Как определить какого года резина: ТрансТехСервис (ТТС): автосалоны в Казани, Ижевске, Чебоксарах и в других городах

Руководство по выбору шин для мотоцикла: все, что вы хотели знать, но боялись спросить

Что ж, для начала – игнорируем рекламные описания прекрасного «держака» на любых поверхностях («универсальность» резины – миф, а заявленная как таковая шоссейка держит в сложных условиях значительно хуже, чем специальная). Принцип «брать самое дорогое и раскрученное» – в выборе мотошин тоже не подойдет: если неверно подобрать тип или профиль, те же преимущества могут превратиться в серьезную проблему, поэтому – внимательно изучаем характеристики. И здесь – важно, что вы знаете о типах, конструкции шин, особенностях выбора эксплуатации (как ни странно) и сроках смены резины. Давайте вместе заполнять тематические «пробелы».

Типы моторезины

Для каждого класса мотоциклов предусмотрен свой вид «обувки», сконструированный для эффективной передачи крутящего момента, лучшего сцепления с дорогой, устойчивости при маневре в тех условиях, в которых конкретный байк пребывает большую часть жизни. Условно мотошины можно поделить на дорожные, внедорожные и гоночные. Внутри класса, резина делится соответственно задачам: шоссейная, слик, дождевая, кроссовая (эндурная), грязевая, шипованная, а также двойного назначения. Диаметр и ширина – зависят от класса и габаритов техники. По классам и будем ее рассматривать.

Шины для спортбайков

В этой категории больше всего продуктов, предназначенных для ограниченного использования и имеющих крайне малый ресурс – всего в один заезд или тренировку. Обеспечивают самое лучшее сцепление с асфальтом. Их профиль позволяет в повороте укладывать байк почти параллельно земле, однако – только после разогрева.

• Слик – практически лысые «бублики», используемые только на кольцевых гонках. Специализированные изделия для профессионального спорта. На рабочий режим выходят только при прогреве до 90–100^о С.
• Слик «нарезка» – те же профессиональные скаты, но, в угоду регламенту отдельных соревнований, оснащенные хотя бы минимальным количеством канавок протектора.
  За исключением одной-двух моделей – также запрещены к эксплуатации на ДОП.
• Нарезка Street Legal – моторезина со сниженным до 60^о С «нижним порогом» рабочих температур. Используется не только на «кольце» для заездов или тренировок, но и как обычная дорожная.
• Дождевая (гоночная) – специализированные «бублики», канавки которых максимально эффективно отводят воду, независимо от угла наклона и скорости мотоцикла. Мягкие, непригодны для езды по сухому асфальту (очень быстро изнашиваются).
• Supersport – очень популярные «ни рыба ни мясо» среди спортивной резины. Начинают «работать» при более низких температурах, чем слик или нарезка, но не «догоняют» их по цепкости, достаточно эффективно справляются с водой, меньше подвержены износу. Используются для повседневного катания с нечастыми заездами на трек «своим ходом».

Шины для туреров и спорт-туристов

Эти мотоциклы по большинству «живут» на трассе, наблюдая грунтовку только издали, с высоты главной дороги, поэтому их «обувка» спроектирована  для асфальта: максимально долговечной, рассчитанной на большой вес мотоцикла (пассажир + багаж), и «всепогодной».

• Дорожно-спортивные. Объединяют преимущества низкой рабочей температуры, цепкости выше средней, относительно (если без «отжига») длительного ресурса (5–7 тыс. км). До характеристик спортивных – не дотягивают.
• Дорожно-туристические. Оптимальны для мотопутешествий, рассчитаны на плотную загрузку. Протектор спроектирован с учетом резкой смены состояния асфальта (грязь, вода, изморозь), «упор» сделан на устойчивость мотоцикла. Ресурс, в зависимости от темпа, 10–20 тыс. км.
• Резина «двойного назначения». Мотошины с выраженным грунтозацепом, выпускающиеся в большинстве «дорожных» размерностей. Позволяют «поиграть в эндуро» на классике.
• Вседорожные. Достаточно хорошо держат на асфальте и на грунте, имеют градацию по использованию на твердом и на грунтовом покрытии (50\50, 40/60 и т. д.). Не дождевые и не «грязевые». Чем больше выражены внедорожные свойства модели – тем меньше ее ресурс. В среднем – 15 т. км.

Шины для кроссовых байков, эндуро и триальных мотоциклов

Разброс техники в этой категории очень большой – от «злых» тюненых полтинников для мини-кросса до лайт-эндуро для путешествий, поэтому и моделей здесь много. Объединить их в классы можно по назначению: чисто спортивные, любительские и раллийные:

• Универсальные внедорожные. Самые популярные среди любителей. В большинстве – устаревшие лет на 10 соревновательные модели, обкатанные на чемпионатах и пущенные «в массы».
• Эндурные. Спортивные, очень гибкие, мягкие, широкие, с прочной боковиной. Протектор цепкий, но редкий, «ориентирован» на сыпучий грунт, камни.
• Кроссовые. Мотошины для спорта, запрещенные для ДОП. Грунтозацеп протектора – самый высокий из внедорожных. Корд – очень жесткий, рассчитанный на агрессивные приземления. Вариантов рисунка и размерности – очень много. Типичные для сыпучего грунта – более жесткие и редкие грунтозацепы, для твердого – более мягкие, широкие.

Дорожная резина

Для среднеразмерных классиков, малокубатурников, ретро и кастомных мотоциклов выпускается различная шоссейная резина с невысоким полукруглым профилем, умеренно развитым протектором, раскрывающая рабочие свойства на температурах менее 80^о С. Вариантов – масса, как и специфики (всесезонка, дождевая, универсальная).

Составляющие мотоциклетной покрышки и их функции

Моторезина рассчитана на высокие боковые нагрузки. Ее профиль – даже у самых широких моделей – более округлый, чем у автомобильной, состоит из рабочей части, отвечающей за сцепление с дорогой, и боковой – «работающей» только при наклоне в повороте. Части не контактирующие с асфальтом – тоже очень важны. От них зависит, сколько покрышка будет весить, насколько промнется под весом байка, как долго прослужит.

Корд (армирующий каркас)

Скрытая часть между внутренними и внешними слоями резины, придающая жесткость и принимающая на себя нагрузку. Структура корда – многослойна. Стальная проволока, или нити из полиамида, арамидных волокон (кевлара), или полиамида располагаются плотными рядами либо поперек шины, либо – пересекаются под углом градусов 30–40 по направлению ее вращения.

Борта (закраины)

Край шины, уходящий внутрь, в пазы краев колесного диска, имеющий кольцевое металлическое (внутреннее) усиление.

От надежности его фиксации в ободе – зависит срок жизни мотошины, а иногда и мотоцикла с водителем.

Протектор

Рабочая часть, покрытая затейливым рисунком, размер, форма и глубина канавок которого зависят от назначения изделия. Более крупный высокий протектор характерен для внедорожной  и кроссовой моторезины, более низкий, гладкий – для шоссейной и гоночной.

Боковая часть

Соединяющая протектор и закраину зона, не уступающая им по прочности, но не работающая ни с дорожной поверхностью, ни с ободом. Именно на нее наносятся «письмена», раскрывающие свойства и характеристики шины.

Индекс: большие и маленькие цифры и буквы – что они означают

Три основных показателя моторезины – ширина, профиль (высота), диаметр посадочного места (внутренний) – измеряются в миллиметрах и дюймах. Маркировок, принятых в разных странах, существует около десятка, но широко используются только четыре системы: Метрическая, Альфа, Стандарт (дюйм), Низкопрофильная (дюйм).

По каждой из них доступны соответствующие таблицы. Для нашего рынка, характернее – Метрическая.

Зашифрованная информация

Самыми большими буквами на изделии пишется имя производителя (бренд) и название модели. Следующей по размеру идет «колбаса» из цифр и букв латиницы, сообщающая ширину, высоту профиля, диаметр обода, для которого предназначена шина, ограничение по весу на ось (зад/перед), и на скорость, до которой можно разгоняться на этой резине. Чуть мельче – страна-производитель, сертификат, сведения о материале, конструкции. Дальше «мелким шрифтом» указывают не менее важные свойства, которые мы тоже рассмотрим отдельно.

Индекс и типоразмер в метрическом формате

Сразу отмечу самую распространенную ошибку в чтении индекса типоразмера резины: буква R – это не «радиус», как полагают некоторые мото и автовладельцы. Эта буква означает модель «radial» и указывает на радиальное направление внутренних армирующих слоев каркаса у этой покрышки.

Есть две основных конструкции – радиальная – когда слои корда идут поперек мотошины, и диагональная – когда они перекрещиваются.

Не видите в индексе букву «R», а видите пропуск, или «В» – значит резина диагональная, а если неподалеку написано «reinforced» или «reinf» – то еще и усиленная дополнительным слоем корда.

Типоразмер

«Колбаса из букв и цифр», например, 120/70 ZR17 (73W) TL, расшифровывается как:

• 120 – общая ширина шины в миллиметрах (по боковой части, не по протектору).
• 70 – полная высота профиля, выраженная в процентах от ширины (70% от 120).
• Z – индекс (необязательный), указывающий, что что шина может эксплуатироваться на скорости свыше 240 км/ч.
• R – радиальная конструкция каркаса мотопокрышки.
• 17 – посадочный диаметр закраины (для обода какого диаметра предназначена покрышка).
• 73W – индекс максимальной нагрузки и скоростного режима (73 и W в соответствующих таблицах равно 365 кг и 270 км/ч).
• TL – тип tube less – бескамерная мотошина.

Направление вращения

Стрелка со словами  «wheel rotation» жестко регламентирует, куда должна крутиться шина в процессе эксплуатации. Если  на борту присутствуют буквы ND (non directional) – ее можно ставить в любую сторону.

Front или Rear

Если производитель четко ограничивает место установки мотошины – он пишет на ней «Front», для переднего или «Rear» – для заднего. Без этой маркировки резину можно ставить с любой стороны.

Тип TL или TT

TL или tube less – как мы уже расшифровали ранее – бескамерная. TT– означает tube type, или «рассчитанная на использование камеры».

Другие обозначения

• XL (extra load) – допускает повышенную нагрузку.
• SAG (super all grip) – внедорожная, повышенной проходимости.
• NHS (not highway service) – не предназначенная для езды по магистрали (для большой скорости).
• SL (limited service) – ограниченные условия эксплуатации (спортивная).

Дата выпуска покрышек – как она отмечается и на что влияет

Все производители дружно рекомендуют «не носить» резину дольше пяти лет, а если техника «обута» в нее уже лет десять, даже законсервированная – срочно менять «бублики», не раздумывая. Пару десятков лет назад ресурс покрышек регламентировался только их внешним состоянием и смелостью водителя, но это было еще до массовой «эпидемии запланированного устаревания товаров». Сейчас – в расчет срока эксплуатации берутся два года, а пять лет – это допустимый срок хранения резины на складе, по итогу которого ее должны не продавать, а утилизировать. Отмечается дата выпуска двумя двузначными числами, заключенными в кружок или овал. Первое – номер недели с начала года, второе – сам год производства.

Б/у покрышки – стоит ли брать

Распространенная практика покупки слегка «поюзаных» гоночных сликов или нарезки – имеет смысл только для тренировок на «кольце» или картодроме, но не на ДОП. Кроме ухудшения управляемости, удлинения тормозного пути на скользкой поверхности и повышения риска их разрыва на высокой скорости, езда на старых покрышках несет риски в юридическом плане. При прохождении техосмотра, потрескавшийся или потертый протектор (гипотетически)  может стать причиной отказа в выдаче диагностической карты. По сути, это такая же неисправность, как сильно сношенные тормозные колодки. Также, в случае ДТП, из-за неудовлетворительного состояния резины, страховая компания может отказать вам в выплате, сославшись на любимый предлог – превышение скорости (исходя из увеличенной длины тормозного пути).

Обкатка новой моторезины

«С завода» современные мотошины покрыты консервирующей силиконовой пропиткой, предотвращающей пересыхание за время хранения. Она скользкая и проникает глубоко в поры резины. Пока не сотрете ее об асфальт – не рассчитывайте на хороший «держак» и «острые» тормоза. Смывать смазку бензином или другим растворителем не нужно (бесполезно), просто первые пару сотен километров – катайтесь размеренно. Кстати, после длительного хранения б/у шоссейной моторезины тоже рекомендуется «обкатать» ее, чтобы снять слой загрубевшего материала с поверхности.

Как узнать, что пора менять резину (признаки износа шин)

Даже если обеспечить идеальные условия хранения, моторезина все равно со временем состаривается, покрываясь микротрещинами. Если «возраст» покрышек перевалил за 10 лет и больше – не покупайте их, несмотря на привлекательный вид.

Признаки критического износа:

• Пересохшая поверхность – трещины на внешней стороне покрышки.
• Косо стертый протектор – явное «кольцо» износа по центру, с краю протектора, или боковины (следы от цепи или кардана).
• Порезы, сквозные повреждения боковой части (на радиальных мотошинах, диагональные – ремонтопригодны).
• Для бескамерки – дыры, которые не закрываются одним ремонтным «грибком».
• Складка по контуру (трещина) боковин, возникшая от езды или стоянки на спущенных колесах.
• Отсутствие сегмента протектора, даже одного (актуально для кроссовой или эндурной резины).
• Кривой профиль, «восьмерка», или «яйцо» (при условии исправного колесного диска).

Принцип оценки по остаточной глубине канавок рисунка протектора сейчас устарел – большинство производителей добавляют в опции интегрированный индикатор износа мотопокрышки, на который и стоит ориентироваться.

Часто задаваемые вопросы

Начнем с того, что будет, если поставить назад покрышку пошире, не меняя «родного» обода. Этот вопрос волнует многих неопытных мотоциклистов, желающих выглядеть более «спортивно».

Во-первых – ожидаемого прироста тяги из-за увеличившейся площади «опоры» вы не дождетесь. Более широкая резина, стиснутая краями обода не по размеру, будет стремиться «вверх», поэтому расчетный профиль колеса нарушится. Он будет выше, соответственно, пятно контакта – не увеличится. Во-вторых – ухудшится управляемость в поворотах, спидометр – будет «врать», изменится развесовка из-за приподнявшегося зада мотоцикла.

Можно ли «миксовать» покрышки с разным протектором, радиальные и диагональные

Для большинства современных спортивных мотоциклов, заезжающих на трек, это крайне не рекомендуется, а вот многие классические модели, нейкеды и круизеры – часто с завода оснащены комбинацией радиальной передней и диагональной – задней резины. В отличие от радиальной, диагональная – чуть «мягче», допускает умеренный перегруз, продается чуть дешевле, поэтому – почему бы нет?

Давление в шинах – какое должно быть и на что оно влияет

Выбор, до какого показателя накачивать колеса – постоянный компромисс между нагрузками на резину и ее возможностями. На большинстве мотоциклов рекомендуемое давление для каждой оси указано на наклейке (на вилке и заднем маятнике), но это значение актуально только для той модели резины, которую поставили с завода. На новой модели – ищите на покрышке обозначение (рядом с нагрузкой max load), указывающее максимально допустимое давление «на холодную». Не берите шину, если этот показатель ниже, чем рекомендован для вашего мотоцикла.

Допустим, на вашем байке присутствует наклейка с рекомендованными 2.25 bar – для переднего, и 2.5 bar – для заднего колеса. Если вы катаетесь преимущественно с пассажиром, с багажом, делая длинные «рейсы» по трассе, ваш мотоцикл весит 200 или больше килограмм, а его объем – приближается к литру, держите давление в заднем колесе не ниже 2.8–3.0 bar, а в переднем 2.5 bar. Если же вы катаете по городу, в одиночку, почти без багажа, не увлекаетесь «полетами» – оптимально будет выставить равное давление в обоих колесах на уровне 2.2 bar.

Для мало нагруженных среднекубатурников интервал варьируется от 2.0 до 2.3 bar, а для субтильных «китайцев» 2.1 bar – в переднем, 1.9 bar – в заднем баллоне (особенно – если покрышки тоже китайские). Ниже 1.9 давление в дорожных шинах опускать нельзя, чтобы мотоцикл не начал «плавать» в поворотах или на неровностях – это опасно.

Чем сильнее мы накачиваем закрытый объем колеса, тем более «круглым» оно становится и меньшей площадью контактирует с асфальтом. Большее пятно контакта это большее сопротивление качению и ускоренный износ резины, меньшее – хуже устойчивость, ниже эффективность торможения и ускорения. До определенного момента эти нюансы компенсирует протектор, поэтому на кроссовых и эндуро байках колеса можно подспускать до 1.2 bar – переднее и 0.8 bar – заднее. Однако воздух – дело ненадежное, поэтому в хард эндуро и триале сейчас чаще используют гелевый наполнитель, позволяющий поддерживать давление 0.4 и 0.9 bar. Жить такой комплект будет недолго, но это – спорт, в котором, как мы помним, с расходом резины – не считаются.

Влияет ли состояние шин на поведение мотоцикла

Однозначно – да. Чем старше баллон, чем тверже его поверхность и меньше остаточная высота протектора – тем хуже байк «держит» дорогу. Лысая, или неправильно подобранная резина увеличивает тормозной путь, и может стать причиной неожиданного «ухода» с трассы в кювет. На перекачанной покрышке вилку или маятник будет жестко «дубасить», а на спущенной – мотоцикл станет менее предсказуем в поворотах и «сожрет» больше бензина, чем за обычную поездку.

Можно ли ставить «бескамерки» на спицованные колеса

Нет, потому, что их обода не герметичны, и вы просто не сможете накачать шину. Для бескамерок подходят даже не все литые диски, поэтому всегда проверяйте, какого типа резина стояла на байке раньше. Кроме того, отверстие в ободе, рассчитанное на ниппель камеры – может не совпасть по размеру с новым соском.

Установка камеры в бескамерную покрышку – есть ли смысл

Только в том случае, если повреждение колеса не позволяет накачать шину, а до «ремонта» – еще доехать надо. Во всех остальных случаях – затея спорная. Внутренняя поверхность бескамерки не рассчитана на то, что об нее постоянно будет тереть другая резина, создавая дополнительный прогрев, а внутренняя часть бескамерного обода может иметь травмирующие камеру выступы. Получить «красивое» колесо, напялив бескамерку на спицованный обод – можно, но объективно – это увеличит его вес (помним про неподрессоренные массы), и снизит ресурс камеры. О том, когда она перетрется до разрыва – вы узнаете уже на спущенном колесе. Ремонтировать прокол бескамерной шины можно без снятия колеса, а вот извлекать и латать камеру – придется с его разборкой.

Можно ли ставить старую камеру в новую покрышку

Нежелательно. Даже если на вид она еще не потертая, ее ресурс уже меньше, от частых циклов «нагрев-охлаждение», она становится грубее, чем новая, быстрее перетирается или идет трещинами. Старая камера может не расправляться полностью и идти складками, если у новой резины профиль (и внутренний объем) ниже, чем был у предыдущей.

Стоит ли покупать гоночную резину для города

Если она относится к классу Racing Street или Street Legal – это вполне оправданный выбор владельца спорта, стрита, нейкеда или классика с претензиями на «агрессивность». В остальных случаях не рекомендуется. Во-первых – на ДОП не допускается эксплуатация гоночных сликов или кроссовой резины. Во-вторых – спортивные покрышки рассчитаны на интенсивную работу при определенном прогреве. На соревнованиях, пред заездом, их подогревают в специальных чехлах, а затем – «дают» один прогревочный круг, чтобы они с первых секунд зачетного заезда могли обеспечить байку хороший контакт с асфальтом (прилипание).

В городе, даже если вы катаете агрессивно, слик просто не успеет прогреться до рабочей температуры (больше 80^о С). Или вообще до него не нагреется за всю поездку, учитывая рваный ритм светофоров и возможные «тянучки». Соответственно – не даст адекватного сцепления при попытке «дать угла», колеса будет сносить при торможении, а вместо энергичного старта мот будет «шлифовать» на месте.

Как хранить мотопокрышки

В идеале – предварительно отмытыми, обработанными силиконовым спреем, в сборе с диском и в специальных чехлах. Естественно – в сухом темном месте с постоянной температурой, подальше от огня, детей и животных.

Переобулись на зиму, или нашли и отложили хорошую резину про запас – позаботьтесь, чтобы за время хранения она:

• Не контактировала с кислотами или щелочами.
• Была закрыта от солнечных лучей (ультрафиолета).
• Находилась не ближе метра от любых нагревательных приборов.
• Перекладывалась (переворачивалась) каждые пару недель лежки.

Все эти условия мало кто может обеспечить, поэтому запомните хотя бы основное: защитите моторезину от пересыхания и деформации – не подвешивайте, а положите горизонтально, завернув в непромокаемую ткань.

Это – только основная часть ответов на популярные вопросы по мотоциклетной резине, собранная в одном материале. Без «углублений» в тему – понемногу обо всем. Если какой-то из ваших вопросов все-таки остался без ответа – задавайте его в комментарии, мы обязательно его разберем.

Как узнать, когда истечет срок годности шин вашего автомобиля

Краткий ответ на вопрос о сроках годности шин таков: да, срок годности действительно истекает, но есть еще чему поучиться. Кажется, сегодня почти все имеет срок годности, в том числе и ваши шины. Это факт! Каждая шина имеет дату рождения — когда она была изготовлена ​​— и дату истечения срока годности; как правило, шесть лет с момента выпуска TBS или Tire Building Machine. Таким образом, этот старый комплект шин, который лежал в задней части гаража, скорее всего, уже просрочен.

Возможно, неудивительно, что большинство потребителей и даже продавцов шин не знают о сроках годности. Вы можете подумать, что покупаете новый комплект шин, хотя на самом деле эти шины могли годами лежать на полке. Как правило, производители автомобилей советуют водителям менять шины каждые шесть лет, даже если шины практически не изношены.

The Toonie Test

В течение многих лет владельцы транспортных средств полагались на «Toonie Test», чтобы определить, нуждается ли шина в замене. Положите touni в гусеницы. Если он достигает медвежьих лап, шины, вероятно, новые. Если он достигает всего серебра, они изношены примерно на 50%. И если он доходит только до середины букв, пора подумать о новых шинах. «Тест мультяшек» измеряет только глубину протектора, а не возраст шины, что может быть фатальной ошибкой. Это простой факт, старые шины опасны, независимо от глубины протектора.

Как узнать дату изготовления шины

Как защитить себя? При покупке шин обратите внимание на дату изготовления шины. Обычно это 10- или 11-символьный код DOT (Department of Transportation) рядом со штампом DOT, выбитым на боковине шины. Проверьте последние четыре цифры. Последние два обозначают год изготовления шины, первые два (из четырех) обозначают номер недели. Например, 3611 говорит о том, что шина была произведена в 36-м ^{-м 9-м году.0014 неделя 2011 года. Это особенно важно для шин на бортовых прицепах и жилых автофургонах, которые могли стоять в течение длительного периода времени. Езда на старых шинах опасна не только для вас, но и для других людей на дороге. Чтобы узнать стоимость шин, нажмите здесь.}

Что происходит по мере старения шин?

Итак, что происходит, когда шины стареют? Со временем резиновая смесь начинает разрушаться. На боковинах и внутри покрышки начинают образовываться небольшие трещины. Со временем эти трещины приводят к тому, что стальной пояс протектора отделяется от остальной части шины. Если шины недостаточно или чрезмерно накачаны, разбалансированы или развалены, весь процесс ускоряется.

Каждая шина, которая находится на дороге, рано или поздно поддастся разрушительному воздействию возраста. Шины, предназначенные для более длительного пробега, могут содержать определенные химические соединения, встроенные в резину, которые замедляют процесс старения, но ничто не останавливает влияние времени на резину. Выбросьте контейнер с истекшим сроком годности молока и переработайте или замените старые и изношенные шины с истекшим сроком годности.

Чтобы убедиться, что вы получаете самые лучшие, свежие и самые надежные шины, запишитесь на прием в местный шинный и автоцентр Quick Lane — ваш универсальный центр для получения квалифицированной консультации и доступных цен на шины, тормоза, переднюю часть и подвеску компонентов вместе с быстрым, квалифицированным ремонтом.