Электропроводка автомобиля: Электропроводка автомобиля

Содержание

Электропроводка автомобиля

просмотров 10 290 Google+

Однопроводная схема

Электропроводка автомобиля выполняется по так называемой однопроводной схеме, то есть к потребителям питание подходит по одному плюсовому проводу. Вторым, минусовым, проводом при этом является корпус автомобиля. Но последнее время в автомобилестроении применяется всё больше и больше пластика. По этому к потребителям сейчас уже подходит не один, а два провода, при этом минусовой провод крепится к кузову автомобиля в ближайшем месте.

На старых автомобилях электропроводка представляла собой провода, проходящие по всему автомобилю обмотанный лентой и собранных в пучок. В настоящее время электропроводка автомобиля состоит из нескольких частей проложенных в разных частях автомобиля. Соединяются эти части на разных автомобилях по разному, но в основном по средствам штекерных разъёмов непосредственно между собой. Так же есть способ соединения всех частей вместе на блоке предохранителей или монтажном блоке. Эти способы соединения могут применяться совместно.

Особенности электропроводки большегрузных автомобилей

На большинстве автомобилей проводка состоит из, так называемых, круглых жгутов. Эти жгуты образуются путём сбора отдельных проводов в один жгут перемотанный изолентой, киперной лентой или другим материалом. Современные жгуты укладываются в гофрированные пластиковые трубки, что несколько лучше защищает от повреждения изоляции. Кроме круглых жгутов применяются плоские жгуты. В этом случае провода укладываются на основу в виде полосы и сверху заклеивается ещё одной полосой, чаще прозрачной. Такие жгуты к сожалению не получили широкого распространения, хотя они очень удобны в ремонте электропроводки автомобиля и не имеют больших последствий при сгорании изоляции из-за короткого замыкания в проводе.

Мультиплексная проводка

Развитие электроники позволило отказаться от применения отдельных проводов, соединяющих органы управления и потребители. Не так давно появилась мультиплексная система электропроводки. Она представляет собой две шины, соединяющие все потребители и органы управления. Одна из них имеет большое сечение и по ней подходит питание ко всем приборам. Вторая имеет не большое сечение и по ней проходит управляющий сигнал от органов управления на включение или выключение того или иного потребителя. При воздействии на любой выключатель его мультиплексор формирует сигнал на включение или выключение соответствующего потребителя зашифрованный двоичным кодом. Проходя по управляющей шине код улавливается демультиплексором, расшифровывается им, и если он соответствует данному потребителю, то он включается или выключается. В этой системе есть ещё один электронный блок осуществляющий синхронизацию прохождения сигналов. В качестве управляющей шины может быть применён световод. В этом случае сигнал передаётся при помощи световых импульсов.

admin 11/10/2012 «Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» "Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях"

Электропроводка автомобиля

 Многие водители электропроводку в собственном автомобиле, которая выглядит внешне как пучок проводов, называют жгутами. Электрическая проводка сделана по однопроводной схеме с простым напряжением в двенадцать Вольт. Заметим при этом, что отрицательный полюс источников тока объединен с массой (то есть роль второго провода выполняет кузов автомобиля, выполненный из металла). Все реле и плавкие предохранители расположены в

монтажном блоке, на крышке которой можно найти специальные символы, указывающие цель реле, номера предохранителей и наименование защитных цепей. Это отличный способ, чтобы проверить как ведут себя предохранители. Источники электроэнергии — генератор переменного тока, имеющий электронный регулятор напряжения и полупроводниковой выпрямитель, и аккумулятор (АКБ). Чтобы запустить двигатель, используют стартер с электромагнитным тяговым реле и роликовой обгонной муфтой.

 Большинство водителей выбирают в фарах лампы - галогенки, которые имеют отличные светотехнические характеристики, чем простые лампы накаливания. В задних фонарях можно найти целый блок работающих световых устройств: огни - габариты, противотуманки, сигналы тормоза и поворотников, а также фонари заднего хода.

 Любые машины имеют щиток приборов, который содержит спидометр со счетчиком проезженного пути, указатель температуры охлаждающей жидкости и указатель уровня топлива в автомобильном баке. К тому же, в приборах можно отметить контрольные лампы различных систем, который можно найти как на самих приборах, так и отдельном блоке контрольных ламп. Панель прибора имеет стекла, которые защищены от бликов.

 На сегодняшний день, на карбюраторных машинах применяют 3 вида высоковольтных проводов, которые передают заряд от стартера или от АКБ на свечи зажигания автомобиля. В виде токопроводящего может быть провод из меди, углеволокно или ферромагнитный силикон с проволочным сопротивлением. Первые 2 типа проводов действуют с особым сопротивлением. Оно нужно чтобы защитить электронное оборудование от каких-либо помех повышенного напряжения. Сопротивление можно найти в наконечниках автомобильных свечей либо в самих свечах зажигания. Данные свечи имеют маркировку латинской буквой R. В случае, если высоковольтная проводка содержит знак соответствия VDE, то эти провода хорошие. Они обеспечивают

защиту автомобильной электронике от случайных помех и ненужного срабатывания. К тому же, способствуют исключению помех для разных систем связи.

 Качество - это критерий, по которому происходит классификация высоковольтных проводов. Их подразделяют на 5 классов. Здесь принимают во внимание такие показатели, как температурная устойчивость при старении, устойчивость к термической перегрузке, а также тип изоляции.

 Самые хорошие показатели у силиконовых проводов класса F, как отмечают водители. Они больше служат, нормально переносят вибрации, защищают от воздействия воды, бензина и масла. Провода такого класса и качества можно купить и в России. Цена проводов из силикона выше в 2-3 раза, но срок службы у них весьма значительный.

 Электрическую проводку для автомобиля можно купить в магазинах запчастей компании «АВТОмаркет Интерком». Также вы можете заказать ее через наш интернет магазин на нашем сайте. Все вопросы можно задать через услугу Экспресс-сервис.

Качественная электропроводка – эксплуатация на века!

В автомобилях используется однопроводная система передачи электроэнергии с общим соединением на кузов, называемый «массой». Хотя есть и исключения: в отдельных случаях питание некоторых потребителей, таких как стояночные огни либо звуковые сигналы, двухпроводное.

Все провода, используемые в бортовой сети, делятся на провода высокого и низкого напряжения. Высоковольтные провода применяются в системе зажигания и подразделяются на обычные, с металлическим центральным сердечником, и специальные, с распределенными параметрами, обеспечивающие подавление радиопомех. Качественные провода высокого напряжения имеют высокие диэлектрические свойства, они сохраняют эксплуатационные качества в течение длительного времени, несмотря на то что постоянно находятся в моторном отсеке, на них воздействуют низкие и высокие температуры и температурные перепады, их могут окружать высокая влажность и запыленность.

Провода низкого напряжения служат для соединений в бортовой сети. Это многожильные медные провода с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката либо резины. Они обладают высокой электропроводностью и эластичностью. В некоторых случаях провода могут иметь бронированную изоляцию для защиты от механических повреждений, а также экранирующую оплетку для уменьшения создаваемых радиопомех.

Перед монтажом бортовой сети в автомобиле низковольтные провода собирают в жгуты. Жгут – это готовое электротехническое изделие, в котором собраны провода нужной длины и сечения, на концах проводов установлены наконечники, резиновые или пластиковые защитные колпачки, имеется необходимая внешняя оплетка и т.д.

Наконечники на проводах применяются в основном двух типов – подвинтовые крепления, с диаметром отверстия, превышающим на 0,2–0,5 мм диаметр винта крепления, и плоские штекеры толщиной 0,2–0,5 мм и шириной 2,8–9,5 мм. Штекеры на 2,8 мм рассчитаны на максимально допустимый ток в 6 А, а через штекерное соединение на 9,5 мм может пропускаться ток силой в 30÷40 А.

Сегодня распространены жгуты плоской формы. В них отдельные провода прочно вварены в штекер методом тепловой сварки. Конструкция жгута, кстати, играет роль при вычислении тепловой нагрузки, действующей на провода. Тепловая нагрузка позволяет определить нужное сечение проводов, образующих жгут. На практике же электрики обычно считают, что 1 мм

2 сечения провода выдерживает 10 А нагрузки.

Для удобства монтажа и ремонта бортовой сети провода в автомобилях используются с изоляцией, окрашенной в различные цвета. Используется десять «сплошных» цветов, а также применяются комбинированные варианты расцветки, когда на цветную расцветку наносятся полосы или кольца белого, черного, красного, синего цветов.

Расположение, сечение и расцветка проводов, используемых в электропроводке автомобиля, определяются определенными правилами. Например, все провода, соединяющие агрегаты машины с «массой», должны выполняться проводами одного цвета, а провода, соединяющие выключатели либо переключатели, так же как и провода, идущие от предохранителей к линии электроснабжения, должны быть того же цвета, что и сетевые провода, к которым происходит подключение.

Все электроцепи в автомобиле защищены от короткого замыкания (КЗ) и перегрузок. Исключением являются только цепи зажигания и пуска. Стандартная защита в этих схемах может понизить их надежность, поэтому в современных системах электронного зажигания применяется т.н. схемная защита от перегрузок.

Для защиты электроцепей используются в основном плавкие предохранители. В малогабаритных предохранителях штекерного типа калиброванная ленточка помещается в пластмассовую оболочку. Если ток в цепи достигает опасных значений, то ленточка плавится, разрывая, таким образом, цепь.

Выбор предохранителя – важный фактор успешной эксплуатации. Ток, на который рассчитан устанавливаемый предохранитель, всегда должен превышать ток максимальной нагрузки. Например, если потребляемая прибором сила тока в цепи достигает 6,5 А, а «ближайший» стандартный предохранитель рассчитан на 10 А, то его и надо ставить. Не рекомендуется устанавливать предохранитель «впритык», без запаса нагрузки.

В современных машинах сами предохранители и гнезда для них окрашены в различные цвета, соответствующие определенной силе тока. Для надежной защиты цепи цвет предохранителя должен совпадать с цветом гнезда, в которое он установлен. При установке необходимо сравнить параметры предохранителя с номинальными параметрами тока, нанесенными на крышке монтажного блока. Если же поставить предохранитель на 30 А в гнездо, рассчитанное на 15 А, то проблем с эксплуатацией автомобиля, скорее всего, не избежать.

Качество предохранителей – это отдельный вопрос. Изделие это достаточно простое, и на рынке представлена продукция многих производителей, в том числе и большой группы недобросовестных брендов.

Чаще всего некачественные предохранители производятся китайскими фирмами. Их автомобилисты часто называют «несгораемыми», но, тем не менее, многие продолжают их покупать, экономя копейки и рискуя при этом в некоторых случаях жизнью.

В качественных предохранителях, кроме тщательно подобранной плавкой вставки, расплавляющейся при превышении тока определенной величины и предотвращающей распространение КЗ далее по цепи, используется и специальный материал корпуса – пластмасса, которая не плавится при нагреве до определенной температуры.

В подделках все работает «наоборот»: плавкие вставки либо сгорают при очень небольшом токе, либо не перегорают даже под воздействием очень больших токов, тогда как по стандарту малогабаритный плавкий предохранитель «срабатывает» при двукратном повышении силы номинального тока не более чем за 5 сек.

Корпуса таких некондиционных предохранителей также могут плавиться при незначительном нагреве и в лучшем случае заплавить контактное гнездо для установки предохранителя, а в худшем – вспыхнуть. К тому же ножки-контакты подделок тонкие, гнутся при любом нажатии, и нередки случаи, когда они обламывались буквально при установке в посадочное гнездо.

Общий подход при поиске неисправности в бортовой сети, если поиском занимается сам водитель, основывается на ряде условий. Во-первых, необходимо определиться, знает ли водитель принцип работы неисправного устройства и его конструкцию, хотя бы в общих чертах. Во-вторых, нужна полная и современная документация. И, в-третьих, необходим измерительный прибор, например мультиметр.

Поиск поломки можно производить, начиная от неработающего устройства и двигаясь в сторону источника тока либо в обратной последовательности. Также существует метод поиска дефекта, где исходной является наиболее доступная точка бортовой сети, от которой уже ведется поиск в направлении источника питания либо неисправного элемента.

Частая причина, вынуждающая водителей проверять состояние бортовой сети, – утечка тока. В автомобиле есть постоянно подключенные потребители – часы, память электронного блока управления двигателем, сигнализация и т.д. Но суммарное потребление этого оборудования составляет 50–80 мА. Если исключить неисправность АКБ, оставшиеся случайно включенными фары и другие подобные причины, то утечки надо искать в проводке, а именно в наличии в ней КЗ.

Для начала мультиметр переводится в режим амперметра, выставляется диапазон измерения до 10 А. Надо помнить также, что ток в бортовой сети – постоянный. Затем подключаем амперметр в разрыв цепи: снимаем плюсовой провод с клеммы АКБ и соединяем проводами амперметра снятый провод и клемму АКБ. Если амперметр покажет потребление выше тех «положенных» 50–80 мА, то утечка имеет место быть и в проводке есть проблемы.

Опыт показывает, что дефекты наиболее часто возникают с проводкой, проложенной дополнительно. Например, если на автомобиле устанавливались сигнализация либо газобаллонное оборудование, монтировался дополнительный вентилятор. Штатная заводская проводка, как правило, хорошо защищена, она прокладывается в защищенных местах, и порывы изоляции происходят только в результате каких-то экстремальных ситуаций – ДТП, крупный ремонт с демонтажем проводки и тому подобное. Дополнительную же проводку «спецы» укладывают в первое попавшееся место, которое только на первый взгляд может показаться подходящим, на практике же именно здесь и возникают замыкания и обрывы. Обрыв цепи характеризуется большим сопротивлением между двумя точками электроцепи, что и нарушает полностью ее работу.

Наиболее часто страдает изоляционная оболочка. Она может пострадать в результате трения провода или жгута о металл кузова либо о какую-то деталь при неудачной прокладке проводки. Повреждение может возникнуть из-за разрыва фиксирующего хомута либо укладки проводов в непосредственной близости от двигателя. К тому же может быть использован провод, имеющий не соответствующую назначению изоляцию. Под воздействием тепла при работе двигателя изоляционное покрытие начинает плавиться, происходит замыкание. Также изоляция может разрушиться и из-за слишком большой силы тока, вызывающей перегрев провода.

Для поисков обрыва цепи прежде всего следует открыть капот и осмотреть провода – большая часть поломок происходит из-за того, что проводок просто вышел из разъема, либо высоковольтный провод не достает до свечи, или же провода обильно залиты водой, что иногда случается теплым днем после холодной ночи. Холодный двигатель покрывается росой, а с ним и провода. После тщательной протирки проводов проблема исчезает.

Обратить внимание следует и на провода АКБ – при их внешней прочности они могут ломаться, а чаще дефекты случаются с идущим к двигателю проводом «массы». Надо помнить, что слабый контакт и провод тонкого сечения могут обеспечить работу заведенной машины, но для пуска стартером нужен мощный, многожильный провод, тщательно закрепленный.

Если же обнаружена утечка тока, то следует внимательно осмотреть нештатно установленные приборы, и особенно те их части, на которые действуют механические усилия. Если на подходящих проводах следов деформации, коррозии или обгорания нет, то нужно копать глубже, например вынимать последовательно предохранители из каждой цепи и смотреть, не наблюдается ли искрение. Если искра обнаружена, т.е. цепь находится под напряжением, хотя и должна быть обесточена, значит, утечка найдена. Далее провода обнаруженной цепи «прозваниваются» с помощью мультиметра, переведенного в режим омметра, и дефектный провод (или провода) ремонтируется.

В большую проблему может вылиться и плохой контакт проводов, это чревато их подгоранием. Приборы в этом случае на панели начинают работать явно неправильно, лампочки мигать. Все это может сопровождаться запахом плавящейся проводки. А наиболее опасный вариант – появление огня в моторном отсеке или даже в салоне автомобиля!

Сегодня нет ни одной системы автомобильного электрооборудования, где бы не использовалась электроника. На электромеханические устройства возложена масса функций, начиная от блокировки дверей, поворота зеркал заднего вида и заканчивая устройствами управления впрыска топлива и системой зажигания. И одним из важнейших факторов, обеспечивающих качественную работу всех этих устройств, является состояние автомобильных проводов. Будем же к ним внимательны!

Как устроено электрооборудование в автомобиле — журнал За рулем

Как выглядит современная бортовая электросеть и как она будет эволюционировать в ближайшее время? Об этом рассказывает Максим Сачков.

StreetScooter

Куда ведет тенденция

Согласно статистике, в течение последнего десятилетия масса бортовой сети увеличилась на 10 кг — по кило в год! Электрические связи постепенно вытесняли механические. Общая длина проводов росла, их пучки становились все толще, и в машине оставалось все меньше неэлектрифицированных уголков. У некоторых автомобилей суммарная масса электрики уже перевалила за полцентнера.

К 2025 году, если ничего не предпринимать, бортовая сеть потяжелеет еще на десяток кило. Ведь на электронику возлагают все больше функций, чтобы уровень комфорта и безопасности продолжал расти. Однако разработчики не сидят сложа руки, а изыскивают способы сделать электросхему более легкой, компактной, надежной и быстродействующей.

Цифровая диета

Здорово похудеть электропроводке помогают… шины. Конечно, не те, которые на колесных дисках, а электрические, передающие цифровые сигналы. Разница с обычной аналоговой связью в том, что у исполнительных механизмов появились собственные блоки управления. И к ним подходят уже не толстые жгуты, а лишь один или пара (в зависимости от скорости передачи данных) информационных проводов, не считая питания («минус» традиционно сидит на кузове).

193

Бортовая сеть автомобиля включает в себя десятки управляющих блоков и сотни метров проводов. Количество возложенных на электронику задач будет расти, а значит, надо думать, как упростить электросхемы.

Бортовая сеть автомобиля включает в себя десятки управляющих блоков и сотни метров проводов. Количество возложенных на электронику задач будет расти, а значит, надо думать, как упростить электросхемы.

Бортовая сеть автомобиля включает в себя десятки управляющих блоков и сотни метров проводов. Количество возложенных на электронику задач будет расти, а значит, надо думать, как упростить электросхемы.

Такая архитектура позволяет избавиться от сотен метров проводов. И масса меньше, и дорогая медь экономится. Легче стало работать компоновщикам: проложить пару тонких проводов проще, чем пучок толщиной с руку.

Не думайте, что электрические шины применяют исключительно на дорогих моделях. У бюджетной Калины цифровой сигнал идет не только к двигателю, ABS и подушкам безопасности, но и к модулю передних дверей, управляющему электростеклоподъемниками, обогревом и регулировкой зеркал. Всякий раз инженеры решают, что выгоднее проложить — обычную проводку или шину.

CAN и все, все, все

Одна из основных в схеме электрооборудования — шина CAN (Controller Area Network). Это последовательная шина: данные и команды передаются по одному каналу один за другим. CAN-шину образуют два провода, заплетенных в косичку, — это так называемая витая пара. Два провода — для страховки от потери данных при передаче, а завивают провода для дополнительной защиты сигнала от электромагнитных помех.

StreetScooter

Бортовая сеть с центральным процессором позволяет уменьшить число электронных компонентов и сократить общую длину проводов. Разработчики проекта RACE наглядно продемонстрировали, насколько проще становится архитектура. На стенде слева — бортовая сеть современного автомобиля среднего класса, справа — аналог с системой RACE. Правда, у перспективного варианта убрали с глаз долой силовые и информационные провода — «исключительно для облегчения восприятия», утверждают разработчики.

Бортовая сеть с центральным процессором позволяет уменьшить число электронных компонентов и сократить общую длину проводов. Разработчики проекта RACE наглядно продемонстрировали, насколько проще становится архитектура. На стенде слева — бортовая сеть современного автомобиля среднего класса, справа — аналог с системой RACE. Правда, у перспективного варианта убрали с глаз долой силовые и информационные провода — «исключительно для облегчения восприятия», утверждают разработчики.

Бортовая сеть с центральным процессором позволяет уменьшить число электронных компонентов и сократить общую длину проводов. Разработчики проекта RACE наглядно продемонстрировали, насколько проще становится архитектура. На стенде слева — бортовая сеть современного автомобиля среднего класса, справа — аналог с системой RACE. Правда, у перспективного варианта убрали с глаз долой силовые и информационные провода — «исключительно для облегчения восприятия», утверждают разработчики.

В современном автомобиле обычно несколько CAN-шин. Архитектурой электропроводка напоминает скорее раскидистый кустарник, нежели дерево. Так надежнее: в экстремальной ситуации сломается не ствол, а лишь одна веточка и «растение» не погибнет. Как и в живой природе, в автомобиле эти электрические ветки разные. И отличаются они друг от друга не только длиной, но и скоростью передачи данных.

Какая шина быстрее — задействованная в системах безопасности или завязанная на комфорт? Безусловно, приоритет отдается спасению человека, а обеспечить ему блага цивилизации — задача не самая первоочередная. Поэтому данные, идущие по CAN-шине к двигателю, трансмиссии, подушкам безопасности и блоку ABS/ESP, придут быстрее, чем адресованные климатической установке или аудиосистеме. Для сравнения: по низкоскоростной магистрали сигналы движутся со скоростью 100 кбит/с, а по СAN-«автобану» — почти на порядок быстрее.

Когда не требуются «скорострельность» и сверхнадежность, используют более дешевую однопроводную шину LIN (Local Interconnect Network). Ее применяют обычно для создания локальных сетей. Если вновь обратиться к примерам из живой природы, то LIN — это маленькие веточки, отходящие от более толстых. Например, блок управления климат-контролем висит на «комфортной» CAN-шине, а LIN-шины идут к находящимся в его подчинении исполнительным механизмам — к вентилятору климатической установки, приводам заслонок, распределяющих воздушные потоки, и обогреву сидений.

StreetScooter

Супермозг будущей бортовой сети — центральный процессор. Он вместе с операционной системой возьмет на себя функции десятков нынешних управляющих блоков.

Супермозг будущей бортовой сети — центральный процессор. Он вместе с операционной системой возьмет на себя функции десятков нынешних управляющих блоков.

Супермозг будущей бортовой сети — центральный процессор. Он вместе с операционной системой возьмет на себя функции десятков нынешних управляющих блоков.

С развитием интернет-доступа в автомобиле растет потребность в быстром обмене данными между мультимедийными приборами. Тут не хватает даже скорости, которую развивает CAN-шина. Поэтому медные провода уступили место оптоволокну: информацию приборам несут не электроны, а импульсы света. Они не только доставляют «посылки» в десятки раз быстрее (скорость передачи данных — до 25 Мбит/с), но и не боятся электромагнитных помех.

Шина MOST (Media Oriented Systems Transport) объединяет в автомобилях аудио- и видеоаппаратуру, телефон, устройства для связи с Интернетом. Тянуть оптоволокно к другим системам и агрегатам не спешат — дорого! Да и электронные проводники пока достойно справляются. Хотя не исключено, что в ходе постепенного превращения автомобиля в компьютер на колесах оптоволокно свяжет и другие приборы.

Компьютер на колесах

Шины передачи данных — это только первый шаг к компьютерной архитектуре электрооборудования. Следующим станет схема с центральным процессором, который обрабатывает стекающуюся к нему информацию и согласовывает работу всех систем. Сегодня в автомобиле среднего класса около 70 блоков управления с собственными алгоритмами и программным обеспечением, которые взаимодействуют друг с другом, но не имеют общего «руководителя». В перспективе его функции возьмет на себя операционная система, а потому необходимость в местных «управленцах» отпадет.

Материалы по теме

Один из проектов бортовой автомобильной сети с центральным процессором представил концерн Siemens. Его разработчики вместе с производителем электрокаров StreetScooter (недавно поглощен немецкой почтовой службой DHL) оснастили серийный автомобиль системой RАСЕ. В вольном переводе эту аббревиатуру можно расшифровать так: «выносливая и надежная электрическая схема для перспективных электрокаров».

В машине с системой RACE один центральный процессор управляет всеми агрегатами, узлами, системами — от двигателя до звукового сигнала. Из соображений безопасности функции многократно продублированы, так что в надежности подобного электрооборудования можно не сомневаться.

Очевидно, что из-за сокращения числа блоков управления и кабелей бортовая сеть станет компактнее и легче. Это очень понравится автопроизводителям, которые ломают голову над тем, как бы и на чем выгадать заветные граммы. А для будущего владельца машины важно, что такая система работает стабильнее. По крайней мере, теоретически: чем меньше компонентов, тем меньше вероятность сбоев и глюков.

Кроме того, автомобиль, подобно компьютеру, получает доступ к технологии Plug and Play, позволяющей подключать новые устройства и менять параметры уже задействованных. Чтобы наделить какой-нибудь прибор в машине новой функцией, в большинстве случаев достаточно изменить программу и не трогать железо. Многие недочеты, допущенные разработчиками, удастся устранять без массовых отзывов и внеплановых визитов на сервис: загрузил обновление — и ошибка ушла. И даже снятые с производства модели смогут дольше оставаться востребованными на рынке благодаря постоянной подпитке новыми алгоритмами для работы инфотейнмента и других бортовых систем. Правда, о том, как обновлять софт, производители умалчивают. Не исключено, что автомобиль будет сам подкачивать некоторые обновления через Интернет, как это делают стационарные компьютеры и мобильные гаджеты. А доступ к параметрам, влияющим на безопасность, получат исключительно фирменные сервисные центры.

С каждым годом автомобиль обрастает новыми электронными приборами и системами. И они неизбежно тянут за собой электропроводку. А значит, в ближайшее время появится еще множество интересных разработок, которые определят дальнейший путь развития бортовой сети. Куда этот путь будет вести? Сложно сказать. Зато понятно как — по проводам.

Поднять до 48

194

Концептуальный Audi RS5 c гибридной бортовой сетью 12–48 В: (1) — 12‑вольтовый генератор; (2) — 12‑вольтовая сеть; (3) — 48‑вольтовый накопитель энергии; (4) — 12‑вольтовый аккумулятор; (5) — преобразователь напряжения; (6) — 48‑вольтовая сеть; (7) — электронаддув двигателя.

Концептуальный Audi RS5 c гибридной бортовой сетью 12–48 В: (1) — 12‑вольтовый генератор; (2) — 12‑вольтовая сеть; (3) — 48‑вольтовый накопитель энергии; (4) — 12‑вольтовый аккумулятор; (5) — преобразователь напряжения; (6) — 48‑вольтовая сеть; (7) — электронаддув двигателя.

Концептуальный Audi RS5 c гибридной бортовой сетью 12–48 В: (1) — 12‑вольтовый генератор; (2) — 12‑вольтовая сеть; (3) — 48‑вольтовый накопитель энергии; (4) — 12‑вольтовый аккумулятор; (5) — преобразователь напряжения; (6) — 48‑вольтовая сеть; (7) — электронаддув двигателя.

Не менее десяти лет ведущие производители электронных компонентов совместно с автоконцернами работают над различными схемами с повышенным напряжением. Были идеи перевести бортовую сеть на напряжение 36 В, а самые свежие разработки, очень близкие к серии, рассчитаны на 48 В.

Чем выше напряжение, тем меньше ток, а следовательно, можно проложить более тонкие провода — опять-таки экономия на цветных металлах и выигрыш в массе. Кстати, приборы, рассчитанные под большее напряжение, легче низковольтных аналогов. Так почему не поднимают планку еще выше? Исключительно по соображениям безопасности: возникает риск поражения электричеством.

Для начала сети станут смешанными: некоторые узлы будут питаться 12 вольтами, а «высоковольтными» сделают только приборы, потребляющие большую мощность, — электромоторы гибридных установок, электроусилители руля, элементы шасси с электронным управлением, компрессоры с электроприводами.

Алюминий против меди

195

Электропроводность алюминия хуже, чем у меди, а значит, при одинаковой нагрузке потребуется более толстый провод. Он вырастет в объеме в полтора раза, но все равно окажется на 40% легче медного.

Электропроводность алюминия хуже, чем у меди, а значит, при одинаковой нагрузке потребуется более толстый провод. Он вырастет в объеме в полтора раза, но все равно окажется на 40% легче медного.

Электропроводность алюминия хуже, чем у меди, а значит, при одинаковой нагрузке потребуется более толстый провод. Он вырастет в объеме в полтора раза, но все равно окажется на 40% легче медного.

Медь на протяжении долгого времени была единственным проводником электрических сигналов в автомобиле. Стопроцентной замены ей пока не нашли, но монополия заканчивается: одним из реальных конкурентов на место в бортовой сети является алюминий. Он легче и дешевле меди, но не лишен недостатков.

Алюминий — металл с низким пределом прочности, и провода из него часто ломаются после нескольких сгибаний. Поэтому основное применение этого материала — в жестко закрепленных кабелях. В основном это толстые силовые проводники: получается значительный выигрыш в массе. Однако прокладывать такой кабель сложнее: электропроводность алюминия ниже, чем у меди, а потому алюминиевый кабель приходится делать толще медного.

Untitled-2

Чтобы обеспечить надежный контакт алюминиевого провода, разработчики придумывают разъемы хитроумных конструкций. Один из вариантов — разъем в стальном корпусе, с нажимной пружиной, исключающей разбалтывание контактов.

Чтобы обеспечить надежный контакт алюминиевого провода, разработчики придумывают разъемы хитроумных конструкций. Один из вариантов — разъем в стальном корпусе, с нажимной пружиной, исключающей разбалтывание контактов.

Чтобы обеспечить надежный контакт алюминиевого провода, разработчики придумывают разъемы хитроумных конструкций. Один из вариантов — разъем в стальном корпусе, с нажимной пружиной, исключающей разбалтывание контактов.

Кроме того, крылатый металл на воздухе быстро окисляется, что опаснее всего для соединений алюминия с другими проводниками. Возникающая на поверхности оксидная пленка имеет высокое сопротивление, в результате провод будет нагреваться, со временем деформируется — и контакт нарушится. Разработчики совершенствуют разъемы, чтобы устранить этот недостаток. А для оптимальной укладки кабеля используют компьютерное моделирование. В общем, возможностей для совершенствования предостаточно.

Фотогалерея

Электропроводка автомобиля - Автомобильное обозрение

Электропроводку автомобилей, собранную в пучки, принято называть жгутами. Электропроводка выполнена по однопроводной схеме с номинальным напряжением 12В, причем отрицательный полюс источников тока соединен с массой (то есть роль второго провода играет металлический кузов автомобиля). Все реле и плавкие предохранители помещены в монтажном блоке, на крышку которого нанесены символы, указывающие назначение реле, номера предохранителей и защищаемые ими цепи. Это удобно при визуальной проверке состояния предохранителей. Источники электроэнергии — генератор переменного тока, оборудованный электронным регулятором напряжения и полупроводниковым выпрямителем, и аккумуляторная батарея. Для пуска двигателя применяется стартер с электромагнитным тяговым реле и роликовой обгонной муфтой.

Многие водители предпочитают использовать в фарах галогенные лампы, имеющие лучшие светотехнические характеристики, чем обычные лампы накаливания. В задних фонарях — целый блок световых устройств: габаритные и противотуманные огни, сигналы торможения, указатели поворота, фонари заднего хода.

Автомобили оборудованы щитком приборов, включающим спидометр со счетчиком пройденного пути, указатель температуры жидкости в системе охлаждения двигателя и указатель уровня топлива в баке. Кроме того, в приборах имеются контрольные лампы различных систем, размещенные как на самих приборах, так и отдельном блоке контрольных ламп. Приборы снабжены стеклами, не дающими бликов.

Сейчас на автомобилях с карбюраторными двигателями используют три вида высоковольтных проводов, передающих заряд от стартера или от аккумуляторной батареи на свечи зажигания. В качестве токопроводящего может быть медный многожильный провод, углеволокно или ферромагнитный силикон с проволочным сопротивлением. Первые два вида проводов работают с дополнительным сопротивлением. Оно необходимо для защиты электронного оборудования от помех высокого напряжения. Сопротивление находится в наконечниках свечей либо в самих свечах. Такие свечи промаркированы латинской буквой R. Если высоковольтная проводка имеет знак соответствия VDE, этим проводам стоит доверять. Они надежно защищают всю автомобильную электронику от помех и ложного срабатывания. А кроме того, не создают помех для мобильной связи, радиотелефонов, радиостанций и систем навигации.

По международной классификации, высоковольтные провода, в зависимости от качества, делят на пять классов. Здесь учитываются такие показатели, как температурная устойчивость при старении, устойчивость к термической перегрузке, а также тип изоляции.

Лучшие показатели у силиконовых проводов класса F. Они наиболее долговечны, устойчивы к вибрации, лучше других противостоят воздействию воды, бензина и масла. Провода такого класса и качества выпускают теперь и российские производители. Стоят силиконовые провода примерно в два раза дороже, зато и служат намного дольше и надежней.


Замена электропроводки автомобиля | АвтобурУм

16.10.2016, Просмотров: 6366

Электропроводка автотранспортного средства – наиболее уязвимое место электрической системы. Почти треть неисправностей электрооборудования происходит по различным причинам отказа проводки. Электропроводка включает следующие основные узлы:
  • непосредственно система многожильных медных проводов, заключаемых в ПВХ изоляцию;
  • соединительные разъемы для подключения к датчикам, узлам, осветительному и иному оборудованию, в том числе блокам предохранителей;
  • гофрошланги для объединения групп проводов в жгуты;
  • элементы изоляции и крепежа.


Принятие решения о замене электропроводки зависит от непосредственных причин ее отказа. Рассмотрю наиболее распространенные случаи.

Ремонт силовых проводов

Очень распространенный случай, причем и для довольно новых автомобилей. Основные силовые провода идут от аккумулятора к стартеру и генератору. Самое слабое звено – проводка стартера. В условиях сурового климата аккумулятор, чаще сомнительного производства, имеет пониженный ресурс. Владельцы, особенно в зимнее время, чрезмерно насилуют систему запуска (запускают режим старта на время более 15 секунд). Перегреваются, прежде всего, клеммы стартера и генератора. На СТО могут установить или наварить точечной сваркой новые клеммы. А лучше поменять на новые, причем родные. Особенно важно это для тех машин, в которых аккумулятор установлен в салоне или в багажнике. Замена этих проводов не вызывает трудностей, они проложены отдельно от другой проводки.

Есть еще силовые, но более тонкие провода сечением до 6 кв. мм. Это питание печки, блоков управления салона, блоков предохранителей, электроусилителя руля. По этим проводам идет ток от 10 до 40 Ампер. И это тоже немало. Из бытовых электроприборов такие токи потребляют электроплиты. И если произошло замыкание этих цепей, как правило, появляется запах гари. В этом случае совет автовладельцам: немедленно выключайте зажигание и электроприборы и в течение одной минуты покидайте автомобиль со всеми пассажирами.

Некоторые поднимают капот и снимают клемму аккумулятора – неправильное решение, при попадании под капот свежего воздуха горение усиливается, если очаг возгорания там.
Далее следует обязательно найти очаг возгорания, и если оплавившийся провод входит в жгут, менять этот жгут просто необходимо. Не обязательно придется менять всю электропроводку. Обычно проводка блока управления двигателем исполняется отдельно от блока управления кузовом. Но здесь решение принимает автоэлектрик.

Ремонт и замена электропроводки блока управления двигателем

Эта работа выполняется в двух случаях.
Первый – замена двигателя. Часто автолюбители, чтобы не проводить дорогостоящий ремонт стуканувшего движка, меняют его целиком. Я уже писал, что при этом нужно брать его вместе с родной проводкой плюс иммобилайзер + ЧИП в ключе, причем все от одной машины. Случается, что продается «голый» движок, тогда необходимо, чтобы он в точности совпадал по объему, модификации, внешнему виду со своим предшественником. Затем сфотографировать все места соединений разъемов жгута с датчиками и исполнительными устройствами прежнего двигателя, проверить наличие таких же устройств на устанавливаемый двигатель. Далее необходимо четко проложить путь главного гута проводки. От правильности укладки жгутов зависит безопасность.

Электропроводка не должна проходить в непосредственной близости от выпускного коллектора, нагреваемых элементов.
Если при установке новой проводки возникла необходимость замены разрушенных разъемов, лучше это сделать методом перекрестной скрутки плюс пайка высокотемпературным припоем плюс термоусадка. От надежности контактов зависит стабильность работы двигателя.


Перед тем, как пытаться запустить двигатель, лучше проверить схему в целом. Есть универсальные программы (AUTODATA, TOLERANCE, др.), где можно найти схему электрооборудования. Но нужны знания электротехники и английского языка.
Далее можно провести пробное включение зажигания, проверить срабатывание главного реле и, если есть, реле топливного насоса (можно по щелчку). Затем необходимо сделать компьютерную диагностику и только после этого пытаться завести двигатель.

Второй случай, когда необходима замена электропроводки — её разрушение. Это может быть в результате внушительной аварии, но чаще происходит в результате банального электролиза. Изоляция ПВХ в процессе эксплуатации автомобиля в зимнее время при перепадах температур под капотом от +100 до -30 градусов Цельсия трескается. Под нее попадает соленый состав обработки дорог.

Очень часто внутри жгутов образуется идеальная электролизная ванна. Медь с положительных проводов поионно перебирается на отрицательный кузов, провод постепенно превращается в труху. Самое плохое в этом случае то, что автомобиль начинает жить своей жизнью: то едет, то глохнет, то дергается. Замена одного провода, как правило, не приносит длительного результата, владелец приезжает на СТО снова и снова.

Замена электропроводки кузова автомобиля

Один из самых сложных случаев электроремонта. Применяется в случаях серьезных аварий, восстановления авто, неполных возгораний. Проводить такие работы могут только опытные мастера либо хорошие электрики. Очень важно в этом случае иметь точно такую же, как в вашем авто, проводку. И то, модификаций марки автомобилей множество, возможна различная комплектация. Здесь важно вначале обеспечить доступ к максимальному количеству разъемов, сняв внутреннюю отделку по максимуму. Затем надо разложить проводку по кузову, проверить соответствие разъемов.

Иногда трудным бывает пропустить жгуты через отверстие, связывающее салон с подкапотным пространством. Хуже, когда жгут проходит мимо крыла автомобиля. Только после примерки электропроводки следует начинать поочередное переподключение разъемов, сначала одну, затем вторую сторону. Делается это с тем, чтобы на всякий случай можно было посмотреть, как подключаются разъемы с другой стороны, проводка кузова немного симметрична. Перед первым подключением аккумулятора необходимо проверить токи утечки, лучше поочередно для всех цепей.

Окончательный этап работы – проведение диагностики и устранение всех ошибок.
Пару советов, как продлить срок службы электропроводки:

  • Разъемы электропроводки лучше обработать нетокопроводящей силиконовой смазкой (в спреях). Она выталкивает влагу.
  • Необходимо следить за качеством изоляции, особенно в нагреваемых зонах, местах, куда попадает влага.
  • При установке дополнительного оборудования параллельно другим электроприборам, помимо увеличения номинала предохранителей следует усилить токоведущие провода.
  • Участились случаи возгорания при включении различных гаджетов в прикуриватели. Причина – некачественный разъем подключения.

Можно ли паять проводку в автомобиле

Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.

Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:

Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.

В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе. 

Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем! 

При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.

Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…

Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений! 

Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет.  

На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!

Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого. 

Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.

Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:

И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:

Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте). 

Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.

Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…

Основные советы, приемы и инструменты для электромонтажа автомобиля

Автомобили наполнены вещами, которые могут повысить или снизить производительность. В двигатель необходимо подавать необходимое количество воздуха, топлива и искры. Подвеска и тормоза должны быть в отличном состоянии. Колеса и шины, трансмиссия, система охлаждения, датчики - даже сиденья - все должно функционировать должным образом.

Из-за всех этих вещей, о которых нужно беспокоиться, многие энтузиасты упускают из виду систему электропроводки. Плохая проводка не позволит вашим электрическим аксессуарам работать на полную мощность, а это означает низкую производительность.

Многие люди боятся электромонтажа в автомобиле. Но правильная электромонтажная работа не должна быть пугающей задачей - мы собрали несколько советов, которые помогут сделать работу немного более гладкой.

Правильные инструменты значительно упростят работу по электромонтажу. Начните с качественного набора инструментов для зачистки проводов. Устройства для зачистки проводов обычно включают в себя группу отверстий, подходящих для большинства размеров проводов. Это позволяет снять изоляцию с проводов, не разрезая жилы случайно.

При установке беспаечных разъемов необходим хороший инструмент для обжима проводов. Большинство качественных обжимных прессов имеют две или три секции на передней части, чтобы соответствовать разным размерам наконечников. Вы даже можете приобрести обжимные устройства с секциями для резки и зачистки проводов.

Паяльник необходим для сращивания проводов или закрепления негабаритных разъемов, которые невозможно обжать. Вам понадобится припой, разработанный специально для электроники и проводки. Он имеет среднеактивированный флюс из канифоли для очистки проволоки во время нагрева, удаляя окисление и легкую коррозию.Это позволяет паять с меньшим нагревом, делая соединения более прочными с меньшим электрическим сопротивлением.

Вот еще несколько вещей, которые должны быть в вашем электрическом ящике для инструментов:

  • Проволочная щетка для удаления сильной коррозии, масла или смазки перед пайкой
  • Вольт / омметр для измерения уровней напряжения и сопротивления в ваших цепях
  • Контрольная лампа для проверки наличия питания в цепи
  • Термоусадочная трубка для изоляции соединений от внешних элементов. Трубка скользит по соединителю или пайке и безвозвратно сжимается при нагревании

Заводской жгут проводов включает в себя необходимую проводку для стандартных электрических компонентов, таких как дворники, звуковой сигнал, фары и т. Д. Однако, когда вы добавляете электрические или электронные компоненты в свой автомобиль, такие как высококачественная аудиосистема или гоночная электроника, вам необходимо выбрать правильный провод самостоятельно. Следует учитывать три фактора: размер, материал и цвет.

Размер провода измеряется калибром - чем меньше номер калибра, тем крупнее провод.Необходимый калибр зависит от тока, потребляемого аксессуаром, и длины провода между аксессуаром и источником питания. Как правило, чем больше потребляемый ток, тем большего сечения требуется для правильного питания аксессуара.

Одним из факторов, который следует учитывать при использовании длинных проводов, является падение напряжения. Чем длиннее провод, тем больше падение напряжения. Вы можете компенсировать падение напряжения, увеличив размер провода. Как показывает практика, для обеспечения максимальной производительности старайтесь поддерживать падение напряжения менее 0,5%.

Материал проволоки - обычно алюминий или медь. Для автомобильных целей мы рекомендуем многожильный медный провод для максимальной гибкости и проводимости.

Цвет провода на первый взгляд может показаться неважным, но он становится критически важным, когда вы пытаетесь отследить неисправную цепь в дальнейшем. Чтобы не рвать на себе волосы, раскрасьте провод по аксессуару. Это поможет вам отслеживать, какой провод куда идет, во время установки и устранения неполадок.

Существует два основных типа разъемов: паяные и беспаечные. Паяные разъемы необходимы при слишком большом размере проводки или при сращивании проводов вместе. Паяльные или обжимные соединители можно использовать для большинства других соединений, и мы рекомендуем использовать их везде, где это возможно.

Разъемы без пайки наиболее просты в использовании и обеспечивают хорошее и надежное соединение. Обычно беспаечные соединители поставляются с изоляторами с цветовой кодировкой, поэтому вы знаете, для какого калибра они предназначены.Разъемы без пайки бывают разных конфигураций:

Стыковые соединители имеют форму цилиндра и идеально подходят для соединения двух концов проводов вместе. Конец провода вставляется в каждый конец соединителя, который обжимается для завершения соединения.

Лопаточные соединители идеально подходят для компонентов, которые часто снимаются или обслуживаются. Штекерный соединитель на одном конце провода входит в гнездовой соединитель на другом конце провода, завершая соединение.Чтобы отключить, просто разъедините разъемы.

Кольцевые соединители используются для крепления провода к винтовым клеммам; они закреплены клеммным винтом.

При установке любого типа разъема - паяного или беспаечного - рекомендуется использовать термоусадочную трубку. Термоусадочные трубки относительно просты в установке и обеспечивают дополнительную защиту от короткого замыкания и внешних элементов.

Электропроводка в автомобиле - это больше, чем просто провод. Например, вам понадобится какая-то защита от перегрузки для защиты вашей дорогой электроники.Три основных типа защиты от перегрузки: предохранители, плавкие вставки и автоматические выключатели:

  • Предохранители сконструированы так, чтобы срабатывать, когда на защищаемые ими цепи подается больше мощности, чем рассчитаны предохранители. Предохранители рассчитаны по силе тока; популярные размеры: 3, 4, 5, 6, 7,5, 10, 12,5, 15, 20, 25 и 30 ампер. Всегда используйте предохранитель с номиналом немного выше, чем у аксессуара. Например, если электрический вентилятор рассчитан на 19,5 А, используйте предохранитель на 25 А.
  • Плавкие вставки - еще один вариант.Это специальные провода, изготовленные из сплава с более низкой температурой плавления, чем обычная медная проволока. Ссылка соединена с проводом питания аксессуара. В случае электрической перегрузки перемычка оплавится, и питание не попадет на защищаемый аксессуар.
  • Автоматический выключатель отключит питание защищаемого устройства в случае перегрузки. Когда перегрузка устранена, автоматический выключатель возвращается в исходное положение. Автоматические выключатели бывают в версиях с ручным и автоматическим сбросом и имеют те же самые популярные значения силы тока, что и предохранители.

Вы также должны установить реле вместе с проводкой, если ваши электрические аксессуары требуют большего тока, чем рассчитан на стандартный выключатель питания. А поскольку большинство переключателей предназначены для работы с очень ограниченными токами, реле требуются почти каждый раз для подключения нового вторичного электрического аксессуара.

Реле чрезвычайно полезны для работы с электрическими аксессуарами, рассчитанными на большой ток, такими как большие электрические вентиляторы, топливные насосы и HID фары. Они активируются электрической катушкой и управляются переключателем. Когда реле замкнуто, питание на рассматриваемый аксессуар не подается. Когда вы щелкаете выключателем аксессуаров, электрическая катушка в реле размыкается, передавая питание на аксессуар.

Существует множество других продуктов, облегчающих выполнение электромонтажных работ, в том числе панели переключателей, многоконтурные главные и вспомогательные блоки предохранителей, тумблеры, кнопочные и выносные переключатели, и, конечно же, жгуты проводов для всего, от противотуманных фар. и датчики для комплектации автомобилей.

Перед тем, как приступить к проекту электромонтажа, составьте план. Проложите проводку или жгут проводов так, чтобы вы знали, куда идет каждый провод, и что у вас достаточно проводов для выполнения работы. Разместите блок предохранителей в легкодоступном месте, например, в перчаточном ящике или на центральной консоли. Установите необходимые реле, плавкие вставки или автоматические выключатели на соединениях между источником питания и электрическими аксессуарами.

Если проводка еще не промаркирована, пометьте каждый провод или жгут с названиями компонентов, к которым они направляются.Если проводка или жгут проводов будут проходить через брандмауэр, вставьте в отверстие втулку, чтобы листовой металл не прорезал провода. Не закрепляйте разъемы, пока проводка не пройдет через брандмауэр.

Выберите место на брандмауэре или рядом с ним для точки общего заземления ремня безопасности и одну точку для заземления шасси на отрицательной стороне автомобиля. Этот метод дает вам единственный путь к отрицательной стороне транспортного средства и обеспечивает более эффективное заземление. Используйте провод 10 калибра или больше, чтобы соединить общее заземление с землей вашего шасси.

Не торопитесь, будьте организованы, сохраняйте спокойствие, и вы станете мастером электромонтажа, прежде чем это поймете!

Работа с системой электропроводки

Электропроводка в автомобиле представляет собой систему проводов с цветовой кодировкой, называемую ткацким станком. Если несколько проводов проложены рядом, их связывают изолентой или пластиковой оплеткой.

В некоторых современных автомобилях отдельные тонкие провода заделаны плоскими пластиковыми полосками. Эти полосы очень компактны и используются в основном для аксессуаров и реле элементы управления, требующие небольшой мощности.

Провода и пучки проводов прикреплены к кузову, чтобы они не мешали. Там, где они проходят через отверстие, острые края закрываются резиновыми втулками.

Иногда ткацкий станок делится на секции, соединяемые многоконтактными вилками и розетками, так что его можно снимать и переставлять по частям.

Соединения отдельных проводов обычно выполняются с помощью обжимных соединителей. Цвет на рукав разъема обозначает размер провода, который потребуется.

Оголенные концы каждой проволоки вставляются в противоположные концы пластиковой втулки с металлической футеровкой и сжимаются обжимными клещами.Есть несколько гильз или других специальных разъемов, где разветвляется провод.

Провода обычно подключаются к компонентам с помощью пластиковых терминалы которые нажимают на лезвие на устройстве, называемом лопаточным наконечником.

Практически все типы клемм должны устанавливаться на провод с помощью клещей для обжима.

Есть несколько типов, таких как "Scotchlok", которые фиксируются зажимами.

Для дополнительной безопасности на провод можно добавить припой.

Используйте 25-65 ватт утюг для большинства работ и 150–250 Вт для больших кабелей или утюг с газовым обогревом на 8 унций (225 г).

Отсоедините оба вывода аккумулятор перед выполнением любых работ по электромонтажу, кроме тестирования.

Каждый раз, когда вы работаете с машиной, следите за тем, чтобы какая-либо часть ткацкого станка не выскочила из зажимов, так как существует риск защемления или ожога. Всегда заменяйте проводку в зажимах.

Также поищите втулки, которые вышли из отверстий. Острый край отверстия скоро натерется на проволоке. изоляция и вызвать короткое замыкание .

Каждый раз, когда вы разъединяете соединение, ищите коррозию, которая может вызвать плохой контакт.

При необходимости очистить соприкасающиеся металлические поверхности тонким напильником или наждачной бумагой. Но лучше заменить клемму, как только коррозия разрушит покрытие поверхности.

Как работают провода, предохранители и разъемы

Автомобильная проводка должна распределять мощность от аккумулятора к устройствам, расположенным по всему автомобилю. Он также должен передавать данные по шине данных, а также различные цифровые и аналоговые сигналы от переключателей и датчиков.

Это означает, что в вашем автомобиле есть много разных типов проводов.Некоторые провода, по которым передаются сигналы от переключателей или датчиков, почти не пропускают ток. Те, которые обеспечивают питание больших электродвигателей, пропускают большой ток.

Если через провод проходит слишком большой ток, он может перегреться и расплавиться. Сила тока, которую может выдержать провод, зависит от его длины, состава, размера и того, как он связан. Давайте быстро посмотрим, как каждое из этих свойств влияет на пропускную способность провода:

  • Длина - Каждый тип провода имеет определенное сопротивление на фут - чем длиннее провод, тем больше сопротивление.Если сопротивление слишком велико, большая часть мощности, протекающей по проводу, будет потрачена впустую; энергия, теряемая из-за накопления тепла в проводе. В конечном итоге накопление тепла ограничивает допустимую нагрузку на провод по току, поскольку температура не должна становиться достаточно высокой, чтобы расплавить изоляцию.
  • Состав - Автомобильный провод обычно состоит из тонких медных жил. Как правило, чем тоньше жилы, тем ниже сопротивление и тем больший ток может выдерживать провод. Тип используемой меди также влияет на сопротивление провода.
  • Калибр провода - Калибр или размер провода также определяет, какое сопротивление имеет провод. Чем крупнее провод, тем меньше сопротивление. Чем меньше калибр, тем крупнее провод, поэтому провод 16-го калибра больше, чем провод 24-го калибра. Калибры проводов полностью опускаются до нуля, что также называется 1/0 (одна сотая). Даже больше, чем 1/0, равно 00 (2/0, или две десятых) и так далее. Диаметр проволоки 4/0 (четыре дюйма) составляет почти полдюйма (1,27 см).
  • Связывание - Способ связывания провода влияет на то, насколько хорошо он может рассеивать тепло.Если провод находится в жгуте с 50 другими проводами, он может пропускать намного меньше тока, чем если бы он был единственным проводом в жгуте.

(См. Также этот вопрос дня для хорошего объяснения тока, напряжения и мощности.)

Вы можете видеть, насколько важно выбрать правильный размер провода. Работа еще больше усложняется из-за количества проводов в автомобиле, которое с каждым годом продолжает расти, поскольку даже в самые простые автомобили добавляются новые функции.

Самостоятельная установка электропроводки в автомобиле

Прежде чем приступить к выполнению любого проекта по электромонтажу своими руками, жизненно важно, чтобы у вас были необходимые ноу-хау, а также подходящие инструменты и материалы для работы. Независимо от того, устанавливаете ли вы головное устройство или заменяете фару, есть несколько основных инструментов, которые вам, вероятно, понадобятся в зависимости от сложности работы:

  • Инструмент для зачистки проводов.
  • Паяльник или обжимной инструмент.
  • Цифровой мультиметр (или контрольная лампа, если вы в затруднительном положении).

В дополнение к вашим инструментам вам понадобятся некоторые материалы для выполнения проекта электромонтажа своими руками:

  • Соединители под пайку или встык.
  • Провод правильного калибра.
  • Изолента или термоусадочная.

Проверьте цепи

Цифровой мультиметр Fluke. Хироши Исии / Flickr / Creative Commons 2.0

Если у вас есть электрическая схема, вы можете использовать ее, чтобы найти провода, необходимые для подключения вашего нового оборудования. По-прежнему рекомендуется использовать цифровой мультиметр (DMM), чтобы проверить правильность подключения проводов. С помощью цифрового мультиметра вы можете проверить полярность цепи и правильное напряжение.

Контрольная лампа также подойдет в крайнем случае, но контрольные лампы немного отличаются от цифровых мультиметров.Поскольку в контрольных лампах используются лампы накаливания для индикации наличия напряжения, они создают нагрузку на цепь. В большинстве случаев это не имеет большого значения, но если у вас есть цифровой мультиметр, лучше перестраховаться.

Отсоедините аккумулятор

Дэйв Шотт / Flickr / Creative Commons 2.0

Один из самых важных советов для любого проекта электромонтажа своими руками - отключить автомобильный аккумулятор перед началом работы. Батарею следует подключать только тогда, когда вы проверяете провода, чтобы убедиться, что на них есть питание или заземление, или когда вы проверяете свое новое оборудование, прежде чем все застегнуть.Если оставить аккумулятор подключенным во время подключения новой электроники, это может привести к повреждению нового устройства или другого оборудования в автомобиле, поэтому рекомендуется просто отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.

Если ваш проект проводки не предусматривает замену заводского радио, убедитесь, что на существующем головном устройстве нет защиты от кражи, которая срабатывает при отключении аккумулятора. Если это так, вам нужно будет знать специальный код, чтобы радио снова заработало. Код или процедура сброса иногда находится в руководстве, но отдел обслуживания у вашего местного дилера может помочь, если это не так.

Используйте инструмент для зачистки проводов

Саморегулирующийся инструмент для зачистки проводов. Эндрю Фогг / Flickr / Creative Commons 2.0

Провода можно зачистить любым острым предметом, но самый простой и чистый способ выполнить работу - это инструмент для зачистки проводов. Ножницы, бритвенные лезвия и другие острые предметы тоже могут помочь, но вы рискуете случайно порезать проволоку или вообще испортить вещи. С помощью инструмента для зачистки проводов вы можете каждый раз снимать необходимое количество изоляции.

Не используйте гайки для проволоки

flattop341 / Flickr / Creative Commons 2. 0

Проволочные гайки хороши для электропроводки в вашем доме, но вы не взорвете шоссе на скорости 70 миль в час в своем доме или не прокатитесь по ухабистым проселочным дорогам. Из-за вибрации, возникающей при вождении автомобиля, даже самые тугие гайки со временем могут ослабнуть. В лучшем случае это просто приведет к тому, что ваше устройство перестанет работать. В худшем случае что-то может выйти из строя.

Используйте соединители под пайку или встык

Винделл Оскей / Flickr / Creative Commons 2.0

Лучший способ завершить любой проект проводки своими руками в автомобиле - это использовать паяльник и припой для электротехники. Если вы знаете, как паять, и у вас есть оборудование, нет лучшего способа выполнить работу. Хорошее паяное соединение выдержит обычную вибрацию и защитит провода от окисления.

Если вы не умеете паять, другой надежный вариант - стыковые соединители. Эти разъемы выглядят как маленькие пластиковые трубочки с металлическими гильзами внутри. Вы используете их, зачищая провода, которые вы хотите подключить, вставляя провода в стыковой разъем, а затем сжимая его обжимным инструментом.Это самый простой способ подключить любую новую электронику, но для правильной работы вам понадобится обжимной инструмент.

Изолируйте соединения проводов

ВЛАДИМИР БОЛГАР / Getty Images

Последний и, возможно, самый важный совет по проводке своими руками - это правильно изолировать соединения. Независимо от того, используете ли вы паяные или стыковые соединители, надлежащая изоляция поможет убедиться, что ваша проводка не развалится, не подвергнется коррозии или короткому замыканию в течение нескольких лет.

Термоусадка - лучший способ изолировать соединения проводки, но не забудьте разрезать трубку и надеть ее на провода перед их соединением.Затем вы можете надеть его на соединение и нагреть, пока он не создаст плотное уплотнение вокруг проводов. У некоторых паяльников есть специальные наконечники, которые предназначены для активации термоусадочной трубки, но простое размещение кончика горячего паяльника рядом с трубкой часто помогает.

Будьте осторожны, чтобы не расплавить термоусадочную пленку, прикасаясь к ней паяльником.

Изолента также выполнит свою работу, но вы должны использовать высококачественный продукт. Если вы используете некачественную изоленту или другую ленту, она со временем может отслоиться, потрескаться или засохнуть.

Спасибо, что сообщили нам об этом!

Расскажите, почему!

Другой Недостаточно подробностей Сложно понять

Основы автомобильных электрических соединений и разъемов

На мой взгляд, это самая важная глава в этой книге. Ничто так не говорит о ваших навыках подключения, как качество и надежность ваших соединений. Кроме того, возможность подключения повышает или снижает надежность цепи, которую вы добавляете, добавляете или ремонтируете.Если есть что-то, в чем я чрезмерно разборчив, то вот оно. Лучше всего то, что эти навыки легко освоить и применить.


Этот технический совет взят из полной книги «АВТОПРОВОДКА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ».
Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/automotive-wiring/fundamentals-of-automotive-electrical-connections-and-connectors/


ВНИМАНИЕ: Очевидно, что для выполнения соединений необходимо удалить изоляцию с проводки. Само собой разумеется, что вы не должны пытаться подключаться к цепям под напряжением, потому что вы рискуете закоротить их в процессе создания подключения. Все методы в этой главе написаны с предположением, что вы не подключаетесь к цепи под напряжением - выключите ее перед подключением к ней!

Основные соединения

Основные соединения - это то же самое, что и узлы для веревки.Это любое соединение между двумя проводами, для установления которого не требуется специальный разъем или инструмент. Если вы находитесь дома, не выходя из гаража и небольшого ящика для инструментов, вы, как правило, предпочитаете делать вещи лучше. Если вы находитесь на обочине дороги и делаете быстрый ремонт, вам нужно знать, как это сделать правильно. Вообще говоря, эти типы соединений подходят для цепей с током 5 А или меньше, а также для проводки 16 калибра или меньше.

Скручивание и скручивание

Из миллиона различных способов установить этот элементарный тип связи я видел только один, который выдержал испытание временем.Теперь, прежде чем показать вам, как это сделать, я должен отдать должное человеку, который показал мне, как это сделать: Б.Дж. Латтингу. Он владеет бизнесом в Литл-Роке, штат Арканзас, под названием Arkansas Car Stereo. Би-Джей настаивает, что это единственный способ, которым его сотрудники могут устанавливать подобные связи.

Вот как это сделать:

Шаг 1:

Возьмите два куска провода калибра 18 и снимите 3/4 дюйма изоляции с концов каждого провода.

Шаг 2:

Удерживайте два провода так, чтобы оголенные провода пересекались под углом.


Шаг 3:

Плотно скрутите два провода по часовой стрелке.




Шаг 4:

Согните витое соединение П-образной формы.




Шаг 5:

Проложите U-образное соединение над одним из проводов.

Шаг 6:

Плотно заизолируйте соединение лентой Super 33+.

Первый раз Б.J. показал мне это, он также показал мне силу соединения, заставив меня попытаться разорвать его за провода. При правильном выполнении соединение не разорвется. Скорее порвёте провод пополам. Вперед, попробуйте и убедитесь в этом сами.

Вестингауз Сплит

Это подключение реализуется, когда вам нужно врезаться в провод, не разрывая его, и нет под рукой паяльника. Правильно выполненное соединение также выдерживает испытание временем.Вот как это сделать:

Шаг 1:

Используйте пару инструментов для зачистки проводов, чтобы разрезать изоляцию на куске провода, в который вы собираетесь врезаться.

Шаг 2:

Затем продвиньтесь примерно на 1/2 дюйма вперед от этого разреза и сделайте второй идентичный разрез в изоляции.

Шаг 3:

Используйте лезвие бритвы, чтобы разрезать по длине от первого до второго разреза.

Шаг 4:

Удалите отрезок изоляции с провода.



Шаг 5:

Вставьте режущий инструмент в центр медного провода и откройте проход, чтобы вы могли пропустить через него второй провод.

Шаг 6:

Зачистите 3/4 дюйма изоляции с конца провода, который вы подключаете к этому.

Шаг 7:

Вставьте оголенный медный провод Вставьте оголенный медный провод через проход, сделанный на шаге 5.



Шаг 8:

Плотно оберните проволоку; убедитесь, что между двумя проводами имеется как можно больший контакт.

Шаг 9:

Плотно заизолируйте соединение с помощью Super 33+.


Шаг 10:

Используйте небольшую кабельную стяжку вокруг ленты, чтобы плотно прилегать к соединению, и вторую небольшую кабельную стяжку на расстоянии около 1 дюйма от места соединения в качестве снятия напряжения.


Я без проблем установил тысячи подключений обоих этих типов. Как и все остальное, ключ в том, чтобы знать, когда их использовать и как делать правильно.Обратите внимание, что эти соединения не подходят для проводов калибра 14 и более.

Обжимные соединения

Это соединение легко освоить, но прежде чем я покажу вам основы самого соединения, давайте сначала поговорим о различных типах доступных обжимных соединителей. Обжимные соединители доступны в размерах, подходящих для проводов самого большого диаметра, включая действительно большие.

Соединители со швом и бесшовные

Хотя они могут выглядеть внешне похожими, на самом деле это не так.Проще говоря, бесшовные обжимные соединители вырезают из круглой заготовки, поэтому они имеют трубчатый характер. Более дешевые соединители шовного типа вырезаются из плоского материала и скручиваются в трубчатую форму, поэтому у них есть шов, который проходит по длине соединения. Это может быть трудно увидеть сквозь изоляцию разъема, но обычно вы можете посмотреть на его концы, чтобы определить, какой тип разъема у вас есть.


Справа я снял часть изоляции с разъема. Быстрый осмотр, чтобы определить, какой разъем вы обжимаете, гарантирует, что вы обжмете его правильно.

Да, я считаю, что это паршивый обжимной инструмент. Но если это все, что вам нужно, еще важнее правильно сориентировать соединитель в инструменте.

Это подходящий инструмент для обжима. Обратите внимание, что шов находится напротив колышка, чтобы колышек не раскрыл соединитель в процессе обжима, что приведет к сомнительному соединению.

Это особенно важно знать перед обжимом разъема.

Я обычно использую только бесшовные соединители именно по этой причине, но если вы обжимаете соединитель со швом, обязательно обжимайте его таким образом, чтобы шов не открывался в процессе.Это легко сделать, убедившись, что шов перпендикулярен инструменту и противоположен колышку, если вы используете обжимной инструмент с разбивкой.

Неизолированные соединители

Очевидно, что этот тип разъема не имеет изоляции, поэтому он должен быть должным образом изолирован после того, как вы обжали его на месте, обычно с помощью термоусадочной трубки. Эти типы разъемов доступны в большом количестве - от стыковых до кольцевых, шовных или бесшовных.Подходящим инструментом для обжима разъемов этого типа является обжимной инструмент с кольцевым зажимом.


Любой из этих инструментов подходит для правильного обжима неизолированных разъемов. Я не покупаю неизолированные соединители, так как можно просто снять изоляцию с любого изолированного соединителя и получить неизолированный соединитель, если возникнет такая необходимость.

Изолированные соединители

Это самый распространенный из всех механических соединителей. Как и их неизолированные собратья, они широко доступны во всех различных типах и размерах, а также могут быть шовными или бесшовными.Они могут иметь виниловую или нейлоновую изоляцию, которая может быть прямой или расширяющейся на концах. Уловка здесь заключается в том, чтобы выбрать разъем, который соответствует как калибру, так и внешнему диаметру изоляции провода, на который вы его обжимаете.


Я предпочитаю изолированные разъемы, потому что они экономят время, когда не нужно изолировать разъем после обжима. У меня под рукой есть много разных типов обжима, чтобы выполнить любую работу по обжиму, с которой я могу столкнуться.

Обратите внимание, как пластиковая изоляция самого провода 8 AWG хорошо сочетается с изоляцией вокруг этого обжимного разъема. Некоторые разъемы имеют расширяющиеся концы (например, этот), а другие - нет. Я считаю, что концевые соединители с раструбом обеспечивают более высокую вероятность идеальной подгонки. Это так же важно, как и провод, вставляемый в сам наконечник.

Термоусадочные изолированные соединители

Это самые красивые соединители для обжима.Используйте их один раз, и будет сложно вернуться к чему-то еще. Но они очень дорогие. Механика их использования идентична типичным изолированным разъемам, но изоляция является термоусаживаемой, чтобы обеспечить герметичное соединение - идеально подходит для использования под капотом, под автомобилем или даже на море! Просто обожмите и нагрейте для долговременного водонепроницаемого соединения.

Эти разъемы обеспечивают исключительное соединение и изоляцию. Думайте о них как о комбинации обжимного соединителя с термоусаживаемой изоляцией, окружающей их.Некоторые из них, такие как изображенные на фото 3M, даже имеют клей для обеспечения водонепроницаемого соединения!

Посмотрите внимательно на клей на каждом конце. Эти разъемы подходят даже для самых тяжелых условий эксплуатации. Клей помогает изолировать электрическое соединение и защитить его от элементов.

Различные виды обжимных соединителей

Одна из причин, по которой обжимные соединители так популярны, - это разнообразие доступных соединителей.К тому же они относительно недорогие. Это позволяет легко иметь хороший выбор их под рукой - я покупаю их оптом, так что у меня никогда не кончится. Кроме того, я люблю «запасать» все доступные размеры, чтобы всегда иметь под рукой то, что мне нужно для выполнения задачи. Я предпочитаю изолированные соединители неизолированным.

Стыковые соединители: Предназначены для стыковых или сквозных соединений между двумя проводами. Это одно из наиболее распространенных обжимных соединений, и они легко доступны до 8 AWG, а даже большие размеры доступны по запросу.

Кольцевые клеммы: Кольцевые клеммы являются вторым по распространенности обжимным соединителем. Они очень удобны для подключения провода к точке подключения, такой как шпилька или болт на задней панели типичного генератора переменного тока. Они также широко используются для подключения провода к точке заземления. Они легко доступны с кольцами любого диаметра и размером с проволоку.


Как видите, я держу под рукой кучу обжимных разъемов. Это примерно половина различных размеров и видов, которые вы найдете в моем гараже.

Обычно у меня под рукой имеются стыковые соединители от 18 AWG до примерно 6 AWG. Как видите, у меня есть как расширяющиеся, так и не расширяющиеся типы, которые позволяют мне выбрать правильный соединитель для работы. Хотя это очень простое соединение, для каждого разъема требуется два обжима, поэтому их правильная установка вдвое важнее.

Вилочные клеммы (лопаточные клеммы): Они популярны, потому что позволяют заделать провод до точки подключения и обеспечивают простое подключение к этой точке.Кольцевой зажим требует, чтобы вы полностью сняли гайку с болта или шпильки, к которой вы подключаетесь, чтобы установить соединение. Вилочный терминал позволяет вам просто ослабить указанный болт или шпильку и сдвинуть терминал под ним. Это особенно ценно при подключении к барьерной полосе с несколькими соединениями. Они легко доступны в зависимости от диаметра болта, вокруг которого они должны поместиться. Известно, что я иногда превращал кольцо в вилку!

Быстроразъемные соединители: Я часто их использую, потому что стараюсь изо всех сил учитывать удобство обслуживания при добавлении цепи к любому автомобилю.Я использую их везде, где мне нужно простое соединение, чтобы его можно было легко отключить. Хороший пример - установка переключателя или света на съемной панели приборов. При снятии панели быстроразъемное соединение переключателя или света позволяет быстро снять панель. Это хорошо окупается, если ваш дилер обслуживает ваш автомобиль, и ему необходимо снять указанную панель. Вместо того, чтобы разрезать вашу проводку, они просто отключают ее.

Кольцо, преобразованное в вилочный терминал. Просто и легко, это может спасти жизнь, если у вас нет вилки, достаточно большой для работы.

На приборной панели моего Мустанга есть два светодиода, которые контролируют работу установленной системы впрыска воды / метанола. Поскольку они установлены в накладку, окружающую кластер, быстроразъемные соединения позволяют легко снимать.

Быстроразъемные соединения доступны для проводов и кабелей любых размеров. Я предпочитаю полностью изолированный вставной соединитель вместо пулевого.

Заполнение корпуса быстроразъемного соединения литиевой смазкой всегда является отличной идеей при использовании этих разъемов под капотом или под автомобилем.Это мой старый фаворит.

Есть два типа: патрубки и вставные соединители. Очевидно, они доступны в мужском и женском вариантах.

Вставной тип обеспечивает действительно хорошее соединение. Я обычно использую этот тип соединителя, а не штекерный соединитель, когда имею дело с менее чем четырьмя проводами. С четырьмя или более проводами вилка типа вилка и розетка - действительно правильный способ делать что-то. Этот разъем также подходит для слаботочного использования под капотом или автомобилем.Если вы используете их в этой среде, я рекомендую вам заполнить их белой литиевой смазкой, прежде чем сдвигать их вместе. Это помогает уберечь элементы от воздействия на электрическое соединение.

Основы обжима: как это делать!

Выбор подходящего инструмента для работы

Прежде всего, вам нужен подходящий инструмент для работы. Большинство профессионалов, в том числе и я, предпочитают хороший обжимной инструмент для обжима как изолированных, так и неизолированных разъемов.При использовании высококачественных обжимных соединителей стержень не пробьет и не порвет изоляцию.


Что еще вам нужно знать об этом инструменте? Супер люкс, не правда ли.

Инструменты без ставок

Это любой обжимной инструмент с гладкой закругленной поверхностью с обеих сторон, такой как те, что входят в набор для обжима / соединителя, доступный в вашей угловой аптеке.

Эти обжимные инструменты «обжимного типа» просто не дают вам достаточного рычага для обеспечения качественного обжима.Кроме того, их контактная поверхность обычно довольно узкая. Если вы настаиваете на использовании такого инструмента, купите одну из более хороших моделей от Snap-On или Klein, чтобы назвать пару.

Инструменты с традиционными кольцами

Это любой обжимной инструмент с колышком (или острием) с одной стороны губки и полукруглой поверхностью с другой. Это то, что используют профессионалы, потому что они предлагают отличное плечо и отлично справляются с обжимом. Кроме того, они доступны в нескольких различных размерах - до 8 AWG в портативном исполнении.У большинства инструментов ставок есть как минимум два отверстия. Вам нужно выбрать отверстие, которое лучше всего подходит для обжимаемого разъема. При правильном выборе это не деформирует разъем, и стержень полностью устанавливает разъем на провод, не повреждая медь внутри него. Я не знаю универсального инструмента.

Для универсального обжима малого диаметра мне всегда нравились обжимные инструменты Кляйна, потому что они имеют ручки с цветовой кодировкой - красная ручка обозначает сторону инструмента со стержнем.Обжимные устройства Klein (показанные на странице 21) могут легко обжимать изолированные разъемы до 14–16 AWG и неизолированные разъемы 10–12 AWG. Изображенные на фотографиях обжимные устройства с желтой ручкой относятся к модели Ideal 30-425 и могут обжимать изолированные разъемы до 8 AWG или неизолированные разъемы до 4 AWG. (Snap-On предлагает почти идентичный набор, P / N PWC30.)

Ручные комбинированные экшн-инструменты

Обжимные прессы с красной ручкой (показаны на странице 21) - это First Forever Model HD16L. Это составной инструмент для разметки, который обеспечивает повышенное усилие и может обжимать изолированные разъемы до 8 AWG или неизолированные разъемы 4 AWG.Однако их довольно сложно поместить в тесные места. Еще одним фаворитом являются составные обжимные инструменты со сменными матрицами, подобными показанному ниже от Paladin.

Обжимной инструмент сложного действия, такой как этот, имеет губки, которые подходят для самых разных матриц. При замене штампов этот инструмент может выполнять множество различных функций, таких как изолированные разъемы, узел штифт / свеча, провод свечи зажигания и многое другое. Сам инструмент довольно большой и громоздкий, и его трудно достать в труднодоступном месте под приборной панелью.

Сюда входят многочисленные матрицы, которые упрощают выполнение любых задач по опрессовке.

Изначально я купил этот набор для заделки коаксиального кабеля RG-59 и RG-6. Поскольку они универсальны, матрицы, поставляемые MSD (и другими), ввинчиваются прямо. Как показано на рисунке, у меня прикреплена матрица для обжима свечей зажигания от MSD, но доступно много разных матриц. Одним из таких доступных вариантов является штамп для обжима неизолированных разъемов, позволяющий получить достаточное усилие, как показано в наборе Tool Aid.

Обжим неизолированных соединителей

Теперь, когда вы знаете основы, давайте займемся обжимом неизолированной кольцевой клеммы на конце провода 16 AWG с помощью обжимного инструмента Кляйна. Вот как это сделать:

Шаг 1:

Снимите примерно 1/4 дюйма изоляции с конца провода.

Шаг 2:

Поверните зачищенный конец провода по часовой стрелке, чтобы все жилы провода можно было легко вставить в наконечник.

Шаг 3:

Наденьте кольцевую клемму на конец оголенного провода, убедившись, что весь провод находится внутри наконечника - на другом конце должно выступать не менее 1/16 дюйма провода.

Шаг 4:

Сориентируйте обжимной инструмент вокруг кольцевого зажима так, чтобы стержень находился напротив шва.



Шаг 5:

Полностью сожмите инструмент, сделав обжим.




После обжима возьмитесь за разъем и немного потяните за него, чтобы убедиться, что он правильно сидит на проводе.Если вы не обжали его должным образом, он сразу сойдет. Эта небольшая проверка является хорошей практикой и намного лучше, чем отсоединение разъема при движении по дороге!






Обжим изолированных соединителей

Это не сильно отличается от приведенного выше. Давайте займемся стыковым соединением двух проводов 10-го калибра вместе с бесшовным стыковым соединителем с помощью инструмента Ideal crimp tool. Вот как это сделать:

Шаг 1:

Зачистите 1/4 дюйма изоляции с обоих проводов.

Шаг 2:

Два провода правильно подготовлены для подключения.




Шаг 3:

Закрутите зачищенные концы проводов по часовой стрелке.

Шаг 4:

Вставьте первый провод в обжимной соединитель так, чтобы медь полностью вошла в наконечник, а изоляция полностью вошла в нейлон (или винил).

Шаг 5:

Направьте обжимной инструмент вокруг стыкового разъема на той половине разъема, в которой находится провод.



Шаг 6:

Полностью сожмите инструмент, сделав обжим.









Шаг 7:

Повторите этот процесс для другой половины соединения.

При обжиме бесшовных стыков меняйте ориентацию обжимного инструмента для каждой половины обжима. Таким образом, с каждой стороны соединителя будет по одной стойке. Это сохраняет стыковое соединение красивым и прямым.Если поставить оба на одной стороне, то стык обычно получается слегка изогнутым.

Если вы обжимаете стыковой соединитель со швом, убедитесь, что стержень всегда находится точно напротив шва. Обе стойки находятся на одной стороне соединителя.

Обжимные термоусадочные изолированные соединители

Метод тот же, что и выше, с одним дополнительным шагом. Продолжите приведенный выше пример, как если бы вы использовали этот коннектор для начала:

Шаг 8:

После того, как соединитель был надлежащим образом обжат, нагрейте его с помощью термофена до тех пор, пока термоусадочная изоляция не закроет соединение.

Если вы хотите, чтобы качество изготовления под капотом вашего автомобиля было отличным и выдержало испытание временем, то этот разъем для вас.Это просто лучшее, что можно купить за деньги.

Обжим соединений проводов большого калибра

На самом деле есть только два способа сделать это правильно, и оба требуют специального инструмента для правильного выполнения работы. Вам понадобится либо молотковый обжимной инструмент (недорогой), либо шестигранный обжимной инструмент mack-daddy (очень дорогой). Имейте в виду, что вы не можете использовать молотковый инструмент для заделки заделки в автомобиле. Хотя вы можете использовать для этого гексагональный составной обжимной инструмент, оба инструмента легче использовать для выполнения соединений за пределами автомобиля, поэтому планируйте соответственно.

Большинство молотковых обжимных инструментов выглядят так. Этот недорогой инструмент представляет собой экономичный способ правильно заделать разъемы на концах проводов сечением 4 AWG и более.

Использование молоткового обжимного инструмента

Использовать этот инструмент просто, а кто не любит время от времени бить молотком по предмету? В этом примере мы обжимаем кольцевую клемму на конце отрезка провода 4 AWG. Вот как это сделать:

Шаг 1:

Снимите с провода необходимое количество изоляции с помощью лезвия бритвы; это зависит от разъема, который вы прижимаете к проводу, но всегда нужно, чтобы около 1/8 дюйма провода торчало из конца любого большого открытого соединителя с наконечником (вспомните из предыдущей главы - царапина и разрыв).

Шаг 2:

Наденьте кольцевую клемму на конец оголенного провода, убедившись, что весь провод находится внутри наконечника. Из другого конца должно выходить не менее 1/8 дюйма проволоки.

Шаг 3:

Положите обжимной инструмент на твердую плоскую поверхность и вставьте провод / соединитель в обжимной инструмент так, чтобы стержень находился напротив шва.

Шаг 4:

Используйте молоток, чтобы плотно вбить кол в кольцевой зажим.





Обычно требуется всего один или два хороших удара от большого молотка, чтобы работа была выполнена должным образом.Если ударить слишком сильно, колышек может прорваться через нижнюю часть соединителя, что повредит целостность обжима.





Использование гексагонального обжимного инструмента

Этот инструмент действительно не сложнее обычного ручного обжимного инструмента. Однако, если вы обжимаете большие разъемы, для выполнения работы требуется много усилий.

В этом примере обожмите кольцевую клемму на конце отрезка провода 1/0 AWG.Вот как это сделать:

Шаг 1:

Установите плашки на губки в соответствии с калибром используемого соединителя - в данном случае 1/0 AWG. (С этим инструментом губки с цветовой кодировкой соответствуют диаграмме на самом инструменте.)

Шаг 2:

Удалите необходимое количество изоляции с провода с помощью лезвия бритвы - это зависит от разъема, который вы прижимаете к проводу, но вы всегда хотите, чтобы около 1/8 дюйма или около того провода выходили из конца любого большого открытый соединитель наконечника.

Шаг 3:

Полностью откройте губки инструмента, возьмитесь за инструмент за одну ручку, упираясь другой ручкой в ​​цех. Другой рукой вставьте кабельный / кольцевой зажим в зажимы инструмента, следя за тем, чтобы шов соединителя попал в середину одной из плоских сторон шестигранного отверстия.

Шаг 4:

Когда вы начнете сжимать инструмент и обжим, вы должны иметь возможность отпустить кабель и использовать обе руки, чтобы полностью сжать инструмент.









Шаг 5:

По завершении окончание должно выглядеть так:

В зависимости от того, какой длины используется наконечник соединителя, вы можете выполнить второй идентичный обжим непосредственно рядом с первым обжимом. Очевидно, вы должны принять это во внимание, прежде чем делать первый обжим.

Использование гексагонального обжимного инструмента

Если основы обжима кажутся вам довольно простыми (а они должны), то в какие ловушки попадают люди, выполняя плохие обжимные соединения? Вот несколько:

  • Использован неподходящий инструмент - опять же, плоскогубцы и тиски не являются обжимными инструментами!
  • Используется правый инструмент, но для обжима выбрано отверстие неправильного размера, что приводит к деформации разъема или повреждению проводки.
  • Использованы некачественные обжимные соединители.


Хорошо, согласитесь, у вас есть несколько соединений, которые выглядят так же, как те, которые сейчас скрываются в вашем автомобиле. Внимательно посмотрите на ошибки в этих окончаниях. Посмотрите внимательно на следующую встречу, и вы увидите множество примеров. Сверху вниз клещами обжимались вилочный зажим, кольцо 10–12 AWG обжато на провод 16 AWG, разъем деформирован с помощью обжимного инструмента неподходящего размера, в шов разъема вбит колышек, разъем деформирован с помощью обжимного инструмента неподходящего размера и оголенной проводки колышек был вбит в боковую часть разъема.

  • Соединители со швом, опрессованные без учета ориентации шва, легко разъединяются.
  • Слишком большая часть изоляции провода снята, из-за чего изоляция провода не может правильно войти в изолятор обжимного разъема и соединение остается неизолированным.
  • Используется разъем неправильного размера - если у вас под рукой нет разъема нужного размера, то магазин автозапчастей будет в ближайшем будущем!

Паяльники и пистолеты How-To

Если вы хотите обеспечить наилучшее соединение в автомобиле, пайка - это ваш шанс.Вопреки распространенному мнению, пайка очень проста, и ее можно освоить в кратчайшие сроки. Во-первых, давайте уберем очевидное и немного поговорим о безопасности.

Безопасность

ВНИМАНИЕ: Паяльник или пистолет - действительно отличный инструмент, но нагретый конец может вызвать серьезные ожоги, если вы соприкоснетесь с ним. Кроме того, паяльник или пистолет в транспортном средстве могут находиться только в ваших руках. Если вам необходимо установить его, положите его на пол за пределами автомобиля.Будьте осторожны при наведении на него, так как он может прожечь отверстия во всем, с чем соприкасается - пластмассе, сиденьях, дверных панелях, ковре и т. Д.

ВНИМАНИЕ! Паяльники с бутановым питанием настолько удобны, что возникает соблазн использовать их где угодно. Не забывайте, что в этом утюге есть открытое пламя, поэтому НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЕГО ОТ АККУМУЛЯТОРА!

ВНИМАНИЕ: Большинство припоев содержат свинец. Любой, кто не жил под камнем последние 30 лет, осознает опасность свинца для здоровья. Старайтесь паять только в хорошо вентилируемом месте, чтобы не вдыхать пары припоя.Вам также следует не допускать попадания припоя в рот - мы все использовали свои зубы, чтобы вытащить еще немного припоя с рулона, так как у нас была только одна свободная рука - плохая идея! Также рекомендуется тщательно вымыть руки после работы с припоем или пайкой.

Основы пайки

Независимо от того, какой паяльный инструмент вы используете, вам понадобится припой. Как я упоминал в предыдущей главе, вам понадобится канифольный припой на основе свинца 60/40, предназначенный для использования в электронике - какой диаметр вы выберете - это личное предпочтение.Кроме того, вы должны быть уверены, что ваш наконечник правильно одет. Это называется «лужением» - см. Руководство пользователя вашего инструмента, чтобы узнать, как это сделать.

Самая важная вещь в пайке - это то, как вы вводите припой в соединение, и это волшебство. Правильный способ сделать это - нагреть соединение снизу и «влить» припой в соединение сверху. Как и все остальное, это требует немного практики и терпения.

Основы применимы как к паяльникам, так и к паяльникам.Паяльники отлично подходят для подключения проводов до 14 AWG, прежде чем они обычно не могут нагреть соединение достаточно, чтобы позволить припою течь в него. Паяльные пистолеты приходят на смену и обычно могут использоваться для проводки до 8 AWG. Паяльные пистолеты обычно имеют две настройки температуры, управляемые спусковым крючком, и могут довольно быстро нагреваться, что делает их удобными для использования в автомобилях.

Пайка двух проводов вместе встык

Это довольно просто, и есть два способа сделать это.Первый метод действительно подходит только для проводки 18-го калибра или больше. В этом примере мы используем паяльник, чтобы спаять два провода 18 AWG вместе встык. Вот как это сделать:

Шаг 1:

Зачистите 1/2 дюйма изоляции с обоих проводов и плотно скрутите их концы.


Шаг 2:

Залуживайте концы обоих проводов, зажимая их третьим зажимом и удерживая утюг под проводом, позволяя припою течь в провод сверху.




Шаг 3:

Согните концы обеих луженых проволок П-образными плоскогубцами.




Шаг 4:

Соедините их вместе встык и расплющите нас плоскогубцами.

Шаг 5:

Используйте утюг, чтобы нагреть соединение снизу, одновременно подавая небольшое количество припоя сверху, тем самым сплавляя два провода вместе.









Второй метод подходит для проводки до 12-го калибра, хотя я сделал это с проводкой 10-го калибра с очень большим количеством жил и мощным паяльным пистолетом.В этом примере мы спаяем два одинаковых провода 18 AWG вместе встык. Вот как это сделать:

Шаг 1:

Зачистите примерно 3/4 дюйма изоляции с обоих проводов.

Шаг 2:

Удерживайте их встык так, чтобы голые медные концы пересекались под небольшим углом.


Шаг 3:

Скрутите два провода вместе, намотав их друг на друга по часовой стрелке.


Шаг 4:

Держите паяльник под соединением и позвольте припою стекать в соединение сверху.



Это немного сложно и требует времени, чтобы научиться правильно скручивать провода. Преимущество в том, что вам не нужно предварительно лужить провода. Любое из этих подключений должно обеспечивать постоянное соединение.







Припаивание провода к уже существующему проводу в автомобиле

Это похоже на соединение Westinghouse Split, но вы припаяете соединение для лучшей связи и надежности.В этом примере подключите кусок провода 18 AWG к уже существующему проводу 18 AWG. Вот как это сделать:

Шаг 1:

Используйте пару инструментов для зачистки проводов, чтобы разрезать изоляцию на куске провода, в который вы собираетесь врезаться.

Шаг 2:

Затем продвиньтесь примерно на 1/2 дюйма вперед от только что сделанного надреза и сделайте второй идентичный надрез в изоляции.

Шаг 3:

Используйте лезвие бритвы, чтобы разрезать по длине от первого до второго разреза.

Шаг 4:

Удалите отрезок изоляции с провода.

Шаг 5:

Зачистите 3/4 дюйма изоляции с конца провода, который вы подключаете к этому.

Шаг 6:

Плотно оберните этот провод вокруг уже существующего.


Шаг 7:

Нагрейте соединение снизу, вливая припой сверху.


Шаг 8:

Плотно заизолируйте соединение лентой Super 33+.

Пайка различных клемм

Припаять клемму к концу куска провода не сложнее, чем спаять два провода вместе. Очевидно, что здесь лучше всего использовать неизолированные соединители, и для меня не редкость иметь то, что мне нужно в изолированном соединителе - нет проблем, я просто снимаю изоляцию плоскогубцами. В этом примере мы заканчиваем кусок провода 8 AWG кольцевой клеммой с помощью паяльника. Вот как это сделать:

Шаг 1:

Зачистите 3/8 дюйма изоляции с конца провода.

Шаг 2:

Закрутите зачищенный конец провода по часовой стрелке.

Шаг 3:

Наденьте кольцевую клемму на конец оголенного провода, убедившись, что весь провод находится внутри наконечника - с обоих концов должно быть видно не менее 1/16 дюйма провода.

Шаг 4:

Зажмите провод третьим зажимом и нагрейте разъем снизу с помощью паяльника, вливая припой в открытый конец наконечника.

Шаг 5:

Когда вы видите припой в проводе на другой стороне наконечника, вы знаете, что у вас достаточно припоя для соединения.

Изоляционные соединения

Пока все соединения, кроме двух, не изолированы. Два типа изоляторов для постов - изолента и термоусадочные трубки.

Лента электрическая

Используйте Super 33+ и следите за чистотой рук. При записи соединений я обычно:

  • Оторвите кусок нужной длины - разрыв изоленты требует практики - хватайте и щелкайте! Сделано быстро, лента не растягивается.
  • Очень плотно намотайте ленту на соединение.
  • Подойдя к концу, я ослабляю натяжение ленты.

Это обеспечивает безотказный изолятор на многие годы и не распутается, как если бы ленту было натянуто до конца. При закреплении паяных соединений дайте соединению остыть в течение нескольких секунд и заверните его, пока оно еще горячее. Лучшее в ленте - это то, что вы можете изолировать любое соединение после того, как оно было выполнено.


Нет, это не готовый пластиковый изолятор. Вот как выглядит правильно изолированный разъем после того, как вы его приклеили. Просто не забудьте немного ослабить натяжение, когда закончите работу с лентой, чтобы лента не ослабла со временем.

Термоусадочные трубки

В отличие от изоленты, термоусадочные трубки не подходят всем. Вы также не можете применить его к любому соединению после того, как соединение было установлено, как вы можете с лентой - нет, это требует некоторого размышления.Обычно я покупаю термоусадочные трубки длиной 3 фута, и они у меня есть разного диаметра и цвета, включая белый, который я использую для маркировки своей проводки.

При использовании термоусадочной трубки перед подключением проденьте ее по проводу. Кроме того, держите его подальше от источников тепла, чтобы он не сжимался на конце, ближайшем к соединению, во время его выполнения. Всегда лучше использовать немного больше, чем нужно для изоляции соединения, поэтому, если это произойдет, вы можете отрезать его бритвенным лезвием, и у вас все еще будет бизнес.Наденьте трубку на готовое соединение и нагрейте ее с помощью теплового пистолета до плотной усадки вокруг соединения.

Термоусадочные трубки, безусловно, пригодятся. Он бывает размером от 1/8 дюйма до более чем 3 дюймов в диаметре. Я использую его для самых разных вещей, поэтому держу под рукой много разных цветов.

Термоусадочные трубки придают вашей работе очень профессиональный вид. Просто не забудьте сдвинуть его вниз по проводу, прежде чем выполнять заделку.

Термоусадочная трубка обеспечивает самый профессиональный вид среди изоляционных материалов.Если вы хотите, чтобы люди смотрели на вашу работу и думали, вау, тогда термоусадочная трубка - единственный выход. У термоусадочных трубок есть много других применений, о некоторых из которых вы узнаете позже в этой книге.

Временные механические соединители

Этот тип разъема слишком распространен в автомобильной промышленности. Они относятся к любому разъему, который предназначен для установки на изолированный провод, например тройники или разъемы Scotchlok. Они подходят только для слаботочных приложений, потому что имеют довольно небольшую площадь контакта.Кроме того, поскольку они не являются водонепроницаемыми, вы никогда не увидите, чтобы я использовал их под капотом или под автомобилем, например, для подключения ремня безопасности прицепа. Мне нравится думать об этом как о временных соединителях, потому что они не обеспечивают надежность правильно обжатого или паяного соединения.


Временные механические соединители подходят только для кратковременных соединений. Если вам по какой-либо причине необходимо использовать T-Tap, то готовая установка должна выглядеть так. Кабельная стяжка действует как разгрузка от натяжения.

Между прочим, я исправлял больше «соединений», сделанных с их помощью, чем с любыми другими - я не могу сказать вам, сколько раз я решал серьезные проблемы при исправлении чужой работы, полностью удаляя их и используя другой метод подключения.

Разъемы Scotchlok

Это самые простые в установке разъемы. Убедитесь, что размер используемого разъема соответствует размеру вставляемого в него провода. Если вы используете этот разъем для соединения двух проводов разного диаметра, вам лучше выбрать другой метод подключения.Они имеют цветовую кодировку по той же схеме, что и изолированные обжимные соединители.

Т-образные переходники

Они остаются фаворитом среди тех, кто выполняет автоматическую охрану и установку удаленного запуска, потому что гордится своей скоростью. Их установка немного сложнее - сам Т-образный переходник замыкается вокруг провода, к которому вы подключаетесь.

Затем обожмите штекерный разъем на проводе, который вы подключаете к проводу, указанному выше.Вставьте лопату в корпус T-Tap для быстрого соединения. По общему признанию, этот разъем может спасти вам жизнь, если вы пытаетесь подключиться к проводу, который находится в очень труднодоступном месте. Тем не менее, за время работы над автомобилями я использовал их меньше 10 штук. Они также имеют цветовую кодировку по той же схеме, что и изолированные обжимные соединители.

При использовании тройника важно использовать тот, который правильно подходит к проводу, к которому вы подключаетесь. Использование соединителя T-Tap или Scotchlok, который слишком мал, прорезает медь в проводе, к которому вы подключаете, и тем самым соединитель повреждает целостность провода и цепи, частью которой он является.

Это Т-образное соединение в основном. Обратите внимание, что в этом примере размер разъема и штекерной клеммы соответствует размеру проводки 18 AWG.

Между разъемами Scotchlok и T-Tap я обнаружил ряд проблем. Обычно используется соединитель неправильного размера. Слишком маленький разъем может врезаться в проводку, к которой вы его подключаете, тем самым нарушив ее целостность. Слишком большой разъем не дает надежного сцепления с проводом.

Проволочные гайки и обжимные колпачки

Я не рекомендую гайки для проволоки для использования в автомобилях. Есть много лучших связей. Если вам нравится простота проволочной гайки, используйте вместо нее обжимной колпачок и будьте уверены, что он не ослабнет! Просто скрутите соединяемые провода вместе, наденьте колпачок на соединение и обожмите. Я не использую их слишком часто, потому что мне не нравится внешний вид готового продукта.

Проволочные гайки отлично подходят для домашней проводки с одножильным проводом, и это все.Если вам нужно соединить два провода, расположенные рядом на концах, используйте вместо них обжимной колпачок.

Перемычки с предохранителями

Держитесь подальше от этого! Эти разъемы предназначены для вставки под предохранитель в блоке предохранителей в автомобиле и обеспечивают съемную клемму для подачи питания.

Ребята, предохранители просто не способ делать вещи должным образом. Читайте дальше, чтобы узнать, как легко найти источник питания, что делает такое подключение совершенно ненужным.

У меня с этим много проблем; вот три моих главных возражения:

  • Номер 1: Производитель имеет довольно хорошее представление о текущей емкости панели предохранителей в вашем автомобиле. Прокладка проводки под предохранителем в панели - небезопасный способ включить ваш новый аксессуар, так как вы можете превысить допустимый ток цепи.
  • Номер 2: Большинство людей устанавливают их неправильно! Как так? Отвод предохранителя всегда должен устанавливаться под стороной нагрузки предохранителя, а не под стороной питания.Сдвиньте его назад, и длина провода от предохранителя к вашему аксессуару сгорит, если он будет защемлен или закорочен. Я только что был свидетелем этого в машине.
  • Номер 3: Если по какой-либо причине вынуть предохранитель, предохранитель больше не сможет обеспечить хороший контакт с блоком предохранителей, потому что точки контакта были разнесены, чтобы обеспечить место отвода предохранителя. Чтобы исправить это, используйте небольшую отвертку с плоским лезвием, чтобы согнуть контакты туда, где они должны были начаться, но я не могу сказать вам, сколько раз мне приходилось брать с кого-то два часа работы, чтобы найти и отремонтировать это. !

С цифровым мультиметром слишком легко найти источник питания под приборной панелью автомобиля, не включающий предохранитель.Просто скажите им нет и будьте в безопасности. В конце концов, ты меня поблагодаришь.

Разъемы распределительного типа

Они обычно встречаются на вторичном рынке электроники, такой как коробки зажигания и усилители звука, но вы также можете приобрести их для электромонтажных работ. Я часто ими пользуюсь, потому что они дают мне отличное место для разрыва соединения между различными компонентами. Они доступны в двух типах - барьерные ленты и типа «тюльпан». Оба доступны в большинстве магазинов автозапчастей, а также в Radio Shack разных размеров и длины.


Эти барьерные ленты используются во многих местах в автомобилях. Для их подключения требуются вилочные клеммы правильного размера, чтобы они подходили к барьерной полосе.

Разъемы и вилки

Работайте с автомобилями достаточно долго, и вы встретите всевозможные разъемы и вилки. Причина номер один, по которой производители используют их, - это ускорить сборку и разборку, когда дело доходит до обслуживания автомобиля после того, как он был построен. Представьте, как сложно было бы снять консоль или приборную панель без них.Приятно то, что вы можете приобрести и установить их. Это дает вашему проекту электропроводки такую ​​же простоту обслуживания, как и остальную часть автомобиля.

Заглушки Molex

Molex относится к этим типам соединителей, как Coca-Cola относится к безалкогольным напиткам. Есть много разных производителей таких вилок, и все они похожи в использовании. Для этого примера я купил в Radio Shack комплект с четырьмя штырями и розеткой, предназначенный для провода 18 AWG.Я видел, что они доступны для проводов сечением до 12 AWG в различных магазинах электроники.

Radio Shack - отличный источник разъемов всех типов, в том числе и этих. Я купил розетки марки Molex в местном магазине Fry’s Electronics. Штекеры поставляются в виде комплектов со штырями и корпусами штекерных / гнездовых разъемов для многих различных конфигураций и размеров проводов. Лучше всего то, что они стоили менее 5 долларов за пачку.

Необходимые инструменты

На самом деле, единственный инструмент, который вам понадобится, - это сам обжимной инструмент.На фото тот, который работает с этим разъемом, но в зависимости от приобретенного вами разъема может потребоваться специальный инструмент для обжима.

Это стандартный инструмент для обжима штифтов. Их можно легко приобрести в местном магазине Radio Shack или в местном магазине электроники.

Если у вас есть набор составных обжимных клещей со сменными матрицами, вы обычно можете купить только матрицу для этого инструмента, а не покупать совершенно новый обжимной инструмент. Также неплохо иметь приспособление для извлечения штырей на тот маловероятный случай, когда вам придется вытащить штифт из вилки.Они недорогие и обычно продаются в тех же местах, где вы покупаете щипцы для обжима.

Если у вас нет инструмента, вы можете использовать плоскогубцы для обжима и паяльник, чтобы убедиться в надежности соединения. Это мучительно медленно, но работает одинаково хорошо.

Сборка

Сборка всех типов разъемов аналогична - Molex, GM Weatherpack или Deutsch, поэтому я просто собираюсь рассмотреть один из них. Сначала посмотрим на сам булавку.Обратите внимание, что есть две точки обжима: справа это место, где штифт обжимается с медным проводом, а слева - место, где штифт обжимается с изоляцией провода для снятия натяжения.

Присмотритесь. Крайний левый зажим для снятия натяжения обжимается вокруг изоляции провода. Провод подключается к штырю электрически через правую часть штифта. Обжимной инструмент изгибает обе стороны U-образной формы, чтобы надежно удерживать штифт на проводе.

Это контакты, доступные в наборах разъемов в Radio Shack.Вы должны разрезать их, прежде чем использовать. Также необходимо оставлять часть металла на месте во время резки и не допускать проталкивания штифта через заднюю часть разъема.

Также обратите внимание на то, что есть штекеры типа «папа» и «мама», а также вилки «папа» и «мама». Важно, чтобы они были правильно ориентированы, чтобы вы могли их собрать, поэтому обратите внимание!

Сборка разъемов

Сборка проста. Вот как это сделать:

Шаг 1:

Зачистите 1/8 дюйма изоляции с конца провода и вставьте провод в штифт, как показано.

Шаг 2:

Удерживая их вместе, вставьте их в обжимной инструмент и сначала прижмите штырь к изоляции провода. Это обеспечивает снятие напряжения в самом электрическом соединении.

Шаг 3:

Удалите штифт из инструмента и переориентируйте его в правильном месте, чтобы зафиксировать штифт на проводе.


Шаг 4:

Правильно обжата, это выглядит так.

Шаг 5:

Вставьте штифт в корпус вилки, соблюдая правильную ориентацию.Убедитесь, что он «защелкнулся» или зафиксировался на месте, и подтвердите это, осторожно потянув за него, чтобы убедиться, что он не выходит.

Шаг 6:

Повторите то же самое для остальных штифтов - мужского и женского.

Завершенная сборка обычно выглядит так:

Вилка в сборе. Обратите внимание, что этот штекер имеет корпус с охватывающими контактами.

Это очень трудоемкий процесс и требует некоторой практики, чтобы освоить его. На самом деле я приложил все усилия, чтобы припаять штырь к меди после того, как обжал их, чтобы они никогда не расшатались, но я уверен, что вас это уже не удивляет.Наконец, некоторые из штекеров позволяют вам сориентировать штырьки «папа / мама» в разъемы «папа / мама» любым удобным для вас способом. Это очень удобно, если у вас несколько разъемов с одинаковым количеством контактов, и вы не хотите, чтобы они случайно подключились друг к другу.

Основы для провода AWG 8 и более

Когда вам приходится работать с большими кабелями, а вы часто это делаете при работе с системой зарядки транспортных средств, вам нужно знать кое-что еще.

Необходимые инструменты

  • Аккумуляторные кабельные ножницы, предназначенные для резки большого кабеля из мягкой меди (хорошо, в крайнем случае, ножовка отлично подойдет).
  • Большой обжимной инструмент AWG - молотковый или шестигранный, или еще дешевле…
  • Пропановая горелка или газовая горелка MAPP - держу пари, у вас уже есть одна из них в вашем ящике для инструментов!

При работе с проводкой и разъемами большого сечения можно обойтись только фонариком и парой кусачков для кабеля. Ножницы для кабеля Klein имеют номер модели 63050 и доступны в вашем местном магазине товаров для дома.

ВНИМАНИЕ: Носить факел в руках достаточно опасно.Поскольку у них есть открытое пламя, не используйте их рядом с батареей. На всякий случай рекомендую использовать их только на рабочем столе.

Пайка больших разъемов AWG

Допустим, нам нужно припаять ту же кольцевую клемму 1/0 AWG на конце того же куска провода, что и при помощи обжимного инструмента с шестигранной головкой, только у нас не было этого инструмента. Нет проблем, имея недорогой фонарик, мы справимся с работой - и лучше!

Вот как это сделать:

Шаг 1:

Наполните небольшую чашку холодной водой и поставьте рядом.

Шаг 2:

Удалите необходимое количество изоляции с провода с помощью лезвия бритвы, как и раньше.

Шаг 3:

Осторожно зажмите кабель в настольных тисках в вертикальном положении и наденьте кольцевую клемму на провод так, чтобы на каждом конце наконечника было видно около 1/8 дюйма провода.








Шаг 4:

Нагрейте кольцевую клемму и провод синим концом пламени в фонарике, стараясь не обжечь изоляцию провода - немного ничего не повредит, но и дышать этим тоже неприятно.





Шаг 5:

По мере того, как провод и кольцевой зажим нагреваются, вы можете заливать припой в соединение сверху. (Совет: чтобы припой не сгорел горелкой, отодвиньте пламя горелки от разъема.



Шаг 6:

Подайте припой снизу вверх в разъем, чтобы завершить соединение.

Шаг 7:

Когда ваше соединение выглядит так, снимите тепло с соединения и выключите фонарик.




Шаг 8:

Осторожно извлеките провод из тисков и окуните кольцо в чашку с водой, следя за тем, чтобы оно не упало, чтобы остыть и завершить соединение.

Это требует некоторой практики, чтобы довести это до уровня науки. Не беспокойтесь о прожигании изоляции на проводе горелкой, так как вы все равно сделаете это в первые несколько попыток. Кроме того, его легко накрыть термоусадочной трубкой или пластиковым изолятором, поставляемым с кольцевым зажимом, который вы в любом случае собираетесь использовать для изоляции соединения.

Разъемы распределительного типа большого размера AWG

Работа с проводом большого сечения может вызывать затруднения при их соединении. К счастью, сегодня доступно больше таких продуктов, чем когда-либо прежде. Распределительные блоки, аккумуляторные зажимы и распределительные блоки с предохранителями - вот лишь несколько примеров того, что доступно сегодня. Отличным источником их является местный магазин автомагнитол.


Распределительные устройства для проводов большого сечения теперь легко доступны благодаря индустрии автомобильной стереосистемы.Блок слева представляет собой распределительный блок с предохранителями ANL, который принимает провод до 1/0 AWG как для входа, так и для выходов. Блок справа - это распределительный блок MAXI с предохранителями. Его входы подходят для проводов сечением до 1/0 AWG и до 4 AWG для выходов. Они также доступны без предохранителей.

Подобную заделку несложно выполнить, и она имеет самое низкое сопротивление среди всех заделок большого калибра. Будьте уверены, это соединение не разорвется. Будьте осторожны, чтобы овладеть техникой сборки, нужно немного практики.

Anderson Connector - это функциональный и практичный сильноточный быстроразъемный соединитель, который мне всегда нравится. Пара очень сильноточных «штырей» замыкает конец проводки и затем вставляется в вилки. Наконечники этих штифтов обычно имеют длину 2 дюйма, поэтому они допускают двойную обжимку, чтобы гарантировать, что они не оторвутся.

Большие быстроразъемные соединения AWG

Думайте об этом как о гигантских вилках Molex, способных выдерживать невероятно высокие токи.Я всегда называл их коннекторами «Андерсон», и поиск в Google подтвердил это.

Доступны до 4/0 AWG и удобны, когда вам нужен надежный силовой разъединитель. Я использую эти коннекторы уже много лет и не могу сообщить ни о каких проблемах. Они используются в приложениях с очень сильным током - например, в самых больших лебедках и для подключения аккумуляторных батарей вилочных погрузчиков к соответствующим зарядным устройствам.

Обычно они обжимаются на концах кабеля и представляют собой однополые разъемы.Кроме того, (+) и (-) могут идти только в одну сторону, что исключает возможность их неправильного соединения.

Они обеспечивают быстрое соединение между зарядным устройством и аккумулятором в гоночном автомобиле - просто откройте багажник и соедините разъемы вместе. Не беспокойтесь о том, чтобы перепутать кабели - никогда!

Написано Тони Канделой и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга.Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Электропроводка 101: Азбука ремонта проводов

Все в первый раз. Есть еще «второй» первый раз, который обычно выделяется в вашей памяти намного больше, чем оригинал. Как в первый раз, когда вы посмотрели на жгут проводов в своей проектной машине. Конечно, это выглядело немного запутанно, но вас это не особо беспокоило. Затем вы обнаружили, что вам нужно отремонтировать или модифицировать провод, и снова посмотрели на него.С другой стороны, это внезапно превратилось в ошеломляющее и вызывающее головную боль переживание, которое вы не скоро забудете.

Ремонт проводов чрезвычайно распространен и должен выполняться регулярно на протяжении всего срока службы автомобиля. Неважно, кто это или кто за рулем, проводку нужно поддерживать в хорошем состоянии. Так что, если мы не можем избежать раздражающего обслуживания, мы могли бы сами изучить некоторые основы, верно?

Безопасность прежде всего

В любой ситуации, когда вы ремонтируете проводку или добавляете новую проводку, отсоедините аккумулятор, чтобы убедиться, что в системе нет питания.Это необходимый шаг, чтобы вас не шокировали. Это также сделано для предотвращения короткого замыкания или потенциального повреждения цепей. Если вы проводите диагностические тесты, вам нужно оставить аккумулятор и проводку подключенными, чтобы вы могли использовать контрольную лампу и мультиметр для проверки напряжения. В противном случае, когда вы планируете соединить или изменить проводку, убедитесь, что положительная и отрицательная клеммы отключены.

Всякий раз, когда вы выбираете новый проектный автомобиль, найдите время, чтобы осмотреть существующую проводку.Это шаг, который вам следует предпринять, даже если вы не планируете каким-либо образом менять операционную систему. Неисправная проводка может быть невероятно опасной, поэтому осмотрите всю обвязку спереди назад в поисках изорванных или схематично выглядящих проводов. «Проще говоря, если это не выглядит хорошо, вероятно, это не так. И даже если он действительно выглядит хорошо, есть определенные моменты, которые необходимо решить в процессе установки, чтобы обеспечить качественную работу, которая не заставит вас искать проблемы в ямах или, что еще хуже, на промежуточных дорожках », - говорит Драгзин в своем статья под названием «Десять лучших советов по монтажу с Роном Фрэнсисом.”

Калибр провода

Когда вы обнаружите проблему или просто область, где вы хотите добавить проводку, есть несколько вещей, о которых следует помнить, прежде чем врезаться в систему. Во-первых, убедитесь, что проводка, которую вы собираетесь использовать, соответствует спецификациям, потому что не все переключатели, сигналы или цепи будут проходить по проводам одинакового сечения. Например, из-за силы тока фары работают по тонкой проволоке, а аккумулятор работает по очень толстой проволоке.

«Основной проблемой для проводки является ее размер», - говорится в NAPA в своем «Ноу-хау: руководство по автомобильной проводке».В их руководстве говорится: «Провод используется для передачи электрического тока; то, какой ток он может нести, напрямую зависит от длины и толщины (или калибра) провода ... По мере увеличения расстояния от источника диаметр также должен увеличиваться. [Кроме того] каждый раз, когда вы прокладываете провод, будет определенное падение напряжения. Как и водяной шланг, чем он длиннее, тем ниже давление на выходе. В электрических цепях вы можете бороться с падением напряжения с помощью проводов большего сечения ».

Для пояснения мы включили таблицу, в которой подробно представлены требования к калибру проводов в зависимости от длины и силы тока.Ремонт проводов требует изрядной домашней работы. Понимание основ калибровки проволоки гарантирует, что в ближайшее время у вас не возникнет проблем.

Ремонт или замена

Любую поврежденную или корродированную проводку необходимо заменить. При ремонте старой обвязки нужно учитывать, сколько времени вы тратите на ремонт проводов. Иногда лучше просто вызвать подкрепление и все обновить. Это может означать замену всего ремня безопасности спереди назад.Но помните, что время и деньги, потраченные на ремонт сильно поврежденного, значительно перевешивают разумные инвестиции в новые детали.

Точно так же автомобили с нестандартной трансмиссией и обновленными электрическими системами требуют много времени на ремонт проводов. И в какой-то момент вы можете захотеть отказаться от всего и просто использовать нестандартный жгут проводов. Pless Wiring - ведущий производитель, предлагающий жгуты как для старых, так и для новых нестандартных сборок. Однако помните, что это жгуты шасси, и для работы специальной трансмиссии потребуется жгут проводов двигателя.Так что, если вы используете что-то вроде LS, Hemi третьего поколения или Coyote 5.0, вам понадобится ремни для управления двигателем. Это связано с компьютерами и датчиками, необходимыми для запуска двигателя.

Практика ведет к совершенству

Жгуты, тахометры, дополнительное освещение, звуковые системы и все другие виды обновлений с электрическим приводом требуют подключения к системе с помощью стыков и соединений. Как и вода, электричество должно течь. Вот почему так важно установить прочные связи.Убедитесь, что вы используете разъемы, которые правильно сопряжены с калибром проводов, которые вы используете; слишком большой или маленький будет препятствовать передаче электричества от точки к точке. Вам также необходимо убедиться, что у вас есть подходящие инструменты для работы, так как они будут определять, насколько хорошо будут выполнены соединения. ( Следите за новостями, мы займемся этой темой сегодня днем! )

По правде говоря, почти невозможно обсудить все, что вам нужно знать о ремонте проводов, особенно с учетом нестандартных сборок.Но если вы запомните эти основные советы, проведете исследование и проявите немного терпения, мы уверены, что у вас все получится. Помните, что ремонт проводов может быть непростым, и вы, вероятно, заблудитесь в первый (а может быть, даже во второй или третий) раз. Работайте с умом и не бойтесь обращаться к профессионалам, если у вас что-то не так.

Считаете этот пост информативным? Мы хотим знать, о каких областях электропроводки вы хотите узнать больше - о дополнительном освещении, стереосистемах, системах зажигания? Оставьте нам свой отзыв в разделе комментариев ниже.

Нравится:

Нравится Загрузка ...

Связанные

Дом оригинального цвета, ламинированная классическая электрическая схема автомобиля

Устали от трудночитаемых и неразборчивых черно-белых электрических схем, скопированных из руководств по ремонту и мастерских 30-40-летней давности? У нас есть решение!

С 2001 года компания ClassicCarWiring создала цветные ламинированные электрические схемы в полноцветном исполнении для американских легковых и грузовых автомобилей 30-х, 40-х, 50-х и начала 70-х годов (и некоторых импортных).До 1981 года мы ездим на Camaro, Corvette и Firebird.

Разница в цвете:

Щелкните здесь, чтобы увеличить образец диаграммы или Щелкните здесь для сравнения видео

В настоящее время мы охватываем многие популярные (и многие не очень популярные) автомобили и грузовики Buick, Cadillac, Chevy, Oldsmobile, Pontiac, Ford, Mercury, American Motors, Dodge, Plymouth и Chrysler с 1929 по 1981 год.У нас также есть схемы Студебеккера, Линкольна, Паккарда, Опеля, Триумфа ТР и Ягуара XKE. Мы всегда добавляем другие годы, марки и модели.

  • Схемы доступны на наших чрезвычайно популярных односторонних схемах размером 11 "X17" или на плакатах размером 18 "X 24"! (Оба размера ламинированные) Звоните или пишите, если вам нужен другой размер.
  • Все цвета проводов (включая индикаторы) и информация о компонентах взяты из оригинальных заводских инструкций по обслуживанию. Это означает, что цвета проводов на схеме такие же, как и в вашей машине.
  • Схема покрывает всю базовую комплектацию автомобиля, включая: внутреннее и внешнее освещение, двигатель и моторный отсек, брандмауэр, приборную панель, приборы и т. Д.
  • Весь текст кристально четкий и легко читаемый, все цвета легко различимы.
  • Схемы ламинированы из тяжелого пластика для долговечности и простоты использования. (Больше никаких смазанных дорогих инструкций по эксплуатации!). Испытано в полевых условиях и одобрено матерью для работы с кофе, пивом, газировкой, всеми видами жира, грязи и краски.Извините, аккумуляторная кислота любит их не меньше, чем батарейные отсеки.
  • В зависимости от опций вашему автомобилю может потребоваться дополнительный набор схем, охватывающих электрические стеклоподъемники, кондиционер, круиз-контроль, электропривод и / или убирающиеся крышки, сиденья с электроприводом, электрические платформы и т.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *