Как отрегулировать педаль сцепление на ваз 2112: Регулировка сцепления ВАЗ-2112 своими руками: фото и видео

Содержание

Регулировка сцепления ВАЗ-2112 своими руками: фото и видео

Одним из самых основных элементов работы любой трансмиссии, в том числе и на ВАЗ-2112 является механизм, предназначенный для передачи крутящего момента от коленвала к коробке переключения передач — сцепление. И по прошествии определённого пробега с приводом сцепления, могут возникнуть определённые неполадки.

На видео ниже подробно рассказан процесс регулировки сцепления на ВАЗ 2110-2112:

Диагностика сцепления

Для того, чтобы понять, что с приводом сцепления «не порядок» —  ВАМ не требуется специальных навыков!

Как правило, они проявляются в виде появления постороннего шума, скрипа во время передвижения автомобиля, а также при воздействии на педаль сцепления.

При наличии таких фактов, необходимо в первую очередь провести диагностику и для начала отрегулировать педаль сцепления. Несмотря на казалось бы со стороны сложный ход работ, провести её можно своими руками. О том, как правильно это сделать, написано ниже в нашей статье.

Инструмент

Для того, чтобы отрегулировать сцепление было легче, необходимо подготовить следующие инструменты:

  • Домкрат.
  • Противооткатные упоры.
  • Комплект ключей с торцевыми головками.
  • Молоток и выколотка.
  • Линейка.
  • Новый трос сцепления.

Как правило, работы по регулировке педали сцепления сопровождаются заменой троса. Так как старый трос будет значительно изношен, а проводить регулировку будет только проще.

Предельно допустимые значения в ходе педали сцепления на ВАЗ-2112 должна составлять не более 160 миллиметров, в своих максимальных значениях. А идеальные показания должны варьироваться в пределах 120-130 миллиметров. Это расстояние (от коврика до края педали сцепления – прим.) легко измерить при помощи обычной линейки, без посторонней помощи своими руками.

Пошаговый порядок работ по регулировке педали сцепления на ВАЗ-2112

Перед тем как приступить к работе, позаботьтесь о том, чтобы автомобиль находился на ровной поверхности, под задние колёса были поставлены противооткатные упоры, а сам автомобиль находился с включённым ручным тормозом.

Также рекомендуется отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

  1. Первым делом проверяем расстояние хода привода сцепления, для этого прикладываем линейку перпендикулярно полу и штанге педали. Если показатели составляют 160 миллиметров и более, то регулировка для педали просто обязательно.

    Оцениваем результат измерений.

  2. Переходя к процессу регулировки, открываем капот и находим снизу крепление троса сцепления с педалью. Для удобства снимаем корпус воздушного фильтра.

    Трос хорошо виден под капотом.

    В процессе регулировки сцепления «пшыкаем» на него WD-40, так как болты сильно закисли.

  3. На самом конце троса находятся две гайки, одна из которых предназначена для откручивания, а вторая для закручивания. Тем самым уменьшая свободных ход педали до необходимых нам 120-130 миллиметров.

    Цифрами обозначены две гайки.

Как вы могли понять, что если первую гайку закручивать, а вторую откручивать, то ход педали будет увеличиваться, а не уменьшаться.

  1. Когда работы по регулировке гаек будет проводиться, периодически проверяйте ход педали нажав на них при каждом подходе 3-4 раза, после чего заново произведите замеры.
  2. Когда вы достигнете нужного расстояния в свободном ходе педали сцепления, затяните гайки максимально близко друг к другу, создавая тем самым эффект контргайки.
  3. Далее сдвигайте до упора ограничительную втулку, сделанную из резины в вилку, после чего проверяем все соединения троса и закрываем капот.

Выводы

Обратите внимание, что регулировка педали сцепления на автомобиле ВАЗ-2112 процесс не сложный и под силу даже самому начинающему автовладельцу. Главное внимательно прочитать нашу инструкцию и эти работы больше не представят никаких сложностей.

Регулировка сцепления ВАЗ 2110 своими руками, легкий способ

Содержание:

  1. Когда нужна настройка
  2. Ход педали
  3. Регулировка

В данном материале мы поговорим про регулировку сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения подобных работ, а также расскажем о последовательности выполнения работы.

Когда нужна регулировка

Отправлять автомобиль в гараж и приступать к подстройке системы сцепления вашего ВАЗ 2110 нужно сразу, как только вы замечаете признаки отклонения от нормальной работы узла.

Сцепление сильно влияет на работу всего автомобиля. Что уж говорить, без него вы не сумеете включить ни одну передачу. Следовательно, никуда уехать вам не удастся.

Педаль может работать слишком туго, либо проваливаться при малейшем нажатии. Обе ситуации говорят о том, что требуется провести регулировку сцепления.

Вообще работа выполняется в два этапа:

  • Проверяется ход сцепления;
  • Проводится непосредственно сама настройка.

Но первое, с чего вам следует начать — это изучение самого главного инструмента по ремонту всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Разумеется, мы говорим про руководство по эксплуатации. Откройте его на разделе сцепления, изучите основные нюансы, поймите суть узла, его конструкцию, принцип работы, после чего ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь мы поговорим про два основных этапа настройки.

Ход педали

С этого начинается весь процесс. В заводском руководстве указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Гайка и контргайка

Но с течением времени параметр увеличивается, поскольку накладка ведомого диска изнашивается.Это ведет к тому, что педаль немного поднимается. Замерить показатель не сложно.

  1. Откройте дверь, ведущую к водительскому месту в салоне.
  2. Присядьте, чтобы оказаться возле педалей.
  3. В коврик под педалью уприте обычную линейку, расположив ее перпендикулярно относительно педали сцепления.
  4. Замерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
  5. Если показатель составляет 16 сантиметров и больше, это говорит о срочной необходимости проведения настройки.

Регулировка

Раз ситуация требует, будем выполнять. Разбирать ничего не придется, потому этот процесс может выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта в ремонте автомобилей.

Процесс настройки заключается в следующем:

  1. Вооружитесь предварительно парой простых ключей на 13.
  2. Откройте капот и найдите в подкапотном пространстве наконечник от троса сцепления.
  3. На нем находится контргайка.
  4. С помощью первого ключа несколько ослабьте крепление контргайки, а вторым проверните регулировочную гайку.
  5. Если вы будете крутить ее ближе к наконечнику, полный ход педали увеличится, а если двигаться в противоположную сторону, ход уменьшится.
  6. Подкручивайте гайку и проверяйте, как манипуляции сказываются на педали сцепления внутри салона.
  7. Достигнув желаемой отметки в 13 сантиметров, резко нажмите на педаль сцепления около 5 раз и отпустите. Если расстояние оказалось меньше или больше требуемого, операцию повторите.
  8. Закончив регулировку, затяните обратно контргайку, а потому сдвиньте резиновую втулку-ограничитель до упора.

Подобными простейшими действиями вы сможете самостоятельно выполнить работу на вашем автомобиле. Но учтите, если трос или другие составляющие привода сцепления имеют следы деформации, износа, лучше не рисковать, а сразу заменить их при проведении регулировки. Это обезопасит от множества проблем в будущем.

Регулировку сложной не назовешь, потому нет никакого смысла обращаться на станции технического обслуживания. Ну, разве что у вас много других дел и заниматься автомобилем вам некогда.

 Загрузка ...

Два способа: как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110 самостоятельно?

Оценивая недостатки и достоинства своих автомобилей, владельцы все больше рассуждают о двигателе и подвеске. Намного реже в таких разговорах можно услышать о механизме переключения скоростей. Причина такой непопулярности заключается в том, что недостаток или запас мощности силового агрегата напоминает о себе регулярно, а к органам управления водитель быстро привыкает. Тем не менее, без периодической настройки управления фрикционной муфтой в процессе эксплуатации не обойтись.

Когда нужно регулировать привод муфты на «десятке»?


Автолюбители, которые уже знают, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, могут своевременно диагностировать состояние узла. В этом им способствуют наличие опыта и знаний, никакие консультации в автосервисе им не нужны. Например, никто не станет спорить, что

замена тросика муфты требует последующей корректировки. Прежде чем браться за линейку для замера хода педали нужно обратить внимание на поведение машины:

  • Рывки и удары, а также шум при включении скоростей говорит о необходимости наладки привода.
  • Начало движения автомобиля сразу после отпускания педали указывает на отсутствие свободного хода.
  • В случае, когда авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали муфты, то свободный ход превышает норму.

Как проверить ход педали?

Явные признаки неполадок требуют проведения проверки эксплуатационных характеристик педали управления муфтой. Процедура элементарна, не требует особых навыков и детально описана в руководстве по эксплуатации. Итак, перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110, выполняем следующие действия:

  1. Установить линейку перпендикулярно внешней кромке педали, уперев ее в пол.
  2. Определить расстояние от пола до внешней стороны педали.
  3. Допустимым расстоянием считается 120-160 мм, при показаниях, выходящих за рамки норм – регулировка привода обязательна.

Традиционный способ: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110 не заезжая в автосервис?

В последние несколько лет производители автозапчастей с уважением относятся к владельцам отечественных автомобилей. Заплатив несколько дороже, у них есть возможность купить и установить импортное сцепление в комплекте. Но поставить новые корзину, диск и выжимной подшипник – это только полдела. Нужно правильно настроить привод механизма трансмиссии, для чего достаточно повторить несколько простых переходов:

  • Открыть капот авто (мотор заглушен), и найти место соединения троса и вилки выключения муфты.
  • Используя два рожковых ключа «на 13», отвернуть контргайку 1 (см. фото), а гайкой 2 настроить свободный ход педали управления в пределах 120-130 мм. Ход педали увеличивается при откручивании гайки 2, а при ее закручивании – уменьшается.
  • Нажать и отпустить педаль 3-5 раз, после чего проверить линейкой размер хода педали.
  • При необходимости повторить настройку, после чего завернуть контрагайку.

Приведенный порядок наладки беззазорного привода излишне упрощен и рассчитан для автолюбителей, которые не ставят своей целью углубленное познание конструкции автомобиля.

Рассуждения об альтернативной регулировке

Прежде, как отрегулировать традиционным способом сцепление на ВАЗ 2110, порассуждаем о том, насколько он оправдан, и есть ли смысл применения альтернативного варианта. По отзывам многих владельцев «десяток», да и не только их, педаль управления муфтой стоит довольно высоко от пола. Неудобство, к которому большинство водителей привыкает, на самом деле весьма существенно.

Водитель устает во время поездки, ему все меньше и меньше хочется переключать передачи, каждый раз поднимая тяжелый ботинок. Это сказывается не только на скорости передвижения, но и на состоянии трансмиссии. Опытные шоферы уверяют: педаль сцепления в отпущенном состоянии должна стоять так, чтобы ее можно было бы выжать, не отрывая от пола пятку. Недаром на УАЗах и Газелях, где регулировка невозможна, бывалые водители подкладывают под коврик обрезок доски.

Классический порядок регулировки указывает данные, которые обеспечивают выключение муфты с большим запасом. В результате, выжимая полностью педаль, водитель заставляет подшипник прогибать диафрагменную пружину намного больше, чем это технически нужно. В итоге, она теряет свои характерные свойства, а в критические моменты попросту ломается. И неважно, что вы выбрали для замены фирменный

комплект сцепления – законам физики подвластны все.

Методика альтернативной настройки привода муфты

Опытные автолюбители предпочитают делать юстировку индивидуально для каждого комплекта деталей муфты. Мероприятие не требует наличия помощника и особых приспособлений:

  • Запустить мотор, выжать муфту и включить заднюю скорость. Практически на всех вазовских моделях она без синхронизатора, поэтому происходит полное разъединение дисков.
  • Медленно отпускать педаль и одновременно включать и выключать заднюю передачу.
  • Момент включения скорости проявляется вибрацией на ручке переключения. Если настройка делалась по официальной заводской инструкции, то начало включения будет соответствовать расстоянию педали от пола 75-100 мм.
  • Установить такую длину троса, чтобы момент «схватывания» соответствовал 20 мм от пола до верхней кромки педали.

После того, как мы отрегулировали этим способом сцепление на ВАЗ 2110, педаль муфты в начальном положении находится намного ниже тормозной педали. Это позволяет мгновенно перебрасывать носок ботинка, не поднимая ногу к рулю. Раннее включение значительно упрощает процесс управления авто, передачи включаются мягко и без рывков.

В итоге

В заключение нужно отметить некоторых «самоделкиных», которые специально отводят выжимной подшипник от корзины, объясняя свои действия, тем, что таким образом удастся продлить срок его эксплуатации. Однако придется их разочаровать – долговечнее подшипник вряд ли станет, а вот, лепестки диафрагменной пружины постепенно будут фрезероваться нераскрученной обоймой подшипника. И, заметьте, мы не обсуждаем дискомфорт от увеличенного хода педали, который может обернуться гораздо большими тратами, чем приобретение элементов муфты.

Регулировка сцепления ВАЗ 2110 своими руками

В каких случаях становится необходимой регулировка сцепления на ВАЗ 2110, как ее правильно провести? На эти вопросы мы постараемся ответить в коротеньком руководстве по налаживанию четкой и правильной работы привода сцепления.

Схема привода сцепления

Когда это необходимо?

Как только вы замечаете какие-то отклонения в работе системы сцепления, нужно тут же принимать соответствующие меры, поскольку от этого комплекта зависит очень многое. Главное – что без сцепления вам не удастся включить ни одной скорости, соответственно, никуда вы не поедете. Бывает, что педаль проваливается, либо, наоборот, работает очень туго. В обоих случаях понадобится регулировка.

Правильная отладка

На самом деле, не так уж сложно заглянуть в неотъемлемую составляющую ВАЗ 2110 –библию и камасутру — руководство по эксплуатации. Там все довольно четко описано. Но попробуем и мы доступно, понятно, поэтапно рассказать о том, как проводится регулировка.

1 этап:

Проверка хода педали. Именно с этого пункта нужно начинать. Согласно заводской наладке, ее ход на ВАЗ 2110 считается нормальным, если составляет около 13 сантиметров. Но он становится больше по ходу изнашивания накладки ведомого диска, поскольку при таком раскладе происходит приподнимание педали. Замерить ее ход не составит никакого труда. Понадобится только линейка.

Замер хода педали сцепления

Итак, открываем дверку с боку водителя, наклоняемся к педали. Даже те, кто совершенно не разбирается в ремонте машины, знают ее местоположение – крайняя слева из трех, там имеющихся. Упираем линейку в коврик, перпендикулярно педали, внимательно смотрим, на каком расстоянии от пола она находится. Если видим на шкале 16 см, или более – нужна срочная регулировка.

2 этап:

Непосредственно регулировка. Собственно, ничего особо разбирать не понадобится, все происходит из подкапотного пространства, а также из салона. Понадобятся только два обычных ключа на 13. Открываем капот, находим наконечник троса сцепления, контргайку на нем. Одним из ключей ослабляем эту контргайку. Вторым таким же ключом поворачиваем регулировочную гайку. «Накатывая» ее на наконечник, мы увеличиваем полный ход педали, откручивая от нее подальше – уменьшаем.

Крутим гайку и контргайку на тросе сцепления

Так шаманим с гайкой, проверяя, поднялась педаль сцепления или опустилась. Когда расстояние хода станет примерно 13 см, раза 4-5 резко нажимаем на нее и отпускаем. Если результат нас не совсем удовлетворил (расстояние больше или меньше нужного), то еще раз проводим регулировку. Когда все устраивает, контргайку затягиваем, после чего до упора сдвигаем втулку-ограничитель (она резиновая).

Сдвигаем до упора втулку-ограничитель

Собственно, из этих нехитрых действий заключается регулировка сцепления на ВАЗ 2110. Единственное замечание – если тросик или другие составляющие части привода сцепления износились, лучше не тянуть с их заменой, а провести одновременно замену с регулировкой, в которой ничего сложного не наблюдается.

  Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Регулировка сцепления ваз 2112 - Classic-Lada.ru

Регулируем сцепления на ВАЗ-2112 своими руками: видео внутри

Одним из самых основных элементов работы любой трансмиссии, в том числе и на ВАЗ-2112 является механизм, предназначенный для передачи крутящего момента от коленвала к коробке переключения передач — сцепление. И по прошествии определённого пробега с приводом сцепления, могут возникнуть определённые неполадки.

На видео ниже подробно рассказан процесс регулировки сцепления на ВАЗ 2110-2112:

Диагностика сцепления

Для того, чтобы понять, что с приводом сцепления «не порядок» — ВАМ не требуется специальных навыков!

Как правило, они проявляются в виде появления постороннего шума, скрипа во время передвижения автомобиля, а также при воздействии на педаль сцепления.

При наличии таких фактов, необходимо в первую очередь провести диагностику и для начала отрегулировать педаль сцепления. Несмотря на казалось бы со стороны сложный ход работ, провести её можно своими руками. О том, как правильно это сделать, написано ниже в нашей статье.

Инструмент

Для того, чтобы отрегулировать сцепление было легче, необходимо подготовить следующие инструменты:

  • Домкрат.
  • Противооткатные упоры.
  • Комплект ключей с торцевыми головками.
  • Молоток и выколотка.
  • Линейка.
  • Новый трос сцепления.

Как правило, работы по регулировке педали сцепления сопровождаются заменой троса. Так как старый трос будет значительно изношен, а проводить регулировку будет только проще.

Предельно допустимые значения в ходе педали сцепления на ВАЗ-2112 должна составлять не более 160 миллиметров, в своих максимальных значениях. А идеальные показания должны варьироваться в пределах 120-130 миллиметров. Это расстояние (от коврика до края педали сцепления – прим.) легко измерить при помощи обычной линейки, без посторонней помощи своими руками.

Пошаговый порядок работ по регулировке педали сцепления на ВАЗ-2112

Перед тем как приступить к работе, позаботьтесь о том, чтобы автомобиль находился на ровной поверхности, под задние колёса были поставлены противооткатные упоры, а сам автомобиль находился с включённым ручным тормозом.

Также рекомендуется отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

  1. Первым делом проверяем расстояние хода привода сцепления, для этого прикладываем линейку перпендикулярно полу и штанге педали. Если показатели составляют 160 миллиметров и более, то регулировка для педали просто обязательно.

Оцениваем результат измерений.

Цифрами обозначены две гайки.

Как вы могли понять, что если первую гайку закручивать, а вторую откручивать, то ход педали будет увеличиваться, а не уменьшаться.

  1. Когда работы по регулировке гаек будет проводиться, периодически проверяйте ход педали нажав на них при каждом подходе 3-4 раза, после чего заново произведите замеры.
  2. Когда вы достигнете нужного расстояния в свободном ходе педали сцепления, затяните гайки максимально близко друг к другу, создавая тем самым эффект контргайки.
  3. Далее сдвигайте до упора ограничительную втулку, сделанную из резины в вилку, после чего проверяем все соединения троса и закрываем капот.

Выводы

Обратите внимание, что регулировка педали сцепления на автомобиле ВАЗ-2112 процесс не сложный и под силу даже самому начинающему автовладельцу. Главное внимательно прочитать нашу инструкцию и эти работы больше не представят никаких сложностей.

Два метода: как наладить привод муфты сцепления автомобиля Lada 2110 самостоятельно?

Оценивая недостатки и достоинства своих автомобилей, владельцы все больше рассуждают о двигателе и подвеске. Намного реже в таких разговорах можно услышать о механизме переключения скоростей. Причина такой непопулярности заключается в том, что недостаток или запас мощности силового агрегата напоминает о себе регулярно, а к органам управления водитель быстро привыкает. Тем не менее, без периодической настройки управления фрикционной муфтой в процессе эксплуатации не обойтись.

Когда нужно регулировать привод муфты на «десятке»?

Автолюбители, которые уже знают, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, могут своевременно диагностировать состояние узла. В этом им способствуют наличие опыта и знаний, никакие консультации в автосервисе им не нужны. Например, никто не станет спорить, что замена тросика муфты требует последующей корректировки. Прежде чем браться за линейку для замера хода педали нужно обратить внимание на поведение машины:

  • Рывки и удары, а также шум при включении скоростей говорит о необходимости наладки привода.
  • Начало движения автомобиля сразу после отпускания педали указывает на отсутствие свободного хода.
  • В случае, когда авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали муфты, то свободный ход превышает норму.

Как проверить ход педали?

Явные признаки неполадок требуют проведения проверки эксплуатационных характеристик педали управления муфтой. Процедура элементарна, не требует особых навыков и детально описана в руководстве по эксплуатации. Итак, перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110, выполняем следующие действия:

  1. Установить линейку перпендикулярно внешней кромке педали, уперев ее в пол.
  2. Определить расстояние от пола до внешней стороны педали.
  3. Допустимым расстоянием считается 120-160 мм, при показаниях, выходящих за рамки норм – регулировка привода обязательна.

Традиционный способ: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110 не заезжая в автосервис?

В последние несколько лет производители автозапчастей с уважением относятся к владельцам отечественных автомобилей. Заплатив несколько дороже, у них есть возможность купить и установить импортное сцепление в комплекте. Но поставить новые корзину, диск и выжимной подшипник – это только полдела. Нужно правильно настроить привод механизма трансмиссии, для чего достаточно повторить несколько простых переходов:

  • Открыть капот авто (мотор заглушен), и найти место соединения троса и вилки выключения муфты.
  • Используя два рожковых ключа «на 13», отвернуть контргайку 1 (см. фото), а гайкой 2 настроить свободный ход педали управления в пределах 120-130 мм. Ход педали увеличивается при откручивании гайки 2, а при ее закручивании – уменьшается.
  • Нажать и отпустить педаль 3-5 раз, после чего проверить линейкой размер хода педали.
  • При необходимости повторить настройку, после чего завернуть контрагайку.

Приведенный порядок наладки беззазорного привода излишне упрощен и рассчитан для автолюбителей, которые не ставят своей целью углубленное познание конструкции автомобиля.

Рассуждения об альтернативной регулировке

Прежде, как отрегулировать традиционным способом сцепление на ВАЗ 2110, порассуждаем о том, насколько он оправдан, и есть ли смысл применения альтернативного варианта. По отзывам многих владельцев «десяток», да и не только их, педаль управления муфтой стоит довольно высоко от пола. Неудобство, к которому большинство водителей привыкает, на самом деле весьма существенно.

Водитель устает во время поездки, ему все меньше и меньше хочется переключать передачи, каждый раз поднимая тяжелый ботинок. Это сказывается не только на скорости передвижения, но и на состоянии трансмиссии. Опытные шоферы уверяют: педаль сцепления в отпущенном состоянии должна стоять так, чтобы ее можно было бы выжать, не отрывая от пола пятку. Недаром на УАЗах и Газелях, где регулировка невозможна, бывалые водители подкладывают под коврик обрезок доски.

Классический порядок регулировки указывает данные, которые обеспечивают выключение муфты с большим запасом. В результате, выжимая полностью педаль, водитель заставляет подшипник прогибать диафрагменную пружину намного больше, чем это технически нужно. В итоге, она теряет свои характерные свойства, а в критические моменты попросту ломается. И неважно, что вы выбрали для замены фирменный комплект сцепления – законам физики подвластны все.

Методика альтернативной настройки привода муфты

Опытные автолюбители предпочитают делать юстировку индивидуально для каждого комплекта деталей муфты. Мероприятие не требует наличия помощника и особых приспособлений:

  • Запустить мотор, выжать муфту и включить заднюю скорость. Практически на всех вазовских моделях она без синхронизатора, поэтому происходит полное разъединение дисков.
  • Медленно отпускать педаль и одновременно включать и выключать заднюю передачу.
  • Момент включения скорости проявляется вибрацией на ручке переключения. Если настройка делалась по официальной заводской инструкции, то начало включения будет соответствовать расстоянию педали от пола 75-100 мм.
  • Установить такую длину троса, чтобы момент «схватывания» соответствовал 20 мм от пола до верхней кромки педали.

После того, как мы отрегулировали этим способом сцепление на ВАЗ 2110, педаль муфты в начальном положении находится намного ниже тормозной педали. Это позволяет мгновенно перебрасывать носок ботинка, не поднимая ногу к рулю. Раннее включение значительно упрощает процесс управления авто, передачи включаются мягко и без рывков.

В итоге

В заключение нужно отметить некоторых «самоделкиных», которые специально отводят выжимной подшипник от корзины, объясняя свои действия, тем, что таким образом удастся продлить срок его эксплуатации. Однако придется их разочаровать – долговечнее подшипник вряд ли станет, а вот, лепестки диафрагменной пружины постепенно будут фрезероваться нераскрученной обоймой подшипника. И, заметьте, мы не обсуждаем дискомфорт от увеличенного хода педали, который может обернуться гораздо большими тратами, чем приобретение элементов муфты.

Регулировка сцепления ваз 2112

Регулировка привода (педали) сцепления

В статье подробно и в пошаговом фото сопровождении написано, как производить регулировку педали сцепления на автомобили ВАЗ 2110.

Причина большого хода привода сцепления:

Как правило, причиной проверки хода педали сцепления служит замена троса сцепления. После замены троса данную регулировку необходимо делать 100%. Также могут быть и другие на то причины: накладка ведомого диска сцепления со временем износилась и требует замены, а с этим ход педали увеличился. Допускается, чтобы ход привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 был не больше 160 мм. Хорошие показатели, если ход педали находится в пределах 120-130 мм (расстояние отжатой педали сцепления до нажатой в коврик до упора). Измеряется обычной длинной линейкой. Процедура не сложная и позволяет справиться одному владельцу автомобиля без помощи окружающих.

Регулировка педали сцепления:

1. Перед началом работы поставьте автомобиль на ровной площадке на ручной тормоз и снимите с аккумулятора одну клемму с контакта минус.

2. Чтобы проверить расстояние хода привода сцепления – приложите перпендикулярно педали и пола линейку. Отмерять следует от пола до начала прорезиненной накладки на педали, и если оно 160 и более мм, то следует отрегулировать расстояние хода педали сцепления.

3. Для регулировки привода следует открыть капот автомобиля и найти снизу крепление металлического троса сцепления с педалью. На конце троса находятся две гайки (1,2), – первую контргайку необходимо значительно отвинтить, а вторую уже подкрутить до необходимого вольного хода педали сцепления (в пределах 120 и 130 миллиметров).

Ход педали будет увеличиваться при ослаблении гайке (2) и уменьшатся при её закручивании.

4. Теперь 3-4 раза нажмите до упора на педаль сцепления и отпустите, после чего опять проверьте линейкой величину хода педали от пола до резиновой площадки педали.

5. Если есть необходимость, то опять отрегулируйте гайкой величину хода привода и после чего затяните обратно до упора ко второй регулировочной гайки – контргайку.

6. Далее сдвиньте до конца резиновую ограничительную втулку в вилку.

Вот и всё, регулировка педали сцепления своими руками закончена, удачи и больше не ломаться!

Похожие новости

Неисправности сцепления — как определить?

Замена и регулировка троса привода дроссельной заслонки

Снятие и замена вилки выключения сцепления

Снятие и замена подшипника выключения сцепления

Замена троса привода сцепления

Сцепление и привод сцепления в сборе

RENUMAX — устранит царапины на кузове авто за 5 минут!

Заделай трещины на стекле с GLASS PROFI за 10 минут! Альтернатива замене стекла

Нанокерамическое покрытие Ceramic Pro — 100% защита кузова авто

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112. В принципе, ничего сложного

Пожалуй, одной из простейших процедур является регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112. Выполнить ее может любой, даже начинающий водитель. Потребоваться это может при работах со снятием коробки передач, а также при сбоях в работе привода сцепления. Обычно, это означает увеличенный износ фрикционного диска. Желательно, перед проведением работ ознакомиться с особенностями привода сцепления на этой модели автомобиля. Так можно значительно облегчить себе проведение диагностики и настройки. Даже у новичка процесс занимает минимальное количество времени, поэтому нет смысла посещать для этого автосервис.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112. производится без особых усилий. Связано это с особенностями привода. Здесь он тросовый, что помогает избежать дополнительных работ по прокачке сцепления, и проверки различных дополнительных показателей. Трос расположен в защитном кожухе и крепится одним концом к педали, а другим с помощью шарнирного соединения к вилке включения сцепления. При большом износе дисков наблюдается увеличение хода педали. Износ тросика (вытягивание), приводит к уменьшению хода, или неполному включению/отключению сцепления.

Для этой процедуры вам понадобятся следующие инструменты:

На всякий случай нужно запастись преобразователем ржавчины. Для проведения этой работы вам не понадобится смотровая яма, все действия производятся из подкапотного пространства. Это значительно облегчает работу.

Трос сцепления находится под соответствующей педалью, и идет к вилке, расположенной на КПП. Найти его не проблема, даже для неопытного автолюбителя. Необходимость регулировки определяется по ходу педали. В идеале он должен быть в пределах 12-13 см, допускается увеличение его до 16 см. То есть, ход педали может колебаться в пределах от 12 до 16 сантиметров, при любых отклонениях необходимо произвести настройку. Делается это следующим образом:

  • Если педаль поднята более чем на 16 сантиметров, необходимо в обязательном порядке провести регулировку;
  • Для этого, открываем капот и находим тросик сцепления. Нас интересуют гайки, расположенные на нем. Желательно обработать их WD-40 и дать постоять 5-10 минут, это позволит избежать проблем с их откручиванием;
  • Проводим настройку. Для этого, одним из ключей откручиваем контргайку, с помощью другого производят регулировку. Накручивая регулировочную гайку в сторону наконечника, ход педали увеличивается, откручивая ее в обратную сторону, показатель уменьшают. При этом не забывайте замерять ход в салоне;
  • Когда вы выведете педаль на 13 сантиметров, то следует резко нажать на нее 3-5 раз. После чего, повторяется измерение. Если ход сбился, то нужно повторить процедуру по настройке;
  • Последним пунктом является перемещение резиновой втулки до упора.

При проведении замеров можно делать допущение на пару миллиметров. Если ее ход, более 17 сантиметров, то необходимо задуматься о ремонте корзины, а точнее, замене диска сцепления.

Зачастую при регулировке выясняется, что проблема в изношенном тросе. В таком случае, придется его заменить. Поездки с неисправным тросом могут привести к отказу сцепления в поездке, что чревато аварийной ситуацией. Замена производится в следующем порядке:

  • С помощью рожковых ключей на 19 слегка ослабляется гайка, крепящая трос к кронштейну;
  • Трос аккуратно извлекают из кронштейна;
  • Отсоединяют его от вилки сцепления, для этого просто нужно протянуть трос через отверстие;
  • Чтобы отсоединить трос от педали, необходимо снять облицовку ветрового окна. Обшивку моторного отсека тоже лучше убрать;
  • С помощью крестовой отвертки убрать чехол, защищающий педаль сцепления;
  • Шлицевой отверткой извлекаем стопорную шайбу и извлекаем педаль;
  • От нее отсоединяется трос, достаточно просто его сместить в сторону;
  • В салоне откручиваем гайку на 8, крепящую верхнюю часть кожуха троса. Трос извлекается в салон через отверстие;
  • Сборка производится в обратном порядке. Желательно все закручивающиеся детали, а также поводок троса смазать, например, литолом.

После установки необходимо отрегулировать сцепление. Производится эта работа в точности, как описано выше.

Заключение. Сцепление является одной из наиболее часто работающих систем автомобиля. Поэтому, износ его деталей вполне логичен. Чтобы, компенсировать это, периодически должна производится регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112. В целом, это работа простая и не требующая никаких особых навыков. В некоторых случаях это не помогает, и приходится заменять трос привода.

Регулировка сцепления ВАЗ 2110.

Регулировка сцепления ВАЗ 2110 чаще всего осуществляется в 2 случаях: когда увеличивается ход педали сцепления до величины, больше установленных 160 мм, и после проведения замены тросика (привода) сцепления.

Бояться этой процедуры не стоит, ведь состоит она всего из пары действий, которые под силу выполнить без посторонней помощи любому, даже новичку.

Что вам для этого понадобится?

  1. Линейка или рулетка.
  2. Ключ на «13» — 2 шт.

Пошаговая инструкция по регулировке сцепления ВАЗ 2110 своими руками.

  1. Приложите линейку (рулетку) к ребру педали сцепления, уперев ее под углом 90 в ковролин, и удостоверьтесь в том, что регулировка вам действительно необходима – полученный отрезок равен или превышает 160 мм.
  2. Для вашей же безопасности затяните стояночный тормоз и сбросьте провод с минусовой клеммы аккумулятора. В подкапотном пространстве снизу отыщите крепление металлического троса сцепления к педали. Там вы увидите 2 гайки (см. фото). С помощью заготовленных заранее ключей ослабьте фиксацию контргайки (она пронумерована цифрой 1) и произведите регулировку хода педали сцепления до 120-130 мм: при закручивании (от наконечника) регулировочной гайки (она пронумерована цифрой 2) ход педали будет уменьшаться, а при откручивании – увеличиваться.
  3. Вернитесь в машину и несколько раз (3 и более) надавите на регулируемую педаль до упора. Затем снова замерьте ее ход и при необходимости подкорректируйте.
  4. Когда после названных действий корректировка будет не нужна, затяните контргайку и стяните до упора в вилку резиновую ограничительную втулку. На этом регулировка сцепления ВАЗ 2110 завершена.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов

Регулировка сцепления ВАЗ 2110 выполняется, когда диск во время ускорения буксует или имеются другие проблемы с механизмом. Приведенная инструкция актуальна для машин, произведенных с 2002 г.

Когда нужно регулирование привода сцепления

  1. Непредсказуемое поведение педали сцепления – при нажатии имеет место проваливание, рывки.
  2. Во время разгона или езды под нагрузкой появились вибрации кузова, двигателя и посторонние звуки.
  3. Машина ускоряется с рывками или во время набора оборотов ДВС, происходит отставание машины в разгоне.
  4. Во время включения передачи необходимо приложить большие усилия, что сопровождается посторонними звуками, скрипом или треском.

Регулирование сцепления своими руками на ВАЗ 2110

Конструкция механизма сцепления инжекторных или карбюраторных «десяток» на 16 клапанов, абсолютно идентична механизмам, устанавливаемым на 8 клапанные автомобили.

При этом, принцип работы узла основан на применении механического троса, в отличие от классических машин, где используется гидравлика. Основным преимуществом системы является простота регулировки и ремонта. Для выполнения операции не потребуется загонять машину на стенды или смотровую яму – все манипуляции выполняются наверху двигателя. Точная калибровка заключается в подтяжке приводного троса и установке необходимого положения педали.

Детальная инструкция, как настроить сцепление ВАЗ 2110 находится ниже.

Также можно посмотреть, как выполняется процедура на видео:

Как отрегулировать трос сцепления

Перед ремонтом необходимо подготовить необходимые инструменты. Для этого понадобится:

  • линейка;
  • ВД40 или аналогичное средство;
  • чистая ветошь;
  • головка №10;
  • два рожковых ключа номер 13.

Дальнейшая последовательность действий выглядит таким образом.

    Головкой №10 открутить крепления воздушного фильтра для облегчения доступа к необходимому узлу.

  • Снять корпус воздухача.
  • Необходимая деталь находится прямо под элементом.

  • Поднять вверх резиновый пыльник для освобождения гаек.
  • Ключами №13 ослабить контргайку крепления троса к вилке выжимного подшипника.
  • Далее необходимо прокручивать упорный элемент для достижения необходимого положения педали.

  • После примерной подгонки, требуется сесть в машину и выжать педаль до упора 3-4 раза.
  • Проверить высоту накладки от пола.

  • Если результаты удовлетворительны – законтрогаить трос в обратной последовательности и вернуть на место пыльник.
  • При нарушении заводских параметров процедуру подгонки требуется повторить.
  • При этом если подтянуть тросик, педаль поднимется вверх, во время ослабления – опустится.

    Как правильно отрегулировать педаль сцепления

    Мануал производителя говорит о необходимой высоте расположения рычага в пределах от 12 до 16 см. при этом достигается максимально эффективная работа механизма. Если имеется нарушение по высоте установки, необходимо произвести калибровки механизма.

    Установить необходимый зазор можно так.

    1. На машине включается нейтральная передача и глушится мотор.
    2. Снимается водительский коврик.
    3. Перпендикулярно рычагу, к педали прикладывается линейка или другой измерительный прибор.
    4. Замеряется высота положения накладки.

  • Если на линейке имеется результат, выходящий за пределы 12-16 см – требуется срочная регулировка.
  • Установка требуемого положения происходит благодаря подтяжке или ослаблению троса сцепления. При откручивании гаек рычаг поднимается, а после закручивания опускается. При этом во время регулировки натяга необходимо надавливать на сцепление до упора и измерять положение рычага линейкой.
  • Данная процедура говорит о стандартной настройке, рекомендуемой заводом изготовителем. Однако опытные автомобилисты знают способ, как опустить муфту до приемлемого положения под каждого пользователя.

    1. Завести ДВС и выжать муфту.
    2. Не бросая педаль включить заднюю позицию КПП.
    3. Плавно поднимать ногу и параллельно включать заднюю. В момент срабатывания прижимного подшипника, ручка кулисы начнет вибрировать.
    4. При «конвейерных» татировках, момент срабатывания находится на 70-95 мм от полов.
    5. Для удобства рекомендуется уменьшить порог до 2-3 см от коврика при помощи подтяжки троса.


    После выполнения такой процедуры, муфта рычага окажется намного ниже «стоковой» позиции, что положительно сказывается на комфорте вождения.

    Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2110

    Проверить правильность настройки можно следующим образом.

    1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
    2. Включить заднее положение КПП. Если передача «втыкается» без затруднений, можно начать движение.
    3. При разгоне машины, ускорение идет плавно, параллельно набору оборотов силовой установки.
    4. Все передачи работают одинаково при сбросе на низ и верх без посторонних шумов, скрипов или стуков.

    Если соблюдены все условия – настройка завершена.

    Регулировка сцепления ВАЗ 2110 своими руками

    В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть такая ситуация, при которой владельцу ВАЗ 2110 потребуется регулировка сцепления. Надо сказать, что процедура эта для выполнения несложная и с ней под силу справиться даже новичку. Такая необходимость может возникнуть в ситуации, когда привод сцеплении начинает работать со сбоями. Это может возникнуть тогда, когда сильно изношен фрикционный диск. Перед выполнением работ необходимо иметь представление о том, как действует сцепление именно на данной модели автомобиля. Если это основательно изучить, то вполне возможна регулировка сцепления ВАЗ 2110 своими руками. При этом нет необходимости посещения салона автосервиса.

    С чего начать регулировку сцепления

    Если опыт вождения недостаточный, а владение автомобилем имеет место недавно, то, естественно, может возникнуть вопрос о том, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110 своими руками? Надо сказать, что каких-то особых усилий при этом прилагать не требуется. Это обстоятельство обусловлено теми особенностями, которые имеет привод. На этой модели он тросового характера, а это исключает дополнительные работы, связанные с прокачкой сцепления.

    Где находится тросик сцепления

    Местом расположения троса является защитный кожух. Своими концами он прикрепляется к педали и вилке, которая включает сцепление. Если диски изнашиваются, то ход педали увеличивается. Когда изнашивается тросик, наоборот, имеет место уменьшение амплитуды, с которой ходит педаль. Это может приводить к неполному включению либо отключению сцепления.

    Какой инструмент потребуется

    Для выполнения работ потребуются определенные инструменты, например, ключи на 13 (2 шт.). Автомобиль лучше загнать на смотровую яму. Так будет удобнее выполнять все работы.

    Пошаговый процесс регулировки сцепления

    Местом расположения троса сцепления является нижняя часть педали. Его без труда отыщет даже новичок. Как отрегулировать педаль зависит от того, каким ходом она обладает. Длина троса должна составлять 12-13 см. Правда, она может быть увеличена и до 16 см. «Ходить» педаль должна в диапазоне о 12 до 16 см. Если показатели хода имеют иные величины, то требуется регулировка хода педали сцепления ВАЗ 2110.

    Для этого необходимо выполнить следующие работы:

    • Для того, чтобы найти тросик сцепления, требуется открыть капот. Требуется раскрутить гайки, расположенные на торсе сцепления. Для того, чтобы при этом не возникало проблем, их обрабатывают составом WD-40. После обработки необходимо выдержать экспозицию 10 минут. Гайки будут откручиваться гораздо легче.
    • Затем осуществляется непосредственно настройка. Одним ключом откручивается контргайка, а другим осуществляется регулировка. Если крутить гайку в ту сторону, где расположен наконечник, то педаль увеличит свой ход. Если ее вращать в обратную сторону, то это приведет к уменьшению хода педали. Параллельно с этим производят замеры хода педали.
    • После того, как выйдут на показатель 13 см, несколько раз резко нажимают на педаль. Затем измерение повторяют. Иногда ход может сбиваться. Тогда настройку повторяют.
    • Завершающим аккордом являются действия по перемещению резиновой втулки до упора.

    Во время регулировки возможно отклонение в ту или иную сторону на пару миллиметров. Если после проведения работ ход педали все равно составляет 17 см, то, скорее всего, придется ремонтировать корзину.

    Что делать в случае если регулировка тросиком не помогла

    Если причиной проблемы является изношенный трос, то его просто необходимо заменить. Если трос неисправен, то во время поездки сцепление может просто отказать. Тогда резко повышается возможность возникновения аварии.

    Поменять его можно при выполнении следующих действий:

    1. гайку, которая крепит торс к кронштейну, необходимо ослабить рожковым ключом;
    2. после этого трос можно извлечь. Делают это очень аккуратно;
    3. затем он отсоединяется от вилки сцепления;
    4. далее трос отсоединяется от педали. Для этого удаляется защитный чехол и стопорная гайка. После этого педаль может быть извлечена;
    5. сборку следует производить в обратной последовательности. Во время нее желательно детали смазать литолом.

    Сцепление в автомобиле при поездках работает с постоянной интенсивной нагрузкой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что со временем оно изнашивается. Поэтому может возникнуть необходимость в компенсации ее износа. Для этой цели и проводят регулировку. Выполнить подобные действия несложно. С подобной задачей может справиться любой новичок. Поэтому нет никакой необходимости отправлять автомобиль в сервис технического обслуживания. Исключением, пожалуй, являются случаи острой нехватки времени. Автолюбителю просто некогда этим заниматься.

    Иногда регулировка позволяет исправить недостаток, компенсируя износ сцепления. Но в ряде случаев он настолько велик, что приходится полностью заменять трос. При обнаружении любых признаков износа, лучше не надеяться на русское «авось», а лучше незамедлительно поменять элементы сцепления. Это предотвратит риск возникновения аварийных ситуаций, ведь в поездке сцепление может просто отказать. Тогда беды не избежать.

    Регулировка сцепления ВАЗ-2110 своими руками

    Изменение хода педали сцепления представляет собой серьезную угрозу, которая может привести к аварийно ситуации на дороге. Хорошая новость заключается в том, что избежать плачевных последствий и настроить рычаг может любой. Эта задача не занимает много времени, требует всего лишь двух инструментов и небольшой ювелирной работы. На автомобиле ВАЗ-2110 регулировка сцепления выполняется практически аналогичным способом, как и на более старых и новых моделях. Данное семейство отечественных машин имеет массу идентичных деталей, которые использовались в разных сериях вазовского бренда на протяжении многих лет. Такая конструктивная особенность позволяет применять нижеописанную информацию в качестве пособия и для других серий этого производителя. Далее поговорим о том, как отрегулировать сцепление, что может свидетельствовать о необходимости выполнения этой процедуры, а также рассмотрим, как заменить трос сцепления.

    Когда делать калибровку сцепления

    Чтобы поддерживать автомобиль в работоспособном состоянии, необходимо проводить регулярную диагностику самых важных сегментов, в число которых входит сцепление. К сожалению, не существует конкретного временного периода или пробега машина, после которого нужно выполнять регулировку механизма управления переключением скоростей, так как его степень износа зависит от водителя и его стиля вождения. Явными признаками, требующими выполнения данной процедуры, являются: провал педали сцепления, слишком быстрая или замедленная реакция на нажатие рычага. Одним из основных элементов, отвечающих за эти функции, является трос сцепления. Он представляет собой достаточно надежную деталь. Однако бывают случаи, когда его нужно заменить. 

    Чаще всего причиной выхода из строя троса сцепления являются нарушения правил эксплуатации, повышенные нагрузки или деформация под воздействием агрессивных сред. Последний вариант является последствием нарушения герметизации. Регулировку сцепления нужно проводить по необходимости в том случае, если вы заметили изменения в управлении. Специалисты также рекомендуют время от времени проводить диагностику, суть которой заключается в измерении расстояния педали от пола. Более подробно об этой операции поговорим ниже.

    Замена троса сцепления ВАЗ 2110

    Замена троса сцепления, как правило, выполняется достаточно редко. Основным признаком, указывающим на необходимость проведения этой процедуры, является провал педали вниз. Данную процедуру следует выполнить перед регулировкой, так как она сбивает все выставление параметры. Срок эксплуатации троса не имеет конкретного значения. Его степень износа зависти от водителя, манеры езды и интенсивности критических нагрузок на систему. Замена троса выполняется следующим образом:

    • С помощью ключа 19 открутите крепления троса сцепления. Вслед за этим необходимо наконечник вывести из вилки включения механизма переключения передач.

    • Теперь внутри салона открутите гайку, фиксирующую крепление троса к педали. Чтобы выполнить эту задачу максимально поднимите педаль. Если снять «жабо» и стеклоочиститель, можно будет более удобно вытащить скобу из-под капота.

    • После того как открутили крепежные сегменты, можно вытаскивать трос через салон.

    • Новый трос просовываем через отверстие в салоне и выполняем все действия в обратном порядке. Самый сложный этап, это одеть обратно скобу наконечника троса на педаль сцепления. Проблема заключается в ограниченном пространстве. Из-за этого специалисты рекомендуют предварительно снимать «жабо» и стеклоочиститель. Опытные мастера игнорируют эти рекомендации, так как способ без демонтажа дополнительных деталей позволяет значительно сэкономить время.

    Как правильно отрегулироваит сцепленин на ВАЗ

    Сначала, перед тем как отрегулировать сцепление, необходимо подготовить инструменты и изучить конструкцию системы, которая подробно представлена в технической документации конкретной модели. Данная операция не представляет собой сверхсложную задачу, выполнить ее сможет практически любой автовладелец. Единственная сложность заключается в подборе необходимых параметров, что в общей сложности может занять до 1 часа. 

    Последовательность регулировки

    Сначала необходимо точно измерить расстояние между педалью и ковриком (дном автомобиля). Для выполнения этой задачи Вам подойдет обычная линейка. Измерительный инструмент нужно поставить так, чтобы угол его наклона был равен 90 градусам. Для моделей ВАЗ-2110 допустимым значением является 120-130 мм. В процессе износа ход педали увеличивается на несколько сантиметров. Допустимым максимальным значением является 160 мм, если расстояние превышает это значение, срочно необходимо проводить регулировку.

    Чтобы изменить параметры необходимо ослабить контрольную гайку, которая размещена в подкапотном пространстве. При этом не пытайтесь открутить ее полностью.

    Чтобы выставить значение равное 12-13 см, нужно поворачивать регулировочную гайку. Этот сегмент работает следующим образом: при накручивании гайки на наконечник, расстояние педали от пола увеличивается. В случае закручивания гайки - ход рычага управления уменьшается. Проворачивайте регулировочную гайку вращательными движениями, пока не достигнете нужного значения. В завершение необходимо закрутить контрольную гайку, иначе при первом нажатии на педаль все настройки собьются.

    После выполнения вышеупомянутых операций, нужно проверить систему. Для этого выжмите педаль сцепления до пола. Повторите это действие несколько раз. Затем измерьте расстояние от пола до педали. Если регулировка была выполнена правильно, дистанция должна равняться 12-13 см.

    В том случае, когда показатели не соответствуют техническим нормам, повторите регулировочные операции, а также внимательно проверьте состояние всех сегментов. Проблема может заключаться в выходе из строя определенных деталей или крепежных элементов.

    Снятие педали сцепления ВАЗ 21010. Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110,2111,2112

    Комментарии к теме Снятие педали сцепления ВАЗ 21010

    Haru

    Название не соответствует видео! Мне нужно как отрегулировать сцепление а не как заменить чертов тросик!

    Kendrick

    Отстой и музыка фуфло. Не частые проблемы с педалью сцепления не особо напрягают )))

    Phaedra

    регулировка такая,приводит к убиванию выжимного подшипника. Ибо если натягивать педаль на конце троса,тогда выжимной подшипник прижимается к корзине и крутится вместе с ней,даже с не выжатой педалью. Натяжку нужно регулировать,там где трос садится на пластину.А на конце троса слегка лишь подтянуть.

    Танрова Жамал

    баран-это замена

    Ато Щирый

    У моего приятеля на 21010 и без педали сцепления полно чем заняться можно 🙂 Гнойный ..., поменяй название!

    Дархан

    это как разобрать

    Идрис

    ИДИОТ!!! нахрена разбирать автомобиль, чтобы подкрутить две гайки, БАРАН!

    Дакар Головчинер

    Постоянные проблемы с педалью сцепления уже достали 😉 Смотреть с 3:02 не благодарите

    Розо

    Что это за говно!!!

    Пук

    ... долгое начало видео и ... показалал...

    Murdoc

    Ой спасибо, выручил Я как тупой иногда передерживал или же отпускал быстро Хорошо что я увидел твое видео. Мне приятель сказал на 21010 и без педали сцепления полно чего сломалось!

    Лад

    Когда педаль газа отпускаешь машина клюёт мордой вниз,на любой скорости.

    Дмитрик

    РОМАН КАК ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ

    Сталина Сезина

    С патрубка тоже не слилось ничего когда менял, заливал готовый так быстрее

    Арсалан

    Красавчик, с помощью твоего совета прокачал за одну минуту!!! Проблемы с педалью сцепления куда ни шло.

    Фарход Башкаев

    Добрый день! А если такая проблема: При переключении передач небольшой хруст, при этом Цилиндры абсолютно новые, сцепление тоже все новое, воздуха в системе нет... Что это может быть, не хочется лишний раз снимать коробку...

    Nami

    У друга на 21010 с педалью сцепления пока все норм, В рот тебе компот переименуй, не печка, а вентилятор печки.

    Чечен

    Пожалуйста, сделайте обзор по замене педального узла!!!

    Тельпухова Сид

    ставь качественный Рем комплект и ещё поездишь ого го.

    Евген Реготун

    С наурызом брат! Спасибо за видос, подписался! Делись советами! У брата Туарег тоже. С Астаны салам?

    Zero

    Что за моторчик? По педали сцепления можно говорить бесконечно…

    Злотарев Ильмир

    Дмитрий, расскажите пожалуйста по подробней как подключать диод для проверки ошибок. из видео я плохо понял как его спаять

    Ералы

    не могу сбить кардан от моста, прикипел, что делать?

    Rich

    Как устранить 23?

    Leal

    Мне приятель сказал на 21010 с педалью сцепления до сих пор все без особых проблем… А на сцепление никак не попадет масло?

    Вовочка

    Сцепление Valeo и не будет никаких вибраций - даже на ВАЗах ходит по 150 тыс. без особых проблем.

    Заленков Мартан

    Молодец что помогаешь людям!!!

    Галабузина Ронда ⚠Предупреждение за CapsLock

    ЗДРАВСТВУЙТЕ Я СНЯЛ КОРОБКУ КАК ПОСМОТРЕТЬ ВТУЛКУ

    Похожие видео по ремонту

    Ваз как правильно померить уровень масла в коробке и где находится щуп!(stas alekseev) Установка протяжка гбц ваз инжектор 8 клапанов калина Регулятор Холостого Хода: отличаем от подделки, замена ВАЗ 2110, 2114, Kalina, Granta, Priora 2110 Ремонт главного тормозного цилиндра Диагностика и замена лягушки заднего хода на ВАЗ 2110, 2112, 2111 и 2114, 2115, 2109 Кнопки газ-бензин на инжектор и карбюратор. Как переключать и запускать на холодном двигателе. Клинят тормоза!Причины,устр анение! Реле света на ваз 2115 Не греет печка на ВАЗ 2110? Замена моторедуктора заслонки отопителя ЗАМЕНА ФИЛЬТРА БЕНЗОНАСОСА НА ВАЗ 2115 Как натянуть ремень безопасности,Вылет Пружины Большой ход педали тормоза. Что может быть

    Первая передача ВАЗ 2112 плохо включается. Почему не включаются скорости при работающем двигателе. Коробка передач теория

    Чаще всего владельцы девяток жалуются, что на ВАЗ 2109 не включается скорость или слышен хруст при включении и движении назад. Первым делом нужно проанализировать, что вы недавно поменяли в коробке или сцеплении. Тогда вспомните момент, когда появились отклонения от нормального режима работы. Проверить уровень масла.

    Причины поломки коробки передач

    Сложный механизм постоянно работает под нагрузкой и в экстремальных условиях. Постоянная вибрация, высокие температуры, пыль и грязь. Если одна или несколько скоростей не включаются, вы должны проверить:

    • натяжение и целостность троса;
    • кулисное навесное оборудование;
    • разработка диска сцепления;
    • лепестков на корзине;
    • целостность подшипника;
    • состояние вилки.

    Сцепление

    При износе дисков сцепления педаль приподнимается, и ее положение становится выше остальных.В этом случае при включении слышен хруст и рычаг не двигается, как будто упирается в препятствие. Не с силой завязывайте узел, так как это может привести к более серьезным повреждениям - шестеренки вылетят.

    Для такого износа характерно то, что педаль сцепления проваливается в пол и от водителей слышно, что на ВАЗ 2109 не включены скорости. Обычно это касается всех передач, но выходить из строя могут только первая и задняя. .

    Проверить можно, сняв резиновую заглушку.Разрушенный диск оставляет волокна, похожие на спутанные пряди волос. Если такое явление происходит, то следует установить новый диск сцепления.

    Кабель

    Из-за постоянных нагрузок трос растягивается и его необходимо периодически регулировать и подтягивать. При этом на ВАЗ 21093 не включаются первая и вторая скорости, может выйти и задняя. Чтобы исключить поломку, нужно въехать в яму и натянуть трос. Если он изношен, немедленно замените его.Сделать это можно своими руками.

    Подобная поломка может проявиться в отказе включения передач при работающем двигателе. Скольжение по шлицам ограничено и фиксации не происходит.

    Корзина

    Причиной затрудненного переключения отдельных передач, особенно если есть потрескивающий звук, постепенно затухающий при движении, может быть разрушение промежуточного кольца в корзине. Обратите внимание на наличие капель масла снаружи.Затем снимите корзину и проверьте уплотнительное кольцо и лепестки диска. Обратите внимание при покупке новых деталей, так как в некоторых моделях диска нет, и тогда вам придется поставить штифты и починить его самостоятельно.

    За кулисами

    Ослабленную штору необходимо поднять с помощником. Особых знаний и навыков от него не требуется, только умение удерживать рычаг в нужном положении, пока вы пролезаете под машину и затягиваете болты. При ослаблении крыльев на ВАЗ 2109 не включаются скорости, и в первую очередь задние.

    Припаркуйте машину на яме или холме, чтобы получить доступ ко дну. Переведите рычаг в нейтральное положение, если несколько скоростей не задействованы. Когда не работает только задняя передача, то отрегулируйте ее по ней. Помощник должен держать ручку переключения передач в заданном положении, никуда не отклоняясь.

    Необходимо ослабить болт снизу на 13, проверить зацепление шестерен и, поставив все на место, затянуть болт. В случае проблемы с несколькими передачами все делается так же, но ставится в нейтральное положение, а точнее ручка переключения передач в среднее положение.Как это сделать, вы можете посмотреть на видео.

    Вилка

    Чаще всего выходит из строя на дороге. Стоит сбавить скорость на светофоре, а скорость не включается, чтобы продолжить движение. Образовавшаяся на корпусе вилки трещина в любой момент может привести к ее разрушению даже при небольших нагрузках.

    Первая скорость не фиксируется

    При трогании с места на первой скорости, особенно с труднопроходимой местности, например, песка и снега, необходимо удерживать рычаг переключения передач, поскольку он не удерживается сам по себе, передача выключается в нейтральное положение.Причин поломки может быть три:

    • звено болтается и вилку не фиксирует;
    • износ шестерен и сцепления;
    • смещение двигателя на подушках и выбивание коробки.

    Следует полностью проверить состояние креплений всех деталей и узлов. Коробка передач жестко закреплена на двигателе. Однако когда мотор скользит по подушкам, первая скорость может выбить. Затяните все болты и проверьте прочность крепления к кузову.Вы можете проделать эту работу самостоятельно.

    Более жестко закрепите коромысло на рычаге переключения передач, выберите люфт, ведь именно она отвечает за фиксацию рычага в нужном положении. Для этого нужно поставить машину в яму. Откройте крышку и проведите ревизию. Обратите особое внимание на состояние зубчатой ​​передачи.

    При износе шестерни могут проскальзывать и выскакивать без передачи крутящего момента. Когда вы нажимаете на рычаг рукой, сцепление сжимается с усилием и происходит зацепление.

    Новый ящик

    Есть проблемы, когда забирали машину с СТО, и не включается скорость коробки передач ВАЗ 21093. При этом при неработающем двигателе рычаг переключения передач движется плавно, без трещин. Как только машина заводится, передачи перестают включаться. В первую очередь проверьте движение шестерни и вилки по шлицам - по оси вала. Поскольку вы открыли коробку, то обратите внимание на положение ведомого диска, правильно ли он установлен.

    Если вы обнаружите неисправности вскоре после обслуживания автомобиля на СТО, не стоит возиться с ним самостоятельно. Отправьте машину обратно и позвольте слесарю самостоятельно найти и исправить свои косяки. Помните, что за переделку некачественного ремонта платить не нужно.

    ВАЗ 2109 не включает задний ход

    Расположение задней скорости в крайнем положении чаще всего приводит к ее отказу от включения. Так как у нескольких моделей абсолютно одинаковые коробки, то ВАЗ 21093 не включает задний ход по той же причине.Это может быть короткий рычаг и хомут отсутствует в нужном положении.

    Достаточно посмотреть фото коробки передач снизу, чтобы определить причину. Ремонт следует проводить в яме, так как все придется делать снизу. Вам нужно распустить крылья. Совместите шестерни с задней передачей и затяните болт. Рычаг должен находиться в положении задней передачи.

    Не включается первая скорость при движении

    Часто при включении первой скорости при движении машины она заклинивает и не работает.Когда начинаешь переезжать с места, проблем нет. Некоторые «знатоки» даже выдвигают теорию о том, что с первой передачи нужно просто тронуться с места, и во время маневров пользоваться ею не стоит.

    Эта проблема возникает из-за того, что форсунки не успевают выровнять крутящий момент шестерен, и водитель насильно пытается их подключить. Маховик вращается намного быстрее, чем ведущий вал, и зубья могут летать, если усилие велико.

    Не спешите давить на рычаг.Переведите его в нейтральное положение, слегка надавите на положение первой скорости и дождитесь, пока синхронизаторы сделают свою работу и передача не включится.

    Для старых коробок есть инструкция по переключению с повторным газом. Переключая передачу во время движения, переведите ручку в нейтральное положение, нажмите на дроссельную заслонку, увеличивая количество оборотов, а затем плавно измените скорость. Этим методом пользуются владельцы уцелевших ретро-автомобилей, цена на которые в последнее время значительно выросла.

    В результате постоянной нагрузки, которой подвергаются механическая коробка передач и сцепление, большинство водителей все чаще начинают замечать проблемы с переключением передач.

    Однако не у всех есть время на них своевременно среагировать, ведь зачастую единственным признаком неисправности МКПП является неполное включение шестерен или выполнение их запуска с небольшой растяжкой. Поэтому во избежание в дальнейшем серьезных проблем следует очень внимательно следить за такими проявлениями и своевременно устранять причину, спровоцировавшую их появление.Лучше сразу обратиться за помощью в автосервис, например, если вы из Санкт-Петербурга, то сюда http://spb-avtoremont.ru/p264438239-remont-kpp-mkpp.html.

    В поисках причины

    Самый простой способ определить, почему шестерни не включены в МКПП, - двумя способами:

    1. Остановите двигатель и включите скорость - Если ничего не происходит, проблема, скорее всего, связана с неисправными синхронизаторами или шестернями. Чтобы определить виновника поломки, МКПП придется разобрать.

    2. Запустите двигатель и установите скорость. Если он не работает, значит, проблема в сцеплении. Чаще всего эта неисправность спровоцирована такими проблемами, как недостаточная смазка, неполное включение сцепления и нехватка жидкости в системе гидропривода. В данном случае последняя неисправность характерна только для автомобилей с гидравлическим сцеплением.

    В любом случае для определения истинной причины придется снять МКПП и проверить состояние, в котором находится корзина сцепления, если удовлетворительное, проверить объем жидкости, которая находится в расширительном бачке и , если его не хватает, пополните.

    Недостаточная смазка

    Несмотря на то, что при недостатке смазки в механической коробке передач шестерни все равно включаются, переключить их бывает довольно сложно, так как шестерни не могут полностью войти в зацепление друг с другом. Кроме того, недостаточная смазка может со временем повредить даже синхронизаторы.

    Поэтому, когда вы слышите неприятный шум скрежета металла при переключении передач, проверьте уровень масла в МКПП и проверьте его на наличие подтеков.Если есть, замените все прокладки и уплотнения. Не лишним будет одновременно поменять сальники, расположенные в хвостовике и на первичном валу.

    Основные проблемы и их устранение

    Если предыдущие методы испытаний ничего не дали и неисправность, спровоцировавшая проблемы с переключением передач на МКПП, не определена, то необходимо проверить состояние, в котором находится корзина сцепления. Основным толчком к этому должно стать то, что передачи перестают включаться именно при работающем двигателе.

    Выжимной подшипник - В нормальном состоянии его движение на первичном валу не должно иметь препятствий. В том случае, если он начинает местами заклинивать и по ним с трудом передвигается, значит, причина в этом. Однако не волнуйтесь, это решается простой заменой проблемной детали.

    Износ диска - Чтобы определить степень износа диска, разберите корзину и визуально оцените ее состояние. На фрикционных накладках не должно быть нагара, а заклепки под диском не должны быть видны.В случае возникновения одной из этих проблем диск необходимо заменить. Скорее всего, после этой процедуры проблема с включением шестерен решится.

    Неисправность самой корзины - При длительной эксплуатации автомобиля так называемые «лепестки», составляющие корзину, сильно изнашиваются, в результате чего они становятся очень восприимчивыми к высоким температурам и перестают справляться с снятие прижимной пластины. Часто для определения того, в каком состоянии находятся лепестки, достаточно простого визуального осмотра - его лепестки будут деформированы или на них отразятся следы перегрева.В этом случае корзину придется заменить.

    Усилитель рулевого управления - Если в системе недостаточно жидкости или в ней есть воздух, передачи на механическую коробку передач могут не включаться периодически. Для диагностики осмотрите резервуар и осмотрите все элементы привода, включая шланги, трубки и выпускной цилиндр. Все выявленные участки с утечками необходимо будет устранить, а систему прокачать.

    Сцепление в сборе

    Если вам пришлось разобрать сцепление, чтобы обнаружить проблему с переключением передач, будьте предельно осторожны при повторной сборке.С особой осторожностью затягивайте все резьбовые соединения. И обязательно отцентрируйте сцепление перед установкой МКПП. Для этого можно использовать как специальный инструмент, так и первичный вал, который придется снимать со старой коробки передач.

    Один из самых распространенных автомобилей, используемых на автомобилях, в том числе марки ВАЗ, - механический. Хотя на многих современных автомобилях в конструкцию уже входит устройство автоматического переключения передач. Но они не отказываются от его использования.

    Ведь ВАЗ, как и любая другая марка автомобилей, очень надежен, неприхотлив и требует минимум обслуживания.Она способна выдерживать значительные нагрузки без вреда для себя. Доказательством тому является частое использование этой коробки передач на автомобилях, участвующих в различных соревнованиях.

    Но какой бы надежной и простой ни была «механика», неприятности случаются и с ней. Одна из таких неисправностей - плохо включаются первая и задняя передачи. Тем более, что иномарки не исключение.

    Но для того, чтобы понять, почему плохо включается первая передача, сначала нужно разобрать конструкцию редуктора этого типа.

    Передаточное устройство

    Итак, схема коробки передач довольно проста.

    К корпусу сцепления прикреплен корпус. В этом корпусе три вала - ведущий, ведомый и промежуточный. Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, причем один конец ведомого вала входит в ведущий вал. Под ними установлен промежуточный вал.

    На каждом из валов установлены шестерни разного диаметра и с разным числом зубьев, при этом некоторые из этих шестерен, установленные на ведомом валу, могут двигаться по нему.

    Принцип работы

    Схема работы редуктора следующая. Приводной вал получает вращение от ведомого диска сцепления и передает его промежуточному звену. Если коробка передач имеет нейтральную скорость, то зацепление шестерен промежуточного вала с ведомой не происходит, автомобиль находится в неподвижном состоянии, так как вращение не передается.

    При включении любой передачи водитель включает шестерню ведомого элемента с определенной передачей промежуточного звена. И вращение начинает передаваться с ведомого вала на колеса.Машина трогается с места.

    Необходимые передачи включаются блоком управления, который состоит из трех ползунов и вилок. Каждая из вилок надевается на специальный паз элемента. То есть водитель с помощью рычага КПП и с помощью специальной ступени воздействует на определенный ползунок, перемещая его в сторону. В этом случае вилка ползуна толкает шестерню, и она входит в зацепление. На изменение скорости переключения передач влияет включение шестерен разного размера и количества зубьев.

    Для предотвращения возврата ползуна с вилкой в ​​исходное положение блок управления коробкой снабжен фиксаторами. Последние представляют собой подпружиненные шарики, которые входят в пазы на ползунках. То есть на слайдере в определенных местах есть бороздки.

    При перемещении в нужное положение фиксатор шара прыгает в канавку, исключая возврат ползуна. При переключении передачи водитель должен приложить к ползуну большее давление, чем стопорная пружина, чтобы шарик выскочил.

    Это упрощенное описание устройства и работы механической коробки передач.

    Обычно по такой схеме работают классические модели. На некоторых автомобилях схема может немного отличаться, но суть работы одна - на шестерню действует ползун с вилкой.

    В некоторых машинах на КПП ползунок, отвечающий за включение первой скорости, включает и заднюю. У них бывает, что плохо включаются первая и задняя передачи.Конечно, на эту поломку нельзя не обратить внимание.

    На других коробках передач первая и задняя скорости разделены, и за их включение отвечают разные ползунки. В таких машинах проблемы с включением первой скорости могут не отразиться на включении задней.

    Есть несколько вариантов, почему плохо включается первая передача. Еще зависит от того, как проявляется причина - включить невозможно, при этом все сопровождается металлическим скрежетом со стороны коробки, либо скорость включается, но сразу отключается сама по себе.

    Плохое включение из-за ползунка

    Сначала рассмотрим, почему первая передача плохо включается и проблема в трансмиссии.

    Часто проблема с включением скорости кроется в защелке и слайдере. Появление заусенца возле канавки для фиксатора на ползуне может легко помешать входу фиксатора шара в канавку. При движении ползуна защелка упирается в этот заусенец и не может преодолеть его без значительных усилий со стороны водителя.В этом случае шестерни расположены очень близко, но они не входят в зацепление, и зубья одной шестерни бьются о другую.

    В будущем такое биение может привести к развальцовке зубьев, а невозможность включения уже будет из-за того, что из-за этого перекатывания зубья больше не смогут зацепиться.

    Скорость выбивания

    Если он включается, но сразу выключается, то защелка может заклинивать в зажатом положении, поэтому она больше не выполняет свою работу.Также возможно, что пружина, прижимающая фиксатор шара, разрушена. Без силы пружины он не сможет удерживать ползунок в нужном положении.

    Если во время зацепления приложить значительную силу, вилка зацепления может погнуться.

    Если это произойдет, шестерни больше не будут полностью зацепляться, а сам ползун не дойдет до упора, что предотвратит попадание фиксатора в канавку.

    Причиной плохого включения может быть также неправильная установка коромысла ручки КПП.В этом случае коромысло не приводит шестерню в полное зацепление.

    Устранение неисправности коробки передач

    Устранение неисправности осуществляется снятием ее с автомобиля, разборкой, поиском неисправностей деталей, если обнаруживается, что некоторые из них сильно изношены. Особое внимание следует обратить на состояние ползунков и фиксаторов. Если на ползунках видны заусенцы, их необходимо удалить напильником. Также нужно проверить состояние пружин и шариков фиксатора.Пружины должны быть целы, а фиксатор должен беспрепятственно перемещаться в своем гнезде. При необходимости изношенные или поврежденные элементы подлежат замене.

    Также следует внимательно осмотреть вилки включения на предмет изгиба. Даже небольшой изгиб может повлиять на легкость переключения передач.

    После сборки необходимо также выполнить регулировку переключения передач. Если быть точным, то положение крыльев раскрыто.

    Неисправности сцепления

    Часто причиной того, что первая передача плохо включается, является не сама коробка передач, а сцепление.

    Современные трансмиссии оснащены синхронизаторами, которые выравнивают скорость вращения шестерен, обеспечивая простоту включения.

    Однако первая скорость не оснащена синхронизатором. Если сцепление «ведет», то при нажатии педали не прекращается полностью передача крутящего момента от мотора к коробке передач.

    Из-за этого есть разница во вращении валов и шестерен, в частности первой передачи.

    В этом случае ввести их в зацепление достаточно сложно, и все попытки сделать это сопровождаются сильным шлифованием металла.

    Вполне возможно, что и реверс не включается, или сложно включить. При этом, если еще можно было включить передачу, автомобиль трогается с места даже при полностью выжатой педали сцепления. Дополнительным признаком проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если некоторые из них не оснащены синхронизаторами.

    Как проверить сцепление?

    Автоматический двигатель может помочь указать на коробку, а не на коробку.Если при выключенном двигателе все скорости переключаются легко, проблем не возникает, а при работающем двигателе плохо включаются первая и задняя передачи или вообще невозможно включить - следует обратить внимание к сцеплению.

    Причина «опережения» сцепления часто связана с неправильной регулировкой сцепления.

    Выжимной подшипник слишком далеко от выжимной диафрагмы или кулачков. При нажатии на педаль этот подшипник не может полностью отжать приводной диск от ведомого диска, и крутящий момент продолжает передаваться.Значительный износ сцепления также может сказаться на работе сцепления, из-за чего оно начало «вести».

    Регулировка и ремонт сцепления

    Первое, что нужно сделать при неисправности сцепления, - это отрегулировать.

    На разных автомобилях это делается по-разному, но все операции сводятся к одному - установке выжимного подшипника на необходимом расстоянии от диафрагмы или кулачков.

    Если регулировка не помогла, то придется демонтировать сцепление с автомобиля, провести диагностику и заменить изношенные элементы.Иногда со временем изнашиваются все компоненты системы. В этом случае производится полная замена сцепления - ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.

    Заключение

    Выше приведены основные причины, по которым на автомобиле сложно переключать передачи. Хотя, как указывалось в начале, если МКПП очень надежна, то чаще всего виной плохого зацепления является сцепление, а не сама коробка передач.

    - довольно сложный автомобильный агрегат, требующий должного внимания и качественной диагностики.При выходе из строя коробки передач вождение становится не только неудобным, но и небезопасным.

    На сегодняшний день основной проблемой, связанной с неисправностью коробки передач, является плохое переключение передач. Следует отметить, что чаще это касается автомобилей с пробегом, хотя проблемы подобного рода на новых автомобилях бюджетного сегмента также не являются исключением.

    Читайте в этой статье

    Коробки передач плохо включены: основные причины и поломки коробки передач

    Как правило, ошибки в работе агрегата приводят к сбоям в работе коробки.В любом случае нужна диагностика. В этом случае проблемы, возникающие при переключении коробки передач, могут быть связаны с такими неисправностями:

    Передачи включаются туго или не включаются скорости на МКПП: основные причины неисправности и возможные неисправности.

  • Причины затрудненного включения передач на работающем двигателе. Трансмиссионное масло и уровень в коробке передач, износ синхронизаторов и шестерен коробки передач, сцепления.
  • Правильное переключение передач на автомобиле с МКПП: когда включить ту или иную передачу на МКПП, работа педалью сцепления, ошибки.


  • Более 50% производимых в мире легковых автомобилей оснащены автоматической коробкой передач, это факт, поэтому вопрос принятия правильного решения в случае неисправности автоматической трансмиссии сегодня очень актуален.

    Эта статья поможет понять, как работает АКПП и что делать при поломке.

    Как работает АКПП в автомобиле - принципы работы

    В современных автоматических трансмиссиях все механические манипуляции по переключению передач выполняются за вас гидравликой, т.е.е. - жидкость для автоматических трансмиссий. Всю «мысленную» работу (когда и где переключать) выполняет блок управления и контроля.

    Чтобы понять, как это происходит, важно знать, что АКПП состоит из трех основных частей:

    1. Гидротрансформатор.
    2. Планетарный редуктор.
    3. Гидравлические системы управления.

    Гидротрансформатор (GT) по своему назначению аналогичен механизму сцепления на механической коробке передач - с его помощью крутящий момент от двигателя передается на остальную трансмиссию.Однако конструктивно это совершенно разные агрегаты. В отличие от механической муфты, гидравлическая турбина передает (и увеличивает) крутящий момент через жидкость.

    Планетарная коробка передач (PR) получает крутящий момент от газотурбинного двигателя и передает его на ведущие колеса, уменьшая или увеличивая его в зависимости от условий движения транспортного средства.

    Гидравлическая система управления (SGU) открывает или закрывает клапаны переключения передач с помощью соленоидов. Благодаря этому трансмиссионная жидкость действует на определенные тормоза и сцепления в PR.Есть блокировка или разблокировка определенных передач. Таким образом, происходит переключение на нужную передачу.

    В более ранних моделях автоматической трансмиссии «решение» о переключении передач также принималось за гидравлическая система , т.е. - трансмиссия была полностью гидравлической. В современных агрегатах напряжение на соленоиды подается блоком управления и контроля, который получает данные о скорости автомобиля, частоте вращения двигателя, температуре АКПП и других показателях.

    На основании этих данных принимается решение о переходе на ту или иную передачу. Такие АКПП обычно называют электронными .

    Почему не включается АКПП и что делать - частые вопросы автомобилистов о неисправностях АКПП и советы специалистов

    В процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть различные проблемы с АКПП. Однако одни неисправности встречаются чаще, чем другие. О них речь пойдет ниже.

    • Почему автоматическая коробка передач не включает 1-ю, 3-ю, 4-ю передачу или скорость - что делать?

    Итак, разберемся по порядку с каждой передачей.

    1. Если АКПП вашего автомобиля не включает 1-ю скорость , а со второго автомобиля начинает вялое движение, скорее всего, вышел из строя переключающий соленоид или идущий к нему провод от блока управления (БУ). Эта проблема решается заменой неисправной детали.
    2. В противном случае автомобиль трогается с места, но не переключается на 3-ю передачу. Задний ход работает нормально. Причина скорее всего в заклинившем клапане, который отвечает за переключение на эту передачу. Чтобы исправить это, нужно разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
    3. Иная ситуация с 4-й передачей. Если АКПП не включает 4-ю скорость при необходимых оборотах и ​​оборотах двигателя, в первую очередь нужно проверить, не выключен ли режим Overdrive.В этом случае на приборной панели обычно горит индикатор «O / D OFF». Еще одна причина - засорение клапана, отвечающего за переход на Overdrive. Очистка клапана исправит ситуацию. Однако это еще не все. Пока жидкость в АКПП не нагреется до необходимой температуры, переключения на 4-ю передачу тоже не будет. Поэтому, если в АКПП все исправно, а 4-й скорости нет, следует проверить датчик температуры трансмиссионной жидкости и провод, идущий к нему.
    • Почему АКПП не включает задний ход или включается с неровностью - причины и способы устранения

    В случае включения заднего хода с ощутимым ударом, наиболее вероятной причиной такого поведения АКПП является износ фрикционного диска ... Фрикционные диски - один из важнейших элементов планетарного редуктора. Их износ свидетельствует о том, что АКПП требует капитального ремонта.

    Если передача заднего хода не включается вообще, дело в тормозной ленте или связанных с ней частях - поршне тормозной ленты, манжетах поршня или штоке поршня. Во всех случаях проблема решается заменой неисправной детали.

    • Почему не включается парковка на АКПП - как устранить неисправность?

    Еще бывает, что машину нельзя поставить в режим парковки. Из-за этого нельзя вынуть ключ из женского замка зажигания.А если его удастся снять, то запустить двигатель после этого не удастся.

    Чтобы определить причину неисправности, прежде всего - проверьте, исправны ли стоп-сигналы на вашем автомобиле. Как бы наивно ни звучал этот совет, но именно в электрическую цепь стоп-сигналов включена блокировка рычага селектора (переключаете этот рычаг перед поездкой), которая срабатывает при нажатии на педаль тормоза. Если этот блокировщик не сработает, то ни убрать его со стоянки, ни перевести машину в этот режим не получится.

    В этом случае нужно проверить наличие неисправности.

    • Педаль тормоза.
    • Электропроводка от педали до блокиратора.
    • Сам блокиратор.

    Другая причина - неисправность кабеля соединительный рычаг с селектором на АКПП. В простейшем случае достаточно отрегулировать трос. В противном случае его необходимо заменить.

    Еще одним источником неисправности может быть сильное механическое воздействие (например, сотрясение) на поддон АКПП ... В этом случае может просто выйти из строя парковочный механизм. Ремонт такой поломки будет заключаться в замене неисправной части механизма парковки, либо всего механизма в целом.

    • Привод АКПП не включается - в чем причина и что делать?
    1. Режим движения (метка «D» на рычаге селектора) - основной режим движения.Если по какой-то причине он не работает или работает, но неисправен, это ставит под угрозу как автоматическую коробку передач, так и двигатель автомобиля. Потому что режимы движения на низких передачах («L», «2») не предназначены для повседневного использования.
    2. Если машина не едет, когда привод находится на - это означает, что изношены фрикционные диски, отвечающие за движение в этом режиме, либо порваны манжеты поршня сцепления. Обычно при такой поломке нормально работают 1-я и 2-я передачи.Очевидное решение - заменить фрикционные диски и порванные манжеты.

    Как видите, на первый взгляд решения проблем довольно просты ... Если вы хорошо разбираетесь в технике и имеете все необходимые инструменты для ремонта.

    Чтобы АКПП работала без поломок долгое время, необходимо.

    Но, в любом случае, своего верного помощника лучше доверить профессионалам, чтобы, попробовав отремонтировать самостоятельно, не смотрели с удивлением на «лишние» запчасти и, с сожалением, на простаивающую машину.

    Почему переключение передач плохое. Почему плохо переключаются передачи? Почему на ВАЗ 2112 включается скорость?

    Четкость передач и работа всего механизма переключения передач часто беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой ... Распространенная проблема - после пуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, есть нет возможности включить скорость, в момент включения слышны посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т. д.

    Такие неисправности возникают неожиданно, и трудности с переключением передач могут постепенно увеличиваться. Скорости могут быть плохо включены «холодно» и / или «горячо». Примечательно, что часто передачи в МКПП на заглушенном двигателе переключаются нормально.

    Читайте в этой статье

    Плохие передачи включаются при работающем двигателе: возможные причины

    В самом начале следует отметить, что невозможность включения передачи при неработающем двигателе может свидетельствовать о серьезной неисправности коробки передач, заключающейся в выходе из строя синхронизаторов.Второй причиной может быть износ или поломка шестерни. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в кабине на КПП при выборе передачи.

    Для точного определения причин, в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующего устранения неисправностей, во втором случае необходимо выявить и заменить вышедшие из строя блоки. В некоторых случаях достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную регулировку.

    Что касается проблемного переключения при работающем ДВС, то в списке указаны наиболее частые неисправности Примечание:

    Низкий уровень трансмиссионного масла

    Из-за недостаточного количества масла в коробке переключение передач чрезвычайно затруднено, но необходимо задействовать скорости. При таком переключателе слышен металлический хруст, коробка при движении на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

    Полное отсутствие смазки в коробке передач не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут нормально работать, а в коробке передач не будет зацепления шестерен.

    Любое проявление этих симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и проверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Также необходимо осмотреть коробку передач на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

    Следует отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробке с завода залито на весь срок службы. На практике замену рекомендуется проводить каждые 60-80 км. пробег.

    Неисправности сцепления

    Проще говоря, сцепление - это механизм, который служит для передачи крутящего момента от двигателя внутреннего сгорания к трансмиссии, а также открывает двигатель и трансмиссию, чтобы можно было переключать передачи.Выход из строя отдельных узлов этого агрегата может сделать невозможным переключение передач при работающем двигателе.

    Утечка тормозной жидкости

    Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что жидкостью сцепления является тормозная жидкость ... Если в гидравлической системе привод сцепления не имеет нужного количества жидкости, сцепление не будет включаться полностью.

    При этом передачи будут включаться плотно или не включаться совсем. Для первоначальной проверки посмотрите на уровень жидкости в резервуаре.Если уровень низкий, необходимо проверить герметичность, отремонтировать дефекты и прокачать сцепление.

    В случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, необходимо будет снять коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включить обороты и поломках этого механизма не слышно громких скрипящих металлических звуков из самой коробки передач.

    Шестерни могут не включаться или не включаться полностью, если неисправность связана с корзиной сцепления.Выжимной подшипник также может быть причиной. В случае, если указанный подшипник не движется свободно по первичному валу или он заедает, то деталь необходимо заменить.

    Следует отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выпуском является появление шороха или отчетливого гула на движущейся машине. Шумы возникают только тогда, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на теплой. После отпускания педали сцепления шум должен исчезнуть.Заклинивший выжимной выключатель сцепления не даст сцеплению включиться, что затрудняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

    Неисправности корзины часто связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свою функцию при нагревании. При повышении температуры нажимной диск не может быть полностью убран с помощью корзины сцепления. Результат - очень сложное переключение передач после небольшого прогрева двигателя.

    После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент необходимо заменить.

    Другой причиной того, что шестерни не входят в зацепление на работающей машине или зацепляются с силой, может быть изношенный диск сцепления.

    После разборки необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть сильно изношены, сожжены или повреждены, а также не допускается деформация диска.Кроме того, при осмотре муфты требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку необходимо хорошо отцентрировать при последующей сборке, а сцепление прокачать.

    Читайте также

    Обороты двигателя и срок службы. Недостатки езды на низких и высоких оборотах ... Какое число оборотов двигателя лучше всего использовать. Секреты и уловки.

  • Что делать, если машина хуже разгоняется, не набирает скорость, есть провалы при разгоне.Почему мотор не тянет, как найти причину падения мощности.


  • Один из самых распространенных автомобилей, используемых на автомобилях, в том числе марки ВАЗ, - механический. Хотя на многих современных автомобилях в конструкцию уже входит устройство автоматического переключения передач. Но они не отказываются от его использования.

    Ведь ВАЗ, как и любая другая марка автомобилей, очень надежен, неприхотлив и требует минимум обслуживания. Она способна выдерживать значительные нагрузки без вреда для себя.Доказательством тому является частое использование этой коробки передач на автомобилях, участвующих в различных соревнованиях.

    Но какой бы надежной и простой ни была «механика», неприятности случаются и с ней. Одна из таких неисправностей - плохо включается первая и задняя передача ... Тем более, иномарки не исключение.

    Но для того, чтобы понять, почему плохо включается первая передача, нужно предварительно разобрать конструкцию редуктора этого типа.

    Передаточное устройство

    Итак, схема коробки передач довольно проста.

    К корпусу сцепления прикреплен корпус. В этом корпусе три вала - ведущий, ведомый и промежуточный. Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, причем один конец ведомого вала входит в ведущий вал. Под ними установлен промежуточный вал.

    На каждом из валов установлены шестерни разного диаметра и с разным количеством зубьев, при этом некоторые из этих шестерен, установленные на ведомом валу, могут двигаться по нему.

    Принцип работы

    Схема работы редуктора следующая. Приводной вал получает вращение от ведомого диска сцепления и передает его промежуточному звену. Если коробка передач имеет нейтральную скорость, то зацепление шестерен промежуточного вала с ведомой не происходит, автомобиль находится в неподвижном состоянии, так как вращение не передается.

    При включении любой передачи водитель включает шестерню ведомого элемента с определенной передачей промежуточного звена. И вращение начинает передаваться с ведомого вала на колеса.Машина трогается с места.

    Необходимые передачи включаются блоком управления, который состоит из трех ползунов и вилок. Каждая из вилок надевается на специальный паз элемента. То есть водитель с помощью рычага КПП и с помощью специальной ступени воздействует на определенный ползунок, перемещая его в сторону. В этом случае вилка ползуна толкает шестерню, и она входит в зацепление. На изменение скорости переключения передач влияет включение шестерен разного размера и количества зубьев.

    Для предотвращения возврата ползуна с вилкой в ​​исходное положение блок управления коробкой снабжен фиксаторами. Последние представляют собой подпружиненные шарики, которые входят в пазы на ползунках. То есть на слайдере в определенных местах есть бороздки.

    При перемещении в нужное положение фиксатор шара прыгает в канавку, исключая возврат ползуна. При переключении передачи водитель должен приложить к ползуну большее давление, чем стопорная пружина, чтобы шарик выскочил.

    Это упрощенное описание устройства и работы механической коробки передач.

    Обычно по такой схеме работают классические модели. На некоторых автомобилях схема может немного отличаться, но суть работы одна - на шестерню действует ползун с вилкой.

    В некоторых машинах на КПП ползунок, отвечающий за включение первой скорости, включает и заднюю. У них бывает, что плохо включаются первая и задняя передачи.Конечно, на эту поломку нельзя не обратить внимание.

    На других коробках передач первая и задняя скорости разделены, и за их включение отвечают разные ползунки. В таких машинах проблемы с включением первой скорости могут не отразиться на включении задней.

    Есть несколько вариантов, почему плохо включается первая передача. Еще зависит от того, как проявляется причина - включить невозможно, при этом все сопровождается металлическим скрежетом со стороны коробки, либо скорость включается, но сразу отключается сама по себе.

    Плохое включение из-за ползунка

    Сначала рассмотрим, почему первая передача плохо включается и проблема в трансмиссии.

    Часто проблема с включением скорости кроется в защелке и слайдере. Появление заусенца возле канавки для фиксатора на ползуне может легко помешать входу фиксатора шара в канавку. При движении ползуна защелка упирается в этот заусенец и не может преодолеть его без значительных усилий со стороны водителя.В этом случае шестерни расположены очень близко, но они не входят в зацепление, и зубья одной шестерни бьются о другую.

    В будущем такое биение может привести к развальцовке зубьев, а невозможность включения уже будет из-за того, что из-за этого перекатывания зубья больше не смогут зацепиться.

    Скорость выбивания

    Если он включается, но сразу выключается, то защелка может заклинивать в зажатом положении, поэтому она больше не выполняет свою работу.Также возможно, что пружина, прижимающая фиксатор шара, разрушена. Без силы пружины он не сможет удерживать ползунок в нужном положении.

    Если во время зацепления приложить значительную силу, вилка зацепления может погнуться.

    Если это произойдет, шестерни больше не будут полностью зацепляться, а сам ползун не дойдет до упора, что предотвратит попадание фиксатора в канавку.

    Причиной плохого включения может быть также неправильная установка коромысла ручки КПП.В этом случае коромысло не приводит шестерню в полное зацепление.

    Устранение неисправности коробки передач

    Устранение неисправности осуществляется снятием ее с автомобиля, разборкой, поиском неисправностей деталей, если обнаруживается, что некоторые из них сильно изношены. Особое внимание следует обратить на состояние ползунков и фиксаторов. Если на ползунках видны заусенцы, их необходимо удалить напильником. Также нужно проверить состояние пружин и шариков фиксатора.Пружины должны быть целы, а фиксатор должен беспрепятственно перемещаться в своем гнезде. При необходимости изношенные или поврежденные элементы подлежат замене.

    Также следует внимательно осмотреть вилки включения на предмет изгиба. Даже небольшой изгиб может повлиять на легкость переключения передач.

    После сборки необходимо также выполнить регулировку переключения передач. Если быть точным, то положение крыльев раскрыто.

    Неисправности сцепления

    Часто причиной того, что первая передача плохо включается, является не сама коробка передач, а сцепление.

    Современные трансмиссии оснащены синхронизаторами, которые выравнивают скорость вращения шестерен, обеспечивая простоту включения.

    Однако первая скорость не оснащена синхронизатором. Если сцепление «ведет», то при нажатии педали не прекращается полностью передача крутящего момента от мотора к коробке передач.

    Из-за этого есть разница во вращении валов и шестерен, в частности первой передачи.

    В этом случае ввести их в зацепление достаточно сложно, и все попытки сделать это сопровождаются сильным шлифованием металла.

    Вполне возможно, что и реверс не включается, или сложно включить. При этом, если еще можно было включить передачу, автомобиль трогается с места даже при полностью выжатой педали сцепления. Дополнительным признаком проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если некоторые из них не оснащены синхронизаторами.

    Как проверить сцепление?

    Автоматический двигатель может помочь указать на коробку, а не на коробку.Если при выключенном двигателе все скорости переключаются легко, проблем не возникает, а при работающем двигателе плохо включаются первая и задняя передачи или вообще невозможно включить - следует обратить внимание к сцеплению.

    Причина, по которой сцепление «ведет», часто заключается в том, что оно неправильно отрегулировано.

    Выжимной подшипник слишком далеко от выжимной диафрагмы или кулачков. При нажатии на педаль этот подшипник не может полностью отжать приводной диск от ведомого диска, и крутящий момент продолжает передаваться.Значительный износ сцепления также может сказаться на работе сцепления, из-за чего оно начало «вести».

    Регулировка и ремонт сцепления

    Первое, что нужно сделать при неисправности сцепления, - это отрегулировать.

    На разных автомобилях это делается по-разному, но все операции сводятся к одному - установке выжимного подшипника на необходимом расстоянии от диафрагмы или кулачков.

    Если регулировка не помогла, то придется демонтировать сцепление с автомобиля, провести диагностику и заменить изношенные элементы.Иногда со временем все устают. комплектующие системы. В этом случае производится полная замена сцепления - ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.

    Заключение

    Выше приведены основные причины, по которым на автомобиле сложно переключать передачи. Хотя, как указывалось в начале, если МКПП очень надежна, то чаще всего виной плохого зацепления является сцепление, а не сама коробка передач.

    Коробка передач - довольно сложный агрегат, требующий должного внимания и диагностики.Сегодня проблема плохого переключения передач актуальна для многих автомобилей, поэтому важно понимать, как проводится диагностика и ремонт агрегата. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, с чем это связано и как можно при необходимости включить первую скорость.

    [Скрыть]

    Каковы причины перебоев?

    Коробка передач - не только один из самых сложных, но и один из самых основных узлов в любом автомобиле... Причины неисправностей, при которых плотно включается первая передача, могут быть связаны как с неправильным использованием агрегата, так и с ездой по плохому дорожному покрытию. В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включается скорость, то это говорит о некой поломке самого агрегата.

    Следует отметить, что подобная проблема часто возникает со старыми автомобилями, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому, если вы приобрели подержанный автомобиль, то не стоит даже удивляться такой проблеме, тем более что подобные неисправности рано или поздно появятся в любой машине.Кроме того, если вы попытаетесь включить скорость и это произойдет, но очень плохо и с большим трудом, то селектор агрегата может со временем вообще перестать реагировать на любые команды автомобилиста. Естественно, что не каждый водитель сможет постоянно начинать движение со второй скорости, поэтому важно понимать причины, по которым с трудом включается первая передача.

    Ниже приведен список поломок, из-за которых рычаг переключения передач будет плохо переключаться:

    1. Проблема - плохо включается механизм, отключение неполное.Часто такая проблема возникает на автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев связана с тем, что трос механического сцепления вылетает из места крепления. На самом деле определить это не особо сложно - при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не сдвинется с места. Это, как вы понимаете, напрямую связано с работой сцепления, а не коробки передач.
    2. Произошла поломка в работе тяги управления механизма переключения передач.Тогда не только первая, но и задняя, ​​а также остальные скорости будут плохо включаться.
    3. Блок разрушающей реактивной тяги.
    4. По неизвестным причинам ослабли крепежные болты, расположенные на гарнитуре или селекторе тяги переключения режимов коробки передач. Проблема решается затяжкой болтов.
    5. Неправильно отрегулирован привод переключения передач.
    6. Пластиковые элементы в приводе управления трансмиссией вышли из строя или выработали свой ресурс.
    7. Плохо отрегулированы крылья. Как известно, назначение коромысла очень важно в связи между коробкой передач и селектором передач, поэтому неправильная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, пластиковые втулки могут изнашиваться или выходить из строя на этом звене.
    8. Отказ синхронизаторов также можно назвать одной из самых частых поломок в коробках передач. Синхронизаторы агрегата представляют собой латунные втулки, необходимые для облегчения переключения между режимами агрегата. Поскольку латунь сама по себе является мягким материалом, она может изнашиваться и изнашиваться в процессе эксплуатации автомобиля.Чтобы правильно диагностировать состояние синхронизаторов, следует обратить внимание на работу коробки передач - если при переключении передач появляется скрежет или неприятный звук, значит проблема в них. Причем этот звук будет появляться постоянно при попытке включить первую передачу. В том случае, если появляется только звук, но селектор КПП включается в тот или иной режим без проблем, то вскоре возникнет неисправность.
    9. Выход из строя подшипников коробки передач. Подобная неисправность возникает не так часто, можно даже сказать, что редко, но столкнуться с ней все же может любой автомобилист.Если у вас есть автомобиль с механической трансмиссией, то в нем могут заклинивать подшипники, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях сложно включить первую передачу; на других скоростях проблема обычно не возникает.
    10. Вал коробки передач вышел из строя. Вал агрегата обычно не подвергается эксплуатационному износу или очень большим нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским дефектом. В том случае, если при производстве были допущены даже не очень большие ошибки, то вал вполне может сломаться.Если так, то проблема включения первой передачи может быть только началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях полностью выходит из строя сам агрегат.
    11. Проблема обрыва сцепления актуальна для автовладельцев с АКПП ... Бывают случаи, когда при некорректной работе сцепления при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Неисправность решается только заменой сцепления.

    Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломку вала агрегата или подшипников невозможно диагностировать в домашних условиях. Только опыт и оборудование помогут понять эту причину. Соответственно, если возникнут проблемы с включением первой скорости, желательно сразу обратиться к профессионалу.

    Как включить первую передачу без вреда для коробки?

    Часто неопытные автомобилисты, переводя селектор КПП со второй скорости на первую, могут заметить, как возникают некоторые трудности, в частности, насколько тяжело включить первую передачу.В таких случаях начинающий водитель часто пытается установить скорость, используя силу, просто переводя селектор в желаемое положение. Ни в коем случае нельзя этого делать, так как подобные действия могут быть чреваты.

    Собственно, заметив такой изъян в МКПП, автомобилисты выработали правило - первую скорость нужно включать только для того, чтобы трогаться с места. Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертая передачи. Особенно часто этим правилом пользуются опытные автомобилисты, но мы хотим сказать от себя, что это, в принципе, неверно.


    Любой автоинструктор скажет вам, что выбор скорости должен основываться на скорости движения и частоте вращения двигателя. В принципе, нормально даже припарковаться можно только на первой скорости. Если вы попытаетесь припарковаться на второй скорости, вам придется очень быстро маневрировать, и в таких случаях сильная нагрузка повлияет на сцепление с дорогой. Собственно, как и на самом редукторе. Соответственно, для себя вы должны усвоить одно простое правило - включать первую передачу во время движения можно только при малых оборотах и ​​малых оборотах коленчатого вала.

    Теория коробки передач

    Каждый автомобилист, разбирающийся в устройстве коробки передач, знает, что все современные автомобили с механической трансмиссией оснащены синхронизаторами. Этот элемент - одна из важных составляющих агрегата. Назначение синхронизаторов - выравнивание оборотов всех валов коробки передач. К тому же эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение передач.

    Следует отметить, что сразу, как водитель нажимает на селектор коробки передач при переключении со второй передачи на первую, можно почувствовать препятствие.Это препятствие препятствует активации первой скорости, и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если коробка передач относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то проблем с переходом с высокой скорости на низкую вы не почувствуете. Включение первой передачи будет осуществляться беспрепятственно.


    Но если ваш автомобиль уже проехал более ста тысяч километров, то это напрямую скажется на работе некоторых элементов агрегата.В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы - они просто не смогут выполнять поставленные перед ними изначально задачи. Затем автомобилист вынужден выполнять разные «трюки», о которых нам рассказывали наши деды - это всякие перегаски с и так далее.

    При выполнении таких фокусов перебазирование будет выполнять функцию выравнивателя сопряженных между собой шестерен. Таким образом, если разница угловых скоростей велика, а синхронизаторы достаточно изношены, то водителю придется разгоняться еще больше.В том случае, если угловые скорости совпадают, автомобилист сразу поймет это - селектор коробки передач сможет без проблем переключаться с большой скорости на малую. Таким образом, прилагать усилия больше не будет целесообразно.


    Способы включения первой передачи

    Итак, если в вашем автомобиле плохо включаются режимы и вы уже разобрались в причинах и теории, то перейдем к самому главному - способам включения первой передачи .Самым простым способом в этом случае будет включение первой передачи во время вождения автомобиля. Вам нужно без усилий переместить селектор агрегата вперед и делать это до тех пор, пока не сработает соответствующий синхронизатор. Однако следует отметить, что этот способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых автомобилей.

    Следует учитывать, что в большинстве старых грузовиков это не сработает, так как устройство самого агрегата этого не позволяет, так как синхронизаторов в них просто нет. Кроме того, нужно учитывать, что такой способ включения первой скорости вряд ли актуален, если синхронизатор на вашем транспортном средстве уже отработал свой ресурс.Это будет просто невозможно.


    Тогда автомобилисту останется лишь немного подождать, пока машина практически не остановится, чтобы набрать нужную скорость. Или, применив силу, включите рычаг переключения передач. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом из такой проблемы. Как показывает практика, лучше всего будет использовать тот же старомодный метод с регазификацией.

    Как это сделать - вы узнаете ниже:

    1. Итак, двигаясь на второй скорости, начните нажимать педаль сцепления.
    2. Нажимая на педаль, переведите селектор коробки передач в нейтральное положение. Сделав это, вы можете деактивировать педаль сцепления, можете деактивировать.
    3. Затем, когда педаль полностью опущена, нужно правой ногой немного добавить газа, одновременно нажимая на педаль. В этом случае обратите внимание на тахометр, который показывает количество оборотов. Вам нужно довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть у числа 2500. Здесь обратите внимание на один его важный нюанс - тем больше разница угловых скоростей сопрягаемых шестерен. коробки, тем выше нужно поднять количество оборотов.То есть показатель 2500 - это минимум, при необходимости долейте газа.
    4. Затем снова нажмите педаль сцепления.
    5. Далее селектор коробки передач нужно перевести в положение включения начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обратите внимание на то, что если селектор неправильно входит в нужное положение, то, скорее всего, вы просто дали немного газа. Если да, то повторите шаги, только добавьте еще газа.
    6. В результате вам нужно отпускать педаль сцепления плавно, а не резко.Если вы все сделали правильно, то рычаг КПП без проблем, толчков и посторонних звуков переходит в нужное положение.

    Если у вас не получилось это сделать, то не расстраивайтесь - с первого раза редко кому удается выполнить двойной ребаз. Повторив процедуру несколько раз, вы сможете запомнить все, что вам нужно сделать, чтобы правильно включить первую скорость. Собственно, эти же методы позволяют активировать первую передачу при движении на третьей, например, если в аварийной ситуации нужно затормозить мотором.В этом случае, чем выше скорость движения, тем дольше вам нужно будет ждать, пока синхронизаторы вам помогут. Или нужно еще нажать на газ.

    Но не стоит рассматривать двойной ребазинг как выход из ситуации. Такой способ можно назвать временным решением, но ремонтировать агрегат все равно придется. Поскольку замена синхронизаторов - довольно сложный процесс, рекомендуем обратиться за помощью к профессионалу. Если вы все же решили провести эту процедуру самостоятельно, то вам пригодятся приведенные ниже инструкции.

    При плохом переключении передач вождение становится не только неприятным, но и небезопасным. Давайте рассмотрим основные причины, по которым переключения передач плохие или совсем нет. А так как АКПП и МКПП слишком разные, рассмотрим их отдельно.

    Если у вас есть механик

    Плохое переключение передач на автомобиле с механической коробкой передач по трем причинам. Первый из них - неисправность сцепления, когда оно не выключается полностью (движется). Первым признаком данной неисправности является включение задней передачи с характерным треском.Задний реагирует на эту аномалию более заметно, чем другие передачи, потому что он единственный, не оборудованный синхронизатором.

    Вторая причина - неисправность механизма переключения передач КПП. И, наконец, третье - чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

    Также есть несколько неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП:

    Чрезмерный износ синхронизаторов в основном на тех передачах, которые включаются чаще: это обычно первая, вторая и третья.Задний в этот список не попадает, так как в нем нет синхронизатора. Когда у вас плохое переключение передач, и вы предполагаете, что причиной этого является износ синхронизаторов, во-первых, у вас должны возникнуть трудности с этим только на ходу. Во-вторых, в этом случае лучше переключаться, если вы используете двойное сжатие.

    Для тех, кто не знает, что такое двойное сжатие. Для переключения на повышенную передачу: нажмите сцепление, включите нейтраль, отпустите и снова нажмите сцепление, включите передачу.

    Люфт в так называемом «вертолете» - одна из причин нечеткого включения передач

    Для перехода на более низкую: двойное нажатие необходимо совмещать с отпусканием газа, то есть при нажатии педали сцепления отпущен, а коробка передач находится в нейтральном положении, нужно нажать и отпустить педаль акселератора.Поэтому они переключают передачи на автоматическую коробку, в которой нет синхронизаторов. Если коробку проще переключать с помощью двойного сжатия, виновато плохое переключение передач, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

    Если передачи плохо переключаются на неподвижном автомобиле с выключенным двигателем, неисправность может быть только в механизме переключения передач коробки передач.

    Поищите в нем поломку или проверьте, правильно ли отрегулирован. Даже не думайте о сцеплении и синхронизаторе.

    Для тех, у кого есть пулемет

    Если в вашей машине установлена ​​автоматическая коробка передач. Вам не помешает узнать, в каких режимах может работать ваша машина:


    На автоматической коробке передач есть кнопка на рычаге переключения режимов с надписью O / D OFF. При его включении происходит запрет включения, что увеличивает передачи аналога 5-й передачи МКПП. То есть, если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три понижающие передачи.

    Автоматическая трансмиссия намного сложнее тех, что встречаются с механическими трансмиссиями из-за неисправности коробки передач, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но, несмотря на это, о ней все же нужно что-то знать хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

    АКПП гораздо требовательнее к точности поддержания уровня масла в ней, чем механика. Это очень вредно как при слишком низком, так и при чрезмерно высоком уровне масла.Оба могут привести к серьезным повреждениям. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При нехватке масла из-за того, что масляный насос вместе с маслом начинает захватывать воздух. Если есть избыток масла, оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружаются в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет низкую теплопроводность. Следовательно, если вы будете эксплуатировать машину с таким маслом, давление в ее системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке сцеплений и их интенсивному износу.Нарушенная теплопроводность не позволит отвести все лишнее тепло. Это вместе с низким давлением приведет к поломке машины и потребует серьезного ремонта.

    Вспененное масло имеет больший объем. Следовательно, проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружите, что уровень масла поднялся без видимой причины, необходимо выключить двигатель и дать маслу отстояться. Затем проверьте уровень еще раз. Если он окажется низким, нужно безопасно долить необходимый порий и повторить проверку.

    Уровень масла в машине проверяется щупом или через смотровое отверстие, закрытое пробкой.

    Как проверить уровень масла щупом

    • Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

    Выберите плоскую горизонтальную область для измерения. Поставил машину на ручник.

    • Переместите рычаг, чтобы выбрать режим работы коробки во всех положениях, задерживаясь в каждом от 3 до 5 секунд, пока машина не сработает.
    • Оставьте переключатель режимов в положении P, и в этом положении определите уровень масла.
    • Не выключая двигатель, выньте масляный щуп, вытрите его насухо и снова вставьте в трубку до упора, затем вытащите и прочитайте показания. Верхний предел следов масла на сухом щупе должен находиться на отметке, отмеченной горячим, или в области с пересекающимися насечками.

    Если уровень недостаточен, можно долить масло через трубку, в которую вставлен щуп.Не забывайте, что АКПП боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протрите масляный щуп чистой тканью, которая не выпадает из ниток.

    При проверке уровня масла обращайте внимание на его внешний вид. Темная жидкость с запахом гари свидетельствует о том, что в агрегате не все в порядке. Сначала попробуйте поменять масло и фильтр в АКПП. Молочный цвет ATF говорит о том, что охлаждающая жидкость попала в коробку. Охлаждающая жидкость смягчает и раздувает материал, из которого изготовлены муфты.Не стесняйтесь менять такое масло, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе машина получит значительные поломки. Попадание охлаждающей жидкости в коробку может происходить из-за течи масляного отсека в радиаторе системы охлаждения. В этом случае эмульсия будет наблюдаться как в коробке, так и в системе охлаждения двигателя.

    Наиболее частые неисправности машины

    • Автомобиль не движется вперед, и движение назад является нормальным.Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец этого же сцепления, заклинивание клапанов гидроблока.
    • Обратной скорости нет, есть только 1 и 2 вперед. Возможные причины: износ муфт сцепления заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, очередной дефект этого барабана.
    • Назад нет, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка ее штока, дефекты тормозного пакета.
    • Нет движения вперед или назад при включении любого режима, есть нажатие на переключение, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, отсутствие масла, забитый фильтр.
    • Включены только задний ход, 1-я и 2-я передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и муфт зубчатых муфт, которые не входят в зацепление.

    Регулировка привода (педали) сцепления. Как отрегулировать сцепление как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ

    В устройстве любого автомобиля есть такой элемент, как сцепление.Этот узел предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач. Для включения этих двух агрегатов (мотора и трансмиссии) используется специальный ВАЗ-2106, который оснащается элементом фрикционного типа. Он здесь один. Также в работе участвует основное и ВАЗ-2106 довольно простое устройство. Однако иногда возникают проблемы. Так, при эксплуатации владельцы периодически выпускали ВАЗ-2106. Фото и описание процесса - далее в нашей статье.

    Стоит отметить, что главным преимуществом машин старшего поколения является возможность самообслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования.Таким образом, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно проводить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, это минимальный набор ключей и головок для рожка.

    Когда это сделать?

    Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: а когда регулировку сцепления производит ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что педали имеют свободный ход. Так, в обычном месте он колеблется от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «сбои», значит, дошли настройки элемента.Автомобиль нуждается в переналадке сцепления. ВАЗ-2106 будет работать некорректно. У люфта нет интеграции механизма в рабочий шарнир с КПП. Поэтому, как только педаль начала падать, нужно заново поставить свободный ход.

    Обратите внимание, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления. В штатном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить свободный ход? Для этого достаточно взяться за вилку сцепления (она под днищем, рядом с коробкой) и покачать ею из стороны в сторону.

    Обратите внимание на цилиндр сцепления. Им комплектуется ВАЗ-2106 возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов протекания жидкости. В случае повреждения пыльника или нарушения герметичности соединений механизм требует замены.

    Регулировка сцепления ВАЗ-2106 - Способ №1

    В данном случае выставим зазор из салона автомобиля, непосредственно на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. Последний имеет толкатель главного сцепления и гайку цилиндра.Благодаря им и выставлен необходимый зазор между двумя элементами (толкатель и цилиндр сцепления).

    Обратите внимание, что из салона можно выставить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и менее миллиметрам, переходите к установке подпорки снизу авто.

    Способ №2.

    Теперь нам нужно выставить мощность толкателя вилки. Регулируется с точностью до 5 миллиметров. С помощью гаечного ключа удерживайте ограничитель хода. Ослабляется на два оборота стопорной гайки.Затем поверните ограничитель в сторону кронштейна. Селективно, установив желаемый зазор. После этого он снова удерживает ограничитель и откладывает контргайку обратно. Берем в руки линейку и измеряем зазор хода педали. Для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнет явное сопротивление. Измерьте, как далеко переместилась вилка. При необходимости заново установить зазор.

    Регулировка толкателя рабочего цилиндра

    Оптимальный ход педали можно отрегулировать, установив не только главный, но и рабочий цилиндр сцепления.

    Для этого отсоедините натяжную пружину от вилки поворота муфты. Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Далее установите линейку так, чтобы она опиралась на конец элемента. Затем рукой до нажатия на вилку сцепления. Фиксируем в сжатом положении. Помню, как расположена вилка относительно нашего состава, и измеряю свой свободный ход.

    Перейти к самой комплектации рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут быть следы грязи и коррозии.Чтобы открутить нужную гайку, используйте VD-40 или его аналог от производителя Mannol. Откручивать нужно двумя ключами.

    Интересует регулировочный болт, второй ослабляющий контргайку рабочего цилиндра сцепления. Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не вращался. Отрегулируйте свободный ход элемента. Закручиваем стопорную гайку и устанавливаем пружину на место. Проверить систему. Свободный ход должен быть нормализован.

    Поменять сцепление своими руками, не снимая трансмиссию

    Иногда зазор не дает добиться желаемого результата.В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки это вполне реально. Так с чего же начать работу? Сначала откручиваем болты карданной передачи и самого вала. Далее отключите контакты датчика заднего хода от индикации. Закручены болты картера сцепления. Уберите траверсу. Ключом на тринадцать откручиваем гайки крепления подушки ППС. Сама трансмиссия перенесена в сторону, противоположную двигателю, с креплением. В результате коробка должна лежать в системе.Чтобы агрегат не проверял и не прыгал при замене сцепления, принесите.

    Что дальше

    На следующем этапе снимаем корзину сцепления. Для этого вы фиксируете положение маховика (можно использовать крепление) и поочередно откручиваете болты корзины. Понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса воспользуйтесь головкой с трещоткой горотч). Осторожно отодвиньте забракованную корзину в сторону и снимите тканый диск сцепления. Еще нам нужно снять выжимную коробку передач и заглушку выключения сцепления.

    Далее остается только заменить изношенные вещи и собрать все в обратном порядке. Учтите, что при выходе из сцепления подшипник вала не должен шуметь. Если есть такой симптом, элемент меняется на новый. На самом диске не должно быть следов нагара (иначе горит сцепление).

    Лепестки корзины также проверяются. Если они расположены неравномерно друг относительно друга, элемент подлежит замене. Обратите внимание на рабочую поверхность корзины.На нем не должно быть царапин и других следов деформации.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с автомобиля. Как видите, все операции можно выполнять лично. Главное при сборке сцепления - поправить диск относительно маховика. Установка выполняется с помощью оправки. Последний должен беспрепятственно входить в подшипник и выходить из него.

    Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Регулировка сцепления - благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не настроено, если оно настроено, при его правильной работе риск износа деталей сцепления и будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если ваше сцепление не отрегулировано, то рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией. Для того, чтобы вы изменили его позже.

    Примечание!
    Для регулировки потребуется запас: основной набор ключей гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
    А так еще нужно будет воспользоваться: Пассатией и клещами вида "Кобра"!

    Где рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет регулировки сцепления?

    Рабочий цилиндр хорошо виден под днищем автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. Фото ниже:

    Главный цилиндр расположен на открытом пространстве автомобиля, чтобы увидеть его, под днищем автомобиля, не имеет смысла под днищем автомобиля, потому что после открытия капота его легко увидеть.

    Когда нужно регулировать сцепление?
    Захват регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии педали сцепления или при отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 - 2,0 мм», если он больше или меньше, то в этом случае отрегулируйте систему.

    Примечание!
    А также измерить свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть уложен в норме - «25 - 35 мм»!

    Стояночная система должна быть отрегулирована, если между толкателем, указанным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, полностью исчезла или она превышает «4-5 мм», проверьте это движение очень легко сделать рукой. за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачал вилкой из стороны в сторону.

    Примечание!
    На самом деле эту операцию делать нельзя, но лучше сосредоточиться на проверке свободного хода педали сцепления, потому что, как правило, если это в норме, свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего нормальный. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее и иначе из-за большого свободного хода вилки будет постоянная нагрузка на выжимной подшипник, из-за чего он может прийти в негодность в ближайшее время, в связи с чем на которые его надо будет заменить!

    Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Введение!
    Перед тем, как приступить к регулировке, вам необходимо более подробно объяснить вам за счет регулировки муфты для этого.важная информация Чуть ниже:

    Во-первых, сцепление можно регулировать из салона автомобиля, для этого на самой главной педали устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, и за счет этого толкателем и гайками, которые на нем расположены, можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

    Примечание!
    Из салона автомобиля сцепление регулируется только для начального свободного хода педали, то есть начальный свободный ход педали сцепления должен быть «0».4 - 2,0 мм ", если меньше или не совсем то отрегулируйте за счет гаек толкателя Под буквой« А »на фото выше!

    Во-вторых, сцепление регулируется по отношению к другому автомобилю, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, обозначенный буквой «В», и он регулируется в пределах 4- 5 мм.

    Регулировка свободного хода педали сцепления:

    Примечание!
    Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра.Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. В рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

    1) Сначала находясь в салоне автомобиля, используя гаечный ключ с указанной цифрой «1», удерживайте ограничитель хода, и в этот момент, используя ключ под номером 2, ослабьте от 1 до 2 роликов контура.

    Примечание!
    Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова возьмитесь за ограничительный ключ и затяните контргайку!

    3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажимать с ощутимым сопротивлением.Когда педаль стала давить с ощутимым сопротивлением, то с помощью лески и измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 - 2,0 мм».

    Примечание!
    Если снова нарушается свободный ход, то в этом случае произвести повторную операцию по регулировке длины толкателя гайками!

    Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

    Проверка:
    1) Для этого с помощью переходника сначала отсоедините выпускную пружину от втулки поворота сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

    Примечание!
    Пружина снимается только для удобства, ведь фактически вы также можете проверить и снять пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придется преодолевать сопротивление пружин!

    2) затем с помощью линейки или квадрата проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите охладитель так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (наиболее подходящее место для проверки показано на фото ниже).

    Далее, когда квадрат будет расположен как надо, нажмите вперед до упора вилки сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение пробки относительно угля. После запоминания отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен находиться в пределах «4–5 мм».

    Примечание!
    Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте заглушку!

    Примечание!
    Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, в основном он сильно загрязнен или вообще гайки толкателя ждут, в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть с места, так что Для облегчения работы с гайками можно сбрызнуть любую Смазку например "WD-40", для облегчения работы!

    1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой на это время ослабьте стопорную гайку под буквой «B».

    2) Затем клещи типа «Кобра» фиксируют толкатель от его поворота (место обозначено буквой «А»), после чего ослабляют стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

    3) Далее, продолжая удерживать башню толкателя, вращением регулировочной гайки «В» добиваемся правого свободного хода толкателя вилки сцепления.

    Примечание!
    После всех выполненных операций обязательно проверьте, что свободный ход педали сцепления соответствует норме!

    Окончательная проверка работоспособности сцепления!

    1) вначале включить нейтральную передачу в коробке передач.Затем садитесь в машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры. Далее на самых младших ревизиях, на которых работает двигатель, выжимаем сцепление и, как следствие, включаем заднюю передачу.

    Примечание!
    Задний ход В этом случае вам придется включать перекресток без стука и других шумов!

    2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда это необходимо, если передачи будут включаться без перекрестка и стука что в этом Дело в том, что сцепление исправно.

    3) И в заключение постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение автомобиля, то есть машина при разгоне должна нормально разгоняться, должен быть такой щелчок на педали скорости в красной зоне и машина не едет .

    Примечание!
    Этот пример показывает, что сцепление упало!

    Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему не исправно, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если не помогает, то в этом случае снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его вместе со своими частями пересаживать.(Как прокачать сцепление, см. Статью: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

    Дополнительно - Ролик:
    О том, как отрегулировать свободный ход толкателя, вы также можете узнать из ролика, который расположен ниже:

    http://vaz-russia.ru.

    Основное назначение сцепления заключается во временном разъединении трансмиссии и двигателя, их последующем плавном соединении. Эти операции важны во время движения, так как они обеспечивают управление механической коробкой передач: рывок с места, торможение, остановка и переключение передач.При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали управление транспортным средством становится затруднительным - автомобиль плохо разгоняется и наблюдается потертость, хруст при переключении передач, трогаться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление и какие проблемы могут возникнуть при неправильной регулировке этой педали?

    Механизм сцепления

    Муфта действует как связующее звено между трансмиссией и двигателем и предназначена для отключения и соединения первичной коробки передач с маховиком коленчатого вала.Переключение передач в ТК с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент передачи крутящего момента не наблюдается, так как нет связи между коробкой передач и маховиком. Что касается конструкции рассматриваемого узла, то она представлена ​​следующими компонентами:

    1. Маховик, воспринимающий крутящий момент и передающий ему редуктор над корзиной. Корзина, в свою очередь, фиксируется маховиком.
    2. Давление и ведомый диск между собой тесно связаны.На положение педали сцепления влияет их контакт, который находится в салоне.
    3. Заглушка обеспечивает отключение дисков.
    4. Первичный вал КПП, на который передается крутящий момент.
    5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенный для гашения вибраций пружинами гасителя, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчающее трение между корзиной и маховиком.

    Маховик напрямую связан с нажимным диском и вращается вместе с ним.Щелевая муфта с редуктором, расположенным внутри первичного вала, обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач следующий:

    • передача давления на соединительный штекер посредством системы привода;
    • Подшипник со снятым смещением Вместе с муфтой с помощью заглушки в направлении пружин растормаживания нажимного диска;
    • временное отключение корзины от маховика под действием давления подшипника;
    • Опускание педалей после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта маховика с корзиной.

    Диагностика необходимости регулировки сцепления

    Активная работа автомобиля приводит к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не полностью отключаются у самой нажимаемой педали, и остается контакт мотора, что негативно сказывается на продолжительности работы узла и увеличивает нагрузку на зубья.

    Если ход педали недостаточно закреплен, включается ведомый диск, следовательно, передача не всего крутящего момента при движении и мощность автомобиля снижается.Также плавное отпускание педали сцепления в этом случае может привести к резкому повороту диска, который сопровождается автомобилем и шумом в трансмиссии. Следующие признаки в значительной степени определят необходимость регулировки:

    • крутизна педали сцепления;
    • удары или рывки при попытке прикоснуться;
    • посторонний шум при переключении передачи;
    • утечка жидкости из приводной системы;
    • Недостаточно свободного хода педали сцепления.

    Чтобы убедиться, что вам нужно отрегулировать 100%, измерьте расстояние между педалью и полом и сравните полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

    Устранение общих неисправностей

    Отсутствие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

    1. Пробуксовка сцепления предполагает неполную передачу крутящего момента на ведущие колеса и передачу от коленчатого вала и маховика. Если педаль сцепления полностью опущена, автомобиль может не касаться или двигаться очень медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах Гэри в результате сгорания фрикционных накладок замкнутого диска.Также возможно движение рывков. Причина рассматриваемой неисправности - отсутствие свободного хода педали сцепления, что легко устранить регулировкой свободного хода. Эта мера будет неэффективной, если осцилляции коленчатого вала изношены, что приводит к истиранию или износу фрикционных накладок ведомого диска.
    2. Ведет сцепление, при этом отключает незавершенность или не сравнивает фрикционный диск с поверхностью маховика при отпускании педали.Фактором подтверждения является переключение передач с определенной трудностью, выскакивание шестерни и зубьев синхронизатора. В результате зубы могут сломаться. Причиной неисправности может быть превышение свободного хода педали сцепления, попадание воздуха в гидропривод или шампур ведомого диска, разрывая фрикционные накладки. Обе проблемы недопустимо игнорировать, иначе управляемость транспортного средства не только снижается, но и увеличивается скорость износа фрикционного материала ведомого диска сцепления.Также прошивается поверхность маховика и приводного диска.
    3. Сцепление срабатывает слишком поздно или рано. При позднем срабатывании машина начнет касаться с места с медленным отпусканием педали только в момент ее пребывания в конце курса, при почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение автомобиля начинается с самого начала отпускания педали сцепления, то есть нет консолидированного хода педалей. Перед регулировкой сцепления следует узнать точное расстояние от педали до пола и ее свободный ход.

    Регулировка сцепления на разных марках автомобилей

    Для разных автомобилей Расстояние для объединенной педали может быть разным, а момент необходимо указать в инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру настройки под разные модели.

    ВАЗ-2108, 2109, 2199

    Порядок регулировки сцепления следующий.

    1. Измерьте расстояние между нижним краем педали и полом при полностью нажатой педали.Оптимальное расстояние для этих моделей 18-20 см.
    2. Прижмите руку к педали до упора и измерьте расстояние от пола до нижнего края. Оптимальное значение 6-7 см.
    3. Удалите результат второго измерения из первого, в итоге у вас должно получиться 13 - 14 см.
    4. Ослабление или усиление сцепления рекомендуется, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
    5. Удерживая регулировочную гайку одним ключом, ослабьте стопорную гайку вторым.Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить ход педали. Последний должен сместиться вниз.
    6. Проведите контрольные замеры и затяните стопорную гайку, если вам удалось добиться необходимого расстояния.

    «Лада Калина»

    Регулировка происходит следующим образом:

    1. Открываем капот и откручиваем болты крепления кожуха воздушного фильтра Для его снятия.
    2. Отсоединить ДМРВ и открутить хомут.
    3. Протяните кабель на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой.Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое будет прилагаться к педали захвата.
    4. С помощью штангенциркуля измерьте расстояние между рычагом вилки и пластмассовым поводком. Полученные мерки должны соответствовать 2,7 см.
    5. Используйте рожковый ключ, чтобы ослабить или подтянуть гайку, если вы получили другой результат.
    6. Проведите повторные измерения, залив соответствующую педаль.
    7. Заменить воздушный фильтр.

    ВАЗ-2107.

    Регулировка в этом случае требует использования эстакады или приямка.В крайнем случае можно установить автомобиль на опоры с домкратом:

    1. После регулировки свободного хода необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте кнопку «10» и немного открутите тесто, чем слегка вращательными движениями.
    2. Необходимость снятия защитной заслонки возникает, если в системе двигателя используется впрыск топлива.
    3. Перед нанесением смазочной смеси очистите резьбу толкателя от грязи.
    4. Проверьте ход толкателя, так как он влияет на ход выжимного подшипника. Вдавите заглушку до конца и измерьте расстояние толкателя (4 - 5 мм). Пружины лучше заранее отсоединить от рычага, иначе к нему придется приложить усилие.
    5. Используйте ключ «17» для регулировки толкателя. Параллельно удерживайте регулировочную гайку от проворачивания. Для ослабления стопорной гайки используйте ключ «на 13».
    6. Используйте кнопку «на 8», чтобы зафиксировать толкатель, и установите желаемое расстояние от 4 до 5 мм, используя кнопку «на 17».
    7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно быть 3 см.

    «Лада Приора»

    В случае с «мечом приора» можно двумя способами измерить положение троса. В первом случае направляющей должен быть ход педали сцепления (123 - 125 мм). Во втором случае можно измерить длину кабеля, выходящего за пределы корпуса. В счете должно быть 2,7 см. В подавляющем большинстве водители отдают предпочтение первому способу, так как он более надежен.

    ВАЗ-2114, 2115

    Для этих моделей регулировка сцепления следующая.

    Правильно отрегулированная рукоятка ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля I. Длительная эксплуатация узлов и деталей машины. Отрегулировать регулировку рекомендуется для каждой обслуживаемой машины.

    В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух типах неисправностей:

    • Сцепление падает - при полностью отпущенных стопках дисков педали и не передающей полностью передающую мощность двигателя;
    • Ведет сцепления - при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет правильно переключать скорости и заставляет машину двигаться, когда в этом нет необходимости.

    К тому же сцепление может включиться слишком рано или поздно, что затруднит управление транспортным средством.

    Сам процесс управления состоит из двух частей. Первый выполняется в салоне, второй - под днищем автомобиля ВАЗ 2107, со смотровой ямы. Из инструментов нужно:

    • Ключ на 8 или 10, в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
    • Ключ звуковой на 13;
    • Ключ звукового сигнала на 17.

    Первая регулировка включает установку педали сцепления.Выполняется из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного оборота служит специальный регулировочный винт, фиксируемый контргайкой. Вращая или крутя его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно полный ход регулировать не нужно, он устанавливается на заводе и меняется очень редко.

    Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В обычном режиме он должен составлять 30-35 мм. Однако некоторые автолюбители корректируют бесплатный курс под свои индивидуальные привычки и предпочтения.Такой подход вполне допустим при условии, что он не влияет на работоспособность и долговечность деталей автомобиля ВАЗ 2107.

    Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится выдергиванием заглушки из толкателя.

    Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если разрыв существенно отличается от нормативного, его необходимо скорректировать. Для этого:

    • Снимите пружину, потянув вилку сцепления в исходное положение;
    • Освободим контргайку на толкателе;

    • Удерживая толкатель ключом на 8 (10), закрутите или закрутите стопорную гайку до достижения необходимого зазора;

    • Закрепите упорной гайкой контргайку;
    • Проверить зазор;
    • Установите пружину на место.

    На этом процедуру регулировку можно считать завершенной. Однако, чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим машину, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен касаться примерно половины хода педали. Допускается регулируемая регулировка ниже или выше, но недопустимо включение в самый верх или низ, так как появляется риск появления вышеуказанных неисправностей.

    Система сцепления в каждой машине является одним из ключевых узлов системы управления, при отказе которой продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педалей. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, требующая систематического ухода и внимания, а настройку должен уметь выполнять любой водитель.

    Благодаря правильно отрегулированной адгезии значительно снижается риск преждевременного износа деталей сцепления, например, выпущенного диска.

    [Скрыть]

    Признаки неисправности сцепления

    Постараемся разобраться с процессом отладки сцепления. Зачем нужна настройка? Если вовремя не произвести настройку, это впоследствии приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. Увеличение хода педали приведет к неполному отключению, диск все равно будет контактировать с маховиком мотора.

    Если, наоборот, то будет маленькая педаль, полного включения не произойдет. Ведомый диск, как говорят водители, будет пробуксовывать, либо пропадать крутящий момент.

    Диагностика системы

    • Начнем с самого простого. Нужна обычная линейка. Однако измерение хода педали потребуется при возникновении проблем при переключении скоростей или при запуске.
    • Если вы начинаете движение и в это время возникают рывки, треск, треск при переключении скорости или педаль - это очевидные симптомы того, что систему необходимо отрегулировать.
    • Не считая этого, вы можете лично провести диагностику.Вам нужно запустить двигатель, медленно отпустить педаль и сдвинуться с места.
    • Если машина запускается сразу при отпускании педали, это означает недостаточность свободного хода. А в противном случае, если автомобиль не трогает, даже если педаль отпущена, это означает, что ее ход превышает норму.
    • Линейкой или рулеткой измеряем расстояние между полом и педалью - оно должно быть 160 миллиметров, иначе нужно регулировать.

    Приборы


    Подготовительные работы

    Для проведения регулировок ставим машину на яму или пролёт.Если такой возможности нет, при соблюдении всех мер безопасности нужно поставить автомобиль на опору с помощью домкрата.

    Регулировка


    Проверка

    После завершения обязательно проверьте:

    1. Включите нейтраль. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах разблокируйте сцепление и включите задний ход. Если все в порядке, включится бесплатно без всякого шума!
    2. Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей.Если они включаются без лишнего шума, система настроена правильно. Обязательно обратите внимание на то, что машина нормально разгоняется.

    В заключение скажем, что захват - очень важная система, к которой нужно относиться осторожно. Например, при неправильной циркуляции и несвоевременном обслуживании может просто сгореть сцепление. В равной степени может произойти непроизвольное движение машины, и в этом случае последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

    Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

    Видео «Регулировка сцепления на классических моделях ВАЗ»

    В этом видео показано, как регулировать и тянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) своими руками

    Для надежной и слаженной работы двигателю необходима не только смазка, но и хорошее охлаждение. Поэтому в блоке и голове отдельные каналы. Одни рассчитаны на циркуляцию масла, вторые - на антифриз.Они не пересекаются. Чтобы предотвратить смешивание этих двух жидкостей, в любом моторе используется прокладка. Двигатель на стыке блока с головкой должен быть герметичным. В противном случае двигатель выйдет из строя. Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно заменить прокладку ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). Также рассмотрите симптомы этого явления.

    Причины неисправностей

    Есть несколько причин, по которым автомобилю требуется замена прокладки ГБЦ.ВАЗ-2112 (16 клапанов) перестает нормально работать из-за естественного износа прокладки. Как правило, это происходит на 200 тысячах километров пробега. Если деталь была установлена ​​неправильно (с несоблюдением момента затяжки), то срок замены может наступить намного раньше. Следующая причина - деформация или прогиб уплотнительного элемента. Это приводит к поломке, в результате чего охлаждающая жидкость попадает на поверхность.

    Другой распространенной причиной необходимости замены прокладки является перегрев двигателя.Поэтому всегда нужно следить за состоянием системы охлаждения и вовремя менять антифриз. Специалисты рекомендуют замену каждые 50 тысяч или каждые 2 года. Для антифриза этот регламент составляет 4 года.

    Симптомы

    Как определить поломку прокладки? Можно выделить несколько симптомов. Первый признак - характерный цвет выхлопа. Вы заметите, как из выхлопной трубы будет течь пар. В местах подключения агрегата к голове будут видны следы антифриза (но не всегда).Проверить жидкость в расширительном бачке. Он не должен исчезать и содержать масляные пятна. При попадании антифриза в систему смазки последняя начинает пениться. Вы заметите, как на масляном щупе и крышке заливной горловины образуется характерная эмульсия - майонез. Это явление выглядит так, как на картинке ниже.



    Если вы наблюдаете хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, это означает, что вашему автомобилю требуется замена прокладки головки блока цилиндров. ВАЗ-2112 (16 клапанов) имеет практически то же устройство, что и двигатель SOHC, за исключением размера головки и количества впускных и выпускных клапанов.Что ж, давайте посмотрим, как выполняется эта операция.

    Приборы

    Для успешной и быстрой замены прокладки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) необходимо подготовить следующий комплект приспособлений:

    • Динамометрический ключ.
    • Набор торцовых головок и ключей.
    • Емкость для охлаждающей жидкости (не менее 7 литров).
    • Чистая ветошь и обезжириватель.
    • Новая прокладка и герметик для нее.

    Замена

    Итак, открываем капот и снимаем минусовую клемму с АКБ.Затем нужно слить антифриз из системы. Откручиваем кран на радиаторе и крышку расширительного бачка (чтобы внутри не было вакуума). Далее нужно открутить болты крепления выпускного коллектора.



    Теперь вы должны удалить насадки. Сначала снимаем высоковольтные провода, отключаем фишки с датчиков температуры и датчика давления масла. Так же вынимаем трубку из пылесоса. Отсоедините датчик распределения зажигания.Снимаем корпус вспомогательных агрегатов. Затем ослабьте болт натяжного ролика. После этого снимается ремень ГРМ и сам натяжитель. Затем нужно закрепить шкив распредвала, чтобы он не прокручивался. Элемент снимается с помощью двух отрицательных отверток. Затем откручиваем гайки, удерживающие задний ГРМ, и снимаем сам пластиковый элемент. Отверткой Phillips ослабьте хомуты, идущие к впускному патрубку ГБЦ. При помощи шестигранника нужно открутить болты крепления самой головки.Важный момент - винты снимаются с шайбами. Головка блока цилиндров снимается вместе с прокладкой.

    Что искать?

    Обратите внимание на состояние винтов. Если их длина больше 135 миллиметров, они больше не пригодны для использования. Перед установкой новых обильно навинтите резьбу в моторное масло.



    Осмотрите поверхность контакта блока с головкой. Он должен быть гладким, ровным, без заусенцев и других дефектов.Также проверьте на изгиб (используйте строительный уровень). Возможно, после поломки прокладки двигатель перегрелся. При этом деформируется головка блока. Как это исправить? Решите проблему шлифованием. Но помните, что количество шлифовки головки ограничено. Возможно, перед вами точили голову.

    При установке прокладки на деформированную головку возможно вытекание масла и охлаждающей жидкости.

    Установка

    При установке нужно тщательно подготовить поверхность блока и ГБЦ.Его очищают от старого герметика и убирают все неровности. Не допускается наличие масла в местах соприкосновения элементов. Здесь должен быть только красный герметик. Поэтому тщательно обезжиривайте поверхность спиртом или бензином. Используйте чистую кучу тряпок.



    Далее головку можно установить и затянуть болтами. Важно соблюдать момент усилия.

    Torque

    Болты закручиваются по схеме «от центра по краям».Затяжка выполняется в четыре этапа. Сначала момент затяжки должен составлять 20 Нм. На втором - усилие от 70 до 85 Нм. Далее нужно каждый болт закрутить на 90 градусов. На заключительном, четвертом этапе болты перекручиваются на 90 градусов. Затяжка производится динамометрическим ключом. Не затягивайте болты «на глаз». При неправильной затяжке возможна повторная поломка или выгорание прокладки.

    Приставки собираются в обратной последовательности. Перед установкой ремня важно не проворачивать коленчатый и распределительный валы.Шкив распределительного вала установлен так, что выступающая часть ступицы вращается в сторону мотора. Проверьте натяжение ремня и соберите другие компоненты. На этом этапе успешно завершилась замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). Осталось только добавить антифриз и запустить двигатель.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, как заменить прокладку ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) своими руками. Как видите, процедуру можно проводить самостоятельно.

    Hình ảnh cấu tạo các bộ phận trên xe Alb2110 engl

    LADA
    110
    111
    112

    Альбом иллюстраций

    СОДЕРЖАНИЕ
    ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 макет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
    ВАЗ-2111 макет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
    ВАЗ-2112 компоновка. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
    Приборы и органы управления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 двигателей
    2110 и 2111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 двигатель
    2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .8
    Кривошипно-шатунный механизм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
    2110 зубчатая передача. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
    2112 ГРМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
    Система смазки двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
    Система охлаждения двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
    Схема системы впрыска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 ​​
    Система впрыска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
    Топливная система. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
    Карбюратор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
    Схема работы карбюратора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
    Выхлопная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .19
    Сцепление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
    Коробка передач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
    Тяга переключения передач
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
    Схема работы коробки передач. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23


    Передний привод. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
    Передняя подвеска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
    Задняя подвеска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
    Рулевое управление.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
    Тормозная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
    Схема работы тормозной системы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
    Схема подключения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .30
    Электросхема системы впрыска (GM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
    Схема подключения системы управления двигателем 2111, многоточечный впрыск топлива
    для соответствия нормам выбросов ЕВРО-2 (ECM MP7.0H),
    предназначен для автомобилей ВАЗ-21102, 2111, 21122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
    Электросхема системы управления двигателя 2112, последовательный впрыск топлива
    для соответствия нормам выбросов EURO-2 (ecm m1.5.4н и Январь-5.1),
    предназначен для автомобилей ВАЗ-21103, 21113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
    Электросхема системы управления двигателя 2111, последовательный впрыск топлива
    , для соответствия нормам выбросов ЕВРО-3 (ECM MP7.0H), разработан
    для автомобилей ВАЗ-21102, 2111,21122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
    Электросхема системы управления двигателя 2112, последовательный впрыск топлива
    , для соответствия нормам выбросов EURO-3 (ECM MP7.0Н), разработанный
    для автомобилей ВАЗ-21103, 2113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
    Генератор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
    Стартер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
    Безупречная система зажигания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
    Блок фары. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
    Стеклоочиститель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
    Кузов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
    Отделка кузова и уплотнения.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
    мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
    Кузовные механизмы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
    Отопление и вентиляция салона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .45

    Äé АвтоВАЗ • Город Тольятти • Россия
    2001

    ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 компоновка
    Технические условия
    ВАЗ-2110 ВАЗ-21102 ВАЗ-21103
    Кол-во мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . .
    Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475. . . . . . . . . .
    Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . 1010. . . . . 1020. . . . . .1035
    Двигатель. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2110. . . . . 2111. . . . . . .2112
    Максимальная скорость, км / ч. . . . . . . . . . . . 165. . . . . . 167. . . . . . . .185
    Время разгона от 0 до 100 км / ч
    при переключении передач на автомобиле полной массой 14. . . . . . . 14. . . . . . .12,5

    Размеры, мм:
    - длина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265
    - ширина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680
    - высота габаритная. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1420
    Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492
    Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400
    Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

    1. Блок фары
    2. Забор холодного воздуха
    3. Двигатель
    4. Воздухоочиститель
    5. Рулевое управление
    6. Резервуар для жидкости тормозной гидросистемы
    7. Дверное зеркало


    8. Внутреннее зеркало заднего вида
    9 . Внутренний задний фонарь
    10.Крышка багажника
    11. Заднее сиденье

    12. Внешний задний фонарь
    13. Главный глушитель
    14. Запасное колесо
    15. Винтовая пружина / амортизатор задней подвески
    16. Задний тормоз
    17. Балка заднего моста
    18. Топливный бак
    19. Промежуточный глушитель
    20. Переднее сиденье
    21. Панель приборов
    22. Боковой повторитель указателей поворота

    23. Расширительный бачок системы охлаждения
    24. Передние тормоза
    25. Стойка передней подвески
    26. Бачок омывателя ветрового стекла
    27 .Аккумулятор
    28. Буксирная проушина
    29. Передний бампер
    30. Номерной знак
    31. Решетка радиатора

    3


    ВАЗ-2111 компоновка
    Спецификация
    Кол-во мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
    Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
    Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040
    Двигатель. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110
    Максимальная скорость, км / ч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
    Время разгона от 0 до 100 км / ч
    при переключении передач на автомобиле полной массой, сек. . . . . . . . . . . . . . . . . 14

    4

    Размеры, мм:
    Длина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265
    Общая ширина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1680
    Общая высота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460
    Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492
    Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400
    Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

    1. Блок фары
    2. Воздухоочиститель
    3. Двигатель
    4. Plegnum
    5.Бачок омывателя крышки багажника
    6. Бачок тормозной гидросистемы
    7. Расширительный бачок системы охлаждения
    8. Зеркало заднего вида
    9. Приборная панель
    10. Рулевое колесо

    11. Внутреннее зеркало заднего вида
    12. Солнцезащитный козырек
    13. Рейка багажника
    14. Заднее сиденье
    15. Задний борт
    16. Задний фонарь
    17. Запасное колесо
    18. Главный глушитель
    19. Винтовая пружина / амортизатор задней подвески
    20. Задний тормоз

    21. Топливный бак
    22.Переднее сиденье
    23. Промежуточный глушитель
    24. Повторитель поворотов бокового указателя поворота
    25. Стойка передней подвески
    26. Передние тормоза
    27. Коробка передач
    28. Бачок омывателя лобового стекла / фар
    29. Аккумулятор

    Компоновка ВАЗ-2112
    Спецификация
    Количество мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
    Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .475
    Снаряженная масса, кг.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1010
    Двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2112
    Максимальная скорость, км / ч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185


    Время разгона от 0 до 100 км / ч
    при переключении передач на автомобиле полной массой, сек. . . . . . . . . . . . . . . .12.5

    Габаритные размеры, мм: Длина габаритная
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .4170
    общая ширина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1680 общая высота
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1435
    Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2492
    Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400
    Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1370

    1. Блок фары
    2. Корпус
    3. Двигатель
    4. Воздухоочиститель
    5. Бачок омывателя крышки багажника
    6. Бачок жидкости тормозной гидравлической системы
    7. Расширительный бачок системы охлаждения
    8. Зеркало заднего вида
    9 Щиток приборов
    10. Руль

    11. Зеркало заднего вида
    12. Солнцезащитный козырек
    1а. Люк
    14. Заднее сиденье
    15. Спойлер задней двери
    16. Блок заднего фонаря
    17. Запасное колесо
    18. Главный глушитель


    19.Винтовая пружина / амортизатор задней подвески
    20. Задние тормоза

    21. Топливный бак
    22. Переднее сиденье
    23. Промежуточный глушитель
    24. Рычаг переключения передач
    25. Повторитель поворота указателя поворота
    26. Каталитический нейтрализатор
    27. Передняя подвеска распорка
    28. Передние тормоза
    29. Коробка передач
    30. Бачок омывателя ветрового стекла / фар
    31. Аккумуляторная батарея

    5

    Приборы и органы управления
    1. Выключатель наружного освещения
    2. Выключатель передних противотуманных фар
    3.Комбинация приборов
    4. Выключатель противотуманных фар и сигнальная лампа
    5. Выключатель обогрева заднего стекла и контрольная лампа
    6. Выключатель освещения приборной панели (реостат)
    7. Датчик иммобилайзера
    8. Подрулевой переключатель стеклоочистителя / омывателя
    9. Сопла вентиляции центральной панели
    10. Переключатель рециркуляции воздуха
    11. Рычаг управления заслонкой обогревателя


    12. Переключатель кондиционера
    13. Ручка регулировки температуры
    14. Ручка управления вентилятором
    15. Выключатель аварийной световой сигнализации

    6

    16.Переключатель стеклоочистителя / омывателя фар
    17. Сопло запотевателя бокового стекла
    18. Сопла вентиляции передней панели водителя / пассажира
    19. Крышка перчаточного ящика
    20. Фиксатор крышки перчаточного ящика
    21. Часы (цифровые или обычные) или бортовой компьютер в качестве опции
    22. Блок индикации
    бортовой системы управления 23. Крышка, отверстие для магнитолы / кассетного плеера
    24. Прикуриватель
    25. Передняя пепельница
    26. Крышка туннеля пола
    27. Рычаг ручного тормоза
    28. Рычаг переключения передач
    29.Педаль акселератора
    30. Гнездо контрольной лампы
    31. Педаль тормоза
    32. Педаль сцепления

    33. Выключатель зажигания
    34. Рычаг регулятора наклона рулевой колонки
    35. Ручка открывания капота
    36. Звуковой сигнал
    37. Крышка блока предохранителей


    38. Ручка открывания крышки багажника (двери задка)
    39. Кнопка блокировки блока предохранителей
    40. Гидравлический регулятор фар
    41. Указатель поворота и подрулевой переключатель дальнего / ближнего света
    42. Указатель температуры охлаждающей жидкости
    43. Тахометр
    44.Контрольная лампа левого поворота
    45. Контрольная лампа правого поворота
    46. Спидометр
    47. Одометр
    48. Контрольная лампа низкого уровня топлива / запаса топлива
    49. Указатель уровня топлива

    50. Контрольная лампа дальнего света
    51. Контрольная лампа аварийной мигалки
    52 . Сигнальная лампа неисправности тормозной системы
    53. Ручка сброса счетчика пробега
    54. Регистратор пробега
    55. Сигнальная лампа CHECK ENGINE
    56. Контрольная лампа заряда аккумулятора
    57. Контрольная лампа включения стояночного тормоза
    58. Контрольная лампа давления масла
    59.Extra
    60. Контрольная лампа включения габаритных огней
    61. Светодиод открытой передней левой двери
    62. Светодиод открытой передней правой двери
    63. Светодиод неисправности лампы
    64. Светодиод износа тормозных колодок
    65. Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя Светодиод
    66. Светодиод открытия правой задней двери

    67. Светодиод открытия левой задней двери
    68. Светодиод уровня охлаждающей жидкости
    69. Светодиод уровня омывающей жидкости
    70. Светодиод уровня масла в двигателе
    71. Блок управления электрическим зеркалом
    72. Светодиоды положения селектора
    73. Переключатель селектора
    74.Кнопочный переключатель регулировки электрического зеркала
    75. Блок управления стеклоподъемником
    76. Кнопка электрического стеклоподъемника, передний левый
    77. Кнопка электрического стеклоподъемника, передний правый
    78. Кнопка электрического стеклоподъемника, задний левый
    79. Кнопка электрического стеклоподъемника, задний правый
    80 Блок управления обогревом переднего сиденья
    81. Светодиоды обогрева сиденья
    82. Выключатель обогрева правого сиденья
    83. Выключатель обогрева левого сиденья

    *

    Двигатели 2110 и 2111
    Спецификация
    Модель двигателя.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110
    Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. . . . . . . . . . .
    Вместимость, л. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Степень сжатия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    .....


    2111
    . .82 № 71
    . . .1,5
    . . .9.9

    Номинальная мощность по ГОСТ 14846 (нетто)
    и IS0 1585, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. . . . .
    Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об / мин.. . . . . . . 5600. . . . .

    58
    4800

    1. Крышка 1-го коренного подшипника
    2. Шкив распределительного вала
    3. Шкив генератора
    4. Передний сальник коленчатого вала
    5. Масляный насос
    6. Шатун
    7. Поршень
    8. Выпускной клапан
    9. Впускной клапан
    10. Шкив распределительного вала
    11. Передняя крышка ремня ГРМ

    12. Сальник распределительного вала
    13. Ремень привода распределительного вала
    14. Задняя крышка ремня ГРМ
    15. Корпус подшипника распределительного вала
    16. Крышка клапана
    17.Распределительный вал


    18. Экран маслоотделителя, вентиляция картера
    19. Крышка маслоотделителя
    20. Корпус подшипника распределительного вала задний
    21. * Распределитель зажигания *
    22. Дополнительное оборудование двигателя
    23. Выпускной коллектор водяной рубашки
    24. Искра пробка
    25. Головка блока цилиндров
    26. Блок цилиндров
    27. Задний сальник / фиксатор коленчатого вала
    28. Маховик
    29. Масляный поддон
    30. Маслоизмерительный щуп

    31. Коленчатый вал
    32. Силовой агрегат
    33. Задний монтажный кронштейн
    34.Упор гибкого узла задней опоры
    35. Гибкий узел задней опоры двигателя
    36. Кронштейн, левая опора
    37. Нижний упор, подвижный узел
    38. Гибкий узел левой опоры двигателя
    39. Кронштейн, левый рычаг шасси
    40. Верхний упор, гибкий элемент
    41. Гайка крепления гибкого элемента
    42. Кронштейн, правый монтаж
    43. Распорная шайба
    44. Гибкий элемент, правый монтаж
    45. Кронштейн, правый рычаг шасси
    ‡. Эксцентрический привод топливного насоса


    * Не устанавливается на двигатели 2110

    7

    Двигатель 2112
    Спецификация
    Модель двигателя.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2112
    Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 № 71
    Вместимость, л. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
    Степень сжатия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5
    Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 об / мин, как
    по ГОСТ 14846 (нетто) и ISO 1585-82, кВт. . . . . . . . . . . . . .. . . 68

    8

    1. Масляный насос
    2. Демпфер
    3. Коленчатый вал
    4. Шкив распределительного вала
    5. Ремень привода генератора
    6. Шатун
    7. Поршень
    8. Ролик натяжителя цепи
    9. Головка цилиндра
    10 .Выходной распределительный вал

    11. Сальник распредвала
    12. Крышка ГРМ
    13. Задняя крышка ГРМ


    14. Корпус подшипника распределительного вала
    15. Крышка клапана
    16. Палочка
    17. Направляющая труба
    18. Распредвал входной
    19. Экран
    20.Муфта
    21. Шланг сапуна картера
    22. Впускная труба

    23. Форсунка
    24. Фиксатор сальника коленчатого вала
    25. Маховик
    26. Блок цилиндров
    27. Масляный поддон
    28. Маслоизмерительный щуп
    29. Кронштейн корпуса
    30 . Гайка
    31. Рычаг с резиновыми / металлическими узлами
    32. Кронштейн блока цилиндров
    33. Силовой агрегат
    34. Левый монтажный кронштейн

    35. Нижний упор, подвижный узел
    36. Подвижный узел, левый двигатель. крепление
    37. Кронштейн, левый рычаг шасси
    38.Верхний упор, гибкий элемент
    39. Стопорная гайка, гибкий элемент
    40. Правый монтажный кронштейн
    41. Распорная шайба


    42. Гибкий элемент, правый монтаж
    43. Кронштейн, правый рычаг шасси
    44 . Кронштейн, блок цилиндров
    45. Рычаг с резиново-металлическими узлами
    46. Кронштейн корпуса

    Кривошипный механизм
    1. Шатун
    2. Шатун
    3. Стопорный болт, большая крышка
    4. Втулка, малый конец.
    5. Стопорное кольцо, поршневой палец
    6. Пластина терморегулятора

    7.Поршень 8-клапанного двигателя
    8. Маслосъемное кольцо
    9. Нижнее компрессионное кольцо
    10. Верхнее компрессионное кольцо
    11. Расширительная пружина
    12. Поршневой палец
    13. Вкладыш шатунного подшипника
    14. Поршень, 16-клапанный двигатель
    15. Упорные полукольца, центральный коренной подшипник

    16. Масляные каналы между коренным подшипником и большим подшипником
    17. Вкладыши коренных подшипников
    18. Фиксатор заднего сальника коленчатого вала
    19. Задний сальник коленчатого вала
    20. Шкала в окошке колокола муфты


    21.Гайка, болт крепления маховика
    22. Дюбель, сцепление
    23. Кольцевая шестерня стартера

    24. Маховик
    25. Коленчатый вал
    26. Пробка масляного канала коленчатого вала
    27. Передний сальник коленчатого вала
    (прижат к крышке масляного насоса)
    28. Звездочка коленчатого вала
    29. Шкив привода генератора

    A. Метка поршня цилиндра I и IY ВМТ
    B. Метка класса поршня в соответствии с отверстием поршневого пальца
    C. Метка класса поршня в соответствии с внешним диаметром
    D. Метка превышения размера поршня
    E. Стрелка положения
    F.Нет отметки ВМТ поршня I и IY (выемка в маховике)
    G. Нет отметки ВМТ поршня I и IY на коронной шестерне

    I. Временные метки
    II. Маркировка на крышках коренных подшипников коленчатого вала
    (подшипники пронумерованы, начиная с передней части двигателя)

    9

    2110 Шестерня привода распределительного вала
    1. Звездочка коленчатого вала для привода распределительного вала
    2. Ремень распределительного вала


    3. Шкив насоса охлаждающей жидкости
    4. Ремень привода ГРМ натяжитель
    5. Звездочка распределительного вала
    6. Передний корпус подшипника распределительного вала

    10

    7.Задний корпус подшипника распределительного вала
    8. Распределительный вал
    9. Цанги клапана
    10. Верхнее седло пружины клапана
    11. Наружная пружина клапана
    12. Внутренняя пружина клапана
    13. Седло пружины нижнего клапана
    14 Впускной клапан
    15. Направляющая, впускной клапан

    16. Направляющая, выпускной клапан
    17. Выпускной клапан
    18. Стопорное кольцо
    19. Крышка масляного дефлектора
    20. Толкатель
    21. Регулировочная шайба
    22. Головка цилиндра
    23. Седло клапана
    24. Распорная шайба

    A .Марка ВМТ на звездочке коленчатого вала
    B.Метка совмещения на крышке масляного насоса
    C. Указатель (выступ) на задней крышке привода ГРМ


    D. Метка синхронизации на звездочке распределительного вала
    E. Эксцентрик распределительного вала, привод топливного насоса

    I. Проверка натяжения ремня ГРМ
    II. Последовательность затяжки болта крепления головки блока цилиндров
    III. Последовательность затяжки гаек крепления корпуса подшипника распределительного вала

    2112 шестерня распределительного вала
    1. Звездочка коленчатого вала, привод распределительного вала
    2. Ремень распределительного вала
    3. Шкив насоса охлаждающей жидкости
    4. Натяжной ролик
    5.Звездочка распределительного вала Ehxaust
    6. Задняя крышка распределительного вала
    7. Звездочка входного распределительного вала
    8. Диск, фазовращатель
    9. Направляющий ролик
    10. Выходной распределительный вал
    11. Крышка клапана

    12. Входной распредвал
    13. Толкатель
    14. Поршень
    15. Шарик
    16. Направляющая плунжера
    17. Плунжер
    18. Направляющая пружины клапана
    19. Корпус подшипника распределительного вала
    20. Гидравлический подъемник клапана в сборе


    21. Пружина клапана
    22. Крышка масляного дефлектора

    23. Клапан Направляющая
    24.Седло клапана
    25. Впускной клапан
    26. Головка блока цилиндров
    27. Обратный клапан
    28. Кулачок

    A. Метка ВМТ на звездочке коленчатого вала
    B. Метка совмещения на крышке масляного насоса
    C. Паз в задней крышке привода ГРМ
    D . ГРМ на шкиве распределительного вала выпускных клапанов
    E. Метка времени на шкиве распределительного вала входных
    F. Паз в задней крышке распределительного вала
    G. Исходное кольцо распределительного вала входных клапанов
    H. Масляный канал к гидравлическому толкателю

    I. Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров
    II . Гидравлический подъемник клапана в сборе

    11

    Система смазки двигателя
    1.Масляный канал в головке блока цилиндров
    2. Масляный канал в головке блока цилиндров
    3. Распределительный вал
    4. Трубка для отвода выхлопных газов из картера в сторону воздушного фильтра


    5. Крышка маслозаливной горловины
    6. Трубка для отвода выхлопных газов из картера на карбюратор / Корпус дроссельной заслонки
    7. Масляный канал к подшипнику распределительного вала

    12

    8. Выключатель контрольной лампы давления масла
    9. Уплотнительное кольцо
    10. Пружина клапана
    11. Предохранительный клапан
    12. Корпус масляного насоса
    13. Крышка масляного насоса
    14. Маслозаборная трубка
    15.Масляный насос к маслопроводу масляного фильтра
    16. Масляный фильтр к маслопроводу главного маслопровода
    17. Обратный клапан

    18. Пробка маслосливного отверстия
    19. Поддон
    20. Бумажный фильтрующий элемент
    21. Перепускной клапан
    22. Масляный канал коренного подшипника к шатуну
    23. Маслопровод к коренному подшипнику
    24. Главный маслопровод
    25. Маслопровод в блоке цилиндров к головке блока цилиндров
    26. Впускной трубопровод
    27. Пластина дроссельной заслонки

    28. Карбюратор
    29. Воздухоочиститель


    30.Шланг вентиляции картера к воздухоочистителю
    31. Шланг для отвода выхлопных газов из картера на карбюратор / корпус дроссельной заслонки
    32. Фильтр масляного сепаратора
    33. Вентиляционный шланг
    34. Маслоизмерительный щуп

    Система охлаждения двигателя
    1. Крышка расширительного бачка
    2. Датчик уровня охлаждающей жидкости
    3. Расширительный бачок
    4. Шланг от радиатора к расширительному бачку
    5. Выпускной коллектор головки блока цилиндров
    6. Выпускной шланг радиатора
    7. Впускной шланг радиатора
    8. Термовыключатель двигателя охлаждающего вентилятора

    9.Левый охладитель жидкости
    10. Электродвигатель охлаждающего вентилятора
    11. Охлаждающий вентилятор
    12. Кожух вентилятора
    13. Впускной патрубок (от радиатора)
    14. Главный клапан термостата
    15. Перепускной клапан термостата
    16. Корпус термостата
    17. Впускная труба (от двигателя)
    18. Твердое термочувствительное заполнение
    19. Резиновая шайба

    20. Поршень


    21. Фиксатор
    22. Выпускная труба (к насосу)
    23. Крышка термостата
    24. Охлаждение радиатора трубы
    25. Пластины охлаждения радиатора
    26.Правый радиатор жидкости
    27. Сливной кран
    28. Подшипник вала насоса охлаждающей жидкости
    29. Звездочка насоса охлаждающей жидкости
    30. Вал насоса охлаждающей жидкости
    31. Сальник
    32. Рабочее колесо насоса охлаждающей жидкости

    33. Упорное кольцо масляного уплотнения
    34. Корпус насоса охлаждающей жидкости
    35. Насос охлаждающей жидкости
    36. Ремень привода ГРМ
    37. Крышка выпускного клапана
    38. Крышка впускного клапана
    39. Корпус клапана крышки
    40. Впускная труба насоса охлаждающей жидкости
    41. Шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельной заслонке карбюратора.
    42. Шланг подачи охлаждающей жидкости к обогревателю корпуса дроссельной заслонки
    43.Шланг возврата охлаждающей жидкости от карбюратора
    44. Шланг подачи охлаждающей жидкости к нагревателю
    45. Шланг подачи охлаждающей жидкости от нагревателя

    46. Шланг возврата охлаждающей жидкости к расширительному бачку
    47. Датчик температуры охлаждающей жидкости
    (используется в электронной системе зажигания)


    48 Термостат
    49. Сливной шланг радиатора отопителя
    I. Схема работы термостата:
    А - температура охлаждающей жидкости выше 102 ° С;
    В - температура охлаждающей жидкости от 87 до 102 ° С;
    C - температура охлаждающей жидкости ниже 87 ° C.

    13

    Схема системы впрыска
    1. Воздухоочиститель
    2. Датчик массового расхода воздуха (датчик массового расхода воздуха)
    3. Диагностический разъем
    4. Индикатор CHECK ENGINE
    5. Регулятор холостого хода
    6. Датчик положения дроссельной заслонки

    14

    7. Корпус дроссельной заслонки
    8. Тахометр
    9. Спидометр
    10. Указатель уровня топлива
    11. Маршрутный компьютер
    12. Блок управления иммобилайзером
    13. Модуль зажигания
    14. Электронный блок управления

    15. Реле вентилятора охлаждения


    16.Электровентилятор охлаждения
    17. Обратный клапан
    18. Гравитационный клапан
    19. Реле топливного насоса
    20. Двухходовой клапан
    21. Сепаратор топливных паров
    22. Топливный фильтр

    23. Фазер кулачка
    24. Регулятор давления топлива
    25 Топливная форсунка
    26. Датчик детонации
    27. Электрический топливный насос и датчик
    28. Датчик частоты вращения
    29. Датчик положения коленчатого вала
    30. Свеча зажигания

    31. Датчик температуры охлаждающей жидкости
    32. Фильтр и электромагнитный продувочный клапан
    33. Датчик кислорода
    34.Каталитический нейтрализатор
    35. Замок зажигания
    36. Аккумулятор
    37. Реле зажигания

    Система впрыска
    1. Воздуховод
    2. Корпус воздушного фильтра
    3. Крышка воздушного фильтра


    4. Топливная рампа
    5. Топливная форсунка
    6. Трубка возврата топлива
    7. Трубка подачи топлива

    8. Регулятор давления топлива
    9. Фильтрующий элемент
    10. Расходомер
    11. Топливный насос и датчик уровня топлива
    12. Шланг всасывающего трубопровода (соединенный с корпусом дроссельной заслонки)
    13 .Трубка возврата топлива
    14.Трубопровод подачи топлива
    15. Впускной шланг картера (от крышки головки блока цилиндров)
    16. Топливный бак

    17. Жгут проводов форсунки
    18. Датчик температуры охлаждающей жидкости
    19. Корпус дроссельной заслонки
    20. Топливный фильтр
    21. Управление дроссельной заслонкой кабель
    22. Шланг для отвода выхлопных газов картера на холостом ходу
    23. Датчик положения дроссельной заслонки
    24. Регулятор холостого хода
    25. Вакуумный шланг к регулятору давления топлива

    26. Plegnum
    27. Крышка, разъем манометра
    28.Датчик положения коленчатого вала
    29. Клапан регулятора давления топлива
    30. Диафрагма регулятора давления топлива


    31. Монтажный кронштейн
    32. Впускная труба
    33. Опорный кронштейн
    34. Шланг для слива жидкости, корпус дроссельной заслонки

    35. Шланг подачи жидкости, Подогрев корпуса дроссельной заслонки
    36. Шланг топливного испарителя, канистра
    37. Впускной клапан
    A. Всасывание воздуха в plegnum
    B. Возврат топлива в топливный бак
    C. Подача топлива из топливной рампы

    15

    Топливная система
    1.Забор холодного воздуха
    2. Воздуховод
    3. Эксцентрик распределительного вала
    4. Толкатель
    5. Теплоизолирующая прокладка топливного насоса
    6. Прокладка, термоизоляционная прокладка
    7. Прокладка топливного насоса
    8. Терморегулятор

    16

    9. Корпус воздушного фильтра
    10. Крышка воздушного фильтра
    11. Gause


    12. Крепежная пластина корпуса фильтра
    13. Фильтрующий элемент
    14. Перфорированная оболочка фильтрующего элемента
    15. Напорная труба
    16. Внутренняя прокладка
    17. Седло, нагнетательный клапан
    18.Нагнетательный клапан
    19. Крышка топливного насоса

    20. Фильтр
    21. Всасывающий клапан
    22. Всасывающий трубопровод
    23. Верхняя крышка
    24. Верхние диафрагмы
    25. Нижняя диафрагма
    26. Нижняя крышка
    27. Коромысло
    28. Вал
    29. Коромысло
    30. Эксцентрик
    31. Тяга

    32. Заливной рычаг
    33. Наружная втулка
    34. Пароотделитель
    35. Крышка заливной горловины
    36. Выпускной шланг пароотделителя и уплотнительное кольцо
    37. Заливная трубка
    38. Шланг топливного бака к пароотделителю
    39.Вентиляционный шланг


    40. Топливный бак
    41. Вентиляционная труба
    42. Датчик указателя уровня топлива
    43. Сливная труба

    44. Обратная подающая линия
    45. Питающая линия
    46. Обратный клапан
    47. Фильтр тонкой очистки
    48. Топливный насос
    49. Карбюратор
    50. Блок контроля температуры воздуха на впуске
    51. Толкатель
    52. Привод
    53. Шток
    54. Забор горячего воздуха
    55. Заслонка

    Карбюратор
    1. Нагреватель дроссельной заслонки
    2. Первичный дроссель
    3. Выпускной патрубок картера
    4.Рычаг управления ускорительным насосом
    5. Кулачок коромысла ускорительного насоса
    6. Диафрагма
    7. Частичный топливный жиклер дроссельной заслонки
    8. Корпус карбюратора
    9. Частичная дроссельная диафрагма обогащения
    10. Электромагнитный запорный клапан

    11. Топливо холостого хода Жиклер
    12. Верхняя крышка карбюратора
    13. Главный воздушный жиклер первичного цилиндра
    14. Дроссельная заслонка
    15. Сопло ускорительного насоса и клапан подачи топлива
    16. Прижимная диафрагма
    17. Стопорный винт дроссельной заслонки
    18.Вакуумная трубка к блоку управления вакуумом распределителя зажигания
    19. Винт регулировки смеси холостого хода
    20. Рычаг управления дроссельной заслонкой
    21. Кулачок, управление дроссельной заслонкой
    22. Бачок с жидкостью

    23. Тяга мембраны с опусканием
    24. Прижимной узел крышка
    25. Биметаллический змеевик
    26. Кулачок
    27. Крышка полуавтоматического опускного устройства
    28. Закрытый провод переключателя дроссельной заслонки (перебег)
    29. Рычаг воздушной заслонки
    30. Главный воздушный жиклер вторичного цилиндра
    31 Эмульсионная трубка
    32. Первичный главный топливный распылитель
    33.Трубка подачи топлива
    34. Возврат в топливный бак

    35. Топливный фильтр
    á6. Поплавковый игольчатый клапан
    37. Вторичная дроссельная заслонка


    38. Главный топливный распылитель, вторичный цилиндр
    39. Винт регулировки вторичного дросселя
    40. Вторичный рычаг дроссельной заслонки
    41. Винт регулировки зазора дроссельной заслонки
    42. Регулировка открытия первичной дроссельной заслонки винт
    43. Рычаг управления вторичной дроссельной заслонкой
    44. Поплавок

    17

    I

    II

    Схема работы карбюратора
    1.Прижимная диафрагма
    2. Толкатель
    3. Электромагнитный запорный клапан
    4. Топливный жиклер на холостом ходу
    5. Главный воздушный жиклер, первичный цилиндр
    6. Жиклер холостого хода
    7. Пластина дроссельной заслонки
    8. Главный топливный жиклер, первичный цилиндр
    9. Форсунки ускорительного насоса
    10. Главный топливный распылитель, вторичный цилиндр
    11. Трубка впрыска Econostat, полный цикл обогащения
    12. Главный воздушный жиклер, вторичный цилиндр
    13. Жиклер коррекции топлива, вторичный цилиндр
    14. Верх карбюратора крышка

    18

    15.Игольчатый клапан
    16. Жиклер, возврат топлива в бак
    17. Линия возврата в топливный бак
    18. Топливный фильтр
    19. Трубка подачи топлива
    20. Диафрагма, частичное обогащение дроссельной заслонки
    21. Топливная форсунка, частичное обогащение дроссельной заслонки
    22. Шаровой клапан, частичное обогащение дроссельной заслонки
    23. Поплавок
    24. Топливный жиклер и трубка, полный дроссель обогащения
    25. Жиклер и трубка коррекции топлива, вторичный цилиндр
    26. Эмульсионная трубка, вторичный цилиндр
    27. Распылитель основного топлива, вторичный цилиндр
    28. Корпус карбюратора

    29.Вторичная дроссельная заслонка
    30. Первичная дроссельная заслонка
    31. Винт регулировки смеси холостого хода
    32. Частичный нагреватель канала дроссельной заслонки
    33. Сапун картера
    34. Вакуумный трубопровод к регулятору вакуума распределителя зажигания
    35. Главный топливный жиклер первичного цилиндра
    36. Эмульсионная трубка, первичный цилиндр
    37. Насос ускорителя, шаровой клапан
    38. Коромысло ускорительного насоса
    39. Диафрагма ускорительного насоса
    40. Рычаг управления ускорительным насосом

    41. Биметаллическая катушка
    42.Рычаг, биметаллический змеевик
    43. Шток привода дроссельной заслонки
    44. Кулачок
    45. Регулировочный винт
    46. Кулачок рычага управления дроссельной заслонкой
    47. Рычаг дроссельной заслонки, первичный цилиндр
    48. Рычаг, упор
    49. Дроссельная заслонка регулировочный винт
    50. Шток управления дроссельной заслонкой
    51. Рычаг управления дроссельной заслонкой
    52. Рычаг дроссельной заслонки

    a. Канал для воздуха на холостом ходу
    b. Уравновешивающее отверстие поплавковой камеры
    c. Воздуховод, частичное обогащение дроссельной заслонки
    d. Топливопровод, частичное обогащение дроссельной заслонки
    e.Выходные корректирующие отверстия, вторичный цилиндр
    ф. Воздуховод, вытяжной блок
    г. Отверстие для прохода воздуха на холостом ходу
    h. Корректирующий порт, основной ствол
    i. Канал эмульсии холостого хода
    I. Дроссельная заслонка
    II. Вторичный рычаг дроссельной заслонки

    Система выпуска
    1. Выпускной коллектор, 8-клапанный двигатель
    2. Кронштейн, передняя выпускная труба


    3. Прокладка
    4. Выпускной коллектор, 16-клапанный двигатель
    5. Хомут кронштейна

    6. Каталитический Керамическая подложка преобразователя
    7.Каталитический нейтрализатор
    8. Промежуточный глушитель
    9. Зажим
    10. Уплотнительное кольцо
    11. Корпус промежуточного глушителя
    12. Выхлопная перфорированная труба
    13. Дефлектор

    14. Впускная перфорированная труба
    15. Передняя выхлопная труба
    16. Кислород датчик
    17. Гайка стопорная пластина
    18. Фланец выхлопной трубы
    19. Уплотнительное кольцо
    20. Фланец промежуточной трубы глушителя (или катализатора)
    21. Подвесные кольца

    22. Левая перфорированная труба
    23.Передняя перфорированная труба
    24. Центральная перегородка
    25. Задняя перфорированная труба
    26. Корпус главного глушителя
    27. Задняя перегородка
    28. Правая перфорированная труба
    29. Передняя перегородка

    I. Выхлопная система, 8 - двигатель клапанный
    II. Выхлопная система, 16-клапанный двигатель

    19

    Сцепление
    1. Колокол сцепления
    2. Подшипник выключения сцепления
    3. Втулка подшипника, ось вилки выключения сцепления
    4. Вилка выключения сцепления
    5. Пружина диафрагмы
    6.Диск сцепления

    20

    7. Маховик
    8. Нажимной диск
    9. Шкала для проверки угла опережения зажигания
    10. Болт крепления муфты к маховику
    11. Крышка сцепления
    12. Кольцо опоры диафрагменной пружины
    13. Направляющая втулка , пружина выжимного подшипника
    14. Сальник первичного вала коробки передач

    15. Подшипник первичного вала
    16. Входной вал
    17. Гильза оси оси выключения сцепления
    18. Пыльник вилки выключения сцепления


    19. Регулировочная гайка
    20 .Защитный чехол троса
    21. Наружный конец троса, нижний

    22. Внешний трос
    23. Внешний конец троса, верхний
    24. Трос
    25. Кронштейн педали сцепления
    26. Вал педали сцепления
    27. Педаль
    28. Пружина педали сцепления

    29. Вилка выключения сцепления / пружина подшипника
    30. Выжимной подшипник в сборе
    31. Соединительная пластина крышки сцепления и нажимного диска
    32. Демпферная пружина
    33. Ступица диска сцепления
    34. Заклепка / наконечник демпфера

    Коробка передач
    1. Корпус коробки передач
    2.Сливная пробка
    3. Конический роликоподшипник дифференциала
    4. Прокладка
    5. Сальник
    6. Передний левый ведущий мост

    7. Выходной вал 1-я ведомая шестерня
    8. Втулка синхронизатора 1-й, 2-й передач и заднего хода


    9. Ведомая шестерня 2-й скорости выходного вала
    10. Ведомая шестерня 3-й скорости
    выходного вала 11. Ступица втулки синхронизатора 3-й и 4-й передач
    12. Ведомая шестерня 4-й ведомой шестерни выходного вала
    13. Упорная шайба

    14. Шарикоподшипник выходного вала
    15. Ведомая шестерня 5-й передачи вторичного вала
    16.Ступица втулки синхронизатора 5-й передачи
    17. Упорная шайба
    18. Выходной вал
    19. Торцевая крышка корпуса коробки передач
    20. Ведущая шестерня 5-й передачи первичного вала
    21. Входной вал

    22. Шарикоподшипник первичного вала
    23. Синхронизатор 3-й / 4-й передач стопорное кольцо
    24. Муфта синхронизатора 3-й и 4-й передач
    25. Шарик фиксатора
    26. Плунжеры блокировки
    27. Роликовый подшипник первичного вала
    28. Рычаг выключения сцепления
    29. Сапун
    30. Вилка выключения сцепления
    31. Вал вилки выключения сцепления рукав
    32.Корпус сцепления

    33. Выжимной подшипник
    34. Роликовый подшипник выходного вала
    35. Ведущее колесо


    36. Шестерня
    37. Шестерня
    38. Шестерня полуоси
    39. Шестерня привода спидометра
    40. Датчик скорости
    41 Ведомая шестерня спидометра
    42. Привод правого переднего колеса
    43. Пыльник, шарнир рычага переключения передач

    21

    Тяга переключения передач
    1. Рукоятка рычага переключения передач
    2. Рычаг переключения передач
    3. Вал рычага переключения передач
    4.Втулки вала рычага переключения передач
    5. Прокладка
    6. Набедренник
    7. Прижимная пластина
    8. Упор, вал рычага переключения передач
    9. Стопорное кольцо, шаровой втулка
    10. Колпачок, шаровой шарнир
    11. Шаровая втулка рычага переключения передач
    12. Сферический палец, рычаг переключения передач
    13, Пружина, рычаг переключения передач
    14. Буфер, рычаг переключения передач
    15. Фиксатор, шаровая головка

    22

    16. Ограничительная пластина, фиксатор шарового гнезда
    17. Фиксатор шарового гнезда - к корпусу Болт крепления пола
    18.Кронштейн блокировки заднего хода
    19. Ремень поворотного кронштейна
    20. Тяга крутящего момента
    21. Тяга управления коробки передач
    22. Зажим, тяга управления коробки передач
    23. Соединительный конец
    24. Втулка шарнира
    25. Карданный вал
    26. Картер шарнира, тяга управления коробкой передач
    27. Конический винт крепления шарнира
    28. Манжета шарнира
    29. Корпус сальника штока переключения передач
    30. Сальник
    31. Втулка штока переключения передач
    32. Тяга переключения передач

    33. Корпус сцепления
    34. Реле рычаг (передние передачи)
    35.Стопорные зажимы
    36. Шток вилки переключения 1-й / 2-й передач
    37. Шток вилки переключения 3-й / 4-й передач
    38. Шток вилки переключения 5-й передачи
    39. Штифт направляющей стопорной скобы
    40. Рычаг реле заднего хода
    41. Вилка переключения заднего хода

    42. Релейный вал


    43. Корпус механизма переключения передач
    44. Кронштейн крепления тяги крутящего момента
    45. Проушина шарнира тяги крутящего момента
    46. Демпфер шарнира тяги крутящего момента
    47. Вал тяги крутящего момента
    48. Конец тяги крутящего момента
    49. Хомут крутящего момента

    I.Выбор передачи заднего хода
    II. Выбор 1-й - 2-й передачи
    III. Кронштейн крепления крутящего момента, опция
    IV. Положение рычага переключения передач при включенной передаче заднего хода

    Схема работы коробки передач
    1. Торцевая крышка корпуса коробки передач
    2. Ведущая шестерня 5-й передачи
    3. Корпус коробки передач
    4. Ведущая шестерня 4-й скорости
    5. Шарик фиксатора
    6. Пружина стопора
    7 Стопорный плунжер

    8. Ведущая шестерня 3-й скорости
    9. Ведущая шестерня 2-й скорости
    10. Ведущая шестерня заднего хода
    11.Ведущая шестерня 1-й скорости
    12. Колокол сцепления
    13. Входной вал коробки передач
    14. Ведущая шестерня моста


    15. Выходной вал
    16. Вал-шестерня

    17. Шестерня
    18. Шестерня полуоси
    19. Сальник
    20. Ведущая шестерня спидометра
    21. Корпус дифференциала
    22. Зубчатое колесо
    23. Тяга переключения
    24. Рычаг, тяга переключения
    25. Трехплечий рычаг реле
    26. Блокировка вилки заднего хода

    27. Вилка заднего хода
    28. Фонарь заднего хода переключатель
    29. Промежуточная шестерня заднего хода
    30.Вал промежуточной шестерни заднего хода
    31. Прокладка
    32. Ведомая шестерня 1-й скорости
    33. Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скорости и заднего хода
    34. Ведомая шестерня 2-й скорости

    35. Ведомая шестерня 3-й скорости
    36. Стопорное кольцо синхронизатора 3-й / 4-й передач
    37. Втулка синхронизатора 3-й и 4-й ступеней
    38. Муфта синхронизатора 3-й и 4-й передач
    39. Ведомая шестерня 4-й скорости
    40. Ведомая шестерня 5-й передачи
    41. Муфта синхронизатора 5-й передачи

    A. Выступ кольца упора
    a, b, в - Зазоры
    I. Схема работы синхронизатора
    II.Нейтральный
    III. Включение 4-й передачи
    IV. Завершена регулировка угловой скорости
    для шестерни 39 и вала 15
    В. Полное включение 4-й передачи

    23

    Передний привод

    24

    1. Передний левый привод
    2. Правый передний привод
    3 . Внутренний фиксатор пыльника
    4. Внешний фиксатор пыльника
    5. Приводной вал правого ведущего колеса
    6. Стопорное кольцо шестерни полуоси
    7. Корпус внутреннего шарнира
    8. Брызговик

    9. Буфер вала
    10.Стопорное кольцо ступицы ШРУСа
    11. Шарик ШРУСа
    12. Обойма ШРУСа


    13. Ступица ШРУСа
    14. Упорное кольцо
    15. Зажим внутреннего шарнира
    16. Пыльник ШРУСа
    17. Карданный вал левого опорного колеса
    18. Корпус внешнего шарнира

    Передняя подвеска
    1. Опора телескопической стойки, верхняя
    2. Верхнее седло винтовой пружины
    3. Буфер сжатия
    4. Сильфон телескопической стойки
    5. Винтовая пружина
    6. Нижнее седло винтовой пружины

    7 . Поворотный рычаг
    8.Телескопическая распорка
    9. Регулировочный болт
    10. Эксцентриковая шайба
    11. Рычаг
    12. Кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости
    13. Резина крепления стабилизатора поперечной устойчивости
    14. Стабилизатор поперечной устойчивости
    15. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
    16. Тормозной диск

    17. Стопорные кольца
    18. Шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира
    19. Подшипник ступицы колеса


    20. Тяга
    21. Поперечина передней подвески
    22. Корпус шарового шарнира
    23. Шариковый подшипник
    24. Шариковая шпилька
    25. Прокладка
    26.Пыльник шарового пальца

    27. Опора буфера сжатия
    28. Шток амортизатора
    29. Верхний опорный подшипник
    30. Резиновая вставка верхней опоры
    31. Крышка
    32. Болт крепления поперечины передней подвески
    33. Крепление передней поперечной рулевой тяги резина
    34. Прокладка
    35. Втулка шарнира передней поперечной рулевой тяги
    36. Поворотная ось

    37. Соединительный рычаг подвески к кронштейну кузова
    38. Резиновая втулка шарнира рычага подвески
    39. Прокладка шарнира рычага подвески
    40. Анти- Шарнир дуги
    41.ШРУС задний

    25

    Как отрегулировать сцепление Ваз Калина. Регулировка сцепления на Калине Описание и видео -

    Как и все «тазики», Калина совсем не идеальна. За более чем десятилетнюю историю модель неоднократно дорабатывалась, но не удалось избавиться от некоторых проблем. В среде «Калиноводов» признается, что механизм передачи крутящего момента в силу своих конструктивных особенностей является слабым звеном автомобиля. Несмотря на всю модернизацию в этой сфере, автолюбителям периодически приходится регулировать сцепление.

    Особенности сцепления ВАЗ 2112

    Машина оборудована одинарной фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист перед регулировкой сцепления на Калине должен учесть, что педаль управления соединена с диском тросом со специальным храпящим механизмом.

    Как работает автоматический тросик?

    В результате интенсивной эксплуатации постепенно отменяются фрикционные накладки диска. Механизм храпа, встроенный в конструкцию привода, позволяет за один период времени компенсировать износ - он постепенно вытягивает кабель.Во время работы устройства вилка совершает поворот и гильза пружины постепенно сжимается. В результате зажимы наконечника троса сжимаются, после чего последний отпускается и тянет за трос.

    Цель этой конструкции - облегчить процесс обслуживания. По задумке инженеров ВАЗа, механизм должен избавить владельца от необходимости производить регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике оказывается, что без настройки муфты не обойтись.

    Перед регулировкой сцепления на автомобиле Valina необходимо определить момент, когда автофиксация троса перестает функционировать. Легко, тем более что машина сама сигнализирует о проблемах:

    1. Падение тяги, фрикцион не обеспечивает надежной связи маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части крутящего момента.
    2. Педаль сцепления не возвращается в исходное положение, что, по сути, является следствием первого пункта.
    3. Плохое отключение муфты - педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.

    Симптомы, однако, схожи с тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107, так что автомобилисты со стажем могут пропустить этот блок и сразу приступить к проверке.

    Как проверить сцепление?

    Чтобы убедиться в необходимости регулировки механизма, необходимо выполнить ряд элементарных проверок:

    • Несколько раз нажать на педаль и отпустить - посторонние звуки недопустимы.Для лучшего контроля можно нажимать рукой, чтобы более полно ощущать движение педали.
    • Управляйте педалью по горячему, если она возвращается с ощутимым подергиванием, без регулировки не обойтись.

    • Проверьте полный ход педалей линейкой или рулеткой. Несколько раз нажмите и отпустите педаль, после чего необходимо измерить расстояние ее внешнего края до пола, если оно больше 146 мм, то механизм регулируемый.
    • Управляйте перемещением троса относительно вилки включения сцепления, максимальное расстояние между этими элементами 27 мм.
    • При смещении ведомых дисков ведомого диска также требуется более 0,5 мм.

    При проведении проверок важно, чтобы мотор-моторчик был заглушен.

    Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калины самостоятельно?

    Приступать к работе нужно не раньше, чем двигатель полностью остынет.Техника регулировки проста и не требует посещения автосервиса, ведь все можно сделать своими руками. Поэтапная схема выполнения работ следующая:

    • Перед регулировкой привода сцепления на Калине следует открыть капот моторного отсека и демонтировать воздушный фильтр.
    • Визуально оцените состояние кабеля и замените его в случае повреждения.
    • Вытяните наконечник на себя, чтобы трос полностью растянулся. После этого проверьте танец между вилкой и поводком.
    • Если замеры показали больше 27 мм, то расстояние регулируется поворотом поводка по резьбе наконечника.
    • Несколько раз нажмите и отпустите педаль сцепления, повторите измерения.
    • При необходимости повторите регулировку до получения необходимых стандартов.

    Технология тюнинга сцепления Калина не так сложна, как установка сцепления ВАЗ 2110, поэтому вполне осуществима в гаражных условиях без привлечения специалистов.И этот факт радует отечественных автолюбителей, ведь муфта играет важную роль в управлении автомобилем.

    Autobann.su.

    Регулировка сцепления на Лада Калина пошаговая

    Один из недостатков Лады Калины - проблемы со сцеплением. Чтобы не посещать автосервис и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и отрегулировать сцепление на Лада Калина можно в гараже. В статье пошагово описано, как отрегулировать сцепление, а также прилагается видео, демонстрирующее всю процедуру.

    Lada Kalina комплектуется «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединяется с педалью сцепления (PS) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью кабеля, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой стержень с резьбой и контргайкой.

    Схема сцепления на Лада Калина

    Накладки со временем изнашиваются, на диске они истончаются. Во многом износ зависит от манеры езды водителя.Кто любит рвать место, узел долго не простоит и нужно будет ремонтировать. При использовании механизма храпа недостаточная толщина футеровки устраняется натяжкой троса. Происходит при повороте заглушки, от этого чешется пружина, находящаяся в гильзе. Пружина воздействует на зажимы наконечника, отпускает его и, таким образом, трос натягивается.


    Правильная регулировка длины кабеля

    Благодаря храповому механизму длина кабеля регулируется автоматически.Но, несмотря на это, иногда приходится регулировать вручную.

    Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать, нужно ли регулировать узел сцепления, а именно:

    • проблемы при переключении передач;
    • Внешние звуки при нажатии ПС: скрип, трение, щелчки;
    • сцепление выключается / включается не до конца;
    • плохая тяга;
    • сингл
    • при перемещении ПС.

    На видео Сергея Цавоюка выделена причина сработавшего выжимания педали и проблема устранения неисправности.

    С помощью несложных действий можно определить и другие признаки, свидетельствующие о том, что нужно отрегулировать сцепление на Лада Калина:


    Если обнаружены вышеперечисленные особенности, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

    Необходимые инструменты

    Для проведения процедуры вам понадобится минимум инструментов:

    • установочный ключ;
    • отвертка крестовая;
    • линия;
    • суппорта.
    Ступени

    На видео можно увидеть процесс визуальной регулировки, пошаговые действия регулировки описаны ниже:


    В идеале БП должен находиться на одном уровне с педалью тормоза или чуть выше.

    При настройке следует обращать внимание на защитную крышку. Если на нем есть какие-то повреждения, трещины, его необходимо заменить, чтобы избежать ремонтных работ в ближайшее время.

    Видео «Регулировка сцепления на вазе»

    В этом видео Сергей Цавюк демонстрирует, как регулировать сцепление на автомобиле ВАЗ.

    Avtozam.com.

    Принципы регулировки сцепления на Калине

    Популярная отечественная модель

    Лада Калина пользуется большой популярностью у российских автолюбителей, но при этом большинство ее владельцев отмечает, что модель имеет ряд существенных недостатков.В частности, претензии вызывают внешний вид, комфорт и техническое оснащение машины.

    К работе сцепления Лады Калины высказывается много претензий. Читая инструкцию к этому автомобилю, трудно поверить, что может возникнуть какая-либо неисправность при включении сцепления.

    Вернуться в категорию

    Устройство сцепления

    Сцепление данной модели от АвтоВАЗа неразъемное и относится к сухому подтипу. Он оснащен нажимной пружиной, расположенной по центру.Педаль соединяется с диском сцепления с помощью специального троса, длина которого регулируется храповым механизмом. В этом можно убедиться, если посмотреть видео, показывающее конструкцию калины.

    Накладка зависимого диска при использовании стирается и истончается. Неисправность устраняется с помощью механизма храпа, который компенсирует износ за счет натяжения троса. Натяжение приводит к тому, что заглушка отключения поворачивается и вызывает сжатие пружины, которая находится в регулировочном механизме.Пружина, в свою очередь, сжимает зажимы, расположенные на наконечнике кабеля. В результате всех этих манипуляций наконечник освобождается и тянет за трос.

    Храповой механизм избавляет автовладельцев от необходимости тратить время и силы на регулировку. Но это только в теории, разработанной конструкторами Калины. На самом деле при эксплуатации машины нужно уметь регулировать сцепление самостоятельно.

    Вернуться в категорию

    При необходимости регулировки

    Настройка сцепления

    Регулировка сцепления выполняется только при выключенном двигателе.Это необходимо при отклонении от следующих значений:

    • полный ход педали не превышает 146 мм;
    • переместить поводок троса относительно рычага выключения - в пределах 270 мм;
    • Колодки зависимого диска не превышают 0,5 мм;
    • Расстояние между накладками и удерживающими их заклепками составляет 0,2 мм и менее.

    Проверить, нуждается ли автомобиль в регулировке сцепления, можно несколькими способами.

    • Следует несколько раз подряд нажать на педаль и послушать, посторонних шумов нет.Если педаль сцепления обнаружена или скрипит, желательно отрегулировать. В некоторых случаях автовладельцы не могут визуально оценить, свободна ли педаль на месте. В таких ситуациях рекомендуется выполнить следующие действия:
        удерживать
      • ручным сцеплением до упора;
      • окончательно ударится, но оставьте руку на педалях, чтобы почувствовать движение.

      Если педаль сцепления обыскивается и щелкает, или она возвращается в исходное положение с характерными ветками, необходимо отрегулировать сцепление.

    • Необходимо измерить расстояние от пола до внешней части педали линейкой или штангенциркулем. Затем следует нажать на педаль, чтобы она упиралась в пол. После этого нужно отпустить педаль и заново провести измерения. Если расстояние превышает 146 мм, обязательно отрегулируйте сцепление.
    Вернуться в категорию

    Порядок регулировки сцепления на Калине

    Владельцы автомобилей Лада, обнаружившие в своих автомобилях неисправности, интересуются, как отрегулировать сцепление.Для этого проделайте ряд действий.

    1. Вытяните трос вперед до упора за наконечник с резьбой. В этом случае необходимо преодолеть сопротивление пружин, приложенных к педали сцепления.
    2. Удерживая трос, измерить штангенциркулем расстояние от пластмассового поводка до рычага выключения сцепления.
    3. Поворачивая поводок, довести расстояние до необходимых значений. Чтобы при отпускании троса поводок прочно прилегал к рычагу цветка.
    4. Нажмите педаль сцепления три раза, чтобы сработала система автокоррекции длины троса.
    5. Проверьте полный ход педалей.

    Регулировка сцепления на автомобиле Валина - процедура, которую должен освоить каждый владелец этого автомобиля. Своевременно проведя настройку, вы сможете значительно продлить срок службы своего транспортного средства.

    экспертВаз.ру.

    Как своими руками выполнить регулировку сцепления на Калине

    В процессе эксплуатации автомобиля водитель сталкивается с рядом проблем, говорящих о необходимости регулировки сцепления на Калине.Из-за особенностей механизма, установленного на этих вазах, даже при ведомом ведомом дисковых накладках трос привода выключения сцепления автоматически удлиняется. Это позволяет автомобилисту исправлять ход педали лишь изредка, когда возникают неисправности. Но в этих случаях можно обойтись и самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.

    Вернуться в категорию

    Устройство и работа муфты калины

    Агрегат относится к механизмам сухого типа, неразъемным, с центральной нажимной пружиной.Выключение при нажатии на педаль осуществляется тросиком, снабженным храповым механизмом. Этот пункт позволяет тросу автоматически изменять длину в зависимости от износа накладок диска и обеспечивает постоянную недобрую настройку сцепления с выжимным подшипником на корзину.

    Прижимной диск вместе с пружинной пружиной заключен в кожух. Все вместе так и принято называть корзиной сцепления. Между этим механизмом и маховиком находится ведомый диск. Его ступица соединена с первичным редуктором.

    При воздействии на педаль трос натягивается при повороте вилки. Нижняя втулка запрессована в картер сцепления, верх - съемный. Усилие при проворачивании плунжера через муфту и освобожденный подшипник сцепления передается на нажимную пружину и нажимной диск, выключая механизм.

    Когда педаль отпущена, сцепление должно полностью передавать крутящий момент двигателя на трансмиссию. Нажатая педаль обычно полностью отключает ее от двигателя.Признаками необходимости регулировки сцепления на Калине можно считать: превышение

    • общего хода педали (нормальное - 146 мм от положения в опущенном состоянии до упора в пол) - необходима регулировка троса сцепления;
    • при нажатии на педаль включение трансмиссии происходит со скрежетом или треском - сцепление не выключается полностью;
    • при запуске двигателя слышно в картере - износ выжимного подшипника;
    • штанги
    • в начале движения указывают на недостаточную плавность включения сцепления;
    • при движении на 3-4 передаче обороты двигателя быстро нарастают, а ускорение замедляется - пробуксовка дисков, возможно, из-за износа накладок или недостаточной длины троса.

    Как правило, после ремонта необходимо откорректировать работу сцепления для приведения механизма автоматической регулировки в рабочее состояние.

    Эта операция может потребоваться в том случае, если Валина долгое время не эксплуатировалась или не работала зимой.

    В таких случаях компенсатор износа может потерять часть своих функций и не справиться с регулировкой длины кабеля.

    Вернуться в категорию

    Регулировка работы механизма

    При появлении различных посторонних звуков при выключении сцепления во время работы автомобиля нужно проверить зазор на приводной вилке и при необходимости отрегулировать Это.Регулировка троса сцепления выполняется в таком порядке:

    1. Снимите воздушный фильтр и протяните трос за наконечник на максимальную длину.
    2. Schunzirkul измерить расстояние между наконечником и вилкой. Обычно это расстояние не должно отклоняться от значения 2,7 мм.
    3. При обнаружении несоответствий поверните поводок на нити, прежде чем устанавливать желаемое значение. Освободите кончик кабеля: при этом он должен плотно прилегать к вилке.
    4. Нажмите на педаль сцепления 3–4 раза, чтобы активировать автоматическую коррекцию длины троса и провести повторное измерение.

    При повторном измерении снова можно выявить отклонение от значения 2,7 мм. В этом случае необходимо восстановить ступеньки, чтобы отрегулировать длину кабеля.

    Сцепление на Калине может делать скриншоты и шумы и после регулировки. Они могут быть вызваны трением кончика поводка о вилку. Шум в этом случае исходит от двигателя и устраняется нанесением смазки на место контакта гайки наконечника троса и вилки. Другие возможные причины - скрип педалей, перетирание троса при трении о корпус - исключают нанесение смазки.В некоторых случаях источником шума может быть датчик педали сцепления.


    В салоне под панелью приборов ..

    Ключом «На 8» выворачивает винт кронштейна оболочки троса к креплению педального узла.

    Отвертка Sklint Используем пружинный кронштейн ...
    ... и вынимаем его из пальца педали сцепления.

    Снимите сушилку для глаз автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления.

    Выводим верх тросика от кронштейна педального узла.
    В моторном отсеке ...

    Вытягивая трос вперед, извлеките трос из паза рычага заглушки поворота сцепления.

    Поверните поводок против часовой стрелки с помощью наконечника с резьбой.

    Снимите резиновый защитный чехол с наконечника кабеля.

    Извлеките наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.
    В кабине из отверстия в щитках берем герметизирующий футляр кабеля ...

    И трос в салон протянуть.
    Перед установкой кабеля ..

    Проверьте состояние пластиковой втулки на пальце педали.
    Изношенную втулку заменить на новую и нанести пластиковую смазку на палец.
    Установите трос в следующей последовательности:
    - пропустите трос через отверстие в щитках спереди из салона в моторный отсек;
    - Установить уплотнительный кожух в отверстие передней панели;
    - надеваем на палец педали механизм автоматической регулировки длины троса и закрепляем;
    - Поверните пластиковый поводок на резьбовом наконечнике троса так, чтобы конец троса был на одном уровне с концом поводка;
    - Заводим поводок в паз рычага выключения сцепления;
    - Отрегулируйте привод сцепления. Для этого потяните трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая хватку педали сцепления, и удерживайте трос в этом положении.

    Штангенциркуль, измеряющий расстояние от конца пластикового поводка до рычага заглушки включения сцепления, которое должно составлять 27 мм.
    Если вам нужно повернуть поводок, чтобы достичь желаемой дистанции. При снятии груза (тросик разблокировки) поводок должен ложиться на рычаг вилки без зазора. После этого трижды нажмите на педаль сцепления, чтобы сработал механизм автоматической регулировки длины троса. Полный ход педали не должен превышать 146 мм.

    В процессе эксплуатации автомобиля водитель сталкивается с рядом проблем, говорящих о необходимости регулировки сцепления на Калине. Из-за особенностей механизма, установленного на этих вазах, даже при ведомом ведомом дисковых накладках трос привода выключения сцепления автоматически удлиняется.

    Это позволяет автомобилисту исправлять ход педали только изредка, когда возникают неисправности. Но в этих случаях можно обойтись и самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.

    Устройство и работа муфты калины

    Агрегат относится к механизмам сухого типа, неразъемным, с центральной нажимной пружиной. Выключение при нажатии на педаль осуществляется тросиком, снабженным храповым механизмом. Этот пункт позволяет тросу автоматически изменять длину в зависимости от износа накладок диска и обеспечивает постоянную недобрую настройку сцепления с выжимным подшипником на корзину.

    Прижимной диск вместе с пружинной пружиной заключен в кожух.Все вместе так и принято называть корзиной сцепления. Между этим механизмом и маховиком находится ведомый диск. Его ступица соединена с первичным редуктором.

    При воздействии на педаль трос натягивается при повороте вилки. Нижняя втулка запрессована в картер сцепления, верх - съемный. Усилие при проворачивании плунжера через муфту и освобожденный подшипник сцепления передается на нажимную пружину и нажимной диск, выключая механизм.

    Когда педаль отпущена, сцепление должно полностью передавать крутящий момент двигателя на трансмиссию.Нажатая педаль обычно полностью отключает ее от двигателя. Признаками необходимости регулировки сцепления на Калине можно считать:

    • превышение общего хода педали (нормальное - 146 мм от положения в опущенном состоянии до упора в пол) - необходима регулировка троса сцепления;
    • при нажатии на педаль включение трансмиссии происходит со скрежетом или треском - сцепление не выключается полностью;
    • при запуске двигателя слышно в картере - износ выжимного подшипника;
    • шатунов в начале движения говорят о недостаточной плавности включения сцепления;
    • при движении на 3-4 передаче обороты двигателя быстро нарастают, а ускорение замедляется - пробуксовка дисков, возможно, из-за износа накладок или недостаточной длины троса.

    Как правило, после ремонта необходимо откорректировать работу сцепления для приведения механизма автоматической регулировки в рабочее состояние.

    Эта операция может потребоваться в том случае, если Валина долгое время не эксплуатировалась или не работала зимой.

    В таких случаях компенсатор износа может потерять часть своих функций и не справиться с регулировкой длины кабеля.

    Регулировка работы механизма

    При появлении различных посторонних звуков при выключении сцепления во время работы автомобиля нужно проверить зазор на вилке привода и при необходимости отрегулировать его.Регулировка троса сцепления выполняется в таком порядке:

    1. Снимите воздушный фильтр и вытяните трос за наконечник на максимальную длину.
    2. Schunzirkul измерить расстояние между наконечником и вилкой. Обычно это расстояние не должно отклоняться от значения 2,7 мм.
    3. При обнаружении несоответствий поверните поводок на нити, прежде чем устанавливать желаемое значение. Освободите кончик кабеля: при этом он должен плотно прилегать к вилке.
    4. Нажмите педаль сцепления 3–4 раза, чтобы активировать автоматическую коррекцию длины троса и провести повторное измерение.

    При повторном измерении снова можно выявить отклонение от значения 2,7 мм. В этом случае необходимо восстановить ступеньки, чтобы отрегулировать длину кабеля.

    Сцепление на Калине может делать скриншоты и шумы и после регулировки. Они могут быть вызваны трением кончика поводка о вилку. Шум в этом случае исходит от двигателя и устраняется нанесением смазки на место контакта гайки наконечника троса и вилки. Другие возможные причины - скрип педалей, перетирание троса при трении о корпус - исключают нанесение смазки.В некоторых случаях источником шума может быть датчик педали сцепления.

    Поиск и устранение неисправностей датчика

    Данный механизм устанавливается только на сцепление Лада Калина с электронной педалью газа. Функция заключается в управлении режимами двигателя при переключении передач, начале движения и т. Д. Неисправности датчика отображаются на контроллере двигателя с обозначением «Ошибка 0830», при этом загорается лампа Check Engine.

    Фактически неисправности ощущаются как рывки машины при переключении трансмиссии, когда двигатель работает на малых оборотах или резкое увеличение мощности двигателя, если нажать на педаль.Регулировка датчика сцепления на калине полностью заменить не подлежит.

    Этот элемент находится над педалью под рулевой колонкой. Покупая новый, следует выбрать датчик 1118-3720015 (на калину, приору, гранту). Замена его немного осложняется недоступностью 2-х самодостаточных устройств, на которых он крепится к кронштейну педали.

    Чтобы снять датчик, необходимо вытащить держатель троса из отверстия на кронштейне педали.Затем отсоедините его от жгута проводов панели приборов. Зацеп пружины выводим отверткой из держателя и откручиваем крепление датчика на педальном кронштейне (саморез).

    Датчик сцепления снимается вместе с держателем, освобождается и заменяется. Сборка производится в обратной последовательности, начиная с крепления датчика на стержнях держателя.

    Отрегулировать сцепление Лада Калина или заменить датчик не очень сложно.При работе двигатель должен быть заглушен. Если после проведения регулировочных работ посторонние шумы и другие неисправности не исчезли, следует обратиться на СТО для диагностики и возможного ремонта с заменой дисков сцепления.

    Чтобы не посещать автосервис и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и отрегулировать сцепление на Лада Калина можно в гараже. В статье рассказывается пошагово, а также прилагается видео, демонстрирующее всю процедуру.

    [Скрыть]

    Диагностика неисправностей сцепления

    Лада Калина комплектуется «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединяется с педалью сцепления (PS) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью кабеля, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой стержень с резьбой и контргайкой.

    Накладки со временем изнашиваются, на диске они истончаются. Во многом износ зависит от манеры езды водителя.Кто любит рвать место, узел долго не простоит и нужно будет ремонтировать. При использовании механизма храпа недостаточная толщина футеровки устраняется натяжкой троса. Происходит при повороте заглушки, от этого чешется пружина, находящаяся в гильзе. Пружина воздействует на зажимы наконечника, отпускает его и, таким образом, трос натягивается.


    Благодаря храповому механизму длина кабеля регулируется автоматически. Но, несмотря на это, иногда приходится регулировать вручную.

    Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать, нужно ли регулировать узел сцепления, а именно:

    • проблемы при переключении передач;
    • Внешние звуки при нажатии ПС: скрип, трение, щелчки;
    • сцепление выключается / включается не до конца;
    • плохая тяга;
    • сингл
    • при перемещении ПС.

    На видео Сергея Цавоюка выделена причина сработавшего выжимания педали и проблема устранения неисправности.

    С помощью несложных действий можно выявить и другие признаки, свидетельствующие о том, что нужно отрегулировать сцепление на Лада Калина:


    Если обнаружены вышеперечисленные особенности, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

    На автомобиле Жигули выключено сцепление, включается металлическим тросом. В случае его обрыва трос необходимо заменить. В этой статье представлена ​​информация о замене и регулировке троса сцепления.

    Инструменты, необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм, линейка, отвертка

    Операции по замене троса сцепления на автомобиле Лада Калина

    1.Со стороны кабины под панелью приборов (работа для наглядности показана при снятии панели) откручиваем гайку крепления оболочки троса к кронштейну педали и снимаем упор со шпилькой.

    2. С помощью отвертки снимите скобу фиксатора с вывода педали сцепления и корпуса износа забойных дисков.

    3. В моторном отсеке вытащить из отверстия в перегородке между кабиной и моторным отсеком кожух троса привода сцепления.
    4. протягивая трос вперед по направлению движения автомобиля, вытащить трос из выемки на вилке выключения сцепления.

    5. Снимите поводок с наконечника троса, выньте направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и снимите трос с автомобиля, вытащив его из отверстия в перегородке.

    6. Установка нового троса привода сцепления Начнем с того, что пропустив трос в отверстие передней панели, закрепите на штоке педали сцепления, также закрепите механизм компенсации кузова.
    7. Зафиксируйте упор оболочки кабеля на пятке педального кронштейна.
    8. Установите уплотнение оболочки кабеля в отверстие в перегородке.
    9. Проденьте трос в отверстие кронштейна на коробке передач и установите в это отверстие направляющую оболочки троса.
    10. Прикрутите к нижнему наконечнику троса поводка, обеспечив выступание наконечника относительно конца поводка на 0-1 мм.

    Регулировка тросов Lada

    1. Установить трос привода сцепления в исходное положение, для этого, преодолев пружину механизма, переместить нижний конец троса до упора вперед, то есть по направлению движения автомобиля.Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (на фото размер L) между вилкой и поводком, он должен быть 27 мм. Если размер не соответствует нужному значению, то отрегулируйте его поворотом поводка в нужную сторону.

    2. Вставьте наконечник кабеля в сдвижную заглушку и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен устанавливаться на вилку без зазора.
    3. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, пока не остановитесь, и снова измерьте ранее контролируемое расстояние (см. Размер L на фотографии).При необходимости повторяйте регулировку, пока не получите желаемое значение 27 мм.

    Дополнительная информация по тросовому механизму компенсирующего сцепления

    Компенсационный механизм троса сцепления Лада Калина предназначен для того, чтобы трос сцепления всегда находился в растянутом состоянии. Незначительное отклонение на 1-2 мм компенсирующий механизм либо «выбирает», либо увеличивает длину.

    Система охлаждения двигателя ВАЗ 2112. Системы охлаждения для переднеприводных ваз.Датчик температуры охлаждающей жидкости

    Система охлаждения на ВАЗ-2112 - жидкостная, закрытого типа с принудительной рециркуляцией. Ниже в этой статье мы рассмотрим это вместе с вами. подробная схема, а также ее основные части отдельно.

    На видео рассмотрена типовая схема системы охлаждения современного двигателя:

    Вытяжная вилка и уплотнение вилки. Выдвижной подшипник. Винт зажима сцепления на рулевом колесе. Шкала проверки угла опережения зажигания. Снимите защитную крышку.Втулка подшипника вала вилки. Соединительная пластина между кожухом сцепления и нажимным диском. Верхний конец проворачиваем тросиком. Пружина сцепления. Нижний конец троса разворот. Держатель первичного вала редуктора. Вилка развязки полуоси. Вал педали сцепления. Пружинные опорные кольца. Защитная крышка кабеля. Снимите педаль сцепления.

    Снимите втулку выпускного подшипника. Ведущая шестерня главной коробки передач. Переднее колесо с правым рулем ... Шестерня привода спидометра. Шарикоподшипник выходного вала. Шарикоподшипник первичного вала.Защитный чехол для снаряжения. Подшипник вторичного вала. Пробковое сливное отверстие ... Дифференциал с коническими роликоподшипниками.

    Подробная схема:

    Все основные элементы описаны ниже.

    1 - радиатор отопителя; 2 - шланг отвода пара к радиатору отопителя; 3 - выпускной шланг; 4 - подающий шланг; 5 -; 6 - шланг впускного патрубка насоса; 7 - термостат; 8 - заправочный шланг; 9 - пробка расширительного бачка; 10 - датчик указателя уровня охлаждающей жидкости; 11 - расширительный бачок; 12 - патрубок отводной; 13 - жидкостная камера пускового устройства карбюратора; 14 - отводной шланг радиатора; 15 - шланг подвода радиатора; 16 - шланг отвода пара радиатора; 17 - бачок радиатора левый; 18 - датчик включения электровентилятора; 19 -; 20 - крыльчатка электровентилятора; 21 - бачок радиатора правый; 22 - сливная пробка; 23 - кожух электровентилятора; 24 - зубчатый ремень привода газораспределительного механизма; 25 - крыльчатка насоса охлаждающей жидкости; 26 - впускной патрубок насоса охлаждающей жидкости; 27 - шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельной заслонке; 28 - шланг для снятия охлаждающей жидкости с дроссельной заслонки; 29 - датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе; 30 - трубки радиатора; 31 - сердцевина радиатора.

    Роликовый подшипник первичного вала. Рычаг развязки рычага. 21. Левый передний привод. Шестерня привода спидометра. Крышка КПП задняя. Вал с клинкерным пальцем для удерживающих зажимов Редукторы первичного вала. Ведущая звездочка главной передачи ... Ведущая шестерня спидометра. Завершение центровки угловых скоростей шестерни 39 и дерева. Трехрычажный рычаг для выбора скорости. Ведущая шестерня главной передачи. 23.

    Корпус трансмиссии. Схема работы синхронизатора. Рычаг переключения скоростей. Полуосная передача.Суставное тело гомокинетично. Полупрочное стопорное кольцо. Тяга к правому переднему колесу. Тело гомокинетического сустава находится внутри. Внутренний шарнир постоянной скорости. Защитная крышка для неразъемного скользящего соединения Зажим внешней крышки. Шатуны к левому переднему колесу. Гомокинетический суставной воротник Кольцо гомокинетической фиксации сустава. Левое колесо сцепления с деревом. 24. Правая ось.

    Компоненты системы охлаждения

    Теперь, когда вы знаете всю схему системы охлаждения ВАЗ-2112, следует подробнее узнать обо всех ее основных деталях:

    Радиатор охлаждения


    Медный радиатор охлаждения

    Радиатор предназначен для охлаждения жидкости в системе, когда она проходит через так называемый «большой круг».Он изготовлен из алюминия, имеет трубчато-пластинчатую, двустороннюю конструкцию, оборудован пластиковыми баками, один из которых имеет специальную перегородку, предназначенную для прохождения теплоносителя. Жидкость, проходя по «большому кругу», течет через верхний патрубок и выходит через нижний.

    Зажим внутри корпуса. Верхняя опора резинового элемента. Распорная втулка для соединения подвески. Подвеска пружины нижнего сиденья. Установка поперечного стабилизатора. Гофрированный хвостовой части наружного колесного сочленения.Тело - шарнирное соединение. Поддерживает остановку сжатия. Верхняя опорная чаша подвесной пружины. Телескопическая опора для ног. Начало карьеры понимания. Остановка стабилизатора. Распорная втулка. Остановка сустава передней стойки. Дисковый тормозной механизм ... Прижимной винт передней поперечины.

    Подшипник ступицы колеса. Резиновая подвеска ... Сочленение заднего кронштейна 25. Подвеска подвески. Сферический подшипник скольжения. Шарнирное сочленение стойки стабилизатора. Опора для поддержки подвески.Завязка крышки переднего подлокотника. Приостановка. Поперечный стабилизатор ... Прижимная ножка стабилизатора. Капризная передняя подвеска. Защитный кожух поворотный Защитный чехол для телескопической ножки.

    Расширительный бак


    Этот бак достаточно надежен, но его соединения иногда необходимо проверять на герметичность.

    Расширительный бачок из полупрозрачного полиэтилена предназначен для заправки и контроля охлаждающей жидкости. Когда система полностью заполнена жидкостью, она должна находиться в резервуаре между отметками «MIN» и «MAX».В баке есть два патрубка для отвода пара: один от радиатора отопителя, другой - от радиатора охлаждения.

    Остановка хода сжатия. Зажимной винт задней подвески. Подвеска подвеска. Опорная шайба для зажима штока амортизатора. Поддерживающая рука с плечом для удержания подушки. Зажимная гайка ступицы колеса. Упаковочное кольцо. Фланец рычага подвески опоры кузова. Задняя подвеска ... 26 Верхняя рессорная подвеска. Опора прижимная штанги амортизатора. Защитная подушка.Задняя подвеска. Пружина подвески нижняя опора чаши.

    Резиновая подушка. Резиновое соединение. Отметка на рулевом механизме. Кольцо уплотнительное для бампера. Панель регулировки 27. Кронштейн опоры рулевого вала. Адресная строка терминала. Правый гид. Прижимной хомут рулевого механизма. Промежуточное дерево управления. Регулирующий колпачок. Опора рулевого механизма. Крышка поддержки молнии. Застежка-молния сверху. Нижняя часть обшивки. Верх из ракушки. Корпус рулевого механизма. Кронштейны кардана. Сферическое клеммное соединение.

    Крышка расширительного бачка


    Два типа крышек расширительного бачка.

    Герметичность системы охлаждения обеспечивает крышка расширительного бачка, а точнее его впускной и выпускной клапаны. Выпускной клапан поддерживает повышенное давление по сравнению с атмосферным, за счет чего температура кипения становится выше, уменьшая потери пара.

    Винты для крепления стяжек к стойке. Сочленение резины и металла. Ручка для регулировки положения рулевой колонки.Верхний выключатель сигнала. Вставьте сферический шар. Пружина зажима верхнего башмака. Винты крепления цилиндра и направляющий болт. Подача в штуцеры тормозной жидкости. Остановка опорных и крепежных винтов. Рычаг Рычаг Рычаг управления. Заклепки с заклепками. Датчик износа датчика. Рычаг ручного башмака. Резьбовые отверстия для разборки барабана. 28 Установка для слива тормозной системы.

    Трос управления стояночным тормозом. Нижняя пружина сжатия башмака. Стопорный винт. Держатель цилиндра и винты крепления тормоза.Пружина толкателя. Кольца круглого сечения. Поршень управления «передний правый и задний левый тормоз». Тормозной цилиндр переднего колеса. Сила давления на поршень, создаваемая частями вашей команды. Бачок главного цилиндра. Поршень регулятора давления. с колесными цилиндрами. Упаковка поршня. Вакуумный клапан Задний тормоз. Контрольный шланг для "переднего левого и заднего правого тормоза".

    Термостат


    Термостат предназначен для распределения потоков охлаждающей жидкости путем регулирования ее температуры. На холодном двигателе охлаждающая жидкость циркулирует только по небольшому кругу, проходя через радиатор отопителя и дроссельную заслонку нагревателя ... Когда температура поднимается до 87 ° C, клапан термостата начинает открываться и достигает полного открытия на 102 ° C, выпуская жидкость по «большому кругу». Термостат для ВАЗ-2112 имеет улучшенное сопротивление дроссельной заслонки, за счет чего увеличивается расход жидкости.

    Поршень цепи управления передний левый. Трубопровод "левый передний и правый задний тормоз".Поршневой тормозной цилиндр ... Камеры регулирования давления. Клемма выключателя стоп-сигнала. Уплотнительное кольцо поршня ... Упаковка головки поршня. Давление жидкости в колесных цилиндрах. Регулирующие камеры сообщались с главным цилиндром. Причал упаковочного кольца. Корпус поршня возвратной пружины. Давление жидкости в главном цилиндре. Канал между вакуумной полостью и внутренней полостью клапана.

    Канал между атмосферной полостью и внутренней полостью клапана. Возвратная пружина педали тормоза.Толкатель возвратной пружины. Винт ограничения хода поршня. Возвратная пружина поршня. Лампа освещения пепельницы. Контрольная лампа обогрева заднего стекла ... Датчик охлаждающей жидкости. Электро стиральная машина лобовое стекло ... Противотуманные фары. Контроллер микромотора для управления обогревателем-бабочкой. Релейный выключатель указателей поворота и аварийной сигнализации ... К разъему сигнальной лампы.

    водяной насос


    Чем больше лопастей у насоса, тем лучше.

    Насос предназначен для циркуляции охлаждающей жидкости в системе. Насос - это насос. Он лопаточный, приводится в движение ремнем ГРМ коленчатого вала. Следовательно, в случае «заклинивания насоса» он сломается. Корпус насоса выполнен из алюминия, на переднем конце которого прижат зубчатый шкив, на другом крыльчатке. При выходе из строя ремень ГРМ порвется, не гнет клапана на 124 двигателях, а на 21120 будет. Поэтому соблюдайте правила для и.

    Противотуманная фара ... Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза ... Выключатели передних дверей. Выключатель стоп-сигнала.Разъем бортового компьютера ... Реле контроля исправности ламп. Жидкость для промывки сенсора ... Электродвигатель преобразователя. Подключите к переносной лампе. Выключатель лампы освещения перчаточного ящика ... Выключатель клапана рециркуляции. Датчик уровня топлива. Выключатель обогрева заднего стекла. 30 Переключатель светового индикатора.

    Датчик износа передней тормозной колодки ... Выключатель аварийной сигнализации. Переключатели на задние двери ... Пилот освещал багажник. Блок управления карбюратором. Кроссовер реле. Выключатель освещения устройства.Электромагнитный клапан карбюратора. Электродвигатель стеклоочистителя. Резервное реле. Конечный выключатель карбюратора. Внутренние задние фонари ... Выключатель наружного освещения. Система калибровки термодатчика. Свет с крыши салона. Компьютер обогревателя. Датчик уровня тормозной жидкости.

    Электровентилятор


    Вентилятор может поставляться с одним или двумя двигателями. Если не включается, то.

    Режим работы двигателя поддерживается термостатом и вентилятором. Последний выполнен из пластика и имеет четыре крыльчатки, которые установлены на валу двигателя.Двигатель включается по команде от датчика через реле по сигналу, когда температура охлаждающей жидкости достигает температуры 99 ° C, и выключается при температуре 94 ° C.

    Передатчик распределителя зажигания. Лампа в бардачке. Датчик уровня воды. Аккумуляторные батареи. Датчик давления масла контрольной лампы ... К разъему фары. Электродвигатель обогревателя. К элементу обогрева заднего стекла. Разъем для дополнительного сигнала торможения. Боковые указатели поворота. Фонарь освещения номерного знака пилота.Датчик безопасности поясницы водителя.

    Реле для подключения к свету. Дополнительный резистор для электродвигателя отопителя. Блок индикаторов бортовой системы ... Клапан сброса адсорбера. Текущее подключение реле. Датчик положения дроссельной заслонки ... Электрический топливный насос с указателем уровня топлива. Датчик обнаружения неисправности Датчик скорости. свое реле и форсунки. Разъем жгута проводов панели приборов ... Предохранитель датчика скорости. Предохранитель блока управления и модуля зажигания. К "клемме АКБ".

    Датчик охлаждающей жидкости


    Датчик следует проверить и при необходимости заменить.

    Для контроля температуры охлаждающей жидкости в системе предусмотрен специальный датчик. Он установлен в головке блока цилиндров и связан с индикатором на панели приборов.

    Датчик температуры охлаждающей жидкости

    Реле электрического топливного насоса ... Предохранитель электрического топливного насоса. Реле зажигания электродвигателя вентилятора. Лямбда-зонд и датчик расхода воздуха ... Электродвигатель вентилятора охлаждения двигателя. Разъем подключается к жгуту проводов кондиционера. Диагностический разъем. E. калькулятор. расходомер воздуха.Разъем подключается к жгуту проводов панели приборов. При сборке автомобиля порядок установки предохранителей может не соответствовать порядку, указанному на схеме. Датчик скорости автомобиля. подключен с помощью синего и белого кабелей.

    Радиатор отопителя


    Этот элемент незаменим в холодные зимы.

    Радиатор отопителя предназначен для обогрева воздуха, поступающего в салон. Подключается напрямую к системе охлаждения, и по ней постоянно циркулирует антифриз.Для того, чтобы нагреть воздух в салоне, воздух направляется к радиатору, а когда в этом нет необходимости, воздух мимо него попадает в салон.

    Наряду с обозначением цветных букв кабелей в этой схеме также используются номера элементов схемы, к которым подключен кабель. Разъем прикреплен к кабельному вводу кондиционера. подключен к главному реле. Разъем присоединен к жгуту проводов панели приборов.

    При сборке автомобиля порядок установки предохранителей может не совпадать с порядком, указанным на схеме.В некоторых случаях помимо номера позиции указывается дробь и контактный номер. индуктивный датчик коленвала. Вместе с обозначением букв цветов кабелей на этой схеме используется номер элемента схемы, к которому этот кабель подключается. потенциометр-бабочка. Отрицательные портовые диоды выпрямительного блока. Выводы обмотки статора. Передний подшипник ротора. Передаточное отношение мотора.

    Охлаждающая жидкость


    Чаще всего в качестве охлаждающей жидкости заливают антифриз.

    В качестве охлаждающей жидкости ее в системе около 6 литров.

    Итак, привет!
    Под влиянием непрекращающихся споров о том, какая конфигурация системы охлаждения двигателя (SOD) лучше, я решил составить небольшой FAQ о том, какие схемы находятся на «переднем конце», почему они лучше или хуже, и вы уже решите что собрать себе.
    Вся информация была найдена в Интернете в открытом доступе, и я не претендую на авторские права.

    Клеммы ротора с пиковым полюсом.Общий вывод дополнительных диодов. Конденсатор Клемма заземления регулятора напряжения. Задняя обложка. 80. Шестерня с внутренними зубьями. Реле стартера. 700 Сила тока поглощается холостым ходом ... Шестерня с внутренним свободным колесом ... Опора поста управления со вставкой. Положительные выводы щетки. Кольцо джойстика.

    Противовес. текущее время накопления. депрессия. Шайба теплоизоляционная Боковой электрод с клеммой. градусов. Конечный конец вторичной обмотки. Корпус свечи зажигания.Технические характеристики контроллера хода центробежного зажигания. Опора подшипника пластины рабочего колеса. Светодиодный пластинчатый центробежный регулятор. Постоянный магнит с магнитопроводом. Втулка переднего конца вала. Характеристики предвакуумного регулятора зажигания: угол опережения зажигания. Схема работы рабочего колеса: импульсные импульсы на выходе из рабочего колеса.

    кинематические различия между верхним и нижним термостатом. Красный - горячий теплоноситель, синий - охлаждающий, желтый - смешанный

    В системе с «нижним» терморегулятором термостат устанавливается перед водяным насосом, охлаждающая жидкость (охлаждающая жидкость), охлажденная в радиаторе, подается в систему термостат, а также неохлажденную жидкость прямо из водяной рубашки двигателя.В этом случае термостат поддерживает постоянную температуру охлаждающей жидкости на входе в двигатель, смешивая в нужных пропорциях охлажденную и неохлаждаемую охлаждающую жидкость.
    В системе с «верхним» термостатом термостат устанавливается на выходе из двигателя и, исходя из измеренной температуры охлаждающей жидкости на выходе из двигателя, термостат устанавливает необходимое соотношение потоков охлаждающей жидкости к радиатору для охлаждения и обхода радиатора. для подачи непосредственно к водяному насосу, таким образом стабилизируя температуру на выходе из двигателя.

    Все двигатели ВАЗ 2101, 2108, 2112, 21126, 1118, 2121, 2123 на всех Ладах (кроме Гранты) имеют ЦО с "нижним" термостатом.
    Гранта, большинство иномарок, Волга, ГАЗель, УАЗ с двигателями ЗМЗ и УМЗ, почти все советские грузовики и автобусы имеют СО с «верхним» термостатом.
    В принципе отличия небольшие - пройдемся по основным авто.

    1) ВАЗ 2101 (и вообще классика). Термостат с 3 штуцерами (2 входа, 1 выход) - CO прост до невозможности - двигатель нагревает охлаждающую жидкость, она идет из головки через радиатор, либо прямо в помпу (откуда ее будет забирать термостат. ).Вход и выход охлаждающей жидкости на 1-м цилиндре, печка питается от 4-го цилиндра и сбрасывается в насос в обход термостата. С переходом на электровентилятор охлаждения тепловой режим немного улучшился. Заглушка с клапанами регулировки давления СО находится в радиаторе, расширительный бачок (РБ) - «внешний» (так как находится после клапанов).



    Вывод: простая система со своими недостатками - не всегда точно удерживает температуру в требуемых пределах в разных режимах.

    2) ВАЗ 2108. СО 2101 эволюционировала - РБ стала проточной и включена в замкнутый контур ... Клапан регулировки давления перенесен на заглушку РБ. Охлаждающая жидкость течет «через» двигатель - выход на 4-м цилиндре, вход в помпу на 1-м, за счет этого уменьшилась разница температур в двигателе (более равномерный нагрев). В остальном все так же - выход печки и подогрев карбюратора идут в помпу в обход «термоса».



    Заключение: немного улучшенная классическая SOD.

    3) ВАЗ 2110-12. SO 2108 развивается - термостат стал бескаркасным, обогрев уже не карбюратор, а дроссельная заслонка; в ТЭНе 2110 уже нет крана (хотя 09-й без него хорошо обходится) соответственно поток через печку в помпу стал постоянным; ЭБУ видит температуру двигателя и сам решает, когда включать охлаждающий вентилятор. Радиатор отопителя получил паровой шланг - пропали воздушные пробки 🙂
    Установкой корпуса термостата нового образца (6 форсунок) мы избавились от нынешнего тройника.

    Двигатель 8V и отопитель старого образца - до 2003 года


    Двигатель 16V и новый отопитель - после 2003 года


    Вывод: тот же SOD 2108 в новой оболочке.

    4) ВАЗ 2170. Приора без кондиционера полностью аналогична ВАЗ 2112. Отличий нет.
    А вот у Приоры с кондиционером пропали паровые шланги от радиатора отопителя (и Панасоник, и Халла) (внятных схем пока не нашел). При первой заправке охлаждающей жидкостью возникают воздушные пробки, но их относительно легко выгнать.

    Приора без кондиционера

    Вывод: та же "десятка")).

    5) Калина. Единственные отличия от 2111, которые я обнаружил, заключались в изменении формы корпуса термостата и переносе точки подключения RB с малого контура на возврат большого контура. Радиатор отопителя без выхода пара и очень плотная компоновка преподносят сюрпризы - углекислый газ часто накачивают калином.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *