которой опускается в небольшую емкость. Достаточно на несколько секунд повернуть ключ зажигания и повернуть двигатель к стартеру, чтобы убедиться, попадает ли топливо в магистраль. И, тем не менее, даже если этого не произошло, не делайте поспешных выводов — возможно, насос не получит 12. Как проверить электрическую часть, уже упоминалось выше.Если с подачей питания все в порядке, то можно смело менять турбинный насос — с большой вероятностью причина поломки кроется в нем.

    Нет питания на разъеме топливного насоса

    Если в результате проверки топливного насоса было обнаружено, что он не получает питание на свой разъем, то сначала проверьте предохранитель. Плавкий элемент находится на левой стороне (вдоль кабины) ветрового скребка, в блоке безопасности. В цепи питания топливного насоса 8-клапанных двигателей объемом 1.4 и 1.6 Рено Логан, Ларгус, Сандеро и другие подобные автомобили применяется плавкий элемент, рассчитанный на силу тока 25 А — его расположение в блоке указано на фото стрелкой.

    Перегорание предохранителя на 99% свидетельствует о проблемах с бензонасосом, хотя нельзя исключить возможность короткого замыкания его плюсового провода на «массу». Проверить последнее несложно — достаточно при снятом разъеме с помпы вставить исправный предохранитель.Если загорелась контрольная лампа, то можно переходить к разборке и замене помпы. В противном случае следует вызвать провода его питания и устранить короткое замыкание.

    Если при осмотре предохранителя выяснилось, что он остался целочисленным, то следует проверить, поступает ли на его контакты «плюс» от бортовой сети автомобиля. Кроме того, проверьте работу реле, отвечающего за переключение мощности топливного насоса.

    Для этого устройство, обведенное на верхнем фото, выполнено из блока, а на его место установлена ​​перемычка.Последний замыкает разъемы, которые соответствуют силовым контактам переключающего элемента. Появление питания на выводах помпы говорит о исправности цепи. В противном случае нужно убедиться в исправности самого переключателя и наличии управляющего сигнала на его контактах.

    Чтобы узнать, поступает ли на реле управляющее напряжение, проверяют наличие постоянного «плюса» на соответствующей клемме в блоке предохранителей и диагностируют, попадает ли контрольный «минус» на колодку. .

    Имейте в виду, что «-12V» появляется на входном контакте реле только при работающем двигателе, поэтому он должен не только включать зажигание, но и включать стартер двигателя. Если не загорелась лампа, подключенная к контроллеру «минус» и плюсовой вывод, то причиной может быть как обрезанный провод к блоку управления, так и проблемы с самим ЭБУ, иммобилайзером и т. Д.

    Кое-что полезное для вас :

    Проблемы с проводкой

    Ситуация, когда напряжение на бензонасосе не появляется даже при подведении силовых клемм в блок реле, возникает довольно часто.Конечно, единственное, что можно предположить в этом случае, — это обрыв электропроводки на пути от моторного отсека до топливного бака. Однако не все так однозначно. Дело в том, что разработчики Logan или Sandero в конструкцию заложили слабое звено в виде разъема, который находится под ковром салона справа у левой стойки.

    В сухой среде все его контакты в нормальном состоянии, поэтому с проводкой проблем нет. Однако расположение подключения настолько неудачное, что с течением времени влага (а она все равно проникает в салон) делает свое дело черным и контакты окисляются.Конечно, в этом случае невозможно гарантировать работоспособность отдельных узлов (в том числе топливного насоса), что приводит к вторжению силового агрегата.

    Чтобы получить доступ к неисправному разъему, необходимо снять крышку левой боковой стойки и поднять коврик. После этого следует отделить колодку и проверить наличие напряжения на крайнем нижнем выходе, которое указано на фото стрелкой — отвечает за плюсовой провод.

    При наличии сигнала достаточно почистить контакты, чтобы восстановилось питание топливного насоса. Если этого не произошло, следует искать обрыв цепи со стороны бака. В случае, когда напряжение даже не доходит до разъема, необходимо вызвать цепь в блок безопасности и устранить обрыв на этом участке.

    Как видите, причин, из-за которых двигатель Рено Логан отказывается заводиться, очень много. Конечно, мы не можем учесть все возможные факторы и упомянуть каждую неисправность, но если действовать по предложенной выше схеме, то с огромной долей вероятности вы сможете завести свой Логан или Сандеро.

    Видео из трех частей, в котором подробно объяснено и показано, почему не запускается 8-клапанный мотор на Рено Логан, Сандеро или Лада Ларгус.

    Печать

    В последнее время все больше и больше требований по экологии и безопасности. Как следствие, количество установленных датчиков и агрегатов. Это со временем вызывает большое количество поломок. Например, через некоторое время может начаться Renault Logan. В этом случае вы можете попробовать обратиться в сервисный центр или по основным функциям самостоятельно устранить неисправность.

    В данной статье мы постараемся более подробно рассмотреть часто встречающиеся проблемы и основные способы их устранения. Практически все они связаны с тем, что Renault Logan плохо заводится в холодную погоду.

    Если двигатель Рено Логан не заводится крутить стартер, но машина постоянно глохнет, то основных причин неисправностей несколько:

    • Неисправность регулятора топлива
    • Свечи не искры, проблема с катушками
    • Неправильная установка меток ГРМ, пероксаркация фаз срабатывания зажигания
    • Впрыск дросселя, отвечающего за подачу воздушной смеси
    • Отказ иммобилайзера, потеря связи с микросхемой
    • Засорение топливных форсунок, ухудшение качества распыления топлива
    • Загрязнение топливного фильтра

    Диагностика

    Для устранения неисправности необходимо для начала определить, на каком именно уровне происходит сбой системы.Для этого требуется диагностика компонентов, во время которой следует учитывать некоторые особенности:

    • Если вышел из строя регулятор давления, то необходимо немедленно поменять этот компонент на новый. Для этого сначала нужно отсоединить шланг реверса топлива, затем включить зажигание. Если из шланга выйдет топливо, это будет свидетельствовать о выходе из строя регулятора. Если эта проблема возникла во время движения по трассе, то нужно проехать мимо трубы или заглушить, чтобы добраться до ближайшей станции техобслуживания
    • Исчезновение искры может также вызвать серьезные перебои в работе двигателя.В этом случае нужно использовать специальный подсвечник, которым скручены все свечи. Необходимо внимательно осмотреть электроды и наконечники высоковольтных проводов. Если есть следы Нагара, то, скорее всего, они неисправны. Для быстрой проверки можно попросить помощника повернуть ключ зажигания на несколько секунд, чтобы стартер немного проверил, но двигатель не «зацепился». В это время утомительно подключите свечу к проводу высокого напряжения и проследите появление искры.Если он отсутствует, то вы можете добраться до места ремонта, но при этом у вас должна быть точная диагностика узла в кратчайшие сроки и его замена. Важно помнить, что высоковольтные провода представляют большую опасность, и проводить их диагностику и работать с ними следует с особой осторожностью.
    • Неправильно выставленные отметки фаз газораспределительного механизма приводят к тому, что двигатель начинает работать с сильными перебоями и скачками оборотов. Это также будет сопровождаться сильным хлопком из выпускного коллектора.Устранить неисправность можно только при наличии специального оборудования. Не рекомендуется пытаться самостоятельно регулировать фазы GHR, если поломка произошла в дороге, это должны делать только специалисты за сотню.
    • Неправильная регулировка дроссельной заслонки или ее загрязнение можно обнаружить несколькими способами. Наиболее эффективным является отключение воздушной форсунки и проверка состояния клапана, поиск дефектов на стенках корпуса и следов изготовления.
    • Если Рено Логан не заводится или сразу после запуска глохнет, то нужно смотреть на дисплей лампы иммобилайзера, который находится на панели приборов.Причина может быть в потере связи с чипом. В этом случае может возникнуть необходимость перепрограммировать ключ, поэтому во время длительных поездок всегда лучше иметь при себе рабочий дубликат, чтобы иметь возможность завести машину.

    .
    Спрашивает : Моцарт Валерий.
    Суть вопроса : на холодном пуске, а Рено Логан на горячем не заводится.

    Купил Логан у бывшего хозяина, машина от Фазы 1. Пробег небольшой, но в последнее время проявился дефект: при запуске «на холоде» все работает, а при «горячем старте» мотор не запускается. .Получается, надо минут 5-6 подождать, пока двигатель остынет. Стартер крутит, но мотор «не подхватывает». Раньше такого не было.

    Тем не менее, почему мой Рено Логан не заводится, как должен?

    Основные причины

    Причина указанной в вопросе неисправности может быть одна — неисправный датчик DPT. Сам датчик нужно будет заменить, но сначала можно провести одну проверку.

    Датчик температуры охлаждающей жидкости

    Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

    Владею машиной Рено Меган 2, до этого были Ситроен и Пежо. Я работаю в сервисной зоне автосалона, поэтому знаю устройство автомобиля «от и до». Вы всегда можете связаться со мной за советом.

    Итак, смоделируем проблемную ситуацию:

    1. Запускаем «на холоде», греем мотор;
    2. Необходимо добиться того, чтобы двигатель остановился пуском. Подождите 5 минут одновременно;
    3. Если двигатель не запускается, откройте капот и выключите датчик Джтох. Сразу попробую завести.

    Выводы: Если мотор на «шаге 3» снова запустился, значит, причина в неисправном датчике. Дальнейшие комментарии излишни.

    Другая вероятная причина

    Коннектор, доставляющий проблемы

    Отключаем разъем при выключенном зажигании. Не забываем все собрать, как было.

    Линия B8 в разъеме R212 связана с замком зажигания.При его поломке стартер сработает, но запуск двигателя заблокирован.

    Рассмотрим причины, когда Рено Логан не заводится «на морозе». Банально выглядят:

    • Выглядит или разряжена батарея;
    • В емкость попала вода;
    • Неисправен топливный насос;
    • и т. Д.

    Но есть еще одна причина, характерная только для семейства Логанов.

    Программа дефектов ЭБУ двигателя Евро-3

    Если двигатель соответствует нормам Евро-3, значит, контроллеру ЭБУ может потребоваться замена прошивки. В свое время был пересмотрен, но не все откликнулись на запрос Рено.

    Единственное «письмо счастья» от Renault

    Sedany Logan, которые подлежат рассмотрению, были произведены с декабря 2007 года до точного до рестайлинга. Речь идет о переходе на «Фазу 2» (на нормы Евро-4).

    Разве не Рено Логан? Проверить датчик DRP — пример на видео

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *