Диагностика генератора автомобиля: Диагностика генератора автомобиля | Ампераж

Диагностика генератора автомобильного | АВТОЧАС

Ремонт авто

10.05.2018 admin 0

У авто есть одна по-настоящему незаменимая деталь — генератор, который представляет собой своего рода маленькую электростанцию и служит главным источником электропитания. При появлении в генераторе каких-то сбоев аккумулятор будет заряжаться плохо либо вообще не будет заряжаться. По этой причине каждому владельцу автомобиля необходима уверенность в исправности генератора «любимца». Для того, чтобы эта уверенность у была, нужно время от времени осуществлять диагностику этой детали. Рассмотрим, как именно собственными усилиями можно провести безошибочную диагностику генератора авто.

Советы по диагностике генератора

Основное место диагностики генератора машины — автосервис. Однако это не значит, что правильно диагностировать данный агрегат невозможно в своём гараже с помощью собственных знаний, сил и навыков.

Перед диагностикой нужно купить прибор для измерения напряжения — мультиметр. Во многих местах встречаются рекомендации владельцам авто купить тестер, вольтметр, авометр, амперметр, однако мы можем сказать уверенно, что данные устройства являются почти идентичными, небольшие различия между ними заключаются сугубо в дополнительных функциях. Любой из этих приборов подходит для самостоятельного выполнения проверки электрического напряжения на генераторе авто. В ходе такой проверки владельцу нужно знать, что недопустимо делать:

1. Проверять степень работоспособности автомобильного генератора через короткое замыкание.
2. Соединять клеммы «67» и «30», которые отвечают за массу (иногда их обозначают «D+» и «B+»).
3. В принудительном порядке включать автомобильный генератор, к которому в этот момент не подключены потребители, отсоединять его.
4. Заваривать кузов автомобиля с электропроводами, которые подключены от генератора и аккумулятора.

Также автомобилист должен помнить следующие важные факты:

• Безусловно, понадобится чья-либо помощь. От помощника не понадобится ничего особенного, так что нет смысла искать профессионального механика. Можно попросить о помощи даже свою половинку.
• Проверять вентили генератора необходимо под напряжением, которое не превышает 12 В.
• В случае необходимости замены проводки выбирать нужно лишь провода с аналогичными длиной и сечением.
• Перед диагностированием генератора нужно проверить натяжение ремня этой детали и все соединения генератора. Натяжение ремня может считаться правильным лишь в случае, когда нажатие на среднюю часть его с усилием 10 кг/с ведет к тому, что этот ремень прогнётся не более, чем на 1,5 см.

%rtb-4%

Зрительная диагностика генератора

Иногда проблемы с генератором можно определить с помощью индикатора контроля заряда аккумулятора. В случае, когда при включение зажигания не загорается лампочка индикатора, возможно:

• неисправность аккумулятора;
• неисправность контрольной лампы;
• нарушение целостности электропроводов контактов либо индикаторной цепи;
• износ генераторных щёток либо неудовлетворительный контакт на их узле;
• неисправность регулятора напряжения.

Если индикатор всё время светится независимо от текущего режима работы генератора, могут иметь место такие неисправности:

1. Ослабление ремня на приводе генератора либо износ этого ремня.
2. Пробой диодов схемы диодного моста.
3. КЗ на статорной обмотке и/или её обрыв.
4. Неисправность регулятора напряжения и/или сбой его настроек.

Проверка генератора собственными руками

Правильная диагностика генератора автомобиля представляет собой довольно трудную задачу, предполагающую чёткую последовательность действий. Сначала проверяется генераторное реле, после него — диодный мост, затем — статор, в конце — ротор. Импровизация в этом случае недопустима, нужно придерживаться строгого плана действий.

Реле

В случае избытка напряжения в автомобильной бортовой сети возможно прекращение работы множества приборов в автомобиле. Функцией реле-регулятора является поддержка необходимой разности потенциалов. Для проверки этого элемента на предмет того, насколько правильно он функционирует, нужно выполнить следующие действия:

1. Переключение мультиметра — введение его в режим измерения электрического напряжения.
2. Запуск мотора авто.
3. Измерение напряжения, имеющегося на клеммах аккумулятора либо выводах генератора. Оно должно составлять от 14 до 14,2 В.
4. Нажатие на газ. Данное действие должен выполнить вышеупомянутый помощник. В этот момент должно произойти увеличение на максимум 0,5 В. В случае превышения этого уровня можно констатировать неисправность реле-регулятора.

%rtb-4%

Диодный мост

Устройство из шести диодов, объединённых в пластины (отрицательную и положительную). Проверка осуществляется по схеме:

1. Включить мультиметр в режим омметра.
2. Присоединить один щуп к положительной пластине, а второй поочерёдно к выводам диодов в этой пластине и к «0».
3. Поменять щупы местами и повторить шаг 2. В одном из случаев мультиметр покажет сопротивление.
4. Повторить шаги 2 и 3 аналогично с отрицательной пластиной.

Сопротивление обязательно должно превышать 0, обратное указывает на вероятность выхода из строя диода. Если сопротивление отсутствует в обе стороны, то неисправна вся пластина. Недостаточность заряда так же плохо отражается на работе узлов. Следует срочно заменить этот элемент.

Статор

Выглядит как полый металлический цилиндр с генераторными обмотками внутри.

1. Отсоедините стартерные выводы от диодного моста.
2. Внимательно осмотрите обмотки, на них не должно быть повреждений.
3. Используя мультиметр в режим проверки сопротивления, проверьте обмотку на предмет пробоев: сопротивление между корпусом статора и обмотками должно зашкаливать. Если оно менее 50кОм генератор очень скоро выйдет из строя.

Ротор

Металлический стержень с намотанной обмоткой, а на концах кольца щёток генератора.

1. Демонтируйте элемент
2. Осмотрите состояние подшипников и обмотки.
3. Присоедините щупы мультиметра к кольцам. Аппарат всё также должен находиться в режиме омметра. Полученные значения должны находиться в пределах 2,3-5,1 Ом.

• если сопротивление совсем не измеряется, значит, где-то в обмотке есть обрыв.
• если сопротивление выше, значит, где-то есть плохой контакт или выводы обмотки неправильно припаяны к кольцам.
• если сопротивление меньше, значит, есть вероятность межвиткового замыкания.

Данный алгоритм проведения диагностических работ подойдёт для многих автомобилей, как современных иномарок, так и отечественных старожил.

Но повторим ещё раз: главным условием является напряжение бортовой сети, равное 12 В.

Причины неисправности генератора и способы их устранения

генератордиагностика

Ремонт генераторов в Санкт-Петербурге

Мы занимаемся профессиональным ремонтом генераторов и стартеров уже более 10 лет. За это время данный вид ремонта стал нашей главной профессиональной областью – мы работали со всеми видами генераторов, марками автомобилей, сталкивались с самыми необычными поломками и находили неординарные решения. Благодаря опыту и огромному ассортименту запчастей на складе, мы смогли максимально оптимизировать цены на запчасти и сделать ремонт быстрым и эффективным.

Заподозрили что-то неладное в работе генератора вашего авто? Срочно звоните в «Starter»!

Проверка и обслуживание генератора. Устранение неполадок

Генератор – один из основных агрегатов автомобиля. Этот механизм отвечает не только за заряд аккумулятора и функциональность стартера, а за всю работоспособность электрической системы.

При его поломке вся нагрузка электрики падает на аккумулятор, которого обычно не хватает надолго, чтобы поддерживать работу приборной панели, кондиционера, освещения и пр.

Определить поломку иногда бывает совсем не просто – зачастую наши клиенты приезжают за ремонтом, когда тот износил все свои основные узлы. Доводить генератор до такого состояния не стоит, потому что он непрост в ремонте и порой его проще заменить целиком, что, сожалению, скажется и на цене.

Как понять, что необходим ремонт генератора?

Данные симптомы могут указывать на неисправную работу генератора или связанных с ним систем:

• cвет фар стал тусклым; • в двигатели слышны посторонние нехарактерные шумы; • свет на приборной панели скачет; • аккумулятор стал быстро разряжаться, но проверка АКБ показала, что он в порядке.

Эти и многие другие симптомы могут указывать на то, что вашему автомобилю требуется ремонт генератора. Если вы столкнулись с одной из вышеперечисленных проблем, то вам срочно необходима диагностика. Вам может потребоваться замена щеточек, ремонт ротора, замена диодного моста или ремонт других узлов генератора.

Также мы не рекомендуем ездить на дальние расстояния или в места, далекие от автомобильных трасс – может случиться так, что аккумулятор разрядится, и вы не сможете завести машину. Механическая коробка передач также не поможет, так как севшая АКБ заряжаться при сломанном генераторе не будет.

Диагностика генератора

Диагностика – процедура, без которой никак не обойтись, если это устройство работает с перебоями или вообще не функционирует. Неисправности генератора могут быть как электрическими, так и механическими. В число механических повреждений генератора входят, например, следующие поломки:

• Заклинивание и перекос ротора вследствие износа подшипников генератора
• Износ шеек вала
• Неисправности, связанные с дефектами в подшипниковых узлах крышек
• Повреждение трехфазной обмотки
• Обрыв приводного ремня

Свидетельством механического повреждения генератора обычно является шум, который выявляет износ подшипников или недостаточность их смазки. Подшипники проверяют, тщательно осматривая их со всех сторон на предмет наличия коррозии, трещин, люфта, затрудненного вращения и пр. Затем подшипники промывают 10%-ным раствором моторного масла в бензине, пинцетом снимают уплотнение, просушивают, закладывают смазку и снова устанавливают уплотнение.

Если повреждены шарики, их посадочные места сильно изношены, разорван сепаратор – подшипники требуют замены.

Поскольку в генераторе очень много электрических деталей, он может быть неисправен ввиду их выхода из строя. Чаще всего к повреждению такого типа относятся:

• Неисправность регулятора напряжения
• Дефект в обмотке ротора
• Недостаточный контакт с «массой»
• Разряженная аккумуляторная батарея
• Неисправность предохранителя, электропроводки или выключателя
• Неисправность выпрямительного блока
• Дефект в обмотке статора
• Неисправность в соединении со щетками
• Загрязнение контактных колец
• Замыкание обмотки статора на «массу»

Если аккумулятор не заряжается, необходимо проверить щетки, контактные кольца и регулятор напряжения.

Для проверки обмотки возбуждения следует с помощью омметра измерить ее сопротивления (норма — от 1,8 до 5 Ом). Если сопротивление существенно превышает норму, значит произошел обрыв цепи обмотки возбуждения.

Для проверки качества пайки возьмите шило и потеребите им выводы обмотки в местах пайки. Обгоревший изоляционный слой начнет осыпаться.

Чтобы изучить состояние обмотки статора также используют омметр, подсоединяя его выводы к открытому фрагменту железа статора и к выводу обмотки. Если последняя в порядке, прибор покажет разрыв цепи.

Диоды выпрямительного блока проверяют тем же омметром, включенным на измерение в кОм, предварительно отсоединив мост от статора.

Диагностику генератора желательно проводить своевременно, в этом случае вы не рискуете потратить много средств на его ремонт или замену.

Ремонт генераторов легковых автомобилей

Во всем, что касается диагностики и устранения неисправностей в генераторах, наша компания является профи. Ремонт на наших СТО включает в себя аккуратную разборку, чистку, замену неисправных деталей на новые, от лучших производителей, сборку и тщательную проверку на специальном стенде для выявления возможных скрытых дефектов.

Технологический процесс ремонта генератора

Если после осмотра неисправного генератора становится ясно, что целесообразнее произвести его ремонт, чем покупать новый, лучше всего обратиться в автосервис, где во-первых есть все необходимое оборудование, а во-вторых работают люди, имеющие немалый опыт в подобных делах. Наша компания оказывает качественные и недорогие услуги по диагностике и ремонту генераторов.

Технологический процесс имеет множество нюансов. Прежде всего, генератор аккуратно разбирают на части и старательно промывают, поскольку любое загрязнение негативно влияет на работу и усиливает его износ. Прочищать генератор следует специальной жидкостью, в составе которой не должно быть ни солярки, ни бензина, ни каких-либо растворителей.

Когда очистка завершена, специалисты определяют, какие детали подлежат замене:

• Якорь, если он не функционирует из-за обрыва, пробоя, износа подшипника или сальника, а также вала
• Щетки
• Ремень
• Силовые диоды и перегоревшие управляющие
• Шкив при его износе
• Реле
• Крышки, если на них повредилась резьба, износились гнезда подшипников или возникли трещины
• Обмотка, если ее витки пробиты или износились.

Также, если это необходимо, подшлифовывают кольца ротора.

Когда все неисправности устранены, генератор смазывают и собирают, а затем проверяют на специальном стенде, давая полную нагрузку.

Каждый из этапов – довольно трудоемкий и сложный процесс, который может быть не под силу неопытному автомобилисту. Кроме того, здесь необходимо знать немало тонкостей для ремонта, что приходит только с опытом.

Наши специалисты знают про генераторы абсолютно все и помогут грамотно решить все технические проблемы, а кроме того, дадут вам исчерпывающую консультацию по интересующим вас вопросам.

Стоимость ремонта генератора

Если у Вашего автомобиля сломался генератор, обязательно следует обратиться к специалистам, которые проведут диагностику этого устройства и отремонтируют его.  Наш сервис располагает всем необходимым оборудованием для определения неисправности и ремонта. У нас работают настоящие профессионалы, чей опыт составляет годы и десятилетия, поэтому процедура диагностики и устранение поломки пройдут быстро и качественно.

Стоимость ремонта складывается из следующих факторов и видов работ:

• Если Вы по каким-либо причинам не можете или не хотите снять генератор самостоятельно, наши сотрудники произведут его демонтаж сами, и эта услуга будет включена в стоимость;
• Стоимость ремонта зависит от характера неисправности и модели генератора. Если автомобиль снят с производства, то детали придется изготавливать или подбирать аналог; 
• Если Вы хотите произвести поверхностный ремонт, чтобы подготовить автомобиль к продаже, то стоимость будет ниже, поскольку в этом случае замене подлежат только неисправные детали и элементы;
• Если для Вас важно качество ремонта, а именно – чтобы генератор работал как часы в течение продолжительного времени и не доставлял хлопот, мы не только произведем непосредственно ремонт, но и в целях профилактики заменим износившиеся детали, которые могут вызвать очередную поломку. Соответственно, в этом случае ремонт обойдется немного дороже, но Вы надолго забудете о проблемах с генератором.

Вид работы	Цена
Ремонт генераторов	от 1000 ₽
Снятие и установка генератора	от 1500 ₽
Диагностика генератора на стенде	1000 ₽
Ремонт реле регулятора	от 500 ₽
Ремонт диодного моста	от 500 ₽
Замена диодов	от 500 ₽
Замена реле регулятора	от 300 ₽
Замена ротора	1000 ₽
Замена колец	от 500 ₽
Замена щеток	500 ₽
Замена чипа реле регулятора	1000 ₽
Замена шкива	500 ₽
Замена обгонной муфты	от 500 ₽
Замена обмотки	1000 ₽
Замена диодного моста	1000 ₽
Замена подшипников	1000 ₽

Ремонтируем генераторы автомобилей

Адреса наших магазинов и сервисных центров в Санкт-Петербурге

Наши менеджеры с удовольствием

проконсультируют Вас по всем вопросам!

903-55-02, 992-61-11

Самостоятельная диагностика генератора автомобиля

Электрооборудование автомобиля – это важнейшая часть, без которой невозможна эксплуатация ни одной машины. Неисправности генератора влекут за собой сбои в работе проводки, ламп габаритов и поворотов, бортового компьютера или прочей электроники, внешнего и внутреннего освещения. Неправильно работающий генератор выдает нестабильный заряд, чем нарушает нормальную работу аккумулятора и быстро выводит его из строя. Эксплуатировать автомобиль с нерабочим электрооборудованием нельзя, так как это является причиной быстрого износа электроники, а в некоторых случаях может привести к ДТП. Поэтому неисправности генератора нужно диагностировать, после чего обращаться к специалистам.

Содержание

• Главные неисправности
• Основные признаки неисправности генератора
• Проверка регулятора напряжения
• Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля
• Износ подшипников генератора
• Проверяем обмотку ротора
• Как проверить генератор на работоспособность обмоток статора
• Износ щеток генератора
• Заключение

Главные неисправности

Генератор представляет собой электромеханическое оборудование, поэтому он может выходить из строя как механически, так и электрически. Среди механических поломок стоит отметить:

• Разрушение креплений или корпуса;
• Износ подшипников;
• Износ пружин или прижимного привода.

Повреждения креплений корпуса возможны при неправильной эксплуатации автомобиля. Неаккуратная езда по бездорожью, большой скоростной режим или наезд на препятствия могут стать причиной неисправности. Кроме того, к поломкам в корпусе может привести эксплуатация неисправного автомобиля, с поломанным стабилизатором, неправильно работающим двигателем, подвеской или выхлопной системой.

Износ механической части генератора происходит от частого использования и большой интенсивности работы. Факторами, сильно влияющими на степень износа подвижных частей генератора, являются влажность, загрязненность воздуха. Износ приводит к заклиниванию механической части и перебоям, а позднее и полной неработоспособности генератора.

К электрическим относятся

• Обрыв обмотки;
• Неисправности реле регулятора;
• Неработоспособность диодного моста;
• Замыкания и пробои в цепи.

Причиной поломок также является неправильная эксплуатация автомобиля или загрязненность воздуха. Соли, которыми посыпаются дороги, излучают пары, вредные для автомобиля. Кроме того, причиной неисправности, особенно электрического оборудования может послужить низкое качество деталей.

Основные признаки неисправности генератора

Неправильная работа генератора сопровождается перебоями работы аккумулятора или других автомобильных электроприборов. К наиболее распространенным неполадкам относятся:

• Свечение лампы разрядки, низкий заряд аккумулятора работающего автомобиля;
• Слишком большой заряд аккумулятора или его полная разрядка за короткое время;
• Тусклое свечение фар, изменение интенсивности свечения

Эти признаки не обязательно говорят о поломках генератора. Подобные симптомы у неисправностей аккумулятора, так как эти устройства работают в паре. Также причиной могут быть проблемы в проводке – пробои и плохие контакты.

Кроме основных неисправностей генератора может иметь место его нестабильная работа. Плохое зажигание авто, резкое снижение или увеличение заряда аккумулятора также могут говорить о неисправностях генератора. Однако при этом точно сказать причину способна только диагностика электрических сетей автомобиля.

Проверка регулятора напряжения

Регулятор напряжения или электромагнитное реле выполняет роль верхнего предела электрического тока, выдаваемого генератором. При поломках этой части прекращается зарядка аккумулятора или на него поступает слишком большой ток. В первом случае возможны перебои с работой фар и проводки автомобиля, а в последующем машина может не завестись из-за недостаточного напряжения для пуска двигателя. Второй случай опасен для аккумулятора и всех электроприборов, так как слишком высокое напряжение способны вывести их из строя.

Существует 2 способа проверки генератора: первый производится при работающем двигателе. К генератору подсоединяются клеммы мультиметра, происходит определение выдаваемой силы тока. При избыточных значениях разности потенциалов (более 14,8 В) регулятор неисправен и подлежит ремонту или замене, а при недостаточном – неисправно реле или проводка. При работающем двигателе следует включить фары или внутреннее освещение машины. Это не должно слишком сильно влиять на показания мультиметра.

Второй способ – демонтаж реле и полная проверка с помощью мультиметра, схемы проверки реле. «Минус» подсоединяется к массе генератора, а «плюс» замыкается на клеме с маркировкой «B». Лампа, выполняющая роль нагрузки, подсоединяется к щеткам реле. Далее подается напряжение в 12–13 В, при этом лампа должна загореться, а при повышении до 14–14,5 В погаснуть. В случае обрыва лампа не загорится, а при пробое – будет гореть и при высоком напряжении.

Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля

Диодный мост генератора выполняет роль преобразователя переменного тока в постоянный. Его неисправность приводит к постоянным миганиям лампочек и быстрым приходом электрооборудования в нерабочее состояние. Для проверки диодного моста от него отключаются все провода, в том числе и масса. В первую очередь проводится проверка на замыкание: положительный заряд от источника питания подаётся на выход «30», а отрицательный – к корпусу. Бесконечное – сопротивление говорит об исправности диодного моста. В противном случае отрицательный щуп крепится к скобам. Таким образом можно вычислить место пробоя. Для восстановления диодного моста его придется снять и разобрать, однако в большинстве случаев проще произвести полную замену детали.

В случае, если мост исправен, но генератор неработоспособен, оборудование придется разбирать для более детального осмотра и точного определения причины поломки.

Износ подшипников генератора

Сняв корпус, покрутите ротор генератора. Если он крутится неохотно, время от времени бьется о корпус или клинит, вероятнее всего неисправен один или сразу два подшипника. Обычно это заметно и без диагностики. Эта деталь при поломке издает характерный шум, похожий на свист, возможно с потрескиванием.

Проверку необходимо осуществлять максимально тщательно: подшипники могут иметь довольно сильный люфт, продолжая выполнять основную функцию. Однако само наличие зазора говорит об их износе и скором выходе из строя, поэтому не стоит тянуть с заменой.

Проверяем обмотку ротора

Для определения неисправностей обмотки ротора генератора необходимо полностью разобрать деталь. Далее проводится диагностика при помощи мультиметра. Концы измерительного прибора подсоединяются к кольцам ротора, после чего деталь диагностируется на наличие сопротивления. При нормальной работоспособности оборудования оно будет находиться в районе 1,8 Ом. Слишком большое сопротивление говорит об обрыве катушки, а слишком маленькое – о пробоях обмотки ротора.

После этого следует поднести один из щупов к кольцу ротора, а другой замкнуть на корпус. Исправное оборудование будет выдавать бесконечное сопротивление

Как проверить генератор на работоспособность обмоток статора

Обмотка статора во многом похожа на обмотку ротора по своей конструкции. Поэтому диагностика обмоток статора аналогична. Вначале щупы подсоединяются к клеммам. Сопротивление должно быть небольшим, отличным от нулевого, но и не стремящимся к большим числам. При замыкании на корпус сопротивление должно стать бесконечно большим. В первом случае имеет место обрыв контакта, нарушение работоспособности катушек, а во втором – наличие пробоев, нарушение изоляции.

Износ щеток генератора

Щетка генератора представляет собой незаметное и довольно простое устройство. Это графитовый стержень, обеспечивающий токоотведение. Неисправность щетки грозит слишком высоким напряжением, а это в свою очередь – быстрым износом аккумулятора и перегоранием электроприборов или попросту включением блокировки и невозможностью эксплуатации автомобиля.

Ввиду простоты устройства для диагностики щеток достаточно детального внешнего осмотра. При износе деталь просто вытирается, поэтому ее необходимо своевременно менять. Исправная щетка выступает из гнезда на 5 сантиметров и больше.

Заключение

Поломки генератора зачастую приводят к обездвиживанию автомобиля. Довольно часто они проявляются на уровне шумов или перебоев, а уже потом дают о себе знать в полной мере, приводя в негодность дорогостоящую электронику или полностью обездвиживая машину. Поэтому не следует тянуть с ремонтом. Определяйте причину самостоятельно или при помощи сервисного центра и незамедлительно устраняйте поломку. Это поможет наслаждаться комфортной ездой и избежать непредвиденных обстоятельств в дороге.

Проверить генератор тестером, не снимая его с автомобиля. Как проверить автомобильный генератор Как проверить работоспособность генератора

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим причинам:

• износ втулок ротора катушки возбуждения;
• неисправность регулятора напряжения;
• пробой диодов выпрямительного моста;
• короткое замыкание или обрыв обмотки;
• сбой зоны коллектора.

Большинство этих неисправностей можно диагностировать, не снимая генератор с машины, так как для этой работы в некоторых автомобилях требуются специальные инструменты, доступ снизу, сложные сантехнические операции.

Диагностика износа втулок ротора катушки возбуждения

Износ втулок ротора (якоря) катушки возбуждения приводит к увеличению трения скольжения и, как следствие, к перегреву генератора, снижению эффективности преобразования механической энергии в электрической энергии, а также увеличение нагрузки на двигатель автомобиля.

Видео — как проверить заряд аккумулятора от генератора:

В самом критичном случае может сломаться втулка и заклинить ротор. Это может привести к обрыву ремня генератора, что, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Именно поэтому своевременная профилактика генератора начинается с втулок. Иногда вместо них используются подшипники, хотя втулки более надежны.

Износ втулок обычно диагностируют по характерному металлическому звону при работе генератора, увеличению натяжения ремня генератора.

Ремень снять и проверить биение шкива генератора проще рукой, перемещая его перпендикулярно оси. Наличие даже небольшого люфта свидетельствует о необходимости замены втулок или подшипников.

Неисправность регулятора напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает постоянный уровень напряжения на выходах генератора при различных оборотах двигателя. Если вы посмотрите на типичную схему генератора, регулятор напряжения управляет током катушки возбуждения.

Генератор представляет собой саморегулирующуюся систему. Если скорость увеличивается, напряжение на регуляторе увеличивается, он уменьшает ток, протекающий через катушку возбуждения. По закону индукции уменьшается напряжение на обмотках статора, а значит и напряжение на выходе генератора.

Видео — как проверить генератор на автомобиле не снимая его:

При нормальной работе генератор обеспечивает при работающем двигателе стабильное напряжение на аккумуляторе в диапазоне от 13,3 до 14,5 Вольт независимо от оборотов двигателя .

Превышение, а также более низкий уровень напряжения свидетельствует о возможной неисправности регулятора, его необходимо проверить.

Конструктивно регулятор может быть выполнен в виде блока со щетками или без них.

Иногда его называют «таблеткой» или «шоколадом».

В большинстве случаев его легко демонтировать, не снимая генератор, и проверить дома или в гараже. Типичная схема проверки регулятора напряжения показана на рисунке.

В качестве лампы 6 можно использовать любую салонную лампочку. 1 — аккумулятор, 2 — реле-регулятор, 3 — электронный блок, 5 — клемма для подключения тонкого провода, идущего к генератору. Если лампа горит, то регулятор работает. Но если при этом напряжение заряда аккумулятора больше 15 вольт, регулятор напряжения все равно нужно менять.

Видео — проверка генератора на автомобиле мультиметром:

Также необходимо менять регулятор, если щетки сильно изношены. Однако при наличии опыта ремонта электроинструмента можно попробовать поменять изношенную щетку (желательно обе щетки сразу).

Почти в половине случаев неисправность генератора связана с выходом из строя регулятора напряжения.

Пробой диодов выпрямительного моста

Пожалуй, это самая опасная и трудноустранимая неисправность. Очень часто это происходит при перевёрнутом аккумуляторе. Это когда клеммы аккумулятора подключены в обратной полярности. При этом может сгореть еще несколько предохранителей и блоков автомобиля.

Видео — проверка генератора в домашних условиях:

Обычно диоды выходят из строя попарно, так как пробой одного вызывает подачу прямого напряжения на последовательный диод. При пробое диода его сопротивление становится практически нулевым.

В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивается нагрузка на аккумулятор. Пробой диодного моста может вызвать короткое замыкание в проводке, пожар .

При появлении запаха гари из зоны генератора, перегреве генератора, немедленно отсоедините все провода, идущие к генератору, особенно толстый провод. Аккуратно изолируйте их и следуйте на стоянку.

Видео — как проверить диодный мост на автомобильном генераторе:

Проверить пробой диодов выпрямительного моста просто. Генератор должен «прозвенеть» как диод. Для этого переведите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора. Сначала подключите щупы мультиметра между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одном направлении, затем в противоположном. В одну сторону он должен «звонить» (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как диоды при прямом включении), а не в обратную (сопротивление очень большое, более ста килоом).

Генератор конечно лучше снять, разобрать, разобрать диодный мост и прозвонить каждый диод по отдельности.

Иногда диодные мосты генераторов называют «подковами», понятно почему. Круглые (6 штук) — это силовые диоды, они обычно перегорают, их сложно поменять. При их установке используется не пайка, а сварка. В худшем случае неисправную пару из них можно просто выкусить, не меняя. Генератор все равно будет работать, хотя и не на полную мощность. Цилиндрические диоды служат стабилизатором напряжения. Они реже выходят из строя, но их тоже необходимо проверять, как описано выше.

Короткое замыкание или обрыв обмоток

Если обрыв обмотки еще можно как-то обнаружить мультиметром, а затем разобрав генератор, то короткое замыкание диагностируется плохо, так как сопротивление обмоток низкое.

Видео — как проверить работает ли генератор на машине не снимая его:

Основным признаком неисправности обмоток генератора является изменение цвета лаковой изоляции медных проводников обмотки генератора. При повышенных токах короткого замыкания цвет проводов становится значительно темнее. Это сопровождается запахом гари при работе генератора.

Можно отдать генератор на перемотку, но это сейчас дорого. Если есть возможность купить аналогичную или подходящую посадку от другого автомобиля, лучше не перематывать.

Изменение цвета обмоток определяется визуально. Генератор имеет множество технологических отверстий для охлаждения; при хорошем освещении можно рассмотреть цвет обмоток.

Коллекторная зона неисправности

Коллекторная — это латунные цилиндрические контакты обмотки возбуждения, по которым перемещаются щетки.

Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрению в районе щеток, перегреву коллектора и еще большему износу щеток и коллектора.

При техническом обслуживании генераторов коллекторы растачивают и шлифуют. Делать это бесконечно нельзя, поэтому после нескольких ремонтов коллекторы меняют.

Видео — быстрая проверка генератора без установки на автомобиль:

Диагностировать изношенность коллектора можно при разобранном генераторе. Если снять регулятор напряжения щетками, можно пальцем нащупать область коллектора. Если она «горбатая», следует подумать о профилактике.

Обнаружить искрение щеток при работающем двигателе, а это свидетельствует об износе коллектора, можно ночью, отключив все осветительные приборы.

Генератор — одна из самых консервативных частей автомобиля. Его конструкция остается практически неизменной уже более пятидесяти лет. Если вовремя проводить регламентные работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремня, щеток), то прослужит долго.

Видео — как прозвонить генератор мультиметром:

Может быть интересно:

Сканер для самодиагностики автомобиля

Как быстро избавиться от царапин на кузове автомобиля

Что дает установка автобаферов?

Зеркало Видеорегистраторы Автомобильные видеорегистраторы Зеркало

Похожие статьи

Комментарии к статье:

Александр

Генератор обычно проверяю осенью, перед холодами. Это занимает немного времени, но избавляет вас от дополнительных расходов на покупку нового или его ремонт. Вовремя смазывать, вовремя протирать коллектор. Как показывает практика, правда, чаще всего выходит из строя либо регулятор, либо диодный мост, но и в этом случае не каждый может самостоятельно справиться с такой проблемой.

Валентина

Выпрямительный мост, состоящий из диодов и регулятора, довольно сильно нагревается при работе, а его охлаждение очень слабое, из-за конструктивных особенностей (расположен в задней части генератора).
При въезде в глубокую лужу сразу же поток воды из-под колеса вызывает резкое охлаждение диодов, на моей практике это причина их выхода из строя в 80% случаев.

Олег

Выход из строя диодов моста можно определить по недостаточному заряду аккумулятора. На моей Шевроле Ниве из-за выхода из строя обратного диода постоянно тускло светилась лампа на панели. Когда разобрал генератор, то просто прозвонил мультиметром все диоды — один был пробит. Купил в радиопалатке диод (российских нет, только импортный аналог) спаял и собрал генератор. Все работы по 12 руб. и часы работы. В сервисе сначала предложили поменять генератор — работа + генератор около 5000 руб.

Сергей

У меня особое отношение к генератору: на двух моих машинах проблема была одинаковая. Сначала в одной машине начал недозаряжаться аккумулятор (на панели не было контрольной лампочки заряда), в другой лампочка подзарядки стала тускло светиться. Обе машины прошли один и тот же путь: сначала я измерил напряжение заряда аккумулятора на клеммах. Потом поменял «таблетки», и только в последнюю очередь разобрал аккумулятор. В обоих случаях пробитый диод в подкове. В первом случае диод я ​​не нашел (был во времена нехватки), поэтому заменил подкову. Помню стоил около 200 руб. Во втором случае я нашел в справочнике импортный аналог. Купил (15 руб), впаял диод и все проблемы ушли. Но ни в коем случае, как пишет автор статьи, второй диод не пострадал. Кстати, в сервисе предложили заменить генераторы и не более того.

Лёха

Согласен, что не обязательно быть асом радиотехники, чтобы провести простейшие замеры тестером. Стараюсь лишний раз не лезть в автоэлектрики, для этого есть спецы, но иногда нужда вынуждает. На личном опыте пришел к выводу, что серьезные поломки случаются редко. Обычно либо износ щеток, либо обрыв (перегорание, плохой контакт) проводки. Искренне советую — не спешите покупать новый генератор, в 49случаев из 50 ремонт стоит копейки (а то и бесплатно).

Вася

Сомневаюсь, что вообще стоит проверять тестером. Среднестатистического автомобилиста интересует только, работает генератор или нет. Для этого достаточно просто сбросить одну из клемм с аккумулятора при работающем двигателе. Если двигатель не глохнет, то генератор работает. Этот метод на самом деле вреден как для электроники, так и для генератора. Но тем не менее самый эффектный 🙂

Коля

Тут прочитал, что советуют проверять, отключив клемму на аккумуляторе. Так что вы не можете сделать это! Если такой фокус канал на отечественных автомобилях (Жигули, Волги, Москвичи) где в принципе все дубовое и аналоговое, то на серьезную иномарку можно запросто докупить генератор или еще хуже блок управления. И думаю все таки имеет смысл мерить напряжение на работающем двигателе тестером. Если оно начинает отклоняться от стандартных 14,4 Вольта, то это может косвенно свидетельствовать об износе щеточного узла генератора. И в этом случае лучше переборщить, чем остаться без зарядки посреди дороги.

Сергей

Генератор может быть в порядке, но индикатор может мигать, что может указывать на проблему с проводкой вне генератора. Поэтому в самопроверке не все так просто. Полную диагностику электрики лучше провести на СТО, где заранее смогут определить непредвиденную поломку и процент износа. Но в самопроверке есть плюсы — вы получаете определенные знания и навыки.

Дмитрий

Генератор представляет собой почти обычный электродвигатель, если его покрутить и подключить лампочку, он начнёт светиться — это элементарный генератор.
Основными его неисправностями являются: заклинившие подшипники, одна из частых проблем генераторов, находящихся в эксплуатации длительное время; сгорела обмотка либо статора, либо ротора, это чаще всего от большой скорости передвижения по воде; выход из строя щеточного узла; выход из строя реле регулятора.
Если перестал работать генератор, это уже видно в салоне — загорится эмблема аккумулятора на панели приборов. Реагировать нужно немедленно, иначе можно разрядить аккумулятор. Второй сигнал – это тусклое свечение всех приборов, что означает, что автомобиль работает от аккумуляторной батареи, а не от генератора.
Эту проверку можно выполнить двумя способами. Первый мультиметр. Замеряем напряжение на клеммах на неработающем двигателе — должно быть 12,5 — 12,7 В. Заводим двигатель — должно быть 13,8 — 14,5, хотя некоторые производители говорят что 14,8. Затем включите нагрузку — напряжение не должно опускаться ниже 13,7 В. Если оно ниже, 12,8 — 13В, то генератор не работает, нужно его проверить.
Второй способ — старый дедовский метод. Делайте это очень осторожно! Включаем двигатель, включаем нагрузку и снимаем минус с аккумулятора. Если машина продолжает работать, генератор работает, заглох — генератор умер. Так я проверил на ВАЗ 2108, Мазда, Опель, Шеви Нива.

Ирина

Работал на СТО. Сами генераторы не производились, их отвезли в спец ремонт генераторов. А вы про себя!

Данила

Ну и в начале хочу ответить последним комментаторам Дмитрию и Ирине. Метод проверки отключением аккумулятора чреват выходом из строя мозгов автомобиля, именно на старых машинах не было электроники, кроме выключателя на ВАЗ 2108 и гореть было нечему. Аккумулятор является довольно большой нагрузкой на генератор, и при его отключении возможен резкий рост напряжения, что чревато. Теперь Ирина — ваши «специалисты» сами не стали делать только потому, что не хотели терять время, а починить генератор (за исключением перемотки) может любой водитель, разбирающийся в технике. Теперь проверить. Проверяю только мультиметром, если напряжение на аккумуляторе при выключенном двигателе 12,4-12,6, то при работающем генераторе должно быть 13,5-14,5.

Игорь

Генератор — важнейшая часть автомобиля, от его неисправности зависит ваша способность управлять автомобилем, разрядка аккумулятора. Для того, чтобы этого не произошло, нужно следить за состоянием генератора.
Однако существуют обязательные правила, соблюдение которых не приведет к повреждению генератора. Сюда входит: проверка генератора на наличие искры, т.е. на короткое замыкание, сюда же включаем соединение вывода «30» с массой; работа генератора при отключенном аккумуляторе; любые сварочные работы на машине при включенном генераторе; проверка генераторных диодов (подков) напряжением более 12 В.
Для проверки генератора лично я использую мультиметр с батарейкой Крона, он на 9 вольт. Чаще всего выходит из строя регулятор напряжения и чтобы его проверить сначала прогреваю двигатель минут 10-15. Затем в положении вольтметра со шкалой до 20 В измеряю напряжение между массой генератора и клеймом «30». Напряжение должно быть в пределах 13,5-14,5 В. Если оно ниже или больше, то возможно вышел из строя регулятор, у меня есть запасной и я использую его для проверки.
Дополнительно можно проверить напряжение на аккумуляторе, оно должно быть выше 12,6 В.
Для тех, кто разбирается в электрике автомобиля, так же есть проверка диодного моста, тока отдачи и тока возбуждения генератор.

Антон

На моей машине «Семерка Жигули» неоднократно приходилось ремонтировать или заменять генератор. Это одно из самых узких мест в моей машине. Есть две основные проблемы с отказом. Первая – выход из строя подшипника натяжного ременного шкива привода генератора; второй – пробой выпрямительного моста генератора. По первой поломке диагностика проста, шум подшипника слышен далеко от машины, а вот вторую причину можно установить только сняв генератор. Если есть устройство, то диагностику можно сделать и не снимая его, но снимать все равно придется, так как мост нужно будет менять.

К наиболее частым неисправностям автомобилей, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, то от их бесперебойного функционирования зависит запуск двигателя и работа всех потребителей. Так как аккумулятор и генератор работают в паре, то от второго зависит срок службы и продолжительность работы первого.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Генератор «семерки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. При возникновении проблем с ним поиском причин и устранением поломок нужно заниматься незамедлительно. С генератором может быть много проблем. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться подробнее.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые подается переменное напряжение, а на выходе постоянное. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

мультиметр

Процедура состоит из следующих шагов:

лампочка

Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку на 12 В:

Видео: диагностика выпрямительного блока с лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы отечественной автомобильной продукции, своими руками ремонтировал генераторно-выпрямительный блок. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас запчасти для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при выходе из строя диодного моста его меняют на новый, тем более, что сделать это намного проще, чем ремонтировать.

Проверка реле-регулятора

Поскольку на вазовские «семерки» устанавливались разные регуляторы напряжения, стоит остановиться на проверке каждого из них более подробно.

Комбинированное реле

Комбинированное реле встроено в щетки и установлено на генераторе. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет непросто. Вам нужно добраться до задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.

Для проверки регулятора напряжения вам потребуются:

• Блок питания переменного напряжения 12-22 В;
• соединительный провод;
• Лампа на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих этапов:

Отдельное реле

Отдельное реле монтируется на кузов автомобиля, и напряжение от генератора идет сначала на него, а потом на аккумулятор. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112Б, которое также устанавливалось на классические Жигули «. В зависимости от версии такой регулятор может монтироваться как на корпус, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

старое реле типа

Такой регулятор устанавливался на старая «классика».Прибор крепился к кузову,проверка его имеет некоторые отличия от описанных вариантов.Регулятор имеет два вывода — «67» и «15».Первый подключается к минусовой клемме аккумулятора,а второй на плюс.Лампочка подключается между массой и контактом «67».Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы такие же.

Однажды при замене регулятора напряжения столкнулся с ситуацией, когда после покупки и установки нового прибора прибор показывал более 15 В вместо положенных 14,2–14,5 В на клеммах аккумулятора. Новое реле-регулятор оказалось просто неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой всегда контролирую нужные параметры с помощью прибора. Если возникают проблемы с зарядкой аккумулятора (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому всегда ношу с собой запасное реле-регулятор, так как неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда аккумулятора много не проедешь.

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как подавитель высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда это может потерпеть неудачу.

Проверка исправности этого элемента осуществляется специальным прибором. Однако можно обойтись и цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

1. Подключаем щупы прибора к выводам конденсатора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнет увеличиваться до бесконечности.
2. Меняем полярность. Показания приборов должны быть одинаковыми. Если емкость нарушена, то сопротивление будет небольшим.

Если какая-либо деталь вышла из строя, ее легко заменить. Для этого достаточно открутить застежку, удерживающую емкость и фиксирующую проволоку.

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щеток и контактных колец

Для проверки контактных колец ротора необходимо частично разобрать генератор, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на наличие дефектов и износа. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае необходимо заменить якорь. Кроме того, рекомендуется зачистить контакты мелкозернистой наждачной бумагой.

Щетки также осматриваются и в случае сильного износа или повреждения заменяются. Высота щеток должна быть не менее 4,5 мм. На своих местах они должны ходить свободно и без заеданий.

Видео: проверка щеточного узла генератора

Проверка обмотки

Генератор «семерки» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первый закреплен на якоре и постоянно вращается при работающем двигателе, второй неподвижно закреплен на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора понадобится мультиметр, а сам процесс состоит из следующих шагов:

Обмотка статора

В обмотке статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика также проводится с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:

1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочередно подключаем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
2. Если используется лампа, то минус батареи подключаем к одному из контактов обмотки, а плюс батареи подключаем через лампу к другой клемме статора. Когда лампа загорается, обмотка считается исправной. В противном случае деталь подлежит ремонту или замене.
3. Для проверки обмотки на предмет замыкания на корпус подключаем один из щупов мультиметра к корпусу статора, а другой по очереди к выводам обмотки. Если короткого замыкания нет, то значение сопротивления будет бесконечно большим.
4. Для диагностики обмотки статора на предмет короткого замыкания подключаем минус аккумуляторной батареи к корпусу, а плюс через лампу подключаем к выводам обмотки. Горящая лампа укажет на короткое замыкание.

Проверка ремня

Генератор приводится ремнем от шкива коленвала двигателя. Периодически необходимо проверять натяжение ремня, так как при его ослаблении могут возникнуть проблемы с зарядкой аккумулятора. Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня. При наличии видимых расслоений, надрывов и других повреждений элемент необходимо заменить. Для проверки его натяжения выполните следующие действия:

Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне товар не поврежден, ремень тоже держу про запас вместе с регулятором напряжения, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда порвался ремень и возникли сразу две проблемы: отсутствие заряда аккумулятора и нерабочая помпа, потому что помпа не вращалась. Запасной ремень помог.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная заклинившими подшипниками, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума необходимо их проверить. Для этого генератор нужно будет демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику производим в следующем порядке:

При проверке следует также обратить внимание на переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении повреждений деталь меняют на новую.

Причины выхода из строя генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семерке» выходит из строя нечасто, но поломки все же случаются. Поэтому стоит больше знать о том, как проявляются неисправности.

Пробой или обрыв обмотки

Работоспособность генератора напрямую зависит от исправности катушек генератора. С катушками может произойти обрыв и короткое замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряда аккумуляторной батареи не будет, о чем будет свидетельствовать светящаяся лампочка заряда аккумуляторной батареи на приборной панели. Если проблема заключается в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток на контактные кольца. Короткое замыкание статора происходит из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно нагреваться и не сможет полностью зарядить аккумулятор. Если катушки статора замкнуты на корпус, то генератор будет гудеть, греться, а мощность падать.

Раньше обмотки генератора перематывали при повреждении, но сейчас этого почти никто не делает. Деталь просто заменяется новой.

Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильной зарядке или ее полному отсутствию. При выходе из строя щеток:

Реле-регулятор

Если после пуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана напряжением неисправность регулятора. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы батареи. Если после ночной стоянки не крутит стартер или вы заметили белые подтеки на самом аккумуляторе, то пора диагностировать реле-регулятор.

У данного устройства могут быть следующие проблемы:

• ненадежный контакт со щетками;
• разбивка элементов;
• внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать из-за износа или примерзания щеток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диода

Выходу из строя диодного моста могут предшествовать:

Если целостность диодов в случае «загорания» зависит от внимательности автовладельца, то никто не застрахован от влияние первых двух факторов.

Подшипники

Генератор ВАЗ 2107 имеет 2 шарикоподшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать несвойственные его работе звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников могут лишь временно решить проблему. Поэтому лучше заменить детали. Если они исчерпали свой ресурс, то генератор будет издавать жужжащий звук. С ремонтом затягивать не стоит, так как велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут ломаться и гудеть из-за отсутствия смазки, сильного износа или плохого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

Устранить любую неисправность генератора ВАЗ «семерка» своими руками вполне возможно. Для выявления проблемы не обязательно иметь специальное оборудование, иметь знания и навыки работы с электрооборудованием автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

В машине два источника энергии — аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже работает. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и восполняет затраченную энергию на запуск двигателя.

На практике довольно часто возникают неисправности того или иного источника питания. Они часто выглядят одинаково. Стартер отказывается крутить двигатель, в результате двигатель не заводится. При работающем двигателе загорается контрольная лампа на панели приборов со значком аккумулятора. Это указывает на то, что произошла неисправность и аккумулятор не заряжается.

Проверка генератора на автомобиле

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, то проверяется натяжение ремня. Затем поверните для батареи. Тестером (мультиметром) измеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12-12,7 вольт. Если все в порядке, запустите двигатель. Если аккумулятор разряжен, зарядите его и снова запустите двигатель.

Меряем напряжение на клеммах аккумулятора (аккумулятора). Оно должно быть в указанных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если есть инструкция по эксплуатации, то можно прочитать. Отклонение от установленных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трех видов:

1. Нет зарядного тока — Генератор не работает.
2. Ток заряда есть, но ниже минимального значения — Недостаточный заряд аккумулятора.
3. Напряжение выше максимального значения — перезарядка аккумулятора.

Все три случая указывают на существующую неисправность в системе электроснабжения автомобиля. нужно проверить генератор.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окисления проводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любое окисление, ржавчина и грязь должны быть очищены. Часто это помогает восстановить потерянный контакт и машина начинает работать как положено. Если это не помогло, приступайте к детальной проверке.

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите реле-регулятор с генератора и проверьте его. Для проверки стабилизатора напряжения вам понадобится мультиметр и зарядное устройство с регулируемым напряжением. Вместо зарядного устройства лучше использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет достаточно.

Подключить плюс питания к регулятору – обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляется за минус, он обычно выведен на ушко держателя реле. Подключить красный провод тестера к плюсовому проводу блока питания, черный к минусу. Подсоедините два зачищенных провода к щеткам, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подключается лампочка (ее можно снять с задних фонарей автомобиля на время испытания). Тестовый стенд готов.

Реле-регулятор прозвонки

Подключить блок питания к сети, рукояткой регулятора осторожно начать поднимать напряжение. При этом следите за мультиметром. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере роста напряжения она должна загореться, сначала на полунакале и по мере прибавления яркости яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки 14,5 вольта регулятор должен сработать, отсекая напряжение. После этого свет должен погаснуть. Принято считать, что стабилизатор исправен, если он отсекает ток при значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если это происходит при более низких или более высоких показателях, то неисправен регулятор напряжения. А также реле неисправно, если отсечки тока нет вообще.

Если реле не работает, замените его новым. Если он правильный, продолжаем тест.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но можно и на стенде, на котором проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительного моста с генератора, красный провод тестера подключите к выводу 30 генератора, а черный провод к корпусу. Установите режим работы тестера на гудки (значок диода). Если его нет, то ставьте на 1-2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания отличаются, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители на поломку. Положительный (красный) щуп оставьте на выводе 30, отрицательным поочередно коснитесь болтов крепления оси. Показание мультиметра во всех случаях должно давать бесконечность, любые другие означают поломку.

Но на практике такой проверки часто бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Осторожный набор

Для этого отверните болты крепления выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь вы можете тестировать каждый полупроводник по отдельности. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой с помощью щетки средней жесткости, а затем тщательно просушить. Для быстрой сушки вполне подойдет фен.

Закрепите один из щупов тестера на диодной пластине, второй подключите к центральному выводу каждого диода, закрепленного на этой пластине. Затем поменяйте датчики. В одном случае мультиметр должен показывать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление примерно 570-590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

• При первом и втором измерениях (при смене полярности) показания мультиметра совпадают;
• Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста проделайте те же действия. При обнаружении неисправности одного или нескольких диодов проще будет заменить весь выпрямительный блок. Правда, есть умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды поштучно, но такая работа требует определенной сноровки и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полная разборка генератора. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щеток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и незначительные потертости можно убрать наждачной бумагой-ноль. Кольца с глубокими канавками необходимо заменить или, если позволяет толщина колец, выточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна иметь явного запаха гари . Цвет обмотки должен быть равномерным, без повреждений и разрывов. Чтобы проверить обмотку якоря на обрыв, понадобится мультиметр. Установите рабочий режим на измерение непрерывности или сопротивления и подсоедините щупы к кольцам щеток. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3-5 Ом. Затем оставить один щуп на кольце, другой подключить к корпусу. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. Сначала проведите визуальный осмотр. На проводе и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем подключите провод тестера к корпусу статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен находиться в режиме набора номера. Если на дисплее отображается бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка заключается в диагностике обмоток. Сопротивление всех трех обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора проверьте и при необходимости замените подшипники. При повороте они не должны клинить или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и скоро выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить .

Сначала снимаем плюс «+» клемму от аккумуляторной батареи во избежание случайного короткого замыкания, затем отсоедините все контакты от генератора и, отогнув защелки, снимите его заднюю крышку (конструкция которой это предусматривает). Таким образом, мы можем провести общую проверку диодного моста и обмотки статора, а также ротора. Для проверки регулятора напряжения необходимо снять его с генератора автомобиля.

Рис.2

Итак приступим :pПереключаем мультиметр в режим «прозвонка/прозвонка диодов».

Рис.3

1. Сначала проверяем генератор на замыкание на массу.

Нажимаем плюс «+» провод мультиметра к выходу «тридцатка» Генератор , минус и «-» зонд к его телу. В хорошем состоянии, диодный мост не пропускает ток в этом направлении, звуковой сигнал отсутствует, лампочка не горит.

При сигнализации или загорании контрольной лампы имеем замыкание диодного моста или обмотки статора на «масса» .)

2. Проверяем плюсовые диоды на «пробой».

Положительный «+» прижать щуп мультиметра к выводу «тридцать» Генератор, отрицательный «-» к выводам обмотки и диодам (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов текстолитовыми шайбами ​​и близки к «масса» ), или один из болтов крепления оси (генераторы типа 37.3701, где болты соединены с клеммами, но изолированы от «массы» — Рис. 5).

Если диоды рабочие, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не горит. Если хотя бы один из них «пробит», то загорается лампочка, на подовом мультиметре раздается звуковой сигнал.

3. Проверяем минусовые диоды на «пробой».

Для этого нажмите плюс «+» Щуп мультиметра к клеммам обмотки и диода 37.3701 — Рис.5). Отрицательный «-» прижат к корпусу генератора.

Если сопротивление стремится к бесконечности и нет звукового сигнала, лампа не горит — работают минусовые диоды. При смене полярности они должны пропускать ток.

4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой».

Нажимаем плюс «+» щуп мультиметра на вход «61» Генератор . Отрицательный «-» Щуп к выводам обмотки и диодам (генераторы типа 9412.3701), или к болтам крепления оси (генераторы типа 37. 3701 — Рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и нет звукового сигнала, лампа не горит — работают дополнительные диоды. При смене полярности они должны пропускать ток.

Для определения обрыва в диоде также потребуется .

Стоит отметить, что проверка диодов мультиметром, и в меньшей степени лампочкой, при которой диоды проверяются под нагрузкой, не является 100% эффективным методом. Для этого есть более точные приборы, например, осциллограф.

Если диодный мост исправен, то переходим к проверке обмотки статора.
5. Проверьте обмотку статора на наличие обрыва цепи.

Поочередно подключаем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

О целостности обмотки нам говорит звуковой сигнал или лампочка, которая загорается во всех трех случаях.

6. Проверяем замыкание обмотки статора на массу.

Подключаем щуп к одному из выводов обмотки, а другой к корпусу генератора. Если сопротивление стремится к бесконечности, звукового сигнала нет, лампа не горит — короткого замыкания нет.

7. Проверяем обмотку статора на межвитковое замыкание.

Для этого переводим мультиметр в режим измерения сопротивления «200 Ом» и подключаем щупы между всеми тремя выводами обмотки статора. Сопротивление должно составлять 0,2-1,2 Ом и быть одинаковым между всеми тремя выводами.

Бесперебойная работа современного двигателя внутреннего сгорания невозможна без качественных и стабильных источников электроэнергии. В процессе запуска двигателя эту роль выполняет аккумуляторная батарея, а после запуска двигателя функцию берет на себя генератор. Забирая немного мощности с силовой установки, генератор подает напряжение ко всем электропотребителям в автомобиле. Дополнительно проводится.

Если по каким-то причинам генератор не справляется со своими обязанностями, то основным источником тока остается аккумулятор, и выполняет свою работу до полной разрядки. Вряд ли кому-то понравится оставаться с севшим аккумулятором и неработающим генератором посреди дороги, поэтому мы расскажем, как проверить генератор на автомобиле, не снимая его с крепления.

Сопутствующие факторы могут сигнализировать о наличии проблем с генератором. Производители устанавливают на панель приборов контрольную красную лампочку, оповещающую водителя о слабом заряде аккумулятора или его полном отсутствии.

Слабая светотехника как внутри салона, так и снаружи оптики свидетельствует о недостаточном уровне заряда. Также повышенная нагрузка при одновременном включении нескольких электропотребителей приводит к быстрому разряду аккумулятора.

Требуется постоянная зарядка аккумуляторной батареи

Двигатель получает небольшую вибрацию и издает слегка приглушенный непрерывный писк со стороны крепления генератора. Часто даже визуально заметно проскальзывание ремня на шкиве.

Необходимо проверить генератор на работоспособность тогда, когда яркость оптики станет напрямую зависеть от скорости силовой установки. Это не относится к незначительному изменению освещенности на холостом ходу. Однако, если прибавляешь количество оборотов во время движения и свет становится более интенсивным, а при сбросе яркость уменьшается, то это свидетельствует о проблемах с генератором.

Быстрая диагностика неисправностей и ремонт

Для того, чтобы проверить напряжение на генераторе, нет необходимости демонтировать эту электрическую часть с места. Операцию можно произвести с помощью мультиметра.

Замена ремня на шкиве генератора

Также большинство проблем можно устранить без значительных трудовых и временных затрат.

1. Основная причина отсутствия зарядки аккумулятора слабое натяжение ремня привода . Прогиб более 10-15 мм при надавливании на середину должен быть устранен. Порванный ремень необходимо менять, а растянутый достаточно часто подтягивать через натяжитель. Если усилия недостаточно и не хватает нити для натяжения, то ремень тоже подлежит замене. Стоимость продукта низкая.
2. Нужно убедиться, что ничего не мешает вращению ротора . Корпус генератора не должен иметь трещин и вмятин. Ротор должен вращаться без усилия или без зажимов по всей окружности.
3. Электрическая часть также должна быть в хорошем состоянии. Предохранитель можно заменить в профилактических целях. Зарядное реле также следует проверить и при необходимости заменить.

Необходимо знать, что бывают неисправности с электросистемой автомобиля, схожие по симптомам, но причины их могут быть разными.

Проверка с помощью мультиметра

Метод проверки с помощью электронного мультиметра является наиболее популярным. Для этого необходимо перевести прибор в режим контроля сопротивления (омметр). В первую очередь на демонтированном генераторе принято проверять ротор, а затем статор. Диодный мост проверяется в последнюю очередь. Дополнительно можно контролировать сборку регулятором напряжения или качеством сопряжения щеток с поверхностью. Перед тем, как проверить генератор мультиметром, нужно выставить правильные режимы на измерительном приборе.

Контрольные замеры мультиметром

При засорении щеточного узла может отсутствовать подача напряжения , также возможны варианты с нестабильной его подачей к потребителям. Визуальную проверку здоровья можно начать с исправности щеток и того, как они соприкасаются с кольцами.

Контроль напряжения надо начинать с автомобиля. Принято считать приемлемым интервал 12,5-12,8 В для полностью заряженного устройства. Далее Замеры мультиметром производятся при работающем двигателе.

После запуска дается несколько минут на прогрев двигателя, а затем запускаются все потребители электроэнергии, включая печку. Измерения на клеммах аккумулятора должны быть в пределах 14-14,2 В. Нормальным считается возникновение кратковременных скачков до 0,5 В. Если разница более 1 В на протяжении длительного времени, проблема может оказаться в поломке генератора. Таким образом проверяется реле.

Проверка отдельных блоков генератора

Для получения более точных результатов можно проверить узлы отдельно. Это делается с помощью мультиметра, установленного в режим вольтметра или амперметра.

Проверка демонтированного генератора

При проверке диодного моста определяется пригодность каждого диода. Для этого мультиметр переводится в режим звукового сигнала и проводится проверка диодов отдельно. Измерение проводят на каждом элементе дважды, меняя местами щупы. Звук должен быть только в одном направлении. Если сигнал слышен при прямом и обратном измерении, то диод неисправен.

Измерения также проводятся со статором. Необходимо выявить обрывы проводов на корпусе. Один щуп мультиметра крепится к концу обмотки, а второй к корпусу, в результате на экране должно быть бесконечное значение напряжения. Если показания меньше 50 кОм, то это свидетельство поломки. При визуальном осмотре не должно быть прогаров или других видимых повреждений.

Генератор в разобранном виде

На роторе также производятся замеры с помощью мультиметра. Индикатор также контролируется в режиме «сопротивление» (омметр). Измерения следует проводить между контактными кольцами. В результате должно получиться несколько Ом. Если сопротивление стремится к нулю, такая ситуация является признаком повреждения проводки.

Менять обмотку на роторе или статоре в домашних условиях неэффективно. Генератор придется менять полностью.

⚡👎 10 типичных неисправностей генератора и признаки их проявления

На фоне многочисленных и разнообразных проблем с блоком зарядки аккумуляторов чаще других встречаются характерные неисправности генератора. Если знать о них, а также о первичных признаках их проявления, проблему можно найти и устранить за 95% случаев. При этом из десяти описанных поломок примерно половину можно смело отбрасывать, так как обычные пользователи сталкиваются с ними очень редко. Благодаря этому даже начинающие автолюбители имеют хорошие шансы «продиагностировать» себя и, возможно, своими руками устранить неисправность генератора.

Если самостоятельный ремонт не предполагается, знания, полученные из этой статьи, помогут своевременно выявить поломку. А это уже хорошие шансы пораньше обратиться за помощью к специалисту, и обойтись простым и относительно недорогим ремонтом, избежав покупки нового генератора. В конце концов, недобросовестность автосервисов еще никто не отменял. На практике доказано, что если вы идете к мастеру с хотя бы приблизительным пониманием проблемы, то шансы вас обмануть, навязав несуществующие проблемы, стремятся к нулю.

Краткий перечень типовых неисправностей генератора

---

Для начала кратко перечислим характерные неисправности автомобильного генератора без пояснений. Это позволит в общих чертах оценить, так сказать, масштаб бедствия. Не исключено, что некоторые из перечисленных в списке сбоев вам уже знакомы. Как правило, к ним относятся те, которые встречаются очень часто, и с ними хотя бы раз сталкивался почти каждый первый автомобилист с небольшим опытом.

Итак, вот 10 характерных неисправностей автомобильного генератора:

1. Плохой контакт или повреждение в цепи зарядки аккумулятора.
2. Проскальзывание или обрыв приводного ремня.
3. Изношены или повреждены подшипники ротора.
4. Изношенные или застрявшие щетки.
5. Износ контактных колец.
6. Неправильная работа или выход из строя реле регулятора напряжения.
7. Межвитковое замыкание или обрыв в обмотках генератора.
8. Пробой диодов выпрямительного моста.
9. Обрыв диодов выпрямительного моста.
10. Недостаточная мощность генератора.

Мы вернемся к подробному рассмотрению каждого из этих отказов. А также к симптомам, по которым можно определить эти неисправности.

Устройство и принцип работы автомобильного генератора

---

Для начала не лишним будет хотя бы в общих чертах ознакомиться с устройством генератора, а также с принципом работы данного автомобильного агрегата. Многие автолюбители, к сожалению, всегда пропускают этот этап, сразу приступая к диагностике и ремонту. В результате из-за непонимания (или непонимания) принципа работы дело часто заходит в тупик, совершаются серьезные ошибки, провоцируются короткие замыкания и более серьезные поломки, чем были раньше. Отсюда следует вывод о том, что поиск и устранение любых неисправностей конкретного агрегата автомобиля необходимо начинать с изучения его устройства и принципа действия.

Автомобильный генератор устроен и работает следующим образом. Собственно электричество, используемое для питания бортовой сети и заряда аккумулятора, вырабатывается за счет электромагнитной индукции. Он снят с выводов обмоток статора, внутри которых на двух подшипниках вращается ротор. Ротор приводится в движение коленчатым валом двигателя, с которым он связан ремнем.

Первая особенность, о которой необходимо знать, это неравномерная скорость вращения ротора генератора. Это полностью зависит от того, на каких оборотах работает двигатель. Соответственно, если бы ротор питался (для возбуждения) тем же напряжением, то на выходе генератора мы бы получили прыгающее напряжение, что недопустимо для бортовой сети автомобиля.

Эта проблема решается достаточно просто. На ротор подается не стабильное напряжение, а регулируемое. За это отвечает реле-регулятор, которое «следит» за напряжением на клеммах аккумулятора, и в зависимости от показателей тока корректирует подачу питания на ротор. Грубо говоря, когда выходное напряжение генератора достигает верхней допустимой отметки (например, 14,4 вольта), схема реле-регулятора перестает питать ротор. Выходное напряжение падает, PPH возобновляет возбуждение ротора и так в цикле с очень высокой частотой. За счет этого напряжение бортовой сети постоянно поддерживается на одном уровне, и не зависит от частоты вращения двигателя автомобиля.

Вторая особенность автомобильного генератора заключается в том, что он вырабатывает переменное трехфазное напряжение. А для питания бортовой сети и зарядки аккумулятора он должен быть постоянным. Для решения этой проблемы генератор оснащен выпрямительным мостом, состоящим из диодов. Как правило, выпрямитель имеет шесть основных диодов (по два на каждую фазу), а также три дополнительных.

В принципе, этих знаний уже будет достаточно, чтобы разобраться в типичных неисправностях генератора, описанных ниже. Хотя для успешного самостоятельного ремонта не помешает углубиться в тему, используя дополнительные источники информации.

Плохой контакт или повреждение в цепи зарядки аккумуляторной батареи

---

Для работы генераторного узла он должен быть надежно подключен к:

1. Плюсовой клемме аккумуляторной батареи.
2. Замок зажигания.
3. «Масса».

Начнем с последнего. Генератор контактирует с «массой» благодаря своему металлическому корпусу, которым он крепится к двигателю автомобиля. Как правило, в этом месте контакт всегда хороший, и практически никогда не вызывает неисправности узла. Однако следует помнить, что сам двигатель подключается к минусовой клемме аккумулятора с помощью провода. И тут часто возникают проблемы.

Самая распространенная из них — плохой контакт. В большинстве автомобилей заземление подключается к двигателю где-то внизу. Грязь, влага, перепады температур, вытекание масла и другие факторы приводят к окислению и коррозии соединения. Проявляется в виде нескольких симптомов.

Во-первых, из-за плохой «массы» могут быть перепады напряжения в бортовой сети автомобиля. Как следствие — систематический недозаряд аккумулятора. Во-вторых, бывают значительные перепады напряжения при включении серьезной нагрузки — печки, кондиционера, сабвуфера, фар и так далее.

Проверить «массу» двигателя очень просто. Для этого с помощью мультиметра, включенного в режим омметра, измеряется сопротивление между минусовой клеммой аккумулятора и любой точкой на двигателе. Если прибор показывает более 0,05 Ом, «массу» следует очистить от грязи и окислов. Возможно, потребуется заменить или даже добавить еще один провод, подключенный параллельно основному. За счет этого увеличивается сечение «земляного» провода, и очень часто решаются такие проблемы, как падение напряжения или недозаряд аккумулятора.

Абсолютно так же с плюсовым проводом питания генератора. Он идет прямо к аккумулятору, и имеет довольно серьезную толщину. При повреждении этого провода или плохом контакте в местах крепления проявляются симптомы, описанные выше. Неисправность устраняется простой чисткой контактных площадок. Если провод имеет механические повреждения (в результате небрежности, коррозии или вибраций), то его необходимо заменить новым, соблюдая сечение.

Дополнительно проверяется состояние контактов контрольного провода, идущего к генератору от замка зажигания (тонкий), а также сигнального провода (на реле-регулятор). Плохие контакты в этих точках также приводят к нестабильной и некорректной работе всего блока зарядки аккумуляторов.

Проскальзывание или обрыв приводного ремня

---

Проскальзывание приводного ремня может быть вызвано несколькими причинами. Во-первых, его недостаточное напряжение. Во-вторых, попадание воды из луж или моторного масла на шкив генератора. В-третьих, ремень со временем растягивается, провисает, а также начинает периодически проскальзывать. Как правило, поначалу эта неисправность появляется только тогда, когда генератор начинает работать под серьезной нагрузкой. Это связано с тем, что при увеличении нагрузки сопротивление ротора увеличивается.

Очень часто проскальзывание ремня определяется по характерному писку, который слышен при запуске двигателя, а также сразу после включения нагрузки. Довольно часто этот свист можно услышать в дождливую погоду, что свидетельствует о попадании воды на шкив генератора. В этом случае ремень необходимо либо подтянуть, либо заменить новым.

Обрыв ремня генератора — более серьезная неисправность, которую крайне желательно заметить сразу после ее возникновения. Основным симптомом является сигнальная лампа на панели приборов, указывающая на то, что аккумулятор не заряжается. Эта лампа должна гореть только при включенном зажигании и выключенном двигателе. Во всех остальных режимах не светится.

Второстепенным признаком обрыва ремня генератора является низкое напряжение бортовой сети. Когда все работает нормально, вольтметр должен показывать не менее 13,8-14,5 вольт. Если во время движения напряжение падает до 12 вольт, это значит, что бортовая сеть питается только от аккумулятора. Вывод — генератор неисправен.

Износ или разрушение подшипников ротора

---

При износе подшипников ротора генератора могут возникнуть некоторые проблемы. Во-первых, из-за нарушения оси вращения вала якоря он своими обмотками начинает задевать статор. Во-вторых, в результате значительного износа подшипники вообще могут заклинить, и ротор остановится. Первая проблема повлечет за собой сначала падение напряжения в бортовой сети, а позже — на межвитковое замыкание в статоре. Что будет при заклинивании подшипников — и так понятно. Ротор остановится.

В большинстве случаев износ подшипников генератора можно определить заранее по характерному гулу, доносящимся из-под капота. Этот звук может менять громкость и тональность в зависимости от того, какая нагрузка в данный момент возложена на бортовую сеть автомобиля. То есть, например, при включении фар гул может значительно усиливаться, что позволяет заранее обнаружить неисправность.

Во избежание описанных проблем настоятельно рекомендуется периодически проверять подшипники на люфт. Для этого достаточно взяться рукой за шкив генератора и покачать его из стороны в сторону. В хороших подшипниках люфта быть не должно.

Изношенные или застрявшие щетки

---

Щетки необходимы для подачи питания на постоянно вращающийся ротор генератора. Как правило, вместе с реле-регулятором они составляют одну отдельную деталь. Щетки изготовлены из токопроводящего графита и подпружинены для обеспечения надежного контакта с коллектором. Если контакт между ними и контактными кольцами плохой (или отсутствует), генератор не сможет нормально работать (или не будет работать вообще).

Наиболее частая поломка щеток – их естественный износ. Когда графит изнашивается, щеткам просто не хватает длины для питания ротора. Как правило, на начальном этапе эта неисправность проявляется в виде обильного искрения внутри генератора. Из-за износа щетки не всегда плотно прилегают к коллектору, и между этими деталями образуются искры.

Вторая характерная неисправность генератора связана с так называемым замерзанием или залипанием щеток. Происходит это из-за попадания графитовой пыли или другой грязи в направляющие щеток. Последние становятся неподвижными, а потому уже не могут быть прижаты пружинами к коллектору. В результате сначала наблюдается повышенное искрение, а затем генератор вообще перестает вырабатывать электроэнергию.

Наряду с искрением критический износ или залипание щеток можно определить по перепадам напряжения в бортовой сети (при наличии в салоне вольтметра) или по контрольной лампе на панели приборов. Также следует отметить, что данную неисправность можно обнаружить визуально, не снимая генератор с автомобиля. Щеточный узел, как правило, легко снимается вместе с реле-регулятором, так как крепится двумя винтами. Если щетки изношены, то это только замена. Залипание можно устранить, очистив направляющие от графита и другой грязи.

Износ контактных колец

---

Контактные кольца расположены на валу ротора генератора. Они предназначены для передачи мощности от щеток на обмотку якоря. Кольца изготовлены из меди, поэтому со временем изнашиваются. Симптомы этой неисправности точно такие же, как и в случае со щетками – искрение, перепады напряжения, а также полный выход из строя генератора. Для уточнения диагностики и устранения поломки требуется демонтаж и полная разборка узла. К счастью, на многих распространенных генераторах эти детали можно без проблем заменить, и они относительно недороги.

Неправильная работа или выход из строя РПН

---

Реле регулятора напряжения «страдает» несколькими видами поломок, диагностировать которые достаточно легко даже без разборки генератора. Первым признаком его неисправности является низкое напряжение бортовой сети. Просадки могут наблюдаться как без нагрузки, так и с ней. Происходит это из-за того, что в цепи реле-регулятора перегорают электронные компоненты.

Вторым известным признаком неисправности узла является то, что генератор вообще не работает. Это определяется как по контрольной лампе на панели приборов, так и по показаниям бортового вольтметра. Последний в таких случаях начинает показывать напряжение в районе 12 вольт. По мере разрядки аккумулятора производительность заметно падает.

Стоит отметить, что более половины описанных неисправностей генератора проявляются примерно одинаково. В частности, низкое напряжение и горящая контрольная лампа могут свидетельствовать как о выходе из строя реле-регулятора, так и о других поломках. Для более точного выявления неисправности существует достаточно простой метод проверки реле регулятора напряжения. Выполняется с помощью регулируемого блока питания и мультиметра по следующему алгоритму:

1. Реле-регулятор снято с генератора.
2. К щеткам подключен мультиметр в режиме изменения напряжения (можно и контрольную лампочку на 12 вольт).
3. Минус питания подключен к «массе» реле-регулятора.
4. Plus подается на провод, который выходит из реле-регулятора.
5. Напряжение питания повышается до 14,0-14,5 вольт.
6. При достижении этого напряжения должно сработать исправное реле-регулятор — контрольная лампа, подключенная к щеткам, гаснет.

Если контрольная лампа вообще не загорается ни при каком напряжении, то в реле-регуляторе обрыв. Если лампа не выключается при достижении управляющего напряжения (14,0-14,5 вольт), а продолжает светиться дальше, это называется поломкой реле-регулятора. На практике первый исход означает недозаряд аккумулятора, а второй – перезаряд (с вскипанием, вздутием корпуса и даже взрывом).

Так называемые реле-регуляторы нового образца (с двумя проводами) проверить чуть сложнее, но возможно. Отличие заключается в том, что на второй провод при проверке должно быть подано имитированное переменное напряжение. Как это сделать в домашних условиях можно найти в Сети.

Межвитковое замыкание или обрыв в обмотках генератора

---

Симптомы те же — сначала падение напряжения в бортовой сети, а затем полный выход из строя генератора. При межвитковом замыкании, если сразу обратить на это внимание, можно обнаружить очень сильный перегрев. К сожалению, более точно выявить эти виды неисправностей генератора без демонтажа и частичной разборки невозможно.

Пробой или поломка диодов выпрямительного моста

---

Напомним, что диодный мост используется для выпрямления переменного напряжения, генерируемого обмотками статора генератора. Так как в автомобильном генераторе три фазы, то и мост состоит из трех ветвей — по два диода в каждой. При пробое одного из диодов может наблюдаться резкое повышение напряжения в бортовой сети автомобиля. Пробой — это когда диод начинает пропускать ток в обе стороны, а должен только в одну.

Обрыв диодов выпрямительного моста ничем катастрофическим не грозит, в отличие от поломки. Например, если один из диодов уходит в обрыв, то из трех фаз продолжают работать только две. Если нет большой нагрузки на бортовую сеть, то эту неисправность можно не заметить. Однако при включении нагрузки мощности двух фаз уже не хватает, в связи с чем происходит просадка бортового напряжения.

Понятно, что при обрыве всех диодов, что бывает не так часто, генератор перестает функционировать полностью. Это видно как по напряжению бортового вольтметра, так и по контрольной лампе на панели приборов. Для более точной проверки диодов моста потребуется демонтировать генератор и частично его разобрать.

Недостаточная мощность генератора

---

Достаточно распространенная в наше время проблема, которая, по сути, не является неисправностью. Он заключается в том, что после установки на автомобиль любого мощного внештатного оборудования наблюдаются дикие перепады напряжения. Эти симптомы вполне могут свидетельствовать о том, что мощности имеющегося генератора для возложенной на него нагрузки недостаточно.

Чаще всего это наблюдается после установки мощной акустики, ксеноновых фар, инвертора, позволяющего получить переменные 220 вольт на борт автомобиля и так далее. Эта «неисправность» устраняется очень просто – подбором и установкой более мощного генератора. К сожалению, такое решение часто принимается даже тогда, когда штатный генератор не выдерживает нагрузки и сгорает.

ВИДЕО: как проверить автомобильный генератор

---

Краткое описание

---

Большинство характерных неисправностей генератора автомобиля очень легко выявить и устранить даже без соответствующего опыта. Если генератор работает, но проблема сводится только к перепадам напряжения или искрению в щеточном узле, решается зачисткой контактов или заменой реле-регулятора. Посторонние звуки со стороны генератора – устраняются подтяжкой или заменой ремня, а также установкой новых подшипников. Остальные неисправности — короткие замыкания в витках обмоток, пробои и обрывы диодов и т.п. — лучше доверить специалистам, так как их устранение требует не только голых знаний, но и опыта.

Устранение основных причин отказа генераторов

Если за резервным генератором не ухаживают должным образом, есть несколько причин, по которым он может не запуститься.
Эти сложные машины жизненно важны для вашего бизнеса в случае неожиданного отключения, но они также требуют регулярного обслуживания, если вы хотите поддерживать их в отличной форме.

Если у вашего генератора возникли проблемы, это может быть одна из этих распространенных проблем.

Ваша батарея разряжена

Разряженный аккумулятор — самая распространенная проблема с генераторами. Чаще всего выход из строя батареи требует частичной или полной замены для решения проблемы. Эксперты рекомендуют заменять батарею каждые три года, чтобы избежать проблем. Чтобы продлить срок службы батареи, следуйте этим рекомендациям:

• Учитывайте ваши потребности и области применения батареи

• Приобретите батарею правильного размера

• График регулярного обслуживания батареи

• Следите за батареей и соблюдайте рекомендации производителя
  

Ваш уровень топлива за пределами нормы

Почти все генераторные установки имеют встроенную сигнализацию для обозначения слишком высокого или слишком низкого уровня топлива. Большинство людей могут найти решение проблемы низкого уровня топлива — просто добавьте больше топлива в свой генератор. Но сигнализация высокого уровня топлива может немного сбить с толку новых владельцев генераторов.

Обычно с этим будильником не о чем беспокоиться; он должен очиститься, когда уровень топлива упадет ниже отметки верхнего уровня. Но имейте в виду, что некоторые генераторные установки могут потребовать ручного сброса аварийного сигнала.

Утечка масла, топлива или охлаждающей жидкости

Если ваша генераторная установка протекает, лучше всего вызвать квалифицированного специалиста, который заплатит или заменит необходимые компоненты. Однако иногда ваш генератор может зарегистрировать утечку, хотя на самом деле утечки нет вообще.

Это происходит, когда ваш генератор работает недостаточно регулярно. Когда это происходит, частицы углерода, несгоревшее топливо, смазочное масло, конденсированная вода и кислоты в выхлопной системе могут накапливаться в процессе, называемом мокрой укладкой. Когда это происходит, вы просто загружаете устройство на несколько часов, пока не сгорит лишний мусор.

Воздух в топливной системе

Даже небольшой пузырек воздуха в форсунке может помешать запуску. Если достаточное количество ваших форсунок не срабатывает при зажигании, двигатель вашего генератора не запустится. В старых моделях это означает, что в вашей линии часто возникает утечка. С другой стороны, поскольку современные генераторы зачастую более точно откалиброваны, они более восприимчивы к воздействию воздуха, отрицательно влияющему на запуск.

Воздуха в топливной системе легко избежать, просто запуская генератор примерно на 5 минут каждую неделю, чтобы убедиться, что ваш двигатель запустится. Это гарантирует, что воздух будет удален из системы, а напряжение и частота будут работать на нужных вам уровнях.

Функция автоматического включения отключена

В редких случаях ваш генератор не запускается из-за того, что его автоматические органы управления были оставлены в положении «Выкл.» после обычной проверки или проверки. Убедитесь, что вы не только следите за этим лично, но и понимаете различные функции и настройки, которые могут привести к срабатыванию сигнализации «не в автоматическом режиме» на вашем генераторе.

Источник генератора — ключ к точно настроенному генератору

Более чем любое другое решение одной из этих проблем, регулярное профилактическое обслуживание может гарантировать, что ваш генератор будет готов к работе, когда вам это нужно. Хотите избавиться от догадок, связанных с приобретением генератора? Это так же просто, как сделать один звонок профессионалам в Generator Source, где мы можем удовлетворить все потребности вашего генератора.