Как натянуть ремень генератора на калине: Как натянуть или ослабить ремень генератора

Ремень генератора Лада Калина, как подтянуть ремень генератора Лада Калина и Лада Приора. Правила подтяжки ремня генератора на Лада Калина и ЛАДА Приора. Как подтянуть ремень генератора на ЛАДА Приора и ЛАДА Калина.

На некоторых моделях транспортных средств со временем появляются проблемы с натяжением ремня генератора. В особенности это касается отечественных авто — ЛАДА Приора и ЛАДА Калина. Хотя представители зарубежной автопромышленности тоже порой грешат такими неисправностями. Поэтому каждый автомобилист должен регулярно выполнять проверку натяжения ремня и при потребности уметь самостоятельно подтягивать его. Об этом далее в статье.

Содержание

• Ремень генератора, где находится и зачем он нужен
• Какое должно быть натяжение ремня генератора в норме
• Как проверить натяжение ремня генератора на своем автомобиле
• Признаки ослабления ремня генератора
• К чему приводит эксплуатация автомобиля с неправильным натяжением ремня генератора
• Подготовительные работы к ремонту
• Выбор рабочего места
• Инструменты, приспособления, расходные материалы
• Натяжение ремня генератора своими руками (пошагово)
• Советы профи

Ремень генератора, где находится и зачем он нужен

Ремень генератора отыгрывает важную роль в функционировании силового агрегата. Генератор без него не способен работать, из-за чего аккумуляторная батарея не заряжается. А если нет зарядки аккумулятора, то завести транспортное средство невозможно. Находится ремень генератора слева от мотора.

Какое должно быть натяжение ремня генератора в норме

Натяжение ремня считается нормальным, если величина его прогиба составляет не больше 10-15 миллиметров.

Как проверить натяжение ремня генератора на своем автомобиле

• При проверке ремня двигатель не должен быть заведен.
• Поднимите транспортное средство при помощи домкрата и снимите защиту картера.
• Подожмите ремень рукой вверх по центру между коленвалом и шкивами генератора. Усилие должно быть около 10 кгс. При помощи линейки измерьте величину прогиба.

Признаки ослабления ремня генератора

В условиях слабого натяжения ремень издает специфический «визг» во время резкого увеличения оборотов силового агрегата. Особенно это заметно при трогании автомобиля или вхождении в поворот, когда при переключении передачи слышен визжащий звук.

Еще один признак слабого натяжения — «мерцание» фар в темный период. Если генератор работает нормально и с корректной натяжкой, свет фар всегда яркий и ровный. Но если натяжение ремня слабое, в темное время свет фар все время меняет яркость в условиях работающего двигателя.

К чему приводит эксплуатация автомобиля с неправильным натяжением ремня генератора

Если вы заметили, что натяжение ремня генератора слишком слабое или, напротив, слишком сильное, необходимо сразу отрегулировать его. Безусловно, эксплуатация автомобиля с неправильным натяжением ремня возможна, однако может привести к плачевным последствиям. Так, слабо натянутый ремень способен проскальзывать относительно шкива и довольно быстро порваться в результате нагрева, а из-за слишком сильного натяжения ремня на подшипники помпы и вала ротора генератора создается большая нагрузка, в результате чего они в короткие сроки выходят из строя.

Подготовительные работы к ремонту

В первую очередь, займитесь самим генератором, к примеру, почистите контакты регулятора напряжения. Желательно делать это с помощью мокрой тряпочки, смоченной в бензине. Разные элементы генератора продуйте сжатым воздухом из компрессора или насоса. Также обратите внимание на состояние креплений генератора к мотору и на состояние проводов.

Выбор рабочего места

Для удобства поставьте транспортное средство на смотровую яму.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Подготовьте такие инструменты:

1. Металлическую полоску.
2. Торцевой ключ на «17».
3. Линейку.
4. Монтировку.

Натяжение ремня генератора своими руками (пошагово)

1. При помощи торцевого ключа ослабьте гайку на натяжной планке, крепящую ремень генератора.
   
2. Далее снизу из ямы ослабьте крепление генератора к кронштейну, предварительно сняв брызговик мотора.
   
3. Затем отожмите монтировкой генератор от двигателя для обеспечения нужного натяжения.
   
4. В таком положении затяните гайку с достаточным усилием.

Советы профи

После проведения работ по натяжению, проверьте работоспособность генератора. Сначала проверьте цепь генератора на отключенном моторе. Проверните ключ для загорания на щитке контрольной лампы. После этого можно запускать силовой агрегат. Через некоторое время на средних частотах вращения коленчатого вала лампа должна погаснуть.

Как проверить и натянуть ремень генератора на ВАЗ 1114 Лада Калина

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин. Просмотров 392

Содержание

1. Почему нельзя перетягивать ремень?
2. Проверка натяжения без натяжного ролика
3. Регулировка ремня с натяжным роликом
4. Заключение

Генератор — один из главных элементов в электрооборудовании любого автомобиля и Лада Калина не исключение. От него питается все устройства, потребляющих электроэнергию на автомобиле после запуска двигателя, чем обеспечивается его бесперебойная работа. От генератора заряжается аккумулятор, который отвечает за питание электрооборудования при выключенном моторе и запуск самого мотора.

Главный признак проблем с ремнем генератора — это свист ремня, который отчетливо слышится в салоне. Это означает, что привод не вращает вал с нужной скоростью, проскальзывая по нему. Это случается при возникновении таких проблемных ситуаций:

1. Износ ремня генератора.
2. Попадание влаги на привод.
3. Ослабление ременной передачи.

При износе ремня на Лада Калина, а главный его признак — растрескивание внутренней части, произведите его замену. А при ослаблении ременной передачи требуется проверить натяжение ремня генератора, что можно сделать самостоятельно.

Почему нельзя перетягивать ремень?

Многие автовладельцы скажут – зачем нужно соблюдать какие-то правила при натяжке ремня, чем сильнее он натянут, тем дольше и надежнее работа генератора. Это мнение в корне неверно.

Надетый на вал генератора ремень навесных агрегатов, вращается на подшипниках. При этом основное усилие прикладывается перпендикулярно продольной оси вала, воздействуя на подшипники. Если ремень перетянут, это боковое усилие настолько увеличивается, что система подшипников перегружается и выходит из строя. Бывает достаточно недели езды с перетянутым ремнем, чтобы подшипник загудел. При этом замена  не приводит к должному эффекту, вскоре подшипник снова начинает гудеть и разрушаться.

Многие автовладельцы в этой ситуации обвиняют производителей запчастей, но главная причина – слишком большое усилие на ремне.

Проверка натяжения без натяжного ролика

Важно знать, что в инструкции к ВАЗ 1114 указывается только один параметр натяжки ремня генератора – это усилие затяжки регулировочного винта, которое должно быть равно 10 кгс. Но не каждый автолюбитель имеет динамометрический ключ, кроме того, опыт показывает, что ремни разных производителей, причем вполне качественные, могут проскальзывать даже при эталонных показателях.

Но проверить натяжку ремня можно самостоятельно, при этом не потребуется никакого измерительного оборудования, достаточно запастись ключами, которые регулируют положение генератора. Если в конструкции нет натяжного ролика, доступ к верхней части ременной передачи будет свободным.

Для проверки степени натяжения нужно  посередине между шкивами двигателя и генератора взять ремень и повернуть его в вертикальное положение, перекрутив. При оптимальной натяжке он должен стать вертикально, но дальше не пойти. Если он будет крутиться дальше, требуется подтянуть ремень, в случае, когда повернуть ремень в вертикальное положение усилием руки не получается, его нужно ослабить. Для подтягивания и ослабления требуется провернуть регулировочный винт, предварительно ослабив фиксацию генератора.

Регулировка ремня с натяжным роликом

В Лада Калина чаще всего применяется система с натяжным роликом. В этом случае проверка натяжения ремня его проворачиванием будет затруднена. Проверить подтяжку ремня можно при помощи динамометрического ключа, установив на нем усилие 10 кгс, проворачивая натяжной винт. Но даже при правильных показателях изношенный или неоригинальный ремень может свистеть. Еще один простой метод – нажать на ремень снизу, он должен прогибаться не более, чем на 1 см. Но данный тест слишком субъективен – люди по-разному нажимают, кроме того, бывает разная эластичность материала ремней различных производителей.

Правильно натянуть ремень генератора на Лада Калина можно, сделав серию достаточно простых и понятных манипуляций. Чтоб не случилось перетяжки, регулировочным винтом устанавливается минимальная натяжка ремня, он не должен провисать на шкивах, а натяжку здесь можно проверить рукой.

После этого нужно отправиться на водительское место и завести двигатель, при этом включив максимум электрооборудования – фары, печку и т.д. Далее необходимо несколько раз нажать на газ, повышая обороты двигателя. Если при этом послышится характерный свист из подкапотного пространства – ремень генератора недотянут.

Двигатель заглушается, подтягивается регулировочный винт. Делать это нужно не более, чем на 1,5 мм, а лучше на 1 мм. Далее снова садимся за руль, запускаем двигатель, включаем максимум электрооборудования и газуем. В случае появления свиста операцию по подтяжке ремня повторяем. Так нужно делать до тех пор, пока свист не прекратится.

Это довольно хлопотно и может занять некоторое время. Но данная методика дает гарантию того, что ремень на генератор будет иметь оптимальную натяжку и не будет перетянут, что важно для длительной эксплуатации этого устройства. При появлении легкого свиста, а это возможно, например, при смене сезона, нужно снова провести данную манипуляцию. В результате генератор и ремень прослужат в разы дольше, чем при натяжении ремня «на глазок» и даже с применением динамометрического ключа. Этот способ можно применять и в конструкциях привода без натяжного ролика.

Заключение

Чтобы не было проблем с электрооборудованием, нужно следить за состоянием генератора и его привода. Проверить подтяжку ремня генератора можно разными способами самостоятельно, как только появятся посвистывания при проскальзывании.

В случае если автовладелец проигнорирует появление первого тревожного признака, обязательно появятся проблемы с работой двигателя – он будет хуже работать на любых оборотах, упадет мощность, а сам генератор будет перегреваться, быстро выйдет из строя или оборвется ремень, что приведет к остановке автомобиля.  

Печать

	Реставратор для пластика и кожи 5 минут и салон авто как новый.  Посмотрите фото до и после		1490 р.
	Набор для ремонта стекла Ремонт стекла авто своими руками. Спасает от трещин и сколов.		1690 р.
	Зеркало видеорегистратор Vehicle Blackbox DVR видеорегистратор + зеркало заднего вида + камера заднего вида + датчик движения + технология Dual cam + G-Sensor…		1990 р.
	Зеркало — бортовой компьютер 12в1 — видеорегистратор, GPS-навигатор, камера, интернет, радар, FM, G-sensor…		1990 р.
	Авточехлы из экокожи Салон будет как новый! Легко чистятся, не трутся, не рвутся.		3990 р.

Регулировка натяжения ремня генератора Лада Калина. Проверка ремня генератора на ладе калины Подробная инструкция по замене ремня

Замена ремня Лада Калина в начальной комплектации с 8-клапанным двигателем. У более дорогой комплектации Лада Калина с кондиционером ремень привода агрегатов должен вращать не только генератор, но и шкив компрессора кондиционера. Ремень заменяется каждые 90 тысяч километров. Для работы понадобится яма или эстакада, так как часть работ необходимо проводить снизу автомобиля.

Схема ремня привода вспомогательных агрегатов Лада Калина подробнее

• 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов
• 2 — ролик натяжной
• 3 — натяжитель
• 4 — шкив генератора
• 5 — шкив муфты компрессора кондиционера
• 6 — ремень привода вспомогательных агрегатов
• 7 — Кронштейн правой опоры силового агрегата

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов Лада Калина 6РК 995 (шести-V, длина — 995 мм).

Для замены ремня приходится демонтировать правую опору силового агрегата, так как она проходит через ремень. Снимите средний и правый брызговики моторного отсека с днища автомобиля. Далее следует снять подкрылок правого переднего колеса, либо, ослабив все крепления подкрылка в передней и средней его части, загнуть подкрылок за тормозной диск колеса.

Вывешиваем и снимаем правое переднее колесо и освобождаем крепления подкрылка по схеме.

• Места крепления брызговика и подкрылка Лада Калина:
  1 — саморез Torx T-27 для общего крепления брызговика и подкрылка к колесной арке;
  2 — два самореза Torx T-20 для общего крепления брызговика и подкрылка к колесной арке и крылу;
  3 — саморез Torx T-20 под ключ для крепления подкрылка к крылу;
  
  4 — четыре самореза «на 8» для крепления подкрылка к колесной арке;
  5 — четыре самореза Torx T-20 для крепления подкрылка к переднему бамперу.

Устанавливаем регулируемый по высоте упор под поддон, чтобы он принял на себя вес двигателя.

