Девятка инжекторная: купить, продать и обменять машину

Разбираем ВАЗ 21099 инжектор, где что расположено?

Стоит ли переделать карбюратор на инжектор

Не многие водители ВАЗ 2109 решаются на переделку карбюраторного двигателя, и такие опасения, несомненно, разумны.

• Во-первых, нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что инжекторный двигатель экономичнее. Если дело в экологических характеристиках, тогда об этом можно задуматься. Однако, для этой цели, вместо инжектора можно использовать одно из вихревых аэродинамических устройств, например, Эковихрь или Экотоп. Кроме того, устанавливается такая система в считаные минуты.
• Во-вторых, замена карбюратора достаточно дорогое удовольствие. Стоимость всех деталей, а их около 50, может составить приблизительно 500 у. е. или больше.
• Кроме того, если вы не уверены в своих умениях, работу лучше предоставить профессионалам. Если вы никогда не сталкивались даже с мелким ремонтом двигателя ВАЗ 2109, то, возможно, стоит поискать другие способы решения проблемы.

Однако если вы все же решились на переход, то внимательно прочтите следующие рекомендации.

Где находится реле вентилятора ВАЗ-21099 инжектор

С «Девяносто Девятой» достаточно часто возникает проблема, когда не включается вентилятор обдува двигателя, и охлаждающая жидкость начинает кипеть. При возникновении такой неисправности в первую очередь проверяют работоспособность самого вентилятора, подав на него напрямую напряжение с аккумулятора, но здесь могут быть и другие неполадки.

Для того чтобы проверить всю схему, важно найти, где находится реле вентилятора ВАЗ-21099 инжектор, так как именно оно отвечает за включение обдува. Находим эту деталь в салоне машины спереди, с пассажирской стороны, она установлена под бардачком, у ног пассажира.

Искомое реле на картинке обозначено оранжевым кружком, также здесь вы найдете и предохранитель, перегорающий при коротком замыкании вентилятора охлаждения.

Переоборудование карбюратора на инжектор ВАЗ 2109

Для начала необходимо подобрать хорошую систему впрыска для ВАЗ 2109. Для установки отлично подойдет Bosch M 1.5.4 ввиду ее приемлемой стоимости. Мы устанавливали систему впрыска без дополнительных модернизаций и улучшений. Это лучше чем установка наружного бензонасоса и покупки дополнительных запчастей от General Motors.

Правильнее покупать детали, которые уже проверены временем и используются на серийных автомобилях, в том числе:

1. коробка воздушного фильтра;
2. ресивер;
3. коллектор;
4. бензобак и др.

Различные болты, хомуты и другие расходные материалы — это не проблема приобрести в любом магазине.

Замена бака

Перед тем как разбирать карбюраторную систему, промойте и просушите новый бензобак и установите электрический бензонасос. Помните, что стрелки на них, в обоих местах должны совпадать. Удостоверьтесь, что поплавок датчика, показывающего уровень топлива в бензобаке.

Отверстия для крепления модуля и датчика

Далее нужно сделать в блоке цилиндров отверстие для крепления под кронштейн, предназначенный для модуля зажигания глубиной 20 мм, и еще одно — для датчика детонации (16 мм). Для этого слейте тосол и снимите радиатор вместе с бампером.

Иногда такие отверстия могут быть сделаны уже на заводе. Если же их нет, то под модуль и датчик предусмотрены специальные канавки. Будьте внимательны и не просверлите блок насквозь! Если сомневаетесь, пусть вместо вас это сделает мастер.

Охлаждение, генератор

Среди прочего, нужно поставить новый патрубок для жидкости охлаждения, а в радиаторе поменять датчик температуры. После этого нужно слить масло и убрать оттуда поддон, снять зубчатый шкив и ремень, и установить специальный демпфирующий шкив генератора вместо стандартного.

Затем необходимо поставить новый генератор, так как новая система требует большего напряжения чем обычно. Здесь не обойтись только обычной заменой шкива. Генератор в наш ВАЗ 2109 нужно поставить новый — это обязательно. В противном случае генератор просто придет в негодность.

Провода, подключение приборов

• Далее нужно выкатать бензин — бак должен стать легче.
• Затем, перед тем как приступать к дальнейшим манипуляциям, снимите аккумулятор.
• После этого снимите трамблер и бензонасос со всеми дополнениями, фильтр для воздуха, карбюратор и тросы (газа и подачи воздуха).

Если все сделано, отсоедините провода, отвечающие за зажигание. Они находятся под капотом. Убираем также топливные трубки, коммутатор, бензобак и шланг вакуумного усилителя, который нужно сделать длиннее. Его можно взять от одной из прошлых версий ВАЗ.

Также разберите панель с приборами. На ней есть лампочка check engine, которую нужно подключить к проводу. От мотора в кабину нужно вывести жгут зажигания, а к монтажной коробке подсоединить провода, отвечающие за жгут впрыска.

Провода, которые остались от реле карбюраторного вентилятора нужно замкнуть вместе с датчиком включения вентилятора.

В отведенных для этого местах крепим все предохранители, реле и контроллер. Кроме того, важно подключить бензонасос к приборной панели. Это нужно для правильных показаний уровня топлива (стандартный просто убираем).

Блок имеет сбоку головку с заглушкой, на которой нужно закрепить массу жгута, отвечающего за впрыск топлива. Также важно не забыть установить ресивер и коллектор, а также дроссельный патрубок и топливную рейку.

Монтаж топливной магистрали

Больше всего времени и сил забирает топливная магистраль, которую нужно провести по дну нашего ВАЗ. Очень трудно протянуть топливный провод под рулем. После всего закрепите топливные шланги и фильтр. Для фильтра на дне авто есть специальные болты. В конце поставьте на место бензобак и подсоедините топливную линию, а также поставьте на их места зажигание, датчики и высоковольтные провода.

На данном этапе важно крепко закрепить все шланги и массу. Если этого не сделать, не оберешься проблем впоследствии. Остается только установить патрубок (его шланг) и подогрев для него, фильтр для воздуха, а также шланги для картерной вентиляции. После запуска автомобиля, а двигатель должен заработать бесперебойно, подключите анализатор газа и ДСТ-2 (диагностический сканер-тестер). Необходимо сбросить ошибки и отрегулировать состав смеси на холостом ходу.

Замена карбюратора на инжектор, у автомобилей УАЗ и Газель, слегка отличается. Отличия связана с особенностями двигателя Газель.

Карбюратор. Преимущества и недостатки

Начнем с негативных моментов. К таковым относят:

• На серийные автомобили такие моторы давно не устанавливают. В Европе и вовсе из-за требований по экологическим нормам карбюраторы входят в черный список. То есть они запрещены, поскольку сильно загрязняют атмосферу;
• На высоких оборотах возможности мотора существенно падают. Крутящий момент не достигает желаемых показателей. Но на низких оборотах он эффективен и позволяет неплохо разогнаться с места до сотни;
• При обгонах карбюратор — это мука. Нормально и уверенно обогнать машины проблематично. Особенно, учитывая мощность карбюраторных девяток;
• Высокие показатели расхода топлива, если сравнивать с инжекторными двигателями. В среднем девятка с карбюратором при нормальном режиме затрачивает около 8,5-9 литров топлива на 100 километров;
• Управление воздушной заслонкой осуществляется вручную. Исключением являются некоторые версии самых последних образцов, где успели установить автоматические устройства. Некоторые автомобилисты утверждают, что ручное управление заслонкой зимой дает свои плюсы, поскольку позволяет прочувствовать двигатель. Но это могут понять лишь опытные водители.

Карбюратор девятки

Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:

• Стоимость карбюратора значительно дешевле, нежели инжекторного двигателя;
• Обслуживание мотора стоит меньше, да и сами работы выполнить проще при самостоятельном ремонте;
• Поклонники карбюраторов утверждают, что отсутствие блоков управления, микроконтроллеров — это неоспоримый плюс. Хотя с ним можно поспорить;
• При выходе из строя мотора даже в 100 километрах от ближайшего населенного пункта или СТО для опытных водителей не проблема, поскольку выполнить ремонт можно даже в полевых условиях. Но тут потребуется наличие соответствующих инструментов и помощи пассажира.

Поменять местами пару бронепроводов и сделать продувку — это простой вариант быстрого самостоятельного ремонта карбюратора. Инжекторный мотор такие фокусы не понимает.

Инжектор. Преимущества и недостатки

Если говорить коротко, то все преимущества инжектора — это недостатки карбюратор, а все недостатки — это преимущества карбюратора.

Инжекторная девятка

К ключевым особенностям инжекторных двигателей относят:

• Инжекторы более щадит окружающую среду, удовлетворяет требования по выбросам вредных веществ;
• Крутящий момент хоть недостаточный при малых оборотах, но на высокой скорости обеспечивает более легкие обгоны. Мотор словно открывает второе дыхание;
• Стоимость обслуживания инжектора выше;
• Для нормальной работы такого двигателя нужно чистое топливо. Карбюратор «питается» всем подряд;
• Для проверки неисправностей необходимо выполнить диагностику, что затратно по времени и деньгам;
• Инжектор расходует меньше топлива. Средний показатель — 6-7 литров на 100 километров;
• Практически все системы функционируют за счет управления компьютером, потому при правильной работе движок работает максимально эффективно и экономично;
• Есть возможность установить ГБО на инжектор. А вот с карбюратором такой шаг сопряжен с рядом сложностей.

Где находится масса ВАЗ-21099 инжектор (основная)

Если слабо крутит стартер, или вовсе не запускается двигатель (происходят щелчки при запуске), возникают различные проблемы с электрикой, вполне вероятно, что на автомобиле нет нормальной массы. Устранить такую проблему в целом несложно, но для этого еще нужно знать, где находится масса ВАЗ-21099 инжектор.

Основной массовый (толстый) провод идет от минусовой клеммы аккумулятора на двигатель, более тонкий проводок соединяется с кузовом машины, от этого соединения зависят все потребители энергии в автомобиле. При плохом контакте аккумуляторная батарея перестает нормально заряжаться, чтобы стартер хорошо крутил, следует проверять надежность этих контактов, зачищать металл от окисления. Если из-за большой нагрузки (например, при установке дополнительного оборудования) массовый провод греется, и его явно не хватает, можно «проложить» дополнительную массу практически в любом месте, где обеспечивается хороший контакт двигателя с кузовом. Главное, чтобы этот провод был достаточного сечения.

Как переделать: пошаговая инструкция

Перед началом работы хорошо помойте машину и уберите пыль и грязь вокруг двигателя.

1. В задней части автомобиля снимаем старую карбюраторную топливную систему.
2. Вытягиваем бензобак и топливные патрубки.
3. Прикручиваем новый кронштейн и закрепляем с его помощью новые инжекторные магистрали.
   
   Устанавливаем кронштейн на прежнее место и закрепляем магистрали
4. Проводим установку фильтра для топлива вместе со шлангами.
   
   Закрепляем топливный фильтр со шлангами
5. Закрепляем на инжекторном бензобаке бензонасос.
6. Переходим в моторный отсек и снимаем зажигание.
7. Отсоединяем провода, которые идут от датчиков к косе зажигания.
8. Вытягиваем старый тройник зажигания и устанавливаем вместо него инжекторный тройник. Перед этим полностью сливаем тосол из системы.
   
   Устанавливаем инжекторный тройник зажигания на место карбюраторного
9. На месте трамблёра делаем заглушку с уплотнителем и обрабатываем её герметиком.
10. Снимаем карбюратор вместе с впускным коллектором.
    
    Демонтируем старый карбюратор вместе с коллектором
11. Заменяем прокладку и монтируем новый инжекторный коллектор.
    
    Устанавливаем инжекторный коллектор на место карбюраторного
12. Проводим установку форсунок на рампу и закрепляем её на коллекторе.
13. Присоединяем шланги и устанавливаем ресивер.
    
    Устанавливаем инжекторный ресивер и подключаем к нему шланги
14. Если на вашей модели установлен маслонасос без отливки, то его также нужно сменить.
15. Генератор на девятке подлежит замене, но вот сам шкив подходит для новой системы и его можно оставить.
16. Вместо карбюраторной косы зажигания устанавливаем косу проводки ЭБУ.
17. Подключаем проводку к контроллеру и двигателю.
18. В нашем случае датчик топлива останется прежним, достаточно просто подключить его к новому насосу.
19. Включаем зажигание и проверяем работу бензонасоса. Вся топливная система должна быть герметичной и без протечек.
20. Меняем карбюраторный модуль на инжекторный.
    
    Снимаем карбюраторный модуль зажигания и на его место ставим инжекторный модуль
21. Устанавливаем новую систему зажигания (свечи и модуль).
22. Устанавливаем воздухофильтр.
23. Высверливаем отверстие для датчика детонации (глубина 16 мм).
24. Запускаем двигатель и проверяем его работы.

Вывод

Сколько бы ни было споров о «старой доброй» надёжности карбюратора или прогрессивности и экономичности инжектора, в любом случае выбор делать, конечно, вам. Для того чтобы правильно переоборудовать свою машину, на всех этапах руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации и техническим паспортом каждого узла и агрегата. Помните, что автомобиль — это объект повышенной опасности и каждое своё действие основательно проверяйте.

Возможно, у вас есть опыт переоборудования ВАЗ-2109 с карбюратора на инжектор? Поделитесь опытом с нашими читателями в комментариях. Любая информация и, конечно, ваше личное мнение будут очень полезны.

Некоторые автолюбители (как правило, владельцы отечественных моделей ВАЗ) часто задаются вопросом, подойдет ли инжекторный двигатель на карбюраторный автомобиль. Сразу ответим, на практике имеется большое количество подобных инсталляций. В ряде случаев готовый агрегат удается поставить без значительных доработок самого транспортного средства.

Основные сложности обычно связаны с реализацией подачи топлива из бензобака, так как на инжекторе электробензонасос стоит прямо в топливном баке и накачивает бензин в топливную рейку под определенным давлением. Также определенные трудности возникают в процессе размещения и подключения ЭБУ и других элементов, во время укладывания проводки и т.п.

Также многие переделывают уже имеющийся в наличии двигатель с карбюратором на инжектор. В этом случае работы больше, так как требуется не только установить нужные элементы, но и выполнить определенные доработки и манипуляции с самим ДВС. Еще отметим, что некоторые автовладельцы также интересуются, можно ли инжекторный двигатель сделать карбюраторным.

Читайте в этой статье

Где находится реле стартера

Так же, как и вентилятором охлаждения мотора, стартером управляет реле, и из-за его неисправности могут возникать проблемы:

• при повороте ключа зажигания ничего не происходит, мотор не подает никаких признаков жизни;
• при попытке запустить двигатель раздаются щелчки, но стартер не прокручивает.

Узнать, где находится реле стартера на авто ВАЗ-21099i, очень просто, для этого только нужно открыть капот автомобиля и заглянуть за воздушный патрубок инжекторного движка, искомая деталь показана ниже на картинке.

Подведем итоги

Как видно, выполнить переделку инжектора в карбюратор и наоборот является посильной задачей. Главное, иметь необходимые запчасти и определенные навыки. Еще отметим, что возврат от инжектора к карбюратору можно считать скорее исключением.

Намного чаще владельцы изъявляют желание сменить устаревшую систему с карбюратором на более экономичный и практичный инжектор. Также важно понимать, что использование новых деталей для такой доработки ставит целесообразность всей идеи под большое сомнение.

Главной проблемой будет найти и купить впускной коллектор, ресивер, контроллер, рампу с форсунками, топливные магистрали, бензобак с бензонасосом, корпус воздушного фильтра и другие необходимые элементы по сходной цене. В этом случае затраты на установку инжектора реально смогут окупиться через некоторое время.

Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.

Настройка холостых оборотов на карбюраторном и инжекторном моторе. Особенности регулировки ХХ карбюратора, регулировка холостого хода на инжекторе.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Инжектор ВАЗ 2109 – электросхема, расход топлива, установка двигателя + Видео

Несмотря на все промахи отечественного автомобилестроения, сегодня тяжело найти полноценную замену модели ВАЗ 2109 инжектор. В последнее время о ней начали постепенно забывать, ведь она имеет ряд недостатков. Но у нее есть и множество плюсов. Поэтому прежде чем заменить «девятку» на дешевую иномарку, стоит очень хорошо подумать.

Содержание

1. ВАЗ 2109 инжектор – стоит ли менять на иномарку?
2. Диагностика системы управления двигателем «девятки»
3. Что делать, если не заводится ВАЗ 2109 инжектор

1 ВАЗ 2109 инжектор – стоит ли менять на иномарку?

Почему об инжекторном ВАЗ 2109 начали плохо отзываться именно в последнее время? Все дело в том, что доплатив чуть больше, покупатель может получить иномарку с более комфортным салоном и стильным современным кузовом. Но вот что будет под капотом этой самой иномарки, мало кто задумывается. А зря, ведь красивая внешне машина порой не снабжена самым необходимым – мощным двигателем, хорошо продуманной системой подачи и расхода топлива и надежными тормозами.

Автомобиль ВАЗ 2109 инжектор

Похожие статьи

Совсем по-другому обстоят дела с инжекторной ВАЗ 2109. Да, автомобиль не имеет всех электронных прибамбасов, которыми снабжены дешевые модели импортного производства. Но “девятка” имеет массу своих достоинств. Отечественная модель может похвастаться надежными тормозными колодками. Даже если они выходят из строя, то ремонтировать или менять нужно только их, а не всю систему целиком. Машина имеет надежный двигатель, который при регулярной эксплуатации по бездорожью прослужит вам гораздо дольше, чем не столь мощный мотор Citroen или Fiat.

Салон ВАЗ 2109 – один из самых больших минусов машины. Но мы-то с вами знаем, как приятно ремонтировать собственный автомобиль. Так, приборная панель “девятки” может погаснуть в самый неподходящий момент. Но если отсоединить ее и поменять проводку, то эта проблема не побеспокоит вас еще лет пять. Грохот в салоне ВАЗ – тоже легко устранимая проблема. Чтобы избавиться от нее, нужно приложить немного усилий и сделать шумоизоляцию. Еще одно слабое место в салоне машины – это печка. Но и она легко поддается ремонту – доказано десятками владельцев ВАЗ 2109 с инжектором.

