Инжекторная ваз 2107: Инжекторные ВАЗ 2104 и 2107 появились на конвейере

alexxlabОпубликовано

Содержание

210733707080CR Провод высоковольтный ВАЗ-2105-2107 инжектор комплект силикон CARGEN — 21073-3707080CR 21073-3707080 21214-3707080-30

Распечатать

Главная   Запчасти для наших машин и тракторов

13

1

Код для заказа: 642707

Добавить фото

Дадим оптовые цены предпринимателям и автопаркам ?

Наличные при получении VISA, MasterCard, МИР Долями Оплата через банк

Производитель: CARGEN Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону 8 800 6006 966.

Есть в наличии

Самовывоз

Уточняем

Доставка

Уточняем

Доступно для заказа — больше 10 шт.

Данные обновлены: 26.04.2023 в 04:30

  • Все характеристики
  • 1 отзыв
  • Вопрос-ответ
  • Описание
  • Аналоги
  • Статьи о товаре

Характеристики

Сообщить о неточности
в описании товара

Код для заказа

642707

Артикулы

21073-3707080CR, 21073-3707080, 21214-3707080-30

Производитель

CARGEN

Каталожная группа:

.

.Электрооборудование
Электрооборудование

Ширина, м:

0.09

Высота, м:

0.04

Длина, м:

0.45

Вес, кг:

0.055

Описание

Провод высоковольтный 21073-3707080 Cargen

Провода Cargen соответствуют требованиям ГОСТа и международного стандарта ISO 6856:2005(E). Жгуты высоковольтных проводов Cargen соответствуют европейским стандартам Евро-3 и Евро-4.

Применяемость:

  • Автомобили ВАЗ-2107 (классика, инжектор)

Отзывы о товаре

Вопрос-ответ

Задавайте вопросы и эксперты
помогут вам найти ответ

Чтобы задать вопрос, необоходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте

Чтобы добавить отзыв, необходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте

Чтобы подписаться на товар, необходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте

Инжекторная система питания Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Автолюбителю

Тюнинг двигателя ваз 2104, фильтр нулевик для двигателя ваз, чип тюнинг двигателя ваз 2105. Установка новой системы питания и зажигания. Инжектор ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Тюнинг — это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Тюнинг ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2104. Тюнинг может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. Доработка ваз 2107 рассмотрена по разделам: тюнинг салона, тюнинг подвески и рулевого управления, тюнинг тормозной системы и кузова, а также тюнинг двигателя и тюнинг коробки передач. В первую очередь при тюнинге ваз 2105 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор тюнинга и доработок.

Итак, Вы решили сделать скачек в эволюции и перейти на своей классике (ВАЗ-2101..07) с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск топлива.
В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки.

Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику.

А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.

Есть 2 варианта переделки:

1 вариант:
Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике.
Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.

Я опишу 2-ой вариант:
В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве.
Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.

Подготовительный этап:

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи).


Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра).
Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.

1 Этап (сборка навесного):

Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя.

Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.

ГОЛОВА!!! Что делать с ней???

Тут целых три варианта:
— купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
— купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы
— ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера. Пример на фото

Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД!

Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ ваз 2104, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).

На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув!  На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе — удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.

Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки.
Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 — то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку.

Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).

Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.


Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.

Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.

2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).

Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса ваз 2105 и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали.

Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.

Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.

Установка бензонасоса

Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания ваз 2107 и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.

Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.

Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо.
Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне.
Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне ваз 2104. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.

3 Этап (Установка электрики):

Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали.
Вариантов масса:
— существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно.
— родная современная проводка с мозгами Я 7…. нового поколения. Опять же просто все подключаем
— любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.

Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу.

Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под двигатель 2112 для 10/11/12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Если Вы хоть немного разбираетесь в схемах проводки, то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут куда то в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла (кароч на стрелку и на лампочку). Если нет особого желания или вы испытываете благоговейный трепет перед этим клубком проводов, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то это на случай если вы хотите ставить Бортовой Компьютер — БК).