Головкой Е-14 открутить два винта крепления опоры к кронштейну блока цилиндров двигателя. Головкой «на 17» откручиваем две гайки и болт крепления опоры к лонжерону кузова (показаны стрелками).

Если вы уже ослабили натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов, теперь мы можем снять его со шкивов и вынуть ремень из моторного отсека.

Установите новый ремень в обратном порядке, обеспечив необходимое натяжение ремня вращением ходового винта натяжителя.

Прогиб ремня на участке между шкивами двигателя и компрессора кондиционера при приложенном усилии 100 Н (10 кгс) должен быть в пределах 6–7 мм.

Внимание! Не перетягивайте ремень. Чрезмерное натяжение ремня приведет к преждевременному износу ремня и подшипников генератора.

Для натяжения ремня Лада Калина есть специальный натяжитель.

Со стороны моторного отсека ключом на 19 ослабить затяжку контргайки ходового винта натяжителя ремня, удерживая винт ключом или головкой «на 8», удерживая гайку, вращайте ходовой винт против часовой стрелки, натягивая ремень.

Ремень генератора, который приводит в движение генератор в автомобиле Лада Калина, является одним из важнейших расходных узлов. От его корректной работы зависит стабильность подачи электрической энергии на все токоприемники бортовой сети. Поэтому многих интересует вопрос, как натянуть ремень.

Ослабление натяжения ремня сопровождается свистящим эффектом. И тут свистит ремень. Также неправильно сделанное натяжение может вызвать быстрый износ подшипников и привести к разрушению конструкции самого расходного элемента. В этой статье мы покажем вам, как затянуть ремень.

К основным признакам износа ременной передачи относятся:

• появление трещин;
• неравномерное истирание рабочей зоны;
• разрыв шнуров.

Для предотвращения преждевременного износа этого важного расходного элемента владельцу LADA Kalina необходимы знания о правильном натяжении ремня.

Как диагностировать товар?

Если указанный ранее признак ослабления ременного привода проявил себя во «во всей красе», то владельцу Лада Калина нужно будет без промедления проверить и при необходимости подтянуть ремень. Это достаточно легко сделать.

1. Надавите на ветвь ремня усилием пальцев и линейкой измерьте прогиб.
2. Когда амплитуда прогиба превысила 1 см, необходимо подтянуть ремень генератора.
3. Если вам нужен максимально точный результат измерения, рекомендуем использовать динамометр. С его помощью ветвь ремня следует оттянуть назад, приложив усилие 10 кгс. Теперь таким же образом измеряем отклонение. Его размер не должен превышать 15 мм.

Подготовка в работе

Прежде чем непосредственно натянуть ремень, потребуется выполнить ряд подготовительных манипуляций.

1. Очистить поверхности гаек натяжителя генератора LADA Kalina. Для этого подойдет обычная металлическая щетка.
2. Смочите указанные гайки проникающим средством, таким как WD-40, чтобы обеспечить легкое ослабление.
3. Запаситесь необходимым набором инструментов — ключами, размерность которых «8» и «19».

Помните о важности процедуры своевременной подтяжки ремня, так как при ослабленной трансмиссии КПД генератора значительно снижается, а бортовая сеть страдает от перебоев в подаче электроэнергии.

Как тянуть?

Перейдем к рассмотрению процедуры растяжки. Проворный владелец потратит менее 15 минут на выполнение всего комплекса манипуляций и ремень генератора снова будет в строю. Это избавляет от необходимости посещать сервис для того, чтобы опустошить собственный кошелек.

Порядок действий:

1. Находим натяжную планку.
2. Откручиваем на нем контргайку. Некоторые «мастера» сюда могут мешать бачок с омывающей жидкостью. Снять временно.
3. Взявшись за болт натяжителя, вращаем его до достижения необходимого уровня натяжения ременной передачи.
4. В конце затягиваем контргайку с требуемым моментом.
5. Проверяем уровень натяжения и, если он в норме, поздравляем себя с успешным выполнением важной миссии, если элемент недостаточно натянут, натяжение дополнительно регулируется. Сама проверка выглядит следующим образом. Включив зажигание, обращаем взгляд в сторону панели приборов, где должен загореться индикатор, отслеживающий зарядку аккумулятора. Запускаем двигатель Лада Калина. Если этот индикатор погаснет в течение нескольких секунд, то все в норме.

Подведем итоги

Как мы убедились, отрегулировать натяжение ременного привода Лада Калина под силу даже неопытному автовладельцу. Самое главное, не забывайте своевременно и периодически проверять состояние этого элемента. Если этим пренебречь, то можно лично спровоцировать более дорогие в плане устранения поломок. Натягивайте правильно, исходя из аспектов, приведенных в этом материале, и тогда ремень генератора прослужит вам долго. При первых признаках износа ремня примите меры по его замене. Эксплуатация изношенного компонента чревата его внезапной поломкой.

В процессе эксплуатации ремень привода генератора быстро изнашивается. Необходимо постоянно следить за его состоянием, так как от правильной работы этого механизма зависит функционирование всего автомобиля. Процедура замены ремня генератора на Калине не является трудоемкой операцией и может быть выполнена своими руками.

[Скрыть]

Когда менять?

На автомобилях ВАЗ Лада Калина применяется ременная передача вспомогательных агрегатов. На машинах с кондиционером срок службы такого ремня составляет не более 30 тысяч километров. На простых версиях автомобилей ремешок может прослужить дольше, но большинство владельцев стараются менять его через те же 30 тысяч пройденных километров. По разным причинам ремень может выйти из строя раньше, поэтому в процессе эксплуатации автомобиля его необходимо периодически проверять. На рабочей дорожке не должно быть трещин, а на внешней стороне ремня не должно быть расслоений. При наличии таких дефектов ремешок сразу меняют. Еще одним сигналом к ​​замене этого элемента является свист или другой шум при работе агрегата.

Процесс замены ремня на Калине с кондиционером (шестнадцать клапанов) представлен видео от пользователя Александр.

Выбор ремня и ролика

На автомобилях Лада Калина используется несколько типов ремней.

Тип элемента зависит от модели двигателя и его комплектации:

1. Версия двигателя без кондиционера и натяжителя — длина ремня 823 мм. Затворы (номер 6PK823) используются стандартно, но на запчасти такая деталь не поставляется. Для замены используется немного другой ремешок — Gates 6PK823SF.
2. Вариант узла с натяжителем ремня, но без кондиционера — 882-884 мм. Оригинальная деталь Gates (6PK882). В дополнение к нему часто используются ремешки — Finwhale BP6883, Dayco 6PK888 или самый дешевый балаковский ремень BRT882.
3. Двигатель с кондиционером и натяжителем ремня (двигатель 11183) — 1018 мм. Стандартный элемент Gates (6PK1018). Альтернативой являются Dayco 6PK1018 или Continental 6PK1015.
4. В 16-клапанном двигателе 21127 с кондиционером и натяжителем используется ремень длиной 995 мм. Часть ворот (6PK995) поставляется с завода, а также используется как запасной.

Иногда при замене ремня возникает необходимость установить новый натяжитель. Он одинаков для всех моторов, его артикул 2123-1041056.

Как самому поменять?

Сложность замены ремня генератора на Калине не зависит от количества клапанов или дополнительных узлов на двигателе.

Замена на 8-клапанных двигателях без натяжителя

Замена ремня на таком двигателе самая простая, из инструментов нужен только ключ на 13 и короткая плоская отвертка. Так как в такой схеме привода натяжение довольно сильное, то при смене необходимо использовать только шестиклиновой ремень Gates 6PK823SF или Dayco 825 с дополнительной маркировкой POLY-V. Остальные ремни слишком жесткие, быстро разрушаются и повреждают подшипник на валу генератора.

Этапы работы

Для выполнения задания необходимо сделать следующее:

1. Отвернуть болт нижнего крепления генератора на 2-3 оборота.
2. Отверните верхнюю гайку крепления, вытолкните болт отверткой и полностью снимите его.
3. Опустить генератор вниз. Выступ механизма должен проходить через зазор между радиатором и корпусом телевизора.
4. Снимите старый ремень и замените его новым. Если ремень не надевается на шкивы с легкостью, его можно аккуратно подтянуть отверткой.
5. Поднимите генератор вверх, натянув ремень.
6. Вставьте болт верхней точки крепления и затяните гайку.
7. Затяните нижний болт крепления.
8. Проверить работу ремня.

Процесс ремонта такого мотора хорошо показан на видео, снятом автором Ильгизом Магафуровым.

Замена на 8 клапанных двигателях с натяжителем

Здесь процедура установки нового ремня генератора сильно отличается от представленной выше.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной замены ремня генератора вам потребуются как минимум следующие инструменты:

• обычный или накидной ключ для гаек 13, 17 и 19 мм;
• трещотка для гаек 8 мм; при его отсутствии подойдет рожковый или обычный ключ такого же размера;
• отвертка с тонким плоским лезвием;
• тонкая игла;
тряпки
• ;
• уайт-спирит или бензин около 0,5 л;
• Емкость и щетка для мытья;
• ШРУС.

Этапы работы

Для регулировки степени натяжения ремня на моторах Калина используется механический натяжитель, в отличие от привода ГРМ, в котором используется гидравлический натяжитель. При смене элемента рекомендуется проводить профилактический ремонт ролика, добавляя туда свежую смазку.

Для завершения работы необходимо сделать следующее:

1. Ослабить болт ролика. Нить на нем обратная.
2. С помощью отвертки подденьте пластиковый колпачок на валике и осторожно снимите его.
3. Ослабьте стопорную гайку на тяге натяжителя на несколько оборотов.
4. Ослабьте натяжение ремня, повернув гайку стержня по часовой стрелке. Гайку необходимо откручивать до тех пор, пока шток не начнет свободно перемещаться в посадочном месте.
5. Отвернуть боковой болт концевого упора тяги, расположенный рядом с натяжным роликом.
6. Снимите натяжитель и отложите в сторону.
7. Приступайте к демонтажу ремня. Процедуру нужно начинать со шкива генератора, преодолевая при этом небольшое сопротивление ремня.
8. Снимите элемент со шкива коленчатого вала и снимите его полностью.
9. Отвинтите болт ролика и снимите его.
10. С помощью иглы осторожно подденьте и снимите защитные колпачки с подшипника. Промойте подшипник уайт-спиритом или бензином.
11. Заполните свежей смазкой и установите защитные резиновые крышки.
12. Соберите все детали и установите каток на место. При сборке нужно помнить, что втулка находится в подшипнике со стороны кронштейна.
13. Замените ремень, установив его в обратном порядке — от шкива коленчатого вала к шкиву генератора.
14. Установите натяжитель и поверните гайку против часовой стрелки, чтобы начать натяжение ремня. Затягивать гайку необходимо до увеличения сопротивления. Хорошо натянутый ремешок следует слегка сжать рукой.
15. Затяните стопорную гайку тяги натяжителя.
16. Проверить работу механизма, при появлении свиста потянуть за ремешок.

Откручивание левой гайки на 17мм Снятие крышки ролика Разборка натяжного ролика Подшипник со снятыми крышками Промытый ролик Сборка узла Натяжение ремня Проверка затяжки гайки

Замена на 16 клапанных моторах

Сложность замены ремня привода генератора на такой Калине заключается в необходимо снять переднюю опору двигателя.

Необходимые инструменты

• головка для шестигранных звездочек 11 мм или TORX E14;
• два домкрата;
• головка или ключ 17 мм;
• Головка с трещоткой 8 мм.

Процесс замены

В процессе выполнения работ необходимо выполнить следующие действия:

1. Поднять автомобиль на домкрате и демонтировать правое колесо, а также защитный подкрылок и пыльник багажника.
2. Установите защитную опору под днище машины.
3. Снимите защиту двигателя.
4. Поднимите двигатель под картером с помощью домкрата. Между подъемной частью домкрата и масляным поддоном двигателя необходимо установить деревянную опору.
5. Выверните два болта TORX E14, крепящих опору силового агрегата к кронштейну. Если винты затянуты, нужно варьировать положение мотора домкратом, добиваясь легкого вращения.
6. Отверните три болта TORX E14, крепящие опору к лонжеронам кузова автомобиля.
7. Ослабьте натяжение ремня, отвернув фиксирующую гайку.
8. Поверните гайку на 8 мм по часовой стрелке до полного ослабления ремня. Затем нужно снять ремешок и продеть новый элемент через место снятой опоры.
9. При необходимости можно заменить смазку в натяжном ролике. Схема полностью идентична описанной выше.
10. Натяните ремень, повернув гайку на 8 мм против часовой стрелки. Натяжение следует контролировать рукой – элемент должен прогибаться при нажатии.
11. Зафиксируйте натяжение гайкой 19 мм.
12. Установите все снятые детали в обратном порядке.
13. Запустите двигатель и проверьте работу привода. Для этого нужно максимально нагрузить ленту – включить все потребители электроэнергии и кондиционер.
14. Если во время работы слышен свистящий звук, необходимо потянуть за ремешок. Для этого на работающем моторе нужно ослабить фиксатор и осторожно подтянуть шток натяжителя до исчезновения свиста.
15. Затяните стопорную гайку.
16. Если во время работы возникает свист, необходимо дополнительно натянуть ремень.

Давненько в блоге не было тем про электрооборудование Калины и сегодня я решил продемонстрировать такую ​​процедуру как замена ремня генератора самостоятельно. Эта работа делается легко и просто, и не требует особых навыков и знаний, при этом можно обойтись минимумом инструментов. Что именно понадобится для выполнения этого ремонта, привожу список ниже:

1. Ключ на 19
2. Головка на 8 с трещоткой или обычная с открытым концом, колпачок
3. Ключ на 13

Подробная инструкция по замене ремня

Итак, в первую очередь вам нужно будет ослабить большую стопорную гайку на штоке натяжителя, сделав пару оборотов, наглядно показано ниже:

И после этого необходимо ослабьте натяжение ремня генератора, повернув сам шток по часовой стрелке, тем самым ослабив ремень. Делать это удобно трещоткой, примерно как показано на следующем фото:

Крутим до тех пор, пока шток не разболтается и не будет свободно болтаться. Затем снизу откручиваем болт его крепления, подробнее смотрите картинку:

И вынув болт с втулкой и шайбой, поднимаем верхнюю часть натяжителя и ставим примерно так же, как это делал я, чтобы он не мешает замене в будущем.

Теперь ремень достаточно ослаблен и препятствий для его снятия больше нет. Сначала освобождаем его от шкива генератора, приложив небольшое усилие:

И после этого снимаем со шкива коленвала:

Когда все готово, вынимаем его оттуда, повернув немного в сторону, чтобы он ни за что не цеплялся во избежание повреждений :

Если при осмотре ремня будет обнаружено его повреждение и сильный износ, то его необходимо будет заменить на новый. Цена этой детали Лада Калина недорогая и составляет около 300 рублей, так что карман особо не тянет. Установку проводят в обратной последовательности и не забываем отрегулировать натяжение до необходимого уровня. Про регулировку напишу в следующей статье сегодня, если будет время, но думаю, что ничего сложного для понимания нет, так как все делается буквально за пять минут с двумя ключами в руках. Позже скину ссылку сюда на пост, чтобы долго не искали.

Замена ремня генератора на Калине

От ремня генератора зависит правильная работа самого генератора и всей электросистемы автомобиля. Замена ремня генератора на Хендай Солярис. Замена ремня ГРМ н-150 8 кл. Ключом на 13 ослабьте верхний болт крепления генератора. Если ремень изношен или сильно ослаблен, существует опасность того, что генератор не будет вырабатывать ток, а аккумулятор быстро разрядится. Замена ремня привода генератора и нижнего крепления генератора (см. фото 7 и 8). Завести машину будет очень проблематично. Замена натяжного ролика и ремня генератора 4zz-fe. Замена ремня генератора Лада Калина 8 кл: размер. Вся электрическая система выйдет из строя.

Узнать, нужно ли менять ремень, достаточно сложно, но на это могут указывать некоторые признаки:

• при работающем двигателе свет фар становится слабым, тусклым;
• посторонний шум, свист при трогании автомобиля с места. ;
• после пробега 30 — 50 тысяч на Калине стоит проверить исправность ремня. На нем могут быть трещины, «изломы» зубьев, порезы, замасливание или расслоение резины, что может привести к обрыву ремня. В этом случае его лучше заменить.

Выбор

ремня и его цена

Если в конструкции генератор имеет натяжитель, то длина ремня 883мм. Замена ремня генератора Лада Калина Лада Калина (Lada Kalina (16 кл). Замена ремня генератора и натяжного ролика ремня ГУР. 4 ЭТАПА ЗАМЕНЫ РЕМНЯ ГРМ КАЛИНА 8 КЛАПАНОВ. Здравствуйте, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы рассмотрим как производится замена ремня ГРМ Калина с 8 клапанным двигателем В подавляющем большинстве случаев на Калине 8 клапанов Замена ремня генератора Лада Калина 8 клапанная: Если генератор как на Гранте, то длина 823 мм

Похожие новости

При выборе производителя следует учитывать, что официальным поставщиком данных ремней для АВТОВАЗа является компания GATES, поэтому предпочтение следует отдавать ее продукции. Замена ремня генератора При этом в подавляющем большинстве случаев у Калины 8 клапанов. Ремни также делают BTR (много плохих отзывов), Continental, Finwhale и ANDYCAR. Замена ремня ГРМ н-150 8 кл генератор только -. замена ремня генератора на Hyundai Tensioner и приводного ремня на Hyundai Solaris. Лучше купить Dayco 825 (производитель GATES), эластичные ремни имеют маркировку Poly-V, если нет, то ремень жесткий. Цена ремней примерно от 500 до 1000 рублей.

Замена ремня генератора Калина

Замена ремня генератора Калина … Самый простой и быстрый способ. Ремень можно поменять в течение 5 минут

Замена ремня генератора Лада Калина

Сегодня 12.01.2015 заменил этот ремень на генераторе на новый, пробег 60000.

Похожие новости

Цены на ремень генератора варьируются в среднем от 300 до 400 рублей в зависимости от производителя, что не является доступным.

Замена

Как быстро поменять ремень генератора на Калине:

Пару слов об эластичном ремне — регулировать его не нужно, он пускается сначала на шкиве, а потом на генераторе, ставим шестерню и толкаем машину, предварительно подсунув под ремень монтажный комплект или подобное.

Почему свистит ремень генератора калины с кондиционером. Причины и способы устранения свиста из-под капота

Приветствую вас друзья на сайте авторемонта своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда слышен свист ремня генератора при запуске двигателя.

В такой ситуации большинство новичков видят только один выход — замену якобы изношенного элемента. На самом деле не стоит принимать необдуманных решений.

Люкс может быть вызван рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

Основное назначение генератора — питание электрооборудования автомобиля. Но как обеспечивается постоянное вращение ротора?

На коленчатом валу двигателя и вала генератора есть специальные шкивы, на которые натягивается ремень. После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводя в движение ротор генератора.

Появление скрипа обусловлено повышенным трением ремня на шкиве генератора (коленвал) или нормальным проскальзыванием.

На практике причинами скрипа и свиста могут быть следующие:

• Повышенный износ ремня. Иногда даже дополнительное напряжение не спасает.
• Попадание на шкив генератора (коленвал) или непосредственно на ремень различных жидкостей (тосол, масло и тд).
• Ремень низкого качества.
• Износ подшипников в генераторе.

Данная неисправность чаще всего проявляется при повышенных нагрузках. Подшипник может свистеть или стучать. В такой ситуации может выручить только замена своими руками или СТО.

Диагностика и устранение свиста ремня генератора

В машине свистит ремень генератора? — Не паникуйте. Первое, что нужно сделать, это сделать небольшую диагностику. Осмотрите ремень на предмет очевидных повреждений.

Проверьте, хорошо ли он натянут, нет ли явного перекоса линии шкива. Обратите особое внимание на поверхность ремня – на нем не должно быть никаких жидкостей.

После осмотра вы сможете сделать предварительные выводы и принять решение о дальнейшем ремонте:

Если ремень визуально поврежден, на поверхности имеются серьезные трещины, а края потерты, то его уже нельзя обойтись без замены ремня. При этом покупайте только оригинальные детали для своей модели ВАЗ.

Иначе через пару тысяч километров вы снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.

Видны ли на ремне загрязнения (масло, антифриз)? – Тщательно очистите ремень от лишней грязи (по возможности). Если грязь въелась в изделие и чистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше заменить.

Если внешне проблем не обнаружено, переходим к механической части. Проверьте натяжение. Для этого нажимаем на ремень посередине между шкивами коленчатого вала и генератора.

Оптимальный уровень прогиба около 6-8 мм. Если этот параметр оказался больше или меньше, без регулировки не обойтись.

Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может немного отличаться. Мы рассмотрим общий случай.

Подготовить трещотку, ключ накидной на «19», головку глубокую на «17», а также запастись 15-20 минутами личного времени.

Последовательность натяжки ремня генератора

Ключом «на 17» слегка отверните верхнюю крепежную гайку, соединяющую генератор с кронштейном.

Ослабьте гайку крепления внизу (достаточно открутить ее на несколько оборотов).

Если вам нужно ослабить ремень, возьмитесь за генератор и потяните его на себя (если вам нужно натянуть ремень, от себя). После этого необходимо затянуть гайки и проверить работу генератора.

Перед запуском двигателя включите несколько основных потребителей, например, печку, дальний свет и обогрев. Если свист пропал, а уровень заряда остался на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.

При этом помните, что перетяжка также недопустима (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

Бывают ситуации, когда ремень генератора время от времени свистит, например, при понижении температуры или повышении влажности на улице.

В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных банках). Способ применения очень прост.

Необходимо распылить состав на внутреннюю сторону ремня и шкивов. Стоимость таких изделий от 500 до 1500 рублей.

Если на вашем автомобиле пищит ремень генератора, то не стоит сразу спешить на СТО и делать дорогостоящий ремонт.

В большинстве случаев проблема решается гораздо проще и за несколько минут. И теперь вы знаете, как это делается. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Автомобильная печка очень активно используется, особенно в морозы. Очень часто после долгого пробега при включении отопителя слышен надоедливый свист, который пропадает после выключения вентилятора, поэтому становится ясно, что проблема не в самой печке, а только в вентиляторе.

О том, что делать, если свистит на Лада Калина, вы узнаете из нашей статьи. В большинстве случаев при появлении свиста поломку можно устранить и более чем в половине случаев сделать это самостоятельно.

Суть проблемы

Устройство отопителя достаточно простое: на радиатор дует специальный мощный вентилятор, который имеет несколько режимов работы. Если появился свист или шум, то радиатор отопителя тут ни при чем, скорее всего, придется снимать именно вентилятор.

Крупные поломки

Шум и свист это уже поломка, стоит отметить что печка либо работает либо нет. Если от него вообще нет притока воздуха, то, скорее всего, заклинило моторчик или износились щетки. А если шум был и потом в один прекрасный момент пропал и ТЭН вообще перестал работать, то это значит что мотор остановился и надо проверить подшипник или втулки.

• Затем удалите весь мусор из посадочного гнезда, чтобы он не упал вам на голову при снятии вентилятора.
• Для дальнейших действий придется снять переднее пассажирское сиденье, иначе нужно будет принять акробатическую позу внутри салона Калины.
• Направляющие вентилятора удерживаются четырьмя гайками, которые необходимо открутить. Затем откройте бардачок и освободите его от содержимого, открутите четыре винта на его задней стенке и не забудьте еще об одном снаружи, под воздушной решеткой.
• Снимите декоративную накладку с передней правой стойки, под ней еще два винта, которые крепят пластиковую панель и блок обдува. Их нужно открутить, снять блок обдува и поднять пластиковую панель, которая держится на липучке. Под ним вы найдете две гайки, их нужно будет ослабить торцевым ключом. Затем отодвиньте торпеду как можно дальше и зафиксируйте ее в этом положении.
• Сядьте удобно на пол Лада Калина и снимите, при этом отсоединив электрический разъем. Вам нужно будет переставить его турбину на новый мотор или отремонтировать старый и поставить обратно. Затем установите блок на место и соберите все в обратном порядке.

Порядок реанимации моторчика вентилятора печки Лада Калина

• Перед снятием фиксатора отметить расположение крыльчатки относительно вала, демонтировать крыльчатку.
• После того, как вы получите доступ к двум болтам, вам нужно открутить их и открыть мотор.
• В верхней части отцепите анкерный замок, снимите шайбы и вытащите анкер.
• Таким образом, вы откроете себе доступ к втулкам.
• Очистите и смажьте детали.
• На якоре протрите и очистите контактные пластины наждачной бумагой с самой мелкой зернистостью.
• Также необходимо почистить нажимные подушечки и протереть их.
• Никогда не смазывайте контактные поверхности! Все должно быть стерильно чистым и блестящим.
• Графитной смазкой смазывайте только сильно трущиеся поверхности. Но ни в коем случае не используйте для этих целей масло или смазку, так как в дальнейшем они потекут.

Важно! Не сверлить отверстия и не лить масло на вал и не распылять WD при снятии шланга охлаждающей жидкости. Делать это не рекомендуется, хотя в Интернете можно найти множество рекомендаций по этому поводу. Такие действия опасны для мотора, могут привести к его выходу из строя.

• Соберите двигатель в обратном порядке. Теперь будет крутиться без скрипов и шумов.
• Соберите все остальные детали в обратном порядке.

Как видите, действия достаточно простые, главное не запутаться, что прикручивать при сборке. Если у вас возникли проблемы с шумом вентилятора отопителя, постарайтесь решить проблему самостоятельно, насколько это возможно. Если ремонт проблемной детали невозможен, то замените ее на новую, а если вы все же сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Происходит это из-за ослабления натяжителя, особенно ярко это проявляется в сырую погоду, когда из-под капота доносится не очень приятный свист. Растяжка довольно проста и не занимает много времени, а инструмента требуется совсем немного:

1. Ключ на 8 накидной или рожковый, или головка с трещоткой — тоже подойдет
2. Ключ на 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первым делом нам нужно будет ослабить контргайку тяги натяжителя, слегка открутив ее против часовой стрелки:

Затем откручиваем тягу натяжителя, тем самым ремень будет натянут. Чтобы не пришлось прилагать больших усилий при натяжении, необходимо рукой надавить на корпус натяжителя и одновременно открутить его, как показано на фото ниже:

После натяжки ремня, затяните контргайку и проверьте наличие свиста при работающем двигателе. Чтобы убедиться в этом, необходимо при работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печка на высоких оборотах, обогрев заднего стекла и т. д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он натянут обычно.

Но следует также учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, сам ремень будет сильно изнашиваться. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, будет гудеть и даже заклинивать довольно короткий промежуток времени. Однажды на прошлой машине был печальный опыт, я слишком сильно дернул и через неделю езды под замену ушел подшипник. Так что не переусердствуйте, выполняя такое обслуживание своей Калины.

Если же, наоборот, необходимо ослабить, то необходимо будет закрутить шток по часовой стрелке. Затем затяните стопорную гайку. Вот, пожалуй, и все рекомендации, которые необходимо знать при выполнении этой несложной процедуры. Если у вас есть вопросы или замечания по подготовленному мной материалу, отпишитесь в комментариях.

Автомобильная печка используется очень часто, зимой обогреваем салон, а летом охлаждаем (холодный воздух от кондиционера). После длительного пробега, а это обычно 80 — 100 000 километров, при притягивании обдува начинает раздаваться раздражительный свист, наверное многие сталкивались. После выключения вентилятора свист пропадает. Становится ясно, что печка свистит, но не сама по себе — а элементом для ее обдува. Что делать, как починить, а то ведь так неудобно ездить! Выход есть и в 70% случаев можно все сделать самому…

Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут о своих конкретных моделях, и это именно Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребят, сегодня не буду разбирать какую-то конкретную модель, ибо лечится болезнь практически одинаково. Я постараюсь дать вам пищу для размышлений, как и что делать, а снять вентилятор я думаю можно и самостоятельно, просто зайдите на форумы по своим моделям.

Как работает продувка?

Устройство очень простое — в салоне под панелью радиатор печки (возможно кондиционер рядом), на который дует специальный мощный вентилятор. У него, как правило, несколько режимов обдува, обычно подразделяемых от «1» до «4», чем больше включено, тем сильнее будет воздушный поток. Как становится понятно, зимой радиатор печки используется — для обогрева салона, зимой радиатор кондиционера — для охлаждения.

На новых иномарках не шумит (практически не слышно в первом и втором положениях), точнее слышен сильный встречный поток воздуха, но сторонних звуков нет. Это указывает на то, что вентилятор работает правильно и вся система работает правильно.

Если у вас свист или треск при включении вентилятора, то тут что-то не так, нужно разобрать панель и снять вентилятор. Радиаторы тут ни при чем.

Основные неисправности

Свист — это уже неисправность — их не так много в этом узле. Нужно говорить «обогреватель» — он либо работает, либо нет. Если печка совсем не дует, это значит, что заклинил электродвигатель, либо износились щетки. Если вы еще как-то ехали на ура, а через один прекрасный момент он пропал, а печка перестала работать, то двигатель точно встал, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.

Однако свист еще не означает, что электродвигатель вышел из строя, возможно, там просто скопилась грязь (от долгой эксплуатации) и его нужно чистить.

Поэтому в 70% случаев смазка действительно помогает, но если вы долго ездите с шумом, возможно уже изношен подшипник. Поэтому, как только появится треск и прочее, разбираем печку и чистим. Что еще хотелось бы отметить на наших ВАЗах, особенно на «классике» вместо подшипников использовались втулки, после их выработки их нужно было заменить, однако многие умельцы до сих пор устанавливают подшипники на вазовский отопитель — как я думаю правильно!

Разборка — чистка вентилятора

Как я уже писал выше, в каждой машине это устройство снимается по разному, но суть всегда одна, мы либо снимаем полностью вентилятор, либо имеем к нему прямой доступ, чтобы мы могли смажьте элементы.

ХОЧУ предупредить — прежде чем снимать электродвигатель — автомобиля во избежание ненужных никому не нужных коротких замыканий.

Вентилятор почти всегда устроен одинаково — это электродвигатель и цилиндрическая гребенка (лопасти) вверху, нагнетающая воздух. Вот небольшой пример.

Свист исходит от самого мотора, в нем есть один или два подшипника, поддерживающих вращение вала. При выходе из строя подшипников, или их забивании (годовой) грязью возникают непонятные звуки — свист, треск, жужжание и т.д. Возможны два сценария развития событий:

• Просто чистка . Диагноз прост, пробуем провернуть снятый моторчик — если он вращается с трудом иногда даже с привычными звуками, то — пылесосим двигатель, смазываем подшипники — остальные вращающиеся элементы (можно любой силиконовой смазкой, иногда можно использовать WD-40), очистить вал от грязи.

Обычно этого хватает в 70% случаев, электродвигатель начинает работать тихо, легко, без лишних звуков. Хватает на очень долгое время бесшумной работы.

• Ремонт-замена подшипников вала . Диагностика — вал вообще не вращается. Тут дело посложнее, нужно будет разобрать сам двигатель — «заглянуть внутрь». От длительной неправильной эксплуатации подшипники могут заклинить, они просто ломаются, шарики в них «клинят». Многие сейчас могут сказать — зачем мучаться, нужно просто купить новый двигатель! Пожалуй, это более справедливое замечание, однако стоимость вентилятора отопителя (а он, как правило, в сборе) не очень маленькая. Например, для рядового солдата она будет варьироваться примерно от 5000 до 10000 рублей, что очень много! А если у вас машина классом выше, то цены растут в геометрической прогрессии. Так что замена подшипников очень оправдана, стоят они копейки.

СО : Откручиваем лопасти, они либо пластиковые, либо металлические (часто алюминиевые). Посередине будет гайка, надо крутить, если удалось открутить но лопасти не сняты, ставить их, НО НЕ ВЕСЬ двигатель — в горячую воду, не кипяток но и не тепленькую( 60 — 65 градусов) их можно дополнительно закрепить на кипящую воду клей он немного размякнет, пластик расширится и вы будете потихоньку вынимать лезвия.

Далее разбираем сам электродвигатель, обычно это два-три болта (гайки), которые легко откручиваются. Нужно аккуратно «половить» мотор, чтобы не потерять все мелкие детали. После снятия крышки у вас будет примерно такая картинка.

Далее снимаем подшипники, повторюсь еще раз — часто их два, после чего меняем. Один аспект, как правило, заключается в том, что вы не сможете подобрать точно такие же, какие у вас установлены. Однако сняв параметры вала, или взяв старый вариант — идем в спец магазин, которых у нас в городе много — покупаем подходящий вариант.

Просто подбираем по размеру, берем обычный шарикоподшипник, можно даже наш отечественный — дольше будут ходить. Ставим их на вал, собираем мотор и радуемся.

Многие неисправности автомобиля можно определить по звуку. Когда появляются какие-то сторонние шумы в виде скрежета, воя или свиста, это может сигнализировать о поломке одного из компонентов авто. Некоторые неисправности достаточно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и неприятных звуков. Но есть определенные признаки поломок, которые проявляются чаще всего. Чаще всего при запуске двигателя раздается свист, причиной которого может быть ряд факторов. При этом такие неприятные звуки могут быть и при уже работающем двигателе. Далее мы поговорим о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свист двигателя при запуске и работе

Всегда приятно осознавать, что твой автомобиль полностью исправен и не доставит неудобств в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда, и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя некоторых узлов автомобиля. Это заставляет людей сомневаться в своем «железном коне», а положительных эмоций такая машина явно не добавит. самым частым сигналом о поломке является свист при запуске двигателя. Причем сталкиваются с ней не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, недавно выехавших.

Причиной того, что слышен свист при работающем двигателе, может быть ряд различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не столько опасный признак, сколько раздражающий. Хотя если мотор стал издавать такие посторонние звуки и двигатель все больше свистит, то затягивать с устранением этой проблемы явно нельзя. Некоторые проигнорированные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и множеству проблем.

Ремни

Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни различных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и их износ влечет за собой появление того самого раздражающего свиста, который может усиливаться вместе с увеличением оборотов двигателя. А может, наоборот, исчезать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышен и его невозможно не заметить.

При появлении свиста первым делом проверьте натяжение приводных ремней

Первым делом проверьте натяжение всех приводных ремней. Если какой-либо из них ослаблен, то возможна пробуксовка, что приводит к свисту при работе двигателя. В этом случае нужно натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить ему нормальный люфт. Еще одной причиной проскальзывания ремней может быть грязь и масло, попавшие на них. В этом случае его необходимо тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Чаще всего неприятности в плане шума доставляет ремень генератора. Свист появляется при запуске двигателя и пропадает при увеличении оборотов двигателя, так как ремень входит в одну амплитуду с роликами и шкивами. Это может грозить недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими из этого проблемами. Бывает и так, что двигатель свистит, а потом вдруг перестает издавать этот звук. При этом никаких изменений сразу не наблюдается. И причиной этому может быть обрыв ремня генератора. После его поломки зарядка аккумулятора при работающем двигателе прекращается. Обычно об этом сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители это замечают и придают этому какое-то значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-нибудь в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Еще одной наиболее распространенной причиной свиста из моторного отсека автомобиля является . Здесь последствия игнорирования проблемы могут быть гораздо серьезнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но на это обязательно стоит обратить внимание. За обрывом ремня ГРМ может последовать капитальный ремонт двигателя из-за погнутых клапанов, который стоит больших денег. Поэтому необходимо своевременно реагировать на всевозможные свистки при работе двигателя и не доводить ситуацию до крайности. Это относится не ко всем типам моторов, однако реальная проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодную вызван теми же ремнями. Если пропадает при прогреве двигателя, то причина точно в них. В холодное время года есть вероятность, что смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень не сможет вращать шкив генератора, просто проскальзывая. Решением этой проблемы может стать замена этой смазки и натяжка ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще крутится сам по себе и не заклинен. Поэтому, как видите, свист на холодном двигателе устраняется достаточно легко.

Если вы слышите какой-то свист при запуске двигателя и впоследствии во время его работы, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние. Возможно, некоторые из них необходимо подтянуть или заменить.

Ролики и подшипники

Еще некоторые элементы двигателя автомобиля, которые могут издавать неприятные шумы – это всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих узлах двигателя. Часто в случае неисправности они издают звуки, немного отличающиеся от обычного свиста – свист низкого тона. Этот звук возникает при работе двигателя на холостом ходу, но усиливается с увеличением оборотов и сразу же исчезает или становится намного тише. Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то это можно «вылечить» заменой вышедших из строя деталей.

Неисправности впускной системы

Если при работе двигателя слышен свист, и вы уже убедились, что причина не кроется в чем-то другом, то, скорее всего, возникла какая-то неисправность в системе впуска двигателя. Это может быть как дроссельная заслонка, которая периодически заедает и создает специфические завихрения воздуха, так и впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой. Но чтобы хорошо очистить его от грязи, необходимо полностью снять этот узел, о чем не следует забывать.

Во втором случае проблема в забитом впускном клапане PCV. Горячий воздух из картера из-за этого не может нормально циркулировать, что приводит к выдавливанию масла через сальники из-за избыточного давления и появлению того самого свиста при работающем двигателе. Настоящая проблема «лечится» обычной чисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на трубке вентиляции картера. Если клапан металлический, то подойдут все чистящие средства, которые не поцарапают поверхность. В том случае, если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто верните вентиль на место и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащены турбокомпрессорами, значительно повышающими их мощность и ходовые качества. Но это еще один узел в двигателе, который может сигнализировать о своей неисправности характерным и громким свистом. Причиной этого может быть подсос воздуха на стыке двигателя и турбокомпрессора. Обычно такие звуки говорят о скорой «смерти» этой важной детали. Чаще всего эта неисправность возникает на машинах, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких автомобилей знают, что свист турбинного дизеля ни к чему хорошему не приводит.

Что делать при появлении свистка из-под капота?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых мотор и его узлы могут издавать свист при запуске двигателя или во время его работы.