Шумоизоляция салона «девятки»

А если бы вы купили бюджетную иномарку и заметили неисправность одной из вышеперечисленных деталей – пришлось бы заново выполнять установку всей электросхемы машины. Найти ее не проблема, но сколько же придется за нее отдать! Все совсем по-другому с “девяткой” – с запчастями для этой машины не будет проблем еще долгое время. А цены на детали и их установку на отечественные авто всегда приятно радуют.

2 Диагностика системы управления двигателем «девятки»

Одним из самых важных приборов в системе управления силовым агрегатом ВАЗ 2109 инжектор можно уверенно назвать контроллер. В конструкцию прибора входит лампочка, которая сигнализирует о неисправностях двигателя или других важных “органов” машины. В случае поломки детали авто, контроллер передает сигнал на лампочку, а внутри системы сохраняет код неисправности. Благодаря последнему водитель имеет возможность отследить поломку и быстро устранить ее.

Так, если из строя вышла система подачи и расхода топлива, контроллер высветит фразу “check engine”. Это значит, что водителю стоит проверить узлы подачи бензина, которые четко прорисованы на общей схеме автомобиля.

Сигнал контроллера «check engine»

Для более эффективной диагностики инжекторной ВАЗ 2109 многие специалисты советуют использовать цифровой тестер ДСТ-2М. Прибор довольно быстро проверяет работу двигателя и других элементов автомобиля. С помощью тестера можно выполнить такие операции:

• проверка работоспособности всех датчиков в системе подачи и расхода топлива;
• диагностика неисправностей в системе зажигания авто;
• контроль составляющих схемы электроприборов ВАЗ 2109;
• считка всех кодов поломок машины;
• общая диагностика системы управления силовым агрегатом авто;
• проверка эффективности датчика дроссельной заслонки (выполняют только последние модели тестеров).

Цифровой тестер ДСТ-2М

Если тестера нет – не беда. Штатная система управления двигателем справится со всем сама. Она работает по определенной схеме: контроллер получает информацию о неисправности от датчиков. После этого данные перерабатываются в системе, сохраняются, а нужные команды отправляются исполнительным механизмам. Этот метод работы довольно эффективен. Но есть одна проблема – контроллер, как и вся система управления двигателем ВАЗ 2109 он боится перепадов напряжения. Чтобы избежать этого, схему контактов машины нужно регулярно проверять.

3 Что делать, если не заводится ВАЗ 2109 инжектор

Казалось бы, “девятка” снабжена таким эффективным устройством самодиагностики, какие проблемы могут возникнуть в процессе эксплуатации автомобиля. Однако они есть, и самая распространенная из них – не заводится двигатель. Некоторые владельцы покупают новые свечи и ставят их вместо старых и полностью промокших деталей. Другие проверяют ремни ГРМ, чистят дроссельную заслонку, снимают аккумулятор и проверяют контакты в схеме электропитания. Как правило, все эти детали работают исправно, но двигатель все равно не заводится.

Чистка дроссельной заслонки

Чтобы не проделывать весь путь, по которому шли наши братья по несчастью, нужно выполнить следующие действия. Сначала необходимо нагреть свечи и произвести их установку в горячем виде. После этого пытаемся запустить мотор. Если результата нет – сливаем бензин, продуваем двигатель и добавляем масла в цилиндры. Еще одно уязвимое место – клемма и все контакты, расположенные рядом с ней. Если вы дотронулись до нее, но искра не появилась, то это служит сигналом для замены контактов.

Замена контактов клеммы АКБ

После замены топлива и масла инжекторный ВАЗ 2109 должен завестись. Этот метод довольно эффективен, если нет времени демонтировать габаритные детали системы подачи и расхода топлива машины.

Установка инжектора на ваз 2109 своими руками

С каждым годом всё больше владельцев ВАЗ-2109 желают переделать карбюратор на инжектор. Такая модернизация потребует немалое количество новых комплектующих. Но при выполнении пошаговой инструкции и серьёзном отношении к работе можно получить более экономную и стабильную работу двигателя во всех режимах.

Плюсы перехода на инжектор

Положительных моментов при переходе с карбюратора на инжектор довольно много. Главными причинами можно назвать следующие:

1. Экономия топлива за счёт его подачи непосредственно в цилиндр двигателя.
2. Повышается мощность мотора, особенно на низких оборотах.
3. Увеличивается стабильность работы на холостом ходу.
4. Уменьшаются выбросы углекислого газа в атмосферу при использования 90% всего потенциала топливной смеси.

Инжекторная система считается более современной и экологичной. Она обеспечивает выполнение нормы Евро-2, чем не может похвастаться карбюраторный двигатель. За счёт наличия специального контроллера даже на холодном ходу автомобиль будет легко заводиться и стабильно работать.

Стоит отметить, что инжектор имеет и свои недостатки. Среди них:

• требовательность к хорошему топливу;
• более сложная диагностика и обслуживание;
• высокая стоимость ремонта.

Что подготовить, чтобы поменять

Весь процесс займёт у вас около недели, при условии работы по 3-4 часа в день. Поэтому заранее подготовьте гараж и купите всё необходимое. Собирать инжектор можно на разных контроллерах ЭБУ, но в случае с ВАЗ-2109 лучше других подойдёт модель Январь 5.1.1-71. Под него можно использовать доступные отечественные запчасти, и он не использует адсорбер и кислородный датчик.

Совет: Покупать все комплектующие лучше в хорошем магазине с опытным персоналом, так как может потребоваться помощь в выборе подходящих запчастей. Если вы имеете опыт в ремонте и хотите сэкономить, то делайте покупки на разборке.

Перечень комплектующих, необходимых для замены

Масляный насос (с креплением под датчик ПКВ)

Модуль системы зажигания

Верхний и нижний полукорпус воздухофильтра

Топливный и воздушный элемент

Две опоры воздушного фильтра

Прокладка на дроссельный патрубок

Регулятор давления топлива

Прокладка на впускной коллектор

Комплект креплений на ресивер и воздушный фильтр

Набор трубок для рампы

Кронштейн троса газа

Датчик расхода воздуха

Комплект топливных шлангов

Контроллер Январь 5.1.1-71

Датчик положения коленвала

Заглушка с прокладкой

Прижимное кольцо бензонасоса

Генератор с креплениями

Также возьмите в магазине болты, гайки и хомуты, которые понадобятся в работе.

Инструменты

Ремонт будет состоять не только из демонтажа некоторых узлов и механизмов. В некоторых случаях потребуется вносить изменения в конструкцию цилиндров и других деталей.

Из инструмента потребуется:

1. Набор гаечных ключей.
2. Плоская и крестовая отвёртки.
3. Хорошая дрель.
4. Молоток и зубило.
5. Жидкость для снятия ржавчины.

Как переделать: пошаговая инструкция

Перед началом работы хорошо помойте машину и уберите пыль и грязь вокруг двигателя.

1. В задней части автомобиля снимаем старую карбюраторную топливную систему.
2. Вытягиваем бензобак и топливные патрубки.
3. Прикручиваем новый кронштейн и закрепляем с его помощью новые инжекторные магистрали.
   Устанавливаем кронштейн на прежнее место и закрепляем магистрали
4. Проводим установку фильтра для топлива вместе со шлангами.
   Закрепляем топливный фильтр со шлангами
5. Закрепляем на инжекторном бензобаке бензонасос.
6. Переходим в моторный отсек и снимаем зажигание.
7. Отсоединяем провода, которые идут от датчиков к косе зажигания.
8. Вытягиваем старый тройник зажигания и устанавливаем вместо него инжекторный тройник. Перед этим полностью сливаем тосол из системы.
   Устанавливаем инжекторный тройник зажигания на место карбюраторного
9. На месте трамблёра делаем заглушку с уплотнителем и обрабатываем её герметиком.
10. Снимаем карбюратор вместе с впускным коллектором.
    Демонтируем старый карбюратор вместе с коллектором
11. Заменяем прокладку и монтируем новый инжекторный коллектор.
    Устанавливаем инжекторный коллектор на место карбюраторного
12. Проводим установку форсунок на рампу и закрепляем её на коллекторе.
13. Присоединяем шланги и устанавливаем ресивер.
    Устанавливаем инжекторный ресивер и подключаем к нему шланги
14. Если на вашей модели установлен маслонасос без отливки, то его также нужно сменить.
15. Генератор на девятке подлежит замене, но вот сам шкив подходит для новой системы и его можно оставить.
16. Вместо карбюраторной косы зажигания устанавливаем косу проводки ЭБУ.
17. Подключаем проводку к контроллеру и двигателю.
18. В нашем случае датчик топлива останется прежним, достаточно просто подключить его к новому насосу.
19. Включаем зажигание и проверяем работу бензонасоса. Вся топливная система должна быть герметичной и без протечек.
20. Меняем карбюраторный модуль на инжекторный.
    Снимаем карбюраторный модуль зажигания и на его место ставим инжекторный модуль
21. Устанавливаем новую систему зажигания (свечи и модуль).
22. Устанавливаем воздухофильтр.
23. Высверливаем отверстие для датчика детонации (глубина 16 мм).
24. Запускаем двигатель и проверяем его работы.

Видео по замене карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109 (3 части)

Последнее видео можно посмотреть на канале создателя.

Трудности при переделке

Так как работа довольно трудоёмкая и занимает немало времени, рекомендуем выполнять действия поэтапно. Важную роль при работе играет качество комплектующих и их сборка. У новичков могут возникнуть трудности с закреплением некоторых элементов, поэтому лучше позвать на помощь знакомого специалиста автосервиса или человека, который менял карбюратор на инжектор ранее.

Работа по замене карбюратора на инжектор потребует от вас внимательности и аккуратности. Потребуется заменить немало деталей, и сделать это новичку довольно сложно. Но при желании и чётком выполнении инструкций вы сможете выполнить действительно серьёзную модернизацию автомобиля и хорошо сэкономить на услугах автосервиса.

Карбюраторные моторы морально устарели уже достаточно давно. Но сегодня на наших дорогах не сложно встретить автомобили, оснащенные таким типом двигателя. Модель ВАЗ 2109 исключением не является.

Мотор девятки

Имея в распоряжении карбюраторную девятку, можно даже своими силами переделать его в инжекторный автомобиль.

Прежде чем решиться на такой шаг, обязательно изучите сильные и слабые стороны каждого из типов двигателей, а также определите, в каком режиме вы наиболее активно эксплуатируете свой автомобиль. От этого во многом зависит ваше окончательное решение.

Начнем с негативных моментов. К таковым относят:

• На серийные автомобили такие моторы давно не устанавливают. В Европе и вовсе из-за требований по экологическим нормам карбюраторы входят в черный список. То есть они запрещены, поскольку сильно загрязняют атмосферу;
• На высоких оборотах возможности мотора существенно падают. Крутящий момент не достигает желаемых показателей. Но на низких оборотах он эффективен и позволяет неплохо разогнаться с места до сотни;
• При обгонах карбюратор — это мука. Нормально и уверенно обогнать машины проблематично. Особенно, учитывая мощность карбюраторных девяток;
• Высокие показатели расхода топлива, если сравнивать с инжекторными двигателями. В среднем девятка с карбюратором при нормальном режиме затрачивает около 8,5-9 литров топлива на 100 километров;
• Управление воздушной заслонкой осуществляется вручную. Исключением являются некоторые версии самых последних образцов, где успели установить автоматические устройства. Некоторые автомобилисты утверждают, что ручное управление заслонкой зимой дает свои плюсы, поскольку позволяет прочувствовать двигатель. Но это могут понять лишь опытные водители.

Карбюратор девятки

Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:

• Стоимость карбюратора значительно дешевле, нежели инжекторного двигателя;
• Обслуживание мотора стоит меньше, да и сами работы выполнить проще при самостоятельном ремонте;
• Поклонники карбюраторов утверждают, что отсутствие блоков управления, микроконтроллеров — это неоспоримый плюс. Хотя с ним можно поспорить;
• При выходе из строя мотора даже в 100 километрах от ближайшего населенного пункта или СТО для опытных водителей не проблема, поскольку выполнить ремонт можно даже в полевых условиях. Но тут потребуется наличие соответствующих инструментов и помощи пассажира.

Поменять местами пару бронепроводов и сделать продувку — это простой вариант быстрого самостоятельного ремонта карбюратора.

Инжекторный мотор такие фокусы не понимает.

Инжектор. Преимущества и недостатки

Если говорить коротко, то все преимущества инжектора — это недостатки карбюратор, а все недостатки — это преимущества карбюратора.

Инжекторная девятка

К ключевым особенностям инжекторных двигателей относят:

• Инжекторы более щадит окружающую среду, удовлетворяет требования по выбросам вредных веществ;
• Крутящий момент хоть недостаточный при малых оборотах, но на высокой скорости обеспечивает более легкие обгоны. Мотор словно открывает второе дыхание;
• Стоимость обслуживания инжектора выше;
• Для нормальной работы такого двигателя нужно чистое топливо. Карбюратор «питается» всем подряд;
• Для проверки неисправностей необходимо выполнить диагностику, что затратно по времени и деньгам;
• Инжектор расходует меньше топлива. Средний показатель — 6-7 литров на 100 километров;
• Практически все системы функционируют за счет управления компьютером, потому при правильной работе движок работает максимально эффективно и экономично;
• Есть возможность установить ГБО на инжектор. А вот с карбюратором такой шаг сопряжен с рядом сложностей.

Переделка

Чтобы выполнить своими руками замену карбюратора на инжектор, обязательно вооружитесь следующими компонентами:

• ГБЦ от ВАЗ 2112 с ресивером и коллекторами;
• Датчик детонации;
• Дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки;
• ДМРВ и ряд других элементов.

Комплект для замены

Когда все готово, можно приступать к работе.

1. Демонтируйте старую ГБЦ. Плюс снимите все навесное оборудование в топливном узле, бензобак и систему зажигания.
2. Снимите генератор, термостат, шкивы и ремни.
3. Установите новый бензобак с помпой, позаимствованный от донора — инжекторного ВАЗ.
4. Снимите карбюратор и элементы системы зажигания, которые подлежат замене.
5. Отсоедините патрубки и шланги системы охлаждения. Здесь полностью новый комплект поставите от инжектора.
6. Снимите поддон.
7. Установите новые поршни от инжекторного донора и шатуны на 10. Штатные карбюраторные компоненты не рассчитаны на инжекторную степень сжатия. Плюс там предусматриваются специальные выемки для других клапанов.
8. Установите новый агрегат с отливом на крышке для ДПКВ, заменив штатный масляный насос. Если получится снять крышку, тогда под замену пойдет только она.
9. Удалив старые патрубки системы охлаждения, установите новые. Самое правильное решение — заменить весь комплект. Его покупка не особо повлияет на ваш общий бюджет.
10. Подготовьте все необходимо для монтажа головки на 16 клапанов. Крепежи совпадают, только болты от старой головки длинные и их нужно укоротить. Плюс в новой головке не забудьте сделать отверстие на 12 размер.
11. Установите новые топливные магистрали от донора.
12. Соедините с магистралями ваш новый бензобак.
13. К топливному насосу проведите проводку от блока управления. Регуляторы уровня топлива можно использовать старые, от карбюраторного автомобиля.
14. Вырежьте в стенке моторного отсека отверстие, через которое будет прокладываться проводка. Так не придется делать штатные провода длиннее.
15. Установите датчик детонации, просверлив отверстие в блоке и нарезав резьбу на 8 размер.
16. Обязательно замените водяную помпу, взяв агрегат от донора 2112.
17. Возьмите новый сапун для вентиляции картера и масляный щуп. Установите их вместо прежних.
18. Установите новую ГБЦ. Только не забудьте поменять прокладку, которая соответствует уже другой головке.
19. Установите термостат, позаимствованный у ВАЗ 2112.
20. Соедините патрубки охлаждающей жидкости.
21. Снимите заднюю крышку ГРМ и ролики. Демонтируются шкивы от 2112. Ремень обязательно устанавливается в соответствии с метками.
22. Установите новый генератор вместе с приводом. У нового генератора верхний крепеж останется нетронутым, поскольку он не предусмотрен конструкцией карбюраторного ВАЗ 2109. Потому максимально надежно закрепите пару нижних крепежных болтов.
23. Расставьте по своим новым местам все датчики.
24. Посадите крышку клапанов на качественный герметик.
25. Соберите модуль зажигания, провода, свечи и прочие компоненты.
26. Установите воздушный фильтр.
27. Приведите в норму выхлопную систему. Глушитель зачастую оставляют штатный, но резонатор и остальные компоненты берут от донора.
28. Проводка соединяется с торпедо и замком.
29. Залейте новое масло, заправьте автомобиль качественным топливом.
30. Заведите двигатель и выполните пробный заезд.

Что можно получить

Переделав карбюратор в инжекторный автомобиль, вы сможете получить улучшенные технические, динамические характеристики. Предлагаем вам сравнение параметров двух моторов.

Двигатель ВАЗ-2109

ВАЗ-2109 это, пожалуй, один из более узнаваемых и всераспространенных автомобилей в Рф. Как понятно, ВАЗ девятого семейства укомплектовывался 3-мя силовыми агрегатами. Любой из их отличался по собственной мощности и рабочему объему. Сейчас мы разглядим, как устроен движок (ВАЗ-2109-21099) и узнаем методы его тюнинга.

Первый двигатель

Вначале девятка укомплектовывалась одним бензиновым мотором на 1.3 литра, который выдавал до 64 лошадиных сил. Данный агрегат является восьмиклапанным, с карбюраторным типом питания. Инжекторные макеты появились только сначала 2000 годов.

С таким движком автомобиль набирал сотку за 16 секунд. При всем этом наибольшая его скорость по паспортным данным составляла 148 км в час.

ВАЗ-2109 с 1.5-литровым мотором

Ввиду того, что девятое семейство Лады имело очень низкие свойства динамики, на Волжском автозаводе было принято решение создать более новый и оживленный мотор. Им стал 1.5-литровый 8-клапанный карбюраторно-бензиновый движок. ВАЗ-2109, а конкретно его экспортные модификации, имели уже не карбюраторный, а инжекторный тип впрыска. Конкретно этот, 1.5-литровый, мотор устанавливался на большая часть ВАЗов восьмого и девятого семейства.

Инжекторные модификации

В 2000 годах Волжский завод модернизировал старенькый карбюраторный мотор на 1.5 литра и сделал его инжекторным. Благодаря системе распределительного впрыска существенно возросла мощность мотора — до 78 лошадок, вырос вращающий момент, при всем этом снизился расход горючего. Также следует выделить экологичность работы девяток, у каких инжекторный двигатель.

ВАЗ-2109 и технические характеристики его ДВС

Давайте рассмотрим характеристики наиболее популярного мотора, который устанавливался на девятку на протяжении более 10 лет. Речь идет о полуторалитровом 8-клапаннном агрегате с карбюраторным типом питания. Все характеристики мы разделим по пунктам:

1. Количество цилиндров. Их было 4, как и на всех других ДВС девятки.
2. Диаметр поршня. Для каждого цилиндра он составлял 82 миллиметра.
3. Порядок работы мотора: 1-3-4-2. Это классическая схема работы всех карбюраторных двигателей.
4. Степень сжатия — 9.9.
5. Номинальная мощность мотора. При 5600 оборотах в минуту она составляла пятьдесят одну лошадиную силу. В динамике этот показатель увеличивался до 68 лошадиных сил.
6. Минимальное количество оборотов, которое может проделать коленчатый вал от 750 до 800.
7. Ход поршня. На 1.5-литровом моторе данный показатель составлял семьдесят один миллиметр.
8. Максимальный крутящий момент при 5600 оборотах в минуту — 106,4 Нм.

Благодаря такому агрегату девятка была одним из первых отечественных авто, которое имело такие превосходные характеристики динамики. Максимальная скорость автомобиля по паспортным данным составляла 148 километров в час. При этом рывок с нуля до сотни оценивался в 14 с лишним секунд. Для авто конца 80-х годов это весьма и весьма хороший динамический показатель. Конечно, сейчас появились более мощные и экономичные аналоги. Однако наши автовладельцы нашли способ возродить старую добрую девятку и усовершенствовать ее сердце по максимуму. Как вы догадались, это тюнинг двигателя. ВАЗ-2109 можно доработать несколькими способами. Ниже мы рассмотрим некоторые из них.

Переделка с карбюратора на инжектор ваз 2109 своими руками

1 Переделка карбюраторной машины в инжекторную

2 Заключение

3 Переделка карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109

4 Карбюратор. Преимущества и недостатки

4.1 Инжектор. Преимущества и недостатки

5 Переделка

5.1 Что можно получить

Переделка карбюраторной машины в инжекторную

Слово автору или аргументы и факты.

Итак, перед тем как начинать все эти переделки, задумайтесь: а оно вам надо? Как следует загляните в будущее и решите, будете вы ездить на этой машине пол своей жизни или же смените через пол года на другой агрегат! Так же советую затевать эту переделку только в том случае, если вас устраивает сам двигатель – я же сглупил, и напихал инжектор в машину с 1.3 движком, как результат, скорее всего, скоро все равно поменяю двигатель, ГБЦ и инжектор на 124. Ну и конечно же не забываем про кузов, ибо каким бы ни был ваш двигатель и прочее, но если тормозить можно ногами, а люк в крыше появился со временем и без инициативы хозяина, то вряд ли стоит заморачиваться с такой машиной.

Вообщем к чему мы пришли:

1) машина для души или для повседневной жизни на долгий срок.
2) двигатель нас устраивает и менять его вы не будете.
3) кузов без проблем.

Ну тогда можно и попробовать.

P.S. Мной был переделан следующий агрегат: ВАЗ 2109, 1.3, 8V, 1993г.в.

Цели и их достижение.

Итак, какие цели я ставил и к чему я пришел, а так же цели, которые можете поставить вы:

1)Безпроблемный запуск двигателя в любую погоду – выполнено.
2) Забыть о регулировке зажигания и качества смеси топливо/воздух – выполнено.
3) Забыть о дергатне двигателя – выполнено.
4) Снизить расход топлива – выполнено.
5) Повысить мощность – не выполнено, вернее сказать и не могло бы быть выполнено!
6) Улучшить приемистость – выполнено, но не на много.

Из минусов отмечу следующее:

1) Куча датчиков, которые могут выйти из строя, и вы долго будете ломать голову над тем, что именно «полетело». Не забывайте, мы усложняем конструкцию, а не наоборот! Тем более понять механику зачастую легче, чем электрику.
2) Мною было потрачено около 18 тысяч. Расход снизится максимум литра на 2-3. Подумайте, много ли вы выиграете и когда эта ваша переделка окупится?

Необходимое оборудование, инструмент и детали.

Оборудование:

1) Гараж с электричеством и светом – весьма полезная штука ;).Я работал в гараже без того и другого, более того, «ворота» (лист железа, который тупо прикладывался ко входу) не закрывались до конца, поэтому снег и дождь заливали мне на спину, спасибо нашему климату.

2) Эстакада, которую неплохо было бы (а вернее очень даже нужно) арендовать на два дня и одну ночь. Либо гараж из п.1 долен быть оборудован ямой. Можно обойтись и без этого, но работать под домкратами или вообще без всякого оборудования я вам КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую – не удобно и опасно для жизни!
Кстати, если делать все работу будете втроем или как минимум вдвоем, и с 5-6 утра до 10 вечера то можно ограничиться и одним днем.

3) Вторая машина вам тоже очень может пригодится т.к. что-то из деталей может оказаться браком, что-то придется докупать и другие форс-мажорные ситуации вас скорее всего будут сопровождать.

4) Книга для двигателей 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15. Советую книги «За рулем» и «Третий Рим»

5) Друг-энтузиаст-оптимист-натурал и чтобы не орал!=) Если делать втроем или вдвоем, то процесс идет гораздо быстрее ;).

Инструмент:

1) набор отверток, ключей и головок (включая вороток), который у вас конечно же есть =)
2) Шестигранник на 5 (не путайте с головками и ключами, это такой ключ, который еще в ино.велосипедах используется, такая «палочка» с шестью гранями. Вообщем хз как описать =) )
3) ВД – 40 – наш лучший друг при закисании гаек! Очень советую его, ну или любой другой эффективный растворитель.
4) Тоненький шланг метра на 3-4 длиной, для слива тосола.
5) Емкости под тосол и масло.
6) Зубило, дрель и болгарка тоже могут вам помочь в трудную минуту.
7) Труба металлическая, толстая и длинная (метра 1,5), с внутренним диаметром таким, чтобы внутрь могла пролезть ручка воротка или даже ключ! ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ! Помните: она не должна гнуться при любом малом усилии, т.е. труба от пылесоса вам врядли подойдет!
8) Напильник
9) Набор приспособ, щупов и регулировочных шайб, для регулировки клапанов.
10) Набор различных хамутов.

И вот мы подошли к зап.частям, которые вам понадобятся. Для начала скажу, где их можно купить:

1) Магазин – более менее надежно, но дорого. Впрочем датчики и различные трубочки и шлангчики, топливные магистрали и тому подобное лучше покупать там.
2) Разборка на рынке – там дешевле, чем в магазине раза в три, но гарантию вам никто особо не даст. Хотя у меня там есть теперь уже знакомый продавец, который при любой претензии на его товар, мне без проблем обменивал.
3) По объявлениям, с рук у людей – еще дешевле, чем на разборке, но надо искать, и цена и качество зависят от человека, у которого вы это все покупаете.

Итак, по запчастям (все для двигателя 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15):

1)Бензобак и бензонасос от 2114,15 (бензонасос электрический, находится внутри бензобака на верхней части)
2) Топливные магистрали туда-обратно, различные шлангчики итрубочки. См.книгу.
3) Бензофильтр.
4) Разъем четырехконтактный для бензонасоса.
5) Впускной коллектор.
6) Ресивер.
7) Рампа форсунок.
8)Форсунки.
9) Жгут проводов к форсункам (с разъемом)
10) Дроссель с дроссельной заслонкой
11) регулятор давления топлива.
12) Фильтр воздушный с коробкой под него и гофрой от коробки до дросселя.
13) Распредвал от 2110-12, со шпонкой под датчик фаз.
14) Датчик фаз.
15) Заглушка трамблера с отверстием под датчик фаз.
16) Регулятор холостого хода.
17) Датчик положения дроссельной заслонки.
18) Датчик массового расхода воздуха. (ДМРВ)
19) Генератор 2112
20) Масляный насос с креплением под ДПКВ.
21) ДПКВ – датчик положения коленвала.
22) Шкив коленвала демпфирующий.
23) Ремень генератора
24) Модуль зажигания с креплением под него
25) Свечи инжекторные (советую А17ДВРМ 1.0)
26) Провода ВВ для инжектора.
27) Крепления генератора верхнее и нижнее.
30) Термостат и тройник с отверстием под ДТОЖ
31).ДТОЖ – датчик температуры охлаждающей жидкости
32) Шланги под термостат и тройник.
33) Опора воздушного фильтра.
34) Трос газа.
35) Кронштейн крепления троса газа.
36) «Штаны» с отверстием под лямбда-зонд
37) Лямбда-зонд. (СО потенциометр)
38) Датчик детонации.
39) Датчик скорости с разъемом под тросик спидометра.
40) Контролер (желательно Я.7.2)
41) Жгут проводов для контролера.
42) Метров 5 обычного провода (не очень толстого, не очень тонкого)
43) Датчик адсорбера.
44) Инжекторный резонатор (его вид зависит от того, какие штаны вы купите)

Вроде бы все. Но не уверен. Частично можно еще поглядеть на сайтах типа этого www.chiptuner.ru/content/old-karbinj/

По поводу, что и где покупать выбор за вами. НО ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ дочитать эту статью и ту, что на ссылке, а так же все, что найдете в нашей всемирной паутине и умах русских! Определитесь с выбором контроллера, из этого вытекает очень много: например какую косу проводов брать или какой модуль зажигания брать – нового образца или старого, или какой ДМРВ брать и т.д. и т.п.

И вот он сказал: «поехали!» и понеслось га*но по трубам.

С чего начинаем? Ну во-первых сразу пару правил:

1. Статья написано мной (мне 18 лет, опыт ремонта машин всего пол года), поэтому строго не судите и при тех. ошибках кирпичи в голову не кидайте.
2. Если мы отсоединяем провода, которые потом никуда не крепятся, то мы их ИЗОЛИРУЕМ! а лучше отсоединяем вообще!
3. Когда я говорю «ключ на 13», это значит что, мы берем ключ на 13, а не внутренний диаметр гайки 13 мм.
4. Думайте, пожалуйста, головой! Различные претензии типа: « а почему автор не предупредил, что на слитом масле нельзя жарить блинчики?» или «а почему не написано в какую сторону отворачивать гайку, а в какую приворачивать?» НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
5. Пользуйтесь инетом, книгами и советами знающих людей. Например, я не буду описывать процесс регулировки клапанов т.к. это есть почти во всех книгах и в инете! Извините уж, я не Толстой, чтобы писать книгу 25 лет.
6. Лучше на места всех стыков купить новые прокладки. Их стоимость не столь велика, а результат может оказаться весьма значительным!

Итак, понеслась:

1) «выкатываем» бензин из бака. Можно и не заморачивать, но я лично голову мыть бензином, особенно без шампуня, не люблю! =)
2) Загоняем машину на эстакаду. Лучше правой стороной немного ближе к центру! Только главное не слететь – поверьте, это не лучшее впечатление! Хорошо если эстакада ровная, с розеткой, крышей и буртиками! Ставимся на ручник до упора и на передачу.
3) Отсоединяем все шланги от бензобака. Всего их там три, если мне память не изменяет. Залезаем в салон, откидываем задний диван, снимаем прямоугольную крышечку посередине (крепится на два болта) и отсоединяем магистрали от бака.
4) Снимаем крепления бензобака и снимаем его.
5) Освобождаем магистрали от шлангов и креплений и снимаем их.
6) Снимаем карбюратор. Для этого откручиваем кастрюлю сверху. Далее очень советую снять верхнюю часть карба, так вам будет удобнее открутить 4 гайки, которыми карб крепится к коллектору. Снимаем карб. АХТУНГ! Следите за тем, чтобы ничего не попало внутрь коллектора! Лучше после снятия (аккуратного) карба заткнуть отверстие коллектора чистой тряпочкой.
7) Далее сливаем масло из поддона, открутив болт снизу.
8) Откручиваем поддон от блока по периметру.
9) Снимаем защиту ремня грм.
10) Выставляем шкивы по меткам. Для этого метка на шкиве распредвала должна совместиться с выступом слева. Также скидываем резиновую заглушку (находится справа от двигателя, под трамблером на коробке) и смотрим, чтобы риска на маховике совпала с риской на картере (все находится под заглушкой).
11) Снимаем защиту маховика. И блокируем маховик 2 отвертками. + Машина у нас по прежнему стоит на передаче.
12) Далее откручиваем гайку, которая держит шкив. Для удобства лучше выкрутить руль до упора вправо. Тогда гайку становится легко видно. Лично мне понадобилась трубка из п.7 выбора инструмента, для того, чтобы её открутить.
13) Снимаем шкив, который крутит ремень генератора.
14) Снимаем шкив, который крутит ремень ГРМ. ВНИМАНИЕ! Он блокируется внутри маленькой шпонкой в форме круга, разрезанного пополам. Когда будете снимать шкив, не потеряйте её!
15) Откручиваем и снимаем масляный насос.
16) Ставим новый с крепление для ДПКВ.
17) Ставим на место шкив для ГРМ. Опять таки, у меня он не надевался с этой проклятой шпонкой, поэтому её пришлось немного обработать напильничком из п.8 выбора инструмента.
18) Ставим новый демпфирующий шкив генератора. Затягиваем гайкой из п.12.
19) Снимаем старый генератор и его крепления. Ставим новый с новыми креплениями. Надеваем ремень (ручейковый). Регулируем натяжение. Кстати при замене генератора ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ! И потом не перепутайте провода.
20) Отсоединяем провода от свечей и от трамблера. Снимаем крышку трамблера. Снимаем трамблер, выкрутив внутренний болт шестигранником из п.2 выбора инструмента. Также придется открутит бензонасос.
21) Снимаем крышку ГБЦ.
22) Откручиваем гайку крепления шкива распредвала и снимаем шкив. Откручиваем крепления вала и вынимаем его. Можно также заменить его сальник.
23) ставим новый валик со шпонкой под ДФ. Ставим крепления валика обратно.
24) Одеваем крышку-заглушку трамблера и вставляем датчик фаз. Кстати, при установке заглушки советую промазать место стыка жаростойким герметиком.
25) регулируем клапана.
26) Ставим крышку ГБЦ на место.
27) Одеваем шкив и закручиваем его гайкой намертво (или болтом, не помню че там). Выставляем по меткам.(Лучше сделать перед п.25)
28) Одеваем ремень ГРМ, регулируем его натяжным роликом, вынимаем блок-отвертки из маховика и прокручиваем пару оборотов. После этого метки должны быть опять совмещены как на рапредвале, так и на маховике.
29) Одеваем защиту маховика и поддон картера двигателя.
30) Одеваем защиту ремня ГРМ
31) Снимаем впускной коллектор.
32) Снимаем резонатор, штаны и выпускной коллектор.
33) Прикручиваем штаны к вып.коллектору, вкрутив в них лямбда-зонд. Ставим на место. Ставим новый резонатор.
34) Ставим датчик скорости и вкручиваем в него трос спидометра. Датчик ставится на место, где раньше был вкручен сам трос спидометра. Т.е. он как бы переходник.
35) Сливаем тосол, желательно полностью, используя шланг из п.4. выбора инструмента. Меняем тройник с термостатом на новый с отверстием под ДТОЖ. Внимание, поделюсь горьким опытом: прикручивать тройник к блоку ОЧЕНЬ советую обычными гайками БЕЗ буртиков. Один тройник у меня покололся из-за буртиков((
36) Далее, пользуясь книгой, подсоединяем все шланги. АХТУНГ! На шлангах не экономьте! Если шланг короткий и не подходит по длине, то ставьте новый! Шланги не должны быть под натяжением! Напротив, лучше, чтобы они даже немного провисали. В противном случае возможно, что через какое-то время вы увидите неприятный обильный поток пара под капотом!
37) Ставим новый бензобак и магистрали. Различные трубки и бензофильтр.
38) Откручиваем впускной коллектор и ставим новый.
39) Далее ставим ресивер, форсунки, рампу, регулятор давления и дроссель.
40) Шлангами соединяем магистрали и рампу. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ЧТО КУДА ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ!
41) Ставим всевозможные датчики. Датчик детонации должен крепится намертво к блоку, а не куда попало! И если я не ошибаюсь, в районе первого цилиндра. Датчик положения коленвала НЕ должен тереться о шкив, но его мет. часть должна находится на расстоянии около 1.5 мм от шкива. Датчик адсорбера крепится в любое пространство. Не перепутайте положения РКХХ и ДПДЗ. ДМРВ крепится к гофре идущей от дросселя.
42) Крепим с помощью кронштейна модуль зажигания. Куда? Смотрите книгу.
43) Меняем трос газа и крепим его на новый кронштейн.
44) Не забудьте подсоединить модуль зажигания к свечам новыми ВВ проводами.

Ну вот вроде бы все из механики. Далее электрика. Т.К. работа мною проводилась месяца 3 назад, я уже не помню, что куда шло, поэтому смотрите схемы! А так же, прости меня Дима, обращайтесь к администратору сайта www. lada-samara.com Atomic. Он у нас мозг в электрике и к моему удивлению помнит, что куда идет. На память продолжу кое-что сам:

45) Подсоединяем к косе проводов контроллер.
46) протаскиваем гофрированную часть ИЗ САЛОНА В ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО, а не наоборот, через дырку, которая находится под шумо-теплоизоляцией с пассажирской стороны и заделана резиновой заглушкой. Вообще говоря, дырка там стандартная и по-идее расширять её не надо, но все же мне пришлось её подраскурочить при помощи зубила, молотка и плоскогубц.
47) Подсоединяем все к датчикам.
48) Находим на конце косы черный провод (под гофрой на расстоянии около 20 см от конца он становится красным) и кидаем его на плюс аккумулятора.
49) В салоне находим два коричневых провода и кидаем их на массу.
50) Далее у бензонасоса находим 4 контакта. Синий нам не нужен. Вот тут могу перепутать но вроде бы соединяем так: черный провод на массу, розовый к розовому проводу идущему к старому баку, а серый к розовому проводу на косе. К какому? Смотрите схему.
51) подсоединяем аккум. Наливаем в бак бензин! Если его не налить, то насос схватит воздух и придет в негодность! Литров 10 я думаю хватит.
52) Находим на квадратной колодке из 9 контактов синий с розовой полосой(помоему) провод. На схеме он под номером 8 если мне не изменяет память. Теперь его отрезаем (лучше не под корень) и соединяем с контактом, который идет к замку зажигания. К какому? Вот тут точно не вспомню, но суть следующая: ключ на 0, на проводе 0, ключ на зажигание, на проводе 12В, ключ на стартер, на проводе 10В (или около этого).
53) поворачиваем ключ на зажигание (НЕ СТАРТЕР) и если слышим жужжащий звук, т.е. насос качает, то подсоединили правильно, если нет, то меняем серый и розовый контакты местами! Снова проверяем. Заработало? Ура! Не заработало: значит либо автор, либо вы не дружите с головой =). Кстати на панели приборов при правильном подключении стрелка должна немного подняться!
54)Есть еще провод, который отвечает за работу вентилятора, но тут см. схему или к Атомику. Я не помню какой.
55)Про иммобилайзер тоже не спрашивайте: назначение и суть этого зверя я так и не понял((

Заключение

Итак, если все детали исправны и вы ничего не забыли (надеюсь, что я тоже ничего не забыл), все друг к другу подходит, электрика подключена правильно, клапана настроены, в дросселе нет свободных дыр, куда может попадать воздух просто так, давление в рампе при работе насоса около 2.5 атм., грм выставлен по меткам и в баке не ослиная моча, а бензин, то все должно завестись!

Если что, извиняйте, писал по памяти своей дырявой, поэтому свою голову тоже включайте! РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ КНИГОЙ И ЗДРАВЫМИ РАЗМЫШЛЕНИЯМИ! И помните, инжекторная 8, 9, 99 существует и без вашего участия т.е. все то же, кроме впуска. Вы ничего не тюнингуете и не придумываете, вы просто меняете одну заводскую конфигурацию на другую, поэтому не выдумывайте ничего сверхястественного! Если машина не завелась или работатет как-то не так, то духи, Господь Бог, дьявол, лешии и прочии мистически существа тут непричем: просто где-то что-то не так собрано или не подходит сюда впринципе (допустим на Я7. 2 идет ДМРВ 116 модели). Главное умственный анализ. А так же форумы и советы других никто не отменял.

Переделка карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109

Карбюраторные моторы морально устарели уже достаточно давно. Но сегодня на наших дорогах не сложно встретить автомобили, оснащенные таким типом двигателя. Модель ВАЗ 2109 исключением не является.

Мотор девятки

Имея в распоряжении карбюраторную девятку, можно даже своими силами переделать его в инжекторный автомобиль.

Прежде чем решиться на такой шаг, обязательно изучите сильные и слабые стороны каждого из типов двигателей, а также определите, в каком режиме вы наиболее активно эксплуатируете свой автомобиль. От этого во многом зависит ваше окончательное решение.

Карбюратор. Преимущества и недостатки

Начнем с негативных моментов. К таковым относят:

• На серийные автомобили такие моторы давно не устанавливают. В Европе и вовсе из-за требований по экологическим нормам карбюраторы входят в черный список. То есть они запрещены, поскольку сильно загрязняют атмосферу;
• На высоких оборотах возможности мотора существенно падают. Крутящий момент не достигает желаемых показателей. Но на низких оборотах он эффективен и позволяет неплохо разогнаться с места до сотни;
• При обгонах карбюратор — это мука. Нормально и уверенно обогнать машины проблематично. Особенно, учитывая мощность карбюраторных девяток;
• Высокие показатели расхода топлива, если сравнивать с инжекторными двигателями. В среднем девятка с карбюратором при нормальном режиме затрачивает около 8,5-9 литров топлива на 100 километров;
• Управление воздушной заслонкой осуществляется вручную. Исключением являются некоторые версии самых последних образцов, где успели установить автоматические устройства. Некоторые автомобилисты утверждают, что ручное управление заслонкой зимой дает свои плюсы, поскольку позволяет прочувствовать двигатель. Но это могут понять лишь опытные водители.

Карбюратор девятки

Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:

• Стоимость карбюратора значительно дешевле, нежели инжекторного двигателя;
• Обслуживание мотора стоит меньше, да и сами работы выполнить проще при самостоятельном ремонте;
• Поклонники карбюраторов утверждают, что отсутствие блоков управления, микроконтроллеров — это неоспоримый плюс. Хотя с ним можно поспорить;
• При выходе из строя мотора даже в 100 километрах от ближайшего населенного пункта или СТО для опытных водителей не проблема, поскольку выполнить ремонт можно даже в полевых условиях. Но тут потребуется наличие соответствующих инструментов и помощи пассажира.

Поменять местами пару бронепроводов и сделать продувку — это простой вариант быстрого самостоятельного ремонта карбюратора. Инжекторный мотор такие фокусы не понимает.

Инжектор. Преимущества и недостатки

Если говорить коротко, то все преимущества инжектора — это недостатки карбюратор, а все недостатки — это преимущества карбюратора.

Инжекторная девятка

К ключевым особенностям инжекторных двигателей относят:

• Инжекторы более щадит окружающую среду, удовлетворяет требования по выбросам вредных веществ;
• Крутящий момент хоть недостаточный при малых оборотах, но на высокой скорости обеспечивает более легкие обгоны. Мотор словно открывает второе дыхание;
• Стоимость обслуживания инжектора выше;
• Для нормальной работы такого двигателя нужно чистое топливо. Карбюратор «питается» всем подряд;
• Для проверки неисправностей необходимо выполнить диагностику, что затратно по времени и деньгам;
• Инжектор расходует меньше топлива. Средний показатель — 6-7 литров на 100 километров;
• Практически все системы функционируют за счет управления компьютером, потому при правильной работе движок работает максимально эффективно и экономично;
• Есть возможность установить ГБО на инжектор. А вот с карбюратором такой шаг сопряжен с рядом сложностей.

Переделка

Чтобы выполнить своими руками замену карбюратора на инжектор, обязательно вооружитесь следующими компонентами:

• ГБЦ от ВАЗ 2112 с ресивером и коллекторами;
• Датчик детонации;
• Дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки;
• ДМРВ и ряд других элементов.

Комплект для замены

Когда все готово, можно приступать к работе.

1. Демонтируйте старую ГБЦ. Плюс снимите все навесное оборудование в топливном узле, бензобак и систему зажигания.
2. Снимите генератор, термостат, шкивы и ремни.
3. Установите новый бензобак с помпой, позаимствованный от донора — инжекторного ВАЗ.
4. Снимите карбюратор и элементы системы зажигания, которые подлежат замене.
5. Отсоедините патрубки и шланги системы охлаждения. Здесь полностью новый комплект поставите от инжектора.
6. Снимите поддон.
7. Установите новые поршни от инжекторного донора и шатуны на 10. Штатные карбюраторные компоненты не рассчитаны на инжекторную степень сжатия. Плюс там предусматриваются специальные выемки для других клапанов.
8. Установите новый агрегат с отливом на крышке для ДПКВ, заменив штатный масляный насос. Если получится снять крышку, тогда под замену пойдет только она.
9. Удалив старые патрубки системы охлаждения, установите новые. Самое правильное решение — заменить весь комплект. Его покупка не особо повлияет на ваш общий бюджет.
10. Подготовьте все необходимо для монтажа головки на 16 клапанов. Крепежи совпадают, только болты от старой головки длинные и их нужно укоротить. Плюс в новой головке не забудьте сделать отверстие на 12 размер.
11. Установите новые топливные магистрали от донора.
12. Соедините с магистралями ваш новый бензобак.
13. К топливному насосу проведите проводку от блока управления. Регуляторы уровня топлива можно использовать старые, от карбюраторного автомобиля.
14. Вырежьте в стенке моторного отсека отверстие, через которое будет прокладываться проводка. Так не придется делать штатные провода длиннее.
15. Установите датчик детонации, просверлив отверстие в блоке и нарезав резьбу на 8 размер.
16. Обязательно замените водяную помпу, взяв агрегат от донора 2112.
17. Возьмите новый сапун для вентиляции картера и масляный щуп. Установите их вместо прежних.
18. Установите новую ГБЦ. Только не забудьте поменять прокладку, которая соответствует уже другой головке.
19. Установите термостат, позаимствованный у ВАЗ 2112.
20. Соедините патрубки охлаждающей жидкости.
21. Снимите заднюю крышку ГРМ и ролики. Демонтируются шкивы от 2112. Ремень обязательно устанавливается в соответствии с метками.
22. Установите новый генератор вместе с приводом. У нового генератора верхний крепеж останется нетронутым, поскольку он не предусмотрен конструкцией карбюраторного ВАЗ 2109. Потому максимально надежно закрепите пару нижних крепежных болтов.
23. Расставьте по своим новым местам все датчики.
24. Посадите крышку клапанов на качественный герметик.
25. Соберите модуль зажигания, провода, свечи и прочие компоненты.
26. Установите воздушный фильтр.
27. Приведите в норму выхлопную систему. Глушитель зачастую оставляют штатный, но резонатор и остальные компоненты берут от донора.
28. Проводка соединяется с торпедо и замком.
29. Залейте новое масло, заправьте автомобиль качественным топливом.
30. Заведите двигатель и выполните пробный заезд.

Что можно получить

Переделав карбюратор в инжекторный автомобиль, вы сможете получить улучшенные технические, динамические характеристики. Предлагаем вам сравнение параметров двух моторов.

Характеристика	Карбюратор	Инжектор
Диаметр цилиндров	76 миллиметров	82 миллиметра
Мощность двигателя	64 кВт	78 кВт
Расход топлива по городе и по трассе	9/8,7 литров на 100 км	9,5/7 литров на 100 км
Разгон с 0 до 100 км/час	16 секунд	13 секунд
Максимальная скорость	148 км/час	155 км/час

Переделка карбюратора на инжектор — это серьезный шаг по модернизации вашего ВАЗ 2109. Несмотря на кажущуюся сложность, процесс выполняется даже своими руками. Но только при условии наличия достаточного опыта.

Ваз 21099 схватывает но не заводится инжектор

В статье «Не заводится Ваз 2109» мы подробно рассмотрели причины, по которым Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 карбюратор не заводится. Однако инжекторные Ваз 2109 имеют свои особенности, поэтому данная статья призвана помочь именно владельцам Ваз 2108 2109 21099 инжектор, когда их железный конь перестал заводится. Отличия в поиске и устранении неисправности у карбюраторных и инжекторных двигателей очень существенные. Так, владелец карбюраторного Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 может с закрытыми глазами определить, почему не заводится его машина. Однако, если пересадить его на инжекторный Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, который не заводится, то человек не будет знать, что делать.
Оно и понятно: электрический бензонасос, ЭБУ, куча датчиков, форсунки, модуль зажигания. Не зная что и в каком порядке смотреть, ситуация, когда инжекторный двигатель не заводится может изрядно напугать владельца автомобиля.
Тут, как и при диагностике любой неисправности важна четкая продуманная последовательности действий по выявлению неисправности. Итак начнем, если двигатель Ваз 2108 2109 21099 инжектор не заводится, то здесь работает старое правило: «Или нечему гореть, или нечем поджечь».То есть либо нет искры, либо не поступает горючая смесь в цилиндры двигателя.
1) Проверяем, есть ли искра. Для этого выкручиваем свечку из цилиндра, прижимаем к массе и крутим стартер. Если искра проскакивает на свече, то проблема в системе подачи топлива.
Однако, надо помнить, что если выкрученная свечка мокрая, и при этом есть искра, обязательно надо проверить метки ремня ГРМ.

Метка на шестерне распределительного вала Ваз 2109

Метка на маховике Ваз 2109

Из-за того, что ремень ГРМ проскочит один или несколько зубьев, будут нарушены фазы газораспределения и двигатель Ваз 2108 2109 21099 инжектор не будет заводиться.
Если искра не проскакивает на свече то причиной может быть: датчик положения коленчатого вала (далее по тексту ДПКВ), шкив коленчатого вала,модуль зажигания, ЭБУ.
1а)Многие очень боятся того, что в инжекторе много датчиков. Да это правда, неправильная работа датчиков может очень сильно портить жизнь владельцу Ваз 2108 2109 21099 инжектор. Скажу одну важную деталь, от которой Вам сразу станет легче: двигатель Ваз 2109 не будет заводиться из-за неисправности одного единственного датчика — ДПКВ. Если будет неисправен какой-либо другой датчик, то двигатель будет заводиться, только его работа будет неправильной — он может троить, не развивать мощность, повысить расход топлива, но завестись он обязан.
Итак, проверяем ДПКВ Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, целостность его разъема и проводки к нему. Очень часто сгнивает разъем ДПКВ, так как на него снизу может попадать влага и грязь, хотя сам датчик очень надежен. Если есть подозрение, что ДПКВ неисправен, его можно снять и легко проверить. Подать на него питание с аккумулятора и подносить к его рабочей зоне металл. При приближении металла выходное напряжение датчика должно увеличиваться, при убирании металла выходное напряжение ДПКВ должно быть близко к нулю.
Если ДПКВ неисправен, меняем его и пробуем завести. Не завелась — идем дальше.
1б)Шкив коленчатого вала. В чем же тут может быть проблема? Проблема в том, что часть шкива с зубьями на ДПКВ резиновая, и она может либо отвалиться или прокручиваться.

Отвалилась часть шкива Ваз 2109 с зубьями для ДПКВ

Соответственно ДПКВ не отрабатывает при вращении коленчатого вала и ЭБУ не дает команду на искру на свечи. Можно просто снять крышку ремня ГРМ и визуально убедиться, что шкив коленчатого вала крутиться и он исправен. Заодно проверите целостность ремня ГРМ и метки.
1в)Причиной того, что нет искры может быть неисправность модуля зажигания. Также необходимо проверить разъем на модуле зажигания не его целостность. Если есть возможность, можно взять модуль зажигания с другой машины и проверить, заведется двигатель или нет.
1г) При неисправном ЭБУ двигатель естественно не будет заводится.
1д) Отсутствие контакта в электропроводке. Все устройства могут быть целые: и ЭБУ ,и модуль зажигания и все датчики. Но между ними в проводке будет отсутствовать контакт, например оторван провод или окислен разъем.
2)Если искра есть, но двигатель не заводится, необходима проверка системы питания двигателя.
Проверяем, подается ли топливо на форсунки:
2а) Качает ли топливный насос?

У Ваз 2109 с инжектором электрический топливный насос

Топливный насос Ваз 2108 2109 21099 инжектор — электрический, он погружен в бензобак автомобиля. При включении зажигания должна быть слышна его работа. Чтобы проверить качает он топливо или нет, можно ослабить один из подводящих топливных патрубков, подставить под них емкость и включить зажигание — из патрубка должен политься бензин.
Давление в топливной рампе Ваз 2109 с инжектором также можно померить с помощью обычного манометра. На регуляторе давления, установленном на топливной рампе есть специальный отвод для подключения манометра. Подключаем манометр и смотрим давление в топливной магистрали. Оно должно быть около 4 атмосфер. Если манометр не показывает давление, значит топливный насос не работает.
2б) Если засорен топливный фильтр, то насос не сможет обеспечить нужную подачу топлива на форсунки автомобиля.

Топливный фильтр Ваз 2109

Опять таки, понять засорен фильтр или нет, можно с помощью манометра, подключенного к отводу регулятора давления на топливной рампе автомобиля.
2в) Засорение форсунок.

Загрязненные форсунки инжекторного двигателя

При засорении форсунок они либо совсем не пропускают топливо, либо топливо поступает в меньшем количестве и не распыляется, а капает. Из-за засорения форсунок может быть затруднен запуск двигателя Ваз 2108 2109 21099 инжектор именно в мороз. Такой автомобиль как правило не развивает полной мощности во время езды.
2г) Топливо может не распыляться форсунками, если на них не поступают сигналы на открытие с ЭБУ. Необходимо убедиться,что на форсунки насажены фишки и все провода целые.
3) При запуске холодного двигателя в мороз, особенно на инжекторных двигателях Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 часто происходит такое явление, как проскальзывание, либо срезание зубьев ремня ГРМ. При этом нарушаются фазы газораспределения двигателя и он не может завестись.
Чтобы убедиться, что ремень ГРМ не проскочил необходимо снять кожух ремня и проверить метки на колесе распределительного вала и на валу маховика.Если все в порядке идем дальше.
4) Если свечи Ваз 2108 2109 21099 залило, то их нужно просушить. На залитой свече искра не образуется. Если Вы выкрутили свечу, а она вся мокрая, то надо выкрутить все остальные и прокалить их на газу. Если их повторно зальет, надо искать причину в другом месте.
5) Некоторые Ваз 2108 2109 21099 инжектор не могут запуститься в мороз с подключенным датчиком температуры двигателя. Наверное это особенность прошивки или еще чего. Откидываешь фишку датчика температуры, двигатель с трудом, но запускается. При подключенном — нет.
Такая особенность может кого угодно поставить в тупик: и искра есть, и свечи мокрые, и ремень не проскочил, а машина не заводится. Откинул датчик температуры, а она завелась. Эта ситуация конечно скорее исключение, нежели правило, однако владельцу Ваз 2109 о ней лучше знать.
6) Тоже редкая ситуация, но она бывает. Осыпание катализатора в глушителе автомобиля. В соответствии с требованиями по экологии в глушителе Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 инжектор устанавливается катализатор, который уменьшает выбросы вредных газов в атмосферу. Если этот катализатор сыпется внутри глушителя,то будет затруднен выхлоп отработанных газов и двигатель либо совсем не заведется, либо будет глохнуть. Чтобы исключить данный пункт необходимо просто ослабить хомут крепления между катализатором и глушителем, чтобы выхлопные газы выходили после резонатора.

Описанные выше проблемы являются наиболее частыми причинами того, что двигатель Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 инжектор не заводится, однако следует помнить что бывают частные случаи, в которых помочь смогут только на СТО.

В общем надо было съездить забрать друга ,завелся как всегда и поехал. В общем минуты 3 ехал, впереди улица узкая, нужно было пропустить машины, чтобы проехать. Я остановился, пропустил, хочу ехать — смотрю машина заглушена. Пытаюсь завести — она ни в какую. Крутит, но ни разу не чихает, ковырял два дня. Топливо есть, аккум заряжен (пробовал даже подкуривать на всякий) предохранители все целы, свечи хорошие, но на всякий случай купил новые — не помогло. Топливо качает (бензонасос слышу когда зажигание включаю, плюс когда свечу вынимал, чтобы искру посмотреть — при попытке завестись бензин струей оттуда стрелял, то есть топливо есть). Ремень грм вроде крутится, я кожух отодвинул чутка зубцы эти крутились при заводе как минимум, ремень не очень хорошо видно сам. Даже попробовал сменить датчик массового расхода воздуха (запасной лежал в багажнике, на всякий попробовал поставить — не помогло). Я уж не знаю что еще попробовать, сейчас праздники будут до хрен знает какого числа к диагносту не попаду — что можно придумать пока самому посмотреть? Подскажите, пожалуйста.

to goodgrey: Добрый день,хороший отчет!

Но самое главное,вы так и не сказали. «Искра есть»?

Судя по вашим стараниям,предполагаю что есть(если нет то смотрите датчик коленвала)

Если искра есть- то нужно посмотреть метки ремня ГРМ. у них есть постоянная проблема,сдвигается «Шкив коленвала» и искра будет-а вот заводится нет.Так что проверьте метки.

Искра есть, после работы попробую проверить метки, отпишусь о результатах

to goodgrey: кроме вышеперечисленного, проблема может быть в неисправном регуляторе давления.

to Messir: Вы имеете в виду регулятор давления топлива?

да, явно его, правда я даже не знаю что мне делать с этой информацией, идти покупать топливный манометр и проверять по инструкции, вкрутив в топливную рампу?

goodgrey: да, явно его, правда я даже не знаю что мне делать с этой информацией, идти покупать топливный манометр и проверять по инструкции, вкрутив в топливную рампу? #

Попробуйте сначала метки проверить,а после топливо(все таки свечи заливает,как я понял)

goodgrey: Топливо качает (бензонасос слышу когда зажигание включаю, плюс когда свечу вынимал, чтобы искру посмотреть — при попытке завестись бензин струей оттуда стрелял, то есть топливо есть) #

да, свечи свечи мокнут, я после работы глянул на ремень грм — выглядит как новенький, метки пока не проверял, тк не знал как, завтра с книжкой пойду смотреть.

goodgrey: да, свечи свечи мокнут, я после работы глянул на ремень грм — выглядит как новенький, метки пока не проверял, тк не знал как, завтра с книжкой пойду смотреть. #

То что ремень как новый,не чего не говорит.У них болезнь,шкив коленвала разбивает шпонку и смещается,все вро ди бы на месте- а на самом деле-метки сбиваются и датчик коленвала не правильно корректирует подачу искры(не в такт)

Так, продолжение истории: посмотрел ремень грм — выставлен по меткам, решил осмотреть все датчики, подергал их, заметил, что датчик положения колен. вала вроде бы отошел, перевоткнул его, попробовал завестись — завелась! Для проверки отключил опять датчик и попробовал завестись — не вышло, решил, что проблема была в датчике, поехал домой. Проехал метров 30 — машина начала глохнуть, вроде когда я сцепление выжимал, на ходу с ключа завелся, через 3 метра опять заглохла, я опять завелся и припарковался. Датчик на месте, начал смотреть остальные датчики — провод, подходящий к датчику детонации в паре мест был оголен и вроде чуть поломан, я достал изоленту, хотел заизолировать — в итоге провод сломался у меня руках. Провод оборвался в самом начале, так что скрутить пока не получилось, нужно подготовиться, а пока у меня резонный вопрос — проблема была в датчике детонации, или его повреждение это уже новая проблема? Короче если забыть, про оборванный провод датчика детонации какие выводы можно сделать?

Я к тому, что разве без датчика детонации машина не должна заводиться?)

Проводка не замыкает, а датчик я уже припаял обратно, толку, конечно, никакого =(

to goodgrey: еще раз хорошенько проверьте датчик коленвала,а лучше его поменять(часто скрытый дефект обмотки датчика)

xekxek: to goodgrey: еще раз хорошенько проверьте датчик коленвала,а лучше его поменять(часто скрытый дефект обмотки датчика) #

to goodgrey: Снимите датчик и установите его заново.

Проверьте наличие искры.

Датчик коленвала новый поставил — не помогло, в итоге нашел работающий сервис неподалеку, друг отбуксовал туда — сначала вроде как диагностировали отсутствие питания на форсунках, пошаманили и завели, но глохла на холостых — какая то из форсунок вроде как открывается и не закрывается -заливает бензином, из под щупа льется ручьем, щуп показывает масла в два раза больше нормы — но оно смешано с бензином вроде, ну короче будут менять неработающую форсунку. Такая история

to goodgrey: Что то подкрадываются смутные сомнения,по поводу форсунок.

Судя по добавлению уровня масла-одна форсунка натворить такое не может,несколько форс. выйти из строя-тоже не могут.

Не спешите все покупать(не дешево выйдет)

Я просил вас шпонку (метку)проверить,вы это не сделали.

Давайте по порядку(с минимальными затратами)

1) Потребуйте открутить шкив коленвала и проверить состояние шпонки(на вид она длиной 2-3см. трубочка,)

коленвал цепляет шпонку(полумесяц) эта шпонка цепляет шестеренку(которая крутит ремень ГРМ)

в эту шестеренку вставлена шпонка,металлическая трубочка(про которую и идет речь) трубочка крутит шкив(шкив приводного ремня,генератора и т.д.)

Так вот,если хоть капельку болт коленвала ослаб-то из за большой нагрузки на шпонку(от генератора и т.д.) срывает ее! и достаточно шкиву провернутся на два милиметра,авто будет реагировать не адекватно! а если на пол сантиметра-то авто и вовсе на заведется.

2) Если выполнили первый пункт и там все гуд, то следующее что вам нужно сделать,по просить на проверку ЭБУ с другого авто(это дешевле чем покупать с не уверенностью) почему второй пункт именно по ЭБУ? по тому что все параметры говорят о слетевшей прошивке(к сожалению) но это нужно проделать в первых пунктах! для экономии времени и денег.

3) прежде чем покупать форсунки- их легко проверить!(в сервисе должны знать) Открутите все свечи(не перепутайте местами,где стояли) и определите-какая форсунка льет. если одна-две,то снимайте форсунки и проверяйте(подключите спрей для очистки карбюраторов и подключите провода на АКБ) Предупреждаю,форсунку проверяйте по дальше от АКБ! иначе,искра от провода форсунки на АКБ- может поджечь смесь! ПРОВЕРЕННО! ))))

Скажу от себя,у вас идет слишком длинный импульс на форсунки и поэтому в цилиндры поступает слишком много топлива,лишнее которое и уходит в поддон(в масло) Так что проделайте сначала первые ДВА пункта,для успокоения.

Есть еще и четвертый пункт,но вряд ли в нем причина,но все же скажу.

4) Забита выхлопная система(для проверки,нужно открутить приемную трубу от коллектора выпускных газов)

Здравствуйте проблема такая. Ехал домой заглохла, и больше не заводилась. Были поменяны свечи, высоковольтные провода, сеточка в баке. Топливо в рампу поступает, искра есть, но все равно не заводится. Поиск в интернете, решил заменить датчик коленвала. И после этого она наконец-то завелась, но при нажатии на газ машина глохнет. Иногда слышны хлопки из выхлопной трубы. Когда машина прогреваться до 70 градусов, начинают плавать холостой ход машина глохнет, а дальше вообще не заводится пока не остынет…
В чем проблема подскажите
Проблема была в датчике колен вала и катушке зажигания

Комментарии 57

Ребята спасайте ! Попа ! Ваз 21099 инжектор. Заехал на АЗС, заглушил, заправился и не завел ! Стартер крутит, машина типа хватает, но тут-же глохнет. При попытке подгазнуть при заводке слышны хлопки в глушитель. Подумал, что «глюк» в контроллере, отсоединил аккумулятор потом подсоединил, не помогло . Затем снял разъем с датчика расхода воздуха, завелась! Но «троит», загорелся ЧЕК, бортовик «GAMMA» пишит ошибка датчика расхода воздуха . Подсоединил датчик, ошибку сбросил, доехал домой, заглушил, не завел! Я краем уха слышал, что когда загорается ЧЕК, контроллер переходит в аварийный режим работы и некоторые датчики не опрашиваются. Вопрос: какие? Видимо там у меня «собака порылась».

на диагностику езжай ее не кто не смотрел на советуют тебе денег много на ветер выкинеш исключай метод тыка и на диагностику дешевле выйдет

Нашел в чем проблема, когда датчик коленавала прижимаешь руками все отлично работает, как только отпустишь начинает траить. Прикручен намертво, попробывал шайбу подложить нет толку

если нет времени на диагностику сьездить, ну или поэкономить решил, а также при отсутсвии БК, есть очень просто способ проверить:

1) отключаешь все датчики с двигателя кроме ДПКВ (датч.коленвала) — это ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ (на термостате), ДФ или ДПРВ (если имеется), ДД

вроде все назвал… Модуль зажигания, РХХ — отсоеденять не нужно тоже, хотя РХХ я отсоеденял машина завелась (не помню как себя вела правда, но завелась)

2) в итоге у тебя окажется только 3 активных датчика: Модуль зажигания, ДПКВ и РХХ
далее пытаешься завести двигатель, так как он слепой (большая части электрики отсутсвует) то он сложновато заведется — но с нажатием на дроссель, запуск произойдет, просто чуть дольше чем обычно стартер покрутится

3) машина заведена: даешь её как обычно прогреться до 70+ градусов, если обноруженные тобой Скачки ХХ и «Глохнет машина» пропадут, то значит двиг в порядке и причина в одном из отключенных датчиков

если же симптомы те же: то тут либо неправильно установленный ДПКВ (или его брак… что врятли, он либо работает, либо нет), либо РХХ под замену

ну или в особо плачевном случае с двигом проблема, там уже компрессия и тд под замер, а лучше вскрытие… но это уже другой вопрос

4) если без датчиков машина «исправно» работает (не плавает хх, и не глохнет) то поочередно одеваешь по одному из снятых датчиков (каждый раз глушишьзаводишь — наблюдаешь), как только появится сбой в работе (начнет плавать ХХ и Глохнуть) — то станет ясно что за датчик

Ваз 2109 инжектор отзывы

Лада 2109 2002, 70 л.

с. — отзыв владельца

Отзыв владельца

Мне оч нравиться эт машинка. Намного динамичнее, несмотря на свой возраст. Более легкое и четкое управление по сравнению с ваз 2107.

Цвет серебристо-голубой оч красивый и необычный.
взял ее в хорошем состоянии. Еще перед покупкой заехал к знакомому на диагностику ДВС. Диагностика показала, что с движком все гуд, над заменить было расходнечки, отрегулировать клапана. Решено было брать =)
Конечно на мое решение покупки этого аппарата повлияло и мой возраст и мой характер… искал машинку уже на тот момент с месяц… а эта подвернулась как то случайно.
Вот примерная история =)
Позвонил по объяве, но объява была другой машины( черная 9ка ) на тот момент ее уже продали, но оказалось что продается еще и эта машинка. Ну сначала подумал перекупы и нечего с ними связываца и все такое… отложил запись об этой машинке в сторону…
Прошла очередная неделя поисков… наткнулся на какую то 12шку… но по птс я бы был там 5м владельцем… и пробег был не маленький) ну решил посмотреть. взял друга и поехали. Ехать нужно было в Зеленку куда то в Ж) позвонил так же и по этому объявлению так как эта машинка тоже была в зеленке.
Ну вощем посморел 12шку… вроде ничего… но морда была битая… причем перевариная… мне это не понравилось сразу… и то что 5й владелец… пасаветовался с батей… у папы полный негатив о 12шке)
Пошел смотреть 9ку… Нашел ее… спустился дядя. вроде мужичек ниче… без понтов. никак все перекупы…посмотрел по кругу… машинка аккуратная, ухоженная… есть легкие зацветания снизу дверей. но эт мелочи… ибо видел дырявые 9ки в таком возрасте))) темболее щас уже в планах на лето перекраска полная + бб капот + шейвинг багажника =) ну о планах далее…
В общем внешний осмотр оставил положительные эмоции… Завели. Завелась сразу с пол оборота… что собственно и щас машинка делает( тьфу тьфу тьфу, чтоб не сглазить ) Начитавшись и насмотревшись как осматривать машины при покупки… были проведены какие то тесты типа такого погазовали на холодном двигателе, ниче подозрительного в цвете и запахи выхлопа обнаружено не было) открыли капот… Телевизор цел. все цело… радует… маторчик работает ровненько… в легкую прыгают обороты… но ето мелочи… Дальше залез в салон… очень чистенькй, аккуратненький. Есть подогрев сидений водительских, бортовой компутер, ЭСП, правда вот с мафоном подкачало… касетный… ну ето мелочи. В общем машинка подумал хорошая. несколько минут раздумий… решено ехать к знакомым на диагностику. после ее прохождения… и осмотра спецом и моим еще одним знакомым у которого на тот момент была 9ка уже 3й год… и он оч хорошо в ней шарил… было принято решение брать))) приехал дамой, кстати меня подкинул хозяин… на ходу машинка тоже понравилась кстати) Обрадовал родителей… и на следующий день она уже была моей…
З.Ы. этот дядя который мне продал ее рассказал что 9ка эта выбиралась для себя его другом… но друг задолжал денег ему и отдал 9ку… кстати машинку пригнали с москвы… и еще он мне сказал что была бита водительская дверь… но сделано все аккуратно и не заметно… ну это и норм так как не битых машин в таком возрасте ну очень большая редкость…
в общем история появления на этом заканчивается ))

=================ПЛАНЫ=================
Планов у меня на переделки и доработки громадье!
я их перечислю… в большей части для себя. ну и чтобы Вас заинтересовать)

Кузов:
1) Подтяжка бамперов
2) Капот бб
3) Шейвинг багажника
4) Полная покраска, дабы убрать мелкие скольчики и касячки, которые были заботливо закрашены предыдущем владельцем в Москве
5) Смена стекол( как минимум лба )

Салон:
1) Шумка
2) музыка 2 уся и саб

По планам нужно будет сделать свет в багажнике, замена ламп подсветки номера и в лампе направленного света
4) перетяжка потолка карпетом… кстати выслушаю предложения, ибо не оч хочеца чисто черным… хочется чего то интересного
5) Европанель, а стоит ли? кто за и кто против?
6) Чехольчики новые…
7) ну в далеком светлом будещем или как получиться поменять седушки передние, на что-то более спортивное
8) пульт ду на руль!

Подвеска
растяжку от 10 или приоры, растяжку на стаканы
растяжку на заднюю балку

Тормоза
пока сток.
хочу
перед вентилируемые 14. ВУТ более производительный.

ДВС:
Особого желания прибавить дури нет. так как гоняца все равно не буду. а для того чтоб с места норм брала думаю хватит чиповки 16 клапанов ну и самый максимум что поменяю это вал…

Оптика
перед сток…
в планах приобрести линзованую

Тапки
хочу
лето: Slick 5ти лучшевые r15
зима: штампы r14

=====СДЕЛАНО=====
-передний бампер подтянут
— тонер зад 5ка, полоса на лбу 5ка( 15см ширина)

Музыка
ГУ Clarion DXZ 389
Фронт Kicx pro 6020

Освещение
Подсветка ног;
Салонная лампа;
Подсветка в бардачке.
диодные габариты
лампы Osram Night Breaker
Подвеска:
перед
кит Асоми спорт -50мм
шаровые чемпионовские
рулевые наконечники чемпионовские.
зад
кит Асоми спорт -50мм
Управление улучшилось, машину перестало болтать на скорости, уверене стало прохождение поворотов.

Оптика
задняя
Prosport Skyline Style переделаная

Тапки
Катки
лето: ВСПО ковка Каскад резина Баргузин r13
зима: штампы, резина Pirelly winter carwing r13

ЗЫ буду рад вашим советам и помощи в чем — либо =)

AlexGuitar — добавлено 19 мая 2016

Это была моя первая машина. С ней я приобрёл навыки ремонта авто, и вместе с тем железную нервную систему. Для первой машины вполне сойдёт, только брать нужно машину как можно в лучшем состоянии, чтобы иметь минимальное количество проблем. На момент покупки машине. отзыв полностью →

чувашин — добавлено 10 сентября 2012 (обновлено 13 февраля 2014)

Всем привет! В первый раз пишу отзыв, почему-то захотелось написать. Машина всем известная и миллион раз изучена – 21093, но, тем не менее, думаю, кому-то будет интересно, а кому-то и познавательно, а кто-то вспомнит прошлое время, когда сам владел зубилом :). отзыв полностью →

Виктор Г — добавлено 21 февраля 2013 (обновлено 25 февраля 2013)

Это мой первый отзыв, поэтому это по большей части мемуары о машине. Купили мы 9-ку в 2007 году и по 2012 год она нам служила верой и правдой. Машина после старых хозяев была немного уставшая, так например с правой стороны двери были меняные и по цвету немного не. отзыв полностью →

lunk-d86 — добавлено 31 октября 2012

Я за рулём уже около восьми лет, и за это время поменял уже 5 машин, была и классика, и подержанная иномарка, и две Девяточки. Сейчас остановил свой выбор на Девятке: машина неприхотливая, заводится постоянно, в любые морозы, расход тоже устраивает. Скорость. отзыв полностью →

AID-RUS — добавлено 5 апреля 2011 (обновлено 22 июля 2011)

Рассказывая об авто буду писать, прибегая к помощи подсказки справа :), думаю так веселее получится. Мой автомобильный опыт не так велик, почти 2 года перемещался с отсутствием прав (немного накладно, но в принципе не страшно) в основном на логане 1.4 и газели. В. отзыв полностью →

matwey — добавлено 9 февраля 2011

Доброго настроения вам друзья, вот решил поделится своими воспоминаниями о первом своём автомобиле Ваз 2109. Началось всё в недавнем 2007 году. Историю про учения и сдачу на права пропустим и вот я держу в руках тот заветный документ и небольшую сумму денег в размере. отзыв полностью →

Мухамет — добавлено 20 октября 2010

Привет всем! Стаж вождения 7 месяцев. Не знал себе какую машину выбрать для первого опыта вождения. Остановил свой выбор на ВАЗе-2109. Машина 2003 года, цвет ниагара, пробег был 140 тысяч км. После покупки сразу же проклеил, заказал обвесы, купил панельку от ВАЗ-2114. отзыв полностью →

SMARTI — добавлено 27 сентября 2010

Девятку брал как только получил права, в роли quot;учебного quot; автомобиля. о других авто и речи быть не могло. 8-ка неудобная (встань, я выйду). ну а 99 мне не сошла по практичности (для моей работы удобнее ляда чем обычный багажник). движок 1,5i, 5 ступка брал с. отзыв полностью →

Константин — добавлено 11 мая 2008

Пробег 170 тыс. Попался удачный экземпляр: большой головной боли не было. По горькому опыту при замене з/ч зачастую стараюсь брать импортные аналоги (стойки, электрику и т. д. ), хотя есть устоявшиеся грамотные отечественные поставщики (свечи, рез. чехлы и по мелочи). отзыв полностью →

Отрицательные отзывы

Да г…но эти тачки вазовские… у самого были и классика и ВАЗ 21099. Дрова просто нереальные. После того как сел на иномарку понял одно – вазовскую машину больше не куплю никогда.

Сочувствую всем владельцам автомобилей отечественного производства, за это спасибо АвтоВАЗу. В июне 2011 года приобрел данное корыто, в настоящее время находится в гараже на приколе, даже нет уже желания да и денег ее делать и продолжать вкладываться в данное дьявольское создание, выставил на продажу. В общей сложности проездил я на ней около 2 месяцев и не было практически ни одного дня, что бы она не ломалась, то генератор, то стартер, то еще что-нибудь, в общем, вкладывал я в нее деньги, вкладывал и решил что лучше и дешевле ходить пешком, чем постоянно стоять в пробках и лазить под капотом. До российского ВАЗа ездил только на японском авто, а именно были Honda SABER и Accord, но потеряв работу, принял решение продать последний Аккорд и сесть на 99-ю, пожалел тысячу раз. Просто до сих пор в голове не укладывается, почему на ней все сыпется в прямом смысле слова, такое ощущение, что машина, если ее так можно назвать, слеплена, извините за выражение, из г. на! Неужели так можно издеваться над своим народом, делая для нас данный хлам. Да говорят, дешевле чем иномарка, но иномарка какая бы и не была умотанная, то все равно проедет еще больше чем наша новая, только из салона. Короче, можно долго размышлять на эту тему, но вывод один- НИКОГДА НЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ ВАЗЫ!

Ужас. Больше не куплю ни новый ни старый ВАЗ никогда. Скрип, дребезжание в салоне. Не, если буду описывать все недостатки, то никакого времени и терпения не хватит. Кузов – отдельная песня. У моего тазика не смотря на возраст он ещё был более-менее. У коллег по работе машины ’99-’03 годов были напрочь сгнившие.

Ломалось всё и часто. Только заменишь одно, как уже менять надо другое. Это при том, что я ездил на этой машине аккуратно и не гонял.

В нём плохо всё. Я думаю, это потому что машина русская. Господь нас послал сюда не машины делать явно. Цена не оправдывает как минимум временных затрат. Нужно уметь ценить свои время и нервы, и не тратить своего внимания на всякое дерьмо.

Выбирала для себя авто, читала отзывы, смотрела фото и совершенно случайно наткнулась на фото своего старого авто ВАЗ 21093 – 2004. Его еще родители на свадьбы подарили. Решила и про него прочитать, вызовы как оказалось мужчины писали, да еще и нахваливали. Я тоже не смогла остаться равнодушной. Это не авто для сегодняшнего дня, а пережиток прошлого. В нем нет ни чего для комфортного и безопасного передвижения. Даже просто выезжая на дорогу, вы уже рискуете жизнью, не только своей, но и других участников движения. Машина очень не надежна, она много раз нас подводила. Датчик уровня бензина работает некорректно, дворники очищают через раз, зимой в ней не возможно передвигаться, очень холодно в салоне.Единственное, что цены на зап.части дешевые, но я вас заверяю их вам потребуется множество.Водителям без опыта вождения такую модель нужно вообще стороной обходить. Лучше потерпеть, подкопить и купить что либо другое.

Многие смотрю восхваляют отечественный автопром. Я же хоть и патриот но к ВАЗу отношусь не очень. Мой отзыв не будет голословен т.к. я имел в своем пользовании ВАЗ-21093 и скажу не скрывая хорошего мало. Несомненно машина хороша , но только если вы ни на чем кроме тазиков не ездили. Авто я брал с рук когда ему было 7 лет. Покраска отвратительная. Шаровые летят. Электромагнитный клапан корбюратора отдельная проблема менял по 4-5 штук за год. Маленький салон. Проще говоря ничего хорошего и это несмотря на то что брал авто в ухоженное и в отличном состоянии. Мой совет если хотите большую часть времени проводить в гараже то покупайте.

Сама машина сплошной минус

Авто морально и внешне устаревшее, гниёт как консервная банка, едет так-же. Комфортная езда в красивом салоне? Прекрасная управляемость и хорошая динамика езды? Всего этого в машине естественно нет, шумоизоляция на уровне ведра с болтами, вечно воющая коробка передач и каноничная перделка из прогоревшего глушителя заставят вас впихнуть музон что бы не слушать весь этот симфонический оркестр, попутно закатать тонировку в круг что-бы не дай бог кто то из прохожих рассмотрел водителя сей данной колесницы. Масса внимания и ненависть окружающих в местных дворах обеспечены, стоит лишь выкрутить музыку погромче и газануть где нибудь в ночной подворотне шоб погромче было. Если вы молодой, горячий и без денег, это ваш выбор, все братки на районе заценят

Единственный плюс в этой машине находится на клемме аккумулятора

ХОДОВАЯ-ЗУБОДРОБИЛКА ЧИСТОЙ ВОДЫ! Двигатель столетний и очень нестабильный с датчиками,которые надо менять каждый месяц,САЛОН-ПОГРЕМУШКА, обтекаемости ноль. ОДНИМ СЛОВОМ, если не хотите себе Геморой на попу, ни при каких обстоятельствах не покупайте

После армии как пришёл решил купить машину, денег особо не было (70 тысяч) и думал что купить. Десятку с уставшим кузовом или девятку, мой выбор склонялся к 10, так как до армии была 10 с 16 клапанным двигателем, но пару друзей и родственники посоветовали взять 9. Аргументом было то, что будет кузов не такой ржавый и на 8 клапаном двигателе клапана не гнёт, якобы проще и меньше хавать будет. Так вот, купил я значит эту «машину» по началу был доволен так как кузов был в идеале и машина в шумке. После месяца езды, она перестала заводиться. Не было искры, поменял модуль (не спорю частая проблемы у ВАЗа, когда была десятка 2 раза менял этот модуль). Но поездив ещё время, понял что машина хавает 12 литров на 100км. Съездил на диагностику, сказали ДМРВ и разъём, который к нему идёт. Я все это поменял и ещё свечи новые купил, не спорю машина завелась и начала работать стабильнее и не горел больше чек, НО ХАВАТЬ ОНА ПРОДОЛЖАЛА 12 литров. И НА ПОСЛЕДОК ТО, ОТ ЧЕГО ХОЧЕТСЯ ЭТУ И ВСЕ МАШИНЫ ДАННОЙ МОДЕЛИ ПРОСТО УТОПИТЬ, ЧТОБЫ ЛЮДИ БОЛЬШЕ НЕ МУЧАЛИСЬ-ЭТО ХОДОВАЯ ЧАСТЬ. Чтобы вы понимали насколько все плохо, моя бывшая десятка, которая была с попиленными пружинами, которая была посаженая, была в сто раз мягче, приятнее, чем это ведро в стоке. Реально ведро, каждую кочку ощущаешь так будто едешь на карете с деревянными колёсами! Рулевое управление нулевое. Обтекаемости ноль, на скорости швыряет в разные стороны. За год владения машиной было вложено около 30 тысяч. Для сравнения в десятку было вложено столько же за 2, но машина намного комфортнее и поприличнее выглядить. И напоследок, даже любая классика будет поприятнее девятки это я вам со 100% уверенностью говорю

Нейтральные отзывы

По правде говоря, это мой первый авто и впечатления от него не самые худшие, как казалось сперва. Отличная рабочая лошадка – по 60 силикатных кирпичей в багажник – даже не чухает . или прицеп весом

После последнего владельца (ездюк, блин) переварена почти вся (днище, лонжероны, пороги и т. д.). Капремонт двигателя (расточка коленвала и блока и ещё по мелочи), зато рвёт сейчас раз в 10 лучше, чем была у предыдущего владельца (руки оторвать).

купил авто в в 2010 году был у двух человек. Салон нормальный, печка чумовая тепло очень я живу на севере зимой отлично -30 спокойно едем, в салоне очень тихо. Багажник- вместимость, хорошая очень удобен если заднее кресло убрать места очень много. Хорошо помогает, верхний багажник. Можно увезти. очень много. Для дачи отличный вариант. Ход очень плавный. Смотря, как будешь педалями нажимать. Послушная машинка. Габариты маленькие очень юркая. идет 100-120 спокойно а больше ненужно дорогу держит нормально Нечего не вкладывал кроме замена масла и долил тормозную жидкость.

Да поменял два предохранителя. Залили масло в мотор осенью смотрел недавно стоит на максимум. Очень экономичен. Залью 10 литров очень долго езжу. Один раз засек, проехал на 20 литров. почти 400 км. Цена смешная купил 45 тыс. Для того кто не любит выставляться на показ вот у меня машинка класс. Эта машина изюминка. Вообщем на первое время передвижения. Отлично.

Да забыл сказать зимой за минус 25 и.т.д. Аккумулятор заношу домой. На первый этаж. Бывает и на пятый. Что поделаешь! Конечно потом поменяю машинку. Но пока не хочу.

девятка -лучший а/м для России ! Конечно в салоне мало места на заднем месте . не разложишь сиденья для ночевки ..материал панелей и боковин желает лучшего, без кондиционера.

+ дизайн кузова, дорожный просвет, качество сборки, коробка передач, объем багажника, расход топлива, стоимость обслуживания, тормоза, управляемость, цена

– качество материалов, простор салона, шумоизоляция

Купил в 2016г ваз2109 1. 5 карбюратор за 20 т.р. Страшная конечно была, вся косая, кривая, гнилая, все скрипит, дребезжит. Видно что покрашена в круг матовой синей краской, матовая 9ка))))) Брал для езды на работу, примарофетил её, много чего поменял, конечно сверху вложил еще 20т.р. со страховкой, колесами и запчастями. Зимой очень выручала, печка Африка прям, в майке можно было ездить, хотя сквозные дыры в полу напрягали, но вот летом очень даже помогают, в салоне не так жарко. Трос капота так нифига не работает нормально, приходится черенок или бутылку подкладывать что б открылся капот. Иногда на холодную воняет сильно выхлопом, но с прогревом все нормально становиться, и не заморачиваюсь. Запчасти дешевые, на каждом углу полно, каких ток хочешь. По ходовке, да скрипит, ВДшокой брызгнул и норм, можно ездить

Дешего, запчасти дешевые. Едет и ладно, внешний вид не напрягает, много хлама вмещается, можно продать в любой момент

Задолбала ломаться каждые три месяца, хотя последний раз не с того не сего поворотники перестали работать, реле поменял и все.

Все знают что такое Ваз . естественно это рабочая лошадка , но про девятку не скажу что она прям там рабочая лошадка . Это машина подходит для новичков ,но если она в хорошем состояний ,надо помнить что не машина плохая а у водителя кривые руки . Это у нас 21093 -2004 года,тройка в конце означает что это знаменитый надежный двигатель 2103 . Кстати у этой модификаций гремящий до ужаса салон , и очень интересный и не объяснимый феномен исчезновение тосола его приходится часто доливать . Она инжекторная что довольно весомый плюс , неприхотливая и даже можно сказать мощная .Чтоб у вас тосол чудесным образом не исчезал поменять сразу надо крышку расширительного бочка. Естественно надо делать шумку , но запчасти к ней не дорогие и ремонт по мелочи сами можете сделать , страна у нас не богатая и понятно что мерседесы не всем по карману но девяточка спасает . Всего 78 лошадок но тянет хорошо , кузов хорош не смотря на качество сборки и огромные зазоры ,дизайн не очень но выглядит не как шестерка ,та ваще страшная . Ну в итоге скажу что для наших дорог машина отличная , удивительно но как говорят владельцы этого авто ,подвестка держит и сцепление тоже очень хорошо держит , многие ее владельцы не меняли еще заводское сцепление .

Внешне красивая, надежные бампера, дешевые запчасти.

Дребезжит салон, быстро ломается

Решил написать отзыв о ваз 2109. Девятка была у меня с 15 лет, что я понял- едет за вою цену очень хорошо, но очень сильно гремит в салоне, запчасти на нее очень дешевые на любой разборке. На скорости 120-130 ведет себя отлично ведет. Главный + это ее бампера она очень крепкие.

Я считаю кто первый раз садиться за руль, после получения водительского удостоверения, без вопросов берите девятку. Во первых его не жалко, с рук можно взять чуть ли не за копейки, во вторых дешевые и доступные детали, и наконец в третьих он достаточно надежный и проходимый, не так часто ломается. Подитожив скажу чтобы освоится за рулем, и почувствовать уверенность на дороге это самый оптимальный вариант. Я в своё время сам начинал с девятки. Она пробегала подо мной аж три года без серьёзных поломок, хотя брал всего за пятьдесят и год вообще почти не вкладывался, и через три года решил продать, ребенок родился нужно что нибудь по надежнее, да и гниет уже капитально, заниматься не хочется.

Положительные отзывы

Купил в 1995 г. и до сих пор на ней езжу. Очень доволен, простая в ремонте, сам полностью ее перебрал и сам ремонтирую (даже сход-развал делаю сам по леске – резина почти без следов «зажевывания», в жару на поворотах не пищит). В остальном – все нормально. Очень мягкая. Пока доволен, для ремонта требуется только «отвертка и гаечные ключи», запчасти не дорогие.

Я называю ласточку боевой машиной,никогда не подводила,умудрился пару лет назад доработать весь салон,изменитб внешний вид высокой панели по своему,встроил навигатор в панель,приоровские сидения поставить,отточить воздуховоды в карбе,прет как надо,главное шума нету плсле 3 слоев шумоизоляции. Я до сих пор катаюсь и не жалуюсь. Закрылки печек все на моторчиках от замков,сейчас хочу доработать систему доп охлаждения движка летом и многое

Запчасти некачественные,да и на новые наши машины тоже все в гавне

Иностранных авто. тогда у нас еще не было , а из своих это был лучший(да и с иномарками своего класса мог потягаться на равных)

НЕДОСТАТОК ОДИН—–чиновники от автопрома , сидя в своих мягких креслах получая хорошие зарплаты и видя длиннющую очередь за «жигуленком» , за 30 лет, палец о палец не ударили– ни АВС, ни магнитолы, ни кондиционера, ни эл. стекол. Результат на лицо. Попробуй теперь догони заграничный автопром, а затем убеди(что еще сложнее), что наши авто не хуже

Получил я свою ЛАДУШКУ на заводе по бартеру в советские времена. Прослужила она мне верой и правдой 23 года. Ездил и зимой и летом-не подвела ни разу.Место жительства-урал. Менял масло, лампочки,резинки дворников, пыльники ШРУСов , резину, диски, тормозные накладки. С собой всегда возил: крышку трамблера, коммутатор, бегунок, ремень генератора и газораспределения: дважды понадобился ремень ГРУ. Забыл- поменял топливный насос(в жару переставал качать) Мне 60 лет.Был бы помоложе-не поменял бы свою ЛАДУШКУ, так бы и ездил(пробовал БМВ,Тойота).Отдал в утилизацию- с женою плакали. Дай БОГ чтобы новый авто.прослужил так же.

Я очень люблю девятки. Эта марка авто напоминает мне мою раннюю молодость, поездки на речку с полным салоном друзей и громкой музыкой, стритрейсинг))) Когда она ломалась я с гордо поднятой головой приезжала на СТО, мне казалось что мной все восхищаются. Когда с любимым была любовь на заднем сидении, места было совсем не мало, да и то что она тарахтит было не слышно за бешеным грохотом буфера. Теперь когда у меня есть ребенок, я езжу на тихой уютной Ауди, но девятку продавать не стала, она стоит в гараже, в полной боеготовности, ждет когда подрастет

Классная. Моя первая машина. Купила ее с рук. На момент покупки ей уже одиннадцать годиков было. Возила она меня, неопытную, безрукую, безголовую и большеглазую безотказно. Нам с ней все бордюры были нипочем! Ей по большим лужам вброд – без проблем, а меня сын в детском кресле подбадривал: «Мама, мы везде проедем»

В салон и багажник свободно вмещались мы – двое взрослых и двое детей со всеми своими игрушками и всё, что к нам причитается – по пять сумок с вещами и продуктами, с надувными жилетами, плавательными кругами и солнечными зонтами летом и санками, ледянками и снегокатами зимой. Она вроде пикапа у нас была.

Купила её за небольшие деньги, но служила она верой и правдой. Обслуживание – копейки, а с руками так совсем практически задаром.

Очень хорошая машина, теплые воспоминания о ней и называли мы её только «девяточкой»

Мало кушает бензин. Отличная подвеска.

Минусов нет (как по мне).

Машина на самом деле, как по мне, отличный аппарат. Не дорогой в обслуживании, стойкий к любым дорогам, здесь отлично играет роль подвески. Кушает машина по нынешним меркам довольно мало (6-7 литров на сотку). Если Вы начинающий водитель, то Вам эта техника станет по душе. Но в машине ( если сравнивать современное авто) скудный салон, хотя, для того времени большего не нужно было, поэтому можно на это закрыть глаза. Из всего сказанного машина минусов не видит, но это опять же кто и как относиться к авто. Хочется отметить, что ранее ездил на такой сам и машина была отличным транспортным средством, я бы не сказал что «жоповозка», была гордость за нее.

Спасибо за внимание.

Экономный автомобиль во всем.

нет ни одного минуса

Здравствуйте! мы купили ВАЗ 2109 с двигателем 1.1, сами удивились что такой маленький объем двигателя, но это ее родной движок, думали-гадали покупать с таким двигателем машину, считали что она сама себя не потянет, не то что нашу семью будет возить(у нас двое деток и я с мужем, дедушка и бабушка в придачу). А оказалось мы очень были не правы, этот надежный автомобиль все наши прихоти исполняет, возит нашу большую семью и еще и прицеп тащит, и не как не заметно что машина с двигателем 1.1. Когда мы ездили на отдых с друзьями на нашей машине, мы в нее вмещали 10 человек(это вместе с детками) то она так рвала с места, друзья были в большом удивлении. Бензина кушает очень мало 5.5-6.5 л. на 100, то что в наше время очень важно. И хочу заметить что ВАЗы которые старенькие по годам намного живее кузово, чем свежих годов машина, наша 1990года выпуска. Мы когда искали что б приобрести машину много разных рассматривали(имею введу разных годов) то те что вроде бы свеженькие, такие гнилые оказывались, что и пришлось остановится на 90 х годах, И не капельки не жалеем о своем выборе, удачи всем.

Universal V8 Прямой впрыск метанола с 9-й форсункой, Dual St – ProMeth

Возврат и условия:

ProMeth – это компания, построенная на удовлетворении потребностей клиентов и обслуживании. Если вы не полностью удовлетворены продуктом, который вы приобрели у ProMeth, вы можете вернуть новую, неиспользованную деталь в течение 30 дней с даты покупки для возмещения, обмена или кредита в магазине. Применяется комиссия за пополнение запасов в размере 15%.

Для возврата:

Шаг 1. Позвоните в службу поддержки клиентов по телефону (801) 447-2559, чтобы получить RMA (разрешение на возврат товара). RMA будет отправлено клиенту по электронной почте.

Шаг 2. Отправьте товар(ы) вместе с RMA, оригиналом квитанции и контактной информацией (имя, номер телефона, адрес электронной почты, адрес и причина возврата) по адресу, указанному ниже.

Prometh, Inc.
538 Maulhardt Ave.
Oxnard, CA 93030

Шаг 3. Как только мы получим товар, мы свяжемся с вами по телефону и или по электронной почте, сообщив, что мы не получили ваш возвращенной товар но что они находятся в приемлемом состоянии для возвращения. В это время мы позволим вам определить ваш выбор возврата, обмена или хранения кредита.

Условия возврата

• Возврат должен быть подан в течение 30 дней с момента получения продукта.
• Возврат должен осуществляться непосредственно с ProMeth и/или дилерами.
• Вы являетесь первоначальным покупателем и можете предоставить подтверждение покупки.
• Детали были приобретены новыми у ProMeth или авторизованного дилера ProMeth.
• Все возвраты должны быть разрешены перед возвратом товара.
• Товар не использовался в оригинальной упаковке.
• Нет возврата по заказам сборки на заказ (индивидуальные заказы)
• Нет возврата на бывшие в употреблении товары.
• Мы не несем ответственности за потерю или повреждение возвращаемого товара.
• Первоначальная стоимость доставки не возвращается.
• Несанкционированные возвраты не принимаются и будут возвращены покупателю

Гарантия и условия:

Компания ProMeth основана на предоставлении высококачественных продуктов для впрыскивания метанола в воду. На все системы/комплекты впрыска водометанола ProMeth предоставляется гарантия на отсутствие дефектов материалов и изготовления сроком на 3 года с даты первоначальной покупки. На все детали/компоненты системы впрыска водометанола ProMeth, продаваемые по отдельности, распространяется гарантия на отсутствие дефектов материалов и изготовления сроком на 1 год с даты первоначальной покупки.

Чтобы подать гарантийную претензию:

Если вы считаете, что получили дефектную деталь или столкнулись с неисправностью детали, на которую распространяется гарантия, выполните следующие действия.

Шаг 1. Позвоните в службу поддержки клиентов по телефону (801) 447-2559, чтобы обсудить проблему, возможные решения и, если возврат по гарантии считается необходимым, получить разрешение на возврат товара (RMA).

Шаг 2. Отправьте детали, на которые распространяется гарантия, по указанному ниже адресу. Обязательно включите следующее. RMA# на внешней стороне коробки Дата подтверждения покупки Имя, номер телефона, электронная почта, адрес, причина возврата.

ProMeth, Inc.
538 Maulhardt Ave.
Oxnard, CA 93030

Шаг 3 . Компания ProMeth уведомит вас по телефону или электронной почте о том, что мы получили ваши детали, на которые распространяется гарантия, и что они были получены в приемлемом состоянии для возврата и гарантийной оценки.

Шаг 4. Компания ProMeth оценит продукт, чтобы определить, является ли неисправность результатом дефекта или неправильного использования, неправильной установки, неправильного применения или изменения.

Шаг 5. Компания ProMeth по своему собственному усмотрению вернет, отремонтирует или заменит продукт, уведомив клиента о своих выводах. Если какой-либо продукт ProMeth будет признан дефектным, исключительное средство правовой защиты покупателя будет ограничено ценой продажи товара.

Сроки и условия гарантии

• 3 года гарантии при покупке систем/комплектов.
• 1 год гарантии при покупке отдельных компонентов/деталей.
• Вы являетесь первоначальным покупателем и можете предоставить датированное подтверждение покупки.
• Детали были приобретены новыми у ProMeth или авторизованного дилера ProMeth.
• Гарантия должна быть подана в течение 3 лет с даты покупки для комплектов/систем и в течение 90 дней для покупки деталей.
• Гарантии должны решаться непосредственно компанией ProMeth, а не ее дилерами.
• Все гарантии должны быть авторизованы и должны получить RMA# перед возвратом товара.
• RMA# должен быть указан на внешней стороне упаковки с возвращаемой деталью.
• Несанкционированные возвраты или посылки, на внешней стороне которых не указан RMA#, не принимаются и будут возвращены покупателю.
• Мы не несем ответственности за потерю или повреждение возвращаемого товара.
• Все возвраты должны быть отправлены с предоплатой фрахта клиентом
• Ни при каких обстоятельствах ProMeth не несет ответственности за случайные или косвенные убытки

Инжектор консистентной смазки GL-33™, углеродистая сталь, 9 инжекторный коллектор, 1/8 NPT

ГЛ-33

Номер детали: 24W406

Изображение носит исключительно иллюстративный характер.

Изображение носит исключительно иллюстративный характер.

Изображение носит исключительно иллюстративный характер.

ГЛ-33

Номер по каталогу: 24W406

Выбирайте прочные и долговечные форсунки Graco, которые автоматически выполняют смазку и минимизируют время простоя и затраты на техническое обслуживание. Системы инжекторной смазки Graco GL-33 просты в проектировании, быстро настраиваются и позволяют добавлять или убирать точки смазки без необходимости изменения конструкции системы смазки…

Подробнее

Где купить Свяжитесь с нами

Вопросы об этом продукте?

Если вы не нашли нужную информацию, обратитесь к одному из наших экспертов.

Спросите эксперта

Характеристики

Брошюра о продукте

Выбирайте прочные и долговечные форсунки Graco, чтобы выполнять смазку автоматически и минимизировать время простоя и расходы на техническое обслуживание. Системы инжектора смазки Graco GL-33 просты в проектировании, быстро настраиваются и позволяют добавлять или убирать точки смазки без необходимости изменения конструкции системы смазки.

Точная и надежная смазка для каждой точки смазки на вашей машине

• Доступно семь размеров выпускных фитингов
• Удобный передний визуальный индикатор
• Цельный механически обработанный корпус обеспечивает исключительную долговечность
• Долговечная конструкция уплотнения для бесперебойной работы
• Точно отточенные компоненты для надежной работы в сложных условиях
• Регулируемый выходной объем в диапазоне 0,001–0,003 дюйма³ (0,02–0,05 см³)
• Рабочее давление от 1200 до 3500 фунтов на кв. дюйм (83–241 бар) для оптимальной работы со смазкой до NLGI #2
• Предлагается как автономная форсунка, так и сменная форсунка для коллекторных систем, что позволяет адаптировать форсунки к вашим задачам

Брошюра о продукте

Технические характеристики и документы

Преобразовать в метрику

Регулируемый	Регулируемый
Применение	Дорожные транспортные средства, внедорожное оборудование
Совместимый материал	Смазка
совместимое дозирующее устройство	Однолинейный Параллельный
Индикатор цикла	Визуальная булавка
Размер входного отверстия (дюймы)	1/8
Входная резьба Пол	Женщина
Тип входной резьбы	NPT
Материал	Углеродистая сталь
Максимальный класс NLGI	#2
Максимальное рабочее давление (МПа)	24,1
Максимальное рабочее давление (psi)	3500
Минимальное рабочее давление (МПа)	8,4
Минимальное рабочее давление (psi)	1200
Модель	ГЛ-33
Размер выходного отверстия (дюймы)	1/8
Тип выходной резьбы	NPT
Тип	Инжектор смазки
Регулируемый	Регулируемый
Применение	Дорожные транспортные средства, внедорожное оборудование
Совместимый материал	Смазка
Совместимое дозирующее устройство	Однолинейный Параллельный
Индикатор цикла	Визуальная булавка
Размер входа (см)	0,3175
Размер входного отверстия (дюймы)	1/8
Размер входного отверстия (мм)	3,175
Входная резьба Пол	Женщина
Тип входной резьбы	NPT
Материал	Углеродистая сталь
Максимальный класс NLGI	#2
Максимальное рабочее давление (МПа)	24,1
Максимальное рабочее давление (бар)	241
Максимальное рабочее давление (кПа)	24100
Максимальное рабочее давление (psi)	3500
Минимальное рабочее давление (МПа)	8,4
Минимальное рабочее давление (бар)	84
Минимальное рабочее давление (кПа)	8400
Минимальное рабочее давление (psi)	1200
Модель	ГЛ-33
Размер выходного отверстия (см)	0,3175
Размер выпускного отверстия (дюймы)	1/8
Размер выходного отверстия (мм)	3,175
Тип выходной резьбы	NPT
Тип	Инжектор смазки

Руководства по продуктам

334495E, Manual, Инжекторы GL-33 (смазка) и GL-42 (масло), Инструкции, Английский (1 МБ)

Торговая литература

340821RU-AF Автоматическое смазочное оборудование Graco (ALE) Руководство покупателя для Северной Америки (11 МБ)

(только на английском языке)

Рекомендуемые принадлежности

Предыдущий слайд Следующий слайд

Переходник для ручной пресс-масленки

Форсунки и принадлежности GL-33™ и GL-42™ — ремонтный комплект GL33, углеродистая сталь

Предыдущий слайд Следующий слайд

Injector Dynamics 1050 см3/мин высокоимпедансные топливные форсунки, комплект из 4 EVO 5/6/7/8/9 — 1050.

60.11.D.4, Injector Dynamics%

Поиск

Расширенный поиск

Категории

6 Консультирование

Помощь в подборе продукции.

Производители

Select4turbo – вдохновлено соревнованиемACL – Performance Engine BearingsAEM Performance ElectronicsAeroCatch® Performance Panel FastenerAeromotive, Inc – Серьезные топливные системыAeroworks PerformanceAiM TECH SrlAirtec MotorsportAlcon – специалист по тормозам и сцеплениюAMS PerformanceAP Racing – наука о трении A’PEXi – найдите удовольствие от вожденияARCASTING s.r.l. UnipersonaleArmytrixARP — Automotive Racing ProductsArrow Precision Engineering LtdATE BrakesATI — Auto Tech InteriorsATI Performance Products, IncATS — Active Traction ServiceAudiAuto Verdi ABBeruBillionBilsteinBlitz Co., Ltd.Borg WarnerBoschBosch MotorsportBrembo S.p.A. Inc.Company23Compomotive Motorsport WheelsContinental ContitechCosworthCP PistonsЭксперты по охлаждению CsfCUSCO® Progressive EquipmentDarton SleevesDarwinproDavies Craig — Лучшее в мире автоматическое охлаждениеDBA — Дисковые тормоза АвстралияDC ElectronicsDCCD PRODeatschWerks, LLCDefi — Захватывающие продукты от NS JapanDEI — Design Engineering, Inc. : Продукты для тепло- и звукоизоляцииDelphi TechnologiesCDoDNA Racing Motor ComponentsEB BrakesEndless — вызов будущемуКолеса Enkei | Essex Parts Services Inc.ETS — Экстремальные турбосистемыEventuri — Искусство воздушного потокаEVO Corse — гоночные колеса, раллийные диски, домкраты и аксессуарыExedy — Комплекты сменных сцепленийFanatecFerodo RacingFerrea — Клапаны гоночных двигателейFidanza Маховик и рабочие деталиFondmetalForge MotorsportFujitsubo Giken KogyoFull Race Motorsport — Эксперты по турбонаддувамGarrett — Turbo By GarrettGoodridge — ведущий производитель высокоэффективных систем перекачки жидкостиGReddyGSC Power-DivisionHawk Performance — тормозные колодки, тормозные дискиHEL PerformanceHelix AutosportHellaHI-GRIPHJS Motorsport & TuningHKB SportsHKS Co., Ltd. Performance Automotive ProductsHKT — Электронные деталиIAG PerformanceIHIInjector Dynamics Injen TechnologyInvidia Выхлоп, коллекторы, гоночные катализаторыJCP PerformanceK&N EngineeringДатчики K1KAДифференциалы KAAZДифференциалы Kelford CamsKing Racing High Performance BearingsKoyoKozmic MotorsportsKW подвески | Coilovers, street and racing suspensionKYBLuKMagnus MotorsportsMahle PerformanceManley PerformanceMG MotorsportMichelin Car TyresMillers OilMilltek SportMishimoto™ — Aluminum Radiator, Performance Radiator, Intercooler SpecialistMitsubishi Motors Genuine PartsMitsubishi TurbochargerMitsuboshiMomoMotecMotul — Motor oils and lubricantsMST PerformanceNGK Spark PlugNismoNissanNRG InnovationsÖhlins Racing — Advanced Suspension TechnologyOmega PistonsOMP RacingOutfront Motorsports Inc. Owen DevelopmentsPectel by Косворт Пенни и Джайлз | Curtiss-WrightPentosinPerformance CreationsPerrin PerformancePFC BrakesКоробка передач Pfitzner PerformancePirelliPolcarPowerflex — Performance полиуретановые втулкиProject Mu CoQuaife Engineering Ltd — Power Into MotionRacelogic | Эксперты в области регистрации данных, видео и GPS-моделированияRALLIART — дух соперничестваRally ArmorRAYS — Концепция гонокRoger Clark MotorsportRoyal Dutch ShellSachs PerformanceSamco SportSamsonas MotorsportSandtlerShepTransShoraiSimtekSPAL AutomotiveSparcoSTI — Subaru Tecnica InternationalStri RacingSubaru Boxer DieselSubaru Corporation Genuine PartsSummit RacingTactrix Inc — Создатели Openport и тюнинга Программное и аппаратное обеспечение.TaroxTDC подшипники двигателяTein® для вашего удовольствия от вожденияTiAL SportTilton EngineeringTomei Powered Inc.ToyotaToyota Racing DevelopmentTRW Automotive Aftermarket Turbosmart — производитель продуктов с турбонаддувомVibrant PerformanceVictor Reinz Sealing SystemsWalbroWhiteline — продукты подвески и шассиWiseco производит высокопроизводительные кованые поршниXForceXtreme Performance ClutchYanosikYokohama Tire CorpZakleeCo Tire Corp. 0007

Возврат

1050.60.11.D.4

Производитель: Injector Dynamics

Ранее евро 0%
Цена 668,39 евро 668,39 Цена вкл. НДС 822,13 евро

Количество (шт.)

Добавить в корзину Спросите о продукте

Наличие: минимум 2 шт. на складе

Реальное фото Рекомендация продавца

Спросите о продукте

ID1050x — это эволюция ID1000 и последнее дополнение к серии X. Это самое последнее предложение от партнерства Injector Dynamics и Bosch Motorsport, и оно является результатом уроков, извлеченных при разработке ID1300x и ID1700x. Как и ID1300x и ID1700x, ID1050x не является модифицированным производственным компонентом. Это специальный инжектор для автоспорта, предлагающий оптимизацию критических рабочих параметров, важных для вас, тюнера автоспорта. По сравнению с оригинальным ID1000, ID1050x предлагает множество улучшений и, несомненно, станет новым эталоном.

 

Характеристики:

• Коррозионностойкие внутренние компоненты делают его совместимым со всеми известными видами топлива, что позволяет увеличить срок службы при работе с коррозионно-активными видами топлива.
• Компактный корпус позволяет использовать его более чем в 200 устройствах, включая современные и будущие двигатели с форсунками с коротким корпусом.
• Усовершенствованный внутренний канал потока увеличивает производительность на 5 % без ущерба для характеристик низкого потока.
• Более прочная магнитная цепь обеспечивает стабильную работу до 10 бар.
• Сменный входной фильтр продлевает срок службы.

 

Более подробная информация на сайте производителя.

Цена 668,39 евро

НДС 23%

Цена вкл. НДС 822,13 евро

По весу 0,3500 кг

СКП 10506011Д4

Сайт производителя www.injectordynamics.com/

Страница не найдена

В то время как Vander Haag’s, Inc по-прежнему твердо придерживается своих семейных ценностей, которые лежат в основе бизнеса с момента первого открытия в 1939, компания в настоящее время имеет 9 офисов на Среднем Западе, где продаются качественные подержанные / восстановленные / новые запчасти для грузовиков, коммерческие грузовики и прицепы, а также предоставляется полный спектр услуг по ремонту тяжелых грузовиков. 43.178044 -95.155024 Vander Haag’s, Inc — Спенсер На нашем складе в Спенсере более сорока акров складских помещений для запасных частей и транспортных средств, а под крышей имеется склад площадью более 100 000 кв. футов. Он имеет механический и кузовной цех площадью более 21 000 квадратных футов, полное оборудование и оборудование для установки запчастей, полный ремонт кузова и рамы, а также офис по продаже подержанных грузовиков. Он имеет онлайн-доступ ко всему инвентарю Вандер Хаага, а также онлайн-услуги по поиску запчастей и подержанных грузовиков. Местонахождение Spencer также находится там, где находится штаб-квартира Vander Haag. Vander Haag’s, Inc — Спенсер 38094-я авеню Вт 51301 Соединенные Штаты 41.640436 -93,584249 Vander Haag’s, Inc — Де-Мойн Наш офис в Де-Мойне является домом для крупнейшего выставочного зала VanderHaag, а площадь склада и магазина составляет более 20 000 кв. футов. Он включает в себя полную замену рамы и установку оборудования, полный ремонт и установку двигателя, восстановление и установку гидроусилителя руля, восстановление и установку трансмиссии и задней части, выполненную лучшим специалистом по восстановлению компонентов в Айове, модификацию и изготовление приводного вала. В Де-Мойне есть склад запасных частей площадью более 15 акров, офис по продаже подержанных грузовиков и доступ к более чем 250 подержанным грузовикам из списка подержанных грузовиков Vander Haag. Он имеет онлайн-доступ ко всем запасам в Vander Haag’s, а также к онлайн-сервисам поиска запчастей и подержанных грузовиков. Vander Haag’s, Inc — Де-Мойн 4444 Делавэр Авеню 50313 Соединенные Штаты 43,594099 -96,709450 Vander Haag’s, Inc — Су-Фолс Наша локация в Су-Фолс существует с 1992 года, когда компания Vander Haag’s приобрела существующую спасательную операцию. Он имеет более 50 000 кв. Футов складских и сервисных помещений с более чем 30 акрами складских помещений и запасных частей. За прошедшие годы наше местоположение в Су-Фолс значительно расширилось. В 1998 году мы добавили участок для продажи грузовиков и прицепов, расположенный недалеко от Клифф-авеню, где сейчас продается более 200 подержанных грузовиков, прицепов и оборудования. В 2020 году мы переместим наше ремонтное подразделение в более крупный объект площадью 8000 кв. футов. Веб-сайт Vander Haag предлагает удобный поиск запчастей с онлайн-проверкой. Отправляем по всей стране! Веб-сайт также предлагает услугу поиска подержанных грузовиков, которая поможет вам найти грузовик, соответствующий вашим потребностям и бюджету. Наша команда готова помочь вам! Vander Haag’s, Inc — Су-Фолс 1423 E 54-я улица N 57104 Соединенные Штаты 41.158006 -95.826804 Vander Haag’s, Inc — Каунсил-Блаффс Наш офис в Каунсил-Блафс имеет более 80 акров для грузовых автомобилей и запчастей, а также 31 000 квадратных футов выставочного зала и магазина. Запчасти и сервисный центр подержанных грузовиков находится всего в 6 милях к югу от Каунсил-Блафс на межштатной автомагистрали 29. Некоторые из услуг, которые он предлагает, включают модификацию и переделку рамы, установку оборудования, установку деталей и сервисные работы, а также покраску и ремонт кузова. Он предлагает продажу грузовиков, прицепов и оборудования, услуги по поиску запчастей в Интернете, а также весь инвентарь в Интернете на сайте Vander Haag’s. Vander Haag’s, Inc — Каунсил-Блаффс 50200 189улица 51503 Соединенные Штаты 39.065417 -94.498172 Vander Haag’s, Inc — Канзас-Сити Наш офис в Канзасе имеет более 57 500 квадратных футов запасных частей и сервисных центров. Он предлагает модификации и переделки рамы, установку оборудования и полную ремонтную базу. В нем представлены новые, восстановленные и бывшие в употреблении запчасти для грузовиков, а также продаются грузовики, прицепы и оборудование. Он удобно расположен рядом с межштатными автомагистралями 435 и 70. Офис в Канзас-Сити также предлагает онлайн-доступ ко всему инвентарю Vander Haag’s. Vander Haag’s, Inc — Канзас-Сити 7501 E US Hwy 40 64129Соединенные Штаты 41.033283 -86,596167 Вандер Хааг, Инк — Winamac Наше предприятие Winamac имеет более 80 000 квадратных футов запасных частей и сервисных центров, а также более 80 акров складских помещений и запасных частей. Посетите наш полностью реконструированный выставочный зал площадью более 4000 квадратных футов и торговую площадку! Мы предлагаем продажу грузовиков, прицепов и оборудования, а также новые, восстановленные и бывшие в употреблении запчасти для грузовиков. Все грузовики проходят внутреннюю инвентаризацию, чтобы улучшить качество и состояние наших запчастей. Мы также обслуживаем большегрузные автомобили и недавно добавили два новых цеха обслуживания к нашим четырем существующим постам. От капитального ремонта двигателя, модификации рамы и установки оборудования до стандартного технического обслуживания — наши боксы готовы для вашего бизнеса! Веб-сайт Vander Haag предлагает удобный поиск запчастей с онлайн-проверкой. Отправляем по всей стране! Вандер Хааг, Инк — Winamac 495 Э 150 Ю 46996 Соединенные Штаты 39.740696 -86,255676 Vander Haag’s, Inc — Индианаполис Расположенный к северо-востоку от автомагистралей I-465 и I-70 в Западном Индианаполисе, мы располагаем большим ассортиментом запчастей для грузовиков, бывших в употреблении, восстановленных и новых. В сочетании с нашим превосходным знанием продукции и доступом к нашим 7 другим складским запасам, наша цель состоит в том, чтобы сделать запасные части доступными для вас, чтобы ваш грузовик работал как можно скорее. Vander Haag’s, Inc — Индианаполис 1826 Исполнительный доктор 46241 Соединенные Штаты 39. 960151 -83,366700 Вандер Хааг, Инк — Колумбус Мы рады объявить о нашем новом офисе, расположенном в Лондоне, штат Огайо, прямо у шоссе I70 (выход 79). Вандер Хааг, Инк — Колумбус 1499 шоссе 42 северо-восток 43140 Соединенные Штаты 38.176011 -85.750102 Vander Haag’s, Inc — Луисвилл Луисвилл Вандера Хаага расположен к югу от I-264 и к западу от I-65, недалеко от международного аэропорта Мухаммеда Али. Мы предлагаем качественные бывшие в употреблении, восстановленные и новые запчасти для грузовиков, чтобы сэкономить ваше время и деньги. Для удобства мы можем доставить запчасти непосредственно вам, или вы можете забрать их в одном из наших 9места на Среднем Западе. Совершайте покупки в Интернете, заезжайте или позвоните команде Вандер Хааг уже сегодня! Vander Haag’s, Inc — Луисвилл 405 Маклин Авеню 40209 Соединенные Штаты

Модельные исследования перевернутой схемы инжекции из девяти точек | Journal of Petroleum Technology

Skip Nav Destination

01 июля 1964 г.

Р.Э. Ватсон;

И.Х. Зильберберг;

Б.Х. Caudle

J Pet Technol 16 (07): 801–804.

Номер бумаги: SPE-876-PA

https://doi.org/10.2118/876-PA

История статьи

Опубликовано в сети:

01 июля 1964

Получено:

01 июля 1964

Принято:

01 июля 1964

• Разделенный экран
• PDF
• Цитировать
  • Посмотреть эту цитату
  • Добавить в менеджер цитирования
• Делиться
  • MailTo
  • Твиттер
  • LinkedIn

• Получить разрешения

• Поиск по сайту

Citation

Уотсон, Р. Э., Зильберберг, И.Х., и Б.Х. Кодл. «Модельные исследования схемы инъекций с перевернутыми девятью точками». J Pet Technol 16 (1964): 801–804. doi: https://doi.org/10.2118/876-PA

Скачать файл цитаты:

• Ris (Zotero)
• Менеджер ссылок
• EasyBib
• Подставки для книг
• Менделей
• Бумаги
• КонецПримечание
• РефВоркс
• Бибтекс

панель инструментов поиска

Расширенный поиск

Abstract

История производства инвертированной схемы инжекции с девятью точками была изучена с помощью модели пористой пластины, аналогичной модели Хабермана. Чтобы можно было сфотографировать движения границ, использовались цветные жидкости. Изменяя дебиты боковых и угловых добывающих скважин, можно получить оптимальную эффективность охвата схемы. Результаты лабораторных испытаний показывают, что интерполяция данных охвата и коэффициента проводимости позволит применить эти данные для прогнозирования операций по закачке жидкости с коэффициентами подвижности от 0,1 до 10 и коэффициентами дебита от 1 до оптимальных значений.

Введение

Перевернутая девятиточечная схема нагнетания, показанная на рис. 1, имеет ряд уникальных преимуществ по сравнению с другими обычными схемами нагнетания (пяти точечный, линейный привод и т. д.), используемыми во вторичных операциях добычи. На каждую нагнетательную скважину приходится по три добывающих скважины, тогда как для пятиточечной и линейной схемы требуется равное количество нагнетательных и добывающих скважин. Кроме того, из восьми добывающих скважин, окружающих каждую нагнетательную скважину, четыре относятся к типу «боковых скважин», которые расположены ближе к нагнетательной скважине, чем остальные четыре «угловые скважины». Это позволяет регулировать производительность этих двух типов скважин независимо друг от друга, чтобы получить лучшую эффективность охвата схемы. Это последнее преимущество вполне может быть причиной того, что схемы с девятью точками не были изучены так широко, как схемы, содержащие только один тип нагнетательной или добывающей скважины. Эффективность охвата схемы перевернутой девятиточечной скважины почти в такой же степени зависит от работы с разными дебитами угловых и боковых скважин, как и от разных коэффициентов подвижности. Возможно, из-за этого дополнительного рабочего параметра опубликованные исследования систем с девятью точками были ограничены в охвате соответствующих переменных. Приведенные здесь модельные исследования охватывают диапазон коэффициента подвижности, обычно встречающийся при заводнении, а также изменение дебита скважины, необходимое для достижения оптимальной эффективности охвата схемы. Коэффициенты проводимости — мера изменения общего расхода при постоянном перепаде давления — были получены во время каждого прогона модели.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА

В этом исследовании использовалась модель пористой пластины со смешивающимися флюидами, представляющими пластовые и закачиваемые флюиды. Этот модельный метод такой же, как тот, который используется как в рентгеновских теневых снимках, так и в визуальных методах, описанных в литературе. Использование смешивающихся жидкостей устраняет остаточную нефть в модели, а проницаемость для закачиваемой жидкости такая же, как и для пластовой жидкости. Таким образом, коэффициент подвижности в модели определяется отношением вязкости вытесняемой жидкости к вязкости закачиваемой жидкости. Из-за нелинейного характера кривой зависимости вязкости от состава для двух смешивающихся жидкостей изменение подвижности на границе между двумя жидкостями достаточно резкое. Таким образом, этот метод представляет собой смещение области с одной подвижностью жидкости областью, возможно, с другой подвижностью в изотропной системе в условиях стационарного потока.

JPT

P. 801ˆ

Ключевые слова:

улучшение соответствия, разведка и добыча нефти и газа, си 0, течение в пористых средах, Динамика жидкости, эффективность развертки шаблона, вязкость, операция, жидкостное моделирование, уравнение состояния

Темы:

Улучшение соответствия, Течение в пористых средах, Характеристика жидкости, Моделирование жидкости, уравнения состояния, Улучшенное и расширенное восстановление, гидродинамика пласта, Заводнение

Этот контент доступен только в формате PDF.

P0285 Цилиндр 9 Цепь Форсунки Низкий DTC

Код неисправности OBD-II Техническое описание

Артикул

Don Bowman
ASE Certified Automotive Tech

Цилиндр №9 Низкий уровень цепи форсунки

Что это значит?

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом трансмиссии, что означает, что он применяется к автомобилям, оборудованным OBD-II. Несмотря на то, что они общие, конкретные этапы ремонта могут различаться в зависимости от марки/модели.

Код ошибки OBD P0285 является общим кодом трансмиссии, общим для всех автомобилей. Хотя ссылка на код одинакова, процедура ремонта может несколько отличаться в зависимости от производителя.

 

Этот код означает, что модуль управления трансмиссией (PCM) столкнулся с ситуацией низкого напряжения, связанной с топливной форсункой для цилиндра № 9 в порядке зажигания.

Короче говоря, эта топливная форсунка неисправна по одной из множества причин. Важно как можно скорее диагностировать и устранить проблему такого типа.

Когда топливная форсунка выходит из строя, она вызывает колебания в линии, что означает, что рабочие параметры двигателя изменяются из-за смешанных сигналов в РСМ.

Если факел распыла топливной форсунки уменьшается, смесь становится обедненной. Рябь начинается. Кислородный датчик сигнализирует компьютеру PCM о обедненной смеси. В ответ он обогащает топливную смесь во всех цилиндрах. Падает экономия топлива.

Цилиндр с неисправной форсункой приводит к обеднению смеси, что, в свою очередь, вызывает повышение температуры головки цилиндров, что приводит к детонации. Датчик детонации обнаруживает детонацию, сигнализирует PCM, который реагирует, замедляя синхронизацию. Теперь двигатель работает неровно и ему не хватает мощности.

Это не конец волнового эффекта, но он отражает общую идею.

Диаграмма поперечного сечения типичной автомобильной топливной форсунки (предоставлено WikipedianProlific):

Симптомы

Симптомы, отображаемые для кода P0285, могут включать:

Двигатель будет работать хуже, чем обычно

Отсутствие питания

Значительное снижение расхода топлива приведет к

Причины

Возможные причины этого кода неисправности включают:

• Грязная топливная форсунка, питающая девятый цилиндр
• Неисправность топливной форсунки
• Засоренная топливная форсунка
• Обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов топливных форсунок
• Ослабленный или корродированный разъем топливной форсунки

Диагностика/ремонт

Как правило, проблема такого типа связана с ослаблением или коррозией электрического разъема на форсунке, загрязнением форсунки (грязной или засоренной) или неисправной форсункой, требующей замены.

За более чем 45 лет работы я обнаружил, что в большинстве случаев причиной электрических неисправностей были ослабленные или заржавевшие разъемы. Я обнаружил всего несколько случаев, когда низковольтная проводка замыкалась или размыкалась (если ее не трогать).

Большинство электрических проблем были связаны с генератором переменного тока, проводкой соленоида стартера, проводкой датчика кислорода из-за непосредственной близости к выхлопной трубе и аккумуляторной батареей. Большая часть электромонтажных работ заключалась в исправлении элементов, установленных заказчиком, таких как мощные стереосистемы и другие детали или оборудование, установленные неправильно.

Топливные форсунки получают питание от реле топливного насоса. PCM приводит в действие реле при включении ключа. Это означает, что пока ключ включен, на форсунки подается питание.

PCM активирует форсунку, подавая массу в нужное время и на надлежащую продолжительность.

• Проверьте разъем на топливной форсунке. Это пластиковый разъем, прикрепленный к форсунке с помощью проволочного зажима вокруг разъема. Потяните за разъем, чтобы убедиться, что он легко отсоединяется. Снимите зажим провода и отсоедините разъем от форсунки.
• Осмотрите разъем жгута проводов на предмет коррозии или выдвинутых штифтов. Убедитесь, что два лезвия не погнуты в самом инжекторе. Устраните все дефекты, нанесите диэлектрическую смазку и установите электрический разъем.
• Запустите двигатель и прислушайтесь к работе форсунки. Подсоедините длинную отвертку к инжектору, а ручку к уху, и вы отчетливо услышите звук. Если он не издает отчетливо слышимого «щелкающего» звука, то либо на него не подается питание, либо он вышел из строя.
• Если не щелкает, отсоедините разъем от форсунки и проверьте наличие питания с помощью вольтметра. Отсутствие питания означает, что проводка к реле топливного насоса неисправна или имеет плохой контакт. Если на него подается питание, проверьте обе клеммы на разъеме жгута проводов, и если драйвер форсунки PCM работает, вольтметр покажет быстрые импульсы. Если видны импульсы, замените форсунку.
• Если форсунка работала, то она либо забита, либо загрязнена. Попробуй сначала почистить. Комплект для промывки форсунок стоит недорого и принесет пользу оставшимся форсункам, возможно, предотвратив повторение. Если промывка не решает проблему, необходимо заменить форсунку.

Купите через Интернет или в магазине автозапчастей комплект для промывки форсунок «прямого действия». Он будет состоять из бутылки с очистителем инжектора высокого давления и шланга с концом, на который навинчивается бутылка с очистителем инжектора.

• Подтяните предохранитель к топливному насосу.
• Заведите автомобиль и дайте ему поработать, пока он не заглохнет от нехватки топлива.
• Снимите и заглушите возвратную топливную магистраль, прикрепленную к регулятору давления топлива. Это необходимо для предотвращения возврата очистителя в топливный бак.
• Снимите клапан Шредера в контрольном отверстии топливной рампы. Подсоедините топливопровод комплекта промывки к этому контрольному отверстию. Наденьте бутылку очистителя системы впрыска топлива высокого давления на топливопровод комплекта промывки.
• Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока не закончится топливо. Он будет работать только на бутылке с очистителем.
• Когда двигатель остановится, выключите зажигание, снимите линию комплекта промывки и замените клапан Шредера. Установите предохранитель топливного насоса.

 

Связанные обсуждения DTC

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы задать вопрос (бесплатно)

• В настоящее время на нашем форуме нет связанных тем. Создайте новую тему на форуме прямо сейчас.

Нужна дополнительная помощь с кодом p0285?

Если вам все еще нужна помощь по коду неисправности P0285, напишите свой вопрос на наших БЕСПЛАТНЫХ форумах по ремонту автомобилей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта информация представлена ​​только в ознакомительных целях.