Как поменять диск сцепления: Автомобильный блог | Обзоры, Тест-драйвы, ПДД и советы по обслуживание автомобилей

Содержание

Как заменить сцепление ? Рекомендации специалистов по установке сцепления

Даже для тех, кто уже снимал и устанавливал сцепление своими руками неоднократно, в процессе дефектовки и подборки новых деталей могут возникнуть некоторые пробелы. Все это скажется на качестве установки и, как следствие, на сроке службы всей трансмиссии.

Когда менять сцепление

Точного регламента замены сцепления не может сказать никто. Ресурс узла напрямую зависит от уровня износа тех или иных элементов, манеры вождения, а также качества деталей.

По информации магазина Zapchasti-chery.com.ua, еще одна сложность заключается в том, что напрямую проконтролировать износ нажимного диска, ведомого или маховика невозможно без демонтажа коробки передач.

Первые признаки износа сцепления проявляются не ранее, чем через 30-40 тысяч после предыдущей замены:

  1. Сцепление не включается до конца. Это говорит о том, что ведомый диск износился, потерял номинальную толщину фрикционных накладок и не может вступать во фрикционное зацепление с маховиком. Другими словами, сцепление постоянно буксует.

  2. Износ корзины сцепления проявляется аналогичным образом. При этом можно обнаружить износ прижимной поверхности корзины, разрушение пружинных лепестков.

  3. Износ выжимного подшипника. Сопровождается теми же симптомами, но на фоне сильного шума при нажатии на педаль или при отпущенной педали. Иногда шум выжимного подшипника пропадает при нажатии на педаль сцепления, что также говорит об износе выжимного.

  4. Износ маховика. В самых запущенных случаях маховик может износиться настолько, что усилия прижимных пружин не хватает, чтобы прижать ведомый диск к поверхности маховика. Симптомы те же — сцепление буксует, перегреваются накладки с характерным запахом.

Опасность езды с изношенным сцеплением заключается не только в том, что водитель не может полностью контролировать передаваемый крутящий момент на КПП. При холостом проскальзывании фрикционных накладок происходит активный износ рабочих поверхностей маховика и корзины, а также их перегрев, что может привести к короблению и полному выходу маховика из строя.

Самые распространенные ошибки при установке сцепления

Для рядового автомеханика замена сцепления — обычная рутинная процедура, связанная с демонтажем коробки передач. Поэтому большинство добросовестных мастеров стараются заменить сцепление так, чтобы не приходилось снимать коробку и тратить время через тысячу километров пробега. 

Однако не все механики одинаково грамотные, а тем более, не все водители, которые меняют узел своими руками. Вот типичные ошибки при замене сцепления:

  1. Установка сцепления на изношенный маховик. Проще и быстрее всего заменить диск сцепления, воткнуть коробку и ехать дальше. Но перед тем как устанавливать новый диск, не помешает присмотреться к состоянию маховика.
    На его рабочей поверхности не должно быть задиров, царапин, следов масла или коррозии. Если обнаружен износ более 2-3 мм, маховик необходимо проточить или заменить новым. В противном случае даже самый качественный диск сцепления сотрется за 500-700 км и сцепление просто пропадет, оно будет пробуксовывать, еще больше изнашивая корзину, диск и сам маховик.

     

  2. Установка сцепления в замасленный картер. Откуда в картере КПП взялось масло? Конечно, оно протекло через сальник коленвала или сальник первичного вала коробки передач. Нельзя устанавливать сцепление, не убедившись в целостности сальников, а также гидравлической системы привода, если она есть.

  3. Установка сцепления при люфтах на валу коробки передач или люфте опорного подшипника. Перекосы и неравномерный фрикционный контакт приведут к тому, что сцепление снова выйдет из строя уже через 1000 км пробега и еще больше износится подшипник первичного вала. Это же касается и опорного подшипника коленвала.

     

  4. Установка сцепления без центрирующей оправки. Грубейшая ошибка, которая приводит не только к дисбалансу корзины и диска, но и к моментальному выходу из строя подшипников коленвала и первичного вала КПП со всеми вытекающими последствиями.

  5. Применение ударных нагрузок при монтаже корзины сцепления. Это может вызвать появление микротрещин в пружинных лепестках, искривление корпуса корзины, вырывание заклепок тангенциальных пластин, разлом корпуса корзины сцепления, разлом выжимного подшипника.

     

  6. Неравномерная или слишком слабая затяжка болтов корзины. Это приводит к разбалансировке корзины, ведомого диска и маховика. Следствием могут быть все перечисленные выше проблемы.

Рекомендации по установке сцепления

Практика показывает, что соблюдение простых правил монтажа сцепления, даже имея дело с дешевыми комплектами, может сильно продлить жизнь не только ему, но и всей трансмиссии и даже двигателю. В частности, есть правила, которыми просто нельзя пренебрегать.

Очистка обязательна

Перед тем как устанавливать новый комплект или диск (зависит от степени износа маховика и корзины), необходимо тщательно очистить картер коробки передач, первичный вал, направляющую втулку выжимного подшипника. Только таким образом можно провести тщательный осмотр и вовремя выявить дефекты.

Проверка биения

Даже если мы покупаем дорогой комплект сцепления, но обнаруживаем, что упаковка каким-то образом повреждена, в обязательном порядке необходимо проверить диск на наличие биения.

В условиях современного производства едва ли возможно допустить нарушение технологии производства и брака. И все же проверить сцепление перед установкой крайне желательно. Для этого необходимо использовать простейший стрелочный глубинный микрометр и проставку, по диаметру соответствующую валу КПП. Биение не должно превышать 0,3-0,5 мм.

Центровка диска сцепления

Перед тем как выполнить центровку диска сцепления, необходимо убедиться в том, что все шлицы тщательно вычищены и отмыты от старой смазки. На шлицы наносится слой новой консистентной смазки, который не даст диску заедать во время смещения по валу.

Перед тем как прижать ведомый диск нажимным, необходимо убедиться в том, что ступица ведомого диска точно отцентрована. Играют роль даже десятые доли миллиметра, поэтому крайне желательно использовать оправку, которая в точности совпадает по размерам с первичным валом КПП. Только после этого можно прижимать диск корзиной.

Выполняя эти простые правила установки, у каждого из нас будет гарантия того, что сцепление отработает весь заложенный в него производителем ресурс без форс-мажорных обстоятельств.

Замена сцепления на ВАЗ 2110 своими руками, какое лучше поставить

Содержание:

  1. Задачи сцепления
  2. Как оно работает и из чего состоит
  3. Выбор
  4. Популярные проблемы и их решение
  5. Демонтаж, ремонт и замена

Следует сразу отметить, что замена сцепления на ВАЗ 2110 — это кардинальная мера по ремонту узла. В некоторых ситуациях вполне можно обойтись ремонтом, который позволит продлить срок службы действующего сцепления. Сегодня мы рассмотрим эти вопросы более детально в нашем материале.

Диск

Задачи сцепления

Сцепление разработано для того, чтобы крутящий момент, идущий от коленчатого вала на коробку передач, переходит максимально плавно.

Собственно, на этом описание назначения можно закончить.

Как оно работает и из чего состоит

У ВАЗ 2110 сцепление однодисковое, имеющее центральную нажимную пружину. Привод работает за счет троса. Кожух крепится одновременно к нажимному диску и маховику. Конструкция также предусматривает наличие ведомого диска.

Схема устройства

Заводская система сцепления для ВАЗ 2110 называется ВИС. Многие на нее жалуются из-за не очень эффективной работы, хотя другие уверены, что более достойной альтернативы для «десятки» не существует. Так что мнения на этот счет расходятся.

К главным компонентам системы относятся:

  • Кожух;
  • Картер с крышкой и опорными плоскостями, которыми агрегат крепится к раме;
  • Ведомый и нажимной диск;
  • Выжимной подшипник. Он отключает сцепление с муфтой;
  • Маховик;
  • Вилка выключения;
  • Провод троса, который идет к педали (крайняя слева в салоне автомобиля).

Выбор

Если планируется просто замена диска, приобретать полностью новый узел не имеет смысла с финансовой точки зрения. Но когда старое сцепление оставляет желать лучшего из-за качества работы, стоит задуматься о полноценной замене агрегата.

Комплект

Сегодня рынок представлен обширным списком альтернатив европейского и китайского производства. Китайские запчасти использовать настоятельно не рекомендуем, а вот европейские аналоги стоит рассмотреть как замену ВИС.

Согласно проведенному исследованию среди владельцев ВАЗ 2110, определилась пятерка лучших комплектов для отечественной «десятки»:

  1. Kraft Tech.
  2. LUK.
  3. Valeo.
  4. Sachs.
  5. ВИС.

Как мы уже отмечали, ВИС устанавливается стандартно и работает достаточно неплохо. Важным преимуществом по сравнению с европейскими аналогами является финансовая доступность. Но если кошелек позволяет, поменяйте старое сцепление на более качественное и дорогое.

В защиту системы ВИС отметим, что для ремонта часто хватает простой регулировки педали и подтяжки троса.

А если собираетесь полностью менять ВИС на ВИС, это не влетит вам в копеечку.

Популярные проблемы и их решение

Есть несколько характерных неисправностей, которые встречаются на автомобиле ВАЗ 2110. Попробуем разобраться в причинах их возникновения, а также рассмотрим способы решения проблемы.

  1. Сцепление ведет. Причины могут быть такими:
    1. У педали недостаточный ход, натяжение слишком тугое. Для устранения нужно отрегулировать привод;
    2. Ведомый диск имеет деформации. Тут поможет только замена;
    3. Ступица ведомого диска иногда заедает. Если так, попробуйте ее промыть и смазать шлицы первичного вала. Если же элемент или сам вал износился, тогда замените их;
    4. Фрикционные накладки сломались, заклепки ослабились. Самое лучшее решение — полноценная замена кожуха, которая включает в себя пружину и диск;
    5. Нажимной диск деформировался или перекошен. Замените накладки, но предварительно обязательно убедитесь в отсутствии отклонений торцевого биения диска;
    6. Возникли проблемы с тросом. Подтяните его. Если результата нет, замените на новый.
  2. Сцепление не может полноценно включиться, наблюдаются пробуксовки. Причин тоже может быть несколько, ровно как и решений:
    1. Фрикционные накладки на ведомом диске часто пригорают или изнашиваются. Решение одно — замена;
    2. Поверхности дисков и маховика покрылись маслом. Это говорит о том, что следует заменить сальники мотора и КПП. Плюс проверьте протечки через болты фиксации маховика. Если утечки есть, обработайте крепежи герметиком, а замасленные участки промойте;
    3. Привод заедает. Проверьте его состояние, замените поврежденные компоненты.
  3. Сцепление работает практически нормально, но наблюдаются рывки. Вызвано это может быть следующим:
    1. Масло попало на поверхность. Как решить проблему мы уже рассказали выше;
    2. В приводе происходят заедания. Проследите, где именно заедает, устраните проблему;
    3. Нажимной диск деформировался или повредился. В такой ситуации поможет замена кожуха с диском.
  4. Наблюдается повышенный шум при выключении. Прежде всего, проверьте подшипник выключения. Вероятно, он износился, деформировался, началась потеря масла. Что делать? Конечно, менять его.
  5. Сильный шум наблюдается уже при включении. Практически точно проблема кроется в сломанных пружинах демпфера. Частичный ремонт не поможет, сразу меняйте весь ведомый диск.
  6. При длительной работе, резко отключается. Вероятно, заел выжимной подшипник. Расположен данный элемент на направляющей втулке коробки переключения передач. Если он износился, просто поменяйте его на новый подшипник.
  7. Сцепление может оказаться чрезвычайно тугим либо наоборот, пропасть при попытке обгона на дороге. При наличии пробуксовки постарайтесь медленно доехать до гаража. Если же зацепа совсем нет, остановитесь и вызывайте эвакуаторную службу.

Демонтаж, ремонт и замена

Выполнить замену сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки передач можно, однако чаще всего применяют метод с ее демонтажем. Не обязательно снимать коробку, если вы просто хотите отрегулировать сцепление. А при ремонте не требуется сливать трансмиссионное масло.

Порядок проведения демонтажа и ремонта следующий:

  • Отключите аккумуляторную батарею;
  • Демонтируйте воздушный фильтр;
  • Отключите жгут проводков;
  • Приподнимите автомобиль;
  • Справа ослабьте гайку привода сцепления и полностью открутите слева;
  • Демонтируйте рычаг от подвески автомобиля, а также снимите шаровую опору;
  • Открутите нижнюю защиту силового агрегата;
  • Отключите тягу от коробки передач;
  • Снимите картер сцепления и осмотрите его. Чаще всего на картере имеются трещины, изнашивается резьба или теряется «хватка» лап, удерживающих картер. Чтобы исправить ситуацию, трещины заваривают, а резьбу обновляют. Так картер сможет прослужить еще не один год;
  • Поднимите с помощью домкрата двигатель, демонтируйте коробку передач, что позволит открыть доступ к узлу сцепления;
  • На этом этапе выполняется ремонт, либо полностью меняется система сцепления. Все зависит от текущего состояния агрегатов.

Вполне возможно, что после замены или ремонта сцепление окажется достаточно тугим. Вновь выполнять разборку не придется, поскольку проблема решается путем регулировки педали хода, но уже со стороны салона автомобиля.

Как видите, сцепление для ВАЗ 2110 играет важнейшую роль, и следить за его исправным состоянием — прямая обязанность каждого автовладельца. Исправить проблемы, возникающие со сцепление, можно своими силами, не обращаясь на станции технического обслуживания. Но если вашего личного опыта, навыков и знаний недостаточно для подобных работ, лучше сразу обратитесь к специалистам.

 Загрузка …

Замена сцепления

Замена сцепления на Опель Астра Н стоимость от 5700.00
Замена сцепления кпп механика на Опель Вектра стоимость от 5700. 00
Замена комплекта сцепления на Шевроле Ланос, Лачетти, Авео, Резо,Эпика, Эванда стоимость от 5500.00
Замена сцепления мта / робот / изитроник на Опель Вектра стоимость от 7000.00
Замена сцепления мта / робот / изитроник на Опель Зафира стоимость от 7000.00
Замена сцепления но Шевроле Каптива стоимость от 7000.00
Замена сцепления на переднеприводном легковом автомобиле стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на заднеприводном легковом автомобиле стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на полноприводном легковом автомобиле стоимость работы от 5000. 00
Замена сцепления на переднеприводном микроавтобусе стоимость работы от 7000.00
Замена сцепления на заднеприводном микроавтобусе стоимость работы от 5500.00
Замена сцепления на ГАЗеле стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Пежо Боксер стоимость работы от 7000.00
Замена сцепления на Рено Трафик стоимость работы от 7000.00
Замена сцепления на Форд Транзит задний привод от
5500.00
Замена сцепления на Форд Транзит Коннект стоимость работы от 7000. 00
Замена сцепления на Форд Фокус стоимость работы от 4500.00
Замена сцепления на Форд Фьюжн стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Форд Фиеста стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Форд Мондео стоимость работы от 4500.00
Замена сцепления на Форд Ц-Макс стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Форд Куга стоимость работы от 5000.00
Замена сцепления на Форд Эс-Макс стоимость работы от 5000.00
Замена сцепления на Форд Галакси стоимость работы от 5000. 00
Замена сцепления на Фиат Дукато стоимость работы от 7000.00
Замена сцепления на Мерседес Спринтер стоимость работы от 5600.00
Замена сцепления на Фольксваген Транспортер стоимость работы от 6000.00
Замена сцепления на Фольксваген Поло стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Фольксваген Гольф стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Фольксваген Гольф + стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Фольксваген Джетта стоимость работы от 3500. 00
Замена сцепления на Фольксваген Пассат стоимость работы от 4500.00
Замена сцепления на Фольксваген Тоуран стоимость работы от 4500.00
Замена сцепления на Фольксваген Тигуан стоимость работы от 5000.00
Замена сцепления на Ситроен С1 стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Ситроен С2 стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Ситроен С3 стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Ситроен С4 стоимость работы от 4000.00
Замена сцепления на Ситроен С5 стоимость работы от 5000. 00
Замена сцепления на Ситроен С6 стоимость работы от 5500.00
Замена сцепления на Ситроен Пикассо стоимость работы от 4000.00
Замена сцепления на Ситроен Берлинго стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Ситроен С Кросс стоимость работы от 4500.00
Замена сцепления на Ситроен Джампер стоимость работы от 7000.00
Замена сцепления на Ситроен Джампи стоимость работы от 6500.00
Замена сцепления на ДЭУ Матиз стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на ДЭУ Нексия стоимость работы от 3500. 00
Замена сцепления на ДЭУ Эсперо стоимость работы от 4500.00
Замена сцепления на КИА Авелла стоимость работ от 3500.00
Замена сцепления на КИА Каренс стоимость работы от 5000.00
Замена сцепления на КИА Карнивал стоимость работы от 5000.00
Замена сцепления на КИА Сиид стоимость работы от 4500.00
Замена сцепления на КИА Сиид стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на КИА Серато стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на КИА Кларус стоимость работы от 3500. 00
Замена сцепления на КИА Маджентис стоимость работы от 4500.00
Замена сцепления на КИА Мохаве стоимость ремонта от 6000.00
Замена сцепления на КИА Опирус стоимость работы от 5500.00
Замена сцепления на КИА Оптима стоимость работы от 4500.00
Замена сцепления на КИА Пиканто стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на КИА Преджио стоимость работы от 6500.00
Замена сцепления на КИА Рио стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на КИА Сефия стоимость работы от 3500. 00
Замена сцепления на КИА Шума стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на КИА Соренто стоимость работы от 6500.00
Замена сцепления на КИА Соул стоимость работы от 4500.00
Замена сцепления на КИА Спектра стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на КИА Спортаж стоимость работы от 5500.00
Замена сцепления на КИА Венга стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на КИА Бонго стоимость работы от 4500.00
Замена сцепления на Хендай Акцент стоимость работы от 3500. 00
Замена сцепления на Хендай Авант стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Хендай Элантра стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Хендай Галлопер стоимость работы от 7000.00
Замена сцепления на Хендай Генезис стоимость работы от 4500.00
Замена сцепления на Хендай Гетц стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Хендай Н-1 стоимость работы от 6500.00
Замена сцепления на Хендай Матрикс стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Хендай Соната стоимость работы от 4500. 00
Замена сцепления на Хендай Портер стоимость работы от 4500.00
Замена сцепления на Хендай Санта Фе стоимость работы от 6500.00
Замена сцепления на Хендай Солярис стоимость работы от 4000.00
Замена сцепления на Хендай Терракан стоимость работы от 7000.00
Замена сцепления на Хендай Трайджет стоимость работы от 4500.00
Замена сцепления на Хендай Туссан стоимость работы от 5500.00
Замена сцепления на Хендай i20 стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Хендай i30 стоимость работы от 4000. 00
Замена сцепления на Хендай ix35 стоимость работы от 5500.00
Замена сцепления на Хендай HD стоимость работы от 7000.00
Замена сцепления на Ниссан Альмера стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Ниссан Жук стоимость работы от 4500.00
Замена сцепления на Ниссан Максима стоимость работы от 6500.00
Замена сцепления на Ниссан Микра стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Ниссан NP300 стоимость работы от 7000.00
Замена сцепления на Ниссан Navara стоимость работы от 7000. 00
Замена сцепления на Ниссан Note стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Ниссан Ноут стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Ниссан Патфайндер стоимость работы от 7000.00
Замена сцепления на Ниссан Патрол стоимость работы от 7000.00
Замена сцепления на Ниссан Премьера стоимость работы от 4500.00
Замена сцепления на Ниссан Кашкай стоимость работы от 5000.00
Замена сцепления на Ниссан Санни стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Ниссан Тиида стоимость работы от 4500. 00
Замена сцепления на Ниссан Х-Трейл стоимость работы от 5500.00
Замена сцепления на Фиат Альбеа стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Фиат Добло стоимость работы от 4500.00
Замена сцепления на Фиат Пинто стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Пежо 107 стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Пежо 206 стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Пежо 207 стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Пежо 3008 стоимость работы от 4500. 00
Замена сцепления на Пежо 307 стоимость работы от 3500.00
Замена сцепления на Пежо 4007 стоимость работы от 5500.00
Замена сцепления на Пежо 407 стоимость работы от 4500.00
Замена сцепления на Пежо 607 стоимость работы от 5000.00
Замена сцепления на Пежо 807 стоимость работы от 5000.00
Замена сцепления на Пежо Партнер стоимость работы от 7000.00
Замена сцепления на Опель Мерива мкпп / механика от 6000.00
Замена сцепления на Вольво S40 стоимость работы от 6000. 00
Замена сцепления Форд Транзит передний привод от 7000.00
Замена сцепления Фольксваген Крафтер стоимость работы от 5600.00
Замена сцепления Мерседес Спринтер робот стоимость работы от 8000.00
Замена сцепления Опель Мовано стоимость работы от 7000.00
Замена сцепления Опель Виваро стоимость работы от 7000.00
Замена сцепления Рено Мастер стоимость работы от 7000.00
Замена сцепления Субару Форестер стоимость работы от 7000.00
Замена сцепления Мицубиси Лансер стоимость работы от 6000. 00
Замена сцепления Сузуки Гранд Витара стоимость работы от 8000.00
Замена сцепления Тойота Айго стоимость работы от 7000.00
Замена сцепления Хендай Портер 2 стоимость работы от 6500.00
Замена сцепления КИА Бонго 3 стоимость работы от 6500.00
Замена сцепления Тойота Аурис стоимость работы от 7000.00
Замена сцепления Рено Кангу стоимость работы от 6500.00
Замена сцепления Рено Масскот стоимость работы от 7000.00
Замена сцепления Опель Комбо стоимость работы от 6500. 00
Замена сцепления Форд Торнео Коннект стоимость работы от 6500.00
Замена сцепления Фольксваген Кадди стоимость работы от 6000.00
Замена сцепления Чери А15 стоимость работы от 6000.00
Замена сцепления Чери Тиго стоимость работы от 6000.00
Замена сцепления Вортекс Тинго робот стоимость работы от 8000.00
Замена сцепления Вортекс Тинго мкпп стоимость работы от 6000.00
Замена сцепления Лифан Смайл стоимость работы от 6500.00
Замена сцепления Мицубиси Кольт стоимость работы от 7000. 00
Замена сцепления ВАЗ 2114/2115 стоимость работы от 4000.00
Замена сцепления УАЗ Патриот / Пикап стоимость работы от 9000.00
Замена сцепления Чери Фора стоимость работы от 6000.00
Замена сцепления КИА Спортейдж / Спортаж стоимость работы от 10000.00
Замена сцепления Грейт Волл Ховер стоимость работы от 9000.00
Замена сцепления Альфа Ромео 147 стоимость работы от 8000.00
Замена сцепления Фиат Панда стоимость работы от 6500.00
Замена сцепления Фиат Скудо стоимость работы от 8000. 00
Замена сцепления Пежо Экспресс стоимость работы от 8000.00
Замена сцепления Тойота Проайс стоимость работы от 8000.00
Замена сцепления Додж Калибр передний привод стоимость работы от 6500.00
Замена сцепления Тойота Ярис стоимость работы от 7000.00

Ремонт сцепления автомобиля в Нижнем Новгороде, цена

Сцепление – важнейший элемент автомобильного механизма. Оно выполняет несколько функций:

  • защищает трансмиссию от перегрузки;
  • обеспечивает равномерное и плавное торможение автомобиля;
  • участвует в переключении передач.

Cтоимость основных работ по ремонту и замене сцепления

Работы Цена
Замена сцепления от 5 400 p

Признаки выхода из строя сцепления

Поломку или неисправность сцепления можно вычислить по нескольким критериям:

  • перетертый трос сцепления;
  • остановка машины сопровождается резкими рывками;
  • износ фрикционных накладок диска сцепления;
  • посторонние звуки, возникающие при включении, а также выключении механизма.

Профессионально регулировку сцепления может выполнить только специалист, ведь для этого необходимо внимательное отношение к данному процессу, опыт и знания, а также наличие соответствующих инструментов. Автосервисы «БестВей» в Нижнем Новгороде имеют в своем арсенале все необходимое оборудование и опытных механиков, которые с радостью помогут вам отрегулировать педаль сцепления на автомобиле или произвести ремонт и замену.

Виды и конструкция сцепления

Сцепление различается по:

  1. количеству ведомых дисков — делятся на однодисковые (наиболее распространенные) и многодисковые;
  2. среде работы — делятся на сухие и «влажные». Сухие сцепления самые популярные у автопроизводителей, а «влажным» считается сцепление, которое работает в масляной ванне;
  3. приводу в действие механизма сцепления — бывают механические, гидравлические, электрические и комбинированные варианты;
  4. конструкции — сцепление различается по способу нажатия на прижимной диск, существует два вида: круговое расположение пружин и сцепления с центральной диафрагмой.

Далее рассмотрим привод:

Схема сцепления автомобиля

  1. — картер сцепления;
  2. — подшипник выключения сцепления;
  3. – втулка опорная вала вилки выключения сцепления;
  4. — вилка выключения сцепления;
  5. — нажимная пружина;
  6. — ведомый диск;
  7. — маховик;
  8. — нажимной диск;
  9. — кожух сцепления;
  10. — первичный вал коробки передач;
  11. — трос;
  12. — педаль сцепления;
  13. — муфта подшипника выключения сцепления;
  14. — пластина, соединяющая кожух сцепления с нажимным диском;
  15. — пружина демпфера;
  16. — ступица ведомого диска.

Узел сцепления состоит из: нажимного диска, диска сцепления (ведомого), выжимного подшипника, вилки привода выжимного подшипника, системы привода и педали выключения сцепления.

Схема узла сцепления

  • 1 — маховик;
  • 2 — ведомый диск сцепления;
  • 3 — корзина сцепления;
  • 4 — выжимной подшипник с муфтой.

Как мы видим из схем, в механизм сцепления входит несколько деталей и узлов. При выходе из строя одной детали, может быть достаточно заменить только эту запчасть, а при поломке другой может потребоваться замена узла в сборе или всего механизма сцепления, поэтому точные цены по ремонту сцепления можно узнать после диагностики автомобиля.

Порядок регулировки и ремонта сцепления автомобиля

Для регулировки троса необходимо отвинтить удерживающие его гайки, после демонтировать опорную пластину и посмотреть на силу его натяжения. В идеале он должен находиться на высоте 12 см от пола и максимально располагаться в салоне автомобиля. Цилиндр сцепления нуждается в постоянном контроле за его состоянием, т.к. это один из важнейших элементов узла, несвоевременный ремонт или замена которого может привести к более серьезным неисправностям всей коробки передач, ходовой или даже двигателя. Диагностику и ремонт элементов сцепления обязательно необходимо проводить при малейших проявлениях неисправности и, конечно же, при видимых механических повреждениях, но не реже, чем раз в полгода. Это нужно для того, чтобы быстро и надежно устранить все неполадки, а также обеспечить безопасность и комфорт водителя за рулем.

Для того чтобы качественно обследовать состояние сцепления автомобиля и всех его комплектующих требуются специализированные инструменты и оборудование. Конечно, все необходимое техническое оснащение есть только на станции технического обслуживания, поэтому туда и следует обращаться для тщательного осмотра и ремонтных работ по сцеплению.

Помимо этого, для получения оптимального и оперативного результата необходимы запчасти на основные марки авто в наличии, а квалифицированные специалисты могут подсказать, какие из них понадобятся.

И помните, станцию технического обслуживания нужно посещать регулярно во избежание редких, но дорогих ремонтов. В общем и целом произвести ремонт сцепления можно вполне недорого, если вовремя обратиться к специалистам. Каждый сервисный центр «БестВей» дает гарантию на все работы по ремонту и замене сцепления до 1 года или 30 тыс. пробега. 

Сцепление

Как часто нужна проверка и регулировка сцепления?

Сцепление как часть трансмиссии автомобиля защищает её от перегрузок при резком торможении на включённой передаче. Оно обеспечивает отключение и плавное соединение двигателя с трансмиссией при переключении передач. Проверка и, при необходимости, регулировка сцепления производится не реже, чем через каждые 20 тыс. км пробега. Частота диагностики зависит от стиля вождения. Срок службы этого узла рассчитан на 100-150 тыс. км. Замена сцепления требует специального инструмента и опыта, поскольку конструкция этой системы – одна из самых сложных в автомобиле.

Признаки необходимой регулировки:

  • свободный ход педали меньше 30 мм;
  • шум, вибрации, рывки при отжатии и стуки при нажатии педали;
  • она западает и не принимает исходное положение;
  • утечка жидкости.

Если сцепление вышло из строя, автомобиль перемещается рывками, пробуксовывает, мощность падает.

Замена или ремонт узла сцепления?

Типичные неисправности и их причины:

  • истирание фрикционного материала ведомого диска из-за попадания масла из ДВС, КПП и повышенных нагрузок;
  • разрушение выжимного подшипника;
  • деформация нажимных пружин – «лепестков» из-за усталости металла со временем или неисправности подшипника.

Детали сцепления подвергаются механическому воздействию и за счёт этого изнашиваются. Чтобы оценить состояние узла и отдельных элементов, нужна существенная разборка – слив масла з КПП и её демонтаж. Иногда снимают подрамник и переднюю подвеску. Комплект для замены сцепления включает диск, «корзину», выжимной подшипник. Если маховик не имеет явных повреждений, то его можно менять при каждой второй замене узла.

Иногда поломки могут касаться привода. При этом возможна остановка автомобиля, перемещаться он может только на буксире. Ремонт системы управления сцеплением проще замены узла. Часто даже не требуется снимать коробку передач. В механическом приводе повреждения заключаются в обрыве троса, в гидравлическом – разрушении цилиндров и шланга.

Мастер сервисного центра установит причину поломки и определит, нужно ли проводить замену узла или достаточно ремонта и регулировки.  Срок эксплуатации деталей сцепления одинаковый. Поэтому менять отдельные запчасти нецелесообразно. С позиций цены и долговечности эффекта вместо ремонта и замены деталей сцепления лучше полностью заменить узел. Последующая прокачка (удаление воздуха) из системы обязательна.

В сети АТЛ, которая охватывает 18 городов Украины, регулирование, прокачку, замену сцепления проведут быстро благодаря наличию запчастей в собственных магазинах. Адрес ближайшего СТО, стоимость услуг смотрите на сайте atl.ua и оформляйте заявку.

Цены на сцепление.

Для того, чтобы узнать актуальную цену на услугу в вашем городе, необходимо воспользоваться формой «Заказать услугу». При выборе вашего города вам покажутся все цены на услуги, связанные со сцеплением.

Когда надо менять сцепление?

Сцеплением называется агрегат, встроенный в коробку передач. В автоматических и роботизированных коробках их может быть несколько. Когда сцеплении не подлежит ремонту, его следует заменить.

Как определить неисправность сцепления?

Неисправность сцепления приводит к нарушениям в переключении передач. Переключение в таких случаях сопровождается шумом, грохотом или вообще невозможно. Также сцепление может «пробуксовывать». В таком случае набор оборотов двигателя не сопровождается пропорциональным набором скорости автомобиля.

Сколько стоит замена сцепления?

Замена комплекта сцепления в зависимости от модели автомобиля может варьироваться в пределах от 430 до 2350 грн. Сюда входит как замена непосредственно деталей сцепления, так и снятие, установка подрамника и КПП. Без этих операций невозможно обеспечить доступ к картеру сцепления.

Замена диска сцепления. Как поменять диск сцепления. Ремонт JAC 120. Почини свое авто!


Признаки неисправного диска сцепления (или мёртвого) на автомобиле ВАЗ 2110 16кл 2005 года.
Прокачка гидравлического сцепления
ВАЗ 2108-15 замена сцепления без помошника,с не полным снятием КПП.
Mazda rx8 сцепление от форда транзит
Разбор двигателя Toyota RAV-4 2.2 TD 2006
Как Понять Ведет или Буксует Сцепление
Корзина сцепления и диск сцепления после эксплуатации (Mazda L3 Turbo: L3-VDT)
Неизданное. Часть 2′ Гир своими руками
Как заменить выжимной подшипник часть 1
17.09.2011 Сорочаны. Тренировка по дрифту-1

Все по теме Замена диска сцепления JAC 120

Jazzmine написал(а)
Как обычно всё клубнично)Лёхе респект!

Штейн написал(а)
а если на автомате не включаются передачи?

Штыриков Драгомир написал(а)
Блин, спасаете иногда, спасибо

Фирс написал(а)
Ну так как сцепление то?) Сломал коленвал пополам?)

Кент написал(а)
После замены сцепления,туго включаются передачи особенно 3 я,до замены все четко было,Рено Симбол.

Елисей написал(а)
Почем стоят свечи

Борщ написал(а)
Алло Здравствуйте хотел задать вопрос У меня Volkswagen Passat B7 2 л дизель 140 лошадей у меня такая проблема когда я делаю первую передачу Вставляю первую передачу на первой передаче у меня вибрирует рычаг скорости когда я даю газу трогаюсь А на 2 и на 3 идёт плавно А 4 на 5 проблем нету очень плавно ни вибрации ничего сама машина тоже не вибрирует просто Рича когда ржач рычаг я чувствую как он бьёт вибрирует И когда я еду там медленно отпуская газ и быстро даю газу у меня такой толчок бывает как-будто люфт Если кто знает если кто сталкивался с такой проблемой пожалуйста напишите

Карагай написал(а)
Спосибо удачи

Натуля написал(а)
Роман.Спасибо..,

Тори написал(а)
И скажи что масло не жрёт ещё?Машине 9 лет,кольца явно должны быть изношены!Ну хотя бы под изношены.

Костоглот Дир написал(а)
Здравствуйте Роман! У меня следующая проблема. На. Шевроле Авео 1.2. После буксования в снегу исчезло сцепление. Симптомы следующие: двигатель запущен, выжим присутствует, скоростя выключаются но машина не едет! Причем выключаются совершенно свободно,как на выжатом,так и без выжима! Никаких посторонних шумов при этом не возникает. Авто просто стоит на месте. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Заранее спасибо!

Кара написал(а)
1 и 4 разомкнуты и в первом и втором вариантах, а когда бл…дь они сомкнутся.?

Ясин Абронов написал(а)
Здравствуйте мотор жрет масло что эта может быть на Ватсапп кто может ответьте пожалуйста

Соловей написал(а)
А самое главное про шайбу и не сказал с ней самые заморочки,если её нет толку от регулировачного болта.Обычно колодки идут без лапки на ручник,и приходиться перестовлять со старых. А там та шайбочка писец.

Ануарбек написал(а)
ппц инновация…это на японцах стали ставить? (не знаю, на параше не езжу). На немцах 90-х на ручке уже стояли эти маховики…

Федот написал(а)
почему гнет вилку сцепления на машине газель

Фест написал(а)
Красава,даже я понял.

Лот написал(а)
Дальнейшая судьба авто — капремонт двигателя с восстановлением постелей коленвала, шлифовкой коленвала.

Сторм Федарцов написал(а)
Все прав только педаль смотрится не красиво когда выше тормоза вот и все,но что важнейших красота или исправность коробки?

Арык написал(а)
Парни огромный респект вам. Сломалась вилка, думал снимать коробку а тут ваше видео.

Алек написал(а)
парни, купите нейлоновую протяжку, она как раз для гофр самое то

Бес Поченцова написал(а)
Максим все бы ничего, но зимой сколько будет проезжать на электричестве вопрос!! Думаю километров 30, а это никуда не годится

Оставить комментарий

Стоит ли самому поменять диск сцепления

Если ваше сцепление не работает должным образом, то при нажатии на педаль вы услышите скрежет. Замена диска сцепления — сложная задача, ведь вам придется разбирать коробку передач.

Убедитесь, что именно сцепление вашего автомобиля является источником неполадок, а не втулки, педали, рычаг сцепления, силовые тросы или передаточный цилиндр.

Отсоедините положительную клемму аккумулятора, трос привода сцепления, затем гидравлический цилиндр, чтобы подготовить коробку передач к легкому извлечению. Снимите все детали, которые могут вам помешать, в том числе выхлопные трубы и спидометр.

Расположите ваш автомобиль на горизонтальной поверхности и поднимите переднюю часть с помощью домкрата. Для того чтобы машина не сдвинулась с места, поставьте подпорки под задние колеса.

Поставьте еще один домкрат под двигатель. Начинайте снимать коробку передач, сначала открутив одну из подпорок двигателя.

Отсоедините коробку передач от двигателя, открутив болты, которые удерживают корпус маховика. Начинайте вытаскивать коробку передач из двигателя. Тяните ее до тех пор, пока не откроется доступ к нажимной пластине.

Открутите болты, соединяющие нажимную пластину с двигателем, и вытащите ее вместе с коробкой передач наружу. Проверьте, нет ли вмятин или зазубрин на поверхности маховика. Снимите поврежденный и поставьте новый маховик, если необходимо.

Осмотрите направляющий подшипник или втулку, расположенные в центре маховика и убедитесь, что игольчатые подшипники смазаны и что нет излишнего трения. Также ищите любую утечки смазки вокруг задней стенки моторного отсека. Приступайте кзамене цилиндра сцепления.

Следуйте инструкциям по замене цилиндра сцепления вашего автомобиля, чтобы избежать полного ремонта коробки передач.

Убедитесь, что нет утечек смазки около входного вала коробки передач. Замените прокладки при необходимости. Отсоедините маховик от коробки передач и замените старый уплотнитель на новый. Установите новый цилиндр сцепления.

Осмотрите коленчатый вал перед установкой маховика на место. Установите маховик на место и затяните все болты с помощью звездообразного ключа.

Установите нажимную пластину и коробку передач на место. Перед установкой коробки, установите новый подшипник на возвратную зубчатую передачу, чтобы она могла свободно вращаться.

Перемещайте коробку передач, пока входной вал не соединится с осевым шпинделем. Не давите слишком сильно.

Установите на место все болты и крепления. Затем опустите автомобиль и уберите домкрат. Проверьте тягу сцепления. Если она повреждена, то замените и ее. Нажмите педаль сцепления несколько раз. Заведите автомобиль и проверьте его в движении на небольшом расстоянии.

Отказ сцепления: общие причины и рекомендации по замене

Самым тяжелым элементом в любом автомобиле с механической коробкой передач является сцепление. Каждый старт, каждая остановка и каждое переключение передач означает, что сцепление включается и выключается. Трение, которое возникает между диском сцепления, нажимным диском и маховиком при включении сцепления, вызывает нагрев и износ, и чем больше водитель «ездит» на педали сцепления или позволяет ей чрезмерно проскальзывать, тем горячее становится диск сцепления и тем быстрее он носит.

Все, что увеличивает нагрузку на сцепление, также ускоряет износ. Это включает в себя такие вещи, как буксировка тяжелого прицепа, перевозка тяжелых грузов в пикапе или вращение шин в маслкаре. Модификации двигателя Performance, которые увеличивают мощность, также увеличивают требования к сцеплению.

Все муфты рассчитаны на определенный крутящий момент. Номинальная мощность сцепления зависит от области применения, выходной мощности двигателя и типа вождения или использования сцепления.Большие и тяжелые автомобили, а также автомобили с высокими характеристиками обычно имеют более мощные сцепления или сцепления с большей емкостью. Диск сцепления и нажимной диск могут иметь больший диаметр для распределения нагрузки по большей площади поверхности. Накладки на диск сцепления могут быть из более высокотемпературного, более износостойкого фрикционного материала. Пружина диафрагмы или винтовые пружины в прижимном диске могут быть более жесткими, поэтому муфта может выдерживать более тяжелые нагрузки без проскальзывания.

Если клиент заменяет стандартное сцепление с большим пробегом, запасной комплект, скорее всего, удовлетворит потребности вашего клиента.Однако, если оригинальное сцепление показывает признаки перегрева и подгорания, вы можете порекомендовать перейти на какой-либо тип сцепления с высокими характеристиками.

Если сцепление проскальзывает из-за загрязнения масла, диск сцепления не следует заменять, пока утечка масла не будет обнаружена и устранена. Для этого может потребоваться замена заднего главного уплотнения коленчатого вала, уплотнения первичного вала коробки передач или комплекта прокладок впускного коллектора.

Если необходимо заменить загрязненный маслом диск сцепления на автомобиле с относительно небольшим пробегом (например, менее 40 000 миль), исходный нажимной диск и выжимной подшипник обычно можно использовать повторно, если они находятся в хорошем состоянии и прошли визуальный осмотр.Но если диск сцепления, нажимной диск или выжимной подшипник на автомобиле с большим пробегом вышел из строя, всегда рекомендуется заменить все три компонента одновременно. Почему? Поскольку замена сцепления — трудоемкая работа, имеет смысл заменить все сразу, чтобы клиенту не пришлось заменять что-то еще.

Комплект сцепления включает новый или модернизированный диск сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник. Комплект — лучший вариант, потому что все детали поставляются одним и тем же поставщиком и согласованы, поэтому установленная высота будет правильной.Несоответствующие части могут иногда вызывать проблемы с зацеплением и высвобождением.

Иногда сцепление не выключается из-за негерметичного или изношенного поршневого уплотнения в главном цилиндре сцепления или рабочем цилиндре, или из-за утечки гидравлической жидкости из системы. Эти детали также, возможно, придется заменить.

На старых автомобилях, в которых используется механизм разблокировки троса, сцепление может не сработать, если трос оборван или неправильно отрегулирован. Проблема с поворотной вилкой, которая приводит в действие выжимной подшипник, может вызвать аналогичные проблемы.

Шум сцепления обычно возникает из-за неисправного выжимного подшипника, но он также может быть вызван неисправной втулкой пилота в транспортных средствах, которые имеют втулку пилота на заднем конце коленчатого вала. Втулка поддерживает конец первичного вала трансмиссии. Это может или не может быть включено в комплект сцепления в зависимости от области применения.

Также важно состояние маховика. Он должен быть чистым, гладким и плоским для правильной работы сцепления и без трещин. Может потребоваться шлифовка или замена.

Нажимной диск сцепления

— когда следует ремонтировать или заменять нажимной диск сцепления?

«Что делает нажимной диск сцепления?

Нажимной диск сцепления является важной частью системы сцепления вашего автомобиля с механическим приводом. Это тяжелая металлическая пластина, управляемая пружинами и рычагом. Его основная цель — оказать давление на первичный диск сцепления (или диск сцепления), удерживая его напротив маховика двигателя. Это позволяет энергии течь от коленчатого вала двигателя через включенную муфту в систему трансмиссии / коробки передач, а затем через карданные валы и к колесам.

Когда водитель нажимает на педаль сцепления, нажимной диск перестает оказывать давление на первичный диск сцепления, который расцепляется (снимает давление трения) между нажимным диском сцепления, диском сцепления и маховиком двигателя. Это прерывает передачу мощности двигателя, позволяя водителю легко включать и переключать передачи.

Причины проблем с нажимной пластиной:

Есть несколько вещей, которые могут выйти из строя в системе сцепления вашего автомобиля, что приведет к повреждению вашего нажимного диска:

Изношенный диск сцепления

Изношенный диск / диск сцепления может вызвать повреждение нажимного диска сцепления.Как только накладки полностью изношены с диска / диска сцепления, заклепки или другие металлические части диска сцепления будут тереться непосредственно о нажимной диск.

Сломанные пальцы или пружина

Если один или несколько пальцев нажимного диска сцепления, которые выступают из центра диска сцепления, сломаны или погнуты, сцепление не будет работать правильно, и, возможно, станет трудно включать передачи.

Кроме того, если пружина нажимного диска сцепления сломана, вы вообще не сможете включить или выключить сцепление и шестерни.

Перегрев

Если сцепление вашего автомобиля пробуксовывает, система сцепления выделяет много тепла. При повреждении сцепления такие детали, как нажимной диск, подвергаются чрезмерному нагреву, что приводит к их более быстрому деформации или износу.

Пробуксовка сцепления

Проскальзывающая муфта может повредить поверхность нажимного диска. Пробуксовка сцепления может быть вызвана множеством различных проблем в трансмиссии вашего автомобиля.

Неправильная установка

Важно, чтобы между нажимным диском и выжимным подшипником оставалось определенное расстояние. Если часть вашего сцепления была установлена ​​неправильно, то упорный подшипник может повредить нажимной диск сцепления.

Неправильно отрегулирован трос сцепления

При перетягивании троса сцепления упорный подшипник сцепления может постоянно давить на нажимной диск сцепления, вызывая постоянное легкое проскальзывание сцепления и повреждение.

Неправильное использование сцепления

Неправильное использование сцепления может привести к повреждению нажимного диска сцепления. Примеры ненадлежащего использования включают в себя слишком частую езду на сцеплении при взлете на холмах, пропуск передач или использование сцепления для замедления транспортного средства путем торможения двигателем.

Признаки неисправности нажимного диска сцепления:

Проскальзывающая муфта

Поврежденный нажимной диск вызывает пробуксовку сцепления. Пробуксовка сцепления часто вызывает следующие симптомы:

  • Отсутствие мощности автомобиля
  • Более высокая частота вращения
  • Затруднения при включении или переключении передач
  • Пониженное сопротивление педали сцепления
  • Запах гари от сцепления
  • Невозможность буксировать прицеп или трудности при движении в гору

Слышимый шум при отпускании сцепления

При нажатии на педаль сцепления можно услышать скрипящий звук. Это может быть связано с проблемой выжимного подшипника пластины, пальцев прижимной пластины или пружины.

Вибрация в трансмиссии

Неправильно сбалансированный или ослабленный нажимной диск / маховик может вызвать вибрацию системы сцепления.

Сложное включение сцепления

Ваше сцепление может стать неудобным в использовании. Это может быть вызвано различными проблемами в сцеплении, включая изгиб нажимного диска, удары «пальцев» диска о маховик или повреждение приводных ремней прижимного диска.

Насколько важен ремонт сцепления?

Правильно функционирующее сцепление жизненно важно для плавного включения и переключения передач в вашем автомобиле с механической коробкой передач. Ремонт сцепления также предотвратит дальнейшее повреждение других компонентов трансмиссии ».

Требуется ли замена нажимного диска сцепления? Свяжитесь с нами сегодня для получения бесплатного предложения!

Источники кредита

https://grimmermotors. co.nz/clutch-pressure-plate-hamilton/

Все мнения, выраженные в этой статье, не являются обязанностью ни издателя, ни поставщика.

Снятие и установка сцепления

Пожалуйста см. наши процедуры, связанные со сцеплением.

~~~

Примечание: Каждый раз при снятии двигателя проверяйте сцепление на предмет износа и при необходимости заменяйте изношенные детали.Относительно низкая стоимость компонентов сцепления по сравнению со временем и трудностями, потраченными на получение доступа к ним, гарантирует их замену — если они не новые или не находятся в почти идеальном состоянии — каждый раз при снятии двигателя.

~~~

Снятие сцепления

  1. Снимите двигатель с автомобиля (см. Нашу процедуру снятия и установки двигателя).
  2. Примечание: Узел нажимного диска и диск сцепления остаются на маховике при снятии двигателя.Выжимной подшипник сцепления и связанные с ним детали остаются в трансмиссии.

    Прижимная пластина

    Диск сцепления
  3. Если старый прижимной диск будет использоваться повторно, нанесите или закрасьте метки совмещения на прижимном диске и маховике, чтобы обеспечить правильное выравнивание прижимного диска во время повторной сборки.
  4. Удерживайте прижимную пластину надежно и полностью, затем ослабьте болты крепления прижимной пластины к маховику, слегка поворачивая каждый болт. Работайте крест-накрест, пока не будет снято все давление пружины. Затем откручиваем болты, затем нажимной диск и диск сцепления.
  5. Осторожно: Прижимная пластина находится под сильным давлением пружины. Если вы будете обходить пластину, снимая каждый болт по одному, она деформируется.

  6. Очистите поверхность трения на маховике и осмотрите ее на предмет износа, трещин, тепловых проверок, канавок и других очевидных дефектов. Чередование ярких и тусклых областей указывает на деформированную пластину. Механический цех может обработать поверхность ровной и гладкой (настоятельно рекомендуется, независимо от внешнего вида поверхности). Легкое остекление можно удалить наждачной бумагой средней зернистости.
  7. Осмотрите пальцы диафрагменной пружины на предмет чрезмерного износа и убедитесь, что они не деформированы.
  8. Встряхните узел нажимного диска и убедитесь, что пружина диафрагмы, которая должна быть под напряжением, не дребезжит. Если прижимная пластина неисправна, замените ее.
  9. Если вы собираетесь переустанавливать снятый двигатель, очистите фрикционные поверхности маховика и нажимного диска с помощью растворителя для лака или ацетона.
  10. Осторожно: НЕ используйте масло или консистентную смазку на этих поверхностях или на накладке диска сцепления.И вымойте руки перед тем, как брать детали.

  11. Проверить выжимной (выжимной) подшипник сцепления. Если при повороте он кажется песком или шумит, замените его. Никогда не мойте подшипник в растворителе, так как это приведет к удалению установленной на заводе смазки. Если подшипник не обслуживается, замените его в соответствии с процедурой.
  12. Проверить накладку диска сцепления на износ. Над головками заклепок должно оставаться не менее 2 мм фрикционного материала.
  13. Проверьте диск сцепления на предмет ослабленных заклепок, деформации, трещин, сломанных пружин и других явных повреждений.
  14. Примечание: Как упоминалось выше, обычно диск сцепления обычно заменяется, поэтому, если вы сомневаетесь в его состоянии, замените его новым. Если вы планируете повторно использовать старый диск сцепления, рекомендуется проверить его на биение.

  15. Внимательно осмотрите шлицы внутри ступицы диска сцепления и шлицы входного вала коробки передач.Их нельзя ломать или искажать. Смажьте шлицы ступицы диска и шлицы первичного вала порошком из графита или дисульфида молибдена (последний замененный диск сцепления Роба поставлялся с крошечной трубочкой специальной «шлицевой» смазки, которую нужно аккуратно намазывать на шлицы).
  16. Убедитесь, что диск сцепления свободно скользит по шлицам приводного вала без чрезмерного радиального люфта. Если диск сцепления неисправен, замените его.
  17. Примечание: Вы, вероятно, все равно замените диск сцепления, но если шлицы на первичном валу повреждены, Вам также придется заменить первичный вал.

    Примечание: Если вы заменяете главный сальник, снимите маховик на этом месте и замените сцепление после того, как маховик был переустановлен.

~~~

Установка сцепления

  1. Установите маховик, если он был снят.
  2. Очистите фрикционные поверхности маховика и прижимного диска растворителем для лака или ацетоном.
  3. Осторожно: НЕ используйте масло или консистентную смазку на этих поверхностях или на накладке диска сцепления.И вымойте руки перед тем, как брать детали.

  4. Расположите диск сцепления и нажимной диск напротив маховика, удерживая муфту на месте с помощью приспособления для выравнивания (лучший инструмент для выравнивания — старый первичный вал или имеется доступный в продаже недорогой вал из пластика).
  5. Примечание Инструкции по продукту от Aircooled.Net —

    Пилотный инструмент сцепления — Использование инструмента для выравнивания сцепления может избавить от головной боли при установке двигателя. Вместо того, чтобы смотреть, отцентрировано ли сцепление, просто установите инструмент для выравнивания сцепления в диск сцепления и затяните прижимной диск (один оборот на болт, поверните вокруг). Инструмент будет удерживать диск сцепления по центру, чтобы двигатель легче переходил на трансмиссию. После того, как вы закончите, просто вытащите инструмент, почистите и сохраните на случай, если он понадобится вам в следующий раз!

    Примечание: Не имея инструмента для центрирования, вы можете просто спуститься до высоты маховика и «на глаз» его.Худшее, что может случиться, если он не будет точно отцентрован, — это то, что последний дюйм установки двигателя может потребовать немного большего толчка.

  6. УБЕДИТЕСЬ, что диск сцепления установлен правильно (на большинстве заменяемых дисков сцепления будет маркировка «Сторона маховика» или что-то подобное. Если нет, установите диск сцепления демпферными пружинами по направлению к коробке передач.
  7. Если вы повторно используете старую прижимную пластину, убедитесь, что отметки, сделанные на прижимной пластине и маховике, совпадают.
  8. Установите приспособление для выравнивания сцепления в центр диска сцепления, который вы собираетесь использовать. Установите диск сцепления на приспособление для выравнивания и установите приспособление на торец коленчатого вала. Убедитесь, что центрирующий инструмент проходит через шлицевую ступицу в игольчатый подшипник в гайке сальника. Подвигайте инструментом вверх-вниз и / или из стороны в сторону, если необходимо, чтобы инструмент вошел в гайку сальника.
  9. Убедитесь, что диск сцепления упирается в маховик, затем установите прижимной диск.
  10. Заверните шесть болтов крепления маховика. Затяните их «крест-накрест» вперед и назад по пластине, чтобы крышка не деформировалась. После того, как все болты будут плотно затянуты, сначала затяните их с усилием примерно 10 фунт-футов, а затем с усилием 18 фунт-футов.
  11. Отцентрируйте диск сцепления, убедившись, что центрирующий инструмент проходит через шлицевую ступицу в игольчатый подшипник в гайке сальника. Подвигайте инструментом вверх-вниз и / или из стороны в сторону, если необходимо, чтобы инструмент вошел в гайку сальника.
  12. Слабо вверните все крепежные болты. Затяните их «крест-накрест» вперед и назад по пластине, чтобы крышка не деформировалась. После того, как все болты будут плотно затянуты, сначала затяните их с усилием примерно 10 фунт-футов, а затем с усилием 18 фунт-футов.
  13. Установите выжимной подшипник сцепления, если он был снят. Обязательно смажьте отверстие выжимного подшипника и внешнюю поверхность центральной направляющей втулки высокотемпературной смазкой и нанесите универсальную смазку на участки контакта вилок на выжимном валу.
  14. Установите двигатель на место в соответствии с нашей Процедурой установки двигателя.
  15. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления в соответствии с нашей процедурой регулировки троса сцепления.

* * * * *

Как заменить сцепление на Honda

от Jeana Kemberling

Hemera Technologies / PhotoObjects. net / Getty Images

Сцепление и нажимной диск работают вместе, передавая крутящий момент между вашим двигателем и трансмиссией. Со временем ваше сцепление и нажимной диск изнашиваются, и он начинает тянуть или буксовать, что сделает переключение передач ненадежным и трудным. Когда это начинает происходить, вы знаете, что пора заменить сцепление и нажимной диск.

Шаг 1

Снимите отрицательный (черный) провод аккумуляторной батареи.

Шаг 2

Поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата и поддержите его с помощью домкратов.Снимите напольный домкрат, когда вы надежно поддерживаете автомобиль с помощью домкратов.

Шаг 3

Поместите напольный домкрат под коробку передач, но не поднимайте коробку передач, поднимите домкрат так, чтобы она поддерживалась. Снимите болты, которыми коробка передач крепится к двигателю. Вам нужно будет использовать как гаечные ключи, так и трещотку с головками.

Шаг 4

Переместите трансмиссию ровно настолько, чтобы можно было легко добраться до сцепления.

Шаг 5

Используйте царапающее шило на прижимном диске, чтобы отметить центровки сцепления.Хотя замена нажимного диска при замене сцепления сэкономит вам много времени и усилий в долгосрочной перспективе.

Шаг 6

Поверните болты прижимной пластины на два оборота против часовой стрелки в перекрестном порядке, пока вы не сможете вывернуть болты вручную. Удаление болтов таким образом предотвратит деформацию прижимной пластины. Когда вы собираетесь снимать сцепление с автомобиля, убедитесь, что вы хорошо его держите, потому что оно имеет некоторый вес, что затрудняет движение.

Шаг 7

Очистите поверхность маховика очистителем тормозов. Затем наденьте сцепление и нажимной диск, убедитесь, что сторона трения сцепления обращена к нажимному диску. Совместите отверстия под дюбели прижимных пластин с дюбелями на маховике. Снова вставьте болты сцепления и затяните их вручную.

Шаг 8

Вставьте приспособление для выравнивания диска сцепления в центральное отверстие сцепления. Затяните болты сцепления по два оборота за раз в перекрестном порядке.Затяните болты с крутящим моментом 19 фунт-футов.

Шаг 9

Переместите трансмиссию так, чтобы она совпала со шлицами диска сцепления. Совместите картер коробки передач с блоком цилиндров и прижмите его к блоку цилиндров.

Шаг 10

Установите и затяните болты крепления коробки передач к двигателю.

Шаг 11

Поставьте автомобиль на землю и снова подсоедините кабель аккумулятора.

Возьмите автомобиль на короткую тест-драйв, чтобы убедиться, что сцепление работает правильно.

Ссылки

  • «Руководство по ремонту Honda Civic, CRX и Del Sol 1984-95 годов Чилтона»; Джеффер А. Ахмад; 1995

Наконечники

  • Держите все болты и детали вместе, чтобы их было легче переустановить.

Вещи, которые вам понадобятся

  • Напольный домкрат
  • Две стойки домкрата
  • Гаечные ключи, разные размеры
  • Трещотка
  • Головки, разные размеры
  • Царапающее шило
  • Отвертка
  • Инструмент для выравнивания дисков сцепления
Подробнее Статьи

Как заменить сцепление мотоцикла

Пробуксовка сцепления — это проблема, с которой сталкиваются некоторые гонщики, если их байк слишком велик или сильно ехал.

Например, вы можете увидеть и услышать проблему, с которой мы столкнулись с этим Suzuki Intruder 800 1996 года выпуска, в нашем видео «Как восстановить мотоцикл за 1000 долларов — Ep. 2 дюйма примерно на шестиминутной отметке. Как упоминает Лем в видео, проскальзывание сцепления определяется по повороту дроссельной заслонки, как если бы вы пытались обогнать другой автомобиль, и замечая, что обороты вашего двигателя увеличиваются без такого большого ускорения, как обычно. Поскольку сцепление является связующим звеном между коленчатым валом и трансмиссией, любое проскальзывание означает, что меньшая мощность, которую вырабатывает ваш двигатель, передается на заднее колесо.

Прежде чем окунуться в ремонт сцепления, проверьте регулировку. Если у вас есть рычаг сцепления тросового типа, убедитесь, что свободный ход составляет от одной восьмой до одной четвертой дюйма. Это гарантирует, что причина пробуксовки сцепления не связана с неправильной регулировкой. Рычаги сцепления с гидравлическим приводом обычно не проскальзывают, когда требуется обслуживание, а наоборот. Если необходимо удалить воздух из гидравлической системы, они не позволят велосипеду переключиться на передачу, или вы будете чувствовать, как велосипед кренится вперед, когда он включен и остановлен с нажатым рычагом.

Как только вы определили, что ваша проблема действительно связана с проскальзыванием сцепления, замена дисков сцепления — это то, что домашний механик может сделать с небольшим руководством из руководства по ремонту. Все мотоциклы немного отличаются в деталях — например, некоторые сцепления находятся на левой стороне, а некоторые — на правой, но этот Suzuki довольно типичен. После того, как вы определили, что проблема в пробуксовке сцепления, выполните следующие действия, чтобы заменить диски сцепления на мотоцикле.

Перед началом работ закрепите мотоцикл. Фото Джо Зито.

Подготовка

Начните с поиска всего необходимого для выполнения работы. Мне нравится быть уверенным, что мои велосипеды не рвутся на части дольше, чем это необходимо.

Для этой работы вам понадобятся поддон для слива масла, руководство по ремонту, замена дисков сцепления, новые пружины сцепления, прокладка крышки сцепления, моторное масло для мотоциклов и некоторые основные ручные инструменты. Штангенциркуль нужен только в том случае, если вы собираетесь повторно использовать какие-либо оригинальные детали сцепления.Если вам скоро предстоит новый масляный фильтр, сейчас хорошее время, чтобы поменять и его. Перед разборкой убедитесь, что ваш велосипед чистый. Вы не хотите, чтобы грязь попала в основной корпус.

Ознакомившись с процедурой, описанной в руководстве, перед тем, как приступить к работе, вы узнаете, какие части вам понадобятся, чтобы быстро завершить работу. Фото Джо Зито

Слейте моторное масло и снимите масляный фильтр, если вы его заменяете. Установите на место пробку маслосливного отверстия и замените фильтр, как при обычной замене масла, но пока не заправляйте двигатель новым маслом.

Для мокрого сцепления, такого как на нашем Suzuki, которое является наиболее распространенным, я рекомендую намочить фрикционные диски в чистом масле для четырехтактных двигателей мотоциклов на ночь, чтобы они равномерно пропитались. Фото Энди Гризера.

Снятие крышки сцепления

Начните с удаления любых деталей, которые мешают доступу ко всем болтам крышки сцепления, или предметов, которые препятствуют снятию крышки. В большинстве крышек для крепления используются болты разной длины.Я использую кусок картона и рисую на нем маркером изображение обложки. Затем я проделываю в нем отверстия отверткой, чтобы можно было вставить в него болты крышки сцепления, когда я снимаю их с велосипеда, чтобы отслеживать, какие болты входят в какие отверстия.

Использование слишком длинного или короткого болта для конкретного отверстия при повторной сборке может привести к срыву резьбы из картера двигателя. Если вы случайно потеряете из виду, где находится болт крышки, подождите, пока вы не начнете возвращать другие болты на место, и вы увидите, насколько другие болты выступают из крышки, прежде чем они начнут ввинчиваться.Обычно это расстояние примерно в два-три раза превышает диаметр болта.

«Картонный трюк» Зито помогает отслеживать, какие болты куда уходят при установке крышки. Фото Джо Зито

Поместите сливной поддон под крышку двигателя, так как некоторое количество остаточного масла вытечет, как только вы выберете крышку из прокладки. Не используйте отвертку для снятия крышки. Это повредит мягкий алюминий картера двигателя и вызовет утечку при повторной установке.Легкий удар по краю мягким молотком или мертвый удар сделают свое дело. Если он не отключается, вероятно, вы пропустили снятие последнего болта.

Снимая крышку, обратите внимание на установочные дюбели. Нет ничего страшного, если они останутся в крышке или футляре, но очень важно, чтобы они вернулись на свои места, когда вы переустановите крышку. Не складывайте их случайно и не упускайте.

Обратите внимание на два установочных штифта, которые остались в картере двигателя после снятия крышки сцепления.Фото Джо Зито

Снятие нажимного диска, пружин и дисков сцепления

Снимайте болты нажимного диска и пружины сцепления равномерно крест-накрест или звездообразно, в зависимости от того, сколько болтов и пружин у вашего велосипеда. Осторожно снимите прижимной диск и обратите внимание на положение подшипника толкателя сцепления, если он есть на вашем велосипеде. Для извлечения старых дисков из корзины сцепления вам может понадобиться небольшой инструмент, но, скорее всего, они просто выскользнут вместе.Проверьте наличие чрезмерного люфта в корзине сцепления или металлических частиц, которые могут быть признаком более серьезных проблем, чем просто изношенные фрикционные диски.

Равномерно открутите болты прижимной пластины, чтобы не повредить прижимную пластину. Также не забудьте удалить старую прокладку крышки сцепления и все остатки. Фото Джо Зито

Нажимные диски сцепления выталкиваются наружу из центра, когда вы втягиваете рычаг сцепления, что позволяет ведущим и ведомым дискам свободно проскальзывать.Когда вы отпускаете рычаг, пружины сцепления плотно прижимают диски друг к другу, что позволяет коленчатому валу передавать мощность на трансмиссию и заднее колесо. На этой фотографии показан выжимной подшипник нажимного диска на нашем Suzuki. Фото Джо Зито

Теперь мы можем вытащить изношенные диски сцепления из корзины сцепления. Фото Джо Зито

Осмотр деталей сцепления

Измерение оригинальных фрикционных дисков и пружин по инструкции — хорошая практика, но у нас уже есть новые, так что старые в любом случае отправятся на свалку.Обязательно посчитайте старые и новые тарелки, чтобы убедиться, что у вас одинаковое количество. Наши стальные пластины соответствовали требованиям, указанным в руководстве. Здесь вы в основном проверяете коробление из-за чрезмерного нагрева, вызванного скольжением. Если ваше сцепление какое-то время проскальзывает или вы недавно совершили множество драг-рейсинга или подъемов на холмы, скорее всего, ваши стальные диски тоже нужно заменить.

Поскольку у нас ограниченный бюджет на этот байк, мы заменяем только фрикционные диски и повторно используем оригинальные стальные пластины.Фото Джо Зито

Некоторые из наших стальных пластин показывали, что в какой-то момент они были очень горячими, но не настолько, чтобы они стали деформированными, поэтому они будут использоваться повторно. В руководстве действительно рекомендуется заменять стальные пластины, фрикционные диски и пружины сразу, но мы должны учитывать бюджет этого велосипеда. Если вы повторно используете стальные (нефрикционные) пластины, как мы здесь, важно тщательно очистить их, чтобы убедиться, что на них нет ничего, что могло бы заставить новые фрикционные пластины проскальзывать, например, если кто-то ранее использовал неправильный тип масла. .

Здесь вы можете увидеть следы износа на корзине сцепления и ступице. Эти детали все еще годны для использования, но если бы они были в худшем состоянии, их необходимо было бы заменить. Фото Джо Зито

Очень важно проверить состояние корзины и ступицы сцепления. Вы можете видеть, что у нас наблюдается некоторый износ, но он выглядит хуже, чем есть на самом деле. Если на байке проехал миллион миль или на нем тяжело ездили, эти детали могут в конечном итоге казаться зазубренными, как нож для стейка, из-за выступов диска сцепления, которые так сильно стучат по ним. Это может привести к тому, что пластины «зависнут» на зубцах и не освободятся полностью. Это вызывает очень липкое ощущение на рычаге и приводит к крену мотоцикла, что делает практически невозможным переключение на нейтраль во время движения.

Обязательно обратитесь к руководству относительно любой пружины дрожания, которая может быть на месте в самой задней части корзины сцепления. Они названы так удачно, потому что предотвращают дрожание или вибрацию сцепления. Некоторые комплекты сменных дисков требуют снятия пружины, поэтому обязательно проконсультируйтесь с производителем сменных дисков сцепления, чтобы увидеть, остается ли ваша вибрирующая пружина на месте или снимается.

Установка новых дисков сцепления, нажимного диска и новых пружин сцепления

У нашего Suzuki толстый фрикционный диск упирается во внутреннюю часть корзины сцепления. Остальные все одинаковой толщины. В наш запасной комплект также входит одна толстая фрикционная пластина, поэтому мы знаем, где она находится. Когда вставлен первый толстый фрикционный диск, просто чередуйте стальные и фрикционные диски, пока все сцепление снова не заполнится дисками.

Установка новых дисков сцепления.Фото Энди Гризера

Установите прижимную пластину, убедившись, что выжимной подшипник находится на месте, если велосипед оборудован им. Установите новые пружины и затяните болты прижимной пластины в соответствии со спецификациями крутящего момента в вашем руководстве. Эти болты обычно довольно маленькие, поэтому не перетягивайте их, так как вы можете повредить ступицу сцепления. Проверьте на ощупь рычаг сцепления и убедитесь, что прижимной диск выдвигается и входит внутрь, как это было изначально.

Повторная установка прижимной пластины.Фото Энди Гризера

Пружины для замены, которые мы устанавливаем, на 15 процентов жестче стандартных, что может привести к более тяжелому ощущению рычага сцепления, но гарантирует, что новые диски сцепления не проскальзывают при интенсивном использовании. Если вы предпочитаете более легкое сцепление, я рекомендую заменить его на заводе.

Установка новых усиленных пружин сцепления. Это поможет предотвратить пробуксовку сцепления в будущем. Фото Энди Гризера

Установка крышки сцепления

Убедитесь, что установочные штифты находятся на месте со стороны картера двигателя.Если они все еще находятся в крышке и могут быть легко перемещены в корпус двигателя, они помогут новой прокладке оставаться на месте, пока вы устанавливаете крышку. Убедитесь, что кожух двигателя и крышки сцепления чистые и сухие. Сухие прокладки остаются на месте при закручивании крышки. Прокладки иногда могут выскользнуть из-под крышек, если они установлены на масляных поверхностях.

Установочные штифты помогают удерживать новую прокладку на месте во время переустановки крышки сцепления.

Поскольку при снятии болтов вы использовали «картонный трюк», теперь вы точно знаете, где должны находиться все болты крышки, поскольку пришло время их переустановить. Вручную закрутите все болты, чтобы они завелись, а затем верните их назад, чтобы правильно прижать их в шахматном порядке. Вы хотите равномерно прижать крышку, но не перетягивайте ее. Слишком большой крутящий момент на болтах крышки приведет к выпадению резьбы из картера двигателя. Гораздо лучше вернуться и прижать их, если крышка пропитана небольшим количеством масла, чем иметь дело с раздетым кожухом двигателя. Если вы обнаружите прорезанную дыру, есть несколько вариантов ее ремонта, но это уже другая статья о «дыре».

Теперь вы точно знаете, куда идет каждый болт. Фото Джо Зито

Точность до

Убедитесь, что вы переустановили маслосливную пробку и масляный фильтр, как указано в первом шаге. Залейте в двигатель количество масла, указанное в руководстве по ремонту, и проверьте его на предмет утечек. Убедитесь, что уровень масла правильный, через смотровое стекло в крышке, если оно у вас есть. Переустановите все детали, которые мешали снимать и переустановить крышку, и обязательно проверьте задний тормоз, если вы сняли педаль. Как только вы убедитесь, что утечек нет и все элементы управления в норме, пора совершить тестовую поездку!

После установки крышки сцепления не забудьте залить в картер свежее масло. Фото Энди Гризера

Тестовая поездка

Перед взлетом дважды убедитесь, что задний тормоз работает должным образом, если вам пришлось убрать педаль в сторону, чтобы завершить эту работу. Барабанный задний тормоз нашего Intruder необходимо отрегулировать после переустановки педали и штифта.Не торопитесь с новым сцеплением, пока оно не сломается. Не нужно слишком сильно нажимать на него, перегревать или покрывать новые пластины лаком. После бака топлива сцепление сможет справиться со всем, что обычно.

Успех! Больше нет проскальзывания сцепления. Пробная поездка — самая важная часть любой ремонтной работы. Фото Чейза К.

Я действительно хорошо провел время, ремонтируя наш старый Suzuki. Если диски сцепления вашего велосипеда требуют внимания, я надеюсь, что это побудит вас взяться за работу самостоятельно. Вы действительно почувствуете, насколько больше мощности ваш двигатель может передать на заднее колесо с новыми деталями сцепления. Ваш байк поблагодарит вас тем, что с радостью спрыгнет с трамплина.

% PDF-1.4 % 252 0 объект > эндобдж xref 252 439 0000000016 00000 н. 0000009132 00000 н. 0000009479 00000 н. 0000010560 00000 п. 0000015475 00000 п. 0000015525 00000 п. 0000015576 00000 п. 0000015627 00000 н. 0000015678 00000 п. 0000015729 00000 п. 0000015780 00000 п. 0000015831 00000 п. 0000015882 00000 п. 0000015933 00000 п. 0000015984 00000 п. 0000016035 00000 п. 0000016086 00000 п. 0000016137 00000 п. 0000016188 00000 п. 0000016239 00000 п. 0000016290 00000 н. 0000016341 00000 п. 0000016392 00000 п. 0000016443 00000 п. 0000016494 00000 п. 0000016545 00000 п. 0000016596 00000 п. 0000016647 00000 п. 0000016697 00000 п. 0000016748 00000 п. 0000016798 00000 п. 0000016849 00000 п. 0000016900 00000 н. 0000016951 00000 п. 0000017002 00000 п. 0000017053 00000 п. 0000017104 00000 п. 0000017155 00000 п. 0000017205 00000 п. 0000017255 00000 п. 0000017305 00000 п. 0000017355 00000 п. 0000017405 00000 п. 0000017455 00000 п. 0000017505 00000 п. 0000017555 00000 п. 0000017606 00000 п. 0000017656 00000 п. 0000017706 00000 п. 0000017757 00000 п. 0000017808 00000 п. 0000017859 00000 п. 0000017910 00000 п. 0000017961 00000 п. 0000018012 00000 п. 0000018063 00000 п. 0000018114 00000 п. 0000018165 00000 п. 0000018215 00000 п. 0000018266 00000 п. 0000018317 00000 п. 0000018367 00000 п. 0000018418 00000 п. 0000018469 00000 п. 0000018520 00000 н. 0000018571 00000 п. 0000018622 00000 п. 0000018672 00000 п. 0000018723 00000 п. 0000018774 00000 п. 0000018824 00000 п. 0000018874 00000 п. 0000018925 00000 п. 0000018975 00000 п. 0000019026 00000 п. 0000019077 00000 п. 0000019128 00000 п. 0000019179 00000 п. 0000019209 00000 п. 0000019416 00000 п. 0000019891 00000 п. 0000019932 00000 п. 0000019983 00000 п. 0000020034 00000 п. 0000020085 00000 п. 0000020135 00000 п. 0000020186 00000 п. 0000020237 00000 п. 0000020288 00000 п. 0000020339 00000 п. 0000020389 00000 п. 0000020440 00000 п. 0000020491 00000 п. 0000020542 00000 п. 0000020593 00000 п. 0000020644 00000 п. 0000020695 00000 п. 0000020746 00000 п. 0000020797 00000 п. 0000020847 00000 п. 0000020898 00000 п. 0000020949 00000 п. 0000020999 00000 н. 0000021049 00000 п. 0000021100 00000 п. 0000021151 00000 п. 0000021202 00000 п. 0000021253 00000 п. 0000021304 00000 п. 0000021355 00000 п. 0000021406 00000 п. 0000021457 00000 п. 0000021508 00000 п. 0000021559 00000 п. 0000021610 00000 п. 0000021661 00000 п. 0000021712 00000 п. 0000021763 00000 п. 0000021814 00000 п. 0000021865 00000 п. 0000021887 00000 п. 0000022512 00000 п. 0000022534 00000 п. 0000022949 00000 п. 0000022971 00000 п. 0000023399 00000 н. 0000023421 00000 п. 0000023841 00000 п. 0000023863 00000 п. 0000024295 00000 п. 0000024525 00000 п. 0000025074 00000 п. 0000025096 00000 п. 0000025513 00000 п. 0000025535 00000 п. 0000026155 00000 п. 0000026354 00000 п. 0000026554 00000 п. 0000026758 00000 п. 0000026973 00000 п. 0000027170 00000 н. 0000027367 00000 п. 0000027580 00000 п. 0000027777 00000 п. 0000027993 00000 п. 0000028206 00000 п. 0000028414 00000 п. 0000028625 00000 п. 0000028816 00000 п. 0000029031 00000 н. 0000029307 00000 п. 0000029514 00000 п. 0000029734 00000 п. 0000029938 00000 н. 0000030143 00000 п. 0000030359 00000 п. 0000030559 00000 п. 0000030763 00000 п. 0000030970 00000 п. 0000031213 00000 п. 0000031414 00000 п. 0000031623 00000 п. 0000031833 00000 п. 0000032030 00000 п. 0000032236 00000 п. 0000032447 00000 п. 0000032658 00000 п. 0000032869 00000 п. 0000033056 00000 п. 0000033250 00000 п. 0000033437 00000 п. 0000033646 00000 п. 0000033867 00000 п. 0000034078 00000 п. 0000034271 00000 п. 0000034505 00000 п. 0000034697 00000 п. 0000034894 00000 п. 0000035100 00000 п. 0000035309 00000 п. 0000035506 00000 п. 0000035715 00000 п. 0000035910 00000 п. 0000036105 00000 п. 0000036310 00000 п. 0000036504 00000 п. 0000036708 00000 п. 0000036910 00000 п. 0000037116 00000 п. 0000037319 00000 п. 0000037526 00000 п. 0000037735 00000 п. 0000037943 00000 п. 0000038146 00000 п. 0000038349 00000 п. 0000038555 00000 п. 0000038770 00000 п. 0000038981 00000 п. 0000039180 00000 п. 0000039372 00000 п. 0000039558 00000 п. 0000039747 00000 п. 0000039934 00000 н. 0000040121 00000 п. 0000040314 00000 п. 0000040519 00000 п. 0000040722 00000 п. 0000040928 00000 п. 0000041120 00000 н. 0000041307 00000 п. 0000041522 00000 п. 0000041711 00000 п. 0000041906 00000 п. 0000042119 00000 п. 0000042330 00000 п. 0000042542 00000 п. 0000042737 00000 п. 0000042947 00000 п. 0000043177 00000 п. 0000043382 00000 п. 0000043591 00000 п. 0000043793 00000 п. 0000043985 00000 п. 0000044187 00000 п. 0000044384 00000 п. 0000044598 00000 п. 0000044798 00000 н. 0000045006 00000 п. 0000045202 00000 п. 0000045394 00000 п. 0000045589 00000 п. 0000045798 00000 п. 0000046003 00000 п. 0000046201 00000 п. 0000046414 00000 п. 0000046623 00000 п. 0000046832 00000 п. 0000047040 00000 п. 0000047252 00000 п. 0000047473 00000 п. 0000047691 00000 п. 0000047892 00000 п. 0000048094 00000 п. 0000048306 00000 п. 0000048523 00000 п. 0000048729 00000 н. 0000048940 00000 п. 0000049151 00000 п. 0000049347 00000 п. 0000049558 00000 п. 0000049828 00000 п. 0000050035 00000 п. 0000050235 00000 п. 0000050430 00000 п. 0000050639 00000 п. 0000050862 00000 п. 0000059142 00000 п. 0000059362 00000 п. 0000063495 00000 п. 0000063720 00000 п. 0000063921 00000 п. 0000064129 00000 н. 0000064324 00000 п. 0000064529 00000 п. 0000064742 00000 п. 0000064948 00000 н. 0000065145 00000 п. 0000065348 00000 п. 0000065535 00000 п. 0000065727 00000 п. 0000065918 00000 п. 0000066118 00000 п. 0000066329 00000 п. 0000066536 00000 п. 0000066745 00000 п. 0000066932 00000 п. 0000067143 00000 п. 0000067340 00000 п. 0000067542 00000 п. 0000067729 00000 п. 0000067940 00000 п. 0000068134 00000 п. 0000068335 00000 п. 0000068526 00000 п. 0000068717 00000 п. 0000068917 00000 п. 0000069128 00000 п. 0000069339 00000 п. 0000069544 00000 п. 0000069755 00000 п. 0000069938 00000 н. 0000070132 00000 п. 0000070339 00000 п. 0000070546 00000 п. 0000070761 00000 п. 0000070968 00000 п. 0000071179 00000 п. 0000071381 00000 п. 0000071580 00000 п. 0000071786 00000 п. 0000071983 00000 п. 0000072187 00000 п. 0000072404 00000 п. 0000072612 00000 п. 0000072835 00000 п. 0000073034 00000 п. 0000073223 00000 п. 0000073412 00000 п. 0000073614 00000 п. 0000073823 00000 п. 0000074024 00000 п. 0000074230 00000 п. 0000074444 00000 п. 0000074705 00000 п. 0000074920 00000 п. 0000075127 00000 п. 0000075328 00000 п. 0000075536 00000 п. 0000075737 00000 п. 0000075944 00000 п. 0000075966 00000 п. 0000076547 00000 п. 0000076631 00000 п. 0000076736 00000 п. 0000076895 00000 п. 0000077018 00000 п. 0000077117 00000 п. 0000077207 00000 п. 0000077303 00000 п. 0000079981 00000 п. 0000080077 00000 п. 0000080164 00000 п. 0000095980 00000 п. 0000096088 00000 п. 0000096190 00000 п. 0000096277 00000 н. 0000096400 00000 п. 0000118335 00000 н. 0000118425 00000 н. 0000118518 00000 н. 0000118620 00000 н. 0000118707 00000 н. 0000118806 00000 н. 0000118896 00000 н. 0000118974 00000 н. 0000119052 00000 н. 0000119133 00000 н. 0000119232 00000 н. 0000119328 00000 н. 0000119412 00000 н. 0000119502 00000 н. 0000119607 00000 н. 0000119682 00000 н. 0000119841 00000 н. 0000119937 00000 н. 0000120045 00000 н. 0000120168 00000 н. 0000120258 00000 н. 0000120369 00000 н. 0000120468 00000 н. 0000120570 00000 н. 0000120654 00000 н. 0000120768 00000 н. 0000120925 00000 н. 0000121083 00000 н. 0000121197 00000 н. 0000121296 00000 н. 0000121404 00000 н. 0000121488 00000 н. 0000121572 00000 н. 0000121635 00000 н. 0000121716 00000 н. 0000121782 00000 н. 0000121881 00000 н. 0000121980 00000 н. 0000122070 00000 н. 0000122181 00000 п. 0000122274 00000 н. 0000122358 00000 н. 0000122451 00000 н. 0000122544 00000 н. 0000122631 00000 н. 0000122721 00000 н. 0000122817 00000 н. 0000122922 00000 н. 0000123021 00000 н. 0000123114 00000 н. 0000123213 00000 н. 0000123306 00000 н. 0000123390 00000 н. 0000123477 00000 н. 0000123573 00000 н. 0000123678 00000 н. 0000123780 00000 н. 0000123864 00000 н. 0000123960 00000 н. 0000124077 00000 н. 0000124182 00000 н. 0000124260 00000 н. 0000124356 00000 н. 0000124437 00000 н. 0000124524 00000 н. 0000124629 00000 н. 0000124710 00000 н. 0000124788 00000 н. 0000124863 00000 н. 0000124971 00000 н. 0000125058 00000 н. 0000125157 00000 н. 0000125250 00000 н. 0000125349 00000 н. 0000125445 00000 н. 0000125535 00000 н. 0000125646 00000 н. 0000125739 00000 н. 0000125829 00000 н. 0000125940 00000 н. 0000126036 00000 н. 0000126150 00000 н. 0000126249 00000 н. 0000126336 00000 н. 0000126420 00000 н. 0000126499 00000 н. 0000126558 00000 н. 0000126651 00000 н. 0000126714 00000 н. 0000126822 00000 н. 0000126912 00000 н. 0000127119 00000 н. 0000127224 00000 н. 0000127320 00000 н. 0000127407 00000 н. 0000127509 00000 н. 0000127596 00000 н. 0000127725 00000 н. 0000127806 00000 н. 0000127902 00000 н. 0000009723 00000 н. 0000010538 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 253 0 объект > >> / LastModified (D: 20031028131314) / MarkInfo> >> эндобдж 254 0 объект > эндобдж 689 0 объект > поток HTMHTQ = g | ϟ_0FGǠBtsa 0AAE? PsQF !.ڼ EūPYhB- \ 輔 J 9w ~ x \

Технические советы: Замена диска сцепления — Видео для мотокросса

Получите несколько быстрых советов по замене сцепления на мотоцикле.

Если вам нужны какие-либо компоненты сцепления или другие детали для вашего мотоцикла, обязательно посетите Chaparral-Racing.com.

Чтобы прыгнуть прямо в сцепление, щелкните здесь: Chaparral-Racing.com/Category/dirt-bike-clutch-components.

Транскрибированная версия:

«Привет, это Майкл Линдси из Vital MX.Мы сегодня в Chaparral Motorsports, и мы покажем вам, как проверить ваше сцепление, чтобы увидеть, нужно ли его обслуживать, и если да, мы покажем вам, как вставить новое. Просто потому, что вы » То, что вы не являетесь тяжелым обидчиком сцепления, не означает, что ваши диски сцепления не нуждаются в замене. Итак, мы поставим этот KX450 на бок, займемся этим и покажем вам, нужно ли вам заменить ваш. Инструменты, которые вам обычно понадобятся для этого проекта, — это 8- и 10-миллиметровые Т-образные ручки или гнезда. Вам также понадобится динамометрический ключ, чтобы снова затянуть пружины сцепления.Отвертка, я покажу вам, как помочь выжать педаль тормоза с помощью. И вам понадобится инструмент для снятия диска сцепления или несколько отмычек для уплотнительных колец, чтобы попасть туда и вытащить диски сцепления.

Итак, обо всем по порядку, велосипед должен быть на боку. Если вы этого не сделаете, вы потянете крышку сцепления, и вы запутаетесь, если, конечно, вы уже не слили масло из двигателя, тогда вы можете сделать это, пока байк включен. стойка. Поэтому, прежде чем мы приступим к снятию крышки, нам нужно убрать педаль тормоза с дороги.Вместо того, чтобы фактически снимать педаль тормоза, мы просто перейдем сюда и сожмем задний главный цилиндр, освободив колодки, чтобы вы могли затем взять педаль тормоза и свободно ее сжать. Тогда возьмешь отвертку. В этом случае у него есть небольшое плечо, которое будет удерживать его и убирать с вашего пути, поэтому теперь вы можете получить доступ к болтам, которые обычно блокировались педалью тормоза.

Теперь мы вытащили все болты, мы снимем крышку. Перво-наперво проверьте, где оказалась ваша прокладка, иногда она прилипает к крышке, иногда прилипает к корпусу, иногда прилипает к обоим, вы просто хотите быть очень осторожными, снимая ее.Итак, теперь мы собираемся попасть сюда и ослабить пружины сцепления. Итак, теперь, когда у нас есть пружины, чтобы обнажить диски сцепления, нам нужно снять ваш нажимной диск. Как только вы его снимете, будьте осторожны и убедитесь, что внутри нет шайб. Если есть, просто будьте осторожны, чтобы не потерять его.

Хорошо, теперь пора достать пластины. В некоторых случаях есть специальные инструменты, чтобы захватить их все. В моем случае вы можете просто использовать, например, уплотнительные кольца, маленькую отвертку с плоским лезвием, чтобы захватить всю упаковку.Вы действительно должны быть осторожны, если у вас есть прокладочный материал, чтобы не прижаться к нему слишком сильно и не повредить его или даже не испортить поверхность, на которой будет сидеть прокладка. Так что на этом этапе вы просто хотите относиться ко всему мягко.

Иногда вынести всю стаю сразу — не вариант, если один из них начинает связываться. Иногда их можно вытащить сразу. Итак, теперь у нас есть этот клатч, он не в плохом состоянии. Лично я не злоупотребляю сцеплением, поэтому не слишком усердно с ними, но, знаете, иногда вы их вытаскиваете, металлы будут пурпурными, черными, они в основном деформируются от тепла.И вы также хотите проверить их, чтобы увидеть, остались ли здесь какие-либо шероховатости, посмотрите, идеально ли они гладкие или нет. А затем оптоволоконные пластины, вы начнете видеть некоторый сильный износ и обесцвечивание, когда с ними злоупотребляли. Некоторые люди вытаскивают их, видя этот цвет, и говорят: «Нет, их можно снова вставить», но вы также хотите взять набор микрометров и измерить фактическое волокно, толщину. Для каждого велосипеда есть спецификация OEM, и если он не такой толстый, то на самом деле он не выполняет свою работу.В этом случае мы заменим волокна и металлы. Так что иногда вы покупаете их по отдельности, в этом пакете, который мы получили от Henson, они собраны вместе и уже настроены, металл, волокно, металл, волокно. Вы просто вытаскиваете их и хотите смочить в масле, особенно в том, которое уже находится в двигателе. Так что получил немного … просто найди здесь старую посуду или контейнер. Как я уже сказал, если вы получили их по отдельности, действительно хорошо их закрепить волокном на металл, так как вы собираетесь вставлять их обратно, поэтому, когда они намокнут, вы можете просто вытащить их и пойти по одному. за один раз, без необходимости пролезать через них все и вытаскивать не те, и все такое.Теперь, если вы не загрязняете масло, вы всегда можете использовать его повторно, когда закончите.

Итак, когда вы даете им впитаться какое-то время, иногда я даю им, знаете ли, впитаться 10 или 15 минут, люди дают им впитаться на ночь. Я слышал, что у многих людей разные предпочтения, но у меня никогда не было никаких проблем после того, как я их немного замочил. Собираюсь начать их вставлять. Лучше не быть героем и пытаться вложить их всех сразу, а просто не торопиться и вставлять их по одному, а не устраивать полный беспорядок.И теперь, когда мы снова установили наши пластины, мы вернем нашу прижимную пластину.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *