Как прокачать амортизатор перед установкой масляный: Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор. Как прокачать масляный амортизатор. Прокачка масляного амортизатора.

Каждый обладатель транспортного средства, вне зависимости от его марки и габаритов, безусловно осведомлен, какую значимую роль отыграют амортизаторы в конструкции автомобиля. Их основные задачи — гашение вибрации подвески, повышение контроля управляемости автотранспортом, улучшение контакта колес с дорожным полотном. Амортизаторы, ровно как и любые другие элементы автомобиля, требуют к себе бережного и внимательного отношения, систематического обслуживания, тщательного подбора, а также правильной установки. Об этом далее в статье. 

Содержание

• Амортизаторы, для чего они нужны и где установлены
• Какие масляные амортизаторы лучше
• Прокачка амортизатора, зачем нужно прокачивать амортизатор перед установкой
• Прокачка амортизатора, общие правила прокачки
• Прокачка масляных амортизаторов, как правильно делать прокачку масляных амортизаторов
• Советы профи

Амортизаторы, для чего они нужны и где установлены

Транспортное средство при разгоне «приседает» назад, разгружая передние и нагружая задние колеса, что снижает их сцепление с дорожным покрытием.

При торможении же все наоборот. Как в первом, так и во втором случае, идеальным было бы положение, при котором машина сохраняла бы свою нормальную «горизонтальную» позицию.

Примерно такая же картина наблюдается и при маневрировании, однако нагрузка здесь смещается по сторонам автомобиля, а не по осям.

Амортизаторы удерживают колеса в постоянном контакте с дорожным полотном, чтобы водитель не потерял контроль над транспортным средством. Устанавливаются стойки непосредственно возле колес автомобиля.

Какие масляные амортизаторы лучше

1. KONI — наиболее дорогие амортизаторы, однако и наиболее долговечные. Данные стойки являются разработкой одноименной голландской компании. Применяются фактически на всех видах транспорта. Отличаются наличием возможности регулировки характеристик.
   
2. Bilstein — символ надежности и качества. Являются довольно распространенными. Устанавливаются на следующие марки автомобилей — «Феррари», «Ягуар», «Ламборджини».
3. Boge — выпускает известная компания из Германии. Поставляются для монтажа на автомобили следующих концернов — «Фольксваген», «Ауди», «БМВ», «Альфа Ромео», «Вольво». Отличаются доступной стоимостью и фактически не меняют характеристик подвески современных иномарок.
4. Монро — одна из лучших американских компаний. Ее продукция монтируется на новые транспортные средства Америки и всей Европы. Одно из лучших разработок — амортизаторы серии «Рефлекс», которые способны обеспечить максимальный контакт с дорожным полотном.
   
5. Токико — один из наиболее крупных изготовителей стоек в Японии. Причины популярности этой продукции — низкая цена, высокое качество и длительный срок службы. Однако при приобретении данных изделий остерегайтесь китайских подделок.
6. Сакс — данные изделия изготавливает немецкая компания. Как и должно быть, вся продукция отличается надежностью и высоким качеством.
7. Каяба — японская компания, изготавливающая данную продукцию, появилась на рынке в 2000 году и фактически сразу же завоевала широкую популярность. Главные козыри компании — хорошее качество, богатый асортимент продукции и низкая стоимость. «Каяба» поставляет свои изделия для «Мазды», «Тойоты» и «Хонды».

Прокачка амортизатора, зачем нужно прокачивать амортизатор перед установкой

Прокачку масляных амортизаторов производят для приведения их в рабочее состояние:

1. Чтобы не осталось масло или воздух (газ подпора) во внутренней гильзе стойки, что может привести к выходу амортизатора из строя.
2. Чтобы диагностировать вероятное заклинивание клапанного механизма стойки или прочие неисправности.

Если обычный двухтрубный амортизатор перед установкой на транспортное средство не прокачать, может выйти из строя его поршневая группа. К тому же, в таком случае гарантия на изделие не распространяется, то есть — это попросту «деньги на ветер».

Важно знать, что в сопротивлении клапанного механизма могут наблюдаться несущественные провалы, что не считается неисправностью, поскольку это никак не отражается на общей работоспособности устройства.

Прокачка амортизатора, общие правила прокачки

1. Амортизаторы прокачиваются вертикально (штоком вверх).
2. После выполнения прокачки стойки, ее следует держать в вертикальном положении, штоком вверх, пока не установите ее на транспортное средство.
3. Некоторые конструкции амортизаторов предусматривают систему для слива масла. Способы: либо с помощью технологической канавки, которая находится вверху штока, либо путем провала штока внутрь стойки. В последнем случае, шток стойки следует оставлять несжатым на 2-3 сантиметра. В первом случае, шток сжимают до технологической канавки, что расположена на нем.

Прокачка масляных амортизаторов, как правильно делать прокачку масляных амортизаторов

Амортизаторы типа «Мак-ферсон» являются стандартными для современных автомобилей.

Поэтому технологию прокачки стоек мы рассмотрим на их примере:

1. Переворачиваем амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков сжимаем его.
2. Фиксируем амортизатор в данном положении на три секунды.
3. Переворачиваем амортизатор вверх штоком, придерживая шток, и фиксируем его на шесть секунд в данном положении.
4. Далее плавно выдвигаем шток до конца хода.
   
5. Снова переворачиваем стойку штоком вниз, делаем небольшую паузу (три секунды) и повторяем процедуру. Количество подходов — от 1 до 6.

При третьем подходе произведите контрольное действие — амортизатор расположен вертикально, штоком вверх, короткими резкими движениями убеждаемся в том, что ход штока плавный. Поршень также должен двигаться плавно, без провалов.

Советы профи

Прокачку амортизатора можно считать завершенной, если все нормально и движение штока плавное. Аналогичные мероприятия по прокачке производим и с прочими стойками перед монтажом на транспортное средство. Рекомендуется, однако не обязательно, производить замену амортизаторов попарно, т. е. одновременно на одной оси.

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

• Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ВАЗ 2110 своими руками
• ВАЗ 2114 печка дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ВАЗ 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
• Как поддомкратить машину. Как правильно ставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
• Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, старый блок предохранителей ваз 2109, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
• Катализатора выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на пламегаситель
• Печка дует холодным воздухом ВАЗ 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
• Как узнать владельца авто по номеру его машины, проверить авто по номеру машины ГИБДД, проверка авто по гос номеру машины бесплатно
• Как выбрать подержанные шины, полезные советы
• Зима автомобиль дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли автомобиль зимой
• Зимой плохо заводится машина. Как правильно заводить машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
• Экономичные машины по расходу топлива, самая экономичная машина по расходу топлива
• Марки шин для легковых автомобилей, расшифровка маркировки шин автомобилей, остаточный протектор шин легкового автомобиля, как подобрать шины по марке автомобиля, рисунок протектора шины автомобиля
• Работа механической коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
• Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Дизельное топливо зимой, присадка для дизельного топлива зимой, как выбрать лучшее дизельное топливо
• Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, прогрев дизеля зимой.
• Японские шины Бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, шины Бриджстоун марки
• Маркировка шин расшифровка для легковых автомобилей, маркировка колесных дисков, как правильно подобрать шины по дискам
• Дизельный двигатель зимой, запуск дизельного двигателя зимой, какое масло заливать в дизельный двигатель зимой, полезные советы
• Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля штраф
• Восстановленные шины, шина наварка, восстановленный протектор шин, можно ли их использовать
• Выбираем зимние шины, что представляет из себя зимняя резина, какое давление в зимних шинах должно быть, маркировка зимних шин, как правильно выбрать зимние шины, лучшие зимние шины 2019
• Рулевая рейка автомобиля, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
• Бескамерные шины автомобиля, набор для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
• Шины российского производства, российские шины зимние, российские всесезонные шины, воронежские шины Amtel, шины “Матадор Омск шина”, Кама-шины-это шины мирового уровня
• Как открыть автомобиль без ключа. Потерял ключ от автомобиля что делать, ключ от автомобиля внутри машины
• Тихие шины, тихие зимние шины, тихие шипованные шины, какие шины выбрать, обзор шин
• Шины и безопасность, безопасность движения шины, почему необходимо постоянно следить за автомобильными шинами
• Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
• Преобразователь ржавчины какой лучше для авто, преобразователи ржавчины выбрать, как пользоваться преобразователем ржавчины, советы профессионалов
• Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
• Долговечность двигателя, срок службы двигателя, как продлить срок службы двигателя
• Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
• ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
• Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
• Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
• Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
• Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
• Вискомуфта вентилятора, работа вискомуфты вентилятора, неисправности вискомуфты вентилятора, ремонт вискомуфты вентилятора

Как правильно прокачивать масляные амортизаторы

Современные амортизаторы – чрезвычайно надежные и долговечные узлы подвески. Однако для того, чтобы эти детали работали правильно, их необходимо подготовить: прокачать. Рассказываем, как это сделать, на примере рекомендаций экспертов компании Tenneco – производителя амортизаторов Monroe.

Прокачка амортизаторов перед их установкой нужна для того, чтобы извлечь из внутренней гильзы воздух, который может попасть туда во время хранения деталей в горизонтальном положении.

Опубликован новый каталог амортизаторов Monroe

Подобная процедура необходима для большинства моделей, кроме однотрубных амортизаторов высокого давления. Процесс не требует специальных познаний и серьезных физических усилий.

Первое, с чего необходимо начать, – это внешний осмотр амортизатора. Он должен быть без вмятин и значительных потеков масла.

Если осмотр дефектов не выявил, необходимо взять амортизатор штоком вниз и аккуратно, без рывков, сжать его, пока рабочая поверхность штока не приблизится к верхней части стакана стойки на 2-3 см. В таком состоянии амортизатор нужно удерживать пару секунд.

Затем, продолжая удерживать шток, необходимо перевернуть амортизатор и также оставить в таком положении на несколько секунд.

После этого нужно плавно выдвинуть шток до упора и затем повторить последовательность действий еще два-три раза. На следующем этапе, удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, нужно вновь выдвинуть его.

Для контроля качества прокачки достаточно коротко подвигать шток – если все сделано правильно, он будет двигаться плавно.

Специалисты Tenneco обращают особое внимание на то, что после прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении (штоком вертикально вверх) вплоть до полной установки на автомобиль. После этого он готов к бесперебойной работе на протяжении примерно 80 тыс. км пробега.

Для наглядности публикуем памятку для автовладельцев и механиков по правильной прокачке амортизаторов (фото раскрывается).

Перед установкой амортизаторы обязательно прокачиваются. Это необходимо делать в соответствии с правилами обслуживания и установки. Кроме того, прокачивать стойки нужно для того чтобы они полностью выполняли свою функцию и работали достаточно долго. Поэтому каждый водитель должен знать, как прокачать амортизаторы перед установкой. Даже если самостоятельно не выполнять эту работу, лучше контролировать процесс их установки на станции техобслуживания.

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Не прокачанный перед установкой амортизатор не будет работать.

Конструкция амортизатора представляет собой трубку, внутри которой ходит шток с поршнем. Этот поршень сжимает жидкость или газ при увеличении нагрузки от ходовой части. Без такого амортизатора каждая неровность заканчивалась бы ударом по кузову или несущей части машины. В процессе транспортировки или хранения жидкость или газ, в зависимости от конструкции амортизатора, распределяются неравномерно внутри камеры. Если не прокачать амортизатор перед установкой, то амортизирующее вещество так и останется распределенным неравномерно. В результате амортизатор будет работать неправильно. Кроме того, амортизатор, установленный без прокачки, прослужит намного меньше. Прокачать стойки вполне можно своими руками, без как-либо сложных инструментов. Перед тем как прокачать стойки перед установкой нужно определить их тип. Газовые и масляные амортизаторы прокачиваются по-разному из-за отличий в конструкции.
Обычно на упаковке производитель указывает, как именно прокачать новый амортизатор данной фирмы перед установкой. Модель автомобиля, на который будет устанавливаться амортизатор, не имеет значения. Все подвески работают по одному принципу, и задача стойки в данном случае гасить колебания от неровностей дороги. Помимо описания к установке также здесь указывается обязательно ли прокачивать амортизаторы перед установкой. Но можно обойтись и без такой инструкции. Главное определить какой именно тип амортизатора – масляный, газомасляный или газовый.

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Прокачка масляного амортизатора

Прокачка амортизаторов может выполняться в обычном гараже. Главное не повредить их механически и выполнять все работы на чистой твердой поверхности. Для этого подойдет обычный пол в гараже.

Если после прокачки шток двигается с рывками и провалами, то требуется дополнительная прокачка амортизатора.

1. Амортизатор нужно достать из коробки и перевернуть штоком вниз.
2. Шток нужно вытащить на 75% его длины. Если руками тяжело вытащить шток, и он соскальзывает, то можно накрутить на резьбу гайку и тянуть за нее. Так шток вытягивается намного легче. Затем амортизатор поворачивается в то положение, в котором он будет установлен.
3. Шток вдавливается, а затем через пять секунд вытягивается на 75% его длины, затем снова нужно подождать 5 секунд. Эта операция повторяется 4 раза.
4. Амортизатор ставится на пол штоком вверх. Теперь нужно попытаться вдавить шток. Если он движется плавно, то амортизатор прокачан и работает нормально. Если шток двигается с рывками и провалами, то можно попробовать его прокачать еще раз. Если же при надавливании штока есть провалы, и нет плавного хода, даже при повторной прокачке, то амортизатор является неисправным. Его ни в коем случае нельзя устанавливать на автомобиль.
5. Амортизатор хранится все время в вертикальном положении до установки на автомобиль. Переворачивать его нельзя.

Газомасляный амортизатор перед установкой прокачивается точно так же, как и масляный, главное при покачивании его располагать только вертикально и так же хранить в вертикальном положении перед установкой. Прокачка стоек перед установкой обязательно выполняется в чистом помещении и желательно не касаться трущейся блестящей части штока. Эта часть соприкасается с внутренней частью сальника. Если на штоке будут царапины или пыль, то сальник может повредиться, в результате амортизатор будет негерметичным.
Работники станций техобслуживания, которые постоянно устанавливают амортизаторы, могут использовать насадки для прокачки стоек. Такая насадка для прокачки стоек легко делается своими руками из обычных металлических прутов, которые служат для улучшения хвата. Так намного удобнее прокачивать стойки, и шток не выскальзывает из рук. Один из прутов продевается в креплении стойки, а второй с приваренной гайкой накручивается на шток.

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Проверка амортизатора в магазине

Газовый амортизатор имеет другую конструкцию и прокачивается не так, как масляный и газомасляный. Для прокачки стоек не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную. В сервисных центрах, где нужно быстро выполнять все работы могут использовать оборудование для прокачки стоек, в обычных условиях оно не понадобится. Прокачивать новые газовые амортизаторы перед установкой нужно в следующем порядке:

Для прокачки амартизатора не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную.

1. Амортизатор устанавливается штоком вниз, затем через 5 секунд вытягивается шток до упора. Если же шток изначально находится в вытянутом положении, то нужно просто подержать его.
2. Шток вводится до конца, затем амортизатор переворачивается штоком вверх, и снова шток вытаскивается до упора. Через 5 секунд шток вдавливается опять до конца. Так нужно повторить 4 раза. Если после этого шток плавно вдавливается и извлекается одной рукой без дополнительных усилий, то он прокачан.

В некоторых случаях, при покупке усиленного амортизатора, необходимо приложить большее усилие. Прокачанный амортизатор перед установкой хранится с вытащенным штоком, направленным вверх. Если амортизатор не прокачивается, то он не исправен.

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Прокачка амортизатора перед установкой

Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции.

Со временем амортизаторы изнашиваются, и их необходимо менять. При этом можно сэкономить и просто отремонтировать стойки. Как правило, основная несущая часть и шток остаются целыми, а стираются резиновый сальник и клапаны. Если амортизатор разборный, то процедура ремонта занимает немного времени. После замены расходных частей необходимо прокачать старую стойку, так же как и новую. Поэтому прежде чем менять на новые, можно просто узнать на станции техобслуживания есть ли смысл ремонтировать и прокачивать стойки. Как правило, ремонт стоит в 2-3 раза дешевле, чем замена.
Если стойки вышли из строя во время дальней поездки и нет возможности из заменить, то можно прибегнуть и к кустарным методам ремонта. Если в газомасляном или масляном амортизаторе вытекло масло, то его можно просто добавить туда шприцом с тонкой иглой через сальник. После этого нужно прокачать стойки, не снимая с автомобиля, просто раскачивая один из углов машины. Такого ремонта достаточно для того чтобы доехать до стоянки или дома и не нанести вреда подвеске автомобиля. Но желательно не использовать долго амортизатор после такого некачественного ремонта.
Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции. Эта процедура легко выполняется своими руками. Один амортизатор прокачивается за несколько минут, и после этого он готов к использованию. Кроме того, при покачивании можно определить, не является ли амортизатор бракованным. То есть в случае неисправности его можно вернуть в магазин, не затрачивая время на установку.

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;

Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;

Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;

Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;

Усилия прилагайте плавно, без рывков;

Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет болт, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

Временно вкрутите туда любой другой болт или делайте прокачку с особой осторожностью.

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

Способ 2

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;

Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;

Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.

Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.

Повторно вдавите шток.

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;

Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;

Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

Прокачка масляных амортизаторов перед установкой

Главная » Блог » Прокачка масляных амортизаторов перед установкой

Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция — DRIVE2

1

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Page 2

1

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya. html#hcq=GfbwuFp

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео инструкция

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь. Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

• Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
• Плавно сжимайте до упора амортизатор;
• Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
• Не отпуская шток, переверните аморт;
• Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
• В это время воздух должен выйти;
• Затем до упора вытащите шток;
• Переверните аморт штоком вниз;
• Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

• поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
• сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность, то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
• Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
• Переверните элемент, не разжимая деталь;
• Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
• Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
• Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
• Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…

Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор. Как прокачать масляный амортизатор. Прокачка масляного амортизатора.

Каждый обладатель транспортного средства, вне зависимости от его марки и габаритов, безусловно осведомлен, какую значимую роль отыграют амортизаторы в конструкции автомобиля. Их основные задачи — гашение вибрации подвески, повышение контроля управляемости автотранспортом, улучшение контакта колес с дорожным полотном. Амортизаторы, ровно как и любые другие элементы автомобиля, требуют к себе бережного и внимательного отношения, систематического обслуживания, тщательного подбора, а также правильной установки. Об этом далее в статье. 

Амортизаторы, для чего они нужны и где установлены

Транспортное средство при разгоне «приседает» назад, разгружая передние и нагружая задние колеса, что снижает их сцепление с дорожным покрытием. При торможении же все наоборот. Как в первом, так и во втором случае, идеальным было бы положение, при котором машина сохраняла бы свою нормальную «горизонтальную» позицию.

Примерно такая же картина наблюдается и при маневрировании, однако нагрузка здесь смещается по сторонам автомобиля, а не по осям.

Амортизаторы удерживают колеса в постоянном контакте с дорожным полотном, чтобы водитель не потерял контроль над транспортным средством. Устанавливаются стойки непосредственно возле колес автомобиля.

Какие масляные амортизаторы лучше

1. KONI — наиболее дорогие амортизаторы, однако и наиболее долговечные. Данные стойки являются разработкой одноименной голландской компании. Применяются фактически на всех видах транспорта. Отличаются наличием возможности регулировки характеристик.
2. Bilstein — символ надежности и качества. Являются довольно распространенными. Устанавливаются на следующие марки автомобилей — «Феррари», «Ягуар», «Ламборджини».
3. Boge — выпускает известная компания из Германии. Поставляются для монтажа на автомобили следующих концернов — «Фольксваген», «Ауди», «БМВ», «Альфа Ромео», «Вольво». Отличаются доступной стоимостью и фактически не меняют характеристик подвески современных иномарок.
4. Монро — одна из лучших американских компаний. Ее продукция монтируется на новые транспортные средства Америки и всей Европы. Одно из лучших разработок — амортизаторы серии «Рефлекс», которые способны обеспечить максимальный контакт с дорожным полотном.
5. Токико — один из наиболее крупных изготовителей стоек в Японии. Причины популярности этой продукции — низкая цена, высокое качество и длительный срок службы. Однако при приобретении данных изделий остерегайтесь китайских подделок.
6. Сакс — данные изделия изготавливает немецкая компания. Как и должно быть, вся продукция отличается надежностью и высоким качеством.
7. Каяба — японская компания, изготавливающая данную продукцию, появилась на рынке в 2000 году и фактически сразу же завоевала широкую популярность. Главные козыри компании — хорошее качество, богатый асортимент продукции и низкая стоимость. «Каяба» поставляет свои изделия для «Мазды», «Тойоты» и «Хонды».

Прокачка амортизатора, зачем нужно прокачивать амортизатор перед установкой

Прокачку масляных амортизаторов производят для приведения их в рабочее состояние:

1. Чтобы не осталось масло или воздух (газ подпора) во внутренней гильзе стойки, что может привести к выходу амортизатора из строя.
2. Чтобы диагностировать вероятное заклинивание клапанного механизма стойки или прочие неисправности.

Если обычный двухтрубный амортизатор перед установкой на транспортное средство не прокачать, может выйти из строя его поршневая группа. К тому же, в таком случае гарантия на изделие не распространяется, то есть — это попросту «деньги на ветер».

Важно знать, что в сопротивлении клапанного механизма могут наблюдаться несущественные провалы, что не считается неисправностью, поскольку это никак не отражается на общей работоспособности устройства.

Прокачка амортизатора, общие правила прокачки

1. Амортизаторы прокачиваются вертикально (штоком вверх).
2. После выполнения прокачки стойки, ее следует держать в вертикальном положении, штоком вверх, пока не установите ее на транспортное средство.
3. Некоторые конструкции амортизаторов предусматривают систему для слива масла. Способы: либо с помощью технологической канавки, которая находится вверху штока, либо путем провала штока внутрь стойки. В последнем случае, шток стойки следует оставлять несжатым на 2-3 сантиметра. В первом случае, шток сжимают до технологической канавки, что расположена на нем.

Прокачка масляных амортизаторов, как правильно делать прокачку масляных амортизаторов

Амортизаторы типа «Мак-ферсон» являются стандартными для современных автомобилей.

Поэтому технологию прокачки стоек мы рассмотрим на их примере:

1. Переворачиваем амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков сжимаем его.
2. Фиксируем амортизатор в данном положении на три секунды.
3. Переворачиваем амортизатор вверх штоком, придерживая шток, и фиксируем его на шесть секунд в данном положении.
4. Далее плавно выдвигаем шток до конца хода.
5. Снова переворачиваем стойку штоком вниз, делаем небольшую паузу (три секунды) и повторяем процедуру. Количество подходов — от 1 до 6.

При третьем подходе произведите контрольное действие — амортизатор расположен вертикально, штоком вверх, короткими резкими движениями убеждаемся в том, что ход штока плавный. Поршень также должен двигаться плавно, без провалов.

Советы профи

Прокачку амортизатора можно считать завершенной, если все нормально и движение штока плавное. Аналогичные мероприятия по прокачке производим и с прочими стойками перед монтажом на транспортное средство. Рекомендуется, однако не обязательно, производить замену амортизаторов попарно, т. е. одновременно на одной оси.

• Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
• ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
• Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
• Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
• Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
• Задняя балка Пежо 206, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
• Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
• Вискомуфта вентилятора, работа вискомуфты вентилятора, неисправности вискомуфты вентилятора, ремонт вискомуфты вентилятора
• Коррозия порогов автомобиля, пленка на пороги автомобиля, как наклеить пленку на пороги автомобиля
• Газовые или масляные амортизаторы, какие амортизаторы выбрать, топ 10 лучших производителей амортизаторов
• Спидометр машины, почему не работает спидометр, ремонт спидометра
• Электропроводка прицепа. Электропроводка прицепа легкового автомобиля. Подключение электропроводки прицепа
• Электронная педаль газа, работа электронной педали газа, неисправности электронной педали газа, ремонт электронной педали газа
• Тахометр на авто, не работает тахометр, причины поломок тахометра, делаем ремонт своими руками
• Женские автомобили. Женские автомобили недорогие, престижные марки авто для женщин
• Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
• Забит катализатор, признаки забитого катализатора, как проверить катализатор, к чему может привести эксплуатация неисправного катализатора
• Правильная шпаклевка авто, жидкая шпаклевка для авто, как выбрать шпаклевку для авто, шпаклевка авто своими руками
• Трещина на лобовом стекле на машине. Скол на лобовом стекле автомобиля. Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
• Сайлентблоки передней подвески ваз, сайлентблоки передней балки, как поменять передние сайлентблоки
• Датчики ВАЗ 2115 инжектор, предназначение датчиков, датчик холостого хода ваз 2115 инжектор, датчик температуры ваз 2115 инжектор, датчик скорости ваз 2115 инжектор, датчик топлива ваз 2115 инжектор, где установлены датчики, неисправности датчиков, к чему приводит работа неисправных датчиков
• Виды пыльников, пыльник ШРУСА. Пыльник ШРУСА наружний. Пыльник ШРУСА внутренний. Как выбрать наружный пыльник и пыльник внутренний
• Авто ремень ГРМ, натяжение ремня ГРМ, замена ремня грм ролика помпы
• Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
• Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
• Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
• Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
• Потеет фара изнутри, что делать
• Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
• Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
• Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
• Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
• Как заменить лампочку в автомобиле
• Масло в коробке передач, почему пенится масло
• Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
• Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
• Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
• Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
• Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы

Как прокачать масляные и газово-масляные амортизаторы

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;

Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;

Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;

Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;

Усилия прилагайте плавно, без рывков;

Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет болт, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

Временно вкрутите туда любой другой болт или делайте прокачку с особой осторожностью.

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

Видео версия.

Способ 2

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;

Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;

Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.

Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.

Повторно вдавите шток.

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;

Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;

Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

Видео версия.

Технология прокачки масляных амортизаторов

Прежде чем установить новые амортизаторы на машину, их нужно прокачать. Если этого не сделать, то поршневой двухтрубный амортизатор почти сразу после установки выйдет из строя. Прокачка нужна для того, чтобы привести амортизатор в рабочее состояние. Технология прокачки масляных амортизаторов автомобиля в данном материале.   

Основные цели прокачки:

• Удаление остаточного воздуха (газа подпора) из внутренней гильзы амортизатора. Если этого не сделать, устройство не сможет нормально функционировать.

• Проверка клапанного механизма амортизатора на предмет заклинивания. В ходе прокачки так же можно выявить и другие заводские неисправности.

Если клапанный механизм работает с небольшими «провалами», а также имеет незначительную разницу скорости выхода штока, то это не является неисправностью. Такие незначительные изменения не будут заметны в плане общей работы амортизатора.

Технология прокачки масляных амортизаторов — при прокачке амортизаторов необходимо соблюдать ряд правил. Для начала нужно установить устройство в строго вертикальном положении, вверх штоком. В таком положении амортизатор должен находиться до установки на машину. Некоторые конструкции амортизаторов оборудованы механизмом для слива масла.

Масло сливается либо при помощи заглубления штока внутрь, либо с помощью технологического углубления вверху штока. Если амортизатор с первым типом слива, то шток нужно оставить не сжатым на пару сантиметров. Если амортизатор второго типа, то шток заглубляется до канавки на нем.

Порядок прокачки

На современных автомобилях в основном устанавливаются стойки модификации «Мак-ферсон». На их примере и рассмотрим прокачку.

1. Амортизатор нужно перевернуть штоком вниз и без рывков, плавно, сжать. Шток должен полностью погрузиться вовнутрь.

2. Амортизатор фиксируется в этом положении примерно на 4-5 секунд.

3. Не давая штоку выдвинуться, амортизатор нужно перевернуть на 180 градусов и установить строго вертикально, вверх штоком. Зафиксировать положение штока на 3-4-5 секунд.

4. Плавно вытянуть шток до отказа.

5. Опять перевернуть амортизатор на 180 градусов штоком вниз. Зафиксировать на 3-4-5 секунд и вновь погрузить шток вовнутрь.

Технология прокачки масляных амортизаторов — все эти операции выполняют до шести раз. В завершении прокачки нужно выполнить «контрольный подход» — амортизатор нужно зафиксировать вертикально, штоком вверх, и совершая резкие короткие движения штоком вверх и вниз, убедиться в плавности хода.

Поршень должен ходить плавно, без заеданий, рывков и провалов. Если движение штока плавное, то амортизатор прокачан правильно.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Прокачка амортизаторов перед установкой — DRIVE2

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Page 2

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Page 3

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Прокачка амортизаторов перед установкой — газовых, масляных, каяба, видео

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Причины стука амортизатора.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

1. При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
2. Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
3. Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
4. Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
5. Усилия прилагайте плавно, без рывков;
6. Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет гайка, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

Временно вкрутите туда любую гайку или делайте прокачку с особой осторожностью.

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

Способ 2

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

1. Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
2. Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
3. Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
4. Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
5. Повторно вдавите шток.

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

1. Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
2. Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
3. Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

---

Смотрите также

• Диагностика лямбда зонда
• Тнвд принцип работы
• Как поставить аккумулятор на зарядку
• Шкода фабия замена лампы ближнего света
• Свечи на ниссан х трейл т31
• Грунтовка для автомобиля какая лучше
• Где сделать энцефалограмму
• Механическая противоугонная система на руль
• Кто устанавливает дорожные знаки
• Начало продаж рено дастер 2 в россии
• Киловатт сокращенное обозначение

Нужно ли прокачивать амортизаторы перед установкой и как правильно прокачать стойки

Зачем нужна прокачка

Сначала стоит разобраться, нужно ли прокачивать. Речь идет о новых амортизаторах, которые еще не были введены в эксплуатацию.

Внутри амортизаторов находится стабильная среда газа, масла или их комбинации. Новые стойки, только что распечатанные, могут иметь брак, мелкие неисправности или нераспределенный наполнитель.

Именно для проверки стойки на исправность и нужна прокачка. Кроме этого, без нее у амортизатора не будет смоделировано поведение из-за нераспределенной среды.

К этим проблемам может добавиться быстрый износ. Технически среда может распределиться и самостоятельно, даже без прокачки стоек амортизаторов. Все же в автомобиле они сразу подвергнутся нагрузкам и наполнитель начнет расходиться. Но зачастую из цилиндра начинает уходить смазка, так как она не была распределена и сосредоточена вблизи штока. В этом случае ресурс ограничивается 5-10 тысячами километров.

Так что ответ на вопрос: «Надо ли прокачивать стойки перед установкой?», — да. Это необходимо для безопасности водителя и автомобиля.

Кстати, автомобильные механики рекомендуют менять амортизаторы парой, а не по одному. Иначе может наблюдаться заметный дисбаланс, и машина будет слегка наклонена.

Важные нюансы правильной прокачки

Перед началом предмонтажного обслуживания стоек необходимо прочитать инструкцию, в которой указывается, как правильно провести прокачку. Например, производители некоторых масляных демпферов рекомендуют сливать часть жидкости из рабочего цилиндра. После окончания прокачки стойки хранятся в вертикальном положении.

Категорически запрещается использовать молотки: если шток не двигается, то амортизатор считается неисправным. Не допускается проворачивать стержень внутри корпуса стойки. В процессе обслуживания нельзя зажимать шток тисками или плоскогубцами, повреждающими поверхность детали.

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Какие разновидности можно прокачивать

Итак, какие амортизатор перед установкой прокачивают? Ответ – все. Газовые, гидравлические и газо-масляные обязательно подвергаются прокачке перед монтажом на автомобиль.

Учтите только, что для каждого отдельного типа разработана индивидуальная прокачка амортизаторов. Ниже будут приведены подробные инструкции.

Как прокачиваются газовые

Для начала изучите эту картинку, чтобы понять конструкцию газовой стойки. После можно прокачать стойки:

1. Переверните стойку штоком книзу. Уприте его в твердую основу. Лучше всего подойдет бетонный пол или кирпич.
2. Теперь аккуратно надавите на поршень. Действуйте без рывков, плавно и зафиксируйте так на несколько секунд. В это время наполнитель будет плавно распределяться по цилиндру.
3. После переверните стойку штоком к верху и подержите так секунд 10.
4. По истечению времени аккуратно, без рывков выдвинете поршень до упора.
5. Теперь в таком положении повторите пункты 2 и 3.
6. Можно сказать, что процедура закончена. Осталось только сделать резкий, но короткий толчок поршня внутрь. Обратите внимание, что движение должно быть мягким, плавным, без скрипа.

Почти готово, теперь не переворачивайте стойку до самой установки, иначе придется повторить. Шток должен смотреть вверх!

Желательно протереть цилиндр ветошью от маслоподтеков, чтобы во время установки цилиндр не выскочил из рук.

Гидравлические (масляные)

Как правильно прокачать масляные амортизаторы. По сути инструкция мало отличается, но с некоторыми оговорками. В гидравлических типах не должно быть газа (то есть воздуха) вообще.

Вот инструкция по прокачиванию масляных «амортеров» своими руками:

1. Опустите стойку штоком вниз и надавите на него. Выполняйте процедуру без рывков, с предельной осторожностью.
2. Подержите в таком состоянии 3 секунды и затем переверните поршнем кверху и подержите еще секунд 6. Обратите внимание, что в этот момент должен выйти весь воздух. Определить это можно по характерному шипению.
3. Теперь шток выдвинете поверните вниз, а затем наверх.

В отличие от газа, масло – среда более вязкая и распределяется медленнее. Поэтому необходимо повторить эту процедуру около 3 раз. Затем резко вгоните поршень внутрь и проследите, чтобы он не тер и легко проходил в пазу.

Если замечено трение, можно повторить процедуру еще раз. Результат не изменился? Значит вам достался брак, который необходимо вернуть в магазин.

Газо-масляные

Как прокачать амортизаторы перед установкой? В целом, инструкция почти не отличается, за исключением повторяемости.

Повторите прокачку еще 4 раза, делая интервал в 3 секунды., чтобы наполнитель полностью распространился внутри цилиндра. Газо-масляная смесь весьма «капризная», поэтому иногда прокачку нужно повторить 5-6 раз.

Прокачка газомасляных амортизаторов на этом закончена. Обратите внимание, что при установке могут быть слышны посторонние звуки, похожие на чавканье. Это абсолютно нормально для этого типа стоек.

Разновидности

Если автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые.

Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ.

Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.

Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла.

Это интересно: Пешехода сбила машина?

Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.

Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях.

Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку.

Как поступить с б/ушными стойками

С тем, как прокачать новые амортизаторы было описано выше, а вот с подержанными ситуация другая. Допустим, вы разбирали автомобиль и сняли стойки с подвески или купили б/у «амортеры» — нужно ли их прокачивать? Ответ – да, делать это обязательно, если стойки не использовались какое-то время. За это время естественное распределение среды было изменено, поэтому не смогут выполнять свои функции, как положено.

Даже если продавец клянется, что они исправно работают и только вчера были сняты с автомобиля – не рискуйте. Лучше потратить пару минут на подготовку, прежде, чем ставить их на место.

Разницы в процессе нет, за исключением некоторых нюансов:

1. Прислушайтесь к звуку, который издает цилиндр при движении поршня. Если замечен скрип, повторите процедуру 5-6 раз. Если ситуация не изменилась, то остается выкинуть стойки или отдать их сервис на восстановление (выйдет ненамного дешевле покупки).
2. Если работают нормально, то одной прокачки будут достаточно. Повторять ее не нужно.

Устройство амортизатора

Данный элемент представляет собой корпус, в котором имеется шток, цилиндр, уплотнители, клапанные механизмы. Это устройство можно назвать одной из самых важных деталей в подвеске любых автомобилей. Без этих элементов нормально ездить на машине просто невозможно. При отсутствии стоек, кузов непрерывно раскачивается в вертикальном направлении. Амортизатор выполняет функцию демпфера, который гасит колебания рессор, пружин или торсионов.

В процессе прокачки нет разницы в типе амортизатора. Если знать, как прокачать масляные стойки, то также можно работать и с другими их типами.

Какие масляные амортизаторы лучше

1. KONI — наиболее дорогие амортизаторы, однако и наиболее долговечные. Данные стойки являются разработкой одноименной голландской компании. Применяются фактически на всех видах транспорта. Отличаются наличием возможности регулировки характеристик.

2. Bilstein — символ надежности и качества. Являются довольно распространенными. Устанавливаются на следующие марки автомобилей — «Феррари», «Ягуар», «Ламборджини».
3. Boge — выпускает известная компания из Германии. Поставляются для монтажа на автомобили следующих концернов — «Фольксваген», «Ауди», «БМВ», «Альфа Ромео», «Вольво». Отличаются доступной стоимостью и фактически не меняют характеристик подвески современных иномарок.
4. Монро — одна из лучших американских компаний. Ее продукция монтируется на новые транспортные средства Америки и всей Европы. Одно из лучших разработок — амортизаторы серии «Рефлекс», которые способны обеспечить максимальный контакт с дорожным полотном.

5. Токико — один из наиболее крупных изготовителей стоек в Японии. Причины популярности этой продукции — низкая цена, высокое качество и длительный срок службы. Однако при приобретении данных изделий остерегайтесь китайских подделок.
6. Сакс — данные изделия изготавливает немецкая компания. Как и должно быть, вся продукция отличается надежностью и высоким качеством.
7. Каяба — японская компания, изготавливающая данную продукцию, появилась на рынке в 2000 году и фактически сразу же завоевала широкую популярность. Главные козыри компании — хорошее качество, богатый асортимент продукции и низкая стоимость. «Каяба» поставляет свои изделия для «Мазды», «Тойоты» и «Хонды».

Почему нужно прокачивать амортизаторы перед установкой?

Наши «правила жизни», лайфхаки, полезные советы и интересная информация по уходу за Вашим автомобилем. Добро пожаловать!

• 01 октября 2021 Записаться на СТО Теперь Вы можете установить запчасти от кардана с гарантией.
• 18 сентября 2020 Два новых раздела Сейчас мы добавили около 40 новых масел, но разделы будут непрерывно расширяться
• 17 сентября 2020 Самовывозы и доставка Мы приняли решение в связи с большим количеством заболеваний не открывать самовывозы до конца сентября
• 20 июля 2020 Пункты выдачи СДЭК Теперь вы можете забрать свой заказ в любом пункте СДЭК
• 14 июля 2020 В нашем ассортименте появились авто-багажники Боксы, корзины и вело-багажники
• 30 апреля 2020 График работы в Санкт-Петербурге Уважаемые клиенты, 2 и 4 мая мы доставляем товар в Санкт-Петербурге по стандартному расписанию.
• 23 апреля 2020 Наш график работы в дни карантина Доставка и самовывоз в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
• 28 января 2020 Как определить необходимость замены приводного ремня? При старте двигателя можно услышать последовательный свист или скрип, и это первые признаки неправильной работы приводного ремня или направляющих его роликов
• 11 декабря 2019 Как правильно выбрать щётки стеклоочистителя? При выборе новых щёток стеклоочистителя, прежде всего, нужно обратить внимание на длину. Так, если в площадь очистки не входит кромка лобового стекла.
• 31 октября 2019 VAG обновляет линейку моторных масел Special Plus В ноябре дилеры ФольксвагенГрупРус получили информационное письмо о замене некоторых моторных масел.
• 30 октября 2019 Отличное японское качество IDEMITSU в обновленной упаковке Не так давно компания IDEMITSU – один из ведущих производителей трансмиссионных масел из страны восходящего солнца
• 04 сентября 2019 Как выбрать тормозные колодки на Volkswagen Polo седан? Тормозной механизм Volkswagen Polo седан до модификации в 2015 году состоял из передних дисков и задних барабанов
• 22 августа 2019 Мы расширили складскую программу по бренду KYB Хорошие амортизаторы стали доступнее.
• 14 августа 2019 Большое поступление дисков и колодок TRW на наш склад На многие автомобили эта тормозная система устанавливается с завода
• 26 июня 2019 Доставка в Санкт-Петербурге день в день В Санкт-Петербурге при заказе до 13-30, мы сможем доставить Ваш заказ в этот же день
• 08 мая 2019 Больше информации о запчастях для вас 60 000 товаров с подробными сведениями, документацией и 3D моделями.
• 28 февраля 2019 Оригинальные каталоги К Вашим услугам каталоги практически всех иномарок.
• 23 ноября 2018 Backfriday 23 ноября в честь чёрной пятницы всем клиентам дополнительная скидка 5% на любые запчасти
• 05 октября 2018 Теперь мы есть в Вологде. Работает самовывоз и бесплатная доставка
• 09 июля 2018 Все о замене цепи и ремня ГРМ В этой статье подробно расскажем о том, когда стоит менять ремень или цепь ГРМ, какие бывают последствия несвоевременной замены.
• 02 июля 2018 Чек-лист покупки автомобиля «с рук» На что следует обратить внимание, чтобы не попасть в руки мошенников и перекупщиков.
• 25 июня 2018 Почему масло в двигателе нужно менять чаще, чем 1 раз в 15000km Из видеоролика понятно, что ориентироваться только на рекомендации от производителя — затея чреватая скорым износом двигателя
• 18 июня 2018 CARDONE в Екатеринбурге В сети магазинов Cardone ожидается очередное пополнение! Для нашей компании это небольшой юбилей — пятый магазин в сети Cardone.
• 16 мая 2018 CARDONE в Хабаровске Только качественные масла, расходники и автозапчасти напрямую от производителя по адекватным ценам.
• 15 мая 2018 Что такое допуск моторного масла? С помощью допуска можно подобрать моторное масло, которое идеально подойдет именно для вашего автомобиля.
• 22 апреля 2018 Рассрочка от Тинькофф Наша компания всегда идет навстречу клиентам и мы рады сообщить, что совместно с интернет-банком Тинькофф запустили беспроцентную рассрочку.
• 22 февраля 2018 Скидка до 23% к празднику 23 февраля! Станьте защитником своего транспортного средства, купив для него качественное масло со скидкой до 23%.
• 09 февраля 2018 Как отличить хорошие колодки от плохих? Колодки разных производителей сильно отличаются по цене, но ещё больше они отличаются по качеству.
• 07 февраля 2018 Теперь мы в WhatsApp и Telegram Любые вопросы по запчастям, заказам — можно задать в мессенджерах.
• 30 января 2018 Чем отличается плохой масляный фильтр от хорошего? Мы «вскрыли» несколько фильтров и сняли 2-х минутное видео Вас
• 26 января 2018 Киберпонедельник c RAVENOL Все заказы с продукцией RAVENOL, Gulf, Amsoil оформленные до конца понедельника получат скидку 25%
• 29 декабря 2017 Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством! Мы хотим быть ближе к вам, поэтому наш контакт-центр будет работать уже с 3 января
• 16 декабря 2017 Совместно с Тинькофф банком мы запускаем акцию — повышенный кэшбэк. С 13 декабря для всех, кто купил у нас запчасти и оплатил их с помощью карты Тинькофф, — повышенный кэшбэк — 5%
• 13 ноября 2017 Выбираем тормозные диски: 5 простых шагов Выбор лучших тормозных дисков – сложная задача. На рынке много предложений и диски отличаются друг от друга техническими характеристиками, которые тяжело определить визуально.
• 25 сентября 2017 Чек-лист автомобиля перед дальней поездкой Предстоит дальняя поездка на машине? Заранее подготовьте свой автомобиль!
• 30 июня 2017 Как проверять уровень масла в двигателе? Мы написали полную инструкцию о том, как проверить уровень масла в двигателе и как оценить уровень «загрязненности»
• 08 июня 2017 Почему нужно прокачивать амортизаторы перед установкой? Если Вы не прокачали перед установкой амортизаторы, это частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора.
• 16 мая 2017 Друзья, наш офис в Санкт-Петербурге переехал! Санкт-Петербург, ул. Решетникова 17 корпус 1. Теперь нас легче найти!
• 10 мая 2017 Всем привет! Мы запускаем тестовые продажи в Казани. В ближайшем будущем мы увеличим ассортимент до 120 000.
• 26 апреля 2017 Обновление продукции Mobil. Один из лидеров рынка компания Мобил проводит серьезное обновление своей линейки.
• 29 марта 2017 На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля? Автовладельцу на заметку: как купить б/у авто и на что обратить внимание
• 15 января 2017 Мы обновили сайт! 15 января мы обновили наш сайт — на нем появились две новые функции.
• 27 декабря 2016 Скидка 15% у нашего партнера a-tuning.ru С 27 декабря совершая покупки в нашем магазине, вы имеете возможность получить скидку у нашего партнера.
• 06 ноября 2016 Притормози-ка! Грядущий зимний сезон несет с собой массу разных неприятностей, которые можно избежать при соответствующей подготовке.
• 19 сентября 2016 Раскоксовка Почему начинается расход масла? Падает тяга двигателя? Как делать раскоксовку? Какие продукты использовать?
• 02 сентября 2016 Как отличить оригинальный Castrol? На что нужно обратить внимание при покупке? Что чаще всего подделывают?
• 22 августа 2016 5 минут, решающих многое Вы ухаживаете за своим автомобилем? Делаете все, как положено по инструкции и техническим требованиям?
• 03 августа 2016 Гарантийное обслуживание: Как избежать дилерского рабства? Есть несколько существенных нюансов, которые должен знать каждый ответственный и любящий свое средство передвижения автомобилист.
• 22 июля 2016 Почему в интернете цены так сильно отличаются? Этому есть много объяснений. Например, зачастую различие в цене обосновано конкуренцией, иногда это происходит потому, что…
• 28 июня 2016 Про МФУ Мы искренне хотим сделать наш сервис максимально удобным и прозрачным для своих клиентов.
• 13 апреля 2016 Обкатка тормозных дисков и колодок Новую тормозную систему не следует эксплуатировать в агрессивном режиме, пока не произведена процедура обкатки
• 03 февраля 2016 Главный критерий качества моторного масла Классификация по API, ACEA и другие стандарты
• 28 января 2016 Какое масло лить зимой? Так зачем же некоторые люди меняют масло на зиму, если даже производитель этого не просит?
• 28 января 2016 Осторожно, подделка! Большинство производителей сегодня запаивают этикетку в пластик ещё на этапе производства.
• 21 января 2016 Как выбрать моторное масло, которое не угробит ваш движок Как вообще можно выбрать нужное масло среди огромного ассортимента автомагазина?
• 20 января 2016 Вязкость масла: что нужно лить, чтобы не было сбоев? «Главный критерий качества моторного масла» — обязательно почитайте, если пропустили эту статью.
• 01 января 2016 Как сберечь стойки Зачем нужна подвеска? Что такое стойки? Как обнаружить поломку? И ремонт стоек

Есть тема, на которую Вы хотите поговорить? Пишите сюда [email protected]

Вы смотрели

• Производитель: Страна: Допуск: ; Наличие: нет в наличии Есть на складе Акция Артикул: — Фото и подробная информация Добавить в корзину

Рекомендации MONROE по замене амортизаторов

Author: Pедакція, https://ua. motofocus.eu/ 14 Січня 2014, 13:21

Профессиональная  диагностика подвески автомобиля проводится в условиях специально оборудованного сервисного центра. В случае необходимости, подборка и замена амортизаторов осуществляется сотрудниками СТО в соответствии с рекомендациями производителя. Таким образом, самостоятельный подбор и замена деталей автомобиля постепенно отходят в прошлое. Современные автомобили оснащены высокотехнологичными элементами, обслуживание которых требует специальных знаний. В случае подбора  и замены деталей в обычном СТО, не обладающем необходимым оборудованием и персоналом с соответствующей квалификацией, ремонт автомобиля может быть произведен неправильно, что может в дальнейшем повлечь к выходу из строя не только замененной детали, но и других смежных с ней дорогостоящих элементов. Именно поэтому мы решили посвятить данную статью рекомендациям по замене амортизаторов.

Многие думают, что процесс замены амортизатора немного сложнее замены колеса: открутил болты — поставил новый – закрутил обратно. Однако не стоит заблуждаться. Амортизатор – это сложный технологический гидравлический узел, призванный работать в режиме переменных нагрузок и резких перепадов температур (в процессе эксплуатации амортизаторы могут нагреваться до 1200С). Поэтому его подбор, демонтаж и установка требуют наличия определенной компетенции. В этой статье своим опытом по работе с амортизаторами поделятся специалисты компании MONROE.

Безусловно, наилучшим методом диагностики амортизаторов является использование специального оборудования. Однако если такое оборудование отсутствует, то произвести осмотр можно визуально, проанализировав ряд характерных признаков.

Начинается осмотр, как ни странно, с анализа состояния шин. Хочется заметить, что если на шинах автомобиля наблюдается равномерный износ по плечам (с одной или двух сторон) или равномерный износ по центру, то не спешите бежать в магазин за новыми амортизаторами. Скорее всего, Вам будет необходимо просто отрегулировать правильное давление воздуха в шинах или углы развала/схождения. Если же на шинах присутствует неравномерный износ (износ пятнами или островками), то это должно послужить первым тревожным звоночком к тому, чтобы проверить подвеску автомобиля и амортизаторы в частности.

Затем, после шин, производится осмотр шарниров и сайлентблоков на наличие критического износа, трещин, повреждений эластичных элементов и других повреждений. Если же явных признаков износа элементов подвески не обнаружено, то причина неправильной работы, скорее всего, кроется в неисправных амортизаторах, пружинах или в их некорректной установке. Неправильное положение пружины на опоре может стать причиной шума, издаваемого подвеской в процессе движения по неровному покрытию. Ржавая, изношенная или поврежденная пружина так же вызывает потерю стабильности при движении автомобиля.

Впрочем, не всегда некорректная работа амортизаторов отражается на состоянии шин. Если водитель жалуется на раскачку или плохую курсовую устойчивость, а также чрезмерный крен при маневрировании или в процессе разгона/торможения, то при отсутствии других очевидных причин, вероятнее всего это происходит по вине неисправных амортизаторов. Поэтому приступаем к их внешнему осмотру.

Причиной нестабильной работы амортизатора может являться потеря герметичности и утечка масла. Причем, утечка может быть как постоянной, так и проявляться только при определенных условиях. Таким образом, если нет видимых капель масла, необходимо внимательно осмотреть корпус, пружину и опору пружины на наличие масляных следов. Утечку чаще всего можно определись по чрезмерно толстому слою пыли, налипшей в определенном месте или наощупь.

Еще одна возможная неисправность – коррозия опоры пружины амортизатора. Коррозия чаще всего возникает при движении по грязным дорогам, при частых перепадах температур от положительных к отрицательным, а так же при использовании коммунальными службами специальных реагентов в зимнее время года. Проверка опоры очень важна, т.к. при наличии сильной коррозии опора просто может оторваться. Это создаст опасную аварийную ситуацию, особенно если данный инцидент произойдет на большой скорости. Так же коррозии может подвергнуться не только опора пружины, но и шток поршня, что приводит к быстрому разрушению сальника и влечет за собой утечку масла. А деформация корпуса амортизатора от камней может полностью заблокировать движение поршня.

Теперь непосредственно о правилах замены амортизатора. Перед заменой необходимо ознакомиться с рекомендациями изготовителя и правилами установки конкретной модели, которые обычно прописываются на вкладыше внутри коробки с амортизатором. Там может быть указано положение установки, рекомендуемый момент затяжки крепежных элементов, общие рекомендации по установке, а так же какие-то специфические особенности для конкретных моделей. Именно поэтому все чаще автовладельцы предпочитают дилерские автосервисы, где механики регулярно проходят курсы повышения квалификации и до них своевременно доводятся любые изменения и рекомендации.

При необходимости, перед заменой очистите нижнюю часть автомобиля в области крепления элементов подвески. Внимательно изучите и запомните положение старого амортизатора и всех связанных с ним деталей, поскольку для многих амортизаторов, в частности горизонтальных, расположение креплений имеет очень большое значение.

Ни в коем случае не используйте механизированный инструмент при установке амортизатора, т.к. в этом случае невозможно соблюсти рекомендуемые усилия затягивания. При затягивании механическим или пневматическим гайковертом есть риск нарушить резьбу, повредить эластичные элементы и провернуть шток, что может вызвать неисправность внутренних частей амортизатора. Использование подобного инструмента возможно только для демонтажа амортизатора перед его отправлением в утиль.

Недопустимо так же использовать пассатижи для захватывания штока поршня. Это приводит к повреждению хромированного покрытия штока и влечет за собой разрушение сальника.

Если перед Вами гидравлический (масляный) двухтрубный амортизатор, то его необходимо «прокачать» перед установкой на автомобиль. Для этого нужно несколько раз вытянуть и сжать амортизатор именно в том положении и под тем углом, в котором амортизатор будет установлен на автомобиль. Прокачивать амортизатор необходимо до тех пор, пока не исчезнут «провалы» и посторонние шумы, а движение штока не станет равномерным. В противном случае в рабочей камере образуется воздушная подушка, которая приводит к вспениванию гидравлической жидкости и нестабильной работе амортизатора. Прокачивать однотрубные или газо-масляные двухтрубные амортизаторы нет необходимости.

Окончательное затягивание крепежных элементов амортизатора производится, только когда амортизаторы находятся под нагрузкой собственного веса автомобиля, т.е. когда автомобиль уже находится на земле, а не на подъемнике. Иначе, амортизаторы изначально будут находиться в напряженном состоянии, что может привести к разрушению креплений или даже облому штока.

Для правильной установки всегда используйте динамометрический гаечный ключ с контролем момента затягивания и соблюдайте усилия затягивания, рекомендуемые производителем амортизаторов. Это не позволит перетянуть гайки или повредить крепежные втулки, что в свою очередь продлит срок службы Ваших амортизаторов и системы подвески автомобиля в целом. 

Соблюдение этих простых рекомендаций, предоставленных специалистами компании MONROE, предотвращает появление необоснованных претензий по гарантии и повышает уровень удовлетворенности Ваших клиентов, которые затем снова вернутся к Вам, чтобы заменить свои амортизаторы в следующий раз.

Материал подготовлен международным маркетинговым агентством «AGV-Aftermarket».

Теги: monroe

Советы по установке амортизаторов | Monroe

 

ПЕРЕД ДЕМОНТАЖОМ

 

1. Внимательно прочитайте процедуру , рекомендованную производителем, или соответствующее техническое руководство.

2. При необходимости очистить поверхности автомобиля , расположенные возле узла подвески.

3. В зависимости от конструкции подвески либо оставить автомобиль на колесах, либо поднять автомобиль над землей .

4. Осторожно обратите внимание на положение оригинальных амортизаторов и обратите внимание на расположение деталей. (Для некоторых амортизаторов, особенно для горизонтальных гидравлических блоков, важно направление сборки и/или внешняя маркировка.)

5.  Убедитесь, что у вас есть все инструменты, необходимые для выполнения работы.

 

ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА

 

1.  Не используйте пневматический пистолет. Это может привести к тому, что хвостовик/стержень может провернуться и поцарапать его хромированную поверхность во время затяжки. Это повреждение может повредить уплотнение вала, что приведет к утечке масла из агрегата.

2. Никогда не закрепляйте шток поршня обычными плоскогубцами, так как это может повредить хром, что приведет к выходу из строя сальника вала и, таким образом, к выходу из строя амортизатора. Всегда используйте специальные инструменты для каждого типа применения.

3.  Амортизаторы всегда должны устанавливаться парами.

4. Перед установкой загрунтуйте амортизатор. (Этот шаг не требуется для агрегатов высокого давления с одной трубкой.)

5. Используйте динамометрический ключ для затягивания резиновых опорных втулок комплекта верхнего крепления. Несоблюдение требований по крутящему моменту может привести к повреждению и значительному сокращению срока службы втулок.

6. Для амортизаторов с торцевыми соединениями типа «петля» с резиновыми втулками:

a. На новых демонтированных амортизаторах отметьте (линейкой под пылезащитным кожухом) расстояние между штифтами втулок, к которым должны быть затянуты соединения амортизатора, согласно инструкции изготовителя.

б. Когда автомобиль находится на подъемнике, затяните верхний и нижний монтажные винты, не достигая окончательной настройки крутящего момента, таким образом, чтобы втулки не заблокировались.

6. Для амортизаторов с концевыми соединениями типа «петля» с резиновыми втулками:

c. Когда автомобиль опирается на собственные колеса, слегка сдвиньте шасси, чтобы все элементы подвески заняли свое место. Перед затягиванием винтов динамометрическим ключом убедитесь, что амортизатор установлен правильно, сверившись с отметкой, сделанной на шаге (а) выше.

6. Для амортизаторов с торцевыми соединениями типа «петля» с резиновыми втулками:

д. Соблюдайте настройки крутящего момента, установленные производителем для всех винтов.

7. После установки колес проверьте давление в шинах .

8.  Проверить сход-развал колес автомобиля.

9.  Выполните динамическое испытание на автомобиле, чтобы убедиться, что все детали работают правильно, прежде чем вернуть его покупателю.

10. Правильная процедура установки во избежание потери функциональности из-за неправильной затяжки крепления.

 

СТОЙКИ, ОБОРУДОВАННЫЕ СТОПОРНЫМ ЗАЖИМОМ

 

1. На автомобилях, оборудованных амортизаторами со стопорным кольцом, обычно можно увидеть стопорное кольцо, которое сдвинулось со своего места и повредило шток поршня. Эта неисправность вызвана неправильной затяжкой гайки, крепящей ряд верхних элементов к стопорному хомуту. (См. гайку «B» на чертеже.)

Эта гайка должна быть затянута с моментом от 1,5 до 3 даН.м. (Затяжка этой гайки от руки создает крутящий момент около 2 даН.м.) Недостаточный крутящий момент может вызвать нежелательную вибрацию и шум, а чрезмерный крутящий момент может привести к смещению стопорного кольца из его надлежащего положения, что приведет к повреждению амортизатора и других компонентов.

2. Использование правильного инструмента в процессе сборки и разборки является одним из наиболее важных факторов, гарантирующих безупречную работу новых компонентов системы подвески.

3. После установки колес проверьте давление в шинах.

4.  Проверьте соосность колес автомобиля.

5. Проведите динамическое испытание автомобиля , чтобы убедиться, что все детали работают правильно, прежде чем передать его пользователю.

Примечание. Только для информационных целей. Мы не несем ответственности за любой ущерб, возникший в результате того, что вы полагаетесь на этот контент.

Посмотрите видео о том, как заменить задние амортизаторы на Hyundai Santafe II.

Найдите больше видео на нашем канале Monroe ^® Youtube.

ВЫ ИЩЕТЕ АМОРТИЗАТОР?

 

Ознакомьтесь с ассортиментом амортизаторов Monroe или посетите электронный каталог, чтобы узнать, какой амортизатор подходит для вашего автомобиля.

 

Прочая техническая поддержка для вас

Руководство по установке стоек Macpherson

Замена стоек жизненно важна для восстановления первоначальных ходовых качеств и управляемости автомобиля. Следуйте этим инструкциям для полного и качественного ремонта.

ПОДРОБНЕЕ

Руководство по установке газовых пружин

Газовые пружины Monroe® MAX-LIFT помогут восстановить удобство, безопасность и функциональность крышек багажников, задних капотов, люков и задних окон. Вот как выполнить этот быстрый и простой ремонт.

ПОДРОБНЕЕ

Теория подвески с амортизаторами King Shocks

• 14 октября 2016 г.
• История
  Джастин Бэннер

Всякий раз, когда вы видите, как грузовик врезается в препятствие, как будто это ничто, вы можете задаться вопросом: «Как, черт возьми, грузовик выжил?» Хитрость, помимо мастерства и храбрости, заключается в подвеске. И одной из самых важных частей этой системы подвески являются амортизаторы.

Мы поговорили с Тревором Старком, одним из многих талантливых инженеров King Off-Road Racing Shocks, чтобы узнать, что делает внедорожные амортизаторы уникальными, и изучить их различные типы.

Идея амортизатора заключается в замедлении и контроле движения колес для обеспечения комфорта при езде. Это верно как для дороги, так и для бездорожья, и то, как это делается, тоже не сильно отличается. Основные компоненты обычного амортизатора King, заменяющего оригинальное оборудование, включают следующее: корпус амортизатора, масло, газообразный азот, поршень, который отделяет газ от масла, поршень амортизатора с отверстиями и системой клапанов створки с каждой стороны и амортизатор. шток, прикрепленный к этому поршню.

Азот

Газообразный азот поддерживает постоянное давление на масло амортизатора. Это помогает предотвратить кавитацию и аэрацию, которые происходят, когда амортизирующее масло закипает в областях низкого давления поршня во время сжатия и отбоя, что приводит к выделению газов в масло. Азот используется, потому что он все еще сжимаем, как воздух, но более стабилен при изменении температуры. Если вы поддерживаете достаточное давление на жидкость, вы можете предотвратить ее кипение и превращение в газ, подобно тому, как вода в вашем двигателе не кипит, потому что находится под давлением. В большинстве случаев, когда вы чувствуете, что ваши амортизаторы без давления затухают или действуют так, как будто в них нет ничего, это происходит из-за кавитации и аэрации, которые делают масло непостоянной жидкостью. Таким образом, давление азота и делительного поршня предотвращает пенообразование, которое происходит в амортизаторах без давления.

Поршни

Теперь, вот где все начинает меняться для угловых, уличных грузовиков и полноценных гоночных автомобилей для бездорожья. Конструкция поршня и клапана меняется для каждого. Тревор объясняет, что происходит внутри, чтобы помочь нам понять:

«Ваша рабочая жидкость находится внутри цилиндра, и когда ваша шина движется, она смещает ударный вал, который затем смещает поршень, и он движется сквозь жидкость. Чтобы понять, что происходит, нужно сначала представить, что в этом поршне нет отверстий и он цельный. Если бы у вас был просто сплошной поршень, а вал перемещался вверх по цилиндру, у вас была бы область высокого давления над поршнем и область низкого давления под ним. Жидкость под высоким давлением захочет найти путь в область низкого давления по пути наименьшего сопротивления, подобно электричеству. Поэтому, когда в этом поршне есть отверстия, жидкость будет стремиться течь в эти отверстия и в область низкого давления».

Сливные отверстия

Вы, наверное, заметили маленькие отверстия на поршне, не прикрытые клапанами. Это свободные отверстия для выпуска воздуха, специально разработанные Кингом.

«Свободные выпускные отверстия предназначены для уменьшения вибраций, возникающих при некоторых внедорожных амортизаторах, когда они перемещают поршень в жидкости», — говорит Тревор. «Это помогает сгладить некоторые ощущения затвора, которые вы чувствуете, например, когда вы едете по дороге со стиральной доской, контролируя всплески движения, которые вы получаете в гидравлической жидкости, и повышая комфорт вождения. Эти отверстия в основном эффективны при низких скоростях, которые мы определяем как скорость вала от 0 до 10 дюймов в секунду».

Между прочим, другие шоковые компании могут определять низкую скорость по-другому, но от 0 до 10 дюймов в секунду — это то, что Кинг считает «медленным движением». Как правило, это когда у вас есть постепенные движения — например, крен тела при повороте, торможении или ускорении. Наезд на бордюр, валун или крупную выбоину считается скоростным движением. Поэтому внезапные движения, с которыми сталкивается удар (даже в том же направлении, в котором он движется), являются «высокоскоростными».

«Если вы едете по шоссе на своем грузовике, — объясняет Тревор, — скажем, на Ford F-150 2015 года выпуска, и вы встречаете неровности на асфальте, вы можете увидеть 40 дюймов в секунду скорости вала спереди. ударов; это то, как быстро ваш вал амортизатора движется вверх и вниз. Это не так постоянно, как у другого грузовика с другой конструкцией подвески. Jeep Cherokee 2000 года выпуска с неразрезными мостами спереди и сзади может иметь разную скорость в той же точке в той же точке. Он будет иметь движение один к одному с остальной частью подвески, потому что он напрямую связан с осью и колесом, тогда как у F-150 будет другое передаточное отношение из-за того, где он прикреплен к рычагам управления».

Блок клапанов

Конечно, вы по-прежнему хотите контролировать все движения поршня в ударной жидкости, и здесь на помощь приходит комплект шайб клапанов.

«Итак, ваш поршень движется через жидкость, а жидкость движется через отверстия», — продолжает Тревор. «На выходе из портов есть стопки шайб клапанов. Допустим, происходит сжатие, когда ударный поршень идет внутрь цилиндра – в этот карман вокруг стопора шайб высокого давления будет течь в сторону низкого давления и его стопки шайб. Ударная жидкость должна открыть эти шайбы, чтобы течь на сторону низкого давления; механически он работает как обратный клапан».

Поскольку речь идет о контроле перехода высокого давления в низкое, поэтому клапан для сжатия находится в нижней части поршня, а не вверху, и наоборот для отбоя.

Улица против Бездорожья

Так чем же дорожный амортизатор отличается от внедорожного? Тревор говорит, что все сводится к скорости поршня.

«Уличный амортизатор обычно имеет скорость вала до 40 дюймов в секунду. Ваш UTV или гоночный грузовик с трубчатым шасси может иметь скорость вала от 50 до 65 дюймов в секунду. Трофейный грузовик, преодолевающий крики со скоростью 100 миль в час, может достигать 300 дюймов в секунду. Когда дело доходит до работы амортизатора для конкретного автомобиля, скорость вала является наиболее важной вещью, на которую следует обратить внимание.

«Если мы смотрим на уличный грузовик и пытаемся оптимизировать его для улицы, — продолжает он, — мы не собираемся настраивать этот амортизатор на скорость выше 50 дюймов в секунду. Это выходит за пределы возможностей автомобиля, поэтому вы можете создать оптимальную кривую демпфирования на основе конфигурации клапана и даже сделать его нелинейным. Это означает, что блок клапанов не будет иметь форму пирамиды, поэтому вы можете сделать его таким, чтобы при скорости 50 дюймов в секунду он внезапно увеличивал усилие, необходимое для открытия блока. Если вы проделаете то же самое для другого автомобиля с меньшей скоростью, ему это может не понравиться, и ездовой комфорт будет потерян. Вместе с нами мы настраиваем уличное транспортное средство на более низкие скорости вала, и мы больше концентрируемся на свободной прокачке, потому что вы почувствуете больше вибрации во время вождения, когда будете проходить повороты и тому подобное. Гоночный грузовик в пустыне не увидит разворотов, а вот уличное транспортное средство увидит. Автомобиль для гонок по пустыне при развороте педалирует до пола и боком. Поэтому, когда на нашем динамометрическом стенде происходит уличный шок, мы фокусируемся на другом спектре, а не на гонках по бездорожью».

Весенние тарифы

Другими факторами амортизаторов, такими как койловер, являются пружины и жесткость пружины. Большинство койловерных амортизаторов имеют первичную (верхнюю катушку) и вторичную (нижнюю катушку). Если у вас есть две пружины по 500 фунтов на дюйм, которые работают друг с другом с двойной скоростью, эквивалентная скорость обеих пружин при сжатии составляет 250 фунтов на дюйм. Если у вас есть две пружины с разной жесткостью, например, 250 фунтов на дюйм и 400 фунтов на дюйм, тогда это будет около 130 фунтов на дюйм и меньше, чем у более мягкой пружины. В койловере King есть физический стопор, называемый гайкой катушки, с которым ползунок катушки — составной скользящий окунь, который позиционирует обе пружины на корпусе амортизатора — наталкивается и останавливает движение верхней пружины. Затем это заставляет подвеску двигаться на более низкой пружине с большей жесткостью. Гайки катушки также регулируются по резьбовому корпусу амортизатора.

«Это означает, что когда вы нажимаете на эту спиральную гайку, — поясняет Тревор, — вы немедленно увеличиваете жесткость пружины до большей. Таким образом, в нашем примере у вас будет скорость 130 фунтов на дюйм, ползунок катушки ударит по гайке катушки, а затем вы получите скорость пружины 400 фунтов на дюйм».

Размер вала

В то время как поршень во многом зависит от скорости вала, диаметр вала также играет роль.

«Большой вал здесь имеет диаметр 1 5/8 дюйма, — говорит Тревор. — Меньший вал — это то, что мы обычно используем в наших 2,5-дюймовых амортизаторах Pre-Runner, и он имеет диаметр 7/8 дюйма. Вал амортизатора большего диаметра будет генерировать большую силу пружины и является основным отличием обычного амортизатора от наших пневматических амортизаторов и отбойников. Воздушный амортизатор и отбойник работают по одному и тому же принципу — по мере того, как ваш вал вдавливается в цилиндр, объем резко меняется, создавая усилие пружины». Эта разница в объеме также является причиной того, что вы видите резервуары на многих амортизаторах King.

Длина шланга

Говоря о резервуарах, длина шланга также может играть роль в характеристиках амортизатора. Если расстояние слишком велико, в шланге между резервуаром и корпусом может быть достаточно жидкости, чтобы компенсировать разницу, и, если он не сделан из материала, передающего тепло (что в большинстве случаев так), он не будет отводить тепло от ударная жидкость.

По сути, если инженер King говорит вам, что ваш шланг между амортизатором и бачком слишком длинный, вы можете его выслушать.

Воздушные удары и воздушные удары

Так чем же отличается работа амортизатора Air Bump Stop или Air Shock от стандартного амортизатора? Это восходит к силе пружины, о которой мы упоминали ранее:

.

«Усилие пружины возникает из-за ударного вала большого диаметра, который смещается в цилиндр фиксированного объема, — указывает Тревор. — Если вы возьмете начальный объем газа, соотнесите его с объемом вашего вала и вдавите вал в цилиндр. , он будет сжимать газ пропорционально тому, что находится в камере. Когда вы сжимаете газ, вы создаете силу, которая является силой пружины. Это будет физически удерживать высоту дорожного просвета в зависимости от веса автомобиля и конструкции амортизатора. Если вы сделаете обычный удар без пружины, он просто упадет на землю, потому что он не предназначен для создания силы, а борется с изменениями скорости, используя демпфирующую силу. Воздушный амортизатор сочетает в себе силу пружины и силу демпфирования».

Обычный амортизатор создает некоторое усилие пружины, но, как упоминает Тревор, «Эта сила пружины может составлять всего около 80 фунтов. Эти 80 фунтов. не собирается задерживать ваш грузовик».

Воздушный отбойник имеет очень маленькую газовую камеру. Если вы посмотрите на камеру над его поршнем и сравните ее с объемом камеры, в которой находится вал, изменение будет гораздо более значительным, чем в воздушном амортизаторе, и особенно по сравнению со стандартным амортизатором.

«В нашем воздушном отбойнике изменение объема между верхней частью поршня и стороной вала поршня составляет пять раз, — говорит Тревор, — поэтому при полном выдвижении он будет сжимать газ в пять раз по сравнению с первоначальным объемом. Мы делаем это для контроля дна, чтобы вы не трясли подвеску до полной остановки — это постепенно — и это повышает комфорт при движении до полного дна, а также экономит компоненты подвески».

Байпасные амортизаторы

Момент, которого вы все ждали: шунтирующий разряд. Основное различие между стандартным амортизатором, который мы использовали в качестве примера, и байпасным амортизатором сводится к следующему: в то время как стандартный амортизатор представляет собой линейный вязкий демпфер, байпасный — нелинейный вязкий демпфер.

Отличие от предыдущего нелинейного шока, который мы также описали, еще больше. Там, где в предыдущем примере характеристики изменялись за счет скорости ударного вала и клапана, байпас зависит от положения. Поршень все тот же с линейной прокладкой клапана на поршне, а также с отверстиями и каналами в поршне, как у линейного амортизатора, но в определенной точке или даже в нескольких точках хода вала амортизатора кривая демпфирования изменится.

Сначала мы рассмотрим более поздний дизайн King Shocks, который называется IBP, что означает «Внутренний байпас».

Внутренний байпас

Как и в стандартном амортизаторе, в поршне есть каналы и вырезы, через которые амортизаторная жидкость проходит через клапаны. Однако со стороны сжатия поршня вал амортизатора имеет полый шток, который ведет к каналу под поршнем к вторичному поршню IBP, расположенному ниже первичного. Этот вторичный поршень содержит шайбы клапанов, как и первичный, но предназначен для того, чтобы вал амортизатора мог двигаться с определенной скоростью, для которой он был разработан. Достигнув последних нескольких дюймов хода, игла перекрывает путь для ударной жидкости, которая обошла первичный поршень, который теперь берет на себя управление.

«Жидкость физически может пройти через этот канал и выйти из этого забоя», — объясняет Тревор. Жидкость под высоким давлением может обходить первичный поршень, поскольку она «предполагает», что прохода нет, потому что она ищет путь наименьшего сопротивления.

Закрытый путь

«Когда ваша подвеска сталкивается с большим объектом и заставляет вал смещаться вверх по цилиндру, он затем сталкивается с этим геометрическим ограничением, иглой, — продолжает Тревор. закрыто. Теперь он работает на первичном поршне. Теперь, если бы у нас не было этого вторичного поршня — если бы это отверстие просто оставалось открытым — амортизатор не создавал бы никакого демпфирования, пока не достигал верхней половины хода и не закрывал этот канал».

Вторичный поршень имеет каналы и клапаны для сжатия и отбоя, как и первичный поршень. Причина этого заключается в том, чтобы предотвратить слишком быстрый отскок амортизатора, вызывающий подпрыгивание автомобиля. По мере того, как удар продолжается через отскок, жидкость может течь через первичный и вторичный клапаны. Пройдя через иглу, жидкость может пройти через оба набора прокладок клапанов и вернуться к нормальному демпфированию. Основной поршень настроен таким образом, что на главном поршне установлены более жесткие шайбы клапанов как для сжатия, так и для отбоя для большей силы, но на вторичном поршне есть более мягкие шайбы клапанов, потому что он работает от 70 до 75 процентов времени. Последние 25–30 процентов выполняются первичным поршнем на полном или близком к нему выступе.

«Основное преимущество IBP, — говорит Тревор, — заключается в том, что вы получаете функцию, зависящую от положения, которая может изменять коэффициент демпфирования амортизатора без необходимости использования внешних трубок, как в традиционном байпасном амортизаторе. Когда вы меняете коэффициент демпфирования амортизатора, вы переходите от линейного вязкостного амортизатора к нелинейному амортизатору, который зависит от положения и скорости».

Коническая игла

Так зачем же конус на игле? Разве тупая или квадратная форма не подойдет?

Нет, на самом деле это было бы слишком резко, объясняет Тревор. «Игольчатая форма позволяет демпферу вкатиться в первичный клапан; это более гладко. Если бы конец был тупым или квадратным, у вас был бы действительно жесткий переход в зону удара, и это было бы жестко для автомобиля. Создается впечатление, что вы опускаетесь до дна, но это просто резкий переход, и тейпер предотвращает это».

Этот последний отрезок пути, от 25 до 30 процентов, может привести к повреждению водителя и грузовика, что является основным преимуществом этого стиля нелинейного поглощения. Благодаря способности наращивать усилие, необходимое для сжатия, а затем отбоя, подвеска в этом диапазоне предотвращает резкое падение и защищает водителя и шасси от нагрузок, которые могут привести к завершению гонки или даже карьеры. Шок IBP может сделать это в одном пакете.

Внешний байпас

Однако, если вам нужно управление в зависимости от положения над несколькими различными положениями хода вала в обоих направлениях полного хода, то вы, вероятно, смотрите на традиционный байпасный амортизатор, такой как этот байпасный демпфер King 4.5.

Большинство предположило бы, что это будет поршень, который ничего не предлагает с точки зрения клапанов, но вы ошибаетесь. Это по-прежнему демпфер, в котором используется линейный блок клапанов, как и в меньших амортизаторах и койловерах. Ключевое отличие состоит в том, что в нем используются внешние трубы в нескольких разных местах в пределах хода вала амортизатора и поршня для точной настройки характеристик.

«Все осталось прежним, просто увеличено для этого цилиндра», — говорит Тревор. «У нас гораздо больший поршень. Теперь у нас также есть управление демпфированием от ударной жидкости, проходящей только через каналы и клапаны в поршне стандартного амортизатора, к каналу внутри вала, к вторичному поршню на IBP, а теперь к набору трубок, приваренных к цилиндр. У нас по-прежнему есть зона высокого давления и зона низкого давления, но теперь жидкость под высоким давлением может проходить через эти трубки со стороны цилиндра».

Трубки

Внутри этих трубок находится еще один набор клапанов, но вместо клапанов омывателя это механически обработанные поршни, которые опираются на большую часть перепускных трубок. Когда жидкость поступает в перепускную трубку, это высокое давление начинает давить на этот поршень, который удерживается пружиной до тех пор, пока давление жидкости не превысит давление пружины, чтобы открыть его и позволить жидкости течь в трубку.

«Когда на поршень действует минимальное давление, — говорит Тревор, — он может сжимать эту пружину, открывая ее и позволяя жидкости попадать в область низкого давления за поршнем. Когда поршень движется в другую сторону, жидкость течет к задней стороне клапана перепускной трубы и закрывает его, не позволяя этой перепускной трубе действовать в противоположном направлении движения, в котором она предназначена для работы».

Ограничения

Чтобы сделать положение байпасного амортизатора зависимым, трубы приварены к цилиндру на разной высоте, а трубы имеют разную длину для создания разных зон.

«Вы можете изменить коэффициент демпфирования в пределах диапазона каждой трубки, — объясняет Тревор, — вы также можете изменить его, отрегулировав регулятор клапана на каждой трубке. Таким образом, вы можете изменить регулировку, и это повлияет только на демпфирование в зоне трубки; это относится к каждой трубе в каждом направлении, как на сжатие, так и на отскок. У нас также есть длинная трубка, средняя трубка и короткая трубка, в которых вы будете настраивать каждую зону так, как вам нравится, одну за другой».

Вы также можете иметь столько пробирок, сколько хотите, но есть предел, прежде чем вы столкнетесь с убывающей отдачей.

«Обычно семь — это предел количества пробирок, которые вы можете эффективно использовать», — отмечает Тревор. «У нас есть ребята, которые используют восьми- и девятитрубные байпасные амортизаторы, но после семи вы не почувствуете разницы. Это действительно максимальная сумма, которую вы можете запустить, которая будет работать. Теперь, если вы используете более длинный цилиндр, вы можете иметь больше зон, которые расположены более эффективно, но использование большего количества байпасных трубок не решит проблему нехватки места для зон».

Регуляторы

Клапан перепускной трубы регулируется винтом с внутренним шестигранником после ослабления контргайки. Принцип тот же, что и при настройке койловера для предварительной нагрузки. Когда вы поворачиваете шестигранник, вы сжимаете пружину, которая удерживает клапан, и вам требуется больше усилий, чтобы открыть его. Выключение произведет обратный эффект. Кроме того, King предлагает пружины разной жесткости для перепускных клапанов для дополнительной регулировки. Байпасный амортизатор — это полностью изготовленная на заказ деталь подвески. Хотя трубы, которые вы видите здесь, такие же, как и для этого байпаса, у разных клиентов будут разные запросы, и King разрабатывает каждую из них в соответствии с запросами клиентов.

Чем больше потрясений, тем лучше?

Так зачем же использовать байпасную трубку и койловер с линейным вязкостным демпфером или даже IBP одновременно? Не будет ли это перебором? Ну не совсем.

«Вы по-прежнему получаете чувствительность к скорости от стандартного амортизатора, но вы можете регулировать коэффициент демпфирования во время движения вала с помощью внешнего байпаса, — отмечает Тревор. с IBP вы можете постепенно наращивать эту силу до этой верхней зоны, а также вы можете лучше регулировать ее в обоих направлениях таким же образом, как и с внешним».

Когда вы смотрите на подвеску вашего автомобиля, как на дороге, так и на бездорожье, кажется, что у нее простая задача: контролировать движение колеса и кузова. Однако, как вы теперь видите, эта работа не так проста, как кажется. В то время как внедорожный амортизатор и байпас уникальны для мира грязи и камней, то, как они работают, ничем не отличается от мира дорожного покрытия. Поршень амортизатора по-прежнему должен двигаться через жидкость, чтобы управлять движением колес и корпуса. Их отличает скорость, с которой они выполняются.

Хотя вы, возможно, думали, что объездная дорога предназначена в основном для шоу или исключительно для бездорожья, она имеет больше преимуществ, если у вас есть возможность ее использовать. Однако, если вы этого не сделаете, у King есть амортизатор Internal ByPass, который защитит вас и даст вам необходимый контроль демпфирования положения на последних нескольких дюймах хода подвески. Короче говоря, если у вас есть автомобиль, которому нужен амортизатор, у King есть то, что вам нужно, или они сделают его, если его нет на полке.

Как заменить уплотнения вилки, масло и втулки

 

Правильное техническое обслуживание вашего мотоцикла не только обеспечит его безопасность, но и обеспечит максимальную управляемость и производительность. В то время как большинство из нас, не колеблясь, меняет моторное масло в наших мотоциклах каждый год, мало кто из нас учитывает тот факт, что передние стойки вилки также залиты маслом, которое постоянно обрабатывается во время езды.

Задний амортизатор (или два) на вашем велосипеде также содержат масло, но их нельзя обслуживать без специальных инструментов — вы можете узнать, как некоторые из них можно обслужить с помощью подвески K-Tech всего за 150 фунтов стерлингов, нажав здесь.

Помимо сохранения свежести масла в вилках, в какой-то момент уплотнения выходят из строя. Вот как вы можете починить их самостоятельно…

 

Масло в ваших вилках работает невероятно интенсивно, так почему бы вам регулярно не заменять его качественной смазкой?

 

Как ухаживать за вилкой мотоцикла?

Одной из основных причин повреждения уплотнений вилки является точечная коррозия и ржавчина на стойке вилки (или трубке/ползунке) – когда трубки перемещаются вверх и вниз в опорах, уплотнения удерживают масло. хром может разорвать уплотнение, что приведет к утечке масла. Например, вилки с золотым или черным нитридным покрытием не подвержены точечной коррозии, как хромированные вилки; любые повреждения должны быть проверены специалистом.

Небольшие дефекты хрома можно аккуратно удалить очень тонкой наждачной бумагой и небольшим количеством WD-40, но если повреждение слишком серьезное, их придется повторно хромировать или заменить. При повторном хромировании важно использовать специализированную компанию по ремонту вилок, которая поймет, насколько важны допуски.

В основном, как и остальную часть вашего велосипеда, вилки должны быть чистыми. Не поддавайтесь искушению использовать инструменты для очистки уплотнений, которые скользят под уплотнением, пока оно находится на месте — они могут вытолкнуть песок в корпус вилки, который попадет в демпфирующие прокладки и клапан и часто приведет к еще большему повреждению уплотнений. Если пыльник на верхней части вилки пропускает грязь, его и сальник необходимо заменить.

 

Точечная коррозия стоек вилки быстро порвет уплотнения

 

На сколько хватит масла вилки, уплотнений и втулок?

Срок службы уплотнений и втулок вашей вилки будет зависеть от того, как и где вы ездите — если вы едете в очень пыльных местах, по множеству выбоин (или приземляетесь на много неуклюжих колес), вы можете обнаружить они выходят из строя через несколько лет. Мои оба протекали, но байку 21 год; он проехал всего 18 000 миль, но уже почти десять лет ничего не делает — эти уплотнения со временем начнут портиться.

О, и раньше он принадлежал бывшему редактору журнала Fast Bikes, хотя он обещает мне, что не ездил на нем, как на пресс-байках. До этого это был велосипед его мамы — может быть, она немного хулиганила.

Срок службы масла ограничен, и в руководстве Haynes указано, что его следует заменять каждые два года / 16 000 миль на этом Kawasaki ZX-6R 1999 года.

Лучший способ сохранить ваши вилки в лучшем виде — это обслуживать их. В то время как каждые два года было бы идеально, при условии, что у них нет проблем, каждые три-четыре года (если вы не на треке или не ездите очень много) должно быть хорошо. Вы можете обслуживать их самостоятельно, но стоит знать, что подвеска K-Tech, например, будет полностью разобрана и восстановлена ​​с новыми уплотнениями примерно за 150 фунтов стерлингов. Это включает в себя полную разборку и очистку стопки прокладок, управляющих демпфированием, что можно сделать только с помощью специальных инструментов.

 

Масло на стойках является верным признаком выхода из строя уплотнения вилки

 

Как узнать, что уплотнения и втулки вилки нуждаются в замене?

Втулки со временем изнашиваются, и между ногой и стойкой остается небольшой зазор. Однако на самом деле вы увидите, что уплотнения вилки сначала выходят из строя, и если вы заменяете их, вы также можете заменить и втулки, тем более что они должны выйти, чтобы вытащить уплотнение.

Уплотнения более заметны, когда они выходят из строя — вы увидите следы масла на стойках вилки возле пылезащитного уплотнения; если есть, протрите его начисто, затем несколько раз подпрыгните вилкой, чтобы убедиться, что это не просто дорожная грязь.

 

 

Какие детали мне нужны?

Всегда заменяйте уплотнения и втулки парой: если на одной ноге возникают проблемы, другая не отстает. Пара пылезащитных уплотнений вилки (уплотнения, которые вы можете видеть) для этого ZX-6R 1999 года стоят 20,62 фунтов стерлингов от Kawasaki, а пара сальников, которые находятся под ними, стоят 22,08 фунтов стерлингов. И нет, вы не можете просто заменить пыльник (который легко снять, не разбирая вилки).

В идеале вам также следует заменить стопорные кольца на каждой ноге, которые удерживают сальники на месте — два из них стоят 5,18 фунтов стерлингов у Kawasaki, а две внутренние и две внешние втулки добавляют еще около 45 фунтов стерлингов. Это в общей сложности более 9 фунтов стерлингов2 для ОЕ.

К счастью, Wemoto предлагает полные комплекты для восстановления — для этого велосипеда вы получите все уплотнения, стопорные кольца и втулки всего за 41,29 фунта стерлингов.

Если стойка вилки повреждена и вам необходимо ее заменить, новая от Kawasaki обойдется вам в 244,51 фунта стерлингов. S погнутую ногу вилки иногда можно выпрямить, но если она помята, ее необходимо заменить. Wemoto продает стойки вилки Paolo Tarozzi итальянского производства за 140,28 фунтов стерлингов.

Вам также понадобится масло — сверьтесь с Haynes или руководством пользователя, чтобы узнать правильный вес, но обычно оно составляет 10 Вт. Посетив завод Motorex в Швейцарии, я предпочитаю их смазочные материалы, поэтому использую моторное масло Motorex 10W Racing Fork Oil. На этом велосипеде после снятия вилки требуется до 592 куб. см на ногу, поэтому потребовались две литровые бутылки по 14 фунтов стерлингов каждая.

 

 

Какие инструменты мне нужны?

Эта статья не предназначена для того, чтобы охватить все, что вам нужно для замены уплотнений вилки на любом мотоцикле. Я основываюсь на своем Kawasaki ZX-6R 1999 года, но у вашего мотоцикла будут свои уникальные потребности, поэтому я настоятельно рекомендую сначала купить руководство по ремонту Haynes. Я надеюсь, что это придаст вам уверенности в том, что вы сможете взяться за работу самостоятельно, но только с руководством по ремонту, специально предназначенным для вашей машины, у вас будет правильная процедура. Помните, что клиенты Bennetts могут сэкономить 40% на руководствах Haynes в Bennetts Rewards. Вам также понадобится следующее…

• Шестигранные ключи
• Гаечные ключи
• Набор головок
• Плоская отвертка
• Инструмент для запрессовки новых сальников и верхних втулок, или отрезок трубы, который надевается на внешнюю сторону стойки вилки
• Вилка для измерения уровня масла, или штангенциркуль, или линейка
• Вилочный уплотнитель и инструмент для установки втулок или отрезок трубы, который подходит к стойке.
• Ударный гайковерт. Возможно, вы сможете обойтись без него, но вам понадобится помощник.
• Очиститель тормозов

 

В качестве альтернативы инструменту для установки уплотнений/втулок можно использовать кусок трубы подходящего размера

 

Как заменить уплотнения вилки на мотоцикле?

Вам действительно нужно чистое место для работы с вилами; любая грязь, которая попадет в них при восстановлении, ухудшит их демпфирующие характеристики. Если вы хотите полностью обслужить вилки, я бы порекомендовал вам отправить их в такую ​​компанию, как K-Tech, так как они будут клинически восстанавливать их, включая снятие стопок прокладок и их очистку (вам нужен токарный станок, чтобы повернуть вилку). стопорная гайка снята). Всего 150 фунтов стерлингов за услугу, включая новые уплотнения, хотя вам придется заплатить за втулки, если они нуждаются в замене (они не будут слишком большими).

Если вы просто заменяете уплотнения и втулки, вы сможете очистить большую часть подвески, но не пытайтесь снимать прокладки.

Работайте только с одной ногой вилки за раз, чтобы избежать смешивания деталей между двумя, которые изнашиваются немного по-разному.

 

Шаг 1: Ослабьте предварительное натяжение пружины и завинтите регулятор отбоя

Если вы хотите вернуть предварительное натяжение на прежнее место, посчитайте, сколько оборотов вы сделаете, прежде чем свернуть его полностью. Также полностью закрутите регулировочный винт отскока — это облегчит настройку высоты верхней крышки позже.

 

Всегда избегайте использования разводного ключа, если можете — это все, что мне нужно было, чтобы установить колпачки вил, когда я ослабил их, прежде чем отнести их в мастерскую Ника Ослабьте верхние крышки

Перед снятием вилок с велосипеда ослабьте болты на верхней вилке, удерживающие их на месте, и зажимы руля (если они установлены). На этом этапе не ослабляйте болты нижней вилки. Когда вилы удерживаются на месте только нижним хомутом, вы можете ослабить верхние колпачки вилок — их нужно только взломать, но вы не должны зажимать стойки в тисках (они могут быть легко деформированы), так что это последний шанс, который вы можете придется это сделать.

 

Шаг 3. Снимите вилки

Перед тем, как снять ножки вилки, обратите внимание на то, где они располагаются относительно верхнего края верхней траверсы.

Вы уже сняли колесо, но вам также нужно снять брызговик, суппорты и все остальное, что крепится к вилке. Убедитесь, что вы повесили суппорты где-нибудь на велосипеде, чтобы тормозные магистрали не подвергались натяжению.

 

 

Шаг 4: Снимите нижний болт

Точный метод разборки вилок зависит от возраста велосипеда и от того, перевернуты они или нет; наличие руководства Haynes имеет важное значение.

Никогда не зажимайте стойку вилки в тисках, поэтому, чтобы удерживать вилку, защитите губки тисков и удерживайте обе подвески суппорта и как можно больше металла, из которого они состоят. Все равно позаботься.

На этом ZX-6R левая ножка вилки имеет осевую гайку — снимите ее, чтобы добраться до болта внутри нижней части ножки вилки, который удерживает картридж демпфера на месте.

Безусловно, самый простой способ снять этот болт с правой вилки — использовать ударный гайковерт, который выбьет его. Если вы не можете ухватиться за один из них, вы сможете открутить болт, попросив помощника как можно сильнее вдавить стойку в ножку вилки — давление пружины должно остановить вращение картриджа. Конечно, есть инструмент Kawasaki для удерживания картриджа.

 

 

Обратите внимание на шайбу на нижнем болте — это уплотнительная шайба, которую следует заменить при повторной установке.

Если на вашем велосипеде установлена ​​перевернутая вилка, метод разборки может существенно отличаться — обратитесь к руководству Haynes. Шаг 5. Слейте старое масло Тем не менее, Ник сливает старое масло из нижнего отверстия под болт, прокачивая стойку. Оставьте его стоять как можно дольше, чтобы он стекал как можно больше.

Как и любое масло, собирайте и утилизируйте его надлежащим образом в местном центре утилизации.

 

 

Шаг 6. Снимите пыльник

С помощью отвертки с плоским лезвием осторожно отогните пыльник от верхней части вилки.

 

 

Шаг 7. Снимите стопорное кольцо

С помощью отвертки меньшего размера или отвертки снимите стопорное кольцо, расположенное сверху сальника.

 

 

Шаг 8. Вытащите стойку вилки

Опять же, порядок зависит от велосипеда, но на этом этапе Ник оставил верхнюю часть вилки прикрепленной к стойке, потому что он полностью снял нижнюю часть. болт, который удерживает картридж, в противном случае верхнюю часть вилки необходимо будет снять со штока амортизатора.

Чтобы снять уплотнение с этих вилок, крепко держите ножку вилки и резко потяните стойку вверх и наружу, пока втулки внутри не коснутся друг друга и не начнут выдвигаться. Вам нужно будет сделать это несколько раз, пока уплотнение и втулка не выскочат, а стойка не будет удалена. Если вы вынули картридж вместе со стойкой, проверьте нижнюю часть ножки вилки, где, вероятно, все еще находится гнездо картриджа.

 

 

Шаг 9. Снимите втулки и уплотнения

Следя за тем, как все сядет на потом, нижнюю втулку необходимо открыть плоской отверткой, чтобы вытащить ее из днища стойки, затем можно снять верхнюю втулку, ее шайбу и сальник.

 

 

Шаг 10. Извлеките картридж из стойки

Полное обслуживание от такой компании, как K-Tech, предусматривает разборку и тщательную очистку самого картриджа, но для этого требуется токарный станок и некоторые специальные знания.

Предположим, вы не забыли ослабить верхнюю крышку, пока ножка вилки все еще была в велосипеде, полностью отвинтите ее и сдвиньте стойку вниз. Затем вы можете удерживать регулятор предварительной нагрузки, ослабляя контргайку. Затем снимите колпачок, что позволит вам снять стержень регулятора демпфирования и демпфирующий картридж вместе с шайбой, прокладкой, еще одной шайбой и пружиной (обратите внимание, что на этом велосипеде меньшие и более плотные витки находятся внизу). Следите за седлом, которое проходит между нижней частью картриджа и основанием ножки вилки — скорее всего, оно все еще находится в ножке.

Разложите все детали на чистом столе, лучше всего на бумажном полотенце.

 

 

Шаг 11. Устраните все мелкие ямки

На хромированных стойках вилки проведите ногтем по отметинам или ямкам, чтобы нащупать небольшие выступы; Используя наждачную бумагу с зернистостью 1200 и немного WD-40, их можно аккуратно отшлифовать. Однако относитесь к этому очень осторожно — регулярно останавливайтесь, чтобы посмотреть на блестящую область, которую вы шлифуете; вам нужно только снять маленькую кромку, а не слишком сильно стирать остальную часть хрома.

Помните, что если вилки нуждаются в повторном хромировании, обратитесь к специалисту, который выдержит толщину точно в пределах допуска, иначе диаметр стойки может не соответствовать уплотнителям. Сильно поврежденные стойки следует заменить.

Если после того, как края были сняты, у вас осталась дыра в хроме, вызванная коррозией, вам действительно следует заменить стойку или повторно хромировать ее должным образом. Если бы вы были очень худыми, вы могли бы попробовать заполнить повреждение химическим металлом, а затем отшлифовать его, но это не рекомендуется.

 

Совет эксперта: следите за ямками на всей стойке

ямы из области над ним тоже», — говорит Ник Номикос, владелец и тестер MoT по адресу The Two Wheel Center в Харпендене . «Любые недостатки порвут новые уплотнения, когда вы их наденете».

 

 

Шаг 12. Очистите все детали

С помощью растворителя, такого как очиститель тормозов, тщательно очистите все детали подвески, используя бумажное полотенце или тряпку, проткнув ее чем-нибудь, чтобы очистить внутреннюю часть стойки, чтобы Убедитесь, что вы ничего не оставили там. Если у вас есть компрессор, продуйте детали насухо.

Очистите седло уплотнения и зажима в верхней части вилки наждачной тканью.

 

 

Очистив все детали, проверьте на наличие повреждений, в том числе место расположения сальника. Если у вас нет датчика биения, вы можете проверить прямолинейность стойки вилки, прокатив ее по чему-нибудь плоскому, например по листу стекла. Также проверьте пружину на наличие признаков повреждения и на то, чтобы она не провисла — ее длина указана в руководстве Haynes; в этом случае она не должна быть короче 264 мм.

 

 

Вы можете осмотреть втулки на наличие признаков износа, но, поскольку вилки разошлись, их стоит заменить, тем более что они стоят менее 20 фунтов стерлингов от Wemoto или являются частью комплекта для восстановления, который мы устанавливаем здесь. .

Также следует проверить, что шток демпфера свободно двигается вверх и вниз внутри картриджа – если это не так, его необходимо заменить.

 

 

Шаг 15. Установите новую нижнюю втулку

Новую нижнюю втулку необходимо осторожно открыть плоской отверткой, прежде чем ее можно будет вставить в нижнюю часть стойки. Затем протрите немного нового масла для вилки на втулке и налейте немного в ножку вилки, чтобы смазать стороны.

 

 

Шаг 14. Установите картридж на место

Полностью вставьте картридж в стойку, убедившись, что сиденье находится внизу. дно картриджа. Теперь можно установить на место нижний болт и уплотнительную шайбу. Это должно быть затянуто с помощью инструмента Kawasaki для удерживания картриджа, но большинство людей будут зажимать его с помощью ударного гайковерта на низком уровне. Вы можете полностью затянуть его, когда вилка снова собрана с пружиной, чтобы приложить давление, и помощник, сжимающий ее, если у вас нет ударного гайковерта.

 

 

Шаг 15. Установите верхнюю втулку

Вставьте стойку в перо вилки до упора, затем протрите немного вилки и смажьте ею новую верхнюю втулку. вниз по стойке, пока она не сядет прямо над выемкой в ​​верхней части стойки вилки.

Вам понадобится монтажный инструмент, чтобы вбить его полностью, или подходящий кусок трубы, который наденется на стойку. Одним толчком вы можете использовать отвертку с плоским лезвием, чтобы довести его до упора, перемещаясь примерно на 90°, осторожно постукивая каждый раз, пока он полностью не сядет, но перед этим убедитесь, что шайба находится над верхней частью втулки.

 

Совет эксперта: забивайте втулку и уплотнение по отдельности

«Некоторые люди опускают верхнюю втулку, шайбу и сальник вместе», — говорит Ник Номикос, владелец и испытатель MoT по адресу The Two Колесный центр в Харпендене . «Но дополнительная сила, идущая через сальник, меня беспокоит; чтобы сделать это правильно, не требуется много времени».

 

 

Шаг 16. Установите новый сальник

После двойной проверки положения шайбы над втулкой протрите немного вилочного масла кромку нового сальника, затем проверьте, в каком направлении это; маркировка должна быть на верхней грани. Наденьте новое уплотнение на стойку и опустите в верхнюю часть ножки вилки. Снова используя отрезок трубы или инструмент для запрессовки уплотнения, вставьте уплотнение на место, пока оно не встанет на место должным образом и не станет ясно виден паз, в который входит стопорный зажим.

 

 

Шаг 17. Установите стопорный хомут и новый пылезащитный уплотнитель

Вставьте карабин в канавку над сальником (используйте новый из комплекта Wemoto, если вы его купили), затем проверьте правильность установки, повернув его. Теперь вы можете нанести немного вилочного масла на внутреннюю часть нового пылезащитного уплотнения и вставить его на место. Его следует нажимать вручную, но при необходимости вы можете осторожно надавить на края, используя сторону стержня отвертки.

 

Шаг 18. Заправьте картридж

Для прокачки штока демпфера имеется специальный инструмент, но вы должны иметь возможность дотянуться до штока, чтобы сделать это вручную. Полностью сожмите стойку и шток амортизатора, затем медленно влейте указанное количество масла — оно будет в начале главы «Рама, подвеска и главная передача» в вашем руководстве Haynes; на этом байке 500cc будет более чем достаточно на данный момент.

Протяните руку и возьмите шток амортизатора, чтобы полностью качать его вверх и вниз десять раз. Затем прокачайте стойку вверх и вниз десять раз.

 

 

Шаг 19. Установите воздушный зазор

Количество заливаемого масла не так важно, как расстояние до верха стойки. Убедившись, что весь воздух вышел и картридж заполнен маслом, опустите шток клапана и стойку вниз, затем измерьте расстояние от верха стойки до масла. Вы можете сделать это с помощью линейки или штангенциркуля, но проще всего использовать вилочный инструмент для измерения уровня масла, который представляет собой градуированную трубку с регулируемой пластиной и шприцем. Однажды я сделал один из узкой трубки, приклеенной к линейке, и старого шприца.

Добавляйте или удаляйте масло до тех пор, пока воздушный зазор не будет соответствовать указанному (там же в руководстве Haynes). Здесь 103-107мм.

 

Шаг 21. Проверьте стопорную гайку верхней крышки

Стопорная гайка на верхней части штока амортизатора устанавливает высоту крышки по мере ее завинчивания. Если вы полностью закрутили регулятор отскока перед снятием верхней крышки, вы сможете использовать его, чтобы найти правильное положение, и просто закрутите контргайку обратно, чтобы она соответствовала крышке. Однако, если вы этого не сделали, не ввинчивайте его до конца, вместо этого установите положение контргайки, прежде чем снова надевать пружину — на этой модели над гайкой должно быть 11 мм резьбы.

 

 

Шаг 20. Установите пружину на предыдущей модели ZX-6R они идут вверх, так что смотрите в руководстве по Haynes). Затем наденьте шайбу, затем прокладку, затем вторую шайбу. Наконец, вставьте шток регулятора демпфирования обратно в шток демпфера.

Шаг 21: Навинтите верхнюю крышку

Если вы полностью закрутили регулятор отбоя перед снятием крышки, теперь просто наверните крышку обратно на верхнюю часть штока демпфера, пока регулировочный винт не коснется регулятора. стержень. НЕ затягивайте его дальше; все, что вам нужно сделать сейчас, это закрутить стопорную гайку, чтобы она встретилась и зафиксировалась в нижней части регулятора предварительной нагрузки в верхней крышке. Вам нужно будет удерживать верхнюю часть регулятора предварительной нагрузки, а не саму верхнюю крышку.

Официальный способ — установить стопорную гайку на 11 мм вниз, как описано в шаге 21, затем установить нижнюю часть регулятора демпфирования отбоя на 25 мм от нижнего края регулятора предварительного натяга. Для измерения этого значения вам понадобится штангенциркуль. . Используя этот метод, завинтите верхнюю крышку, пока она не встретится с контргайкой на 11 мм, затем затяните контргайку в нижней части регулятора предварительной нагрузки, удерживая верхнюю часть регулятора гаечным ключом.

 

Шаг 22. Прикрутите стойку к крышке вилки

Потяните стойку вверх и привинтите ее к крышке вилки, убедившись, что резьба не перекрещивается. Затяните его как можно лучше вручную.

Если вы не полностью затянули нижний болт (который удерживает картридж демпфера), попросите кого-нибудь сжать вилку, пока вы ее зажимаете.

 

Шаг 23: Завершите затяжку крышек вилки на велосипеде

Проденьте вилку обратно через верхнюю и нижнюю траверсы, тщательно устанавливая ее высоту относительно верхнего края верхней траверсы. Конечно, убедитесь, что обе ножки вилки находятся на одинаковой высоте с обеих сторон.

Затяните только болты нижней вилки (моментом 20 Нм на этом велосипеде), затем затяните верхние крышки вилки до нужного положения (здесь 23 Нм). Теперь вы можете затянуть болты верхней вилки и установить на место защелки, прежде чем снова закрепить все остальное.

 

Если вы не можете выполнить эту работу самостоятельно, ваш дилер с радостью возьмет на себя эту работу. Хотя цены будут варьироваться, Ник Номикос, владелец и тестер MoT по телефону Двухколесный центр в Харпендене (а также наш технический консультант), говорит, что он будет брать всего от 9 фунтов стерлингов. 0 и 120 фунтов стерлингов плюс детали для незакрепленных вилок. Это отличная цена, хотя она также показывает хорошую стоимость полного обслуживания от K-Tech .

 

Амортизаторы Ohlins Rally & Track Car Shocks Руководство пользователя

Нажмите, чтобы загрузить исходную статью, или прокрутите вниз.

---

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АМОРТИЗАТОРОВ OHLINS RALLY & TRACK

Сигналы безопасности

Важная информация, касающаяся безопасности, отмечена в данном руководстве следующими обозначениями:

Символ предупреждения об опасности означает:

Внимание! Ваша безопасность замешана.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение предупреждающих инструкций может привести к серьезным или смертельным травмам любого, кто работает с подвеской, осматривает или использует ее, а также окружающих.

ВНИМАНИЕ!

Предостережение указывает на необходимость принятия особых мер предосторожности во избежание повреждения подвески.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Указывает информацию, которая важна для процедур.

---

Введение

Все передовые подвески Ohlins адаптированы к конкретной марке и модели. Это означает, что длина, ход пружины и характеристики демпфирования проверяются индивидуально только для автомобиля, на который вы решили установить подвеску Ohlins.

Перед установкой

Ohlins Racing AB не несет ответственности за любой ущерб подвеске или транспортному средству, а также за травмы людей в случае несоблюдения в точности инструкций по установке и техническому обслуживанию.

Точно так же гарантия становится недействительной, если инструкции не соблюдаются.

ВНИМАНИЕ!

1. Установка подвески, не одобренной производителем автомобиля, может повлиять на устойчивость вашего автомобиля. Ohlins Racing AB не несет ответственности за любые телесные повреждения или ущерб, которые могут возникнуть после установки подвески. Обратитесь за консультацией к дилеру Ohlins или другому квалифицированному специалисту.
2.  Пожалуйста, изучите и убедитесь, что вы полностью понимаете все инструкции по монтажу и руководства пользователя, прежде чем обращаться с этим комплектом подвески. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно правильных процедур установки, обратитесь к дилеру Ohlins или другому квалифицированному специалисту.
3. При установке подвески Ohlins необходимо обращаться к руководству по обслуживанию автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Продукция Ohlins постоянно совершенствуется и совершенствуется. Следовательно, хотя эти инструкции содержат самую последнюю информацию, доступную на момент печати, между вашей подвеской и данным руководством могут быть незначительные различия. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно содержания руководства, обратитесь к своему дилеру Ohlins.

---

Конструкция автомобильных амортизаторов Ohlins

Автомобильные амортизаторы Ohlins основаны на успешном применении компанией Ohlins концепции однотрубной системы высокого давления. Короче говоря, это означает, что демпфирующее масло находится под давлением газа и отделяется от газа плавающим поршнем. Разделительный поршень расположен во внешнем резервуаре (рис.1).

Для получения прогрессивной системы демпфирования (PDS) самый совершенный амортизатор имеет два поршня. Один из поршней активен на протяжении всей длины хода, а второй поршень начинает работать в случае мощного сжатия амортизатора.

Однотрубная конструкция высокого давления имеет много преимуществ. Это предотвращает риск кавитации, которая может изнашивать внутренние компоненты и вызывать непостоянное демпфирование. Это устраняет аэрацию демпфирующего масла, что также вызывает непостоянное демпфирование. Это улучшает охлаждение, потому что масло находится в непосредственном контакте с внешней трубкой. Он обеспечивает более стабильное демпфирование, независимо от рабочей температуры амортизатора, и продлевает срок службы амортизатора.

Внешний резервуар амортизатора, соединенный непосредственно с корпусом амортизатора или шлангом, фактически является «расширением» основного корпуса, что способствует улучшенному охлаждению. Резервуар содержит плавающий поршень и газ, сжимающий демпфирующее масло.

Кривые демпфирования

1. При низких скоростях вала демпфирующее масло нагнетается через регулируемый выпускной клапан в валу поршня. Клапан в основном влияет на демпфирование отбоя и лишь незначительно влияет на демпфирование сжатия.
2. С помощью выпускного клапана в верхней части резервуара вы регулируете демпфирование сжатия. Клапан ограничивает поток в резервуар, а не из него, тем самым влияя только на демпфирование сжатия.

Назначение

При низких скоростях вала демпфирующее масло подается через регулируемый выпускной клапан на валу главного поршня. Клапан в основном влияет на демпфирование отбоя и лишь незначительно влияет на демпфирование сжатия, см. рис. 1, график 1 выше. Регулятор соединен с клапаном через алюминиевый вал, который проходит внутри вала поршня. Когда температура в амортизаторе повышается, алюминиевый стержень выдвигается, тем самым постепенно закрывая выпускной клапан.

Уменьшает влияние изменений вязкости масла в зависимости от температуры, сохраняя поток через клапан практически одинаковым независимо от температуры.

С помощью второго регулируемого выпускного клапана в верхней части резервуара можно регулировать демпфирование сжатия. Некоторые модели имеют отдельные высокоскоростные и низкоскоростные компрессионные зажимы.

Клапан ограничивает поток в резервуар, но не из него, тем самым влияя только на демпфирование сжатия, см. рис. 2, график 2 выше.

При более высоких скоростях вала демпфирующие силы в основном контролируются главным поршнем и его пакетами регулировочных прокладок сжатия и отбоя. Благодаря изменению количества, диаметра и толщины прокладок в стопке и использованию разных жиклеров в клапанах ваши амортизаторы Öhlins изготавливаются специально для вашего автомобиля.

Во время движения

По гладкой поверхности

При движении по гладкой поверхности и медленном сжатии амортизаторов (низкая скорость вала) демпфирующее масло нагнетается только через регулировочный клапан на валу поршня, (рис. 1), поток 3.

Масло, вытесняемое штоком поршня, выталкивается через независимый регулятор демпфирования сжатия во внешний резервуар, (рис. 2), поток 3.

Плавающий поршень в резервуаре вынужден двигаться, сжимая газ за собой. дальше. Когда амортизатор выдвигается, давление за плавающим поршнем заставляет масло проходить через односторонний клапан и обратно в корпус амортизатора (рис. 4), поток 1 и 2.

Масло под поршнем возвращается через регулировочный клапан в штоке поршня, (рис.3), расход 3.

Наезд на кочку

При наезде на кочку амортизаторы быстро сжимаются (высокая скорость вала). Масло не может быть нагнетено «достаточно быстро» только через клапан в валу поршня. Давление на стороне сжатия увеличивается и открывает стопку прокладок, закрывающих компрессионные отверстия в поршне (рис. 1), поток 2. клапан в бачке. Давление увеличивается, и параллельно клапану открывается пакет прокладок (рис. 2), поток 1 и 2. Плавающий поршень вынужден двигаться, сжимая газ за счет смещения вала поршня.

Когда амортизатор выдвигается, плавающий поршень нагнетает масло через односторонний клапан обратно в корпус амортизатора (рис. 3), поток 1 и 2.

Перепад давления над поршнем все еще высок и поток не может быть форсирован «достаточно быстро» только через клапан в валу поршня. Комплект регулировочных прокладок, закрывающий отверстия отбоя в поршне, открывается, и масло возвращается (рис. 4), поток 1. .5). Некоторые модели даже имеют регулировку высокой и низкой скорости сжатия (рис.6).

Регулятор низкоскоростного отбоя расположен в нижней части стойки McPherson Ohlins. Регулировка производится шестигранным ключом на 3 мм (рис. 7).

На амортизаторе Ohlins ручка регулировки отбоя расположена на торцевой проушине штока поршня (рис.8).

Система температурной компенсации регулятора отбоя снижает количество щелчков (за счет удлинения алюминиевого стержня, как описано ранее) при горячем амортизаторе.

Поэтому всегда вносите изменения в положение предыдущего щелчка без предварительного закрытия регулятора.

Чтобы подсчитать количество щелчков, которые вы используете, сначала дайте шоку остыть до температуры окружающей среды.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Применение слишком большого усилия при закрытии регулятора может повредить важные уплотняющие поверхности. По возможности не используйте никаких инструментов, только пальцы.

Все регуляторы имеют обычную правую резьбу.

Нулевое положение щелчка (0) — это когда регуляторы повернуты по часовой стрелке до полного закрытия.

ВНИМАНИЕ!

Нет остановки, когда регуляторы полностью открыты. Регулятор отскока стойки можно открутить, если количество щелчков превышает рекомендованное. См. «Настройка автомобиля».

Настройка автомобиля

Установка новых амортизаторов может привести к изменению дорожного просвета, угла наклона колес и т. д. на вашем автомобиле. Поэтому разумно сделать полный сброс автомобиля после того, как вы установили амортизаторы Öhlins.

Выполните следующие действия и всегда делайте пометки перед использованием амортизатора:

1. Проверьте высоту дорожного просвета спереди и сзади. При необходимости отрегулируйте.
2. Проверьте угловой груз спереди и сзади, если имеются весы. При необходимости отрегулируйте.
3. Проверьте углы всех передних и задних колес. При необходимости отрегулируйте.

Втулки развала

В отличие от большинства стандартных стоек McPherson, стойки Ohlins оснащены втулками развала, которые позволяют изменять развал колес.

Маркируются разные втулки: втулка типа 5194 с канавками; втулка типа 5794 с пробитым сбоку номером (последняя цифра артикула).

В зависимости от того, как вы установите втулки, с эксцентриковым отверстием, обращенным к колесу или от колеса, будут получены различные углы развала.

Доступны втулки развала
Тип втулки 5194				Тип втулки 5794
Артикул №		Маркировочные канавки	Эксцентриситет в мм	Артикул №	Эксцентриситет в мм
05194-00	0		0	05794-00	3,0
05194-05	1		0,5	05794-01	2,44
05194-10	2		1,0	05794-02	1,88
05194-15	3		1,5	05794-03	1,32
05194-20	4		2,0	05794-04	0,76
05194-25	5		2,5	05794-05	0,20
05194-80*

*Отверстие отсутствует, клиент может просверлить отверстие, чтобы точно подогнать развал.

Рекомендуемые настройки

Амортизаторы в вашем комплекте отрегулированы в соответствии с настройками, рекомендованными Ohlins для вашего автомобиля, см. инструкции по установке. Мы советуем вам использовать это в качестве начальной настройки.

Регулировка настроек подвески

Настройки подвески зависят от веса вашего автомобиля, вашего стиля вождения, дорожных условий и т. д. Если вас не устраивают рекомендуемые нами настройки, вот несколько рекомендаций и основных правил по регулировке.

Чтобы внести усовершенствования, важно понять функцию амортизаторов и с помощью испытаний узнать, как они влияют на управляемость вашего автомобиля.

Всегда начинайте с рекомендованных Ohlins настроек, см. «Внешние регуляторы» и «Рекомендуемые настройки».

При настройке; вести заметки, вносить коррективы по одному и небольшими шагами.

Регуляторы обычно не должны регулироваться с шагом более 2 щелчков за раз и не должны выходить за пределы используемого диапазона щелчков.

Когда вы решите, что добились улучшения, вернитесь к тому, с чего вы начали, и еще раз проверьте, чтобы быть уверенным. Обращайте внимание на изменения условий, таких как состояние шин, температуры и т. д.

В целом, изменения демпфирования сжатия должны влиять на устойчивость и реакцию автомобиля, а изменения демпфирования отбоя должны использоваться для влияния на комфорт и сцепление с дорогой.

Когда вам нужно большее демпфирующее усилие, вы должны в основном попытаться увеличить демпфирование сжатия и использовать как можно меньшее демпфирование отбоя.

Обычно это означает, что вы получаете комфорт и управляемость.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Чем больше число щелчков, тем меньше демпфирующая сила.

Осмотр и техническое обслуживание

Очистите амортизаторы снаружи мягким моющим средством. Используйте сжатый воздух. Будьте осторожны, чтобы вся грязь и мусор были удалены.

Поднимите резиновый бампер и очистите область под ним.

Содержите амортизаторы в чистоте и всегда сбрызгивайте их маслом (QS 14, WD40 или CRC 5-56 или аналогичным) после мойки автомобиля.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не используйте моющие средства, которые могут повредить поверхность амортизатора. Разбавитель IA и очиститель тормозов слишком сильно высушивают поверхности.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не изменяйте давление газа. Требуется специальное зарядное оборудование и доступ к азоту. Давление газа, как правило, никогда не должно изменяться.

После каждого соревнования:

Контрольные точки:

1. Проверьте кронштейны на наличие чрезмерного люфта.
2. Проверьте вал поршня на наличие утечек и повреждений.
3. Проверьте корпус амортизатора и внешние повреждения.
4. Проверьте внешний резервуар на наличие повреждений, которые могут препятствовать свободному перемещению плавающего поршня.
5. Чрезмерный износ резиновых деталей.
6. Крепление к автомобилю.
7. Проверьте шланг на наличие утечек и повреждений.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Убедитесь, что ваш амортизатор всегда заполнен маслом для амортизаторов Ohlins High Performance.

Каждые 300–500 км (только стойки Mc Pherson):

1. Снимите картридж с передней внешней трубы, отвернув нижнюю гайку.
2. Очистите все детали мягким моющим средством.
3. Смажьте внутреннюю трубку и скребок слоем красной смазки Ohlins, артикул № 146-01 (100 грамм) или 146-02 (400 грамм). Пространство между втулками в наружной трубе заполнить слоем красной смазки Ohlins до поверхности втулки.
4. Соберите стойку и затяните все гайки.

Один раз в год:

Замена масла в амортизаторе. Используйте только масло для амортизаторов Ohlins. Свяжитесь с вашим дилером Ohlins.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Выброшенные изделия Ohlins следует передать в авторизованный сервисный центр или дистрибьютору для надлежащей утилизации.

Как: 12 простых шагов для прокачки тормозов Shimano

• Магазин
• Смотреть
• Читать
• Мой счет
• Помощь/Часто задаваемые вопросы
• Свяжитесь с нами / Расположение
• Позвоните нам | 1-805-375-4525
• Почему делать покупки у нас?
• О нас
• Валюта: USDBRLCADEURAUDGBPRUBCLPNZD

• Продолжить покупки
• Ваша корзина пуста

← Назад | Далее →

Дом / Видео и статьи в блогах Cyclery со всего мира

Слова: Макс Морган

В следующей части нашего руководства по MTB, , мы рассмотрим, как правильно прокачать тормоза Shimano . Прокачка тормозов — это регулярное техническое обслуживание , необходимое для того, чтобы ваши тормоза останавливались так, как они должны обеспечивать вашу безопасность на трассе. Со временем тормозные колодки изнашиваются, минеральное масло может испортиться, а в тормозную систему может попасть воздух. Здесь мы подробно расскажем о полной прокачке любых гидравлических дисковых тормозов Shimano.

Здесь обслуживаются 4-поршневые гидравлические дисковые тормоза Shimano Saint для спуска по склону. Эти тормоза прочны и представляют собой набор тормозов Shimano с максимальной тормозной силой для горных велосипедов. Методы прокачки передних и задних тормозов одинаковы.

У каждого есть свои способы прокачки тормозной системы горного велосипеда, и именно так мы рекомендуем прокачивать все тормоза Shimano. Для начала мы рассмотрим, какие инструменты необходимы для правильного выполнения работы. Без надлежащих инструментов прокачка тормозов может быть небезопасной и привести к их неисправности на трассе . Принесите свой велосипед в веломагазин, если у вас нет нужных инструментов.

Самое главное, вам понадобится минеральное масло Shimano. Другие производители тормозов используют либо тормозную жидкость DOT, либо другое минеральное масло. Минеральное масло — это немного общий термин, и очень важно использовать специальное минеральное масло Shimano для всех тормозов Shimano. Использование других типов жидкости приведет к разрушению уплотнений внутри тормозной системы и может привести к отказу системы.

Во-вторых, вам понадобится комплект для прокачки Shimano. Большинство комплектов для прокачки Shimano включают в себя сливную чашку , маслосборник и шприц. Здесь мы не будем использовать шприц, поэтому вы не будете проталкивать грязную жидкость через рычаг тормоза .

Вам также понадобится прокачной блок Shimano , чтобы поршни тормозного суппорта не раздвигались в стороны в процессе прокачки. Наконец, вам понадобится крестовая отвертка , гаечный ключ на 7 мм и хороший набор шестигранных ключей 9. 0485 .

• Сначала поставьте велосипед на подставку и с помощью шестигранного ключа на 4 мм поднимите тормозные рычаги так, чтобы они были параллельны земле . Это предотвратит попадание минерального масла на рычаг тормоза и на землю. Снова затяните хомут тормозного рычага в этом положении.

• Снимите переднее или заднее колесо в зависимости от того, какой тормоз вы собираетесь прокачивать первым. Снимите колесо и пока отложите его в сторону. Далее, снимите шплинт и с помощью шестигранного ключа на 3 мм отверните болт, которым тормозные колодки крепятся к суппорту .
• Не забудьте пока отложить тормозные колодки, чтобы они не загрязнились минеральным маслом. Если тормозные колодки загрязнятся, они не будут иметь такой тормозной способности, как раньше .

• При необходимости используйте монтажный рычаг, чтобы выпрессовать поршни суппорта. Не используйте для этого металлическую отвертку, иначе вы можете повредить или треснуть керамические поршни. Поместите желтый блок прокачки Shimano в тормозной суппорт и закрепите его тем же болтом, которым крепятся тормозные колодки в . Затяните с помощью шестигранного ключа на 3 мм.

• С помощью шестигранного ключа на 2,5 мм отвинтите колпачковый винт рычага тормоза в верхней части бачка рычага . Следите за тем, чтобы не потерять резиновое уплотнительное кольцо у основания колпачкового винта.
• Заполните прокачной колпачок гидравлическим минеральным маслом Shimano и ввинтите его в рычаг тормоза. Будьте осторожны, чтобы не перекрёстно вкрутить прокачной колпачок в рычаг. Резьба изготовлена ​​из пластика и может быть легко повреждена без осторожности . Убедитесь в наличии резинового уплотнительного кольца в основании спускного стакана, чтобы обеспечить полное уплотнение. Без этого в тормозную магистраль может попасть воздух.

• Прижмите резиновую масляную магистраль к штуцеру выпускного отверстия рядом с верхним болтом тормозного суппорта. Убедитесь, что трубопровод полностью надет на фитинг, чтобы воздух не попал внутрь и масло не вышло . Здесь бутылка для сбора масла прикреплена к линии, но это совершенно нормально, если линия просто находится в бутылке для сбора масла. Это только для того, чтобы масло капало в уловитель.

• Потяните пробку, расположенную в центре прокачного колпачка , чтобы минеральное масло попало в бачок рычага тормоза.
• С помощью гаечного ключа на 7 мм откройте выпускное отверстие суппорта на одну восьмую оборота . Теперь, когда оба конца тормозной системы открыты, минеральное масло начнет течь и капать в приемный бачок. Дайте грязному минеральному маслу заполнить приемную емкость, пока чистое свежее минеральное масло не начнет выходить из суппорта . Ниже видно, что противный мазут уже слили из системы и теперь выходит чистое масло.
• Обязательно продолжайте доливать минеральное масло в сливной стакан. Главное здесь — не подавать воздух в систему через какой-либо открытый конец тормозной системы . Если постоянный капающий поток начинает замедляться или прекращаться, вы можете протолкнуть жидкость через линию с помощью рычага тормоза. Когда вы нажимаете на рычаг тормоза и держите его закрытым, масло выталкивается через трубопровод и выходит из суппорта. Если отпустить рычаг, в суппорте создастся вакуум, а этого делать не следует . ЭТА ЧАСТЬ ОЧЕНЬ ВАЖНА .
• Потяните рычаг тормоза и держите его закрытым, затяните выпускное отверстие на суппорте с помощью ключа на 7 мм, отпустите рычаг и снова откройте выпускное отверстие . Повторите это несколько раз, чтобы при необходимости продолжить проталкивание жидкости через суппорт.

• С помощью гаечного ключа на 7 мм закройте отверстие для прокачки тормозного суппорта . Снимите маслосборную емкость и трубопровод с тормозного суппорта и помните, что некоторое количество масла может пролиться на суппорт.
• Утилизируйте использованное грязное масло надлежащим образом.

• Не допускайте попадания на тормозные колодки минерального масла. Важно по возможности не касаться поверхности тормозных колодок руками .
• Используйте любой обезжириватель или очиститель, чтобы тщательно очистить тормозной суппорт перед установкой тормозных колодок . Обезжириватель Finish Line Citrus Bike Degreaser идеально подходит для этого. Вставьте тормозные колодки на место, помня, что колодки Shimano IceTech различаются по левой и правой сторонам. Используйте шестигранный ключ на 3 мм, чтобы зафиксировать колодки на месте. Не забудьте маленький шплинт!
• Установите колесо обратно на велосипед и соответствующим образом затяните ось.

• На этом вся работа над тормозным суппортом должна быть закончена. Теперь мы собираемся выполнить прокачку рычага, чтобы удалить все существующие пузырьки воздуха, которые могли попасть в тормозную магистраль. Заполнив спускной колпачок примерно наполовину, несколько раз нажмите на рычаг тормоза и следите за тем, чтобы пузырьки воздуха не поднялись до верха . С помощью шестигранного ключа на 4 мм ослабьте хомут руля тормоза и расположите разъем и вниз параллельно, чтобы удалить любые дополнительные пузырьки воздуха . Следите за тем, чтобы не пролить минеральное масло и не пропустить воздух через спускной клапан.
• Пузырьки воздуха любят застревать в тонкостях тормозного рычага. С помощью отвертки с головкой Philips откройте винт свободного хода примерно на 2 оборота от закрытого положения. Снова нажмите на рычаг тормоза, чтобы удалить возможные пузырьки воздуха. Затем полностью закройте винт свободного хода , чтобы воздух не мог попасть в карман за винтом.

• После того, как вы удалите все пузырьки воздуха из тормозного рычага и почувствуете сильное ощущение рычага, заглушите прокачной колпачок и снимите его с тормозного рычага . Утилизируйте минеральное масло надлежащим образом. С помощью шестигранного ключа на 2,5 мм установите колпачковый винт рычага прокачки, закрывающий тормозную систему.

• Еще раз возьмите обезжириватель или чистящее средство и сотрите пролитое масло с рычага тормоза . Любое хлюпанье при нажатии на рычаг тормоза означает, что в тормозной системе может остаться воздух. Безопасность вашего велосипеда во многом зависит от правильной работы тормозной системы, и если у вас нет необходимых инструментов для выполнения этой работы, отнесите тормоза в веломагазин, чтобы убедиться, что их обслуживает профессионал.

 

Эта статья написана/создана Максом Морганом. Макс был профессиональным гонщиком по скоростному спуску на горных велосипедах в течение последних 10 лет, участвуя в серии скоростного спуска Кубка мира UCI и серии U.S. Pro GRT. Проехав на самых разных велосипедах по трассам по всему миру, опыт Макса на трассе дает ему уникальный взгляд на то, что делает велосипедный компонент качественным. У Макса также есть ученые степени в области машиностроения и физики, поэтому, если вы не заметите, что происходит, скорее всего, он, вероятно, в гараже возится со следующим проектом.

02 августа 2019 г.

Знание велосипеда › кровотечение › тормоза › Как > Шимано ›

Лучшие продукты для вас…

@Recommendation.Title @(‘$’ + Рекомендация.SalePrice.toFixed(2).toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, «,»)) @(‘$’ + Рекомендация.Цена.toFixed(2).toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, «,»))

---

• Лучшее месяца! Запчасти и аксессуары для горных велосипедов (эпизод 9.22) [видео]
• Комплект колес Industry Nine 1/1 Enduro S [Rider Review]
• 25 лет Crank Brothers — обувь и педали для штампов и молотков
• Дисковый тормоз и рычаг Shimano Deore XT BL-M8100/BR-M8100 [Обзор Райдера]
• Лучшие передние шины для эндуро/трейловых велосипедов, которые вы должны использовать [видео]

Регулировка заднего амортизатора мотоцикла | Cogent Dynamics

Задние амортизаторы Cogent Dynamics изготавливаются по индивидуальному заказу для каждого клиента и поставляются с настройками, которые отлично подходят для большинства ситуаций, но имеют гибкую регулировку, поэтому водители могут настроить свою подвеску в соответствии со своими меняющимися потребностями. Некоторые модели амортизаторов будут иметь различные варианты регулировки. На этой странице описаны общие регуляторы, которые могут быть применимы к вашему амортизатору, включая предварительную нагрузку пружины, демпфирование отбоя и демпфирование сжатия.

Регулировка предварительной нагрузки пружины

Предварительная нагрузка пружины относится к степени сжатия пружины подвески мотоцикла при установке на полностью выдвинутый амортизатор (без нагрузки). Изменение предварительной нагрузки пружины заднего амортизатора изменит задний прогиб мотоцикла. Задний прогиб — это мера изменения высоты заднего дорожного просвета при сравнении полностью выдвинутой подвески с нагруженной подвеской. Обычно учитываются загруженный и ненагруженный прогиб (иногда называемый «нагруженным» и «ненагруженным» провесом). Эталонным измерением является полностью выдвинутая подвеска (как при оторванном от земли колесе мотоцикла).

Работа задней подвески обычно наилучшая, когда провисание под нагрузкой составляет примерно 1/3 доступного хода. Отрегулируйте этот прогиб, увеличив или уменьшив предварительную нагрузку на пружину, вращая резьбовую опору пружины на регуляторе предварительной нагрузки пружины амортизатора. Увеличение или уменьшение величины предварительного натяга не изменит жесткость пружины, это только поднимет или опустит заднюю часть велосипеда в пределах его хода. Важно, чтобы задний амортизатор мог реагировать на провалы и удары без чрезмерного подъема или опускания амортизатора. Рекомендация по провисанию является ориентиром, и экспериментирование с настройками +/- 10 мм от предлагаемых оптимальных настроек может быть выгодным для некоторых райдеров.

Чтобы отрегулировать регулятор предварительного натяжения пружины с помощью прилагаемого штифтового ключа, убедитесь, что ключ полностью вставлен в предусмотренные отверстия (просверленные в радиальном направлении) вокруг наружного диаметра резьбового регулятора предварительного натяжения пружины. Поддерживая заднюю часть велосипеда на центральной подставке или поднимая заднюю часть, можно уменьшить нагрузку на пружину, а для поворота регулятора предварительной нагрузки потребуется меньшее усилие. Регулятор предварительного натяга пружины крепится к амортизатору с помощью обычной правой резьбы и, уменьшая установленную длину пружины, УВЕЛИЧИВАЕТ предварительный натяг, поднимая заднюю часть велосипеда.

Во время строительства регулятор демпфирования был установлен в рекомендуемой начальной точке для каждого клиента и протестирован на динамометрическом стенде Cogent Dynamics. Пожалуйста, не стесняйтесь экспериментировать с различными настройками предварительной нагрузки пружины, но НЕ выполняйте регулировку в любом направлении более чем на пять оборотов регулятора предварительной нагрузки пружины, так как может возникнуть чрезмерная или недостаточная предварительная нагрузка пружины, что приведет к повреждению амортизатора или мотоцикла. При компенсации значительных изменений нагрузки, например тяжелого багажа, обязательно вернитесь к нормальной настройке после снятия нагрузки. Чрезмерная предварительная нагрузка может повредить ваш амортизатор.

Некоторые амортизаторы могут быть оснащены дистанционным регулятором предварительной нагрузки вместо регулятора предварительной нагрузки пружины с резьбой. В дистанционном регуляторе предварительной нагрузки ручка регулировки расположена в легкодоступном месте на велосипеде, а изменение предварительной нагрузки пружины производится путем поворота ручки вместо поворота резьбового регулятора предварительной нагрузки.

Дополнительный дистанционный регулятор предварительного натяжения обеспечивает диапазон предварительного натяжения пружины примерно в 10 мм от диапазона предварительного натяжения пружины, что эквивалентно примерно 6,5 оборотам резьбового регулятора предварительного натяжения.

Регулировка демпфирования отбоя

Демпфирование отбоя — это демпфирующая сила, поглощаемая амортизатором, противодействующим растяжению подвески. Слишком малая сила демпфирования отскока вызовет ощущение ослабления или разъединения или, в крайнем случае, даже неустойчивость мотоцикла. Слишком сильный отскок ухудшает сцепление с дорогой, что часто приводит к тому, что подвеска становится жесткой из-за того, что подвеска «уплотняется» или движется ниже в ходе хода.

Демпфирование амортизаторов Cogent Dynamics контролируется усовершенствованной конструкцией поршня, которая обеспечивает различное демпфирующее усилие, автоматически подстраивающееся под скорость и частоту хода колеса. Амортизатор разработан с возможностью регулировки пользователем, что позволяет водителю вносить изменения, чтобы наилучшим образом соответствовать условиям.

Ручка регулятора отбоя расположена в нижней части амортизатора прямо над нижним монтажным хомутом или проушиной. Эта регулировочная ручка управляет внутренней форсункой, которая обеспечивает «спуск» или перепуск жидкости внутри поршня демпфера. Поворот этой ручки по часовой стрелке (если смотреть на ручку со стороны амортизатора) сделает амортизатор более жестким и замедлит отскок. Поворот этого регулятора против часовой стрелки приведет к тому, что демпфер станет более податливым, а отскок станет быстрее.

Доступно примерно 30 или более «щелчков» от общей активной регулировки. Очень важно считать щелчки из полностью закрытого положения (полностью по часовой стрелке). При закрытии регулятора вы касаетесь иглы регулятора в гнезде, и по этой причине очень важно не прилагать больше усилия, чем необходимо, чтобы почувствовать закрытое состояние.

Мы рекомендуем вам записывать все изменения настроек, которые вы вносите в узел демпфера, чтобы вы могли отслеживать свои изменения. Также полезно вести заметки об изменениях, которые вы ощущаете во время езды.

Регулировка демпфирования сжатия Pro-Series

Демпфирование сжатия — это сила, поглощаемая амортизатором, противодействующим сжатию или ударному движению подвески. Чрезмерное усилие сжатия создает ощущение жесткости и удерживает подвеску выше в своем ходе на неровных поверхностях. Cogent Dynamics предлагает амортизатор Mojave Pro-Series, который является просто одним из самых лучших доступных амортизаторов. В канистру для контроля компрессии серии Pro добавлен супервысокотехнологичный резервуар, устанавливаемый на шланге или на комбинированном шланге, который включает в себя алюминиевый поршень сепаратора и полный 25-миллиметровый, полностью настраиваемый «головной клапан», который обеспечивает важный уровень контроля демпфирования сжатия и возможность регулировки, чтобы обеспечить более высокая степень производительности, долговечности, рассеивания тепла и регулируемости.

Что касается работы, амортизаторы серии Pro имеют те же характеристики, что и стандартные однотрубные амортизаторы Cogent; однако у пользователя есть возможность отрегулировать сжатие амортизатора независимо от основного регулятора « отскок » в нижней части амортизатора. Регулятор сжатия прикреплен к резервуару и расположен либо сбоку, либо сверху резервуара, в зависимости от конфигурации ваших амортизаторов. Чтобы изменить настройку сжатия, просто используйте плоскую отвертку, чтобы повернуть винт латунного цвета. Стандартная установка — 10 «точек» от полного поворота по часовой стрелке. Точки приведены только для справки, и возможны меньшие изменения, чем расстояние между точками. Диапазон работы от полностью закрытого до полностью открытого. Полностью закрыто (по часовой стрелке) — это максимально жесткое положение при сжатии, а полностью открытое (против часовой стрелки) — самое мягкое положение. Имейте в виду, что этот регулятор служит для регулировки внутреннего клапана 25-мм вспомогательного компрессионного контура, расположенного внутри резервуара. Это означает, что существует довольно широкий диапазон регулировок, но при полной мягкости по-прежнему создается сила сжатия, а при полной жесткости сила сжатия не бесконечна.

Вспомогательный клапан в резервуаре создает процент от общей силы сжатия, создаваемой амортизатором, и при этом распределяет тепло за пределы корпуса основного демпфера, а также обеспечивает лучший баланс давления внутри устройства. Резервуар обеспечивает дополнительную емкость нефти и газа в пределах шока, способствуя рассеиванию тепла и долговечности агрегата.

На резервуаре имеются другие винты и фитинги, которые предназначены только для сборки и обслуживания и не должны сниматься или поворачиваться пользователем. Шестигранные фитинги вокруг прорезного регулятора цвета латуни используются для крепления сальника к резервуару, и их нельзя снимать или поворачивать, так как может вытечь масло под высоким давлением. На резервуаре есть две крышки отверстия с головкой под винт с крестообразным шлицем, одна из которых предназначена для ввода и удаления заряда газа высокого давления во время сборки и обслуживания, а другая используется для вакуумного выпуска и заполнения амортизатора во время производства.