Вернемся к нашим баранам, т.е. проводам. Начинается процесс кроилова и иногда попадалова, если где-то накосячите. Раскидываем проводку по подкапотному пространству и начинаем вымерять длинны всех проводов до датчиков. Не бойтесь воткнуть не тот разъем в не ту колодку. Они все разные и невзаимозаменяемые, ну если только молотком . Тут начинается творчество. Делаете и располагаете провода так, как вам удобно. Далее обрезаете или удлиняете по месту (как показала практика длины практически везде достаточно и удлинять не приходится, если только до датчика скорости). Далее аккуратно прихватываете изолентой жгуты и окончательно заправляете их в гофры. Массу всей инжекторной проводки я подсоединил под лампочку/концевик капота. Делайте это на совесть, иначе потом будете ловить глюки в работе впрысковой электроники. Надеюсь объяснять не надо, что при удлинении/укорачивании проводов необходимо использовать или пайку или хорошие скрутки в сочетании с термокембриками в обязательном порядке, чтоб не окисало потом ничего. Колодка «мозгов», диагностическая и иммобилайзера (если не удалили) заводятся в салон через штатное отверстие классики под «черным ящиком» с предохранителями. Если у вас в кузове таковой дыры не имеется – придется проделать. Блок с реле и предохранителями инжекторной проводки размещаете по желанию. В оригинале он стоит в салоне, я вывел его под капот, т.к. по мне там его лучше обслуживать если что.

А вот тут начинается самое занудство по моему мнению. В инжовой проводке вы наверняка заметили кучу колодок около основного разъема «мозгов» Вот это нам и придется подключить к штатной электрике Вашего МЕГА-агрегата!

Итак:

— Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный, в скобках буду писать человеческие цвета  ) – ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума)
— Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос
— Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)
— Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) — ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания
— Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра. Тут засада. Если у Вас тахометр старого образца (с одним сигнальным входом в колодке панели приборов), тут я вам ничем помочь не смогу. Мне переделали, но что и как я не в курсе. Правда, слышал что продают некие переходники, которые преобразовывают инжекторный сигнал в сигнал понятный обычному карбовому тахометру. Если же Вам повезло, и на колодке вы обнаружили одну лишнюю ножку, то смело цепляете к ней этот провод — все будет ОК.
— Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор. Тут я столкнулся с небольшой засадой. Этот провод в принципе силовой и его смело можно подключать на клеммы вентилятора. В инжекторной проводке есть свое реле вентилятора. НО когда я собрал все по такой схеме при включении этого самого эл. вентилятора начиналась свистопляска (перебои в искрообразовании и общие сбои в работе двигателя). Я сделал проще. Т.к. в штатном монтажной блоке есть реле вентилятора включаемое от датчика вкрученного в радиатор я им и воспользовался. Из инжекторной проводки исключается полностью реле включения вентилятора (к нему подходят розово/черный, черно/пурпурный, бело/черный и коричневый) У нас остается черно/пурпурный который идет из мозгов на реле. Вот его мы и подключаем вместо провода, который шел со штатного датчика включения вентилятора на реле в монтажный блок.

Вроде ничего не забыл. В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если вы это все не выкинули ранее).

Ну вот вроде и все! Втыкаем «мозги» и поворачиваем ключ. Если вы услышали характерное бз-з-з-з от бензонасоса, уже ГУД, значит проводка подсоединена верно. Через некоторое время он отключится и будет ждать пока вы заведете двигатель ваз 2107. Вообще крайне рекомендую купить самый простенький БК если денег жалко на хороший. На первом этапе довольно полезная штука, там все параметры можно посмотреть. Предположим, что он у вас есть. Посмотрите температуру двигателя на предмет адекватности, далее включите режим показа открытия дросселя в процентах. Понажимайте педаль, показанная также должны быть адекватны. Ну и запускайте наконец двигатель! Приятное урчание ИНЖЕКТОРНОГО двигателя будет Вам наградой!

Небольшие отступления:

Датчики все идут от ПП семейства, если есть деньги, покупайте импортные, говорят надежнее. По своему опыту (правда общий пробег у мя на инже не большой) я поменял только ДПДЗ и ДМРВ. Одно НО, если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там свой РХХ.
ВСЕГДА возите с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ заведомо рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно.
Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На РАБОТАЮЩЕМ двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующей заводке компьютер примет такое положение за нулевое.
Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе они быстро умирают.

Вот вроде и все! Удачи Вам в эксплуатации.

Список деталей для покупки (думаю по ходу какую то мелочевку все равно придется докумать, это основной список):

ГБЦ 21214
Бензонасос Bosch Волга
Мозги Январь 5. 1.1
Рампа в сборе21214 или классическая, если не была с ресивером (сама рампа, форсунки, регулятор давления)
Шкив 21214 распределенный впрыск
Крышка двигателя передняя с ДПКВ
Ресивер 2123(21214) в сборе (могут быть разные комплектации ресивера в сборе, как с рампой так и без нее, также может быть уже с дросселем)
Модуль зажигания 2112
Жгут проводки для впрыска под выбранные «мозги»
ДМРВ
Датчик детонации
Датчих ОЖ
Датчик скорости с прямоугольной колодкой вынесенной на жгуте (по моему 6 импульсный)
Педаль газа 21214
топливная магистраль
Заглушка бензонасоса и трамблера
Инжекторный топливный фильтр
Трос газа 2108 карбюраторный (ну или если найдете родной классический)
Кабели, термокембрики, бензошланги, хомуты – все это тож пригодится
Высоковольтные провода для мотора 2111, т.е инжектора 8 клапанного
Дроссель в сборе, если с ресивером не было (сам дроссель, РХХ, ДПДЗ) прокладка дросселя
Кронштейн МЗ 21214
Кронштейн Эл. бензонасоса Волга


Автоматический натяжитель цепи

Установка двух карбюраторов

Однорядная цепь ГРМ

Доработка указателя уровня топлива

Установка инжектора

Бесконтактная система зажигания

Доработка ГБЦ

Установка фильтра нулевого сопротивления

Увеличение диаметра диффузоров

Установка двигателя 2112

Система зажигания с распределением энергии

Подогрев омывателя

Установка нивовского генератора

Фото двигателя


  • Тюнинг двигателя
  • Тюнинг трансмиссии
  • Тюнинг тормозов
  • Тюнинг подвески
  • Тюнинг салона
  • Тюнинг кузова
  • Тюнинг ваз 2105
  • Тюнинг ваз 2107
  • Тюнинг ваз 2104

ВАЗ / 2104, 2105, 2107 / тюнинг / двигателя / Установка инжектора

Lada 2107 Широкополосный электронный усилитель впрыска топлива MAGNUM O2 Sensor EFIE Adjuster 5-Wire Wideband

# 684

Рейтинг клиентов:

(5/5)

42 отзыва Написать отзыв

Вопрос?

Модель не указана?

Возврат по гарантии

Производитель

Гарантия недействительна?

Комплектация с опциями

Лада 2107 Широкополосный электронный усилитель впрыска топлива MAGNUM Датчик O2 Регулятор EFIE 5-проводной широкополосный

  • СПЕЦИФИКАЦИИ — W. ТЕОРИЯ
  • ПРИМЕЧАНИЯ И СОВЕТЫ
  • ВЫСОКИЕ НОТЫ / Советы
  • ТЕХ-ОБУЧЕНИЕ

Информация о продукте

Magnum Wideband Electronic Fuel Injection Enhancer предназначен для изменения сигнала датчика кислорода в двухтопливных двигателях HHO. После установки электролизера вода4газ необходимо перерабатывать больше топлива, чтобы достичь экстремальных улучшений в милях на галлон. После того, как вы сжигаете газ H3O в двигателе, датчик o2 сообщает об изменении консистенции выхлопных газов в PCM, и, в отличие от запроса, компьютер двигателя пытается компенсировать недостающее топливо, добавляя больше топлива в смесь. Провода регулируемого широкополосного кислородного датчика Lada 2107 EFIE проложены между лямбда-зондом и ЭБУ и обманывают модуль управления питанием, имитируя состояние богатого топлива.

В отчете о обедненной топливной смеси будет также указан код ECU, отключающий контрольную лампу управления двигателем, а затем инициирующий аварийный режим компьютера двигателя. Компьютерный безопасный режим двигателя может резко разрушить прирост миль на галлон, обеспечиваемый вашей системой HHO. Электронный регулятор кислородного датчика сам по себе не предназначен для экономии топлива, но может гарантировать значительное улучшение, если ваша Lada 2107 работает на Water4gas. В случае повторяющейся проблемы с служебным светом на автомобилях OBD-II, оснащенных системой с несколькими датчиками кислорода в выхлопных газах, требуется имитатор датчика кислорода. Поскольку соотношение A / F в современных автомобилях с впрыском топлива контролируется модулями управления силовым агрегатом, а большинство заводских ЭБУ настроены на поддержание соотношения воздух / топливо 14,7: 1, известного как стехиометрическая топливная смесь, вы не можете подравняйте вручную или механически, как на карбюраторных двигателях.

Когда вы впрыскиваете газ H3O в двигатель, вам нужно обеднять воздушно-топливную смесь, если вы действительно хотите сэкономить газ, иначе двигатель будет работать на воздушно-топливной смеси HHO, в которой слишком много стандартного топлива, что приведет к порче лошадиных сил двигателя и отказ от повышения топливной экономичности двигателя. Как правило, когда вы едете на HHO, вы должны кормить двигатель меньшим количеством обычного топлива.

Этот широкополосный регулятор лямбда-зонда HHO подходит для вашего автомобиля Lada 2107, если он оснащен 5- или 6-проводным лямбда-зондом(ами) выхлопных газов. Этот чип HHO не будет работать с оксидом титана или узкополосными датчиками кислорода с 1-4 проводами.

Перед покупкой проверьте тип датчика или свяжитесь с нашей технической командой. Magnum Wideband EFIE O2 Sensor Adjuster поможет вам выйти из замкнутого контура — безопасного режима на вашей Lada 2107, перенаправив сигнал датчика топливовоздушной смеси на электронную систему управления двигателем, что позволит выполнить правильную регулировку для различных условий вождения. В основном датчик кислорода в выхлопных газах информирует ECM о своих показаниях O2, подавая на PCM колеблющееся напряжение между 0…1 В для узкополосных датчиков и 0…3 В или 0…5 В для широкополосных датчиков кислорода. Чтобы настроить более высокое напряжение, которое относится к богатой смеси, регулятор датчика HHO O2 добавляет регулируемое напряжение к напряжению датчика топливовоздушной смеси. Это дополнительное напряжение компенсирует колебания, вызванные HHO. Регулировка подстроечного винта может изменить коррекцию напряжения EFIE на 1 мВ. Эта тонкая настройка позволит вам достичь пика MPG и добиться невероятной экономии. Широкополосный электронный датчик O2 Enhancer является компонентом генератора H3O. Magnum Tuning несет ответственность за функциональность, правильность цикла колеблющегося сигнала датчика кислорода в выхлопных газах и регулировку напряжения, но мы не несем ответственности за какой-либо реализованный или нереализованный прирост расхода топлива на вашей Lada 2107. Пожалуйста, имейте в виду, что мы берем на себя ответственность за соответствующую регулировку напряжения и совместимость, но не ручаемся за экономию топлива, которая зависит от общей настройки конкретного комплекта HHO и регулировок, совершенных либо этим EFIE, либо другими усилителями, объем водорода, произведенный ячейкой вода-газ и электронная импульсная модуляция ячейки HHO. В зависимости от чувствительности конкретного модуля управления силовым агрегатом может также потребоваться регулятор датчика MAP/MAF в сочетании с усилителем кислородного датчика EFIE. Не стесняйтесь обращаться к нам за рекомендациями по запчастям.

Технические характеристики

Заявления

Помогает максимально повысить экономичность при установке системы water4gas

Особенности

  • Не влияет на ускорение
  • Не снижает мощность и крутящий момент 8
  • Водонепроницаемое исполнение

Дизайн

Корпус из нержавеющей хромированной стали с заливкой эпоксидной смолой

Совместимость

Этот широкополосный регулятор EFIE подходит для определенных автомобилей, оснащенных 5- или 6-проводным датчиком кислорода. Чип HHO не будет работать с титаном или узкополосными датчиками от 1 до 4 проводов. Пожалуйста, проверьте тип датчика перед покупкой или свяжитесь с нашей технической командой.

Выходной сигнал

Регулируемый диапазон обеднения смеси сигналов пульсирующего импульсного напряжения 0 . .. 50 %

Регулировка

С многооборотным потенциометром (винт находится под пробкой)

Упаковочный лист

  • 1 x Широкополосный кислородный датчик EF IE Регулятор
  • 4 клеммы Scotch Lock
  • 4 термоусадочные трубки
  • 1 инструкция по установке

Скачать инструкцию по установке

Скачать Примечания и советы

Автомобильный датчик кислорода, также известный как датчик O2, лямбда-зонд, лямбда-датчик или датчик EGO (кислород в выхлопных газах), представляет собой небольшой датчик, вставляемый в выхлопную систему бензинового двигателя для измерения концентрации кислорода, оставшегося в выхлопных газах. газа, чтобы позволить электронному блоку управления (ECU) контролировать эффективность процесса сгорания в двигателе. В большинстве современных автомобилей эти датчики прикреплены к выпускному коллектору двигателя, чтобы определить, является ли смесь воздуха и бензина, поступающей в двигатель, богатой (слишком много топлива) или обедненной (слишком мало топлива). Эта информация отправляется на компьютер ЭБУ управления двигателем, который регулирует смесь, чтобы обеспечить двигателю максимально возможную экономию топлива и минимально возможные выбросы выхлопных газов.

5- или 6-проводные широкополосные датчики кислорода

5-проводные так называемые широкополосные датчики кислорода более сложны, чем стандартные циркониевые датчики. Разновидность циркониевого датчика, называемая широкополосным датчиком, была представлена ​​Робертом Бошем в 1994 году, но в настоящее время используется лишь в нескольких автомобилях. Он основан на плоском элементе из диоксида циркония, но также включает в себя электрохимический газовый насос. Электронная схема, содержащая контур обратной связи, регулирует ток газового насоса, чтобы поддерживать постоянный выходной сигнал гальванического элемента, так что ток насоса напрямую указывает на содержание кислорода в выхлопных газах. Этот датчик устраняет цикличность обеднения и обогащения, присущую узкополосным датчикам, позволяя блоку управления гораздо быстрее регулировать подачу топлива и угол опережения зажигания двигателя. Широкополосный циркониевый датчик используется в системах послойного впрыска топлива, а также в дизельных двигателях, чтобы соответствовать серьезным ограничениям выбросов EURO и ULEV. Модуль ECM следит за полярностью и опорным напряжением. Значение больше 1,00 указывает на обедненное соотношение воздух/топливо; и наоборот, значение менее 1,00 указывает на богатое соотношение воздух/топливо. На холостом ходу значение лямбда обычно колеблется между 0,90 и 1,00. Преимуществом этого является тот факт, что ток накачки можно постоянно контролировать для лучшего контроля АЧХ, тогда как раньше у нас было время задержки между выборками. Тенденции в AFR можно отслеживать ближе, чем когда-либо, что дает нам более чистый воздух и лучший пробег. Итак, чтобы сделать набросок, широкополосный датчик O2 представляет собой обычный датчик переключения в сочетании с кислородным насосом. O2 закачивается в камеру для отбора проб выхлопных газов или из нее для получения 450 мВ. Количество кислорода, необходимое для достижения этого, пропорционально содержанию кислорода в образце. Модуль ECM подает напряжение накачки на ионопроводящий материал, разделяющий камеру для отбора проб отработавших газов и поток отработавших газов. По мере того, как напряжение накачки и, следовательно, ток накачки увеличивается или уменьшается, а также меняет полярность, ионы кислорода будут перемещаться из потока выхлопных газов через материал, проводящий ионы, в камеру для отбора проб выхлопных газов. Ионы также могут перемещаться из камеры для отбора проб отработавших газов через ионопроводящий материал обратно в поток отработавших газов. Модуль ECM отслеживает уровень напряжения накачки и полярность, необходимые для поддержания разности потенциалов 450 мВ между цепью опорного напряжения и электродами цепи низкого опорного напряжения, и использует эту информацию для соответствующего изменения соотношения воздух/топливо. Это новое заданное соотношение воздух/топливо будет сгорать в цилиндрах двигателя, затем проходить через датчик, попадая в камеру отбора проб выхлопных газов, и процесс регулировки начнется снова. Этот процесс происходит чрезвычайно быстро и, таким образом, делает широкодиапазонный датчик гораздо более точным, быстрым и способным обнаруживать большие отклонения, обогащенные или обедненные, от стехиометрического соотношения воздух/топливо.

Отзывы покупателей о датчике O2 EFIE Adjuster 5-Wire Wideband

Средняя оценка

Простота установки

Качество

Соотношение цены и качества

Доставка и упаковка

Клиентская и техническая поддержка

42 Отзывы клиентов

3

1 Премиум-рейтинг

хороший курс 3.5 вверх до 4 звезд10%

средняя оценка 3 звезды7%

плохая оценка 2 до 2,5 звезд2%

очень плохая оценка ниже 2 звезд0%

(5/5)

Простота установки

Качество

Соотношение цены и качества

Доставка и упаковка

Клиентская и техническая поддержка

превосходный опыт

Отзыв