Как прокачать газомаслянные амортизаторы перед установкой: нужно ли прокачивать, как правильно прокачать стойки своими руками

Прокачка задних амортизаторов перед установкой

Содержание

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму.

Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

• Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
• Плавно сжимайте до упора амортизатор;
• Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
• Не отпуская шток, переверните аморт;
• Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
• В это время воздух должен выйти;
• Затем до упора вытащите шток;
• Переверните аморт штоком вниз;
• Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

• поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
• сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
• Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
• Переверните элемент, не разжимая деталь;
• Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
• Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
• Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
• Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Автор: Сочи Авто Ремонт

Прежде чем установить новые амортизаторы на машину, их нужно прокачать. Если этого не сделать, то поршневой двухтрубный амортизатор почти сразу после установки выйдет из строя. Прокачка нужна для того, чтобы привести амортизатор в рабочее состояние. Технология прокачки масляных амортизаторов автомобиля в данном материале.

Основные цели прокачки:

• Удаление остаточного воздуха (газа подпора) из внутренней гильзы амортизатора. Если этого не сделать, устройство не сможет нормально функционировать.

• Проверка клапанного механизма амортизатора на предмет заклинивания. В ходе прокачки так же можно выявить и другие заводские неисправности.

Если клапанный механизм работает с небольшими «провалами», а также имеет незначительную разницу скорости выхода штока, то это не является неисправностью. Такие незначительные изменения не будут заметны в плане общей работы амортизатора.

Технология прокачки масляных амортизаторов — при прокачке амортизаторов необходимо соблюдать ряд правил. Для начала нужно установить устройство в строго вертикальном положении, вверх штоком. В таком положении амортизатор должен находиться до установки на машину. Некоторые конструкции амортизаторов оборудованы механизмом для слива масла.

Масло сливается либо при помощи заглубления штока внутрь, либо с помощью технологического углубления вверху штока. Если амортизатор с первым типом слива, то шток нужно оставить не сжатым на пару сантиметров. Если амортизатор второго типа, то шток заглубляется до канавки на нем.

Технология прокачки масляных амортизаторов

На современных автомобилях в основном устанавливаются стойки модификации «Мак-ферсон». На их примере и рассмотрим прокачку.

1. Амортизатор нужно перевернуть штоком вниз и без рывков, плавно, сжать. Шток должен полностью погрузиться вовнутрь.

2. Амортизатор фиксируется в этом положении примерно на 4-5 секунд.

3. Не давая штоку выдвинуться, амортизатор нужно перевернуть на 180 градусов и установить строго вертикально, вверх штоком. Зафиксировать положение штока на 3-4-5 секунд.

4. Плавно вытянуть шток до отказа.

5. Опять перевернуть амортизатор на 180 градусов штоком вниз. Зафиксировать на 3-4-5 секунд и вновь погрузить шток вовнутрь.

Технология прокачки масляных амортизаторов — все эти операции выполняют до шести раз. В завершении прокачки нужно выполнить «контрольный подход» — амортизатор нужно зафиксировать вертикально, штоком вверх, и совершая резкие короткие движения штоком вверх и вниз, убедиться в плавности хода.

Поршень должен ходить плавно, без заеданий, рывков и провалов. Если движение штока плавное, то амортизатор прокачан правильно.

Недавно мы обсудили вопрос лучших амортизаторов – газ или масло. Теперь коснёмся их обслуживания. Долговечность работы зависит от правильной подготовки к эксплуатации –прокачки, которую делают перед установкой на транспортное средство.

Как работает газовый гаситель колебаний

Основное действующее вещество здесь – газ. Из-за своих качеств и характеристик ему очень тяжело пробираться сквозь маленькое отверстие штока. А высокое давление вынуждает клапаны работать медленно, обеспечивая плавность движения транспортного средства. Колебания кузова присутствуют, но они не так ощутимы, как при эксплуатации гидравлики. Газовый амортизатор обеспечивает максимальное сцепление автомобиля с трассой. Он идеален для езды по относительно ровным дорогам. Но если шоссе сошло вместе со снегом с образованием горбов и глубоких выбоин, то эффективность снижается. То есть на 99% длинны отечественных дорог вы ощутите большинство выбоин по пути.

Нужна ли прокачка

Главный минус газовиков – их ремонт. Газовое оборудование традиционно сложное. Починка требует обращения на станцию техобслуживания автомобилей. Самостоятельный ремонт отнимет много времени и сил. Если установить газовый двухтрубный амортизатор сразу, то он сможет выдерживать небольшой вес. Малоэффективен агрегат и на серьезных перепадах высоты. Газ лишится способности замедлять работу поршня, что ведет к неизбежному краху и быстрому выходу со строя всей системы. Для решения вопроса необходима прокачка амортизатора. Так называют перевод устройства в рабочее положение. Процедуру необходимо выполнять, чтобы не допустить сбоев в работе. Одна из наиболее распространенных причин – возникновение посторонних шумов при работе из-за попадания внутрь пузырьков воздуха.

Развенчаем миф

Накануне пошаговой инструкции по прокачке необходимо развенчать один миф. Бытует уверенность, что газовый гаситель колебаний кузова подходит лишь спортивным автомобилям. Подчеркивает важность высокая эффективность газовиков при езде на большой скорости. Это всего лишь миф. Газонаполненный амортизатор подходит всем. Его ставят и на семейные авто, и на универсалы. Все зависит от желания автовладельца. Но это должно быть в разумных пределах. Будет очень смешно увидеть газовый амортизатор на отечественной малолитражке с пределом скорости 100 км/ч.

Прокачка пошагово

В первую очередь, прошерстите все форумы и мануалы по вашей модели транспортного средства. Бывалые водители и сами производители приводят перечень совместимых амортизаторов. Также необходимо составить перечень гасителей для покупки. У каждой части подвески он свой – различают амортизаторы капота, руля, переднего и заднего мостов. Спешащие водители после покупки едут на СТО, где им установят и прокачают смягчитель езды по всем правилам. Но многим хочется проделать все самостоятельно. От соблюдения последовательности работ зависит конечный результат и работоспособность!

1. Взять амортизатор и установить его вверх ногами от его будущего положения в машине. Шток обычно располагается внизу.
2. Плавно сжимать амортизатор на протяжении трех минут. Не допускаются излишняя сила и резкие движения. Амортизатор – не боксерская груша или старый сервиз, на котором вымещают злобу, а критичная деталь автомобиля.
3. Сохраняя положение рук, медленно переводим его в штатное положение уже штоком вверх. Удерживайте его на протяжении 6 секунд, не более.
4. Отпустить шток в самостоятельное выпрямление.
5. Повторить пункты 1-4 до 8 раз. Количество выпрямлений не должно быть ниже 5.

Выводы

В результате прокачки амортизатор получает необходимый функционал. Он будет правильно работать, а ресурс эксплуатации возрастет на 40% по сравнению с непрокачанной версией. Пренебрегать прокачкой газонаполненного механизма не стоит, иначе апгрейд не оправдает возложенных ожиданий.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Как прокачивать задние амортизаторы перед установкой — АвтоТоп

Содержание

• Зачем делается прокачка
• Важные нюансы правильной прокачки
• Прокачиваемые виды амортизаторов
  • Газовые амортизаторы
  • Масляные амортизаторы
  • Газомасляные
• Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой
• Стандартная прокачка амортизатора перед установкой
• Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

• Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
• Плавно сжимайте до упора амортизатор;
• Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
• Не отпуская шток, переверните аморт;
• Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
• В это время воздух должен выйти;
• Затем до упора вытащите шток;
• Переверните аморт штоком вниз;
• Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

• поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
• сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
• Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
• Переверните элемент, не разжимая деталь;
• Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
• Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
• Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
• Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

— Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

— Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Шаг	Описание
Перевернуть амортизатор вверх дном	После распаковки нового амортизатора мы устанавливаем амортизатор в естественное вертикальное положение, позволяя ему выпустить целиком шток. После этого мы плавно надавливаем на шток так, чтобы он полностью спрятался в амортизаторе, при этом не нужно допускать плевков.
Удерживание штока амортизатора	После сжатия штока в положении вверх ногами мы задерживаем его в таком положении на 2-3 секунды.
Переворачивание амортизатора в нормальное положение	Удерживая шток амортизатора, мы переворачиваем амортизатор в нормальное положение и удерживаем внутри стакана ещё на 5-6 секунд.
Отпускание штока	После этого мы отпускаем шток и даем ему плавно самому вытянуться из корпус амортизатора.
Переворачивание амортизатора вверх ногами	Далее нам необходимо вновь перевернуть амортизатор вверх ногами, после чего сжать шток. Далее производим действия, согласно первому шагу данного алгоритма. Такой цикл прокачки мы повторяем 3-4 раза.

После трёх-четырёх циклов прокачки нам необходимо проверить работу амортизатора. Для этого мы устанавливаем амортизатор вертикально и даем штоку полностью выйти из стакана. Далее мы резко и коротко нажимаем на сам шток. Это делается для того, чтобы убедиться в плавности хода штока и отсутствии каких-либо провалов в его ходу. Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

Чтобы прокачать новые газомаслянные амортизаторы перед установкой нам необходимо выполнить следующие действия:

— Удерживая амортизатор в правильном вертикальном положении, медленно и плавно надавливаем на шток вниз до тех пор, пока он не будет выглядывать из стакана амортизатора всего лишь на 2-3 сантиметра. Нам необходимо удерживать амортизатор в таком положении 2-3 секунды;

— Даем штоку полностью вылезти из стакана амортизатора;

— Повторяем данную операцию ещё 3-4 раза;

— После 3-4 циклов прокачки газомаслянного амортизатора мы резко бьем по штоку, чтобы проверить его правильный ход работы.

Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Надеемся, что наша статья поможет всем молодым автомобилистам правильно прокачать амортизатор перед установкой. Вы должны помнить, что правильно прокачанные амортизаторы прослужат намного дольше. Читайте также, как подобрать амортизаторы для конкретной марки автомобиля.

Руководство по использованию и обслуживанию гидроаккумуляторов

Гидроаккумуляторы есть практически на каждом промышленном предприятии. Большинство объектов имеют несколько из них, но они часто неправильно понимаются. Аккумуляторы могут быть самыми опасными гидравлическими компонентами на мельнице не потому, что они опасны по своей природе, а из-за отсутствия понимания. Все гидроаккумуляторы, независимо от их назначения, накапливают энергию, и поэтому к ним следует относиться с определенной долей уважения.

Зарядная установка должна быть
используется для предварительной зарядки аккумулятора.

Функции аккумулятора

Гидравлический аккумулятор используется для одной из двух целей: либо для увеличения объема системы с очень высокой скоростью, либо для поглощения ударов. Какую функцию он будет выполнять, зависит от его предварительной зарядки. Если аккумулятор используется для увеличения объема системы, его предварительная заправка должна быть несколько ниже максимального давления в системе, чтобы в нее могло попасть масло. Если аккумулятор будет использоваться для амортизации ударов, он должен быть предварительно заряжен близким к максимальному давлению в системе, чтобы в нем было мало или совсем не было масла.

Предварительная зарядка аккумулятора

Аккумулятор обычно предварительно заправлен сухим азотом. Азот не вступает в неблагоприятные реакции с гидравлическим маслом под давлением, и, поскольку он составляет почти 78 процентов земной атмосферы, это самый дешевый газ, который можно безопасно использовать. Следующим по распространенности инертным газом является аргон, который составляет менее 1 процента земной атмосферы.

Ни при каких обстоятельствах аккумулятор не должен предварительно заряжаться кислородом или воздухом. Если сжатый кислород или воздух соприкасаются даже с небольшим количеством любого углеводорода, они могут бурно реагировать, что приводит к взрыву, пожару, травмам персонала и повреждению имущества. Аккумулятор должен иметь наклейку с предупреждением о недопустимости предварительной зарядки любым газом, кроме азота. Новые аккумуляторы идут с такими наклейками, но часто они содраны или закрашены.

Для предварительной зарядки аккумулятора следует использовать зарядную установку. Предварительную зарядку следует выполнять при отсутствии масла в аккумуляторе. Сбросьте давление на входе аккумулятора. Большинство аккумуляторов имеют сливной клапан, который можно открыть для слива масла в бак. Навинтите зарядную установку на клапан Шредера аккумулятора и поверните ручку газового патрона по часовой стрелке, чтобы надавить на штифт. Текущая предварительная зарядка может быть считана на зарядной установке.

Если предварительная зарядка слишком высока,
баллон в баллоне-аккумуляторе
может попасть в узел тарелки,
в результате пореза мочевого пузыря
или чрезмерный износ
кукольная пружина.

Если предварительная заправка слишком высока, можно открыть выпускной клапан на заправочной установке для выпуска азота в атмосферу до тех пор, пока предварительная заправка не упадет до рекомендуемого уровня. Если предварительная зарядка слишком низкая, зарядная установка поставляется со шлангом для подключения к баллону с азотом. Подключив баллон с азотом, откройте клапан на баллоне и медленно добавляйте азот, пока предварительная зарядка не достигнет желаемого уровня.

Правильная предварительная зарядка зависит от области применения и типа аккумулятора. Большинство аккумуляторов баллонного, поршневого или диафрагменного типа. Следуйте любым рекомендациям производителя оригинального оборудования (OEM), если они доступны. Если нет, можно оценить правильную предварительную зарядку.

Когда аккумулятор используется для увеличения объема, например, для включения тормоза в случае сбоя питания, для увеличения производительности насоса или для поддержания постоянного давления в системе, большинство производителей рекомендуют предварительно зарядить баллонный аккумулятор до 80 процентов от минимально допустимого давления и поршневого аккумулятора до 100 фунтов на квадратный дюйм (psi) ниже минимального давления. К сожалению, во многих случаях заводское давление предварительной зарядки недоступно, а минимально допустимое давление неизвестно. В этом случае предварительная заправка до 50 процентов от максимального давления в системе обычно дает приемлемый результат.

Если разрядился баллонный аккумулятор,
мочевой пузырь может быть сдвинут к
верхней части оболочки и стать
разорванный
Клапан Шредера в сборе.

Наиболее частая причина выхода из строя аккумуляторов — слишком высокая предварительная зарядка. Если предварительная зарядка выше, чем должна быть, баллон в баллонном аккумуляторе будет ударяться о узел тарелки во время каждого цикла, что приведет либо к разрыву баллона, либо к чрезмерному стрессовому износу пружины тарелки. В поршневых аккумуляторах слишком высокая предварительная зарядка может повредить поршень и предотвратить его удар о дно при каждом цикле. Слишком низкая предварительная заправка (или увеличение давления в системе без компенсирующего увеличения предварительной заправки) также может привести к проблемам в работе, таким как снижение скорости и остановка двигателя. Это может даже привести к повреждению аккумулятора.

В общем, лучше недозарядить, чем перезарядить. Однако баллонный аккумулятор, потерявший весь или большую часть своего заряда, может сломаться в верхней части корпуса и разорваться узлом клапана Шредера.

Добавление тома

Аккумуляторы объема имеют линию сброса давления для сброса давления при отключении системы. Предварительную зарядку можно проверить без зарядной установки, наблюдая за падением манометра, когда система отключена и линия сброса открыта. Показания манометра будут опускаться медленно, потому что длина сливной линии обычно уменьшается, чтобы избежать турбулентности в резервуаре. Когда манометр достигает текущей предварительной зарядки аккумулятора, он сразу же падает до 0 фунтов на квадратный дюйм.

Это также хороший способ узнать, открылся ли клапан автоматического сброса должным образом. Когда система выключена, если показания манометра сразу падают до 0 фунтов на квадратный дюйм, не снижаясь сначала постепенно, вполне вероятно, что манометр изолирован от аккумулятора, и неизвестно, сбросился ли аккумулятор.

Со временем масло перепускает
уплотнения поршня
в поршневой аккумулятор,
вытесняя азот.

Амортизация

Когда аккумулятор используется для амортизации, нежелательно, чтобы во время работы в аккумуляторе было много масла, если оно вообще было. Аккумулятор быстрее отреагирует на скачки давления, если процесс сжатия уже начался. По этой причине обычно рекомендуется, чтобы аккумуляторы амортизаторов были предварительно заряжены почти на 100 фунтов на квадратный дюйм ниже максимального давления нагрузки привода, который он защищает.

Не рекомендуется использовать поршневой аккумулятор для поглощения удара. Баллонные и диафрагменные аккумуляторы более чувствительны, потому что им не нужно преодолевать статическое трение уплотнения поршня, а массу поршня не нужно ускорять или замедлять.

Установка поршневого аккумулятора горизонтально банка
привести к более быстрому износу поршневых уплотнений.

Поршневой аккумулятор похож на гидравлический цилиндр без штока. Он предварительно заправлен азотом и не содержит масла в нижней части. Когда система находится под давлением, азот сжимается по мере того, как нижняя часть аккумулятора заполняется маслом. Давление азота соответствует давлению в системе, поэтому любое снижение давления в системе приведет к сбросу масла из аккумулятора в систему. Таким образом, аккумулятор будет дополнять работу насоса в те периоды цикла, когда системе требуется больший расход, чем может обеспечить насос.

Со временем масло будет проходить через поршневые уплотнения, вытесняя азот в верхней части. Первым признаком этого является увеличение давления предварительного заряда, когда азот не добавлялся. Из-за перепуска масла сверху ход поршня уменьшается. Давление в системе падает, могут отмечаться остановки, а поршень может быть поврежден при многократном ударе о дно гидроаккумулятора.

Масло можно удалить из верхней части гидроаккумулятора, подсоединив зарядную установку и открыв выпускной клапан, когда система находится под давлением, удаляя весь азот и масло. Когда масло перестает выходить, поршень находится вверху. Затем систему можно отключить, открыть клапан сброса для слива масла со дна и восстановить предварительную зарядку, восстановив уменьшенную емкость аккумулятора. Если масло не перестает вытекать из выпускного клапана, поршень сильно изношен и подлежит замене.

Если баллонный аккумулятор установлен горизонтально,
между мочевым пузырем и скорлупой может образоваться полость,
вызывая застой жидкости.

Установка аккумулятора

Как правило, лучше всего устанавливать аккумуляторы в вертикальном положении с помощью монтажного кронштейна примерно на две трети высоты корпуса. Горизонтальная установка поршневого аккумулятора приведет к более быстрому износу поршневых уплотнений. Баллонные аккумуляторы также могут быть повреждены, если они установлены горизонтально. Помимо неравномерного износа мочевого пузыря, жидкость может попасть в ловушку вдали от выходного отверстия, если между мочевым пузырем и оболочкой образуется полость. Мембранные аккумуляторы обычно можно монтировать в любом положении.

Проверка аккумуляторов

Гидроаккумуляторы следует тщательно осматривать визуально не реже одного раза в год, чаще в средах, неблагоприятных для стали. Убедитесь, что на краске нет пятен ржавчины или трещин. Ищите незакрепленные точки крепления, изношенную резину и любые признаки движения во время работы. Проверьте все фитинги на герметичность. Не реже одного раза в пять лет аккумулятор следует выводить из эксплуатации и подвергать гидроиспытаниям. Наконец, никогда не пытайтесь ремонтировать корпус аккумулятора. Если есть какие-либо нарушения, скорлупу следует выбросить и заменить.

Об авторе

Можно ли отремонтировать амортизатор велосипеда?

Майкл Хэнкок, инженер подвески K-Tech.

 

Мы все знаем о важности надлежащего обслуживания мотоцикла — это обеспечит его лучшую и безопасную работу. Но для многих из нас подвеска считается герметичным узлом; часть, которую можно игнорировать, пока она не начнет протекать.

Ухудшение качества подвески вашего мотоцикла происходит настолько постепенно, что легко не заметить тот факт, что ваш мотоцикл уже не управляется так, как раньше. Но дело не только в быстрой езде; поддержание контакта колес с дорогой жизненно важно для вашей безопасности в любой поездке.

Майкл Хэнкок более 14 лет работает инженером по подвеске K-Tech в Дербишире, восстанавливая амортизаторы и вилки производства Öhlins, WP, KYB, Sachs и многих других брендов, а также работая с TT, Dakar, GP и Команды BSB на подвеске собственного производства K-Tech, выигравшей гонки в Великобритании.

В рамках нашей серии статей об уходе за мотоциклом своими руками я обслуживал свой Kawasaki ZX-6R 1999 года выпуска, но восстановление или ремонт амортизатора — это не та работа, которую можно выполнить дома; для этого требуются специальные инструменты и знания, а это означает, что даже основные дилеры обычно не обслуживают их…

 

Это амортизатор моего Kawasaki ZX-6R 1999 года выпуска. Резервуар, выступающий из корпуса, является верным признаком того, что его можно обслуживать.

 

Можно ли отремонтировать или обслужить амортизатор моего мотоцикла?

Возможно. Как правило, если ваш оригинальный амортизатор (оригинальный — тот, что был в комплекте с велосипедом) имеет резервуар, торчащий из корпуса или на конце шланга, он почти наверняка может. В этом случае K-Tech обычно берет около 145 фунтов стерлингов (включая НДС) за полную реконструкцию, включая масло, уплотнения и втулки; цена может варьироваться примерно на пять фунтов в любом случае, в зависимости от необходимых деталей.

Амортизаторы с резервуаром имеют корпус, заполненный маслом, затем масло находится под давлением газа за поршнем или резиновой камерой, чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха из-за кавитации, обеспечивая при этом «пространство» для перемещения демпфирующего стержня в корпус .

Этот резервуар может находиться внутри корпуса амортизатора, торчать из него или присоединяться шлангом; чем дальше резервуар находится от движущегося скачка, тем меньше вероятность того, что на него повлияет повышение температуры при сильном воздействии на скачок. В резервуаре используется азот, так как его давление более стабильно при различных температурах, чем давление воздуха. Вы можете найти отличное руководство по различным типам амортизаторов, нажав здесь.

Устройства Unike OE, однокорпусные амортизаторы послепродажного обслуживания часто также подлежат ремонту, и их обслуживание обычно стоит те же 145 фунтов стерлингов; Вы всегда можете проверить, связавшись с K-Tech.

 

Yamaha MT-07 — лишь один из многих мотоциклов, в которых используется простой и не подлежащий ремонту эмульсионный амортизатор

 

Какие амортизаторы не подлежат ремонту и почему?

Многие велосипеды имеют более простые эмульсионные амортизаторы, которые представляют собой единый корпус, но амортизатор заполнен маслом и газом вместе, что дает пространство для перемещения стержня амортизатора в корпус амортизатора при его сжатии. Когда он быстро входит и выходит, воздух смешивается с маслом, и именно тогда амортизатор обычно работает так, как ожидается.

Эта система работает нормально, но подвержена нестабильному демпфированию, особенно при интенсивном использовании. Его также нецелесообразно обслуживать — хотя давление можно сбросить, снять амортизатор, а затем восстановить (при условии, что он не закрыт обжатием), ему потребуется фитинг клапана Шредера, чтобы иметь возможность перезарядить газ, и вот ‘ d всегда беспокойтесь о том, что шок может быть не полностью запечатан; это не стоило бы трудозатрат по сравнению с заменой.

Амортизатор Yamaha MT-07 — хороший пример; замена его на K-Tech Razor-Lite обойдется всего в 415 фунтов стерлингов, и вы получите британский амортизатор с очень высококачественными внутренними деталями, которые можно отрегулировать для демпфирования отбоя и предварительной нагрузки, и они будут поставляться с настройками и пружина под ваш вес. Несмотря на то, что это однокомпонентный амортизатор, он имеет заполненный азотом резервуар внутри корпуса для разделения масла и газа, и он полностью ремонтопригоден, поэтому прослужит всю жизнь. Это очень хорошо сравнимо с менее производительным оригинальным устройством, которое стоит 446,58 фунтов стерлингов.

 

K-Tech Razor-Lite — это недорогой высокопроизводительный амортизатор, который может заменить необслуживаемые узлы на многих современных велосипедах.

 

Когда вы покупаете амортизатор более высокого качества, вы потенциально получаете что-то с более жесткими допусками и регуляторами, которые имеют гораздо большее значение (подвеска OE часто имеет регуляторы, которые не так эффективны, как могли бы быть). Вы также получаете возможность купить подвеску, идеально подходящую для вашего веса и стиля вождения. И запасные части должны быть гораздо более доступными.

Конструкция — как внешняя, так и внутренняя — зависит от марки. Например, компания K-Tech использует высококачественное твердое анодирование внутренних компонентов для продления срока службы масла, что снижает вероятность выцветания демпфирующих свойств. Высококачественный гоночный амортизатор, такой как блоки DDS от K-Tech, может выдержать полный сезон гонок TT и будет работать одинаково до и после гонок (у K-Tech есть динамометрический стенд для проверки и настройки демпфирования его амортизаторов). амортизаторы).

Maxton и Nitron являются другими ведущими британскими производителями послепродажных и гоночных амортизаторов, в то время как в более дешевом сегменте рынка, но все еще поддающемся ремонту для обслуживания, базовый амортизатор от Wilbers будет стоить владельцу MT-07 363 фунта стерлингов, Хагон 29 фунтов стерлингов9,50, в то время как YSS будет стоить 290,52 фунтов стерлингов от Wemoto.

 

Как долго должен работать мой амортизатор?

В идеале подвеску следует обслуживать каждые три года, если вы действительно хотите, чтобы она действительно работала наилучшим образом, хотя для большинства гонщиков достаточно пяти лет. Гонщики (особенно мотокросс), конечно, будут делать это намного чаще.

Эмульсионный блок оригинального оборудования обычно считается приемлемым до тех пор, пока он не начнет протекать, поскольку газ в любом случае находится в масле, и он предназначен для демпфирования этой эмульсией. Тем не менее, характеристики демпфирования со временем будут ухудшаться, и с самого начала вряд ли это будет отличное устройство.

В амортизаторах с более высокими характеристиками, в которых газ и масло хранятся раздельно, со временем газ будет просачиваться в масло, что приведет к непостоянству демпфирования. Вы не заметите это постепенно с течением времени, но разница поразительна после замены.

Амортизатор на моем ZX-6R проехал всего 18 000 миль, но ему уже 20 лет, так что обслуживание давно пора… задняя шина. Держите его в чистоте…

 

Как ухаживать за амортизатором?

Несмотря на то, что владелец не обслуживает амортизатор, вам все же следует обслуживать ваш амортизатор. «После езды по мокрой дороге, — говорит Майкл, — обрызгайте его проникающей жидкостью, особенно вокруг стержня амортизатора, где он входит в корпус амортизатора. Это предотвратит коррозию вала и уплотнения грязью и влагой».

Следите за любой утечкой масла вокруг стержня демпфирования, так как работа амортизатора всухую очень быстро повредит его; в лучшем случае это займет больше времени и будет дороже в обслуживании, так как потребуется замена большего количества деталей. В худшем случае это будет металлолом и будет стоить вам намного больше, чем 150 фунтов стерлингов каждые три-пять лет обслуживания.

Учитывая, что полное обслуживание вилки — с новыми уплотнениями и маслом — стоит в K-Tech столько же, поддержание вашей подвески в отличном состоянии действительно должно рассматриваться как часть долгосрочного графика обслуживания.

Некоторые амортизаторы, такие как этот, имеют пластиковую втулку, которая «защищает» демпфирующий стержень, но также улавливает грязь и воду внутри. Майкл также не рекомендует использовать амортизаторы, так как любая влага и грязь, которые попадут внутрь, будут задерживаться, ускоряя коррозию подвески и не позволяя поддерживать ее в чистоте.

 

Большинство инструментов K-Tech для обслуживания подвески производятся самой компанией

 

Как узнать, что мой амортизатор нуждается в обслуживании или замене?

Если он не извергает масло, вы можете не заметить, что управляемость вашего мотоцикла ухудшается, так как характеристики демпфирования со временем очень постепенно ухудшаются. Вы можете попробовать покататься на новом велосипеде, чтобы сравнить его, но это редко бывает так просто.

Все мы знаем, как важно менять масло в двигателях наших мотоциклов каждый год, но в амортизаторе (или вилке) масла намного меньше, и во многих случаях приходится работать намного усерднее. Добавьте тот факт, что сжатый газ внутри будет постепенно проникать в масло неэмульсионного амортизатора, и станет ясно, почему обслуживание того стоит.

Помимо коррозии, пружины не изнашиваются со временем, если только они не неподходящие и не скручиваются, когда витки прижимаются друг к другу. Причиной замены пружины может быть соответствие вашему весу (в K-Tech новая пружина стоит 85 фунтов стерлингов).

 

Электронная подвеска содержит прокладки и клапаны, как и в традиционном комплекте

 

Можно ли обслуживать электронную подвеску?

Единственная реальная разница между стандартной и электронной подвеской заключается в двигателях, которые поворачивают регуляторы и некоторые датчики; это все еще маслонаполненный блок с клапанами и прокладками.

При восстановлении гоночной подвески K-Tech обычно снимает электронный комплект, но электронная подвеска шоссейного гонщика обычно стоит столько же, сколько и любая другая — около 145 фунтов стерлингов за амортизатор и 155 фунтов стерлингов за вилку. И техническое обслуживание так же важно; из двух электронных амортизаторов FJR1300, которые ремонтировал Майкл, обоим потребовалось повторное хромирование штоков амортизаторов из-за того, что они работали всухую после утечки масла.

 

Обзор восстановления мотоциклетного амортизатора K-Tech

Подвеска K-Tech обычно обслуживает вилки и амортизаторы примерно за неделю, хотя в разгар сезона — в начале года, когда команды готовятся к гонкам — это может занять до двух недель; работу можно заказать онлайн, и если вы позвоните, вы, вероятно, будете говорить с Майклом, который будет выполнять эту работу.

Здесь мы проследим процесс восстановления амортизатора с моего Kawasaki ZX-6R 1999 года… вам нужно поставить свой амортизатор или вилку свободно; Я почистил свой, как мог, прежде чем он попал к Майклу. Первый шаг — снятие пружины; в то время как этот противно выглядит, он все еще работает нормально. Если вы хотите перекрасить пружину, вам придется сделать это самостоятельно. Пружина на самом деле не изнашивается (кроме того, что прогниет), и если вы работаете над классической перестройкой или кастомом, вы можете захотеть отполировать оригинальную пружину.

 

Сняв пружину, Майкл смог снять пластиковую крышку — как он и ожидал, резиновый упор сгнил. Не проблема – у K-Tech всегда есть огромный запас запчастей; Единственная причина, по которой обслуживание может быть отложено, — это коррозия штока амортизатора или, в случае с вилками, они согнуты или покрыты ямками. Смятые ножки вилки нельзя отремонтировать, так как металл ослаблен, но K-Tech может найти новые.

После сброса давления в газовом ресивере амортизатора (если он остался) Михаил проверяет состояние штока демпфера. Помимо того, что вы знаете, будет ли обслуживание отложено, пока его отправляют на хромирование, это хороший индикатор состояния остальной части устройства. С этим все в порядке, что означает, что он не работал всухую и, вероятно, будет относительно стандартным восстановлением.

Затем демпфер в сборе отвинчивается от основания амортизатора, затем снимается обслуживание каждые три-пять лет очень важно. Этот шок не работает так, как должен.

 

Крышка на задней части резервуара в этих устройствах Kayaba выбивается ударом молотка, затем с помощью специального инструмента вытягивается узел клапана Шредера и баллона. С мочевым пузырем этого 20-летнего амортизатора все в порядке, но если бы он был поврежден, его можно было бы легко заменить.

 

После снятия регулятора сжатия и вынутого штока демпфера детали очищаются.

 

Поскольку поршень и регулировочные прокладки крепятся к штоку демпфера с помощью закалённой гайки, Майкл отворачивает конец на токарном станке и затем может разобрать демпфер

8  

0 Корпус амортизатора и другие более крупные детали тщательно очищаются в моечной машине. Крайне важно, чтобы при восстановлении амортизатора или вилки все было абсолютно безупречно, так как любое загрязнение в конечном итоге попадет на прокладки и клапаны, что поставит под угрозу работу подвески.

 

Тефлоновая направляющая в нижней части амортизатора, в которую входит шток амортизатора, снимается с помощью большого удара, чтобы захватить ее, затем выталкивается с помощью пресса, прежде чем вставлять новую направляющую.

 

Все чистые детали разложены и готовы к сборке умереть. Именно внимание к деталям, влияющее на перестройку, делает плату в 145 фунтов стерлингов такой разумной.
В этом случае мы сохраняем демпфирование таким же, как и на заводе, но для гонщика — или любого, у кого есть особые требования — амортизатор может быть перенастроен в соответствии с местом езды на байке, весом гонщика и его стилем. Замена клапанов амортизатора обойдется примерно в 250 фунтов стерлингов, но сравните это с ценой совершенно нового амортизатора…

 

Установлены новые уплотнения и тщательно собран амортизатор. В комплектах уплотнений K-Tech есть все необходимое для работы, и они поставляются напрямую от производителей оригинальных деталей. В комплекте нет только отбойника и баллона, так как они не всегда нуждаются в замене и покупаются у производителя амортизатора.

 

Используя адаптер вместо регулятора сжатия, амортизатор наполняется свежим маслом в вакуумной камере в течение примерно десяти минут, чтобы обеспечить удаление всего воздуха из жидкости.

 

Масло заливается после снятия адаптера, затем снова устанавливается регулятор сжатия, а затем резервуар снова заправляется азотом до 10 бар (145 фунтов на кв. дюйм).

 

Наконец, пружина переустанавливается (или устанавливается новая), затем настройки регулируются в зависимости от опыта K-Tech и потребностей гонщика. Мы не смогли определить жесткость оригинальной пружины, установленной на ZX-6R, поэтому решили установить новую пружину K-tech, соответствующую моему весу; они доступны в красном цвете торговой марки компании, а также в черном, желтом или белом цветах для амортизаторов Öhlins и WP.

 

 

Стоит ли ремонтировать мотоциклетный амортизатор?

Перед тем, как шокировать K-Tech, я действительно сосредоточился на том, как мотоцикл ведет себя на разных дорогах. Это было хорошо; для 20-летнего мотоцикла он отлично управлялся и ощущался так, как и следовало ожидать от спортивного мотоцикла; немного сумбурно.

С восстановленным амортизатором разница была невероятной; неровности на А-дорогах сгладились до неузнаваемости, а на проселках моя уверенность стала заметно выше. Я впервые пробую его зимой, поэтому возможности по-настоящему толкать велосипед нет, но я одолжил его Стиву Лэмбу из BikeSocial — когда он слез с велосипеда, он не мог перестать бредить об этом; «Это блестяще — оно кажется таким гладким и плотным. Прямо как новый велосипед!»

Восстановленный амортизатор был последним шагом в обслуживании всего мотоцикла, и за 150 фунтов он стоит своих денег. При покупке подержанных велосипедов в будущем я всегда буду стараться получить что-то с ремонтопригодным амортизатором, и у меня всегда будут обслуживаться передняя и задняя части.