Как ослабить ремень грм: Как отрегулировать (натянуть или ослабить) ремень генератора на ВАЗ 2107

Регулируем ремень ГРМ на автомобилях ЛАДА Самара

Рекомендуется проверять ремень привода ГРМ каждые 15000км при проведении очередного ТО.

Для выполнения данных работ вам потребуется ключ для натяжения ремня привода ГРМ.

---

1. При помощи ключа на 10 откручиваем 3 болта крепления передней крышки ремня привода ГРМ.
2. Приподнимаем ее вертикально вверх и снимаем с двигателя.
3. Крутим коленвал и визуально проверяем состояние ремня. Коленвал можно прокручивать ключом на 17 или 19 за болт крепления шкива. Визуально ремень должен быть чистым. Если на ремне заметы потертости, трещины, расслоения — его однозначно нужно менять.
4. Попробуйте повернуть ремень на 90 градусов двумя пальцами. Тянуть нужно на участке между шкивами коленчатого и распределительного валов, прилагая усилие 15–20 Н·м (1,5–2,0 кгс·м). Если провернуть не получается, значит ремень перетянут. Если же ремень можно развернуть на больший угол — натянут слабо. Внимание! Регулировать ремень нужно на холодном двигателе. Перетянутый ремень приводит к сокращению срока службы самого ремня, подшипников натяжного ролика и насоса охлаждающей жидкости. Слабое натяжение ремня может привести к перескакиванию ремня через зубья распредвала.
5. Для того, чтобы проверить взаиморасположение распревала и коленвала нужно установить поршень 1го цилиндра в ВМТ такта сжатия. Для этого:

а) Нужно снять заглушку в верхней части картера сцепления.

б) В этом окошке отверткой поворачиваем коленвал за зубья венца маховика

до совмещения метки на шкиве распределительного вала и выступа задней крышки ремня привода ГРМ.

При этом метка на маховике должна совместиться с центром шкалы.

Рекомендации:

Если взаимное положение коленчатого и распределительного валов нарушено, то поверните коленчатый вал до совмещения метки с центром шкалы. Ослабьте натяжение ремня и снимите его со шкива распределительного вала.

Поверните распределительный вал до совпадения метки на его шкиве с выступом на задней крышке. Не меняя взаимного положения валов, наденьте ремень на шкив распределительного вала и отрегулируйте натяжение ремня.

7. Ключом на 17 мм отпускаем затяжку гайки крепления натяжного ролика.

8.Поворачивая ролик специальным ключом, регулируем натяжение ремня и, удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления.

9. Проверяем натяжение ремня (см. выше) и, при необходимости, повторяем регулировку.

10. Окончательно затягиваем гайку крепления ролика моментом 33,2–41,2

11. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня и затягиваем болты ее крепления.

Видео по теме:

Натяжка ремня ГРМ на ВАЗ 2112 и других

Автор admin На чтение 5 мин. Просмотров 1.3k.

Правильная натяжка ремня ГРМ на автомобилях производства завода «АвтоВАЗ» является несложной, однако требующей определенных специальных познаний процедурой.

Алгоритм действий может немного различаться в зависимости от модели силового агрегата, а не от марки авто. Отличия существуют в процедуре замены и натяжки ремня на 8-ми клапанных и 16-ти клапанных моторах. О том, как натянуть ремень ГРМ на обоих типах автомобильного «сердца», читайте далее.

Четырехцилиндровые восьмиклапанные силовые агрегаты чаще встречаются на:

• ВАЗ-2108 — 2115;
• ВАЗ-2110 — 2111.

Шестнадцатиклапанные двигатели в основном применяются:

• На ВАЗ-2112;
• Лада приора;
• Лада калина;
• Лада ларгус;
• Лада гранта;
• Лада веста.

Некоторое количество автомобилей семейства «Самара 2» также оснащалось 16-ти клапанными моторами.

Помимо этого, такие двигатели ставились и на модели 2110-2111.

Когда производится натяжка ремня газораспределительного механизма

Натяжка ремня ГРМ ВАЗ-2112 и других моделей ВАЗ производится в следующих случаях:

1. Установка нового ремня;
2. Ослабление ремня;
3. «Проскакивание» ремня с нарушением регулировки ГРМ;
4. Замена натяжного ролика и других механизмов привода ГРМ.

Если причиной вмешательства является обрыв или «проскакивание» ремня, предварительно следует убедиться в целостности клапанов. Оборвавшийся газораспределительный механизм (привод) приводит к повреждению двигателя на 16-ти клапанных силовых агрегатах объемом 1.5 литра. Однако в случаях обрыва привода на высоких оборотах, клапаны и ЦПГ разрушаются и на других моторах.

Проверяют работоспособность ГРМ на ВАЗ-2114 и других моделях, оснащенных 8-ми клапанными агрегатами, путем проворачивания распредвала вручную. Исправный механизм должен с некоторым усилием провернуться. Неисправный, как правило, не поддается воздействию.

Во время процедуры необходимо проверить компрессию в каждом из цилиндров. Простейшим способом сделать это является плотное закрытие свечного отверстия бумагой. При наличии давления в цилиндре заглушку на определенном этапе проворачивания распредвала выбивает с посадочного места.

Аналогичную проверку на 16-ти клапанных двигателях проводить не рекомендуется. Слишком велик риск повреждения изначально исправного клапанного механизма. В поршнях полуторалитровых моторов этого типа нет проточек. Поэтому клапаны, опускающиеся вниз, гнутся при контакте с поверхностью поршня.

Натяжка ремня на 8-ми клапанных моторах ВАЗ

Перед тем, как натянуть ремень ГРМ на ВАЗ, следует выполнить следующие подготовительные работы:

• Вывесить и снять правое переднее колесо;
• Выкрутить 3 болта крепления передней крышки привода ГРМ;
• Снять крышку;
• Ключом «на 17» ослабить затяжку натяжного ролика.

После этого следует сверить метки привода. Одна из них, расположенная на шкиве коленвала, должна совпадать с установочным усиком задней крышки. Одновременно с этим сверяют метку на маховике. Она должна быть на одном уровне с установочной меткой на приливе блока.

ВАЖНО! В реальности достичь точного совпадения меток удается не всегда. Поэтому механизм настраивают с погрешностью +/- 1-2 мм. Это не оказывает заметного влияния на ходовые качества автомобиля.

Если метки совпадают, вопрос о том, как натянуть ремень ГРМ, можно считать решенным. Не снимая ремня, необходимо подвинуть ослабленный натяжной ролик вправо таким образом, чтобы возникло необходимое натяжение. После этого ролик намертво затягивают. Для регулировки ролика используется специальный «рогатый» ключ. При его отсутствии можно воспользоваться двумя крестовыми отвертками, которые вставляют в специальные отверстия на ролике.

При несовпадении меток ремень ГРМ на ВАЗ-2109 необходимо снять со шкивов. После этого сами шкивы по отдельности выставляются по меткам. Обратный монтаж ремня лучше начинать с задней ветви. После его установки ролик затягивают.

ВАЖНО! Шкивы, расположенные по меткам, при установке ремня ГРМ ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделей, могут смещаться на 1-2 зуба. Если подобное происходит, выставлять метки следует с погрешностью влево, позволяющей компенсировать смещение. После установки ремня шкивы сами встанут в необходимое положение.

Необходимо закончить натяжку и фиксацию ремня, после чего вручную провернуть двигатель на 2-3 оборота за шкив коленвала. Для этого удобно использовать головку «на 19» с удлинителем. КПП должна стоять на «нейтрали». Если после проворачивания метки не сместились относительно друг друга, процедуру можно считать оконченной. Сборку производят в обратной последовательности.

Следует ответить на вопрос о том, как проверить состоятельность натяжения. Для этого необходимо зажать ремень между большим и указательным пальцем и повернуть на 90°. Мастер должен быть в состоянии сделать это, иначе ремень считают чрезмерно натянутым.

Натяжка ремня на 16-ти клапанных моторах ВАЗ

Натяжка ремня ГРМ на приоре и других автомобилях, оборудованных 16-ти клапанными моторами, в целом производится аналогичным образом.

Однако есть небольшие отличия. Так, крышка газораспределительного механизма этих двигателей крепится на 6-ти, а не на 3-х болтах, как в предыдущем случае.

Помимо этого, натяжка ремня ГРМ на силовых агрегатах «ВАЗ-2112» (16 клапанов) осуществляется с помощью двух роликов. Один из них подвижный, использующийся для натяжения. Второй — опорный.

Натягивая ремень «приоровского» мотора или мотора 2112, необходимо соблюдать особую осторожность. Надев и натянув его, необходимо в обязательном порядке попытаться провернуть двигатель вручную.

Если коленвал не удается прокрутить, следует еще раз проверить правильность установки меток. На этих моторах ошибка практически всегда приводит к повреждению клапанов и поршневой группы.

Мне нравится1Не нравится

Что еще стоит почитать

Профилактика ремня грм и натяжного ролика — всё о ремонте лада

В статье речь пойдет про причины свиста ремня ГРМ и способы устранения данной проблемы.

Где искать источник шума?

Многие автовладельцы сталкиваются с такой проблемой, как резкий свист (визг) из-под капота при заведенном моторе. Появиться он может как на «холодную», так и на полностью прогретом моторе, при разных нагрузках.

Обычно все начинают списывать появление такой проблемы на генератор и его ремень. При этом не обращают внимание на второй ременной привод – газораспределительного механизма.

А ведь появления свиста в нем – более опасная проблема, чем в ремне привода навесного оборудования.

Многие не ищут проблему в ремне ГРМ по одной простой причине – чтобы обеспечить полноценную передачу усилия от коленчатого вала, используется ремень с зубчатой рабочей поверхностью. И наличие зубьев исключает вероятность проскальзывания по шестерне и зубчатом колесе.

А раз нет проскальзывания, то и визг под капотом (один из признаков повышенного трения между поверхностями) появиться не может. Чего не скажешь о ремне привода навесного оборудования.

Для передачи усилия на генератор и другие элементы используется клиновидный или многоручьевой ремень без каких-либо зубьев. То есть, проскальзывать по шкивам он вполне может, поэтому и ищут причину свиста в первую очередь именно в этом приводном элементе.

• Но многие не учитывают, что ремень ГРМ передает усилие не только на распределительный вал, но еще и на водяной насос.
• К тому же, чтобы исключить перескакивание зубьев по зубчатому колесу, привод должен быть хорошо натянутым, и для этого в конструкцию добавлен натяжной ролик.
• А у двигателей с двумя распределительными валами зачастую используется еще один ролик – обводной, он же паразитный.
• То есть, получается, что в приводе ГРМ дополнительно имеется еще ряд элементов, которые зачастую и становятся причиной появления нехарактерных шумов.

В общем, если появились резкие сторонние звуки при заведенном моторе, следует смотреть все приводные ремни. Поскольку чаще свистит привод генератора, то обращать внимание в первую очередь стоит на него.

Основные причины появления сторонних звуков в приводе ГРМ

В целом, выяснить, в каком из приводов появились проблемы – несложно. Достаточно демонтировать с авто ремень генератора и запустить двигатель.

1. Пропавший или продолжающий звучать писк даст понять, где искать причину.
2. Если даже со снятым ремнем визг имеется, однозначно проблемы в приводе ГРМ.
3. Чтобы более точно выявить, что именно стало его причиной без какой-либо разборки, можно воспользоваться техническим фонендоскопом.
4. С помощью него можно выявить область, где возникает звук, что позволит после заборки сразу определить, какой из элементов неисправен.
6. Основных причин свиста ремня ГРМ не так уж и много:

• Издавать звуки может сам ремень. Если он предельно изношен, изготовлен из низкокачественного материала, недостаточно натянут, то проходя через ролики (а он с ними контактирует гладкой поверхностью), будет проскальзывать, издавая неприятные звуки;
• Визжать могут ролики из-за перетяжки ремня;
• На привод попали технические жидкости (масло, антифриз). В результате они выступают в рои смазки, снижая трение между поверхностями роликов и ремня, что становиться причиной проскальзывания;
• Износ подшипников. Для обеспечения легкости вращения роликов и помпы, в их конструкции установлены подшипники. Если эти элементы предельно изношены или недостаточно смазки, то в них возникает повышенное трение, сопровождающееся визгом;
• Неаккуратность проведения работ по замене ремня, в результате чего произошел изгиб оси одного из роликов. Это приводит к тому, что положение ролика несколько меняется, и из-за небольшого перекоса трение между приводом и натяжным или обводным элементом возрастает.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Как проверить стартер, полезные советы

Каждая из причин имеет свои характерные особенности. К примеру, в случае с использование ремня из низкокачественного материала, не обладающего достаточной эластичностью, то в зимний период после стоянки на морозе резина будет «дубеть».

• В результате этого причиной свиста на «холодную», который исчезает после нагрева, будет именно приводной элемент.
• При повышении температуры ремень становиться более эластичным, и трение пропадает.
• Примерно то же происходит и при попадании технических жидкостей, но в таком случае звук может доноситься дольше (пока масло или антифриз не затрутся).
• А вот износ подшипников или изгиб оси роликов сопровождается визгом на всех режимах работы мотора и при любых температурных условиях.

Часто звуки появляются после замены приводного элемента. Здесь уже причиной может стать как сам ремень, его недостаточная натяжка или изгиб оси.

Также следует отметить, что многие пытаясь сэкономить, меняют только приводной элемент, хотя в обязательном порядке заменяться должен и натяжной ролик. И это нередко приводит к возникновению сторонних звуков.

Выявляем причину

Как более точно определить, что стало причиной появления визга, рассмотрим на примерах разных авто.

Для начала возьмем автомобиль ВАЗ-2109. Эти авто комплектовались силовыми установками с одним распредвалом (то есть 8-клапанные).

Описанное ниже подойдет и для других машин с таким типом ГРМ — ВАЗ-2110, ВАЗ-2114.

Итак, появился свист под капотом, и чтобы найти его причину действуем так:

1. Снимаем ремень генератора и запускаем мотор, чтобы точно удостовериться, что звуки издаются из-под крышки привода ГРМ;
2. Демонтируем крышку газораспределительного механизма, оцениваем состояние ремня. На нем не должно быть следов значительного износа, следов технических жидкостей. Если отмечен односторонний износ – однозначно есть перекос в роликах или помпе, и можно сразу снимать приводной элемент для проверки остальных элементов;
3. Оцениваем натяжку ремня (на участке между коленчатым валом и зубчатым колесом ГРМ пальцами провернуть вокруг оси. Нормально натянутый ремень не должен провернуться более чем на 90 град.). При надобности регулируем натяжку и проверяем, исчез ли звук;
4. Снимаем ремень и проверяем состояние подшипника натяжного ролика и помпы. В этих элементах не должно быть никаких люфтов, а при проворачивании – заеданий и подклиниваний.

Последовательно проверяя все элементы, которые задействованы в приводе ГРМ, можно легко выявить причину появления звуков.

При обнаружении значительного износа ремня, натяжного элемента или водяного насоса, они в обязательном порядке заменяются. Ремонту все эти составные части не подлежат.

Вышеописанная инструкция подойдет и для Лада «Приора» или «Калина», которые укомплектованы силовыми агрегатами с двумя распредвалами (16-клапанные версии), но в ни есть некоторые нюансы:

• В таких двигателях значительно сложнее снять крышку привода;
• В ряде моторов натяжной ролик оснащен механизмом автоматической натяжки. И бывает, что именно этот механизм подклинивает, не обеспечивая должную натяжку ремня;
• Помимо помпы и натяжного ролика проверять следует также и паразитный ролик. Люфт в нем тоже не допускается и сильный износ подшипника этого элемента – еще одна из причин появления шумов.
• В этих авто при замене ремня обязательно меняются оба ролика.

Все описанное касается и других авто, к примеру, Рено Логан. На этот автомобиль устанавливаются как 8-клапанные, так и 16-клапанные силовые установки, привод ГРМ которых практически не отличается от используемых на ВАЗ.

Что можно предпринять?

Отметим, что многие не спешат выявлять точную причину и принимать соответствующие меры, пытаясь устранить все подручными средствами.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Замена ремня генератора Форд Фокус 2 1.6, 1.8, 2.0

В некоторых случаях это действительно может помочь избавиться от звуков. К примеру, многие используют средство «WD-40», которым смазывают подшипники роликов.

Но это может помочь только в случае, если вся причина в недостаточном количестве смазки. При этом само средство достаточно быстро испариться, то есть действие его будет временным, и в конечном итоге свист вернется.

Некоторые обрабатывают ремень силиконовой смазкой. Эти меры можно считать практически бесполезными, поскольку сам приводной элемент издает звуки только в случае неправильной регулировки или сильного износа, в остальном причина кроется в элементах, между которыми ремень перемещается.

Даже если применение средств для устранения свиста и помогли, то все же не стоит затягивать с заменой приводного элемента и роликов, а также проверкой состояния помпы. Вовремя принятые меры помогут избежать более серьезных проблем.

Свист ремня ГРМ является следствием повышенного трения, а это приводит к интенсивному износу. В конечном итоге ремень может порваться из-за чрезмерного стирания или заклинивания одного из подшипников.

1. Порыв же ремня, особенно в так называемых «втыковых» моторах (у которых при обрыве происходит столкновение поршней с клапанами), влечет за собой достаточно серьезные поломки и дорогостоящий ремонт.
2. Поэтому лучше при появлении сторонних звуков в приводе ГРМ, сразу же найти причину этого и устранить ее.
3. Видео — что делать если свистит ремень ГРМ.

Как выполняется замена ремня ГРМ Приора и инструкция к действию

Одна из последних разработок вазовских инженеров последнего десятилетия – двигатель 21126, который стал основным силовым агрегатом на ВАЗ-2170.

Здесь применили и хонингование цилиндров, и поршни новой конструкции, которые поспособствовали повышению мощности.

Однако банальный обрыв привода газораспределительного механизма вывести из строя узлы даже такого технологичного агрегата. Поэтому лучше заранее проконтролировать и поменять этот компонент системы.

Когда нужна замена ремня привода ГРМ на автомобиле Приора?

 

Если учитывать заводской регламент обслуживания, то он рекомендует делать ротацию резино-механического изделия через 200 000 км пробега. Но, как показывает практика, автомобилисты предпочитают менять эту деталь раньше — кто на 60 000, а кто и на 100 000 км пробега. Считается, что при городском режиме передвижения элемент изнашивается быстрее.

В любом случае контроль состояния элемента должен выполняться через каждые 45 тыс.км. Первыми признаками того, что на Лада Приора замена ремня ГРМ уже необходима, являются следующие факторы:

• посторонние шумы при работе ДВС;
• изменение цвета выхлопных газов;
• проблемы при запуске мотора;
• посторонние вибрации.

Небольшой пробег отнюдь не всегда гарантирует безаварийную эксплуатацию автомобиля. Довольно часто в отзывах автолюбителей можно встретить ситуацию, когда ременной привод изнашивается раньше срока по причине попадания на него масла и грязи. Эти компоненты попадают через сальники и щели в кожухе, поэтому важно устранить причины протечек и осмотреть деталь.

Важно понять, что замена ремня ГРМ Приора должна производиться своевременно, ни в коем случае нельзя затягивать дело до обрыва. В противном случае расходы на ремонт могут неприятно удивить владельца. В большей мере это обусловлено отсутствием на поршнях выемок под клапаны, поэтому обрыв детали приводит к их непосредственному контакту, после чего последние обычно изгибаются.

Проблемы с прочностью ременной передачи на высоких оборотах вообще приводят к катастрофическим последствиям вплоть до обрыва поршней и даже деформации шатунов. Чтобы не подвергать себя риску, опытные автомобилисты советуют периодически контролировать состояние резиновой передачи, а также степень ее натяжения.

Как выполняется проверка ременной передачи на ВАЗ 2170?

Деталь представляет собой резинотехническое изделие с зубцами, расположенными на его внутренней части. На внешнем ободе указаны:

• тип мотора, для которого предназначена автодеталь;
• число, указывающее количество зубцов – 137;
• маркировка, указывающая ширину изделия – 22 мм.

Эти данные пригодятся владельцу, который еще не знает, какой ремень нужно купить для ВАЗ 2170. Осталось приготовить необходимый инструмент для проверки:

1. инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
2. ключ на «10»;
3. домкрат.

Проверка состояния привода выполняется на холодном двигателе и состоит из следующих переходов:

• При помощи шестигранника выкрутить пять болтов крепления передней верхней крышки привода газораспределительного механизма и снять ее.
• Осмотреть деталь и определить, нужна ли на Лада Приора замена ремня привода ГРМ, для чего включить пятую передачу, вывесить правое переднее колесо и вращать его по часовой стрелке. Изделие должно быть без трещин, отслоений и подрезов, обнажающих нити корда. При обнаружении дефектов деталь необходимо поменять.
• Осмотреть состояние натяжного ролика – на нем не должно быть никаких повреждений.
• Проверить натяжение ремня, для чего надавить усилием 10 кг на ремень между шестернями распредвалов и замерить его прогиб – он должен быть не более 5-7 мм. Также осуществить контроль можно по положению метки 1 на наружной обойме самонатяжного ролика, которая в идеале должна находиться напротив выступа 2. Отклонения допустимы в пределах 3-4 мм – они регулируются, однако превышение этих показателей означает необходимость замены ременной передачи и роликов.

Как произвести замену ремня привода ГРМ на Лада Приора своими силами?

Процесс включает не только ротацию резиновой передачи, вместе с ней меняются и ролики – натяжной и опорный. Комплекты для ремонта обычно продаются в автомагазинах. Для работы потребуются следующие инструменты:

• головка на «17»;
• ключи на «15», «13», «10», «8»;
• инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
• специальный ключ для регулировки ролика или клещи для съема стопорного кольца.

Далее процесс смены привода происходит в следующем порядке:

• Открутив шестигранником 5 болтов на верхнем пластиковом кожухе газораспределительного механизма и 2 на нижнем, снять их.
• При помощи головки на «17» провернуть коленвал по часовой стрелке и выставить по меткам оба распредвала в ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Определяется этот момент совмещением меток 1 на шкивах распределительных валов с отметками 2, которые расположены на задней крышке.

• Снять резиновую заглушку в картере сцепления и проконтролировать положение коленвала: риски на маховике и прорезь на верхней крышке картера должны совпадать.

• Перед тем как сделать замену ремня ГРМ на автомобиле Приора, нужно демонтировать шкив привода вспомогательных аппаратов. Для этого помощник должен включить 5 передачу и нажать на тормоз, а владелец авто при помощи головки на «17» с воротком отвернуть болт крепления шкива и снять его.
• Для комфортности последующей сборки перед демонтажем резинотехнической детали опытные автолюбители рекомендуют зафиксировать шкивы распредвалов простым деревянным клином, который следует забить между ними.

• При помощи ключа на «15» ослабить болт натяжного ролика и снять ремень с валов. Далее демонтировать натяжной и опорный ролики.

• На резьбу болтов новых роликов нанести фиксирующий герметик. Опорный ролик затягивать моментом 35-41 Нм, а натяжной окончательно не зажимать. Проконтролировать положение коленвала по метке на крышке масляного насоса.
• Надеть зубчатый резиновый привод на шкив коленчатого вала. Натянуть обе ветви и надеть переднюю часть на опорный ролик, а заднюю – на шкив помпы и завести за натяжной ролик. Если использовался деревянный клин, то его нужно удалить.

Важно! В процессе ремонта нужно проверить состояние насоса ОЖ. Его вал должен свободно вращаться, без люфта и постороннего шума. Недопустимы следы подтекания охлаждающей жидкости. При наличии одного из факторов – обязательно поменять помпу.

Как отрегулировать натяжение привода на ВАЗ 2170?

Финальная стадия замены ремня ГРМ на автомобиле Лада Приора выполняется по схеме:

• Специальным ключом или щипцами провернуть натяжной ролик против часовой стрелки.
• Совместить вырез 1 с меткой 2 на внутренней втулке ролика и затянуть болт крепления с моментом 20-15 Нм (фото см. выше).
• Установить на штатное место шкив привода вспомогательных агрегатов.
• Провернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке за болт шкива и проконтролировать соосность установочных меток распредвалов и коленвала, а также натяжение ремня. При необходимости операции повторить.

Болт натяжного ролика затягивается моментом 35-41 Нм, а шкив вспомогательных аппаратов – 105-110 Нм. Сборка выполняется в обратной последовательности, не ставим только верхний пластиковый кожух для визуального контроля выполненной работы.

Далее заводим мотор и наблюдаем – указатели 1 и 2 на ролике не должны при перегазовке отклоняться от нормы более, чем на 2 мм, после этого принимать рабочее положение. После проверки работоспособности агрегатов верхний кожух привода устанавливается на место.

Описанный процесс аналогичен и может быть применен при ремонте автомобилей Lada Kalina и Lada Granta. Методика замены привода газораспределительного механизма доступна любому автолюбителю, но требует особой внимательности. Малейшее смещение меток способно вылиться в дорогостоящий ремонт.

Натяжка ремня грм приора

• скачать фото на мобильник Содержание: Руководство по эксплуатации, техническому
• обслуживанию и ремонту Лада Приора ВАЗ 2170

Проверка натяжения ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170

Регулярно проверяйте состояние и натяжение ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма), при необходимости отрегулируйте натяжение.

При ослаблении натяжения ремня ГРМ быстро изнашиваются его зубья и кроме этого возможно перескакивание ремня на зубчатых шкивах коленчатого и распределительных валов, что приводит к нарушению установки фаз газораспределения, потере мощности, повреждению двигателя. Для проверки и регулировки на автомобиле Лада Приора ремня ГРМ вам потребуется ключ-шестигранник «на 6».

6. Установите на автомобиль Лада Приора все детали в последовательности, обратной снятию.

полезные советы автомобилисту

Замена ремня ГРМ Приоры/Калины

Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для синхронизации коленчатого и распределительного валов двигателя. Чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт двигателя, его следует вовремя менять на новый.

Если происходит обрыв ремня ГРМ

Обрыв ремня ГРМ на ВАЗ 2170, 2171 или 2172 (на любом двигателе) может привести к загибанию клапанов. В результате потребуется выполнить дорогостоящий ремонт двигателя. Есть мнение, что на 8 клапанных моторах клапана не гнет, однако, это заблуждение.

Когда менять ремень ГРМ

Согласно регламенту ТО проверка ремня ГРМ должна проводиться через 105тыс. км, а его замена ремня — через 200тыс. км пробега. Однако, завод изготовитель рекомендует выполнять проверку ремня не реже чем каждые 45тыс. км пробега.

Как проверить ремень ГРМ

Зубчатая поверхность ремня должна быть без складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины.

А обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. Торцевые поверхности ремня не должны иметь расслоений или разлохмачиваний.

Если Вы обнаружили на ремне ГРМ масло, тогда его тоже следует заменить, предварительно выяснив причину возникновения масла.

Для проверки ремня ГРМ следует сначала снять правый грязезащитный щиток моторного отсека. Затем снять верхнюю крышку привода ГРМ следует отвернуть 5 винтов, используя шестигранник «на 5».

Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора (головкой «на 17»), осматриваем ремень на предмет повреждений.

Как поменять ГРМ

Потребуется. шестигранник «на 5», головка «на 17», головкой «на 15».

Порядок действий :

1. Отвернуть 2 винта крепления крышки.
2. Снять переднюю нижнюю крышку привода ГРМ.

Снять ремень привода генератора. Чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия 1-го цилиндра. Для этого следует провернуть коленвал по часовой стрелке за болт до момента совмещения меток ГРМ на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМ.

Для контроля положения коленчатого вала:

1. Снять резиновую заглушку в верхней части картера сцепления.
2. И убедиться, что риска на маховике (№1 на схеме) расположена напротив прорези (№2) верхней крышки картера сцепления.

Чтобы не сбить фазы газораспределения при отворачивании болта, помощник должен зафиксировать маховик, вставив между зубьями маховика шлицевую отвертку большого размера (через отверстие в картере сцепления). Затем:

1. Отвернуть болт крепления шкива и снять его.
2. Снять опорную шайбу.
3. Ослабить болт крепления натяжного ролика ремня, используя головку «на 15». В результате чего натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет.
4. Снять ремень ГРМ со шкивов распредвалов. Снять ремень со шкивов насоса охлаждающей жидкости и коленвала.

Замена роликов ГРМ

Вместе с ремнем ГРМ следует заменить натяжной и опорный ролики.

1. Чтобы снять натяжной ролик нужно отвернуть болт крепления. Чтобы снять опорный ролик, отвернуть болт накидным ключом «на 15». Снимаем ролик в сборе с болтом и упорной шайбой.
2. На шайбе выполнены кернения, которые препятствуют снятию шайбы с болта.

Перед установкой новых роликов ГРМ следует нанести на резьбу болтов резьбовой герметик. Болт натяжного ролика окончательно не затягиваем.

Установка ремня ГРМ

Сначала нужно убедиться в совмещении меток коленвала и распредвала. Положение коленвала удобно контролировать по совмещению метки №1 на зубчатом шкиве коленвала с меткой №2 (ребро) на крышке масляного насоса.

Надеть зубчатый ремень на шкив коленвала. Натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень на шкивы распредвалов.

Для натяжения ремня ГРМ:

1. Вставить наконечники щипцов для снятия стопорных колец в пазы наружной обоймы натяжного ролика.
2. Натянуть ремень, поворачивая щипцами натяжной ролик против часовой стрелки.
3. Выполняем это до совмещения выреза №1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом №2 его внутренней втулки. После чего затянуть ключом болт крепления ролика.

Установив шкив, поворачиваем коленвал за болт на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совмещение меток на коленчатом и распределительных валах, а также совмещение выреза с выступом на натяжном ролике. Если они не совпадают, тогда повторяем операции по установке и натяжению ремня привода ГРМ.

Похожие материалы

29 декабря 2013, 04:04

Как говорится с дуру и можно и. сломать что нибудь. Статью прочитал фигня полная.

Во первых натягивать надо двоем(одному крайне неудобно) Во воторых, покупать надо не китайский роик которого на 5тыс км (по любому подделка была) хватаает, а заказывать гетсовский например.

Его хоть кувалдой бей не то что сьмником сторорных колец гладь.Так что изнеудачного опыта одного на 140 миллионов человек такие выводы нечего распространять

Как натянуть ремень генератора на Приоре

Волжский автозавод не перестает удивлять автолюбителей производством новых моделей своих автомобилей. Среди таких автомобилей особенно выделяется Lada Priora, поскольку в ней воплотились лучшие традиции качества производителя и стильный, законченный внешний вид элегантного автомобиля.

Это стильное и современное средство передвижения многим пришлось по нраву. И действительно, устоявшиеся убеждения в том, что автомобили отечественного производства ни к чему не годятся, постепенно развеиваются. Техника действительно усовершенствовалась и стала более комфортной, внешне привлекательной, существенно улучшилось ее оснащение.

Lada Priora является одной из наиболее популярных моделей, которые сумел запустить в производство отечественный автопром. По этой причине у владельцев данного автомобиля возникает множество вопросов по ремонту и эксплуатации. В том числе, как выполнить проверку и как натянуть ремень генератора на Приоре.

Натяжка ремня генератора: пособие для автолюбителя

Отличительные особенности «Приоры» от предыдущих модификаций производителя заметны сразу, буквально сразу, как только откроем капот. Здесь новоиспечённому владельцу «Лады» многому придется учиться заново. Такая не очень сложная, казалось бы, процедура, позволяющая в автомобиле Приора ремень генератора натянуть до нужного предела, потребует недюжинных усилий.

Особенность новых моделей авто заключается в том, что возможность выбрать машину, оснащенную опционным оборудованием, присутствует уже в стандартной комплектации. Так в «базе» «Приора» уже может оснащаться рулевым гидроусилителем или кондиционером.

Естественно, что управление автомобилем становится ещё более удобным, но возмездием за комфорт в данной модели стала более сложное исполнение ременной передачи генератора. Ведь сам ремень на автомобиле «Приора», где присутствует кондиционер или ГУР, существенно длиннее, имеет более сложную траекторию, обслуживается и подвергается замене по совершенно другим правилам.

Натяжка ремня генератора в автомобиле «Приора» – нюансы проведения

Любой автолюбитель знает, что определенно наступит момент, когда понадобится натянуть ремень генератора Приора. Известно, что ременной привод у этого автомобиля достаточно прочный, вот только в процессе эксплуатации наблюдается незначительное растяжение самого ремня, а также уменьшение сцепления его поверхности со шкивом и роликом.

Буквально как только вы обнаружили свист ремня генератора на «Приоре», необходимо в тот же момент заняться его подтяжкой, тем более, что сделать это несложно.

Перед тем, как натянуть ремень генератора Приора, необходимо приготовить рожковый либо накидной ключ на 19 и особый двухрожковый натяжной ключ непосредственно для ролика. Этот ключ похож на тот, который используют для смены дисков на «болгарке».

Сам процесс регулировки генераторного ремня на «Приоре» производится следующим образом:

1. — откручиваем гайку ролика, при этом придерживая ключом обойму самого ролика;
2. — легким вращением натяжного ключа делаем проворачивание эксцентрической обоймы натяжного ролика, при этом увеличивая натяжение ремня;
3. — производим завинчивание гайки ролика.

Проверка натяжения ремня генератора на Приоре

Владельцы автомобиля Приора как натянуть ремень генератора, могут знать из многочисленных источников в Сети и читая соответственную литературу.

Ведь как правильно натянуть ремень генератора на Приоре любой автолюбитель узнает именно из этих источников, а не посредством передачи опыта от других автолюбителей.

Но некоторые «хитрости», связанные с проверкой натяжения, невозможно найти даже в вышеуказанных источниках. Рассмотрим их подробнее.

Если надавливать на ремень на самом протяженном промежутке непосредственно между шкивами, то его прогиб должен составлять в пределах 8-12 мм. но данное правило подходит лишь для очень скромной комплектации авто. Ведь если автомобиль оснащен ГУРом либо кондиционером, ремень тогда имеет другую траекторию, что способствует уменьшению площади взаимодействия ремня со шкивами.

Для восполнения недостаточного соприкосновения необходимо будет подтянуть ремень на «Приоре» чуть посильнее.

Если отсутствует возможность воспользоваться услугами специалиста, то можно попробовать выполнить регулировку натяжения генераторного ремня Приора «на слух».

В случае недостаточного натяжения ремень обязательно будет проскальзывать, издавая дикий «свист», а при очень сильном натяжении подшипники генератора будут гудеть.

Натяжка ремня ГРМ на Приоре: инструкция для пользователя

Кроме ремня генератора в автомобиле Приора еще одним немаловажным узлом является ремень ГРМ. По этой причине многие автолюбители задаются вопросом — как натянуть ремень грм на Приоре? Выполнить эту процедуру не сложно, достаточно заготовить инструмент: шестигранник «на 5», головку «на 17» и «на 15».

Перед тем, как натянуть ремень ГРМ Приора, следует:

• — выкрутить два винта, прикрепляющих крышку;
• — снять нижнюю крышку, закрывающую привод ГРМ;
• — вставить кончики щипцов в пазы внешней обоймы натяжного ролика для того, чтобы снять стопорные кольца.
• — натянуть ремень, проворачивая щипцами непосредственно натяжной ролик, причем против часовой стрелки.
• — выполняются эти действия до совмещения выреза наружной обоймы с прямоугольным выступом его внутренней втулки;
• — после вышеуказанных действий болт крепления ролика затягивается ключом;

— выполняем сверку на совмещение меток на распредвалах и коленчатом вале, а также совпадение выреза с меткой на натяжном ролике. Если метки не совпадают, следует повторить операцию по натяжению ремня привода ГРМ.

Из вышеописанного следует, что натянуть ремень генератора так же просто, как натянуть ручник на Приоре. Опытный водитель сможет это сделать быстро и без лишних телодвижений. Бережность и правильная последовательность действий во время натяжки ремня генератора позволит сохранить его работоспособность на долгое время эксплуатации, а ваше авто всегда будет оставаться в ПРИОРитете.

Источники: http://car-exotic.com/lada-priora/vaz-2170-maintenance-service-6.html, http://xn—-8sbabr6ahc3e.xn--p1ai/priora-remont/488-zamena-grm-priora.html, http://priorapro.ru/dvigatel/kak-natyanut-remen-generatora-na-priore.html

Рекомендации АвтоВАЗа по устранению шума, скрежета в районе привода ГРМ

 06 декабрь 2019  Лада.Онлайн    7 677     

В ходе эксплуатации автомобилей Lada Granta, Kalina и Priora, укомплектованных 8-ми клапанными двигателями, может проявляться несоответствие «Шум, скрежет при работе двигателя, в районе привода ГРМ». Причиной шума является контакт шкива распредвала о заднюю защитную крышку зубчатого ремня привода ГРМ 21116-1006209-01 из-за деформации крышки. Об этом рассказывается в информационном письме №12-19 от 06.02.2019 года.

Если владелец обратится с этой проблемой в дилерский центр LADA, то специалисты автоцентра устранят посторонние шумы в соответствии с рекомендациями завода. Дополнительно, при демонтаже задней защитной крышки будет произведен контроль состояния площадки под установку автоматического натяжителя ремня ГРМ на головке блока цилиндров.

Рекомендации по устранению постороннего шума в районе шкива привода распредвала 8-клапанных двигателей

 1. Локализовать источник шума, убедиться в отсутствии контакта вертикальной поверхности крышки защитной зубчатого ремня задней и ГБЦ (зона «В» на рисунке). 

 2. Произвести измерение величины зазора между шкивом распредвала и крышкой защитной зубчатого ремня задней в зоне контакта. 

 3. Демонтировать крышку защитную зубчатого ремня заднюю и сопутствующие детали привода. Провести проверку комплектности крепления крышки защитной зубчатого ремня задней. Подтвердить наличие вредного контакта шкива распределительного вала о крышку защитную зубчатого ремня заднюю. 

 4. Проверить плоскостность крышки защитной зубчатого ремня задней на поверочной плите. По чертежу параметр плоскостности – 1 мм.

 5. Произвести осмотр состояния площадки под крепление автоматического натяжителя зубчатого ремня на головке блока цилиндров с контролем наличия грубых литников, заусенцев в зоне «А»:

Пример дефекта литья (литника) в зоне «А»:

 6. При наличии существенных дефектов литья металлургического характера, заусенцев (более 3 мм), грубых литников в зоне «А» необходимо, выполнить замеры 4-х габаритных размеров площадки.

 7. После получения одобрения в сообщении/запросе с помощью слесарного инструмента (напильника) привести площадку ГБЦ в зоне «А» в соответствие с указанными выше размерами.

Внимание! Доработку ГБЦ в зоне «В» не производить. Состояние ГБЦ в зоне «В», наличие несплошностей не провоцирует шум в районе шкива привода распредвала, т.к. не влияет на расстояние между шкивом распредвала и крышкой ремня ГРМ защитной задней.

 8. Установить новую крышку защитную зубчатого ремня заднюю. При этом необходимо обязательно контролировать плоскостность аналогично рекомендаций п.4.

рекомендации АвтоВАЗа по проверке работоспособности натяжителей ГРМ.

Ключевые слова: двигатель лада гранта | двигатель лада калина | двигатель лада приора | предписание автоваза

4 1

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Замена ремня ГРМ, натяжного и опорного ролика

Интервалы замены ремня ГРМ на автомобилях Лада Приора из года в год всегда меняются производителем. Раньше были данные, что замена требуется уже на 120 тыс. км пробега. Сейчас же, даже на новой Lada Vesta в сервисной книжке указан интервал в 180 000 км пробега, после чего ремень подлежит замене.

Разумеется, смотреть нужно не только на пробег, но и на реальное состояние всех деталей ГРМ, таких как:

1. Ремень привода
2. Водяной насос (помпа)
3. Опорный ролик
4. Натяжной ролик

Если при осмотре выяснилось, что одна из деталей требует замены, а остальные находятся в рабочем состоянии, не стоит менять все и сразу. Комплекты ГРМ на Приору сейчас стоят немалых денег, поэтому нецелесообразно производить замену заведомо исправных деталей.

Инструкция по замене ремня ГРМ и роликов на Приоре 16-кл

Первым делом необходимо снять ремень привода вспомогательных агрегатов, о чем подробно расписано в этой статье. Далее необходимо отвернуть все болты крепления защитного кожуха ремня ГРМ, используя для этого специальный ключ TORX t30.

Затем снимаем крышку, как верхнюю, так и нижнюю ее части:

Теперь весь механизм газораспределения становится доступным и можно проводить дальнейшие действия.

А вот дальше желательно найти помощника, для того, чтобы открутить болт крепления демпферного шкива коленчатого вала. Делается это следующим образом.

Для начала поддомкрачиваем переднюю правую часть автомобиля и снимаем колесо. Помощник садится за руль, включает пятую передачу и одновременно нажимает на педаль тормоза.

В это время необходимо отворачивать болт крепления шкива, так как коленвал застопорен и прокручиваться не будет.

Окончательно отворачиваем болт и снимаем шкив с шайбой. После чего необходимо выставить механизм ГРМ Приоры по меткам. Для этого следует провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения всех меток. Сделать это можно следующим образом:

• правая часть автомобиля вывешена
• включаем пятую передачу
• за тормозной диск вывешенного колеса руками проворачиваем коленчатый вал

Метка на шестерне зуба коленвала должна совпасть с отливом на корпусе масляного насоса:

Метки на шестернях распредвалов должны совпадать с аналогичными на корпусе внутренней крышки ГРМ. Наглядно все продемонстрировано ниже на фото:

Теперь, застопорив шестерни, откручиваем болты крепления натяжного и опорного ролика, снимаем их:

После этого можно извлекать старый ремень ГРМ Приоры, так как его больше ничего не держит.

Установка нового ремня ГРМ происходит в обратной последовательности.

Для этого сначала накидываем его на шестерню коленчатого вала, затем все строго против часовой стрелки через опорный ролик, на правую, затем левую шестерню распредвала, на помпу и устанавливаем натяжной ролик. Метки ГРМ на распредвалах могут немного сместиться, поэтому при необходимости поправляем их при помощи ключа на 17 мм:

Ролик имеет механизм, который автоматически регулирует состояние натяжения ремня таким образом, что перетянутым он в принципе быть не может. А натягивается сам ролик следующим образом. При помощи специального ключа проворачиваем за наружную часть ролика до тех пор, пока выступ не совпадет с прорезью, что наглядно показано ниже на фото:

После того, как метки совмещены, окончательно заворачиваем болт крепления ролика при помощи динамометрического ключа моментом от 34 до 41 Н*м. После этого проворачиваем коленвал два оборота, чтобы убедиться, что метки ГРМ выставлены правильно. Если все совпадает, производим дальнейшие действия. Устанавливаем на место шкив коленчатого вала и заворачиваем моментом 110 Н*м болт его крепления.

Заводим мотор и проверяем, чтобы при работе ГРМ не было посторонних шумов. Ставим на место кожух и все те детали, которые были сняты перед началом ремонта. Для тех, кто хочет посмотреть на данную процедуру наглядно, мною был записан видео обзор данной темы.

Видео отчет по замене ремня ГРМ и роликов на Приоре 1,6 16-клапанов

Данный обзор встроен с моего канала на YouTube.

Если остались вопросы в результате ознакомления с материалом, можете задавать ниже в х.

Замена ремня ГРМ и натяжного ролика

Ремень ГРМ на автомобилях ВАЗ 2109-2108 необходимо регулярно менять, а именно не реже чем через 60 000 км пробега. Разумеется, что время от времени нужно поглядывать на его состояние, и если невооруженным глазом видны сколы или надрывы, то его необходимо менять в срочном порядке.

Процедура эта не простая, но и сложной назвать ее нельзя, так как при наличии нужного инструмента, сделать все можно своими руками без каких-либо проблем. Из инструмента нам понадобится:

• Ключи рожковые или накидные на 17 и 19
• Головка на 10 с трещоточной рукояткой
• Отвертка плоская
• Специальный ключ для натяжения ролика

Снятие и установка ремня газораспределительного механизма

Итак, прежде чем приступать к выполнению этого техобслуживания, необходимо обязательно выставить ГРМ по меткам, а также снять ремень генератора. После этого нам нужно открутить шкив привода генератора, так как в дальнейшем он будет нам мешаться. Чтобы  он не проворачивался, удерживайте его через отверстие большой плоской отверткой, как это наглядно показано на картинке:

Внимательно проследите, если во время откручивания шестерня распредвала сместилась относительно метки на корпусе крышки, то уже при ослабленной гайке крепления шкива коленвала необходимо выставить звезду на свое место. Затем рукой отворачиваем до конца болт и снимаем шкив:

Далее ослабляем гайку натяжного ролика и специальным ключом ослабляем его (обычно используются ролики с двумя отверстиями по краям), хотя в большинстве случаев он ослабляется самопроизвольно:

Затем можно скидывать ремень ГРМ с шестерни распределительного вала, как это наглядно продемонстрировано на фото ниже:

Натяжной ролик также лучше менять вместе с ремнем, так как именно его приклинивание может стать причиной обрыва. Для того, чтобы его заменить, необходимо до конца открутить гайку крепления и снять его со шпильки:

Обратите внимание на фото выше, там видно, что за роликом находится дистанционное кольцо. Его нужно снять и при установке сначала вставить его в заднюю часть ролика, после чего поставить все это на место.

Теперь можно производить замену ремня на ВАЗ 2109-2108. Для этого сначала одеваем его на шестерню коленвала, а затем сразу по большой ветви на звезду распредвала.

Это нужно для того, чтобы при дальнейшей установке не сбились метки. Далее одеваем на шестерню привода водяного насоса и натяжной ролик. После всего смотрим на совмещение меток, и если все нормально, то производим натяжку при помощи ролика.

Натяжение ремня должно быть таким, чтобы при работающем двигателе большая ветвь не гуляла волной при низких и высоких оборотах. Но в то же время нельзя перетягивать, так как это может привести к преждевременному износу. Послушайте на заведенном двигателе, нет ли постороннего гула от натяжного ролика, и если таковой присутствует, то слегка ослабьте ремень. Далее устанавливаем все снятые детали в обратном порядке.

 

Замена и натяжка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов

Своевременная замена ремня ГРМ предотвратит его обрыв и, следовательно, сложный и дорогостоящий ремонт, который за ним обязательно последует. Для своевременного обнаружения неисправностей в системе газораспределительного механизма, нужна систематическая проверка его состояния. На ваз 2110, 2112 эту проверку необходимо проводить при пробеге каждые 15 тысяч километров, а замену деталей при пробеге 50 тысяч. Не нужно лениться и проверять состояние ремня ГРМ регулярно, что сохранит вам значительную сумму на последующем ремонте после его обрыва.
Проверку ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 на возможные дефекты выполняем следующим образом. Снимаем защитную крышку, предварительно открутив 6 болтов и осматриваем его. Что нужно искать? Признаками неисправности считаются трещины, появление торчащих ниток, износ зубчатой поверхности, сильная потертость, углубления или различного рода выпуклости, а также наличие масла на поверхности ремня. При обнаружении выше перечисленных неисправностей, его необходимо заменить. Большинство автовладельцев предпочтут поехать на станцию ТО и там произвести замену, но если вы не боитесь трудностей, то приступим.
Замену ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 8 клапанов производим следующим образом:
1. Снимаем защитный кожух, брызговик моторного отсека, а также ремень генератора.

2. Домкратим правую сторону, включаем 4 или 5 передачу, и вращая колесо, устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Для это метка на шкиве распредвала должна совместиться с метко на корпусе двигателя.

3. Проверяем совпадение меток маховика.

Если на маховике метки не совпали, то делаем еще оборот до совпадения меток на шкиве распредвала и снова проверяем.
4. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика, а также, повернув ролик, ослабляем натяжение ремня ГРМ.

5. Снимаем ремень со шкива распределительного вала, ролика, а также шкива водяной помпы.

6. Затем снимаем шкив генератора. Чтобы открутить болт крепления, нужно зафиксировать коленвал от прокручивания. Снимаем заглушку в картере и при помощи монтировки и крупной отвертки помощник удерживает маховик за зубья венца.

7. Выкручиваем болт, вынимаем его вместе с шайбой и снимаем шкив привода генератора.

8. Снимаем ремень ГРМ с зубчатого шкива полностью.

9. Перед установкой нового, очищаем от грязи и смазки все шкивы, а также натяжной ролик. Если замена происходит на 50 тысячах пробега, то меняем и сам ролик.
10. Установка всех деталей привода газораспределительного механизма производится в порядке, обратном снятию. Шкив генератора устанавливается так, чтобы отверстие 1 попало на установочную втулку 2.

11. При установке ремня ГРМ необходимо правильно осуществить его натяжку (см. ниже).
12. Проверяем работоспособность подшипника. Если при его проворачивании чувствуется заедание, люфт или видны следы протекания смазки, то натяжной ролик необходимо заменить.
13. Чтобы поменять ролик, необходимо открутить гайку его крепления, снять шайбу а после и ролик.

14. Новый подшипник устанавливаем в обратном порядке, при этом отверстия под ключ должны быть наружу.

Как правильно натянуть ремень ГРМ ваз 2110,2112

Если натяжка слишком слабая возможно перескакивание по зубьям на шкиве распредвала, что приводит к нарушению фаз газораспределения. Слишком сильная натяжка чревата быстрым износом подшипников водяной помпы и натяжного ролика. Также нарушение регулировки приводит к быстрому износу ремня ГРМ.
• Поворачиваем на два зуба шкива распределительного вала, коленчатый вал в обратном направлении (против часовой стрелки), чтобы натянуть ремень.

• Проверяем натяжение. Если все правильно то он должен поворачиваться на 90 градусов от усилия пальцев, между шкивами, как на рисунке:

• Если натяжение не соответствует, ослабляем гайку крепления и поворачиваем ролик против часовой стрелки где-то на 10 градусов, для ослабления-против часовой.

• Поворачивать следует специальным ключом, а при его отсутствии, вставляем два сверла в отверстия и, с помощью отвертки, поворачиваем в нужную сторону. Удерживая ролик, затягиваем гайку крепления.

• Поворачиваем коленчатый вал на два оборота и проверяем натяжение, как на рисунке выше. При необходимости, повторяем натяжку.

Поворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала категорически запрещено.

Замена ремня ГРМ на 16 клапанном двигателе осуществляется в той же последовательности, что и на 8 клапанном

Как заменить натяжной ролик ГРМ Лада Гранта

Если при работе двигателя, в зоне под передними крышками ремня привода ГРМ прослушивается сильный шум вращающегося подшипника, следует проверить состояние натяжного ролика и при необходимости заменить.

Это можно сделать без снятия ремня.

Также ролик следует заменять при регламентной замене ремня привода ГРМ (статья —  «Как проверить и заменить ремень ГРМ Лада Гранта»).

Замена ролика привода ГРМ с натяжным роликом

1. Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ

При замене натяжного ролика без снятия зубчатого ремня есть риск перескакивания ремня через зубья шкива, что приведет к смещению фаз газораспределения.

Поэтому, перед тем как ослабить натяжение ремня, совместите метку на шкиве распределительного вала с выступом задней крышки ремня.

После установки ролика метка не должна сместиться.

2. Ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика и полностью отворачиваем ее.

3. Снимаем ролик со шпильки, удерживая ремень в натянутом состоянии.

4. Устанавливаем на шпильку новый ролик и фиксируем его гайкой с шайбой, не допуская ослабления натяжения ремня.

5. Регулируем натяжение ремня привода ГРМ.

6. Устанавливаем переднюю крышку ремня привода ГРМ.

Замена ролика привода ГРМ с автоматом натяжения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем верхнюю переднюю крышку ремня привода ГРМ.

После ослабления натяжения ремня привода ГРМ, есть риск перескакивания ремня через зубья шкива, что приведет к смещению фаз газораспределения.

Поэтому перед тем, как ослабить натяжение ремня, повернув коленчатый вал, совместите метку на шкиве распределительного вала с выступом задней крышки ремня.

После установки ролика метки не должны сместиться.

3. Ключом на 15 мм, отвернув на пол-оборота болт крепления автоматического натяжителя, ослабляем натяжение ремня привода ГРМ.

4. Отворачиваем болт крепления натяжителя и снимаем его вместе с болтом

Установка

1. Устанавливаем автоматический натяжитель, не затягивая болт крепления.

2. Надеваем на ролик натяжителя ремень привода ГРМ, убеждаемся в совпадении меток и регулируем натяжение (статья, «Как проверить и заменить ремень ГРМ Лада Гранта»).

3. Устанавливаем снятые детали в последовательности обратной снятию.

Натяжение ремня грм гольф 3. Когда требуется замена ремня ГРМ

Ремень ГРМ Golf3

Подробный процесс замены ремня ГРМ Golf3

Перед тем как приступить к установке ремня грм , убедитесь еще раз в том, что все метки установлены верно, при необходимости откорректируйте положение валов. Дальнейшие действия выполняем в зависимости от модификации двигателя.

На двигателях ABD и ABU:

— подводим ремень привода распределительного вала под зубчатый шкив коленчатого вала. При этом учитываем направление вращения, которое указано маркировкой на ремне,

— устанавливаем нижнюю секцию крышки ремня,

— устанавливаем шкив для поликлинового приводного ремня вспомогательных агрегатов к зубчатому шкиву коленчатого вала. При этом учитываем то, что смещение монтажных отверстий допускает сборку только в одном положении, после чего вставьте и затяните болты требуемым моментом,

— введите в зацепление зубцы шкива коленчатого вала и ремня привода распределительного вала. После этого уложите его на шкивы водяного насоса и распределительного вала таким образом, чтобы сбег приводимого ремня был туго натянут, то есть, чтобы вся слабина ремня находилась в той его части, которая проходит по шкиву водяного насоса,

— вставляем прочную отвертку между выступами на корпусе водяного насоса. Используя эту отвертку как рычаг, поворачиваем водяной насос так, чтобы устранить провисание ремня (рис.1),

Рис.1 Ослабление (натяжение) ремня привода распределительного вала перед снятием (при установке) (двигатели ABD и ABU)

— проверяем натяжение ремня. Для этого необходимо взяться за него пальцами в точке, которая находится посередине между зубчатыми шкивами водяного насоса и распределительного вала, и скручивать его. Если ремень скручивается не более чем на четверть оборота, то натяжение ремня можно считать достаточным,

— проверните коленчатый вал на два полных оборота. Установите повторно поршень первого цилиндра в ВМТ и снова проверьте натяжение ремня. При необходимости отрегулируйте,

— после этого затяните болты водяного насоса установленным моментом.

На двигателе AEA

— заводим зубчатый ремень в зацепление со шкивом коленчатого вала. После этого укладываем ремень на шкивы водяного насоса и распределительного вала,

— укладываем ремень плоской стороной на ролик механизма натяжения так, чтобы передний сбег ремня был туго натянут,

Рис.2 Натяжение ремня ключом Аллена

— применяя ключ Аллена натягиваем ремень до тех пор, пока скользящий указатель не совместится с вырезом в опорной плите механизма натяжения (рис. 2 и рис.3),

Рис.3 Совмещение выреза и скользящего указателя.

— затягиваем болт механизма натяжения требуемым моментом,

— поверните коленчатый вал на два полных оборота. После этого повторно установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Убедитесь в том, что метки совпадают, проверьте натяжение ремня и если необходимо – отрегулируйте,

— установите на свои места нижнюю и верхнюю секции передней крышки ремня привода распределительного вала и закрепите их винтами.

На двигателях ABF и AEK

— подводим ремень привода распределительного вала под зубчатый шкив коленчатого вала,

— устанавливаем нижнюю секцию крышки ремня привода распределительного вала,

— прикрепляем шкив для ребристого приводного ремня вспомогательных агрегатов к зубчатому шкиву коленчатого вала. Не забываем, что смещение монтажных отверстий допускает сборку только в одном положении. После этого вставляем болты и затягиваем требуемым моментом,

— на двигателе AEK необходимо исключить движение промежуточного вала после снятия приводного ремня. Необходимо убедиться в том, метка клеммы первого цилиндра на корпусе распределителя совмещена с центром бегунка,

— вводим в зацепление зубчатый ремень со шкивом коленчатого вала. Дальше укладываем ремень необходимым образом на шкивы промежуточного и распределительного валов,

— укладываем ремень плоской стороной на ролик механизма натяжения, при этом обеспечивая натяжение переднего сбега приводного ремня,

— натягиваем ремень. Для этого необходимо повернуть эксцентрично установленный механизм натяжения в направлении по часовой стрелке,

— на двигателе ABF, в соответствии с требованием завода-изготовителя, при помощи инструмента VW210 необходимо отрегулировать натяжение ремня. В этом случае необходимо обратиться на станцию ТО, которая располагает необходимым оборудованием,

— на двигателе AEK проверяем натяжение ремня, взявшись пальцами за него в точке, которая находится посередине между зубчатыми шкивами распределительного и промежуточного валов. Скручиваем его. Если ремень скручивается не более чем на четверть полного оборота, натяжение ремня достаточно,

— затягиваем контргайку натяжителя требуемым моментом,

— проворачиваем коленчатый вал на два полных оборота. Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте натяжение ремня и их соответствие,

— устанавливаем верхнюю секцию передней крышки ремня привода распределительного вала и затягиваем надежно винты крепления.

На двигателях AAM, ABS, 2E, ADZ, ADY

В соответствии с маркировкой направления вращения, подводим ремень привода распределительного вала под зубчатый шкив коленчатого вала,

— установочные метки на шкиве коленчатого вала и на зубчатом шкиве промежуточного вала должны быть совмещены,

— вводим в зацепление зубчатый ремень со шкивом коленчатого вала. После этого укладываем ремень требуемым образом на шкивы промежуточного и распределительного валов,

— укладываем ремень плоской стороной на ролик механизма натяжения так, чтобы передний сбег приводного ремня был туго натянут,

— натяжение ремня производим путем поворачивания эксцентрично установленного механизма натяжения по часовой стрелке,

— натяжение ремня проверяем знакомым нам способом. Скручиваем его между зубчатыми шкивами промежуточного и распределительного валов. Ремень должен скручиваться не более чем на четверть (1/4) оборота,

— затягиваем контргайку натяжения с требуемым усилием,

— после этого поворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов. Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверяем натяжение ремня и совмещение меток,

— временно установленный шкив поликлинового ремня снимаем и устанавливаем нижнюю секцию крышки ремня привода распределительного вала. После этого снова устанавливаем шкив.

После всех выполненных работ, устанавливаем на свои места крышку ремня, шкив помпы, ремень вспомогательных агрегатов. Приводим в рабочее состояние систему зажигания, подсоединив высоковольтный провод к крышке распределителя зажигания. Топливную систему – установив на место реле топливного насоса. Подключаем стартер. Для надежности проверьте, а если необходимо – отрегулируйте угол опережения зажигания.

Ехали вчера на машине домой из центра, и внезапно двигатель замолчал. Точнее, он еще по инерции крутился, но я почувствовал, что пропала тяга. Кое-как докатив до широкого места дороги, остановился и попытался его завести, но попытки были безрезультатны… 🙁
Начал разбираться. Бензин — есть, и в бензонасосе, и в карбюраторе, стартер двигатель крутит, а вот искры на свечах — нет. Проверил провода и сопротивление в трамблере — не оно, нет искры уже с катушки зажигания. Проверил катушку (благо, был тестер с собой): 12в на входных клеммах есть, катушка не оборвана. Подозрения пали на коммутатор и датчик Холла, но поздним вечером на улице это не чинится. Пришлось доставать трос…
Постояв минут 10 с тросом в поднятой руке — остановились всего две машины, водитель одной предложил «дернуть», а другой на просьбу оттянуть сказал «мне это не по пути, вот разве что если совсем не будет вариантов…» — я начал звонить друзьям. Первым делом — Мише Щербаку:) И он откликнулся, бросил все свои дела и примчался на помощь. Отбуксировали мы машину к моему дому (ехать на тросе — отдельный экспириенс, сколько я кого-то катал, а вот меня катали впервые) и порвав по пути всего один трос:) , решено было разбираться уже утром, без спешки и не в темноте.
А утром я полез читать форумы, где было написано, что нужно сначала проверить целостность ремня ГРМ. В «тавриях» это дело устроено так: ремень передает вращение водяной помпе и распредвалу, а уже распредвал крутит трамблер, бензонасос и шевелит клапанами. Искры не было потому, что не крутился трамблер — это я выяснил, сняв крышку и попытавшись завести машину. Трамблер не только распределяет искру зажигания, он еще и управляет датчиком Холла, который связан с коммутатором — для синхронизации искры с фазами. Не крутился трамблер — не было импульса от ДХ — не работал коммутатор, не замыкал на «землю» контакт катушки зажигания. И уже после этого я снял кожух ремня ГРМ и убедился в его обрыве. Ну что ж, первое дело — диагностика неисправности — было сделано.
Аккумулятор после вечерних и утренних попыток сел, и я его отнес домой на зарядку, а сам поехал на авторынок за ремнем. Ремень стоил 100 грн, новый выглядит так:

Старый выглядел так же и «прошел» всего 32 тыщи км, хотя должен был отработать в два раза больше…
Дальше я нагуглил в интернете описание того, как самостоятельно заменить ремень, например, вот: http://publikz.com/avto/car_565
Почему не поехал на СТО? Во-первых, некому было меня «потянуть». Все на работе или далеко, а вечером мастер не работает уже. Во-вторых, хотелось попробовать самому, из соображений «а вдруг порвется в полях?», тем более, что писали — дел всего на полчаса. В процессе замены есть 2 сложных момента: правильно выставить валы по меткам, и суметь засунуть ремень на место:)

Вот так выглядит верхняя метка на шкиве распредвала. Забегая вперед сказу, что мне повезло, наверное — я как поставил с первой попытки ремень, так ничего больше и не менял, не переставлял: двигатель крутится как прежде, тяга та же, детонаций нет.
Технология установки нового ремня выглядит вкратце так: поддомкратить правое колесо (за него потом крутится двигатель, коленвал), поставить 4ю передачу (можно 5ю), отпустить гайку натяжения ремня генератора и, прокручивая колесом вал, снять ремень генератора. Гаечным ключем на М14 выставить правильно верхний шкив (распредвала), а колесом — нижний (коленвала, там тоже метки), отпустить болты фиксации натяжного ролика, потом попытаться поставить новый ремень ГРМ на место:

Красной стрелочкой обозначено то, что мешает поставить ремень — ушки крепления защитного кожуха ремня. Не убирая их — никак. А убираются они, оказывается, просто, но для этого нужно залезть под машину, подстелив коврик (даже «яма» не нужна, не то что подъемник! :). Снизу сначала нужно снять защитную пластину (она защищает ремень от брызг, держится на одной гайке М10 и двух шурупах, второй в кадр не попал):

Далее, снимается крепление этих ушек — два болта М10 (или М12, не помню), лучше всего их откручивать «трещеткой» с удлинителем. На фото один болт уже откручен:

А дальше — все просто: сверху заводится ремень, снизу пальцами он засовывается на место, потом сверху он устанавливается на три шкива и натяжной ролик, при этом надо следить, чтобы метки были на местах. Не фиксируя натяжной ролик — прокрутить за колесо мотор, убедиться, что все на месте, зафиксировать ролик, завести машину…:)

Ну и потом все собрать в обратном порядке, не забыв про ремень генератора. В инструкции, ссылка на которую была выше, все описано более детально. Инструментов для всего процесса потребовалось совсем немного, вот они на фото, еще крестовая отвертка нужна, и чем-то оттянуть генератор, когда натягивал его ремень.

Надеюсь, теперь этот опыт поможет мне справиться с такой неисправностью, если вдруг она меня застанет в пути, а помощь будет далеко. Вожу с собой старый ремень, который еще «заводской», менял его три года назад (на тот,что порвался), выработав его ресурс где-то на 2/3, если верить «регламентным» цифрам. Tags: Замена ремня грм на Гольф 3 1.6 Abu

Golf 2 меняем помпу видео 2

Зубчатый ремень ГРМ двигателя 1,4 I 16v Volkswagen Golf 4: 1 – верхний кожух зубчатого ремня; 2 – болт, 20 Нм; 3 – натяжной ролик соединительного ремня; 4 – зубчатый соединительный ремень. Проверьте состояние зубчатого ремня ГРМ Гольф 4. Перед снятием зубчатого ремня необходимо нанести на него стрелку, указывающую направление вращения зубчатого ремня; 5 – болт, 20 Нм; 6 – задний кожух зубчатого ремня; 7 – болт 10, Нм; 8 – болт 20, Нм; 9 – проушина; 10 – болт крепления направляющего ролика, 25 Нм; 11 – направляющий ролик; 12 – кронштейн; 13 – болт, 50 Нм; 14 – уплотнение. При наличии повреждений используйте новое уплотнение; 15 – водяной насос; 16 – натяжной ролик основного зубчатого ремня; 17 – направляющий ролик; 18 – болт, 50 Нм; 19 – шкив зубчатого ремня коленчатого вала; 20 – болт, 20 Нм; 21 – основной зубчатый ремень. Проверьте состояние зубчатого ремня. Перед снятием зубчатого ремня необходимо нанести на него стрелку, указывающую направление вращения зубчатого ремня. Не перегибайте зубчатый ремень; 22 – ременной шкив. Для правильной установки ременного шкива имеется фиксатор; 23 – болт, 90 Нм + довернуть на угол 90°. При установке необходимо использовать новый болт. Перед ввинчиванием болта смажьте тонким слоем моторного масла опорную поверхность головки болта. Доворачивание болта на 90° можно производить в несколько приемов; 24 – клиновой ремень. Перед снятием клинового ремня необходимо нанести на него стрелку, указывающую направление вращения клинового ремня; 25 – нижний кожух зубчатого ремня; 26 – болт, 50 Нм; 27 – держатель двигателя.

Расположение ремней ГРМ на двигателе 1,4-I 16V: А – зубчатый ремень, соединяющий шкивы распределительных валов; В – основной зубчатый ремень.

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Гольф 4 с мотором 1,4

Отвинтите четыре винта и снимите верхний кожух двигателя, воздушный фильтр и верхний кожух зубчатого ремня Гольф 4

Метки распредвалов Golf 4

Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ Гольф 4) в такте сжатия. В этом положении установочные отверстия (указаны стрелками) на шкивах распределительных валов должны быть направлены друг к другу и находиться на одной линии (показано расположение установочных отверстий на двигателе 1,4 I). В этом положении в установочные отверстия можно вставить дорн или хвостовик сверла диаметром 8 мм

Метка коленвала Golf 4

При установке поршня первого цилиндра в ВМТ метка на шкиве коленчатого вала Гольф 4 должна совместиться с указателем. Снимите правую опору силового агрегата и опустите правую часть двигателя настолько, чтобы открылся доступ к болту крепления шкива коленчатого вала, затем снимите вспомогательный клиновой ремень

Удерживая специальным инструментом коленчатый вал от проворачивания, отвинтите центральный болт крепления шкивов зубчатого и клинового ремней. Снимите шкив клинового ремня с коленчатого вала и затем с двумя толстыми шайбами ввинтите от руки болт крепления шкива коленчатого вала. Если Фольксваген Гольф с кондиционером то отвинтите направляющий и натяжной ролик клинового ремня, нижнюю часть кожуха зубчатого ремня. Ослабьте гайку крепления натяжного ролика основного зубчатого ремня, в результате чего ролик повернется и ослабит натяжение ремня. Снимите основной зубчатый ремень ГРМ

Ослабьте болт крепления натяжного ролика Гольф 4 вспомогательного зубчатого ремня распредвалов и, повернув натяжной ролик по часовой стрелке, ослабьте натяжение ремня. Зафиксируйте шкивы распределительных валов специальным инструментом и снимите зубчатый ремень.

Установку ремня ГРМ Фольксваген Гольф 4 производите в соответствии с ранее сделанной маркировкой, отмечающей направление вращения зубчатого ремня. Если смотреть с передней части двигателя, шкивы двигателя вращаются по часовой стрелке

Метка коленчетого вала Volkswagen Golf 4

Проверьте, что срезанный зуб (указан стрелкой на рисунке выше) на шкиве зубчатого ремня коленчатого вала совмещен с указателем на передней крышке двигателя. Установите соединительный ремень распредвалов в первую очередь на шкив зубчатого ремня распределительного вала, управляющего выпускными клапанами, затем на шкив зубчатого ремня распределительного вала, управляющего впускными клапанами. Расслабленная ветвь ремня должна быть снизу со стороны натяжного ролика

Поверните натяжной ролик Фольксваген Гольф 4 (1) вспомогательного зубчатого ремня таким образом, чтобы указатель (2) совместился с выступом на головке блока цилиндров. Поворот натяжного ролика вспомогательного зубчатого ремня осуществляйте внутренним шестигранником. Затяните болт крепления натяжного ролика моментом 20 Нм. Установите основной ремень ГРМ последовательно на шкив водяного насоса, натяжной ролик, шкив коленчатого вала, направляющий ролик и шкив распределительного вала, управляющего впускными клапанами

Проверьте установочное положение натяжного ролика Golf 4 основного зубчатого ремня. Болт (2) крепления должен проходить через выемку подвижной пластины (1) ролика (3 – указатель). Используя внутренний шестигранный ключ, поверните натяжной ролик основного зубчатого ремня до совмещения указателя (3) с выемкой на подвижной пластине. В этом положении затяните гайку крепления натяжного ролика моментом 20 Нм. Проверьте, что шкивы коленчатого и распределительных валов находятся в положении установки поршня первого цилиндра в верхней мертвой точке. Установите кожух зубчатого ремня и ременной шкив коленчатого вала, закрепите его новым болтом. Перед ввинчиванием болта смажьте нижнюю часть головки болта чистым моторным маслом. Затяните болт моментом 90 Нм и затем доверните его на угол 90°. Закрепите опору к блоку цилиндров, затянув болты крепления моментом 50 Нм. Используя новые болты, закрепите правую опору силового агрегата. Установите пополнительный бачок усилителя рулевого управления. Установите клиновой ремень или ручейковый, если Ваш Фольксваген с кондифионером. На этом замена ремней ГРМ на Фольксваген Гольф 4 завершена, рекомендуем своевременно производить замену данных ремней, так как в случае обрыва ремня ГРМ на двигатели 1,4 16 клапанного гнет все клапана впускные и выпускные без исключения и потребуется ремонт ГБЦ.

Замена ремня ГРМ относится к важным процедурам технического обслуживания транспорта, поэтому строго регламентирована производителем. Привод обеспечивает синхронизацию работы коленчатого, распределительного валов. Связь двух узлов обеспечивает возможность своевременно открывать клапана. Впускные элементы открываются в момент заполнения цилиндра смесью воздуха и топлива, выпускные — обеспечивают сброс продуктов сгорания.

Сколько стоит замена ремня ГРМ в СПб

Планируя замену ГРМ в СПб недорого, учтите, что приспособление может использовать в качестве привода ремень или цепь. Каждый вариант обладает достоинствами, недостатками. Большинство производителей устанавливают пробег от 60 тысяч километров, как предел, по истечении которого необходимо заменить ремень ГРМ. Выход привода из строя, в большинстве ситуаций приводит к серьезным повреждениям силовой установки. Замена ремня ГРМ обойдется намного дешевле, чем стоимость капитального ремонта мотора, поэтому не стоит пренебрегать процедурой.

Когда и где менять — адреса и телефоны

Период эксплуатации газораспределительного механизма и роликов достигает 80 000 км. Однако особенности эксплуатации автотранспорта в российских условиях требует более частой замены ремня ГРМ. Срок использования в отдельных моделях сокращается до 30%. Поэтому автовладельцев интересует, как часто нужно производить замену ремня ГРМ, цена работы. Стоимость услуг зависит от множества факторов, среди которых:

1. Статус мастерской — официальный сервис возьмет примерно на 25% дороже, чем мультибрендовая мастерская. Причем, последняя справится с работой быстрее.
2. Тип двигателя — цена замены ремня ГРМ, роликов зависит от варианта силовой установки.
3. Типы комплектующих. Выбирая оригинальный распределительный механизм, собственник получает надежный узел, за который придется щедро заплатить. Стоимость замены ремня ГРМ при выборе копии будет дешевле. Приобрести недорогой аналог стоит только тогда, когда с финансами совсем сложно или необходимый вариант отсутствует в продаже. Учтите, серьезное снижение цены при покупке механизма может обернуться приличными затратами на повторную замену ремня ГРМ, восстановление силовой установки.
4. Дополнительные услуги. Если кроме механизма, роликов потребуется заменить помпу, сальники коленвала, произвести другие работы, общая стоимость услуги будет выше.

Замена ремня ГРМ производится вместе с роликами. Приобретая комплект, можно немного сэкономить.

Когда требуется замена ремня ГРМ

Принять решение обратиться в сервис, поменять механизм стоит немедленно, если на его поверхности появились заметные трещины. Цена замены ремня ГРМ в СПб несравнима с капитальным ремонтом мотора, поэтому при использовании автомобиля стоит учитывать нижеперечисленные факторы:

• учет рекомендаций по замене механизма, выданных производителем для конкретной марки автотранспорта;
• контроль показателей пробега — профессионалы рекомендуют менять изношенные запчасти немного раньше;
• сокращение периодичности обращения в сервис при интенсивном использовании машины, эксплуатации в сложных условиях;
• выбирать качественные детали, при которых замена ремня ГРМ осуществляется реже благодаря усиленной конструкции

Причины выхода из строя

Кроме естественного износа, на практике, автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда новые комплектующие за достаточно короткий период использования изнашиваются, рвутся. Причин этому может быть несколько:

1. В большинстве ситуаций замена ремня ГРМ требуется из-за некорректной работы помпы. Когда подшипники размещаются не по центру, а немного смещены в сторону, соседние комплектующие подвергаются повышенному износу. В результате такой работы появляется перекос оси помпы, соответственно, происходит смещение шкива, некорректна работа газораспределительного механизма.
2. Причиной, по которой требуется внеочередная замена ремня ГРМ, может стать и новая помпа. Когда место ее расположения не качественно защищено, имеются следы грязи, остатки смазки, результатом может стать смещение узла с вытекающими последствиями.
3. Существенное истирание натяжного, направляющего роликов, в результате чего часто требуется восстановление механизма.
4. Износ зубьев, связанный с неправильной работой шестеренок распределительного, коленчатого валов. Первым признаком подобной неполадки станет наличие отслаивающихся зубцов.
5. Наличие протечек машинного масла в области сальника распредвала.

Наиболее распространенной причиной, по которой происходит замена ремня ГРМ, стало излишнее ослабление механизма или его затяжка. Это связано с недостатком опыта автолюбителя, который старается сэкономить, самостоятельно поменять комплектующие. Именно поэтому важно не просто понимать, когда потребуется восстановление привода, но и своевременно обратиться к профессионалам, чтобы избежать дополнительных затрат.

Грамотный выбор комплектующих

Чтобы необходимость заменить газораспределительный механизм возникала как можно реже, важно правильно выбрать детали. Если автомобилиста интересует только замена ремня ГРМ, да еще и недорого, стоит учесть нижеперечисленные рекомендации:

не покупайте самые дешевые комплектующие;
лучшим вариантом привода будут оригинальные модели, рекомендованные производителем;
изделие должно быть эластичным, без шероховатостей.
Профессионалы рекомендуют поменять сразу целый комплект запчастей, включающий помпу и ролики, поскольку точно определить уровень износа каждого из них невозможно.

Раздел: Двигатели

Рассмотрим процедуру замены ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на примере мотора 1,6 EZ, установленного на автомобиле GOLF-2 1989 года. Однако ею могут руководствоваться и владельцы прочих VW с моторами аналогичной конструкции (1,6/1,8/2,0 8V), кроме ABU,AEE и подобными.
Перед снятием ремня необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку), совместив метки на шкивах с ответными, на двигателе. Начинаем с КВ (коленчатого вала). Его можно вращать за центральный болт, за болт распредвала, генератор и даже поставив машину на 5-ую передачу, и толкая себе потихоньку. Однако последние варианты годятся при условии отсутствия инструмента, и мы их рассматривать не будем (нет инструмента- чем менять ремень то?). Итак, двенадцатигранной головкой на 19 вращаем КВ по часовой стрелки до тех пор, пока риска на шкиву вспомогательных агрегатов (генератор, помпа, насос ГУР) не совпадёт со стрелкой на кожухе ремня.

Убедившись, что начало удачное, снимаем верхнюю часть кожуха ремня, и пристально смотрим на открывшееся. Для счастья нужно, что бы квадратная выемка на шестерне привода РВ (распредвала) находилась строго под стрелкой с буквами ОТ, отлитыми на «полумесяце»- маленьком пластиковом кожухе, который привинчивается непосредственно над клапанной крышкой.
Если метка шестерни смотрит строго вниз — не пугайтесь, это не ошибка. Просто надо сделать ещё один полный оборот КВ (моторы ранних годов выпуска имеют имеет железный кожух, и метку можно обнаружить на только обратной стороне шестерни, обращённой к головке блока, совмещать её надо с плоскостью поверхности, на которую ложится клапанная крышка).
Есть! Повезло. Бывает, что метка на шестерне отклонена от ответной части в любую сторону. Это не криминально, если отклонение не превышает одного зуба. В противном случае это свидетельство неправильной установки фаз предыдущим владельцем.
Новый ремень, конечно, следует выставлять строго по «правилам», но при демонтаже уже надо держать в голове, что после запуска двигателя необходимо обратиться к специалистам для коррекции зажигания.
Далее. В моторах этой конструкции ремнём приводится три вала. Промежуточный вращает масляный насос и распределитель зажигания. Ну, про насос забываем, а к распределителю относимся серьезно, если есть желание в последующем заводить сердце своего железного коня. Снимаем крышку распределителя, и обнаруживаем, что середина кончика «бегунка» смотрит на маленькую риску на корпусе распределителя. Запоминаем это положение. Метки выставлены, начало положено.
Демонтаж.
Сначала снимаем шкив(ы) вспомогательных агрегатов (естественно, предварительно сняв сами приводные ремни). Он(и) крепятся четырьмя болтами под шестигранный ключ на 6мм. И прежде всего надо вычистить грязь из серединки шляпок болтов, иначе рискуем с самого начала получать негативные эмоции, вместо положительных («Ах, какая это ерунда — замена ремня ГРМ!»). если использовать «правильный» шестигранник, КВ даже не придётся фиксировать, болты можно стронуть рывком, а дальше они отвинчиваются пальцами. Не лишним будет лёгкое отстукивание болтов перед страгиванием — помогает. Если же КВ упорно крутится, можно его попросить «постоять минутку», зафиксировав маховик большой отвёрткой с плоским концом, вставив её между зубьями венчика и уперев в корпус картера сцепления(через предварительно вывинченную пробку. Да-да, ту самую). Болты отвинчены, шкив(ы) сняты. Сразу после этого не поленитесь заранее приготовленным маркером через прорезь в кожухе пометить соотношение шестерён КВ и ПВ(промвала) относительно друг друга.
Для удаления мешающего кожуха надо знать ещё одну хитрость. И иметь для неё достойный ответ — шестигранный ключ на 5 мм! Шляпка болта глубоко утоплена, и видна только после снятия шкива вспомагрегатов. Далеко не всем хватает терпения понять, что же держит эту чёртову пластмасстку, и выламывают. Остальные крепления не должны вызывать затруднений, но болтик с хитрой плоской Т-образной шляпкой, что крепит кожух через корпус помпы, лучше сразу вынуть и положить в коробочку, куда любовно и аккуратно укладывается весь крепёж (что бы потом не лазать с лупой по полу или земле).
И вот момент промежуточной победы достигнут! Для снятия старого ремня делаем всего одно движение! И лучше всего его делать рукой с зажатым ключом на 15, причём строго против часовой стрелки. Отпустив судьбоносным движением фиксацию ролика натяжения ремня ГРМ, спокойно снимаем отслужившую своё резинку, и красивым жестом выбрасываем его.
Оставлять «на всякий случай» не стоит. Этот случай теперь вряд ли произойдёт. Ведь вы поменяли ремень вовремя! А даже если и произойдёт(как всегда — не вовремя), не велик шанс, что у вас под рукой опять окажется весь набор необходимого инструмента. Однако не поддавайтесь эйфории, не спешите внедрять новый ремень. Оглянитесь. Что мы видим?
Правильно: далеко не новую железку, да ещё и наверняка в каких-нибудь подтёках. Вот с ними(с подтёками, а не возрастом) и надо бороться. Всего спереди три сальника, все одинакового размера. Для замены сальника КВ. необходимо отвинтить центральный болт. Оптимальней всего пользоваться пневмоиинструментом. Если его нет, КВ опять же надо зафиксировать с помощью рук товарища, большой отвёртки и маховика. Потом в руки берётся болшооой(нет, не такой, а ещё больше) вороток, и так же, резким движением, пробуете сдёрнуть болт. Как и большинство болтов, он держится на моменте затяжки, и после страгивания крутится чуть ли не пальцами. Но тут могут быть нюансы. Момент затяжки велик, плюс используется блокиратор резьбы, плюс возраст…Зачастую при страгивании, когда уже в душе орут фанфары, страдает шпонка, фиксирующая шестерню относительно КВ. Поэтому перед началом надо или запастись новой шестернёй, или убедиться, что в ближайшем магазине она есть. За десятилетнюю практику болт ломался всего один раз. Поэтому печальные последствия мы сейчас рассматривать не будем. Сняв шестерню, сам сальник поменять совершенно не сложно.
Нужно только помнить, что посадочную поверхность крышки, в которую он запрессовывается, надо качественно обезжирить. А рабочую поверхность смазать смазкой типа Литол. С уплотнением промежуточного вала посложнее. Если в этом районе вы видите следы подтекания, не поленитесь снять всю крышку (крепится всего двумя болтами), фиксируя при этом сам вал. И сальник менять проще, и попутно убедитесь, что жива резинка, уплотняющая крышку. В противном случае замените ее (тонкое резиновое кольцо, обычно зелёного цвета). Так же важно качественное обезжиривание.
Прежде чем менять сальник распредвала, надо убедиться, что течёт именно он, а не прокладка клапанной крышки. Зафиксировать шестерню привода РВ можно плоской отверткой относительно выступа на головке блока. При плановой замене ремня ГРМ ролик натяжителя меняется автоматически. В случаях, когда замена производится до отведённого срока (например, из-за попадания масла на ремень), необходимость замены ролика определяется исходя из его состояния.
Итак, мы сняли ремень, устранили подтекание масла, отмыли от налипшей грязи шестерни, кожух, болты крепления, заменили ролик. Теперь в обратный путь. КВ и РВ сдвинуть случайно с места не легко. Чего не скажешь о промежуточной валу. Посему внимание при надевании ремню больше всего уделяем именно ему. Помогут нам предусмотрительно сделанные метки. Если же они потом нами аккуратно и с любовь смыты, спасут бегунок, риска на корпусе распределителя, метка на маховике и выступ на корпусе картера сцепления. Хорошо, что мы такие предусмотрительные. Надев ремень, убедившись, что вроде все метки совпадают, начинаем натягивать. Некоторые начинают жалеть, что в детстве не родились с третьей рукой- нужно одновременно вращать ролик, фиксировать его, и проверять степень натяга. Но можно делать это и поэтапно. На разных моделях моторов ролики натягиваются разными инструментами. В данном случае прекрасно выручает съёмник стопорных колец. Инструмент, похожий на круглогубцы, но с тонкими загнутыми кончиками. Вот их мы вставляем в соответствующие дырки в ролике, и движением ПО ЧАСОВОЙ стрелке тянем ролик до появления реального упора. Почувствовав его, приготовленным заранее ключом на 15 фиксируем ролик, и проверяем, что получилось.
Умные головы изобрели для авторизованных сервисов специальный прибор. А для остальных сгодится и народный способ: на самой большой длине (в данном случае — между шестернёй РВ и ПВ), взявшись за края ремня двумя пальцами, не прилагая нечеловеческих усилий ремень должен поворачиваться на 90 градусов. Не больше и не меньше. Для подстраховки сделайте два (2) оборота коленчатого вала, ещё раз убедитесь, что все метки снова совпадают, и натяжение ремня не изменилось. Правда, несколько раз столкнулись с тем, что ремни, например, выпускаемые фирмой Лемфёрдер, при таком натяжении издавали неприятный скрип до полного прогрева двигателя. Чуть ослабленный, ремень переставал выть.
Только после этого можно собирать защитные кожуха, привинчивать шкивы, запускать мотор, ездить долго и счастливо.Чего, собственно, мы вам и желаем.

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Регулировка ремня ГРМ распредвала

Натяжение зубчатого ремня, приводящего в движение верхний распредвал должны проверяться с интервалами, установленными в регламенте обслуживания, изложенном в руководстве по автомобилю. Проверяйте это также всякий раз, когда вы снимаете и снова устанавливаете ремень или крышка цилиндра .

Двигатель Ford с верхним расположением распредвала

На двигателе Ford с верхним распределительным валом натяжение устанавливается автоматически, когда два болта натяжителя ослаблены.

Натяжитель ремня регулируемый. тарелка несущий опорное колесо или ролик. Если он неправильно отрегулирован — слишком ослаблен или слишком затянут — это может вызвать шум и быстрый износ.

Снятие кожуха приводного ремня

Выкрутите болты крепления кожуха ремня.

На большинстве двигатели , перед снятием крышки зубчатого ремня необходимо снять некоторые детали.

Ослабьте генератор регулировочные болты и нажмите генератор по направлению к двигатель ослабить вентилятор ремень или ремень привода генератора; ослабьте ремень.При установке правильно натяните его, как описано в Проверка, регулировка и установка приводных ремней .

На некоторых автомобилях необходимо снимать шкив коленчатого вала. Откручиваем стопорный болт.

Обычно крышку можно снять, не снимая коленчатый вал шкив. Однако иногда ее приходится удалять; к . освободите его, открутите болт крепления шкива и снимите шкив отверткой.

Отвинтите болты крепления кожуха ремня и осторожно снимите кожух.Ролик натяжителя находится ниже распредвал шкив.

Регулировка натяжения ремня Ford

Ослабьте болт поворотной пружины с помощью специального шлицевого инструмента, прикрепленного к торцевому ключу.

натяжения устанавливаются автоматически посредством пружины, когда два болта ослабло — болт фиксирующего болта и поворотные пружин.

Сначала ослабьте стопорный болт слева. Чтобы ослабить болт поворотной пружины, вам понадобится специальный шлицевой инструмент, который подходит в рукоятку торцевого ключа; его можно купить в отделе запчастей дилера Ford или в большинстве магазинов автомобильных аксессуаров.

Поверните шкив коленчатого вала на два полных оборота по часовой стрелке, чтобы выровнять натяжение ремня. Убедитесь, что зажигание выключено или аккумулятор отключен.

Чтобы выровнять натяжение ремня, используйте гаечный ключ или торцевой ключ на болте шкива коленчатого вала и проверните коленчатый вал на два полных оборота. по часовой стрелке .

Сначала затяните стопорный болт, чтобы удерживать натяжитель в новом положении. Затяните болт шарнирной пружины с точной настройкой крутящего момента.

Затяните стопорный болт, затем используйте шлицевой инструмент в Гаечный ключ для затяжки болта поворотной пружины. Он должен быть затянут с точностью крутящий момент параметр; уточните цифру у дилера или в руководстве по ремонту автомобиля.

Установите кожух приводного ремня и ремень вентилятора.

Регулировка натяжения ремня Leyland серии 0

В двигателях Leyland серии «O» натяжение ремня измеряется с помощью пружинного баланса и регулируется вручную.

Натяжитель ремня не имеет автоматический весна. Чтобы измерить натяжение, используйте пружинные весы с крюком, изогнутым в форме буквы L, чтобы плотно прилегать к ремню. (При необходимости используйте отдельный L-образный крюк). Пружинные весы должны выдерживать нагрузку не менее 13 фунтов (6 кг).

Установите крючок на ремень посередине между распределительным валом и коленчатым валом. звездочки , на уровне Помпа штуцер всасывающего шланга. Потяните пружинный балансир до тех пор, пока край ремня не совпадет с выступом на штуцере всасывающего шланга водяного насоса.

Весы должны показывать 11 фунтов (5 кг) для использованного ремня и 13 фунтов (6 кг) для нового ремня. Если этого не произошло, отрегулируйте натяжение.

Натяжитель — это ролик, который опирается на внешнюю поверхность ремня. Он имеет два регулировочных болта, один из которых расположен над прорезью. Ослабьте оба болта настолько, чтобы можно было сдвинуть натяжитель.

При необходимости переместите натяжитель, чтобы натянуть или ослабить ремень. Зафиксируйте его, затянув болт над прорезью.

Еще раз проверьте натяжение и при необходимости отрегулируйте.Когда все будет правильно, затяните оба болта и снова установите ремень ГРМ крышка и ремень вентилятора.

Как пользоваться пружинными весами

Проверьте натяжение ремня ГРМ с помощью пружинного баланса с L-образным крюком. Потяните за ремень, чтобы совместить его с отметкой на впускной трубе насоса. Ослабьте крепежные болты и переместите натяжитель ремня, чтобы отрегулировать натяжение.

Регулировка натяжения некоторых ремней VW, Vauxhall и подобных

На некоторых двигателях VW, Vauxhall и подобных двигателях натяжение ремня проверяется путем скручивания, а натяжитель регулируется вручную.

Натяжитель ремня не имеет автоматической пружины. Проверьте натяжение, повернув ремень большим и указательным пальцами на полпути вдоль самого длинного прямого участка между двумя главными звездочками.

Если натяжение ремня правильное, его можно просто повернуть на 90 градусов. Если вы можете крутить его больше или меньше, необходимо отрегулировать натяжение.

Натяжение ремня правильное, если вы можете просто повернуть его на 90 градусов большим и указательным пальцами.

Ослабьте одиночную гайку в пазу натяжного устройства. Сдвиньте натяжитель по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение, или наоборот, чтобы уменьшить его.

Затяните гайку натяжителя и еще раз проверьте натяжение. При необходимости отрегулируйте.

Ослабьте гайку и сдвиньте узел натяжителя по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение.

На некоторых автомобилях VW натяжение ремня регулируется путем ослабления гидропривода. насос фиксирующие болты и отводя насос от цилиндр блокировать.

Когда натяжение ремня правильное, установите крышку ремня ГРМ и ремень привода генератора.

Натяжитель на водяном насосе

На некоторых старых автомобилях VW ремень натянут на звездочку водяного насоса. Чтобы отрегулировать натяжение, ослабьте крепежные болты водяного насоса и отведите водяной насос от блока цилиндров.

Важность ослабления звездочки распределительного вала при настройке натяжения ремня ГРМ

Для многих современных двигателей в инструкциях по установке производителя автомобилей или в комплектах Gates указано, что звездочка распределительного вала должна быть ослаблена при установке ремня газораспределительного механизма.Это поможет вам установить двигатель в правильное положение (ВМТ или верхняя мертвая точка) и с самого начала получить распределение нагрузки ремня ГРМ. В этой статье мы опишем различные процедуры и их влияние на распределение нагрузки в приводе.

Инструкции по установке

Почти все новые двигатели, а также многие старые, требуют ослабления болтов звездочки распределительного вала, в то время как настраивает натяжение ремня газораспределительного механизма .Чтобы выяснить, так ли это, ознакомьтесь с инструкциями по установке производителя автомобиля или комплектом Gates PowerGrip ^™ , о котором идет речь. Обращаясь к последнему, вы можете либо отсканировать QR-код на внешней стороне коробки своим телефоном, либо ввести код упаковки на своем ПК, чтобы получить доступ ко всей информации, относящейся к деталям внутри коробки.

Правильный порядок действий

При правильном образе действий, то есть при работе со свободным шкивом распределительного вала, ремень ГРМ может попасть в зубчатую передачу шкива распределительного вала, пока вы устанавливаете натяжение.У шкива распределительного вала есть место для перемещения, потому что болт может скользить по продольному отверстию, поэтому натяжение ремня может передаваться на нагруженную сторону привода . Взглянув на изображения ниже, вы сразу поймете это. Поскольку сам распредвал заблокирован инструментом, двигатель остается в правильном положении (ВМТ).

Положение распределительного вала до установки натяжения ремня ГРМ

Положение распределительного вала после регулировки натяжения ремня ГРМ

Неправильный порядок действий

Однако, если вы не ослабите звездочку распределительного вала, ремень привода ГРМ будет иметь натяжение только на слабой стороне привода.В этот момент нагруженная сторона привода не будет иметь правильного натяжения. Поворот двигателя по часовой стрелке на шкиве коленчатого вала означает, что сначала необходимо натянуть ремень, а затем шкив распределительного вала будет двигаться. С этого момента положение двигателя (ВМТ) не совсем правильное, что приводит к силе в приводе , которая выше, чем обычно, при работающем двигателе.

Положение распределительного вала до установки натяжения ремня ГРМ

После установки натяжения ремня ГРМ положение болта распределительного вала в шлицевом отверстии не изменилось.

В компании Gates мы разрабатываем ремни ГРМ для использования в определенных условиях, и если условия не выполняются, интервал замены уменьшается. .Кроме того, положение двигателя вне верхней мертвой точки приводит к более высоким нагрузкам на привод, вызывая преждевременный отказ двигателя.

Более того, во многих случаях неправильная процедура, описанная выше, приводит к неправильному позиционированию ролика натяжителя. Поскольку звездочка распределительного вала зафиксирована, ремень ГРМ не может входить в шестерню должным образом. Это означает, что правильное положение указателя достигается раньше, чем предписано, натяжной ролик не входит достаточно далеко в привод и, следовательно, находится в геометрически неправильном положении на блоке цилиндров.Это изменяет ход ремня ГРМ, и оптимальная функция управления также больше не гарантируется.

Важное заключительное замечание по некруглым звездочкам

Для приводов с некруглыми ведущими колесами неправильный подход приводит к экстремальным нагрузкам, так как такие ведущие колеса должны работать в идеальном согласии.

Эта тема будет рассмотрена в следующей статье.

Замена ремня ГРМ водяного насоса

Замена ремня ГРМ водяного насоса — основные советы и инструкции

Итак, водяной насос приводится в действие вращением ремня ГРМ; обеспечение того, чтобы охлаждающая жидкость двигалась через двигатель.

Следовательно, позволяя двигателю поддерживать постоянную и оптимальную рабочую температуру.

Но водяной насос или ремень ГРМ не прослужат вечно и со временем изнашиваются и выходят из строя. Кроме того, они редко изнашиваются одновременно.

Но ведь водяной насос и ремень ГРМ работают вместе; обычная рекомендация — заменить оба одновременно.

Кроме того, оба они доступны в одной и той же области вашего двигателя; Вы можете сэкономить на трудозатратах, заменяя две части одновременно.

Замена ремня ГРМ водяного насоса — Основные советы и инструкции

Хотя будут некоторые различия в зависимости от марки и модели вашего автомобиля; большинство ремней ГРМ служат от шестидесяти до девяноста тысяч миль; по большей части вы можете рассчитывать, что ваш водяной насос прослужит столько же, за исключением каких-либо неприятных проблем.

Запомните — это только рекомендация; поэтому процесс замены водяного насоса и ремня ГРМ может отличаться в зависимости от вашего автомобиля. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с профессиональным механиком; и выполняйте работы только в том случае, если уверены в работе с двигателями.

Основная замена водяного насоса и ремня ГРМ

Сегодня есть возможность приобрести полные комплекты ремня ГРМ. В большинстве случаев вы получите все детали для работы, включая все прокладки и уплотнения.

Полный комплект ремня ГРМ

Решение менять ремень сейчас, но не заменять водяной насос — плохое решение. Перед заменой водяного насоса обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя автомобиля. Каждая конструкция двигателя может иметь собственную конфигурацию системы ременного привода, поэтому соблюдайте все конкретные инструкции.

Основные шаги для завершения работы:

Сначала подготовьте свой автомобиль и рабочее место:

Замена ремня ГРМ и водяного насоса может занять от 1 до 3 часов; в зависимости от вашего уровня навыков, поэтому убедитесь, что у вас есть время и место для выполнения работы. Безопасность прежде всего. Всегда ждите, пока двигатель остынет, прежде чем работать с какой-либо частью системы охлаждения. Поднимите переднюю часть автомобиля, чтобы получить доступ к ходовой части под двигателем.

Поставьте ведро под водяной насос, так как при его снятии охлаждающая жидкость будет вытекать.

Сливной поддон для улавливания охлаждающей жидкости

Подготовьте все свои инструменты и держите под рукой сумки и ручку; для маркировки и хранения деталей, снятых с двигателя. Включите двигатель (чтобы он не проворачивался при снятии ремня ГРМ) и включите ручной тормоз.

Снятие ремня:

Ремень вентилятора и ремень гидроусилителя руля находятся рядом с кожухом; в котором находятся ремень ГРМ и водяной насос, поэтому сначала их нужно снять.Иногда может потребоваться снять генератор и насос гидроусилителя руля.

Ослабьте болты, удерживающие генератор в нужном положении. Затем осторожно постучите по нему, чтобы ослабить ремень вентилятора и снять его.

Удаление деталей с дороги

Сделайте то же самое с ремнем рулевого управления с гидроусилителем. Сдвинуть ремень в сторону, чтобы добраться до ГРМ и шкива коленчатого вала. Ослабьте шкив коленчатого вала. Вам понадобится хороший длинный гаечный ключ, чтобы проникнуть в двигатель и открутить болт.

Снятие крышки привода ГРМ (у вас могут быть верхняя и нижняя крышки):

Крышка ГРМ обычно закрывает ремень ГРМ и водяной насос, поэтому ее необходимо снять.Теперь, когда ремни сняты и шкив коленчатого вала ослаблен, это должно быть довольно простой задачей.

Примечание. Не все двигатели одинаковы. Возможно, вам также придется снять кронштейны крепления двигателя.

Затем ослабьте болты или винты, удерживающие крышку привода ГРМ на месте. Как только вы это сделаете, вы должны увидеть ремень ГРМ и водяной насос.

Отметка временных меток для правильного совмещения:

Перед тем как ослабить шкив и снять ремень ГРМ; Хорошая идея — пометить шестерни и ремень краской.Убедитесь, что вы делаете это во всех точках, где ремень совпадает с шестерней.

Отметка времени

Убедитесь, что вы маркируете ремень и шестерню. Это значительно упростит повторную сборку, так как шестерни необходимо будет идеально отрегулировать, чтобы обеспечить хорошую работу двигателя.

Снять ремень ГРМ:

Ослабьте болт натяжителя, удерживающий ремень в нужном положении. Ослабляя болт, надавите на пружину и сдвиньте ее вниз. Затем затяните болт, чтобы зафиксировать его на месте.Это ослабит ремень ГРМ, и вы сможете его снять.

Ремень теперь должен потерять натяжение и легко сниматься.

Снимите ремень привода ГРМ

Осторожно выдвиньте его, стараясь не проворачивать какие-либо шестерни.

Удаление старого водяного насоса:

Снимите все оставшиеся шланги. Пришло время снять водяной насос. Перед тем как сделать это, убедитесь, что у вас есть ведро под автомобилем; для улавливания охлаждающей жидкости / антифриза при откручивании водяного насоса.Немного ослабляйте болты на водяном насосе, чтобы медленно слить охлаждающую жидкость. Полное удаление болтов может привести к сильному разбрызгиванию охлаждающей жидкости.

Итак, действуйте медленно и дайте системе время для слива, прежде чем полностью снимать насос. Когда поток охлаждающей жидкости снизился до капли; можно полностью открутить болты и вынуть водяной насос. Удалите старое уплотнение / прокладку или остатки старого герметика и убедитесь, что монтажная поверхность чистая. Перед установкой нового водяного насоса осмотрите другие запасные части системы охлаждения: шланги охлаждающей жидкости, термостат и герметичную крышку (и).

Установить новый водяной насос:

Тщательно следуйте инструкциям по установке. Наносите герметик только в том случае, если это специально рекомендовано производителем транспортного средства. Равномерно затяните болты водяного насоса с крутящим моментом, указанным производителем.

Установить новый ремень ГРМ:

Совместите новый и старый ремень ГРМ. Перенесите отметки, оставленные на старом ремне, на новый. Теперь установите новый ремень, убедившись, что все отметки совпадают.Теперь ослабьте болт на натяжителе, он вернется в исходное положение, натягивая новый ремень. Убедитесь, что метки все еще совпадают с ремнем ГРМ, на месте и натянут.

Теперь, когда ремень ГРМ вернулся на место, осталось просто вернуться в исходное положение; для соединения крышки ГРМ, шкива коленчатого вала, кронштейнов крепления мотора и ремней.

Заправка системы охлаждения и удаление воздуха:

Последний шаг — заправить систему охлаждения свежей высокоэффективной охлаждающей жидкостью / антифризом.Снимите крышку охлаждающей жидкости / антифриза и долейте бачок до отметки максимального уровня.

При снятой крышке дайте двигателю поработать примерно 5-10 минут.

Это позволит удалить воздух из системы и убедиться, что она правильно заполнена.

Пузыри в Rad

Если в системе охлаждения образовались воздушные карманы, это может привести к повреждению нового водяного насоса, который вы только что установили. Итак, убедитесь, что двигатель работает не менее пяти минут, чтобы удалить воздух.

Если уровень охлаждающей жидкости / антифриза упал после запуска двигателя, долейте его перед закрытием крышки.И вы сделали!

Заключение

Обслуживание системы охлаждения может помочь предотвратить непредвиденные неисправности водяного насоса. Следовательно, охлаждающая жидкость двигателя также является смазкой для водяного насоса и других компонентов системы охлаждения.

Проверьте правильность интервалов замены ремня ГРМ и водяного насоса в руководстве по эксплуатации. Как правило, при замене ремня газораспределительного механизма всегда следует заменять натяжные ролики, натяжитель и водяной насос.

Наконец, в большинстве случаев ремень привода ГРМ приводит в действие водяной насос; так что пришло время заменить водяной насос.Также рекомендуется производителем.

Поделитесь новостями портала DannysEngine

Как заменить ремень ГРМ

Замена ремня ГРМ на вашем автомобиле — не самая сложная процедура, которую нужно выполнить самостоятельно, но жизненно важно, чтобы вы сделали все правильно. Если натяжение ремня не идеальное, он может не получить сцепления, необходимого для передачи мощности от одного вала к другому, или он может отлететь и вызвать еще больший ущерб внутри вашего двигателя.

Получить расценки на работу ремня ГРМ

1. Покупка подходящего ремня. В руководстве пользователя должна быть указана спецификация ремня ГРМ, который нужен вашему автомобилю, но если это не так, просто обратитесь к ближайшему дилеру автомобильных запчастей, вооружившись маркой и моделью вашего автомобиля, а также годом, в котором он был изготовлен. а также тип и размер двигателя. Если вы знаете, что существуют разные вариации модели автомобиля, у вас есть VIN, это поможет дилерам найти именно тот ремень, который вам нужен.
2. Прокладки. Приобретая ремень, рекомендуется также купить новые прокладки и клей для прокладок. Поставщик вашего ремня ГРМ должен знать, какие из них вам могут понадобиться.
3. Отсоедините аккумулятор . Чтобы убедиться, что вы не пострадали от сильного поражения электрическим током во время работы с автомобилем, отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи от его клеммы. Нет необходимости снимать аккумулятор полностью; просто разорвать цепь будет достаточно, чтобы обезопасить себя.Помните, что вам может потребоваться ввести код, чтобы восстановить доступ к вашим встроенным электрическим устройствам, таким как радио и спутниковая навигация, когда вы позже снова подключите аккумулятор.
4. Снимите ремень генератора. Ремень генератора — это ремень меньшего размера, который обычно располагается сверху или перед ремнем ГРМ. Вам нужно будет ослабить гайки, чтобы создать слабину, чтобы можно было снять ремень. На некоторых марках и моделях автомобилей также необходимо будет снимать серпантинный ремень. Если он мешает, вам нужно будет его снять.
5. Принадлежности. Есть довольно много автомобильных аксессуаров, таких как насос гидроусилителя руля и компрессор кондиционера , которые часто мешают вам получить прямой доступ к ремню ГРМ. Удалите все это, ослабив гайки и запомнив, что куда идет. Вам не нужно снимать какие-либо фитинги под давлением, поэтому будьте осторожны, чтобы не опорожнить любые системы под давлением. В дальнейшем это могло вызвать множество проблем.
6. Колпачок распределителя. Если в вашем автомобиле есть крышка распределителя, вам необходимо ее снять.Это может включать в себя отрывание некоторых очень устойчивых зажимов, но также будут винты, удерживающие его на месте, поэтому убедитесь, что вы удалили и их. (У многих современных автомобилей с электрическим зажиганием нет дистрибьютора. Если вы не уверены, есть ли он у вашей машины, обратитесь к руководству пользователя, в котором должна быть вся необходимая информация).
7. Временные метки. Поверните болт коленчатого вала так, чтобы метка ГРМ совпала с 0 на шкале ГРМ. Для этого вам понадобится гаечный ключ.
8. Винты и болты. Снимите все винты и болты, удерживающие крышку привода ГРМ на месте. Снимите крышку полностью (она может состоять из двух частей).
9. Выравнивание. Убедитесь, что установочные метки коленчатого вала и распределительного вала совмещены правильно. Вы должны обнаружить, что на шкивах и головках валов есть точки или линии, которые должны быть выровнены. Убедитесь, что соответствующие отметки находятся в нужном месте.
10. Утечки. Убедитесь, что в зоне, где вы собираетесь работать, нет утечек масла или воды.
11. Натяжитель ремня. Ослабьте болты, удерживающие натяжитель ремня на месте, чтобы создать провисание, которое позволит вам снять старый ремень ГРМ.
12. Новый ремень. Установите новый ремень на место и убедитесь, что вы затягиваете его в соответствии с правильными характеристиками, изложенными в вашем руководстве.
13. Соберите заново. После того, как ваш новый ремень будет на месте и правильно натянут, замените все части автомобиля, которые вы ранее сняли, в обратном порядке тому, как вы их сняли.Тест-драйв. Запустите двигатель и медленно проедьте по тихим дорогам, чтобы проверить, правильно ли установлен ремень ГРМ и нет ли других повреждений двигателя автомобиля.

Получить расценки на работу ремня ГРМ

Все о зубчатом ремне и кулачковом ремне

Практическое руководство. Процедура установки ремня ГРМ!

Практическое руководство. Процедура установки ремня ГРМ!
Перво-наперво: эта статья предназначена исключительно в качестве руководства для тех, кто достаточно опытен, чтобы самостоятельно попытаться выполнить работу такого уровня.То, что я это сделал, не означает, что вы можете! Я инженер и имею большой опыт работы с автомобилями, иначе я бы никогда не попробовал эту работу сам. Тем не менее, это все еще работа среднего уровня с точки зрения необходимых инструментов и степени сложности. Это очень трудоемкая работа, а некоторые детали могут быть очень утомительными, а для некоторых вещей почти требуются маленькие руки!

Я не хочу отпугивать вас, ребята, но просто чтобы вы знали … есть причина, по которой магазины берут от 350 до 800 долларов только за работу на этой работе!

СОВЕТЫ: ​​
— Сначала попросите мастера ослабить болт шкива коленчатого вала! Без магазина EagleEyez у меня были бы проблемы!
— Вам понадобятся как минимум полные выходные, посвященные этой работе, если вы никогда раньше не занимались чем-то подобным.
— Убедитесь, что вы не торопитесь. Это очень важная работа, которая в случае ошибки … может привести к катастрофе для вашего двигателя!
— Промаркируйте все снятые детали, особенно болты и гайки, где они должны находиться! Я использую пакеты ziploc, которые хранятся в ведре объемом 5 галлонов, чтобы с ними ничего не случилось! Это может быть одним из самых неприятных моментов … потерять болт за 10 центов, который мешает вам завершить работу!

Загрузите руководство по обслуживанию рулевого управления, чтобы описать процедуру работы с Т-образным ремнем: www.extremeprelude.com/info

Для переоборудования ручного натяжителя НУЖНЫ все эти детали:

13404-PT0-004 — РЕГУЛЯТОР КОМП., БАЛАНСИРНЫЙ РЕМЕНЬ
13415-PT0-000 — КРОНШТЕЙН, РЕГУЛЯТОР РЕМНЯ БАЛАНСИРА
14510-PT0-004 — РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КОМП., РЕМЕНЬ ГРМ
14516-PT2-000 — КОМП. ПРУЖИНЫ, РЕГУЛЯТОР РЕМНЯ ГРМ
14521-P14-A00 — ПЛИТА, РЕГУЛЯТОР

-P14-A00 — БОЛТ, ОСНОВАНИЕ РЕГУЛИРОВОЧНОГО РЕМНЯ ГРМ

-PT0-000 — БОЛТ, ПРУЖИНА РЕГУЛИРОВКИ РЕМНЯ ГРМ

-PT0-000 — БОЛТ, РЕГУЛЯТОР РЕМНЯ ГРМ
-P14-A00 — ШАЙБА, ПРОСТАЯ (11MM)

ИЛИ

Автоматический натяжитель
Деталь №: 14520-P13-013

ПРИМЕЧАНИЕ. Для нормальной работы Т-образного ремня необходимы только автоматические натяжители.Ручные натяжители требуют модификации и большего количества деталей (перечисленных выше).
Другие части, необходимые для работы, приведены ниже (необходимые части и рекомендуемые части):

Для полной работы ремня ГРМ вам необходимо заменить автоматический натяжитель на новый и новый шкив или комплект ручного натяжителя. Для полноценной работы вам также потребуется следующее:

Ремень ГРМ
Деталь №: 14400-P13-014

Ремень балансирного вала
Номер детали: 13405-PT0-004

Водяной насос
Деталь №: 19200-P13-003

Сальник главного вала (кривошипа)
Номер детали:

-PAA-A01

Рекомендуется также заменить их, пока вы на нем:

Новое сальник балансирного вала
Номер детали:

1. -PT0-003

   Держатель балансировочного уплотнения
   Номер детали: 06923-P0A-306

   Кулачковые уплотнения
   Деталь №:

2. -PR3-004

   Ремень гидроусилителя руля
   Номер детали: 56992-PDE-E01

   Ремень компрессора кондиционера / генератора
   Номер детали: 38920-P0F-J01

   Комплект прокладок крышки клапана
   Номер детали: 12030-P13-000

   Здесь мы продаем оригинальные комплекты ремня ГРМ Honda OEM, а также сальники и компоненты ремня ГРМ Gates.

   Хорошо, поехали…
   

   1. Снял кожух бампера и фару, чтобы было легче работать.

   — Слейте моторное масло в чистую емкость и сохраните для повторного использования.

   — Слейте охлаждающую жидкость в чистый контейнер и сохраните для дальнейшего использования.

   — Отсоедините отрицательную (-) черную клемму аккумуляторной батареи.

   Я также накрыл крыло махровым полотенцем, чтобы защитить его. Затем поднимите переднюю часть автомобиля на домкратах и ​​снимите колесо со стороны водителя:
   

   2.Для начала отсоедините провода генератора и уберите их с дороги:
   

   3. Далее снимаем насос гидроусилителя руля:
   * Примечание: НЕ удаляйте металлическую линию, идущую в верхнюю часть насоса PS! Просто оставьте его прикрепленным, и насос будет легко отклоняться в сторону.
   

   4. Затем снимите брызговик со стороны шкива коленчатого вала.
   

   5.Снимите провода свечи зажигания и крышку клапана:
   

   6. Снимите генератор:
   

   7. Снимите кронштейны генератора и насоса PS:
   

   8. Снимите верхнюю крышку привода ГРМ:
   

   9. Ослабьте кулачковые шестерни, если вы планируете заменять кулачковые уплотнения:
   

   10. Снимите ремень ГРМ с кулачковых шестерен:
   

   11.Снимите пластиковую пластину под кулачком и снимите старые сальники кулачка:
   

   12. Установите новые кулачковые уплотнения:
   

   13. Снимите нижнюю крышку привода ГРМ. Имейте в виду, что на задней стороне есть жгут проводов, который подключается к датчикам кривошипа … сначала вы должны отсоединить этот провод от крышки … не торопитесь.
   

   Шкив кривошипа необходимо снять, чтобы освободить нижнюю крышку:
   

   14. Нижняя крышка в стороне:
   

   15.Снимаем боковую опору двигателя:
   

   16. Снимите автоматический натяжитель в сборе. (см. описания замены автоматического натяжителя на ручной)
   

   17. При замене сальника коленчатого вала снимите датчик угла поворота коленчатого вала в сборе. (Болты 4, 10мм) и осторожно снимите шестерню привода ремня газораспределительного механизма с коленчатого вала. Снимаем старый сальник коленчатого вала:
   

   Заменить на новый сальник коленчатого вала! Убедитесь, что он подходит для униформы…Я использовал небольшой молоток и метчик с тупым концом

   18. Снимите старый водяной насос и установите новый:
   

   19. Установите детали ручного натяжителя (см. Описания ручного натяжителя):
   

   20. При замене уплотнения уравновешивающего вала:
   

   Обязательно установите фиксатор уплотнения уравновешивающего вала!
   

   21. Установка нового ремня ГРМ:

   Установите пластиковую пластину под кулачковые шестерни, затем установите кулачковые шестерни.
   

   
   (да, я понимаю, что на этом фото пластиковая пластина не находится под кулачковыми шестернями … лол)

   Затем удерживайте и затягивайте каждую шестерню кулачка с крутящим моментом, указанным в руководстве Helms.

   Установите каждую шестерню кулачка в ВМТ согласно руководству Helms:
   

   Установите шкив привода ремня газораспределительного механизма в ВМТ согласно руководству Helms. На нем есть маленькие отметки, которые должны совпадать с указателем.
   

   Установите ремень ГРМ на кривошипно-шатунную шестерню, не проворачивая коленчатый вал после установки в ВМТ!

   Это сложная часть: удерживая кулачковые шестерни в ВМТ, оберните ремень ГРМ вокруг передней шестерни, а затем задней, используйте стяжку-молнию, чтобы удерживать его в правильном положении на первой кулачковой шестерне во время работы. ремень над водяным насосом и роликом натяжителя!
   

   Мне пришлось вытащить ролик натяжителя из его точки поворота, чтобы ремень ГРМ натянул на шкив… да, будет туго!
   

   Включив двигатель, поверните двигатель против часовой стрелки, используя шкив коленчатого вала над коленчатым валом и перчатки. Это НАМНОГО проще, если сначала вынуть свечи зажигания:

   После того, как вы повернули двигатель на несколько оборотов, еще раз проверьте, что обе кулачковые шестерни находятся в ВМТ, когда кривошипная шестерня в ВМТ … если они совпадают, можно начинать!

   22. Установите балансирный ремень. Следуйте процедуре в Helms, чтобы выровнять задний шкив.Вам понадобится болт 100 мм x 6 мм, чтобы вставить его в отверстие для обслуживания в задней части блока, чтобы удерживать задний балансирный вал в правильном положении, пока вы устанавливаете новый балансирный ремень.
   

   **** На валу переднего уравновешивающего вала имеется канавка, которая должна совпадать с указателем при установке ремня уравновешивающего вала. Если он смещен на один зуб, вы это узнаете, канавка даже близко не будет совпадать с указателем.
   

   23. Установите правильное натяжение ремня ГРМ и ремней балансирного вала!
   Я пошел наощупь, так как раньше делал ремни ГРМ.Я обнаружил, что ремень ГРМ был в самый раз, а натяжитель настолько ослаблен, насколько это возможно! Уравновешивающий ремень должен находиться примерно на полпути между натяжением натяжителей от ослабленного до натянутого, чтобы обеспечить мне правильный прогиб.

   Если у кого-то есть правильные цифры прогиба ремня, поделитесь ими!

   После установки натяжения необходимо затянуть регулировочную гайку натяжителя (14 мм) до нужного момента, а затем затянуть небольшой болт, который идет к поворотному рычагу. Проверните двигатель рукой на несколько оборотов против часовой стрелки, чтобы убедиться, что он свободно движется.

   24. Установите нижнюю крышку привода ГРМ:

   ******** Сначала установите боковую опору двигателя!
   

   
   Примечание: на одном из этих фото изображена нижняя крышка без опоры двигателя, чтобы вы могли видеть более подробную информацию.

   25. Установите на место верхнюю крышку привода ГРМ и 2 резиновых уплотнения, которые проходят над 2 регулировочными болтами, проходящими через нижнюю крышку привода ГРМ:
   

   26. Установите оставшуюся часть боковой подушки двигателя.

   27.Установите на место клапанную крышку. Обязательно используйте новый набор прокладок для крышки клапана или, по крайней мере, нанесите немного RTV на уплотнения, особенно на углы уплотнений возле концов кулачков.

   28. Установите на место кронштейны PS и генератора, тепловой экран, генератор, насос PS и оба приводных ремня.

   29. Долить моторное масло.

   30. Залейте охлаждающую жидкость.

   31. Подключите все остальное, что может быть отсоединено (линия насоса PS, жгут проводов генератора, клапан PCV, свечи зажигания, провода и т. Д.).так далее.). Прежде чем заводить машину, убедитесь, что все в порядке!

   32. Подсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

   33. Не закрывать крышку радиатора.

   34. Откройте спускной клапан охлаждающей жидкости в верхней части термостата:
   

   35. Заведите машину и убедитесь, что все ощущается и звучит правильно! Если все в порядке, дайте ему достичь рабочей температуры, и в конечном итоге охлаждающая жидкость и воздух начнут выходить из выпускного клапана охлаждающей жидкости…когда не будет больше воздуха, закройте спускной клапан. Закройте крышку радиатора. Выключите машину и дайте ей остыть. После охлаждения снимите крышку радиатора и долейте охлаждающую жидкость.

   36. Проверьте уровень масла и убедитесь в отсутствии утечек жидкости.

   37. Затяните болт шкива кривошипа с моментом 180 фут-фунт! Нет, это не опечатка! Лучше всего использовать ударный динамометрический ключ, чтобы не повернуть двигатель назад!

   38. Тест-драйв! знак равно

   39. Вы сделали это! А теперь иди, выпей и вздремни! Это была ТРУДНАЯ РАБОТА! Теперь вы знаете, почему они так дорого берут за работу с ремнем полного привода ГРМ!

   — Это как любезно предоставлено JLUDE —
   

   Снятие ремня ГРМ — Toyota MR2 MK2 1991 SW20 Ремонт

   1.ОТСОЕДИНИТЕ КАБЕЛЬ ОТ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО КЛЕММА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

   ВНИМАНИЕ: Работы необходимо начинать прибл. 20 секунд или дольше с момента поворота ключа зажигания в положение «LOCK» и отсоединения отрицательного (-) провода от аккумуляторной батареи.

   2. СНИМИТЕ ДВИГАТЕЛЬ ПОД КРЫШКАМИ

   3. СНИМИТЕ ПРАВУЮ БОКОВУЮ ПАНЕЛЬ КАПОТА

   .

   4. СНИМИТЕ ВЕРХНЮЮ ПОДВЕСКУ (см. Шаг 8 на стр. EM-134)

   5. СНИМИТЕ ПРИВОД КРУИЗ-КОНТРОЛЯ (с СИСТЕМОЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ) И ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКСЕЛЕРАТОРА (см. Шаг 13 на стр. EM-135)

   6.СНИМИТЕ КОНДИЦИОНЕР

   .

   СНИМИТЕ ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО

   8. СНИМИТЕ ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА

   (a) Ослабьте шарнирные и регулировочные стопорные болты.

   (b) Ослабьте регулировочный болт и снимите приводной ремень.

   9. НЕМНОГО ПОДЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ

   Поднимите двигатель настолько, чтобы снять вес с опоры двигателя с правой стороны.

   10. СНИМИТЕ ПРАВУЮ ПОДВЕСКУ ДВИГАТЕЛЯ

   .

   Снимите два болта, гайку и опорную стойку.

   11. СНИМИТЕ ПРАВУЮ МОНТАЖНУЮ ИЗОЛЯТОР ДВИГАТЕЛЯ

   .

   Снимите сквозной болт, две гайки и монтажный изолятор.

   12. СНИМИТЕ ПРАВЫЙ КРОНШТЕЙН ДВИГАТЕЛЯ

   .

   Снимите три болта и снимите монтажный кронштейн.

   УКАЗАНИЕ: Опустите домкрат и выполняйте операцию с полностью поднятым двигателем.

   13. СНИМИТЕ ВАКУУМНЫЙ МОДУЛЯТОР EGR И VSV (см. Шаг 22 на стр. EM-66)

   14. СНИМИТЕ КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

   (см. Шаги с 5 по 8, 10 и 11 на страницах FI-135 и 136)

   15. СНИМИТЕ ЗАЖИМ ШЛАНГА И ЗАЖИМ VTV ОБХОДНОГО КЛАПАНА ВОЗДУХА

   .

   (см. Шаги 15 и 16 на странице TC-9)

   16.СНИМИТЕ КРЫШКУ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА (см. Шаг 35 на странице EM-70)

   17. СНИМИТЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ (см. Стр. IG-7)

   18. СНИМИТЕ КРЫШКУ РЕМНЯ ГРМ № 2

   .

   Снимите пять винтов, снимите крышку ремня ГРМ и прокладку.

   19. УСТАНОВИТЕ ЦИЛИНДР № 1 В ВМТ / СЖАТИЕ

   (a) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его канавку с установочной меткой «0» на крышке ремня газораспределительного механизма №1.

   ВНИМАНИЕ: Всегда поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке.

   (b) Убедитесь, что установочные метки синхронизирующих шкивов распределительного вала совпадают с установочными метками №3 крышка ремня ГРМ.

   Если нет, поверните коленчатый вал на один оборот (360 °).

   20. СНИМИТЕ РЕМЕНЬ ГРМ С ШКИВОВ ГРМ

   .

   ПОДСКАЗКА:

   Нанесите метки на ремень привода ГРМ и шкивы распределительного вала, а также на ремень привода ГРМ, чтобы они совпадали с концом крышки ремня газораспределительного механизма №1.

   • (Только при замене натяжителя ремня газораспределительного механизма) Чтобы избежать зацепления ремня газораспределительного механизма и шкива газораспределительного механизма, закрепите один с помощью веревки. И поместите метки на ремень ГРМ и шкив ГРМ правого распределительного вала.

   (a) Снимите два болта и снимите натяжитель ремня газораспределительного механизма.

   (b) Снимите ремень привода ГРМ с шкива распределительного вала.

   21. СНИМИТЕ ШКИВ ГРМ

   РАСПРЕДВАЛА.

   (a) Удерживая шестигранную головку распределительного вала гаечным ключом, снимите болты крепления шкива.

   УКАЗАНИЕ (Шкив распределительного вала впускных клапанов): используйте SST. SST 09249-63010

   (b) Снимите шкивы и штифты распределительного вала.

   УКАЗАНИЕ: Установите впускной и выпускной шкивы привода распределительного вала.

   22. СНИМИТЕ ШКИВ КОЛЕНВАЛА

   .

   (a) Используя SST, снимите болт шкива.

   SST 09213-54015 (-08216) и 09330-00021

   УКАЗАНИЕ (при повторном использовании ремня газораспределительного механизма): после ослабления болта шкива коленчатого вала убедитесь, что метка ремня газораспределительного механизма совмещена с концом механизма газораспределения № 1. крышки ремня, когда канавка шкива коленчатого вала совмещена с меткой ГРМ «0» крышки ремня газораспределительного механизма №1. Если метка совпадения не совмещена, выровняйте ее следующим образом:

   (Если метка совпадения не совмещена по часовой стрелке)

   • Совместите метку, потянув ремень ГРМ вверх со стороны шкива водяного насоса, одновременно поворачивая шкив коленчатого вала против часовой стрелки.

   • После совмещения метки удерживайте ремень привода ГРМ. Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке и совместите его канавку с отметкой «0» на крышке ремня ГРМ № 1.

   (если метка не совмещена против часовой стрелки)

   • Совместите метку, потянув ремень ГРМ вверх со стороны натяжного шкива № 1, одновременно поворачивая шкив коленчатого вала по часовой стрелке.

   • После совмещения метки удерживайте ремень ГРМ. Поверните шкив коленчатого вала против часовой стрелки и совместите его канавку с установочной меткой «0» №1 крышка ремня ГРМ.

   (b) Используя SST, снимите шкив. ССТ 09213-31021

   СОВЕТ (при повторном использовании ремня ГРМ): снимите шкив, не поворачивая его.

   23. СНИМИТЕ КРЫШКУ РЕМНЯ ГРМ № 1

   Снимите шесть болтов, снимите крышку ремня ГРМ и прокладку.

   24. СНИМИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ РЕМНЯ ГРМ

   25. СНИМИТЕ РЕМЕНЬ ГРМ

   .

   СОВЕТ (при повторном использовании ремня ГРМ): Нарисуйте стрелку направления на ремне ГРМ (в направлении вращения двигателя) и нанесите метки на ремень ГРМ и шкив ГРМ коленчатого вала.

   27. СНИМИТЕ ХОЛОДНЫЙ ШКИВ № 2

   Снимите болт и снимите шкив.

   27. СНИМИТЕ ХОЛОДНЫЙ ШКИВ №2

   .

   Снимите болт и снимите шкив.

   28. СНИМИТЕ ШКИВ ГРМ

   КОЛЕНВАЛА.

   Если шкив не снимается вручную, используйте две отвертки.

   УКАЗАНИЕ: Разместите ветошь, как показано, чтобы предотвратить повреждение.

   29. СНИМИТЕ ШКИВ МАСЛЯНОГО НАСОСА

   .

   Используя SST, снимите гайку и шкив. ССТ 09616-30011

   EM0127

   Продолжить чтение здесь: Проверка компонентов ремня ГРМ

   Была ли эта статья полезной?

   Пошаговая замена ремня ГРМ Toyota Tacoma на 3.4L V6 5VZFE (также 4runner, Tundra и T100) — ADVENTURETACO

   Недавно я поменял ремень ГРМ и водяной насос на моем Tacoma 2000 года, и все прошло отлично. В дополнение к истории о дне магазина, я подумал, что было бы неплохо составить подробный набор инструкций для всех, кто хочет решить эту проблему самостоятельно, поскольку трудно найти это, записанное в одном кратком месте (возможно, даже невозможно раньше).

   Это, конечно, основано на описании Factory Service Manual (FSM), но немного отличается (чтобы упростить задачу) и не требует переключения между разными разделами.

   Итак, приступим.

   Сбор деталей и инструментов

   Как вы можете себе представить, в такой работе есть немало деталей и инструментов, необходимых для ее быстрого и безопасного выполнения! Оказывается, есть несколько отличных ресурсов, которые упростят эту задачу:

   1. Вы можете купить большинство необходимых деталей в комплекте на eBay. Их несколько, но я выбрал комплект запчастей 100% OEM от aircabinman, который содержал следующие детали:

   Есть несколько деталей / расходных материалов, которые вам все еще нужно подобрать для выполнения работы и которые не входят в комплект, поэтому я тоже взял их:

   1. Болт шкива коленвала, который, по словам Тойоты, является одноразовым, учитывая крутящий момент 217 фунт-сила-футов, с которым он работает.(-16006)
   2. Два галлона красного концентрата охлаждающей жидкости для доливки радиатора при его повторной установке. (00272-1LLAC)
   3. Шесть галлонов дистиллированной воды — опять же для радиатора.

   Что касается инструментов, существует несколько специальных сервисных инструментов (SST), которые вам понадобятся для выполнения работы. Я не могу не подчеркнуть, насколько важны эти SST и насколько они облегчили эту работу. Если вы решаете эту проблему самостоятельно, купите всех этих инструментов.Они удвоят стоимость работы, но это меньше половины того, что Toyota сделает это, и у вас есть инструменты для следующего раза.

   1. OTC 6673 Универсальный датчик натяжения ремня
   2. Lisle 58430 Съемник сальников вала
   3. Schley Products SP 64400 Держатель шкива демпфера гармоник
   4. OTC 4518 Stinger 5-тонный съемник / комплект сепараторов подшипников
      1. (2) Метрические болты M8 с шагом 1,25, длиной 100 мм с 4 шайбами ​​- это болты, которые мы использовали вместе со съемником OTC 4518 или другим съемником, который необходимо снять для шкива коленчатого вала.
   5. ИНСТРУМЕНТЫ ЧАСТНОГО БРЕНДА PBT70960 Набор инструментов для уплотнения коленчатого вала и распределительного вала
   6. Lisle 24680 Воронка без пролива
   7. Performance Tool W89208 Держатель шкива кулачка
   8. TEKTON 24320 Динамометрический ключ с приводом 1/4 дюйма (20-200 дюймов-фунт / 2,26-22,6 Нм)

   Конечно, эти инструменты были в дополнение к стандартному набору инструментов, которые вам понадобились для этой работы — короткие и глубокие головки, удлинители, большие динамометрические ключи, масло, смазка и т. Д. Вот список дополнительных инструментов, которые мы используемый:

   1. Гнезда 10 мм, 12 мм, 14 мм, 17 мм и 19 мм — короткие и глубокие.Это отличный набор, но не дешевый.
   2. Гаечные ключи на 10, 12 и 14 мм. Это хороший набор.
   3. Удлинители торцевых головок на 3, 6 и 9 дюймов
   4. Удлинитель качания гнезда 10 дюймов
   5. Набор переходников для розеток (от 1/4 «до 3/8» и от 1/2 «до 3/8»)
   6. Плоскогубцы 90º (для шланговых хомутов)
   7. Две двухфутовые отбойные брусья
   8. Набор отмычек
   9. Магазинные полотенца
   10. Динамометрический ключ на 250 фут-фунтов
   11. Коробка пакетов с застежкой-молнией для снятых болтов.
   12. Блокнот для заметок на указанных сумках.
   13. Контейнер на 5 галлонов для сбора охлаждающей жидкости (ведро с вкладышем для мусорного мешка)
   14. Контейнер на 5 кварт для сбора трансмиссионной жидкости

   Выполнение работы

   Собрав все детали и инструменты, пора приступать к работе. Возможно, очевидно, что работа в основном сводится к снятию нескольких частей, а затем к установке тех же самых частей, а точнее, установке запасных частей. Этот список шагов — это всего лишь список шагов (что делает его отличным ресурсом для распечатки и ссылки, когда вы выполняете работу).Если вам интересно, как выглядит шаг, я предлагаю посмотреть видео, указанное выше.

   1. Снимите все пластины скольжения. Примечание. Если у вас есть запасной бампер, вам также может потребоваться снять его, чтобы получить доступ к решетке и радиатору.
   2. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

   Снять радиатор

   1. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора в ведро объемом 5 галлонов, открыв клапан в нижней части радиатора для пассажира, а затем снимите крышку радиатора, чтобы ускорить слив.
   2. Снимите переднюю решетку, отпустив каждую из выступов, удерживающих ее на корпусе, с помощью длинной плоской отвертки.
   3. Снимите верхний шланг радиатора, сняв хомуты, а затем снимите шланг сначала с радиатора, а затем с двигателя.
   4. Снимите нижний кожух радиатора, сняв металлические зажимы с каждой стороны, а затем снимите нижний кожух с пути.
   5. Ослабьте верхний кожух радиатора, открутив 4 болта 10 мм, удерживающих его на месте (2 сверху, 2 снизу).Снимите кожух.
   6. Если применимо (только автомобили с автоматической коробкой передач)
      1. Установить под радиатор отстойник для ATF
      2. снимите трубопроводы радиатора коробки передач с нижней части радиатора.
   7. Отсоедините переливную трубку охлаждающей жидкости от радиатора, сняв зажим на стороне радиатора и сняв его с зазубрины шланга.
   8. Поместите уловитель охлаждающей жидкости под радиатор и затем снимите нижний шланг радиатора, сняв хомуты, а затем шланг с радиатора.
   9. Снимите 4, 12 мм болта, которые удерживают радиатор на месте. Вы можете снять их, чтобы радиатор не выпал, так как он держится за выступы в корпусе.
   10. Поднимите радиатор вверх и вытащите его.

   Снять вентилятор и муфту вентилятора

   1. С помощью длинного гаечного ключа снимите гайки 4,12 мм, которые крепят муфту вентилятора и вентилятор к шкиву вентилятора. Чтобы получить доступ к каждой гайке, поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке (направление вращения двигателя). Примечание: если двигатель вращается при ослаблении гаек, используйте монтировку для заклинивания двух гаек в противоположном направлении при ослаблении гаек.
   2. Снимите муфту вентилятора и вентилятор со шкива вентилятора. (он должен легко сниматься)

   Снимите приводные ремни и шкив

   1. Ослабьте (не снимайте) 14-миллиметровый шарнирный болт ремня усилителя рулевого управления (самый верхний шкив пассажира)
   2. Ослабьте (не снимайте) контргайку регулятора 14 мм (снизу двигателя).
   3. Когда два болта будут достаточно ослаблены, поверните шкив и снимите ремень.
   4. Ослабьте (не снимайте) 14-миллиметровый болт, которым крепится натяжной шкив переменного тока на
   .
   5. Ослабьте (не снимайте) 14-миллиметровый натяжной болт натяжного ролика переменного тока.
   6. Когда два болта будут достаточно ослаблены, снимите ремень.
   7. Ослабьте (не снимайте) 14-миллиметровый шарнирный болт генератора переменного тока
   8. Ослабьте (не снимайте) 12-миллиметровый натяжной болт генератора.
   9. Снимите шкивы вентилятора, обращая внимание на их ориентацию.

   Снимите масломерный щуп и верхнюю (# 2) крышку ремня ГРМ

   1. Снимите 10-миллиметровый болт, прикрепленный к кронштейну генератора, которым крепится щуп.
   2. Снимите зажимы проводов свечи зажигания с крышки ремня газораспределительного механизма.
   3. Отсоедините зажим свечи зажигания от крышки ремня газораспределительного механизма со стороны пассажира.
   4. Снимите 6, 10-миллиметровые болты, удерживающие верхнюю крышку привода ГРМ. Четыре сверху, два снизу. Примечание: на этом этапе не снимайте электрический зажим со стороны пассажира. См. Шаг 7 ниже.
   5. Необязательно (я этого не делал)
      1. Вытяните щуп вертикально из масляного поддона, убедившись, что уплотнительное кольцо в нижней части щупа также выходит наружу.
      2. Закройте отверстие, ведущее к масляному поддону, чтобы ничего не капало в моторное масло во время выполнения остальной работы.
   6. Осторожно снимите верхнюю крышку привода ГРМ, чтобы получить доступ к задней части.
   7. С помощью плоскогубцев отсоедините электрический разъем датчика положения кулачка от крышки привода ГРМ.
   8. Отсоедините разъем датчика положения кулачка и сдвиньте оба конца в сторону

   Снимите регулировочный кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления и кронштейн вентилятора

   1. С помощью гаечного ключа на 14 мм снимите гайки, крепящие кронштейн регулятора рулевого управления с гидроусилителем.
   2. Снимите 14-миллиметровую контргайку натяжителя рулевого управления с гидроусилителем, чтобы снять кронштейн.
   3. Снимите 14-миллиметровый болт и гайку, удерживающие кронштейн вентилятора.
   4. Снимите кронштейн вентилятора.
   5. Проверьте подшипник кронштейна вентилятора, чтобы убедиться, что он все еще в хорошем состоянии.
   6. Снимите нижний шланг радиатора с двигателя , ослабив хомут, а затем сняв шланг с двигателя. Примечание: на шланге желтая метка идет к двигателю, белая метка — к радиатору.

   Отверните болт шкива коленвала

   Примечание: вам нужно только когда-либо вращать шкив коленчатого вала по часовой стрелке , поскольку именно в этом направлении он вращается.

   1. Используйте инструмент для удержания шкива демпфера гармоник SP 64400 из нержавеющей стали Schley Products и прерыватель, вставленный под направляющей рамы привода.
      1. Полностью вставьте SST в отверстия на шкиве кривошипа.
      2. Поверните шкив кривошипа по часовой стрелке до тех пор, пока инструмент не будет расположен правильно, чтобы отбойный стержень был вставлен и не лег под направляющую рамы привода.
      3. Вставьте выключатель в SST и под направляющую рамы привода.
      4. Используя торцевой ключ глубиной 19 мм, выверните болт шкива коленчатого вала, прикладывая давление внутрь, чтобы не закруглить головку болта.
      5. Удалите SST.
   2. Снимите шкив коленчатого вала с помощью 5-тонного съемника стержневого типа OTC 4518 Stinger / набора сепараторов подшипников из нержавеющей стали.
      1. Снова вставьте болт шкива кривошипа, завинчивая его только частично (чтобы у шкива было место для скольжения вперед, когда он освобождается).
      2. Используя 2 болта M8 1,25 100 мм, вкрутите их в два больших отверстия на шкиве коленчатого вала, оставив две шайбы на головке каждого болта.
      3. Вставьте съемник подшипников SST между шайбами ​​+ головками болтов и шкивом коленчатого вала.
      4. Привинтите шток к съемнику подшипников SST (напротив болта шкива кривошипа), чтобы вытянуть шкив вперед.
      5. Снимите SST и болт шкива кривошипа.
      6. Сдвинуть шкив с оставшегося расстояния.

   Снимите кронштейн провода стартера и нижнюю (# 1) крышку ремня ГРМ

   1. Снимите 2 болта 10 мм, которые держат кронштейн провода стартера в самом низу нижней (№1) крышки ремня газораспределительного механизма.
   2. Вытащите скобу в сторону.
   3. Снимите 4, 10 мм болта, которыми крепится крышка ремня газораспределительного механизма №1.

   Установить цилиндр №1 в верхнюю мертвую точку

   1. Найдите отметку (точку) на шкиве распределительной шестерни.
   2. Найдите выемки на каждом из двух шкивов распределительного вала.
   3. Совместите метку / точку на шкиве распределительного вала со стрелкой на двигателе одновременно с тем, чтобы выемки на каждом из двух шкивов распределительного вала совпадали с метками в верхней части крышки ГРМ, вращая двигатель по часовой стрелке с помощью Инструмент Performance Tool W89208 Cam Pulley Holder SST вставьте в кулачковый шкив, пока все три метки не будут совмещены.

   Снятие натяжителя ремня ГРМ

   1. Ослабьте передний болт 12 мм натяжителя ремня газораспределительного механизма.
   2. В нижней части грузовика, используя удлинитель и 12-миллиметровую головку, протяните руку между рамой масляного поддона и жгутом проводов, чтобы ослабить задний 12-миллиметровый болт натяжителя ремня газораспределительного механизма.
   3. Снимите оба 12-мм болта и натяжитель ремня газораспределительного механизма.
   4. Дополнительно:
      1. Осмотрите натяжитель ремня газораспределительного механизма, если вы собираетесь использовать его повторно.Если у основания штифта нет видимого масла, его можно использовать повторно.
      2. Поместите натяжитель ремня газораспределительного механизма в тиски и сожмите штифт до тех пор, пока не сможете зафиксировать штифт во втянутом состоянии.

   Снятие ремня ГРМ и натяжных шкивов

   1. Снимите шайбу шкива кривошипа, обращая внимание на положение вперед / назад.
   2. Снимите ремень ГРМ, обращая внимание на путь вокруг различных шкивов.
   3. Снимите синхронизирующую шестерню коленчатого вала (для замены сальника за ней).
   4. Снимите 14-миллиметровый болт, удерживающий неподвижный натяжной шкив №2.
   5. Снимите натяжной шкив №2
   6. Используйте шестигранный ключ на 10 мм, чтобы открутить болт, удерживающий натяжной шкив №1.
   7. Снимите натяжной шкив №1, не забудьте также снять шайбу между шкивом и двигателем. Примечание: вы будете повторно использовать эту шайбу даже при установке нового натяжного ролика №1.

   Снимите впускное отверстие для воды с водяного насоса, чтобы получить доступ к термостату

   1. Поставьте под двигатель емкость для сбора охлаждающей жидкости, чтобы уловить вытекающую охлаждающую жидкость.
   2. Снимите 3, 12-миллиметровые гайки, крепящие впускное отверстие для воды.
   3. Снимите впускной патрубок для воды со шпилек.
   4. Снимите термостат. Обратите внимание, что качающийся клапан опускается ВНИЗ в положении «6 часов».

   Снимите датчик положения кулачка, шкивы кулачкового вала и заднюю (# 3) крышку привода ГРМ

   1. Удалите 10-миллиметровый болт, который удерживает датчик положения кулачка.
   2. Используя инструмент Performance Tool W89208, держатель шкива кулачка из нержавеющей стали и отбойную планку (и друга), ослабьте болты, удерживающие шкив распредвала. Примечание. Чтобы сделать это проще, вы также можете использовать SST и ударный гаечный ключ.
   3. Снимите 17-миллиметровые болты шкива коленвала.
   4. Снимите шкивы кривошипа. Обратите внимание, что L — водитель, R — пассажир.
   5. Снимите маленький штифт / шпонку / круглый стержень в валу шкива коленчатого вала и отложите его в сторону.
   6. Снимите 10-миллиметровые болты, удерживающие заднюю крышку привода ГРМ.
   7. Осторожно отсоедините жгут проводов со стороны водителя от задней крышки привода ГРМ, потянув за язычок вперед, а затем за разъем вверх.
   8. Снимите заднюю крышку привода ГРМ, чтобы получить доступ к уплотнениям распредвала.

   Снятие и замена сальников распредвала и коленчатого вала

   1. Используя съемник уплотнения вала Lisle 58430 SST, зацепите инструмент между коленчатым валом и уплотнением, а затем извлеките уплотнение.
   2. Нанесите немного моторного масла на новое уплотнение распределительного вала и распределительный вал. Вдавите уплотнение пальцами как можно глубже.
   3. Используйте ИНСТРУМЕНТЫ ЧАСТНОГО БРЕНДА PBT70960 Набор инструментов SST для коленчатого вала и уплотнения распределительного вала (определите правильные проставки и т. Д.)) запрессовать новые сальники распредвала.
   4. Если уплотнение установлено не полностью, постучите по нему до конца.
   5. Повторите то же самое для другого распредвала.
   6. Повторите то же самое для коленчатого вала. Примечание: уплотнение коленчатого вала должно быть заподлицо с внутренней кромкой, а не с поверхностью кромки коленчатого вала.

   Заменить водяной насос

   1. Поставьте под двигатель емкость для сбора охлаждающей жидкости, чтобы уловить вытекающую охлаждающую жидкость.
   2. Ослабьте зажим шланга маслоохладителя и снимите шланг с водяного насоса (со стороны водителя).
   3. Снимите 7, 12 мм болты, которые удерживают водяной насос на месте.
   4. Снимите водяной насос с двигателя.
   5. Очистите лицевую сторону двигателя, где крепится водяной насос, убедившись, что есть хорошая сопрягаемая поверхность для новой прокладки и водяного насоса.
   6. Наденьте новую прокладку на шпильки водяной горловины и термостата.
   7. Наденьте новый водяной насос на шпильки водяной горловины и термостата.
   8. Затяните вручную все болты, затем затяните все болты водяного насоса с моментом 14 фунт-футов (168 фунт-дюймов). Примечание: чередуйте гайки, доведя их до требуемого момента затяжки.
   9. Подсоедините шланг маслоохладителя (со стороны водителя) и зажим к водяному насосу.

   Замените термостат и снова подсоедините впускное отверстие для воды для водяного насоса

   1. Установите новый термостат. Обратите внимание, что качающийся клапан опускается ВНИЗ в положении «6 часов».
   2. Наденьте впускной патрубок для воды на шпильки.
   3. Захватите скобу провода на верхней гайке.
   4. Вручную затяните гайки 3,12 мм, крепящие впускное отверстие для воды.Затяните 14 фут-фунтов (168 фунт-дюймов). Примечание: чередуйте гайки, доведя их до требуемого момента затяжки.

   Заменить заднюю крышку привода ГРМ и шкивы распредвала

   1. Установите заднюю крышку привода ГРМ на место.
   2. Снова прикрепите жгут проводов со стороны водителя к задней крышке привода ГРМ.
   3. Установите на место 10-миллиметровые болты, удерживающие заднюю крышку привода ГРМ. Затяните с усилием 80 дюйм-фунтов.
   4. Замените маленький штифт / шпонку в валах кулачкового шкива.
   5. Наденьте кулачковые шкивы, постучав по шкиву пластмассовым молотком, если необходимо, чтобы он полностью зафиксировался.
   6. Затяните вручную болты шкива кулачка, затем затяните с моментом 81 фунт-фут.
   7. Выровняйте шкивы распределительного вала с метками на двигателе, если необходимо, повернув их по часовой стрелке с помощью Performance Tool W89208 Cam Pulley Holder SST.
   8. Замените датчик положения кулачка и закрепите оригинальным болтом 10 мм. Затяните с усилием 80 дюйм-фунтов.

   Установите новые промежуточные шкивы ремня ГРМ №1 и №2 и ремень ГРМ

   1. Установите натяжной шкив №2. Затяните с усилием 30 фунт-футов.
   2. Установите натяжной шкив №1 с помощью гаечного ключа с шестигранной головкой на 10 мм, не забудьте также установить шайбу между шкивом и двигателем. Затяните с усилием 30 фунт-футов.
   3. Заменить синхронизирующую шестерню коленчатого вала.
   4. Убедитесь, что метка шестерни коленчатого вала находится в верхней мертвой точке.
   5. Установите ремень газораспределительного механизма на шкив распределительного вала со стороны водителя, совместив левый шкив распределительного вала со стрелкой и выемкой со стороны водителя.
   6. Проденьте ремень газораспределительного механизма под натяжной шкив №2 и над правым (пассажирским) кулачковым шкивом.
   7. С помощью двух зажимов закрепите ремень привода ГРМ на шкивах распредвала.
   8. Навинтите ремень привода ГРМ на шкив водяного насоса (со стороны водителя).
   9. Проденьте ремень ГРМ на шестерню ГРМ, убедившись, что он плотно прилегает к шкиву водяного насоса.
   10. Удерживая ремень на шестерне газораспределительного механизма, при ослабленном натяжителе ремня газораспределительного механизма наденьте ремень на натяжной шкив №1. Примечание: для этого необходимо, чтобы натяжитель ремня газораспределительного механизма (который не должен устанавливаться на этом этапе) не прикладывался к натяжному ролику №1 натяжителю.
   11. Установить натяжитель ремня газораспределительного механизма,
       1. Вверните 12-миллиметровый передний болт натяжителя ремня газораспределительного механизма наполовину — достаточно, чтобы удерживать натяжитель, но допускает установку заднего болта.
       2. Из нижней части грузовика, используя длинный удлинитель, вертлюг и 12-миллиметровую розетку, протяните руку между рамой масляного поддона и жгутом проводов до вертлюга, чтобы вкрутить 12-миллиметровый болт.
   12. Затяните оба болта натяжителя ремня газораспределительного механизма с моментом затяжки 20 фунт-футов (240 фунт-дюймов — хорошо и туго).
   13. Используя инструмент Performance Tool W89208, держатель шкива кулачка SST, поверните шкив кулачка по часовой стрелке, пока шестерня шкива кривошипа не совершит два полных оборота, а затем убедитесь, что все отметки на шкиве коленчатого вала и кулачковых шкивах совпадают с верхней мертвой точкой. ПРИМЕЧАНИЕ: метки на ремне ГРМ не совпадают — это нормально. Совместите выемки в металлических деталях (шкивах и шестернях).
   14. Потяните за штифт натяжителя ремня газораспределительного механизма, чтобы натянуть ремень.

   Переустановка всего

   1. Установите шайбу зубчатого шкива в исходное положение.
   2. Установите нижнюю крышку привода ГРМ. Затяните болты с усилием 80 фунт-дюймов.
   3. Замените два болта, которыми крепится скоба провода стартера. Затяните с усилием 80 дюйм-фунтов.
   4. Заменить шкив коленвала
   5. Убедитесь, что выемка на шкиве коленчатого вала указывает на 0 (ноль), когда отмеченный зуб на шестерне коленчатого вала совмещен с соответствующей меткой; и шкивы распределительного вала совмещены с их метками.
   6. Установите новый болт шкива коленчатого вала.
      1. Используйте инструмент для удержания шкива гармонических колебаний SP 64400 SST компании Schley Products и прерыватель, расположенный под направляющей рамы пассажира, чтобы устойчиво удерживать шкив коленчатого вала.Затяните болт коленчатого вала с усилием 217 фунт-футов.
   7. Обязательно проложите провод датчика положения кулачка в пластиковом кронштейне и пропустите провод через выемку в крышке привода ГРМ. Это гарантирует, что он не заедет в ремень ГРМ.
   8. Установите на место кронштейн вентилятора, надев его на шпильки.
   9. Установите на место верхний болт и гайку со стороны водителя; затягивайте только пальцами.
   10. Установите на место кронштейн регулятора усилителя рулевого управления на шпильку кронштейна вентилятора со стороны пассажира.
   11. Установите на место гайку кронштейна вентилятора со стороны пассажира на шпильку кронштейна вентилятора.
   12. Затяните все болты / гайки кронштейна вентилятора. (крепко и плотно; данные о крутящем моменте не приводятся)
   13. Убедитесь, что провод датчика положения кулачка проложен между верхней, нижней и задней крышками привода ГРМ.
   14. Установите на место верхнюю крышку привода ГРМ, убедившись, что разъем датчика положения кулачка зафиксирован и доступен в исходном состоянии. Затяните все 6 болтов 10 мм с усилием 80 дюйм-фунтов.
   15. Подсоедините зажимы для проводов свечей зажигания.
   16. Установите на место верхний кронштейн масляного щупа. Затяните с усилием 71 дюйм-фунт.
   17. Заменить шкивы вентилятора. Примечание: Передний шкив подходит выпуклой стороной к задней части автомобиля.
   18. Заменить муфту вентилятора. От руки затяните гайки 4,12 мм; затем поочередно затяните с усилием 105 фунт-дюймов.

   Установка ремней и окончательная затяжка муфты вентилятора

   1. Смонтируйте ремень генератора. Натяните ремень с помощью универсального датчика натяжения ремня OTC 6673 SST.Напряжение до 120 фунтов. Примечание: через несколько минут использования ремень должен ослабнуть до ~ 100 фунтов.
   2. Затяните стопорную гайку регулятора, но не до конца, так как мы полностью затянем после работы погрузчика в течение нескольких минут.
   3. Установите ремень переменного тока. Натяните ремень с помощью натяжного устройства SST до 120 фунтов или 100 фунтов после нескольких минут использования.
   4. Затяните гайку шкива, но не полностью, так как мы полностью затянем через несколько минут работы погрузчика.
   5. Смонтируйте ремень рулевого управления с гидроусилителем.Натяните ремень с помощью натяжного устройства SST до 120 фунтов или 100 фунтов после нескольких минут использования.
   6. Затяните стопорную гайку регулятора, но не до конца, так как мы полностью затянем после работы погрузчика в течение нескольких минут.

   Установите радиатор на место

   1. Опустите радиатор и возьмитесь за кронштейны / крючки в корпусе, чтобы удерживать радиатор на месте.
   2. Закрепите 4, 12-миллиметровые болты, удерживающие радиатор на месте. Затяните с усилием 105 фунт-дюймов.
   3. Если применимо, наденьте охлаждающие трубопроводы трансмиссии водителя и пассажира на фитинги в радиаторе и закрепите их хомутами.
   4. Заменить нижний шланг радиатора. Сначала прикрепите конец шланга желтой меткой к двигателю; закрепите белую метку в направлении радиатора. Закрепите шланговыми хомутами.
   5. Вставьте верхний кожух радиатора между вентилятором и радиатором. Закрепите болтами 10 мм. (плотно)
   6. Заменить верхний шланг радиатора. Сначала прикрепите конец шланга желтой меткой к двигателю; закрепите белую метку в направлении радиатора. Закрепите шланговыми хомутами.
   7. Заменить переливную трубку радиатора.Закрепите зажимом для шланга.

   Жидкости для заправки

   1. Залейте трансмиссионную жидкость, чтобы заменить ту, которая была потеряна при снятии радиатора.
   2. Убедитесь, что сливной клапан в нижней части радиатора закрыт, чтобы жидкость не вытекала просто так.
   3. Установите Lisle 24680 Spill-Free Funnel SST для заполнения клапана радиатора.
   4. Залейте в радиатор концентрат охлаждающей жидкости, при необходимости смешав 50/50 с дистиллированной водой.
   5. Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
   6. Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-10 минут, пока рабочая температура не достигнет 180 ° F и не откроется термостат.
   7. Контроль уровня жидкости — трансмиссия и охлаждающая жидкость; заполните по мере необходимости.
   8. Проверить натяжение ремня; при необходимости повторно затяните до 100 фунтов каждый, ослабив шарнирный болт, а затем затянув натяжители.