Как поддомкратить машину с гнилыми порогами: Как поддомкратить машину с гнилыми порогами

Содержание

Как поднять гнилую машину — Все о Лада Гранта

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

  1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
  2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска.

Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

  1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
  2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Volkswagen серийно оснащает свои модели Polo шпиндельным домкратом. С его помощью автомобиль можно поднять довольно высоко для проведения большинства работ. Толстая доска, подложенная на землю, увеличивает высоту подъема. При мягком грунте (песчаном) нужно всегда подкладывать маленькую доску (30 Х 30 см, толщина 2 см) для того, чтобы опора домкрата не вдавливалась в землю.

Домкрат нужен только для того, чтобы поднимать автомобиль. Он ни в коем случае не является достаточной опорой для работ на днище автомобиля.

Подставные треножники обеспечат безопасность

Тому, кто хочет ремонтировать свой автомобиль, нужны подставные треножники. Даже при мелких работах, например при замене тормозных накладок, нужно всегда фиксировать автомобиль подставными треножниками.

Внимание: Никогда не лезьте под автомобиль без фиксирования его подставными треножниками! опасно для жизни!

Даже при очень большой спешке никогда не отказывайтесь от фиксации приподнятого автомобиля.

В магазинах сопутствующих товаров предлагаются подставные треножники различных размеров и моделей. Для большинства работ достаточно двух. При покупке обратите внимание на то, чтобы у подставных треножников опорные поверхности не были слишком маленькими.

У РОДНОГО ПОРОГА.

/»ЧАЙНИКУ» НА ЗАМЕТКУ

У РОДНОГО ПОРОГА.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДОМКРАТИТЬ АВТОМОБИЛЬ,

ПОСМОТРИТЕ НА ЕГО ПОРОГИ.

ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ БОГОМОЛОВ

Знаете, чем почтенных лет иномарка отличается от «жигуля» того же возраста? Прежде всего отлично сохранившимся кузовом. Кажется, именно эта, невиданная у нас до появления «секонд-хэнда» живучесть толкнула многих на покупку фактически отработавших свое автомобилей. С отечественными все не так. Агрегаты еще хоть куда, а поддомкратить кузов можно лишь по частям. Не живется ему в нашем климате. Зимой металл точит соль, летом ломают ухабы.

Кузов начинает гнить со скрытых полостей, где не гуляет спасительный ветерок. Атмосфера там, как в бане. Первыми сдают пороги, где состыкованы сразу несколько панелей (рис. 1). Много швов — много щелей и местных напряжений металла, да и сварка латунным прутком хоть и прочна, но способствует коррозии. А ведь порог — не только для красоты. При подъеме автомобиля домкратом тонкая отбортовка порой держит 20–25 кгс/мм2. «Здоровому» металлу эта нагрузка вполне по плечу, тем более что вскоре бортик слегка отгибается, увеличивая площадь опоры домкрата. Но если порог сгнил, такой вес ему не сдюжить. В лучшем случае дело кончится дырой в кузове, в худшем — падением автомобиля. Так что, заслышав подозрительный хруст, сразу же опустите машину — так вы сбережете не только порог, но, возможно, и здоровье. А лучше осмотреть пороги заранее, особенно при работе с подъемником — за его шумом не слышно предупреждающего хруста.

Домкраты можно разделить на две категории: те, что подставляют под кузов, и те, что вставляют в него. Последними комплектуют «жигули», «волги», «мерседесы». Их преимущества — малая рабочая высота (автомобиль можно поднять буквально с земли) и удобство в работе. Есть и недостатки. Нагрузка каждый раз приходится на один и тот же участок кузова, накапливающиеся деформации разрушают конструкцию. Более того, замятое гнездо на «Жигулях» или оторванное кольцо у «Волги» делают штатные домкраты и вовсе бесполезными — приходится возить «подставные».

Самые распространенные среди них — ромбические (гидравлические намного тяжелее и зачастую менее удобны). Их можно ставить под любую плоскость или даже профиль, лишь бы высота позволяла. Поверхность контакта тоже больше, а некоторые домкраты снабжены резиновыми накладками — они не портят эмаль. Ромбические домкраты универсальны. Они подойдут практически к любой машине — пороги-то есть везде! — и незаменимы, если те уже можно проткнуть отверткой. Но в этом случае важно найти точку опоры.

Одна из ошибок: ромбический домкрат подставляют под «жигулевское» гнездо. Со штатным оно работает только на растяжение (сварка к кузову — на отрыв), а порог — на сжатие (рис. 3а). Если заставить гнездо работать наоборот (рис. 3б), оно может согнуться (особенно, если уже покосилось), а домкрат — воткнуться в пол кузова. Когда гнездо прижато к полу, но еще не проржавело, смело ставьте под него домкрат: пол не проломится, площадь контакта достаточно велика (фото 2). Если домкрат без резиновой накладки, подложите под кузов кусок толстой резины, например, боковую накладку бампера «пятерки» — сбережете эмаль. Можно подставить домкрат и под порог возле домкратного гнезда.

Порог предательски захрустел, и автомобиль стал медленно опускаться. Тогда придется действовать иначе. Некоторые подкладывают под порог доску и упирают в нее домкрат — это не лучшее решение. Во-первых, толстая доска (а тонкая вообще бесполезна) отнимает 2–3 см высоты, которых как раз может не хватить, чтобы подставить домкрат. Во-вторых, хватает ее ненадолго — небольшая площадка домкрата легко прогрызает дерево, и такая доска может сломаться в любой момент. Лучше подкладывать под нее лист металла толщиной 2–3 мм.

Почти любой автомобиль можно безболезненно поднимать за точки крепления подвески или ее силовые элементы (задний мост, штанги и т.п.). При этом домкрат надо подставлять возле мест крепления, следя, чтобы при ходе подвески не было большого перемещения этих деталей. Задний мост и балка передней подвески «Жигулей» — почти идеальное место для поддомкрачивания. Только с обычным домкратом подлезать туда и непросто, и небезопасно. Здесь предпочтительнее другие, у которых вместо ручки — храповик: можно вставить вороток или заводную рукоятку. С ней не придется лезть под машину, а вращать «кривой стартер» можно и под углом — храповик позволяет. К сожалению, таких домкратов сегодня на рынке немного, но есть похожие конструкции для иномарок («Тойота»).

Рис. 1. Разрез порога «Жигулей».

Рис. 2. Деформированный порог хуже противостоит нагрузкам.

Рис. 3а, б. Распределение сил при подъеме ромбическим и «жигулевским» домкратами.

Такой порог лучше не трогать.

домкратное гнездо, можно его

отломить. Проще воспользоваться ромбическим или гидравлическим домкратом.

Ромбическим домкратом с храповиком для заводной ручки автомобиль удобно поднимать и за переднюю балку, и за задний мост.

Конечно, существуют и другие

способы поднять «разлагающийся» автомобиль, например, специальная надувная подушка, которая почти не занимает места

наверное, не стоит превращать нештатную ситуацию в стиль жизни, а

У родного порога… — журнал За рулем

У РОДНОГО ПОРОГА…

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

/«ЧАЙНИКУ» НА ЗАМЕТКУ

У РОДНОГО ПОРОГА…

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДОМКРАТИТЬ АВТОМОБИЛЬ,

ПОСМОТРИТЕ НА ЕГО ПОРОГИ…

ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ БОГОМОЛОВ

Знаете, чем почтенных лет иномарка отличается от «жигуля» того же возраста? Прежде всего отлично сохранившимся кузовом. Кажется, именно эта, невиданная у нас до появления «секонд-хэнда» живучесть толкнула многих на покупку фактически отработавших свое автомобилей. С отечественными все не так. Агрегаты еще хоть куда, а поддомкратить кузов можно лишь по частям. Не живется ему в нашем климате. Зимой металл точит соль, летом ломают ухабы.

Кузов начинает гнить со скрытых полостей, где не гуляет спасительный ветерок. Атмосфера там, как в бане. Первыми сдают пороги, где состыкованы сразу несколько панелей (рис. 1). Много швов — много щелей и местных напряжений металла, да и сварка латунным прутком хоть и прочна, но способствует коррозии. А ведь порог — не только для красоты. При подъеме автомобиля домкратом тонкая отбортовка порой держит 20–25 кгс/мм2. «Здоровому» металлу эта нагрузка вполне по плечу, тем более что вскоре бортик слегка отгибается, увеличивая площадь опоры домкрата. Но если порог сгнил, такой вес ему не сдюжить. В лучшем случае дело кончится дырой в кузове, в худшем — падением автомобиля. Так что, заслышав подозрительный хруст, сразу же опустите машину — так вы сбережете не только порог, но, возможно, и здоровье. А лучше осмотреть пороги заранее, особенно при работе с подъемником — за его шумом не слышно предупреждающего хруста.

Домкраты можно разделить на две категории: те, что подставляют под кузов, и те, что вставляют в него. Последними комплектуют «жигули», «волги», «мерседесы». Их преимущества — малая рабочая высота (автомобиль можно поднять буквально с земли) и удобство в работе. Есть и недостатки. Нагрузка каждый раз приходится на один и тот же участок кузова, накапливающиеся деформации разрушают конструкцию. Более того, замятое гнездо на «Жигулях» или оторванное кольцо у «Волги» делают штатные домкраты и вовсе бесполезными — приходится возить «подставные».

Самые распространенные среди них — ромбические (гидравлические намного тяжелее и зачастую менее удобны). Их можно ставить под любую плоскость или даже профиль, лишь бы высота позволяла. Поверхность контакта тоже больше, а некоторые домкраты снабжены резиновыми накладками — они не портят эмаль. Ромбические домкраты универсальны. Они подойдут практически к любой машине — пороги-то есть везде! — и незаменимы, если те уже можно проткнуть отверткой. Но в этом случае важно найти точку опоры.

Одна из ошибок: ромбический домкрат подставляют под «жигулевское» гнездо. Со штатным оно работает только на растяжение (сварка к кузову — на отрыв), а порог — на сжатие (рис. 3а). Если заставить гнездо работать наоборот (рис. 3б), оно может согнуться (особенно, если уже покосилось), а домкрат — воткнуться в пол кузова. Когда гнездо прижато к полу, но еще не проржавело, смело ставьте под него домкрат: пол не проломится, площадь контакта достаточно велика (фото 2). Если домкрат без резиновой накладки, подложите под кузов кусок толстой резины, например, боковую накладку бампера «пятерки» — сбережете эмаль. Можно подставить домкрат и под порог возле домкратного гнезда.

Порог предательски захрустел, и автомобиль стал медленно опускаться. Тогда придется действовать иначе. Некоторые подкладывают под порог доску и упирают в нее домкрат — это не лучшее решение. Во-первых, толстая доска (а тонкая вообще бесполезна) отнимает 2–3 см высоты, которых как раз может не хватить, чтобы подставить домкрат. Во-вторых, хватает ее ненадолго — небольшая площадка домкрата легко прогрызает дерево, и такая доска может сломаться в любой момент. Лучше подкладывать под нее лист металла толщиной 2–3 мм.

Почти любой автомобиль можно безболезненно поднимать за точки крепления подвески или ее силовые элементы (задний мост, штанги и т.п.). При этом домкрат надо подставлять возле мест крепления, следя, чтобы при ходе подвески не было большого перемещения этих деталей. Задний мост и балка передней подвески «Жигулей» — почти идеальное место для поддомкрачивания. Только с обычным домкратом подлезать туда и непросто, и небезопасно. Здесь предпочтительнее другие, у которых вместо ручки — храповик: можно вставить вороток или заводную рукоятку. С ней не придется лезть под машину, а вращать «кривой стартер» можно и под углом — храповик позволяет. К сожалению, таких домкратов сегодня на рынке немного, но есть похожие конструкции для иномарок («Тойота»).

Рис. 1. Разрез порога «Жигулей».

Рис. 2. Деформированный порог хуже противостоит нагрузкам.

Рис. 3а, б. Распределение сил при подъеме ромбическим и «жигулевским» домкратами.

Такой порог лучше не трогать.

Выправляя

загнутое

домкратное гнездо, можно его

отломить. Проще воспользоваться ромбическим или гидравлическим домкратом.

Ромбическим домкратом с храповиком для заводной ручки автомобиль удобно поднимать и за переднюю балку, и за задний мост.

Конечно, существуют и другие

способы поднять «разлагающийся» автомобиль, например, специальная надувная подушка, которая почти не занимает места

в багажнике. Но,

наверное, не стоит превращать нештатную ситуацию в стиль жизни, а 

вовремя сменить пороги. Или машину…

Как поддомкратить машину. Как правильно ставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.. Какие бывают домкраты и как правильно поддомкратить автомобиль. Виды домкратов и правила их установки. Техника безопасности.

Домкрат применяется как при потребности выполнения ремонта автомобиля, так и для разрешения появившихся нестандартных ситуаций или текущего техобслуживания транспортного средства. К нестандартным ситуациям можно отнести оперативную замену колеса, его «освобождение» из ямы, грязи и так далее. Автовладельцы, которые неравнодушны к бездорожью, вообще почти не выезжают без такого помощника.

Безусловно, покупка грузоподъемного оснащения даст возможность решить массу проблем, однако, не забывайте, что некорректное обращение с техникой способно и усугубить ситуацию. Важно знать, что подъем при помощи специализированных механизмов приводит к появлению определенных рисков, связанных как с целостностью автомобиля, так и с безопасностью самого автолюбителя. Об этом далее в статье. 

Домкраты для легкового автомобиля

В наше время существует много разновидностей домкратов, поэтому автовладельцу порой сложно сделать правильный выбор. Какой же из данных инструментов наиболее удобный и практичный? Какой самый легкий по весу и простой в эксплуатации? Выбирать домкрат необходимо лишь после того, когда вам точно известен вес вашего авто и высота его клиренса. Кроме того, вы должны определить требуемую высоту подъема.

Реечные домкраты

Реечные домкраты имеют простейшую конструкцию. Выполнены из основной вертикальной рамы с зубчиками зацепления. По ним перемещается вертикальная рейка с помощью шестеренной либо рычажной передачи. Чтобы удерживать автомобиль в поднятом состоянии, в конструкции предусмотрена фиксирующая собачка.

Различные варианты домкратов реечного типа применяются не только при ремонте автомобилей, а и при подъеме разных грузов на складах, стройках и в депо. Именно поэтому они бывают различных размеров и грузоподъемности. Главное преимущество таких домкратов — возможность поднятия низко расположенных грузов.

Недостатки реечных домкратов:

  • Большой вес и неудобные габариты.
  • Потребность применения специальных выемок в дне транспортного средства при установке наконечника подхвата либо лапки подъемной рейки.
  • Небольшая площадь опоры, из-за чего создается некоторая неустойчивость поднятого авто, и необходимо применять дополнительные приспособления, чтобы зафиксировать его положение.

Винтовые домкраты

Подъем груза в данном случае происходит при помощи преобразования вращательного движения штока винта в поступательное перемещение подъемной площадки. Очень распространены ромбические винтовые подкатные домкраты, состоящие из 4 частей, которые шарнирно подсоединены на концах и образуют подвижный ромб.

Стоит отметить, что горизонтальная плоскость ромба являет собой конструкцию винтового штока, в условиях закручивания которого противоположные концы разворачиваются и начинают приближаться к центру. Одновременно с этим по вертикальной плоскости, где на концах расположены подъемная лапка с опорной пятой, происходит их отдаление друг от друга.

Кроме того, подъемная лапка обладает прорезью для ребра жесткости на дне авто, куда при подъеме устанавливается домкрат. Такие домкраты отличаются хорошей устойчивостью и высокой надежностью работы. В сравнении с реечными домкратами, ромбические изделия имеют малую высоту подъема, что незначительно при замене колеса. В собранном виде устройство не занимает много места, поэтому они достаточно популярны среди автолюбителей. Ручка, которая предназначена для перемещения штока винта, тоже имеет складываемую и удобную конструкцию.

Гидравлические подъемники

Гидравлические подъемные механизмы отличаются следующими преимуществами: компактной и удобной конструкцией, хорошей устойчивостью автомобиля в поднятом состоянии, легким и быстрым подъемом.

В таких домкратах рабочее давление жидкости может происходить вручную благодаря рукоятке насоса либо при помощи электрического компрессора. Конструктивно различают вертикальные бутылочные и подкатные домкраты. Что касается последних, то в них предусмотрены колесики. Они широко используются в мастерских и на СТО благодаря своей быстрой работе и мобильности. Подкатной домкрат эффективен там, где его эксплуатация происходит достаточно интенсивно.

Безусловные преимущества гидравлических подъемников:

  • Большое значение КПД.
  • Оптимальный коэффициент передачи усилия.
  • Плавное передвижение подъемного механизма.
  • Большие показатели грузоподъемности, хотя устройство имеет небольшие размеры.

Недостатки гидравлического домкрата:

  • Требует постоянного техобслуживания.
  • Небольшая подъемная высота.
  • Дорогостоящий ремонт и небольшой срок службы.

Пневматические автомобильные домкраты

Пневматические домкраты являют собой надувную подушку. Она накачивается сжатым воздухом либо выхлопными газами. С помощью большой площади опоры такие домкраты обладают высокой устойчивостью. Чтобы поднять груз, пневматический домкрат требует подачи газов либо воздуха под давлением. Для этого применяются либо газовые баллоны, либо выхлопные трубы автомобилей.

Принцип действия пневматических домкратов следующий: под давлением воздуха, который подается, камера надувается и поднимает авто. Здесь водитель фактически не прилагает усилий для поднятия машины. В сравнении с иными типами, пневматические домкраты обеспечивают минимальные трудозатраты для осуществления подъемных работ. Что касается скорости подъема груза, то она тоже довольно высокая.

Такие домкраты нашли применение в строительстве, на СТО, а также широко применяются для эвакуации автомобилей, которые застряли в болоте и грязи.

Преимущества пневматических домкратов:

  • Простота установки.
  • Высокий подъем.
  • Хорошие показатели грузоподъемности.
  • Минимум ручных усилий.
  • Приспособленный к любому состоянию дорожного полотна или грунта.
  • Можно устанавливать в любом месте под автомобильным дном независимо от его повреждений.

Недостатки домкратов пневматического типа:

  • Требуется наличие отдельного компрессора при применении сжатого воздуха.
  • Во время накачивания выхлопными газами в камере скапливается едкий осадок.
  • Перед установкой камеры необходимо исключить наличие острых режущих предметов, которые способны повредить ее.

Лучшие домкраты для легковых автомобилей

MATRIX MASTER 51028 — подкатной гидравлический домкрат.

Характеристики:

  • Высота подъема – 38.5 сантиметров.
  • Высота подхвата – 13.5 сантиметров.
  • Вес – 12.8 килограмм.
  • Грузоподъемность – 2 тонны.

Преимущества:

  • Надежность устройства.
  • Наличие удобного кейса.
  • Небольшой вес.
  • Небольшая стоимость.
  • Изготовлен из высококачественных материалов.
  • Компактность.
  • Оборудован клапаном, который защищает устройство от перегрузки.
  • Величина рычага позволяет прикладывать минимум усилий.

AutoprpfiDG-08 — домкрат бутылочного типа с гидравлическим приводом.

Характеристики:

  • Высота подъема – 40.5 сантиметров.
  • Грузоподъемность – 8 тонн.
  • Высота подхвата – 20 сантиметров.
  • Вес – 12.5 килограмм.

Преимущества:

  • Высокая грузоподъемность.
  • Долговечность.
  • Надежность.
  • Приемлемая цена.
  • Небольшой вес.

Основной недостаток модели — потребность транспортировки в вертикальном положении, что делает перевозку не очень удобной, однако при выполнении работ в гараже данной модели нет равных.

Air Jack — надувной домкрат.

Характеристики:

  • Вес – 5 килограмм.
  • Высота подъема – 66.5 сантиметров.
  • Грузоподъемность – 4 тонны.
  • Высота подхвата – 7.5 сантиметров.

Преимущества:

  • Компактный размер.
  • Наличие транспортировочной сумки.
  • Небольшой вес.
  • Наличие антискользящих шипов.
  • Удобство использования.
  • Высокая грузоподъемность.
  • Возможность выбрать красный или оранжевый цвет подушки.
  • Шланг для надувания является удобным и устойчивым к едким газам.

Подъем автомобиля домкратом, правила установки домкрата

Результативность и эффективность домкрата необходимо определять еще на стадии приобретения данного приспособления.

Важный показатель при выборе — грузоподъемность рассматриваемых моделей. Важно, чтобы данная величина не была меньше общей массы автомобиля.

Так, к автомобилю, который имеет вес 800 килограмм, желательно приложить в багажник устройство грузоподъемностью 1 тонна.

Однако не стоит пробовать поднять таким домкратом авто большей массы, поскольку перезагрузка приводит к поломке подъемного узла и, следовательно, станет причиной повреждения автомобиля.

Более того, автомобиль, падающий с опоры, может представлять существенную угрозу для здоровья и жизни человека, который находится близко к нему.

Правила подъема авто на домкрате и техника безопасности:

  1. Установку домкрата выполняйте на ровной поверхности.
  2. Если внештатная ситуация случилась на оживленной трассе, найдите для домкрата безопасное место за пределами автострады, дороги.
  3. Зафиксируйте коробку передач в соответствующем положении, включите ручной тормоз.
  4. Не нужно пользоваться ручником при замене заднего колеса.
  5. Передние колеса стопорятся с помощью башмаков. Фиксируются колеса, которые находятся на противоположной стороне от места установки подъемного устройства.
  6. Перед установкой домкрата, убедитесь, что данному процессу ничего не препятствует, к примеру, большой уклон, неровности поверхности, посторонние предметы и так далее.
  7. Важно, чтобы установка домкрата не приходилась на узлы и детали, для которых есть риск деформирования.
  8. Безопасным и удачным местом для  установки домкрата может быть задняя ось или балка передней подвески. Штатные места установки смотрите в техпаспорте автомобиля.
  9. Авто, которые имеют пластиковый обвес, нельзя поднимать реечным домкратом. В таком случае будет уместнее подкатная либо пневматическая модификация.
  10. Если машина увязла в грязи, перед установкой домкрата нужно подложить специальную опору.
  11. Вне зависимости от типа грузоподъемного оборудования (воздушный, пневматический или механический), помните, что подъем автомобиля должен выполнятся плавно и без рывков.
  12. Чтобы повысить степень безопасности процесса, необходимо дополнительно зафиксировать автомобиль с помощью специальных опор либо колодок. Применяя в качестве данных приспособлений кирпичи, камни и другие подобные предметы, нельзя быть до конца уверенным в безопасности и надежности такого решения.

Как поддомкратить машину, видео?

Как поддомкратить гнилую машину, видео?

Как поддомкратить машину с гнилыми порогами, видео?

Советы профи

Выбрав подходящее место и правильно установив домкрат, не стоит торопиться лезть под автомобиль. Несколько раз проверьте надежность опор и убедитесь, что авто хорошо зафиксировано.

Как поднять авто для ремонта без домкрата и ямы

На чтение 5 мин. Просмотров 30.4k. Опубликовано Обновлено

Для ремонта автомобиля своими руками часто требуется поднять какую-либо сторону, а возможно и всё авто. В автосервисах почти всегда используют подъёмники или ямы. Но не у каждого автовладельца есть в багажнике свое личное СТО, поэтому рассмотрим основные варианты поднятия авто.

Важно! Будьте осторожны и соблюдайте основные правила безопасности! Если какой-то вариант подъема авто “исправен” у авто эксперта, это не значит что он сработает у вас.

Безопасность при подъеме автомобиля без подъемника, смотровой ямы и специальной эстакады

Многие автолюбители сталкивались с проблемой, как поднять автомобиль своими руками без специальной эстакады, смотровой ямы или подъемника для ремонта в гараже. Рассмотрим варианты, как обойтись без ямы в гараже в домашних условиях.

Поднятие домкратом приемлемо, но небезопасно для владельцев авто. При ремонте нередки ситуации, когда домкрат подводит и самопроизвольно опускается либо падает из-за установки на неровной поверхности. Если автомобиль не новый, случаются проскакивания домкрата через прогнившее железо.

Для безопасности можно сделать в гараже тяжеленные деревянные подставки в количестве двух или четырех штук. Поддомкрачиваете авто выше со всех сторон поочередно, подкладываете деревянные подставки, подлезаете и занимаетесь ремонтом. При отсутствии подставок из дерева используют запасные колеса автомобиля в сборе или диски.

Способы поднять машину в гараже для ремонта

Чтобы поднять машину в гараже для ремонта, существует несколько способов. В большинстве случаев автомобиль поднимают домкратом. Бывают ситуации, когда домкрата нет, а ремонт срочный. Тогда на помощь приходит смекалка автолюбителей.

Безопасное поднятие авто на домкрате

Для безопасного поднятия автомобиля домкратом необходимо правильно установить подъемное устройство.

  1. Опорное место должно быть ровным и твердым. Если пол гаража деревянный или бетонный, проблем не будет. Когда пол земляной, используется подкладка из дерева или железа.
  2. Домкрат лучше упирать в лонжероны. В порогах предусмотрены специальные пазы под подъемник, но мягкий металл при частом подъеме автомобиля устает и проминается.

Как поднять машину без домкрата

Иногда домкрата под рукой нет, а автомашина требует срочного ремонта. В подобной ситуации поможет смекалка и подручный материал.

Если поблизости есть несколько взрослых мужчин, можно попросить помощи. При отсутствии тяжеленных деревянных подставок предварительно подготовьте несколько кирпичей или колесные диски для подкладывания под машину. С помощью мужской силы приподнимается нужная сторона, и под машину кладутся деревянные подставки или подручный материал.

При отсутствии посторонней помощи попробуйте приподнять автомобиль самостоятельно. Найдите пару кирпичей и доску длиной около метра. Кирпичи укладываются друг на друга, сверху ложится доска. Один край должен быть на кирпичах, другой на полу, чтобы получился скат. Заезжаете колесом на доску, кладете под машину деревянную подставку, залезаете под машину и занимаетесь ремонтом.

Поднять машину на деревянные подставки

Для безопасности при ремонте авто используются деревянные подставки. Изготовление приспособлений не потребует много материала.

Если для ремонта авто нужно поднять переднюю или заднюю часть машины, воспользуйтесь деревянными подставками. Домкратите машину с одной стороны, ставите под лонжерон подкладку и убираете домкрат. С другой стороны процедура повторяется. В результате автомобиль может полностью остаться без колес, удерживаемый деревянными подставками.

Способы поднять машину для ремонта на улице

Для поднятия автомобиля на улице возможностей больше, чем в гараже. Большинство автовладельцев пользуются домкратом, при отсутствии подъемного устройства просят помощи у коллег-автолюбителей. Рассмотрим существующие варианты подъема автомашины.

Поднять авто на самодельную мини-эстакаду

Автолюбители, приобретя личное авто, сталкиваются с проблемой поднятия машины. Для удобства при ремонте автомобиля они самостоятельно или с помощью знакомых сварщиков изготавливают мини-эстакаду. Процесс изготовления займет много времени и потребует максимум усилий, но результат удовлетворит любого придирчивого автовладельца.

Посмотреть видео с вариантом мини-эстакады.

Существуют несколько разновидностей мини-эстакад, они бывают цельными и разборными. Если площадь гаража позволяет хранить большую конструкцию или существует дополнительный сарай, то делают цельную. Если места мало, изготавливают разборный вариант. Мини-эстакады разделяют на подвиды.

  • Односторонняя пирамида. Изготавливается из деревянной доски и требует минимум времени и средств.
  • Прямоугольная трапеция. Состоит из двух элементов в виде полутрапеции. Изготавливается из металлического уголка путем сварки.
  • Разборная конструкция. Состоит из нескольких соединяемых частей. Изготавливается из металлического профиля путем сварки.

Вывесить авто на стойки

Некоторые автовладельцы для ремонта авто используют специальные стойки. Они продаются в автомагазине. Опытные автовладельцы изготавливают приспособления собственноручно. У покупных вариантов грузоподъемность до 5 тонн. Самодельные конструкции не уступают покупным моделям и способны удержать грузовой автомобиль.

Схема подъема авто аналогична подъему для деревянных подставок. Поднимаете нужную сторону домкратом, ставите под лонжерон стойку. Данная процедура проделывается с четырех стороны. В результате автомобиль окажется в подвешенном состоянии, удерживаемый стойками. Максимальная высота подъема достигает 60 см.

Другие способы поднять автомобиль самостоятельно

Случаются ситуации, когда требуется приподнять автомобиль, а возможности ограничены. При отсутствии под рукой необходимых приспособлений можно попробовать найти небольшое возвышение и наехать нужным колесом. Для данной цели прекрасно подойдет обычный бордюр.

В каждом автомобиле есть запасное колесо. Найдите доску небольшой длины, и проблема подъёма решена. Положите запаску на землю, приложите доску и заезжайте. В интернете автовладелец-любитель выложил пример видео:

Поднять авто поможет метод рычага. Если поблизости окажется два бревна: длинное и короткое, то короткое используется в качестве опоры, длинное – как рычаг. Такая процедура подъема под силу ребенку.

Чтобы убедиться, посмотрите следующее видео:

Поднимать автомобиль для ремонта можно как специальными приспособлениями, так и подручными средствами. Зная несколько нехитрых секретов, любой автовладелец постарается решить проблему подъема авто собственноручно.

Как правильно домкратить машину видео

В этом видео вам расскажут, как правильно и безопасно можно поднять машину на домкрате

Прежде чем приступить к советам из зарубежного видео вспомним какие виды домкратов бывают в природе.

Винтовой домкрат

Классическая модель домкратов, распространенная как у нас, так и за рубежом в 70- 80-е годы. Винтовой домкрат предназначен для подъема легковых автомобилей массой до 1 тонны. Хотя помнится, что в 124 Мерседесе 1989 года выпуска также присутствовал родной «мерседесовский» домкрат такого типа, несмотря на то, что снаряженная масса дизельного автомобиля составляла 1.4 тонны.

Рычажно-винтовой домкрат

Максимальная нагрузка до 800 кг.

Ромбические домкраты

Распространенный вид автомобильных домкратов, которые благодаря простоте использования, компактности конструкции в сложенном виде и высокой грузоподъёмности от 0.7 до 2 тонн, можно назвать универсальным видом автомобильного подъёмника.

Помимо основных типов устройств предназначенных для подъема легковых автомобилей и внедорожников существует еще целый ряд устройств схожего принципа действия: реечные домкраты, стоечно-винтовые устройства, гидравлические, подкатные и иные виды устройств.

В видеоролике в качестве примера используется два вида домкратов: ромбовидный и подкатный.

1. Что вы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать перед тем как поддомкратить автомобиль: выбрать плоскую асфальтированную, бетонную или любую другую площадку с твердой поверхностью.

2. НЕ домкратьте нагруженный автомобиль!

3. Поставьте машину на передачу (первую или заднюю) и затяните ручной тормоз

4. Подложите противооткатные брусья под колеса. В зависимости от того какие колеса будут подняты в воздух, подложите «башмаки» под те колеса, которые останутся на земле, задние или передние.

Для установки ромбовидного домкрата определите место его постановки на автомобиле (выделены специальной подштамповкой), на видео показаны на 1.45 минуте, спереди и сзади. Обратите внимание на выштамповки на домкрате, они должны совпасть с тем местом, которое выделено на пороге автомобиля, когда домкрат соприкоснется с порогом.

Крутим ручку. После того как нужное колесо автомобиля оказалось в воздухе заменяем его. Не стоит использовать ромбический домкрат для работы под автомобилем. Это может быть не безопасно. Просто меняем колесо и ставим автомобиль на землю. В качестве страховки лучше всего использовать новое или снятое колесо, просто положите его между порогом машины и асфальтом, даже ели машина сорвется с домкрата, повреждения она получит минимальные.

Подкатный домкрат (работа с передней частью автомобиля). Далее в видео объясняется куда ставить подкатный домкрат. Места его установки могут быть различными. Авто видео советует для поднятия передних колес использовать буксировочные проушины, стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля или силовые точки кузова (2.30 по 4.25 минуты видеоряда).

При этом он предупреждает, что нужно избегать контакта домкрата с картером двигателя, элементами выпускной системы и коробки переключения передач.

После поднятия автомобиля, для работы под ним, если вы не просто хотите заменить колесо, нужно установить упоры. Упоры ставятся в предназначенные для этого усиленные части порогов, 1.45 минута видео.

Домкратим заднюю часть машины. Также, как и спереди подкатывать домкрат можно под любые усиленные части кузова: элементы подвески, проушину для буксировки.

Также в видео говорится, что категорически не стоит поднимать автомобиль поддомкрачивая его через рычаги подвески, не усиленные элементы кузова (пример показан на 6.53 минуте), глушитель и выхлопную систему в целом, если вы не хотите нанести урон своему авто.

Таким образом в данном видео разъяснены основные моменты установки двух видов домкратов на легковом автомобиле.

Далее автор дает несколько важных пояснений при поднятии тяжелого рамного внедорожника. Здесь все проще. Но не забываем о мерах предосторожности состоящий из четырех пунктов, который мы описали выше в нашем материале.

Избегаем попадания домкрата на топливный бак и элементы вроде раздаточной коробки. Неплохие места для установки домкрата показаны на следующих фрагментах видео:

На третьем примере установки домкрата автор советует поставить площадку домкрата на раму ближе к задней части внедорожника, таким образом машина будет лучше зафиксирована, говорится в видеоролике.

Автомобиль был поднять через задний мост- 9.03 минута. Будьте внимательны! Если мост сделан из алюминия или других мягких металлов, это может привести к повреждению элементов конструкции автомобиля!

В передней части внедорожник может быть поддомкрачен в месте крепления буксировочной проушины. Но лучшее место для установки домкрата показано на 9.52 минуте видео. Место крепления нижнего рычага к раме.

И еще один важный совет. Если вы сомневаетесь в правильности установки домкрата, можно попросить о помощи у более опытных коллег по гаражу, которые продемонстрируют работу домкрата на практике. Если компетентных автолюбителей по близости нет и есть возможность доехать до ближайшего автосервиса, едьте туда. Там вам точно все правильно поддомкратят. ПОМНИТЕ ЧТО НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДОМКРАТА МОЖЕТ НАНЕСТИ НЕ ТОЛЬКО МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ, НО И ПРИЧИНИТЬ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ЕСЛИ МАШИНА СОСКОЛЬЗНЕТ С ДОМКРАТА!

Куда ставить домкрат
Только для замены колес служит домкрат. Перед постановкой на домкрат автомобиля следует обязательно разгрузить автомобиль. Не стоит никогда поднимать загруженный автомобиль. Установите на горизонтальную поверхность транспортное средство и заблокируйте хорошо колеса. Не поднимайте ни в коем случае машину, не заблокировав предварительно колеса. Если будет вы поддомкрачивать передние колеса, то подлежат блокировке задние, и, наоборот, в процессе поднятия задних колес, передние должны быть заблокированными.

Прежде чем воспользоваться домкратом, включите заднюю или первую передачу и зажмите ручной тормоз (если вы поддомкрачиваете передние колеса). Устанавливать домкрат следует только в специально предназначенные места таким образом, чтобы в упоре его выемка вошла в ребро порога ближе к меняемому колесу. На порогах специальными подштамповками отмечены места для правильной установки домкрата.

Если имеются боковые накладки на автомобиле, то просто удалите их. Нажмите для этого на кромку и вытащите накладки. Располагайте бамперные накладки как можно к колесу ближе, приблизительно в 30 сантиметрах от конца бампера.

Обязательно находиться должен домкрат в вертикальном положении относительно точки упора в сам кузов.

Если требуют предполагаемые работы установки домкрата в нестандартное место, то необходимо проследить, чтобы было оно прочным, для удержания веса автомобиля. Не ставьте нигде, таким образом, инструмент, чтобы находился вес машины на чем-нибудь, что может сломаться или погнуться. При возникновении в затруднении выбора места для домкрата, его следует установить так, чтобы упирался он в балку, которая поддерживает переднюю подвеску, около оси задних колес или кузов.

Поднимайте плавно при помощи домкрата машину, без резких движений.

Если вы располагаете страхующими подпорками, то разместите их вместе, где в автомобиль упирается домкрат. Их поднимите на необходимую высоту и заблокируйте. Домкрат опустите, чтобы на подпорки стало авто.

Приподнимайте машину при помощи домкрата плавно, без резких движений.

При наличии страхующих подпорок разместите их в месте, где домкрат упирается в автомобиль. Приподнимите их на необходимую высоту и заблокируйте. Опустите домкрат, чтобы авто стало на подпорки.

Как правильно домкратить джип

Тем не менее, мы не просто так взялись за освещение данной темы. В этом, на невооруженный взгляд, примитивном деле, существует весьма значимый нюанс и его знает далеко не каждый юный джиповод. Потому что необходимость в запасном колесе в нашей городской жизни возникает весьма редко. У джипов колеса большие, глубокий протектор, плюс распространенность шиномонтажных центров и наличие компрессоров – и шансы городского джиповода достать домкрат стремительно падают практически до нуля.

Но случаются редкие случаи, когда выезжаете вы на природу и вдруг…

Мы ориентируемся в своей жизни на опыт прошлых лет. А у юного джиповода – это, как правило, опыт использования легкового автомобиля или, в крайнем случае, паркетника. Своеобразный недоджип.

И подсказывает нам этот самый опыт, что необходимо делать. А делать необходимо достаточно простую вещь – открутить со спущенного колеса гайки, поддомкратить транспортное средство, установить запасное колесо, опустить автомобиль и, перемазавшись отчаянно, продолжать свой путь.

Уже знают опытные товарищи, о чем пойдет сейчас речь и, думаю, сдержать не могут своей улыбки.

Пойдем по нашему «легковому» алгоритму внимательно, применительно к джипу.

Шаг второй: поддомкрачиваем автомобиль. Тут и появится первая сложность. Скорее она психологического плана, так как джипы по массе превосходят легковые автомобили, поэтому оснащаются гидравлическими непривычными домкратами. Тем не менее, проста технология их работы – установил, рычажком покачал, и вверх пошла машина.

Вот именно здесь и кроется сама суть проблемы. Кое-кто, дойдя до максимума, обнаруживает с удивлением, что вышел весь домкрат, достаточно высоко поднят джип, а колесо на земле продолжает стоять, при этом плотно прижатым. И нет никакой возможности снять его. Обманул производитель с домкратом?!

Что делать, если столкнулись вы с подобной ситуацией? Существует всего несколько вариантов:

Если есть в округе что-то довольно прочное и больше, то можно это что-то подложить под ваш домкрат и попытку повторить.
Если стоите вы не на асфальте, то под спущенным колесом вырыть можно яму достаточной глубины, чтобы снять его.
Можно на колесо плюнуть и до точки назначения поехать на спущенном колесе.
И, в конце концов, прочитать можно инструкцию.
Вполне возможно, что существуют еще какие-либо экзотические варианты, мы перечислили только те, с которыми на практике встречались.

Заключается вся проблема в нашем опыте. Водители, которые пересели с легкового автомобиля, начинают по привычке домкратить корпус джипа. Забывая при этом, что одним из главных преимуществ этих боевых коней являются «длинные хода подвески». Что означает это на практике? А это означает, что если мы поднимать будем джип, то будут его колеса стоять гораздо дольше на земле, чем на легковом автомобиле.

Или по-другому – колесо при поднятом джипе опуститься намного ниже, чем у легкового автомобиля. Это дает нам главное преимущество при передвижении по пересеченной местности. Там, где беспомощно у паркетника колесо в воздухе провисает, теряя при этом контакт с дорогой, мы свободно продолжаем двигаться, от поверхности отталкиваясь всеми ногами-колесами.

Но играют с нами злую шутку подобные геометрические параметры, когда мы домкратить начинаем корпус автомобиля. Чтобы от земли оторвать колесо, очень высоко следует поднять корпус и невозможно выполнить это штатным домкратом! Мы корпус поднимаем, а колесо все еще остается на земле до тех пор, пока не упрется шток стойки в ее нижний конец. Это расстояние на легковом автомобиле измеряется единицами сантиметров, а на джипе опускается колесо больше чем на полтора десятка.Поэтому домкратят джиповоды само колесо, а не корпус автомобиля.

как домкратить машину. Как правильно поменять колесо на автомобиле Советы экспертов. Как правильно поддомкратить автомобиль, под какие места безопасно подставлять В данном видео ролике мы покажем как правильно снять и установить колесо автомобиля. Как правильно поддомкратить автомобиль, под какие места безопасно подставлять домкрат без ущерба для кузо Ключевые слова: Как в гараже поднять машину выше домкратом если гнилые пороги As in the garage to lift the car up with the. В багажнике каждой машины находиться должен набор инструментов и автомобильных принадлежностей для неожиданного ремонта на дороге. И соответственно у каждого автолюбителя возникает вопрос, как правильно поддомкратить машину?

Еще видео

Как правильно создать видео в видеоредакторе movavi

Как правильно намотать леску на катушку триммера видео для новичков

Как правильно вырезать угол на потолочном плинтусе без стусла видео

Как правильно ласкать женскую грудь видео

Как правильно сделать маникюр в домашних условиях пошаговое фото видео

Как правильно водить электродом при сварке видео

Как правильно класть новорожденного на живот видео

Как правильно поставить клизму в домашних условиях видео

замена порогов

Замена порогов на автомобиле является самой распространённой операцией при ремонте кузова любого подержанного автомобиля. В этой статье, больше рассчитанной для новичков, мы рассмотрим все этапы кузовных работ по удалению сгнивших порогов, по подготовке кузова для установки и приварки новых порогов, об инструменте предназначенном для этого дела и другие важные нюансы, которые будут очень полезны новичкам.

Многие автовладельцы подержанных автомобилей, особенно тех, у которых не была своевременно произведена правильная антикоррозийная обработка кузова, в один прекрасный день с сожалением обнаруживают, что становится не так просто установить автомобильный домкрат и произвести снятие колес, для банального ремонта шин.

При установке домкрата, под специально отведённое для этого место на кузове, короб полу-гнилого порога уже не выдерживают нагрузки от веса автомобиля и начинает сминаться под упором домкрата как фольга. В такой печальный момент, даже не опытный автовладелец начинает понимать, что с этим безобразием наконец то просто необходимо что то делать.

При внимательном рассмотрении (и проверкой обычным шилом) обнаруживается, что приваривать отдельный стальной фрагмент в месте установки домкрата просто нет смысла, так как варить просто не к чему и принимается вполне адекватное и правильное решение о полной замене порогов. Что и будет подробно описано в этой статье.

Вообще то не только проблема невозможности нормальной установки домкрата побуждает автовладельцев заменить сгнившие пороги новыми. Любой адекватный водитель понимает, что у автомобиля с гнилыми порогами жёсткость всего кузова ощутимо снижается, да и правильная геометрия тоже. На такой машине поездки на высоких скоростях становятся просто опасными, так как кузов «живёт своей жизнью» и ни о какой нормальной управляемости не может быть и речи.

Многие водители, приготовив определённую сумму денег, в итоге отдают свою машину в ближайшую кузовную мастерскую. Но есть и такие, которые имеют в своём гараже сварочный полуавтомат и кое какой инструмент и решают произвести замену порогов самостоятельно. Кстати, многие автовладельцы, узнав цену на кузовной ремонт в автомастерских, начинают чесать «репу» и задумываться — а не лучше ли потратить эти деньги на покупку сварочного полуавтомата (как его выбрать читаем тут).

Ведь цена на замену некоторых кузовных элементов (в том числе и порогов) в некоторых кузовных мастерских вполне может стоить дороже, чем цена на новый сварочный полуавтомат. А кроме оплаты самой работы, вам потребуется потратить деньги и на новые пороги, а в некоторых мастерских вам ещё составят список некоторых материалов (абразивные круги на болгарку и даже наждачную бумагу, не считая грунтовки и краски), а это ещё дополнительные траты и порой ощутимые.

В случае самостоятельного ремонта тратиться придётся на всё, но плюсы будут довольно ощутимые. Так как самая большая сумма за сами работы будет сэкономлена. К тому же вы приобретёте ещё и опыт работ, который купить не получится.

Кроме полуавтомата вам понадобится некоторый распространённый инструмент и материалы, а так же сами новые пороги, которые сейчас уже совсем не сложно купить в специализированных магазинах практически на любую серийную машину.

Из инструмента вам понадобится:

  • распространённая в народе «болгарка» (угло-шлифовальная машинка).
  • ручная электродрель.
  • сварочные зажимы (или струбцины).
  • сверло для высверливания точечной сварки (на фото ниже).
  • в некоторых случаях могут потребоваться и шарошки в дрель.
  • отрезные и зачистные круги для болгарки.
  • наждачная бумага.
  • шпаклёвка, грунтовка и краска (цвет вашего автомобиля).

И ещё, там где на некоторых машинах невозможно подлезть с диском от болгарки может потребоваться электро-ножовка, которой в некоторых случаях работать намного удобнее, чем болгаркой. Но у кого её нет, можно обойтись и просто ножовочным полотном, зажатым между двух дощечек (в качестве ручки) и обёрнутых изолентой. Так же в некоторых местах удобнее вырезать листовой металл ножницами по металлу.

сверло для удаления точечной сварки

Однако в большинстве случаев всё можно вырезать и с помощью обычной болгарки, но ножовочное полотно и тонкое зубило тоже не помешает.

 

Так как пороги с завода приварены к кузову точечной сваркой и там где неудобно подлезть с специальным сверлом, чтобы высверлить места точечных прихваток, поможет тонкое зубило.

 

Но зубилом следует действовать очень аккуратно и только там, где невозможно применить сверло, иначе можно загнуть кромки панелей, которые потом придётся выправлять. О нюансах работ подробнее чуть позже.

 

 

 

 

Замена порогов — подготовка кузова.

Перед началом работ сперва следует обратить внимание на двери вашей машины, точнее на то, одинаковы ли зазоры между нижней части дверей и верхней частью порогов. Для этого подгоняем машину обязательно на ровную площадку (особенно если кузов уставший и на неровной площадке зазоры могут отличаться от зазоров на машине, стоящей на ровной поверхности) и проверяем зазоры с помощью мерительного инструмента. Если зазоры разные и выясняется что ваши двери провисли на петлях, то следует обязательно отрегулировать двери (открутив потайные винты на петлях) и добиться того, чтобы все зазоры между дверьми и порогами были одинаковы по всей длине дверей и у всех дверей.

Это важно, так как в последствии, при установке и приварке новых порогов, вам нужно будет выставить и приварить их с правильными и одинаковыми зазорами по всей длине, относительно нижней части дверей. Если добиться нужных и одинаковых зазоров не получается, то скорей всего на ваших дверях изношены оси петель (навесов) и навесы необходимо заменить новыми.

После того, как вы выставили двери и добились нужных и одинаковых зазоров, отмечаем точное положение петель дверей относительно кузова (а так же записываем зазор в мм., между нижней частью дверей и порогами, новичкам не помешает сделать серию фотографий зазоров) и далее уже можно снять двери, чтобы они не мешали в работе. В идеале не помешает демонтировать и крылья, особенно на тех машинах, у которых они съёмные (крепятся на винтах). То есть работу следует начинать с демонтажа всех деталей, которые могут помешать, или быть повреждены во время работ по замене порогов.

А вообще, практически на всех машинах следует демонтировать крылья, так как пороги привариваются к стойкам дверей спереди, а вот к колёсной арке пороги приваривают сзади далеко под крыльями и поэтому произвести замену порогов без демонтажа крыльев будет очень проблематично, а на большинстве машин невозможно, особенно новичкам.

Перед заменой порогов производим усиление кузова распорками. В местах резьбовых отверстий для дверных петель (указаны жёлтыми стрелками) ещё не помешает скрепить пластиной распорку и дверную стойку, с помощью винтов.

И ещё важный момент: прежде чем начинать вырезать гниль (сгнившие пороги) очень полезным будет сделать усиление кузова с помощью распорок, например как показано на фото слева. В качестве растяжек можно использовать профильную или круглую трубу, уголок, самый узкий швеллер или другой конструкционный материал обладающий небольшим весом и конструкционной жёсткостью.

В идеале сделать распорки из труб, а посередине каждой трубы приварить большие гайки и далее соединить оба куска труб с помощью резьбовой шпильки. Такая распорка позволит изменять свою длину при вращении шпильки, что будет очень удобно при установке таких регулируемых растяжек. Однако если точно замерить все размеры дверных проёмов (как по высоте, ширине, так и по диагонали) и затем точно по нужной длине отпилить профильный материал, то можно неплохо зафиксировать кузов и с помощью обычных нерегулируемых распорок.

Вставив распорки внутри кузова и прихватив электросваркой, после этого можно начинать срезать сгнившие пороги. При этом следует внимательно осмотреть и отметить маркером линии отреза. Разумеется линии отреза проводим на таком же расстоянии, на котором заканчиваются по высоте и длине новые пороги, чтобы иметь возможность в последствии состыковать новые пороги с кузовом без больших сварочных зазоров.

замена порогов — пунктиром показана вся линия отреза наружной панели порога
1 — наружная панель, 2 — усилитель, 3 — соединитель порога.

В идеале при стыковке нового порога с кузовом должны по периметру получиться зазоры не более 1 мм. Обычно на отечественных классических Жигулях линии отреза наружной панели порога в области арок крыла отмечают на высоте в 170 мм (см. рисунок 1 ), а в районе центральной дверной стойки высота отреза меньше. Кстати, вся линия отреза наружной панели старого порога показана на рисунке 1 пунктирной линией. Точную высоту линий отреза старого порога, в районе арок и центральной стойки дверей, можно замерить на новом пороге и затем отметить маркером на старом пороге.

Но новичкам лучше отрезать старый порог чуть меньше по высоте и длине, ведь при стыковке нового порога к кузову лишнее всегда можно отрезать с кузова, а вот недостающий участок металла добавить то можно к кузову или к новому порогу (вварить полоски), но это сильно затормозит работу, да и качество её будет уже не то. О демонтаже старых порогов и подгонке новых порогов к вырезанному месту мы ещё поговорим, так как эту операцию необходимо выполнить с особой аккуратностью, ведь от неё зависит успех качественной приварки нового порога к кузову автомобиля.

На иномарках расстояние и высота линии отреза старого порога (относительно центральной стойки и области крыльев) может отличаться по высоте от отечественных машин, но это расстояние легко вычислить замерами высоты новых порогов, купленных для машины вашей модели. Ведь прежде чем вырезать старые пороги, нужно купить новые и исходя из размеров новых порогов, отмечаем на нужном расстоянии старые пороги и отрезаем.

Кстати, как видно на самом верхнем фото в начале статьи, на новых наружных панелях порогов уже с завода имеются готовые вырезы под дверную стойку и под области арок колёс (те, что имеют высоту 170 мм на отечественных машинах) и поэтому отрезать старую наружную панель порога необходимо ориентируясь на размеры вырезов в новых порогах. Надеюсь это понятно даже новичкам, как само собой разумеющееся.

Конечно же бывает, что пороги сгнили не полностью и в некоторых случаях можно вырезать и заменить только часть (фрагмент) порога, но в большинстве случаев меняют пороги полностью. Так как купить отдельный фрагмент порога в большинстве случаев не получится, да и сделать с нуля и подогнать отдельный фрагмент для некоторых не так то просто, а вот полностью готовый порог можно купить. К тому же при вырезании отдельных фрагментов порога как правило обнаруживается, что коррозии внутри гораздо больше, чем снаружи и чтобы удалить её, всё равно придётся демонтировать весь порог. И поэтому чаще всего меняют порог полностью, что и будет описано ниже.

Демонтаж старых порогов.

Зафиксировав кузов с помощью распорок и отметив маркером линии отреза, можно приступать к демонтажу старых порогов. Демонтаж (отрезание) старых порогов от кузова можно начать как с передней части порога, так и с задней (как кому удобнее).

Элементы порога автомобиля. Красными стрелками показаны места точечной сварки наружной панели порога. Синими стрелками показаны места точечной сварки соединителя порога.

Как знают многие и как показано на рисунке 2, конструкционный короб порогов большинства серийных автомобилей состоит из трёх частей : наружной панели порога (накладки), внутреннего усилителя порога и соединителя порога с бортом пола. Все три части изготовленны из металлического листа, и стыкуются между собой точечной сваркой.

Ну и разумеется после стыковки и сварки всех трёх частей между собой, порог автомобиля приобретает вид жёсткого короба и при этом приобретает определённую конструкционную жёсткость, от которой зависит жёсткость всего несущего кузова (кузова машины, не имеющего рамы).

При демонтаже сначала отрезаем болгаркой наружную панель порога (накладку) в районе арок и центральной стойки дверей, по заранее отмеченным маркером линиям (как их отметить было описано выше). А после того, как наружная часть порога будет срезана по краям в области колёсных арок и в центре в области дверной стойки, нужно будет высверлить места точечных прихваток, которые указаны на рисунке слева красными стрелками. Определить места точечных прихваток не сложно, если удалить лакокрасочное покрытие зачистным кругом.

Точечные прихватки деталей лучше всего высверливать с помощью специально заточенного сверла (наподобие сверла по дереву — см. фото выше), диаметром 7 -8 мм, или с помощью маленькой корончатой фрезы (диаметр не более 10 — 12 мм), а не пытаться срубать зубилом места точечных прихваток. Так как после таких ударных манипуляций непременно деформируется кромка деталей самого кузова, на выправление которой потом придётся тратить не мало времени.

После высверливания старых точечных прихваток вставляем тонкую отвертку между деталями и постепенно переставляя её по длине, отделяем старую деталь от кузова. Но и здесь следует действовать аккуратно, чтобы не замять кромки деталей кузова, но если все прихватки полностью высверлены, то трудностей здесь не возникает. После демонтажа наружной панели порога, приступаем к демонтажу внутренней части порога, которая называется усилителем и имеет большие облегчающие отверстия (см. фото слева) и так же прикреплена к кузову машины с помощью точечной сварки.

Кстати, совсем не обязательно удалять полностью старый усилитель и для дополнительной конструкционной жесткости коробов кузова можно оставить небольшую полоску от старого усилителя (особенно если он в нормальном состоянии), а так же накладки в зоне резинового уплотнителя (ну или всего одну из накладок), это в последствии ощутимо облегчит новичкам приварку нового порога, а самое главное это увеличит конструкционную жесткость кузова. Однако если вы хотите при ремонте заменить абсолютно все старые элементы кузова новыми, то тогда удаляем все старые элементы.

Как я уже говорил выше и как видно на рисунке чуть выше, пороги автомобиля состоят из трёх частей. После удаления старой наружной панели и старого усилителя, остаётся удалить третью часть порога, называемую соединитель, от пола кузова. При замене порогов на некоторых автомобилях многие мастера соединитель используют не стандартный (всё зависит от производителя новых порогов и марки машины) и изготавливают соединитель порога и кузова из подходящего куска листового металла.

Ведь соединитель не имеет сложной профильной формы и его вполне может изготовить даже новичок. При изготовлении нового соединителя не помешает изготовить его немного шире стандартного. Но как правило новые пороги продаются вместе с соединителем и нет необходимости изготавливать его самостоятельно.

После удаления старого порога (всех его трёх частей) далее необходимо зачистить все кромки от ржавчины и остатков старых точек сварки (и удалить остатки металла старых порогов если они есть), а так же следует зачистить от коррозии (если она есть) поверхность самого кузова, точнее загнутых понелей пола (борта пола), которые будут стыковаться с соединителем нового порога машины. После зачистки от коррозии не помешает обработать зачищенные поверхности с помощью преобразователя ржавчины (или с помощью травящего грунта).

Но лучше это сделать уже после сварки, впрыскивая преобразователь через специальные отверстия в порогах, так как после сварки, в местах прихваток, преобразователь (или травящий грунт) всё равно сгорит и в районе прихваток всё равно пойдёт коррозия. О антикоррозийной обработке кузова я уже писал в отдельной подробной статье — самая первая ссылка в начале этой статьи.

Замена порогов новыми — последовательность работ.

После удаления старых сгнивших порогов и после удаления коррозии, не следует затягивать с приваркой новых, это нужно сделать как можно быстрее, особенно на автомобиле, у которого не были установлены распорки. Так как при длительном простое, за несколько дней (и даже часов) кузов машины может потерять свою первоначальную геометрию.

Перед тем, как начинать подгонять по стыкам кромки нового порога (точнее наружной накладки порога), следует приварить к кузову новый усилитель. Но перед этим по периметру усилителя (отступив от краёв миллиметров 5 — 6) сверлим множество отверстий, диаметром 6-7 мм, а расстояние между отверстиями примерно 5 — 6  сантиметров. Через эти отверстия прихватываем усилитель к кузову.

Разумеется в местах прихваток усилителя металл на кузове должен быть зачищен до блеска, а в идеале полезно зачистить от коррозии и всю панель пола, прилегающую к порогу. А так же зачищаем до блеска и области арок и центральной стойки, к которым будет привариваться новый порог (его наружная часть).

Сварку производим с помощью полуавтомата прихватками через 6-ти миллиметровые отверстия, которые заранее насверлили , а для удобства работы прижимаем усилитель в районе прихваток с помощью сварочных зажимов. Причём прихватки делаем не рядом, а сначала на большом расстоянии, то есть сначала справа — с одной стороны накладки и арки переднего колеса, потом слева — у задней арки колеса, потом вверху к центральной стойке дверей, затем внизу к соединителю порога и постепенно сближаем остальные прихватки. Это даст гарантию, что деталь не поведёт.

В районе центральной дверной стойки приваривать усилитель не совсем удобно и новичкам можно в этом районе оставить кусок старого усилителя (разумеется если он не сгнивший), а к нему с правой и с левой стороны приварить части нового усилителя, или просто приварить целый новый усилитель, наложив его сверху на оставшийся кусок старого. Усилитель обязательно следует хорошо приварить к силовым элементам кузова, таким как дверные стойки и области арок.

Приварив к кузову усилитель в его верхней части, теперь нужно приварить его в нижней части, но не к кузовной панели пола, а пока только к соединителю порога. Так как к панели пола сам соединитель порога (вместе с приваренным к нему в нижней части усилителем) приваривается на самом последнем этапе работ, о котором я опишу подробно ниже.

Далее зачищаем прихватки зачистным кругом (для более плотного прилегания накладки порога)  и теперь привариваем к кузову (а так же к области крыльев и к центральной стойке дверей) наружную панель порога (накладку). В ней тоже нужно насверлить множество отверстий по периметру, через которые накладка будет привариваться к кузову. Ну и разумеется в районе сварки (в районе отверстий и кромок накладки) следует удалить заводской грунт на новой накладке порога.

И ещё один совет новичкам: при монтаже наружной панели порога (накладки) очень желательно не полениться и установить двери на машину (по заранее отмеченным на петлях меткам — как они стояли ранее с нормальными зазорами). Чтобы в процессе подгонки и стыковки новой накладки порога к кузову, иметь возможность визуально контролировать нужные дверные зазоры, между нижними частями дверей и верхней частью наружной панели нового порога. Это важно, особенно новичкам.

Также при монтаже новой наружной накладки обязательно контролируем не только одинаковость дверных зазоров, но и то, чтобы накладка порога не выступала над наружной плоскостью обоих дверей, или наоборот не была утоплена ниже наружной плоскости дверей.

После примерки новой наружной панели (фиксируем её при этом сварочными зажимами, можно и саморезами, где зажимы невозможно установить) и добившись одинаковых и ровных по всей длине зазоров между нижней частью дверей и новой накладкой (и добившись одинакового уровня плоскости наружной панели накладки и наружной плоскости дверей), можно прихватывать её к кузову, через заранее насверленные отверстия (по периметру накладки) .

замена порогов — привариваем наружную панель порога

А к области колёсных арок и к центральной стойке дверей наружная панель порога (накладка) приваривается сначала прихватками её кромок, а потом нужно проварить сплошным швом. Жёскость и прочность этих стыков очень важна.

При этом следует подогнать (подрезать) наружную накладку так, чтобы между её кромками и кромками области крыльев и дверной стойки был сварочный зазор не более 1 мм. И ещё очень желательно выставить обе кромки свариваемых деталей (накладки порога и дверной стойки, арок) на одном уровне (при этом в идеале ещё и наружная поверхность накладки и поверхность дверей тоже должны быть на одном уровне.

 

Для сварки кромок деталей на одном уровне полезно использовать простое приспособление, которое я изготовил в видеоролике чуть ниже. А вообще о сварочных приспособлениях, которые существенно облегчат вам работу по подгонке и прихватке деталей, советую почитать отдельную статью вот здесь.

Ну и теперь на последнем этапе сварочных работ остаётся приварить соединитель порога к кузову, точнее к кузовной панели пола по её нижней части (днищу), которая будут стыковаться с соединителем порога, который будет прижиматься снизу.

Эту операцию можно делать двумя способами, каждый из которых требует разной подготовки деталей. Первый способ требует наличия смотровой ямы, или подъёмника (ну или поддомкрачивания кузова и установки на стойки, на внедорожниках с большим клиренсом можно варить и просто лёжа на полу). При таком способе нужно будет насверлить отверстия (для прихваток) по кромкам соединителя, там где указано синими стрелками на рисунке 2, и далее прижав его к панели пола короткими распорками, упёртыми в пол (или прижимаем домкратом через длинный брусок) и далее прихватываем соединитель порога (через отверстия в нём) к панели пола.

При втором способе яма при сварке не понадобится и варить будет удобнее (так как варить будем из салона сверху, а не под днищем), но всё же смотровая яма может понадобиться для того, чтобы опять же прижать соединитель к панели пола для того, чтобы точно прочертить линию по кромке прижатого к полу соединителя. Далее отжимаем соединитель от пола и отступив от прочерченной линии на 5 — 6 мм сверлим в панели пола 7-8 ми миллиметровые отверстия, с расстоянием между ними в 5 — 7 сантиметров. При втором способе разумеется отверстия в кромке соединителя сверлить не нужно, а только в полу, где пол будет примыкать к соединителю, когда всё будет поджато распорками или домкратами).

Теперь остаётся опять с низу прижать соединитель порога к панели пола и уже из салона, через заранее просверленные в полу отверстия, прихватить сваркой соединитель порога к полу кузова. Остаётся подшлифовать прихватки зачистным лепестковым диском и замену порога можно считать законченной. Аналогичным образом производим работы со вторым порогом на другой стороне машины.

Пол машины, в районе прихваток соединителя порога, зачищаем до блеска и грунтуем. Ну а во внутренние полости порогов желательно задуть травящий грунт (через специальные отверстия в пороге), или эпоксидный грунт. Для лучшего сцепления грунта с внутренними поверхностями всех элементов порога, на них полезно заранее (ещё перед монтажом и сваркой) с помощью шлифовки наждачной бумагой набить мелкую риску.

После высыхания грунта, лучше через сутки, задуваем во внутренние полости новых порогов Мовиль, или другой консервант, предотвращающий коррозию внутренних полостей автомобиля. Об антикоррозийной обработке автомобиля я уже писал в отдельной подробной статье (ссылка в начале).

Остаётся заматовать грунтовку на наружной панели порога (подойдёт 600-й абразив) и затем покрасить новую панель порога в цвет кузова вашей машины. Снизу (сам соединитель порога) можно (после матования на нём грунта), покрыть поверх грунтовки «гравитексом», мастикой или другими резино-подобными составами, которые устойчивы к бамбардировке мелкими камешками. После этого ремонт можно считать законченным.

Надеюсь после прочтения этой статьи, начинающие автолюбители смогут самостоятельно произвести правильную замену порогов на своём автомобиле, успехов всем.

Почему нельзя поднимать машину двумя домкратами одновременно? | Практические советы | Авто

В штатную комплектацию легковых автомобилей входят так называемые ромбические домкраты, которые могут выдерживать невысокие нагрузки. Их грузоподъемность составляет всего 1,3-1,5 тонны, а запас прочности составляет всего 1,25 ед. При подъеме тяжелого автомобиля старый домкрат может погнуть ножку или сорвать опорную гайку на подъемном винте. Чтобы обезопасить себя и автомобиль, водители иногда возят второй подобный домкрат. Его подставляют под машину, чтобы снизить нагрузку с первого. Однако использование сразу двух подъемных устройств небезопасно и может привести к падению автомобиля. Почему?

Недостатки штатных домкратов

При изготовлении автомобильных подъемных устройств производители руководствуются ГОСТ 34504–2018 под названием «Домкраты механические». Этот документ определяет конструкцию и требования к домкратам, входящим в перечень ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности) автомобильного транспортного средства (АТС).

Ромбические домкраты должны выдерживать нагрузку в пределах от 1 до 2 тонн и должны использоваться для подъема только одной из сторон транспортного средства при ремонте и при техническом обслуживании. Они должны крепиться только в штатные места, расположенные у переднего или заднего колеса. В другие места кузова их упирать запрещено, а требуемый коэффициент запаса прочности определен для них всего в 1,25 ед., что откровенно мало.

Тем самым перегружать подъемные устройства нельзя. Если попытаться вставить их под «Газель» или большой внедорожник, то велик риск повреждения винтового соединения или опорной пяты, которая сгибается. Однако чаще всего ромбические домкраты просто соскальзывают со своих мест и подламываются.

Происходит это при нарушении правил эксплуатации. К примеру, при подъеме заднего колеса необходимо обращать внимание на блокировку других колес автомобиля. Ручной тормоз держит только задние колеса, и если одно из них поднять, то автомобиль начинает немного передвигаться. Передние колеса не имеют блокировок, из-за чего могут свободно вращаться. В итоге машина рискует свалиться с подъемника.

Но хуже всего, когда автомобилисты пытаются подставить под днище второй домкрат, чтобы подстраховать первый.

Почему подламывается второй домкрат?

Из курса теоретической механики мы помним, что наиболее устойчивой является система с тремя опорами. Если принять один бок машины с двумя прижатыми колесами за одну точку опоры, а колесо с другого бока — за вторую, то поднимающий машину домкрат будет третьей точкой опоры. При блокировке колес система распределяет нагрузки на все опоры и остается неподвижной.

Но как только к ней добавляется четвертая точка опоры, она пытается сдвинуть всю конструкцию с места. Нагрузки перераспределяются, и внутри замкнутой системы появляется опрокидывающий вектор.

Для простоты понимания представим неподвижную треногу с фотокамерой на дороге. Даже на гравии она стоит ровно. И посмотрим на кухонный стол с четырьмя ножками, который даже на ровной поверхности всегда колеблется из стороны в сторону.

Тем самым при подсовывании под машину второго домкрата внутри системы тоже возникают силы, выводящие ее из состояния равновесия.

Когда второй домкрат поднимает машину, подвеска распрямляется и придает кузову сложную траекторию движения, которая отлична от строго прямолинейной. Кузов идет не только вверх, но и вбок, отчего ножка домкрата испытывает разнонаправленные нагрузки. Как правило, кузов поднимается при этом на 300 мм. В итоге по кузову прокатываются колебания, и велик риск опрокидывания сразу двух опор. Сначала падает один домкрат, а затем подламывается и второй, кузов с грохотом бьется о землю или асфальт, царапая и сминая пороги.

Тем самым лучше всего пользоваться только одним домкратом. Причем его необходимо устанавливать строго под штатные места на порогах.

Чтобы зафиксировать автомобиль и не дать ему скатиться, при поднимании необходимо затянуть ручной тормоз и использовать блокирующие башмаки, которые устанавливают под два колеса по диагонали. В этом случае даже ромбический домкрат будет крепко держать автомобиль.

Какой порог у машины?

Что такое подоконник в машине? Пороги или пороги — это часть автомобиля, традиционно расположенная между колесными арками под дверями. То же самое и с ранними автомобилями. Затем из сплошного порога между колесами можно построить кузов автомобиля.

Является ли порог автомобиля структурным элементом?  Пороги являются жизненно важной конструктивной частью цельного шасси, они обеспечивают прочность и жесткость, что важно в случае аварии, поэтому они были отмечены в ТО.

Что такое повреждение порога автомобиля?  Боковые пороги являются частью несущей конструкции автомобиля. Они подвержены коррозии и механическим повреждениям. Они также могут деформироваться, когда автомобиль поднимается для обслуживания. Боковой порог требует немедленной замены, если он поврежден коррозией или в результате столкновения.

Что такое внешние пороги?  Пороги — это часть кузова под дверями. Это распространенная неисправность в старых автомобилях из-за ржавчины, и ее устранение может быть дорогостоящим.Это может потребовать сварки или нового пола багажника в будущем.

Что такое подоконник в машине? – Связанные вопросы

Являются ли пороги частью ТО?

маны: любое отверстие, вызванное повреждением или коррозией в пределах предписанной области, не пройдет тест на техническое обслуживание. Предписанная зона находится в пределах 30 см от любой точки крепления рулевого управления, подвески, тормоза, ремня безопасности и т. д. Если, как вы говорите, отверстие находится на расстоянии 40 см от любого из вышеперечисленных, то это не будет ошибкой.

Какая ржавчина не пройдет техосмотр?

Ржавчина — это проблема технического обслуживания в более общем плане, особенно для старых автомобилей.Чрезмерная коррозия на деталях, связанных с безопасностью, таких как рулевое управление и тормоза, недопустима, в то время как ржавчина в пределах 30 см от этих компонентов также может привести к отказу.

Почему ржавеют пороги автомобиля?

Это происходит из-за того, что дренажные отверстия на крыше забиваются, потоки дождевой воды стекают на пороги и задние колесные арки, где она оседает и разъедает внутреннюю структуру автомобиля. Таким образом, после того, как угловая шлифовальная машина подошла к колесной арке, внешняя обшивка снимается, чтобы обнажить проржавевший внутренний порог.

Можно ли отремонтировать повреждение порога?

Вот почему важно отремонтировать их как можно скорее. Вы можете справиться с базовым ремонтом подоконника самостоятельно, используя раствор и покраску, но рекомендуется обратиться к профессионалу. В некоторых случаях лучше вообще заменить подоконник.

Где находится порог автомобиля?

Порог или порог — это часть автомобиля, традиционно располагающаяся между колесными арками под дверями.

Сколько стоит сварка на автомобиль Великобритания?

Как правило, младшие сварщики взимают плату за час сварки в размере 75 фунтов стерлингов, а опытные сварщики взимают стоимость сварки в размере 180 фунтов стерлингов в час. В среднем цены на сварку автомобилей составляют около 127,50 фунтов стерлингов, при этом в Лондоне затраты примерно на 10% выше.

Ржавые пороги не проходят ТО?

Если появится дыра, необходимо устранить ржавчину или заменить элемент. Тестер также надавит на ржавую область, чтобы проверить ее на прочность. Если дать слишком много, машина выйдет из строя.На изображении справа показан ржавый внутренний порог.

Не пройдет ли ТО ржавый выхлоп?

Выхлопы не пройдут техосмотр только в случае серьезной утечки или если выбросы считаются небезопасными. Незначительная утечка или коррозия будут указаны в консультативной записке как возможная проблема в будущем, но они будут пройдены во время испытания.

Являются ли ржавые колесные арки отказом от ТО?

Ржавые колесные арки заклеены лентой. Ржавчина должна быть классифицирована как «структурная», чтобы не пройти техосмотр.Если где-то на автомобиле есть ржавчина, это означает, что есть структурные повреждения и отказ от ТО.

В гаражах намеренно не проходят ТО?

Если у автомобиля обнаружен серьезный дефект, его все равно можно отогнать в другой гараж для устранения. На сайте сравнения сказано: «Гаражи не могут помешать автомобилистам забрать свою машину. «Проведите исследование перед ТО, чтобы вы могли спланировать отказ и то, что вы будете делать.

Проверяются ли опоры двигателя в ТО?

Общий осмотр кузова, шасси, опор двигателя, сидений, капота, багажника и дверей будет проводиться в рамках вашего ТО.Все компоненты не должны иметь следов чрезмерной коррозии и не должны иметь острых краев, о которые можно пораниться.

Как узнать, есть ли на вашем автомобиле коррозия?

Как только вы вернете автомобиль на землю, поднимите ковровое покрытие багажника и проверьте его на наличие признаков ржавчины. Кроме того, проверьте двери, как внутри, так и снаружи, а также участки вокруг лобового и заднего стекла. И еще один совет по ржавчине: если вы видите какие-либо пузырьки внешней краски, это, вероятно, ранний признак ржавчины.

Можно ли отремонтировать ржавчину на автомобиле?

Ремонт ржавчины несложный, но требует много времени (в основном ожидание высыхания грунтовки и краски между этапами).Планируйте потратить около 100 долларов на расходные материалы, такие как наждачная бумага, грунтовка, малярная лента и полиэтиленовая пленка, тряпка, полировочная паста, краска для подкраски и прозрачный лак.

Сколько стоит устранить ржавчину на автомобиле?

Ржавчина не только некрасива, красное вещество также продолжает повреждать кузов автомобиля, разъедая металл и ставя под угрозу долговечность рамы автомобиля. Удаление ржавчины стоит в среднем 500 долларов, чтобы помочь восстановить транспортное средство до лучшего состояния, и может удвоиться, если повреждение ржавчины обширно.

Сколько стоит замена порога?

Средняя стоимость замены подоконника составляет 20 000 долларов, а домовладельцы тратят 97 долларов на погонный фут. Возможно, вам придется потратить еще 15 долларов за квадратный фут на ремонт подоконников и 40 долларов за фут на родственные балки обода или ленточные доски. Замена или ремонт прокладок стоит еще 100 долларов за колонку.

Как починить гнилую древесину, не заменяя ее?

Наполнители для дерева — это такие продукты, как Bondo и Minwax, которые предназначены для универсального заполнения зазоров, отверстий и гнилой древесины.Их применение простое, они быстро затвердевают и не должны давать усадку после высыхания.

Какое дерево использовать для подоконника?

Твердая древесина — единственный доступный материал, который превосходно подходит как для внутренних, так и для наружных подоконников, будучи одновременно очень прочным и эстетически привлекательным.

Как называется нижняя часть автомобиля?

Ходовая часть — это часть движущегося транспортного средства, которая находится под основным корпусом транспортного средства. Первоначально этот термин применялся к этой части конной повозки, и с тех пор его использование расширилось и теперь включает: Шасси самолета.

Как называется часть автомобиля под дверью?

Пороги на вашем классическом автомобиле — это панели под дверями и между нишами колес.

Можно ли сваривать под машиной?

Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при сварке под автомобилем? Это будут выхлопные работы конкретно и в районе бензобака. только бак не сварить.

Как пожаловаться на техосмотр?

Вы можете обжаловать отказ, если считаете его неправильным.Заполните форму жалобы и отправьте ее в DVSA в течение 14 рабочих дней после теста. DVSA свяжется с вами в течение 5 дней, чтобы обсудить вашу апелляцию. Если DVSA решит перепроверить ваш автомобиль, вам нужно будет назначить дату и снова оплатить полную стоимость проверки.

2022 Стоимость ремонта балок перекрытия

0
0
Средние: Ремонт с Sistering $ 100011-300113 Поддержка дома с разъемами: $ 10 000-3013 В типичном доме поверхностный пол (например, дерево, ковер или винил) опирается на черный пол, который опирается на балки [1] — ряд близко расположенных параллельных балок, поддерживающих нагрузки на пол или потолок.Балки обычно поддерживаются подоконником (длинный горизонтальный брус, который является самой нижней частью каркаса и опирается на фундамент) или балкой (большая балка, которая является основной опорой здания). При замене сгнивших балок пола важно убедиться, что балка и подоконник не повреждены. Типичные расходы:
  • Если только несколько балок прогнили в основном внизу, их можно отремонтировать с помощью процесса, известного как «сестринство» — после удаления гнили и обработки древесины для предотвращения новых проблем, новая балка укладывается рядом со старой и крепится к ней.Общие затраты будут зависеть от степени повреждения и легкости доступа к балкам (через подвал или подвальное помещение), но в целом сестринские затраты составляют в среднем 100-300 долларов США или более на балку и могут достигать 1000-3000 долларов США или больше для ремонта наклонного, волнистого или надувного пола в средней комнате.
  • Если балки пола сильно повреждены, необходимо будет поддерживать дом домкратами, пока балки снимаются и заменяются. Во многих случаях подоконник также может сгнить и нуждаться в замене.Затраты могут составлять от 10 000 до 30 000 долларов США 90 005 или более для типичного дома, в зависимости от его размера, степени повреждения и легкости доступа для установки домкратов и замены бревен. Если повреждение ограничено только одной секцией балок перекрытия, проект может стоить 5000–10 000 долларов США .
Связанные статьи: Ремонт фундамента, Паркетные полы, Плиточные полы, Виниловые полы, Отделка паркетного пола
Что должно быть включено:
  • Балки несут вес стен, мебели, людей, бытовых приборов и всего остального, размещенного на полу, который они поддерживают.Обычно деревянные балки пола представляют собой брусья размером 2×8, 2×10 или 2×12 дюймов — их размер зависит от их длины, количества «нагрузки», на которую они рассчитаны, и строительных норм и правил, действующих при возведении дома. был построен. Семейный мастер на все руки объясняет, как работают балки[2] .
  • Если есть достаточный доступ через подвал или подполье, можно отремонтировать или заменить балки пола без существенного воздействия на остальную часть дома. Однако при ограниченном доступе из пораженного участка необходимо вынести всю мебель и технику, а пол и черновой пол вырвать.Семейный мастер на все руки объясняет, как «собрать» поврежденные балки[3], а сайт HammerZone.com описывает использование домкрата для поднятия слегка провисшего пола[4] .
Дополнительные расходы:
  • Лаги пола могут быть повреждены грызущими насекомыми, такими как термиты, или продолжительным воздействием воды. Прежде чем заменить поврежденные балки пола, вы должны истребить насекомых или улучшить дренаж и вентиляцию, чтобы проблема не повторилась. Затраты будут широко варьироваться в зависимости от степени и характера исходной проблемы.
  • Обычно балки перекрытий ремонтируют или заменяют, работая снизу, в подвале или подполье. Но если доступ к балкам ограничен, возможно, придется работать сверху, снимая напольное покрытие и черновой пол, чтобы отремонтировать или заменить поврежденные балки пола. Затраты будут зависеть от степени повреждения и типа выбранной замены чернового пола и напольного покрытия.
Скидки:
  • Опытные мастера могут собрать лаги пола с помощью материалов на сумму 200-500 $ .
Покупка для ремонта балок пола:
  • ThisOldHouse.com предлагает советы по найму подрядчика[5] .
  • Получите несколько оценок, указав, что включено (и не включено) в каждую цитату. Запросить и проверить рекомендации; спросите о продолжительности и типе опыта подрядчика; и убедитесь, что они должным образом связаны, застрахованы и лицензированы в вашем штате.
Новости CostHelper
Сколько люди платят — последние комментарии
4
Добавил: Маргарет Чимба в Шеридане, Иллинойс. Опубликовано: Опубликовано: 8 октября 2019 02:10
Подрядчик: Фонтан Ремонт Протяженность ущерба: сестра балки при необходимости N Заменить SALL

получил цену за 14 796,00 чтобы занять достаточно пола, чтобы отремонтировать балку сестрой их или заменить, если это необходимо. Комната 13×13, может быть, на фут меньше. Замените подоконник только в этой комнате и замените сорванный пол, который они занимают. Они хотят поставить 2 на 6 балок в подполье для пола, без центральной опоры для балки.Это нормально, нет поддержки центра и цена хорошая? Но если им не нужно заменять подоконник, я спросил, какую цену он сказал то же самое, но он не может их увидеть, так как пол должен подняться, чтобы посмотреть на них.

Автор: Clutch Cargo в Черри-Хилл, штат Нью-Джерси. Опубликовано: 9 июня 2019 г. 06:06
Подрядчик: Степень повреждения: 8 новых балок, чернового пола, силовых плит.

У меня был очень значительный ущерб от термитов в подвале дома, который я купил в прошлом году. К счастью, это было обнаружено до закрытия, и я договорился о выплате, чтобы сделать ремонт, так как нам все еще очень нравился дом, и в целом мы получили много денег. Тем не менее, все еще страшное предложение при покупке с таким большим ущербом от термитов.
Необходимо снять и заменить 8 балок.
Более 40 футов силовых плит, ободных плит.
250 квадратных футов чернового пола пришлось снять и заменить.Затем ко мне пришел специалист по напольным покрытиям и положил новый пол, где была удалена поврежденная часть. Все это было в подвале, поэтому у бригады было ДОСТАТОЧНО места для работы, резки обработанной под давлением древесины, установки лестниц и т. д. Мы также заменили коллекторы над проходами между двумя комнатами подвала. Мы потратили 2000 долларов на удаление электрические и радиаторные трубы, чтобы плотники могли делать балочные работы. В целом, эта работа стоила около 10 000 долларов. Дорого, но наша договорная сумма при закрытии покрыла это.

Автор: Shotgun в Новом Орлеане, Луизиана. Опубликовано: 18 января 2019 г. 18:01

Необходимо отремонтировать/заменить наружную балку подоконника, поврежденную термитами

4 Me
Добавил: 4430 19-я улица в МЕРИДИАНЕ, MS. Добавлено: Опубликовано: 6 ​​декабря 2018 06:12
Протяженность ущерба: 6 ​​балки гнилые

Мне 47 лет, кто новый в мир строительства, но люблю каждую минуту этого.Недавно я установил 6 балок пола 2x10x12 в одиночку со шлакоблоком в качестве дополнительного набора рук, и все балки выровнены и готовы к работе. Я бы делал это на жизнь и только что получил свою первую работу, делая это в подвале на высоте 11 футов. В воздухе. Купил строительные леса и мог бы это сделать, потому что это очень хорошо оплачивается. Я заработаю 2200 долларов за эту работу по очистке от гнили и установке 4-х паршивых входов. Я люблю это!!!

Добавил: RayV.в Колумбусе, Огайо. Опубликовано: 4 сентября 2016 10:09
Подрядчик: Джерри (сосед) Протяженность ущерба: Общая сухой гниль

Дом мы купили в продаже Шерифа пустой несколько лет и крыша протекает. Повреждены все балки пола до такой степени, что нам нужно было заменить все 17. Был доступ в подвал, и мы предоставили все материалы. Только работа стоила 6000 долларов. Делается короткими участками без домкратов.Он также построил 2 бетонных столба для поддержки. Пришлось разобрать пол, а новую фанеру нарезали и уложили в половине дома. Не знаю, была ли 6K справедливой ценой, но ни один подрядчик не ответил на наш запрос HomeAdvisor. Буду признателен за отзыв о цене.

Степень ущерба: О A150 уплотнений и много сайдинга
Добавил: Aymond81 в Лейк-Чарльз, Луизиана. Добавлено: 22 июня 2016 07:06
Подрядчик: Ryan Aymond Construction

с меня много взяли

Добавил: Надеясь на коллапс, пока я нахожусь там, в Мартинсвилле, штат Индиана. Опубликовано: 6 ​​февраля 2016 г. 16:02
Подрядчик: сам Степень повреждения: обширный; гниль и насекомые

Нам нужно 2100 квадратных футов балок 2x10x16 футов (весь дом), новая плита подоконника и, по-видимому, также полная герметизация из-за высокого уровня грунтовых вод и плоской местности. Мы не могли позволить себе указанную нам цену в 23 000 долларов, поэтому решили сделать ремонт самостоятельно. Чрезвычайно медленный, чрезвычайно тяжелый и сложный, и все еще ДАЛЕКО от завершения.Каждая балка представляет собой многочасовое мероприятие с двумя домкратами, опорами и куском пиломатериала, который весит около 80 фунтов, когда он сидит на земле. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь завершить это. Стисните зубы, устройтесь на вторую работу, профинансируйте проект, и пусть его сделает профессионал.

Добавил: Дэйв Р. Гонолулу в Гонолулу, Гавайи. Опубликовано: Опубликовано: 15 августа 2013 11:08
Подрядчик: CRU Kustom Workz Протяженность ущерба: Бад-деревянный гниль под душевой кабиной и туалет

31

CAL с CRU Компания KUSTOM WORKZ приехала в нашу арендуемую недвижимость в Гонолулу и подала заявку на ремонт пола в душевой кабине.Это старый дом 1930-х годов, и мы знали, что он будет поврежден водой. Получив несколько предложений от других подрядчиков, мы решили выбрать CRU KUSTOM WORKZ, потому что они уложились в наш бюджет. Мы живем на материке, и нашим домом управляет компания по управлению недвижимостью, но судя по тому, что Кэл показал в своих фотографиях, которые он периодически присылает, я рад, что мы не пошли с подрядчиками из нашей компании по управлению недвижимостью. На фотографиях работы Кэла этот парень знает свое дело, и мы уверены, что его работа поддержана.Ремонт получился отличный, и он гарантировал, что дом упадет до сделанного им ремонта. Он с чувством юмора и очень хороший парень, очень профессиональный и искренний. Позвоните ему, если вам понадобится ремонт дома на Оаху, он там лучший мастер на все руки. Спасибо Кале за хорошо проделанную работу.

Внешние ресурсы:
  1.  www.fhwa.dot.gov/environment/recreational_trails/publications/fs_publications/0123…
  2.  www.familyhandyman.com/
  3.  www.familyhandyman.com/
  4.  www.hammerzone.com/archives/framecarp/supplement/floor/joist1/raising.htm
  5.  www.thisoldhouse.com/toh/photos /0,,20539027,0000.html
Другие темы для дома и сада
Поиск по тысячам тем на CostHelper.com

 
Популярные сегодня статьи стоимости

5 худших аспектов ремонта ржавчины

Ремонт ржавчины настолько же утомителен, как и работа с автомобилями, но он может спасти вашу машину от разрушения

Если вы не будете осторожны, ржавчина может полностью убить автомобиль; пусть это зайдет слишком далеко, и ваш когда-то любимый ежедневный водитель может быстро стать жителем местной свалки.Пробираясь через каждую щель в кузове автомобиля, любая область скопления воды начнет проедать некогда твердый кузов вашего автомобиля, превращая его в уродливую коричневую кашу.

Итак, когда из-под порогов и колесных арок начинают выходить эти жуткие пузыри, пора сделать глубокий вдох, взяться за угловую шлифовальную машину и спасти свой автомобиль от тисков коррозии.

Ремонт ржавчины — это колоноскопия восстановления автомобиля — вы пытаетесь забыть об этом, но знаете, что однажды вам просто придется сломаться и покончить с этим.Таким образом, вы не найдете много механиков-любителей, которые весело провели день, ремонтируя ржавчину на подъездной дорожке. И только что выполнив чистку порогов и колесных арок моего MkII MX-5, вот список худших вещей, с которыми вы столкнетесь при выполнении столь необходимой автомобильной операции.

Всегда хуже, чем кажется

Со стороны может показаться, что ржавчина — это всего лишь небольшое пятно, которому удалось закрепиться на краях кузова.Однако, как только вы начнете отшлифовывать окружающую краску (и, возможно, старую шпаклевку), вы скоро поймете, что ржавчине всегда удается мигрировать на гораздо более широкий диапазон окружающего кузова, с той частью, которую вы можете видеть как эпицентр.

Проблема MX-5 и многих других кабриолетов в том, что они ржавеют изнутри. Это происходит из-за того, что дренажные отверстия на крыше забиваются, потоки дождевой воды стекают на пороги и задние колесные арки, где она оседает и разъедает внутреннюю структуру автомобиля.Таким образом, после того, как угловая шлифовальная машина подошла к колесной арке, внешняя обшивка снимается, чтобы обнажить проржавевший внутренний порог.

Вместо быстрой резки и сварки внезапно становится полная прояснение внутренней конструкции автомобиля, которая потребует сварки, чтобы обеспечить достойную опору для внешней части кузова.

Нерешительность и любовь к своей машине будут сдерживать вас

К сожалению, вы должны быть настоящим дикарем, когда дело доходит до вырезания любого куска ржавого металла из области, которую вы пытаетесь отремонтировать.Перед началом сварки любой металл, поцелованный ядовитыми губами коррозии, необходимо погрузить в него угловой шлифовальной машиной, поскольку для эффективной сварки можно использовать только чистый, голый металл.

Это может быть очень душераздирающе, особенно когда в какой-то момент в вашем автомобиле остаются зияющие дыры в кузове, которые изначально кажутся не подлежащими ремонту. Но с таким ремонтом все должно стать хуже, прежде чем станет лучше, поэтому вам просто нужно смириться с этим и быть готовым видеть глыбы полукорродированного металла, лежащие на земле.

Предыдущий ремонт ржавчины разрушит вашу жизнь

Вы можете видеть, что белый наполнитель был отшлифован до такой степени, что обнажились огромные зияющие отверстия.

Не знаю, что приходит в голову людям, когда они решают, что целые листы металла можно заменить белым липким наполнителем, но вы удивитесь, сколько «реставраторов» пойдут по этому легкому пути.Заделка ржавых отверстий наполнителем — это быстрое решение, но в конечном итоге наполнитель либо впитает воду, которая в противном случае стекала бы с автомобиля, и подаст ее обратно в кузов, либо не обеспечит сколько-нибудь существенной защиты и позволит вода и влага просачиваются из окружающей среды в места, которые вам действительно не нужны.

Шлифовка кузова Mazda показала, что металл был сильно проржавел и скреплялся наполнителем толщиной в полдюйма, который после шлифовки покрывал всю подъездную дорожку пленкой белых частиц.Это эквивалентно заполнению дыры в ваших любимых джинсах синим клеем и превращает первоначальный процесс шлифования в настоящий кошмар. Просто не надо. Если вы собираетесь это делать, делайте это правильно.

Сменные панели могут быть дешевыми и не совсем подходящими для

. Недавно отремонтированные (и слегка перекошенные) порог и колесная арка готовы к покраске

Если вам повезет, вы будете работать над автомобилем, который популярен среди механиков-любителей и для которого легко доступны репродукции.В случае автомобилей с популярными пятнами ржавчины, которые становятся синонимами этого конкретного автомобиля, кто-то где-то изготовит полные сменные панели для замены проржавевших.

К сожалению, они никогда не будут соответствовать стандарту оригинальных панелей кузова и часто легко сгибаются при транспортировке из инженерной фирмы. Поэтому, как только опорный металл был приварен снизу, часто бывает, что вы идете, чтобы выровнять внешнюю панель, готовую к ее сварке, и вам покажется, что она вообще не подходит.

Чистый металл теперь готов для приварки внешней колесной арки, но он редко подходит точно.

Внезапно то, что вы считали простым кусочком головоломки, отсутствующим в пазле, становится неуклюжим листом неудачи, который нужно постоянно переделывать, сгибая и разрезая, чтобы убедиться, что он плотно прилегает.

Из-за того, что одна из моих замененных колесных арок была слишком далеко, пассажирская сторона моей Miata теперь немного выпирает из остальной части автомобиля. Только самые гиковские эксперты по MX-5 могли когда-либо понять, но тот факт, что я знаю, что он там, и я купил его, думая, что это будет точная замена, заставляет меня ворочаться по ночам.

Ваша машина будет выглядеть как дерьмо несколько недель

Все сварено и готово к ежедневному использованию.Поверхностная ржавчина появляется на удивление быстро, но ее легко отшлифовать перед покраской.

Если вы работаете в обычную неделю, это, вероятно, означает, что выходные — единственное время, когда можно нормально работать с автомобилем. В зависимости от того, какая часть вашего автомобиля нуждается в ремонте, работа может занять несколько выходных, прежде чем все будет готово к покраске. Этот ремонт здесь занял у меня около 10 часов с каждой стороны, что соответствует примерно месяцу выходных.

Поскольку я использую MkII в повседневной жизни, это означает, что я выполняю подвижную реставрацию, которая открывает бедный MX-5 для серьезной критики, когда я появляюсь в университете или на мероприятиях. Зияющие дыры, плавление голого листа, сливающееся с окрашенными участками, и случайный слой поверхностной ржавчины покрывают участки, над которыми вы работали, и не делают ваш автомобиль самым красивым. Это было бы похоже на пластическую операцию на собственном лице, но только небольшими сегментами за раз. Первые несколько раз вы будете выглядеть немного неуверенно и покрыто шрамами, но в конце концов вы будете выглядеть великолепно.Так что держитесь крепче, в конце концов это того стоит.

Цели…

Ремонт ржавчины — это определенно то, что каждый увлеченный автолюбитель должен попробовать в какой-то момент своей жизни.Очевидно, было бы предпочтительнее начать с чего-то дешевого, как у меня, но в долгосрочной перспективе это может быть подготовка к тому, когда вам нужно сохранить что-то гораздо более особенное и дорогое. Поэтому мой совет: помните, что никогда не рано начинать ремонт ржавчины и не поздно. Если на вашем автомобиле то тут, то там появились пятна ржавчины, займитесь ими сейчас, пока они не стали опасными для целостности конструкции или автомобиля.

В то же время, каждый автомобиль должен быть достоин спасения, и устранение ржавчины, хотя и трудоемкое, может быть чрезвычайно полезным процессом, который может сохранить еще один интересный и редкий автомобиль на дороге.И так, чего же ты ждешь?

Вам снились кошмары, связанные с ржавчиной? Поделитесь своими бедами ниже!

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; Проблема замены старых подоконников фундамента

Если подоконник представляет собой толстую тяжелую балку с выемками для балок перекрытия, следующим шагом будет использование сабельной пилы, чтобы прорезать любые крепления или каркас стены, прикрепленные к прогнившему участку.После этого вертикально прорежьте подоконник бензопилой, чтобы отделить часть, содержащую гнилую область, и удалить часть, поддев или ударив по ней снаружи.

Если подоконник состоит из обычного пиломатериала, толщина которого обычно составляет около двух дюймов, отрегулируйте домкраты или стойки, чтобы поднять балки ровно настолько, чтобы полотно сабельной пилы поместилось между подоконником и широкой доской, называемой ободной балкой, опирающейся на Это. Краевая балка закрывает концы балок перекрытия.

Разрежьте все крепления, соединяющие две доски.Сделайте надрезы на подоконнике изнутри, чтобы сгнившая часть могла скользить без анкерных болтов, встроенных вертикально в фундамент. Пропилите подоконник, чтобы отделить сгнивший участок и освободить его. В обоих случаях осмотрите отсоединенный каркас и при необходимости подправьте его для крепления к сменной секции.

Сгнившие балки и стойки с плоскими сторонами можно обрезать из гнилой древесины, а их концы восстановить, прикрепив болтами новые доски толщиной 2 дюйма с каждой стороны. Изготовьте запасную секцию подоконника, отрезав кусок обработанного давлением пиломатериала размером 2 x 10 дюймов, чтобы он соответствовал необходимому пространству.При необходимости сделайте надрез или просверлите деталь, чтобы установить ее вокруг существующих анкерных болтов. Покройте концы, отверстия или выемки, а также концы существующего подоконника консервантом.

Установите новый подоконник на место, убедившись, что он выходит за концы отсоединенных балок. Если анкерных болтов нет, выровняйте верхнюю часть фундамента раствором и прикрепите к нему подоконник оцинкованными 4-дюймовыми гвоздями.

Сделайте краевой лаг, если его нет или если был удален сгнивший, отрезав кусок обычного пиломатериала толщиной 2 дюйма, чтобы он соответствовал пространству.Ширина краевой балки должна позволять доске опираться на край нового подоконника, не выступая над существующими секциями. Закрепите краевую балку гвоздями или металлическими подвесами для балок по концам отсоединенных балок перекрытия. Отрегулируйте домкраты или стойки так, чтобы балки были на одном уровне с балками с каждой стороны.

Заполните пространство между балками и новой секцией прокладками. Удалите опоры и закрепите бортовую балку к подоконнику гвоздями или металлическими строительными анкерами. Добавьте пиломатериалы или фанеру к краевой балке, чтобы создать поверхность для гвоздей, заподлицо с существующей обшивкой.Прикрепите обратно любой каркас стены и завершите работу, заменив сайдинг.

Можно ли заменить части подоконника? [Комплексный ответ]

Ищете ответ на вопрос: Можно ли заменить детали порога? На этой странице мы собрали для вас самую точную и исчерпывающую информацию, которая полностью ответит на вопрос: Можно ли заменить детали накладки порога?

Подоконник Плита , или отбойник, представляет собой доску, которая укладывается горизонтально на фундамент здания.Затем вертикальные элементы каркаса, называемые шпильками, могут быть установлены поверх плиты подоконника , которая крепится к бетонному фундаменту.

Пластина Уплотнения представляют собой гибридные уплотнения , разработанные с учетом лучших характеристик плоских прокладок и уплотнительных колец, при этом устраняя недостатки, связанные с каждым из этих методов уплотнения. Пластина Уплотнения изначально заслужили свою репутацию благодаря надежности благодаря решению критических требований к уплотнениям в аэрокосмической промышленности.

Является ли плита порога конструкционной?

Среди многих компонентов каркаса дома подоконник может быть самым важным элементом. В большинстве домов подоконник является первым куском дерева во всем доме и, по сути, прикрепляет дом к фундаменту.


Сколько стоит замена порога?

Ремонт порога Для замены порога устанавливаются домкраты, которые временно поддерживают балки пола до тех пор, пока поврежденный порог не будет снят и заменен.Стоимость ремонта подоконника составляет 100-110 долларов за погонный фут.


Что находится между бетоном и плитой порога?

Распылите изоляционную пену в щели между подоконником и бетонной плитой в качестве альтернативы герметику. Выбирайте вспененный продукт, который обладает гидроизоляционными свойствами, а также изоляционными свойствами.


Как плита подоконника крепится к фундаменту?

0:000:30Как установить подоконник – YouTubeYouTube


Как заменить нижнюю пластину на внешней стене?

4:5932:44Как заменить настенную пластину — YouTubeYouTube


В чем разница между подошвой и подоконником?

Подошва, также иногда называемая подоконником, грунтовым подоконником или опорной плитой, является основной несущей балкой стены в строительной отрасли.Как правило, это первый кусок дерева, который соприкасается с кладкой цоколя или фундамента.


Как заменить подоконник?

0:142:04Как заменить подоконники в старом доме — YouTubeYouTube


Как заменить прогнившую балку подоконника?

0:492:43Восстановление амбара – замена сгнившего Балка подоконника – YouTubeYouTube


Нужно ли обрабатывать плиту подоконника прессованием?

Подоконник — это прочная универсальная древесина, обработанная под давлением.Как и древесина, обработанная боратом, она гарантированно остановит появление термитов и предотвратит гниение, а также совместима с крепежными элементами из углеродистой стали (черного железа). Но в отличие от пиломатериалов, обработанных боратом, он не требует специального обращения.


Должна ли плита порога быть заподлицо с фундаментом?

Подоконники могут быть установлены заподлицо со стеной фундамента, слегка отодвинуты или даже немного свисают в зависимости от материала внешней поверхности (проверьте местные правила, чтобы узнать величину допустимого выступа). … Анкеры должны быть размещены на расстоянии от 4 до 12 дюймов от конца пластин порога и не дальше 6 футов друг от друга в других местах.


В чем разница между подошвой и подоконником?

Порог или подошва в строительстве и архитектуре — это нижний горизонтальный элемент стены или здания, к которому крепятся вертикальные элементы. Слово «тарелка» в Америке обычно опускается, и плотники говорят просто «подоконник». Другие названия: наземная плита, наземный подоконник, земляной и полуночный подоконник.


Можно ли класть прессованную древесину непосредственно на бетон?

Древесина при прямом контакте с бетоном и часто присутствующей там сыростью быстро разрушается.Чтобы избежать этого, используйте пиломатериалы, обработанные давлением. … Это указывает на то, что древесина содержит четверть фунта консерванта на кубический фут, чего достаточно для использования с открытым бетоном как снаружи, так и внутри помещений.


Что удерживает пластину порога на месте?

Одним из способов крепления порожков является использование закладных анкеров, обычно называемых J-образными болтами. Болты «J» представляют собой анкеры в форме буквы J с резьбой на конце, противоположном загнутому концу. Эти болты устанавливаются на место перед заливкой бетона.


Как заменить нижнюю пластину порога?

0:3510:13Как снять и заменить нижнюю обрамляющую пластину стены… — YouTubeYouTubeНачало предлагаемого клипаКонец предлагаемого клипаКак можно меньше, потому что большинство инженеров, как я считаю, требуют минимального расстояния 1/16 дюйма междуБолееКак можно меньше, потому что большинство Я считаю, что инженерам требуется минимальное расстояние 1/16 дюйма между болтом и деревом. И это, конечно, для расширения. И договорные цели.


Что проходит между плитой порога и фундаментом?

Уплотнитель порога и противотермитный экран устанавливаются между плитой порога и фундаментом на приподнятом плитном фундаменте.Рисунок 4. Распыляемая пена обеспечивает критическую герметизацию, которая дополнительно герметизирует и изолирует стык между основанием пола, краем балки и подоконником.


Должна ли плита порога быть сплошной?

Они могут быть непрерывными только до тех пор, пока древесина длинная. Вы должны сломать его где-нибудь.


Что такое обработанная плита порога?

Подоконник — это прочная универсальная древесина, обработанная под давлением. Как и древесина, обработанная боратом, она гарантированно остановит появление термитов и предотвратит гниение, а также совместима с крепежными элементами из углеродистой стали (черного железа).Но в отличие от пиломатериалов, обработанных боратом, он не требует специального обращения.


Как починить подоконник, поврежденный термитами?

0:335:44Ремонт поврежденного термитами подоконника в несущей стене — YouTubeYouTubeНачало предложенного клипаКонец предложенного клипаIt. Теперь, когда вы строите временную стену, очень важно убедиться, что она ровная. И еще. Теперь, когда вы строите временную стену, очень важно убедиться, что она ровная. И отличный инструмент, который поможет вам в этом, — отвес.


Следует ли использовать обработанную под давлением древесину для порожка?

Самая экологичная защита, которую можно купить за деньги. Подоконник — это прочная универсальная древесина, обработанная давлением. Как и древесина, обработанная боратом, она гарантированно остановит появление термитов и предотвратит гниение, а также совместима с крепежными элементами из углеродистой стали (черного железа).


Как долго прослужит обработанный полноприводной автомобиль в бетоне?

Обработанный полноприводной автомобиль прослужит 20–25 лет в земле при благоприятных почвенных и климатических условиях.Это число может увеличиться до 40-75 лет, если вы установите обработанный 4×4 в цементное кольцо, а не в почву. Есть несколько факторов, влияющих на то, как долго 4×4 может продержаться в земле.

Можно ли заменить части порога? Видео ответ

Один из способов ремонта подоконника. Как отремонтировать прогнивший порог.

РЕШЕНО: Сгнившие точки домкрата — альтернативный способ

Подъем

Перед подъемом автомобиля с земли необходимо выполнить следующие инструкции.

  • Используйте твердую ровную поверхность.
  • Включите ручной тормоз.
  • Выберите «P» на селекторе автоматической коробки передач.
Примечание: Если необходимо снять карданные валы, необходимо сделать ссылку на соответствующую операцию. Во избежание повреждения компонентов нижней части кузова автомобиля необходимо соблюдать следующие процедуры подъема домкратом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ ДОМКРАТЫ ИЛИ ОСЕВЫЕ ПОДСТАВКИ ПОД СЛЕДУЮЩИМИ КОМПОНЕНТАМИ:

  • Конструкция кузова, кроме утвержденных точек домкрата
  • Бамперы
  • Топливопроводы
  • Топливный бак
  • Тормозные магистрали
  • Рычаги передней или задней подвески
  • Раздаточная коробка
  • Рулевая тяга
  • Блоки переднего или заднего дифференциала
  • Поддон двигателя
  • Автоматическая коробка передач
ПРИМЕЧАНИЕ: Для некоторых ремонтных работ может потребоваться поддержка двигателя под картером.В этом случае на подъемную чашку домкрата следует положить брусок из твердой древесины или резиновый брусок, чтобы защитить отстойник. Автомобильный домкрат
Домкрат, поставляемый с автомобилем, предназначен только для использования в экстренных случаях для замены колеса. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать домкрат для каких-либо других целей. Обратитесь к Руководству по эксплуатации для получения сведений о расположении домкрата автомобиля и процедуре его установки. Никогда не работайте под автомобилем, поддерживаемым исключительно домкратом.

Гидравлический домкрат
Необходимо использовать гидравлический домкрат с минимальной грузоподъемностью 1500 кг (3300 фунтов).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не начинайте работы на днище автомобиля, пока подходящие осевые стойки не будут установлены в правильное положение. Всегда подпирайте колеса при подъеме домкратом. Ручной тормоз может быть неэффективен, когда колеса не касаются земли. Подъем и поддержка автомобиля
Для облегчения подъема автомобиля предусмотрены точки домкрата, как показано на следующих рисунках.

Подъем передней части автомобиля
Затяните стояночный тормоз, выберите «P» на селекторе автоматической коробки передач и заблокируйте задние колеса.
Позиции подставок для осей — передняя часть

Поднимите автомобиль, чтобы можно было разместить подставки для осей либо под передним подрамником, либо под рекомендованными заказчиком точками домкрата.

ОСТОРОЖНО: Поместите кусок твердой древесины или резиновый брусок между каждой осевой стойкой и точкой подъема домкрата, чтобы не повредить кузов/компонент. Если необходимо снять карданный вал, выберите НЕЙТРАЛЬ на главном редукторе.
Осторожно опустите домкрат, пока автомобиль надежно не сядет на подставки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании домкрата всегда поддерживайте автомобиль на подставках.
Перед началом работ по днищу автомобиля еще раз проверьте надежность крепления автомобиля на стендах.

Обратная процедура при снятии автомобиля с подставок.

Подъем задней части автомобиля
Выберите «P» на селекторе автоматической коробки передач и заблокируйте передние колеса клиньями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда подпирайте передние колеса клиньями, когда поднимаете заднюю часть автомобиля домкратом.
Положения подставок для осей — сзади

Поднимите заднюю часть автомобиля, чтобы можно было разместить подставки под задним подрамником. В качестве альтернативы подставки для осей можно расположить либо под рекомендованными заказчиком точками подъема, либо передними точками крепления заднего подрамника.

ОСТОРОЖНО: Поместите кусок твердой древесины или резиновый брусок между каждой осевой стойкой и точкой подъема домкрата, чтобы не повредить кузов/компонент. При повреждении шайб в передних точках крепления заднего подрамника шайбы подлежат замене. Осторожно опустите домкрат, пока автомобиль надежно не сядет на подставки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании домкрата всегда поддерживайте автомобиль на подставках. Перед началом работ по днищу автомобиля еще раз проверьте надежность крепления автомобиля на стендах.

Обратная процедура при снятии автомобиля с подставок.

Подъемник без колес
Прежде чем пытаться поднять автомобиль, необходимо прочитать следующее предупреждение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Транспортное средство не может безопасно поддерживаться в состоянии без колес с помощью четырехстоечного пандуса без колес, и ни при каких обстоятельствах нельзя использовать этот метод. каждый конец транспортного средства и позиционирующая ось находятся ниже рекомендуемых заказчиком точек подъема.

ОСТОРОЖНО: Поместите кусок твердой древесины или резиновый брусок между каждой осевой стойкой и точкой подъема домкрата, чтобы не повредить какие-либо компоненты. Если необходимо снять карданный вал, выберите НЕЙТРАЛЬ на главном редукторе. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нижние рычаги передней и задней подвески НЕ ДОЛЖНЫ использоваться в качестве точек подъема/домкрата. В качестве альтернативы, поддержите автомобиль на утвержденном двухстоечном подъемнике так, чтобы рычаги подъемника располагались ниже рекомендованных заказчиком точек подъема.

ОСТОРОЖНО: Поместите кусок твердой древесины или резиновый брусок между подъемным оборудованием и точками подъема, чтобы не повредить какие-либо компоненты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.