Как прокачать стойки перед установкой: Как прокачать стойки (амортизатор) перед установкой? Правильная инструкция + подробное ВИДЕО

Содержание

Прокачка новых амортизаторов перед установкой


Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция — DRIVE2

1

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Page 2

1

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

— Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

— Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Шаг Описание
Перевернуть амортизатор вверх дном После распаковки нового амортизатора мы устанавливаем амортизатор в естественное вертикальное положение, позволяя ему выпустить целиком шток. После этого мы плавно надавливаем на шток так, чтобы он полностью спрятался в амортизаторе, при этом не нужно допускать плевков.
Удерживание штока амортизатора После сжатия штока в положении вверх ногами мы задерживаем его в таком положении на 2-3 секунды.
Переворачивание амортизатора в нормальное положение Удерживая шток амортизатора, мы переворачиваем амортизатор в нормальное положение и удерживаем внутри стакана ещё на 5-6 секунд.
Отпускание штока После этого мы отпускаем шток и даем ему плавно самому вытянуться из корпус амортизатора.
Переворачивание амортизатора вверх ногами Далее нам необходимо вновь перевернуть амортизатор вверх ногами, после чего сжать шток. Далее производим действия, согласно первому шагу данного алгоритма. Такой цикл прокачки мы повторяем 3-4 раза.

После трёх-четырёх циклов прокачки нам необходимо проверить работу амортизатора. Для этого мы устанавливаем амортизатор вертикально и даем штоку полностью выйти из стакана. Далее мы резко и коротко нажимаем на сам шток. Это делается для того, чтобы убедиться в плавности хода штока и отсутствии каких-либо провалов в его ходу. Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

Чтобы прокачать новые газомаслянные амортизаторы перед установкой нам необходимо выполнить следующие действия:

— Удерживая амортизатор в правильном вертикальном положении, медленно и плавно надавливаем на шток вниз до тех пор, пока он не будет выглядывать из стакана амортизатора всего лишь на 2-3 сантиметра. Нам необходимо удерживать амортизатор в таком положении 2-3 секунды;

— Даем штоку полностью вылезти из стакана амортизатора;

— Повторяем данную операцию ещё 3-4 раза;

— После 3-4 циклов прокачки газомаслянного амортизатора мы резко бьем по штоку, чтобы проверить его правильный ход работы.

Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Надеемся, что наша статья поможет всем молодым автомобилистам правильно прокачать амортизатор перед установкой. Вы должны помнить, что правильно прокачанные амортизаторы прослужат намного дольше. Читайте также, как подобрать амортизаторы для конкретной марки автомобиля.

Прокачка амортизаторов перед установкой — DRIVE2

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Page 2

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Page 3

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео инструкция

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь. Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

  • Каяба;
  • Монро;
  • Фенокс;
  • Демфи;
  • Bosch;
  • Sachs;
  • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
  • Febi;
  • Boge;
  • ASM;
  • Delphi;
  • RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

  • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
  • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
  • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
  • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
  • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
  • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

  • передних амортизаторов;
  • задних;
  • новых деталей;
  • подержанных;
  • оригинальных;
  • аналоговых;
  • однотрубных;
  • двухтрубных;
  • разборных;
  • неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

  • Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
  • Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
  • После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
  • Затем переверните запчасть наоборот;
  • Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
  • До упора выдвините шток обратно;
  • Переверните амортизатор;
  • Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

  • Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
  • Плавно сжимайте до упора амортизатор;
  • Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
  • Не отпуская шток, переверните аморт;
  • Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
  • В это время воздух должен выйти;
  • Затем до упора вытащите шток;
  • Переверните аморт штоком вниз;
  • Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

  • поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
  • сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность, то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
  • Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
  • Переверните элемент, не разжимая деталь;
  • Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
  • Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
  • Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
  • Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...



Прокачка амортизаторов перед установкой - газовых, масляных, каяба, видео

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Причины стука амортизатора.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

  1. При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
  2. Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
  3. Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
  4. Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
  5. Усилия прилагайте плавно, без рывков;
  6. Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет гайка, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

Временно вкрутите туда любую гайку или делайте прокачку с особой осторожностью.

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

Способ 2

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

  1. Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
  2. Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
  3. Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
  4. Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
  5. Повторно вдавите шток.

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

  1. Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
  2. Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
  3. Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

Как прокачать амортизаторы перед установкой?

Диагностика и ремонт17 января 2020

В процессе перевозки в газомасляных демпферах подвески происходит перетекание жидкости и газа из одной трубы в другую, что приводит к нарушению нормальной работоспособности. Владельцу автомобиля, занимающемуся самостоятельным ремонтом, необходимо знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и зачем это нужно. Алгоритм подготовки стойки к эксплуатации указывается в заводской инструкции.

Для чего необходима прокачка?

Прокачка газомасляных амортизаторов необходима для нормального распределения газа и рабочей жидкости между цилиндрами. При перевозке или хранении в горизонтальном положении новых двухтрубных стоек происходит вытекание части масла из внутреннего стакана во внешнюю емкость. Одновременно часть газового подпора переходит во внутренний элемент.

Процедура прокачки позволяет перераспределить жидкость и воздух через имеющиеся в конструкции клапаны, обеспечивая нормальную работу изделия.

Используемые в задних подвесках устройства однотрубного типа не требуют подготовки перед монтажом. В конструкции стойки применяется металлический цилиндр, который разделен поршнем со штоком на 2 отсека. Газовая камера заполнена азотом под высоким давлением, что предотвращает попадание масла или перетекание газообразного вещества в отделение для жидкости. Проведение предмонтажной подготовки однотрубной стойки не наносит вреда деталям конструкции.

Что будет, если поставить амортизатор как есть?

Если производится установка 2-трубной стойки без предварительного обслуживания, то в процессе работы появляются посторонние шумы или стуки. Воздействие смеси газа и воздуха негативно влияет на перепускные клапаны, которые выходят из строя через 5-7 тыс. км пробега. Поскольку рекомендации по прокачке указаны в инструкции или на упаковке, то выход деталей из строя из-за ошибок при монтаже не относится к гарантийному случаю.

Компания KYB рекомендует осуществлять прокачку стоек перед установкой с целью первичной проверки работоспособности. Производитель предусмотрел в конструкции амортизаторов дополнительный клапан, который перепускает жидкость и газ между рабочими камерами после начала эксплуатации узла. Для приведения детали в нормальное состояние машина должна проехать по стандартной дороге с твердым покрытием до 300 м. Другие изготовители демпферов для подвесок подобный клапан не используют, прокачка таких амортизаторов обязательна.

Технология прокачки пошагово

Встречается несколько разновидностей амортизаторов, которые отличаются агрегатным состоянием рабочего вещества и методикой прокачки. На автомобилях могут использоваться стойки газомасляного типа (давление воздуха или азота в рабочей камере составляет 2-3 атм.). Также встречаются масляные демпферы, которые отличаются низкой эффективностью из-за быстрого нагрева жидкости. Газовые элементы содержат внутри инертный газ (например, азот), закачанный под повышенным давлением.

Прокачка выполняется и при установке амортизаторов с пробегом, поскольку позволяет определить степень износа детали. При проверке анализируется поведение штока при возврате в исходное положение.

Например, при наезде на высокие кочки возникает ударная нагрузка, приводящая к потере части газа из резервуара. Остаточного давления воздуха или азота не хватает для быстрого и плавного возврата штока в исходную позицию. Устанавливать элементы подвески с повреждениями на автомобиль не рекомендуется.

Газомасляная конструкция

Компания «Каяба» рекомендует производить предварительное обслуживание передних стоек по следующему алгоритму:

  1. Распаковать изделие, а затем перевернуть демпфер штоком вниз.
  2. Упереть шток в отрезок доски, выдержать паузу 3-5 секунд, а затем под весом тела произвести сжатие амортизатора до упора.
  3. Удержать стойку в сжатом состоянии на протяжении 2-3 секунд.
  4. Развернуть узел на 180° (не допуская обратного выхода стержня) и выдержать деталь в вертикальном положении на протяжении 4-6 секунд.
  5. Снизить усилие, добиваясь плавного выхода штока из трубы. При этом не допускается отклонение корпуса в стороны.
  6. Надавить на рабочий стержень. Для нажатия используется отрезок доски, шток должен двигаться вниз и вверх без рывков и провалов. Рекомендуется провести 5-8 циклов, анализируя работу амортизатора. Если при движении фиксируются рывки, то нужно снова перевернуть деталь на 180° и произвести сжатие с удержанием на протяжении 3-5 секунд.
  7. Провести тестовую проверку, оказывая резкие воздействия на рабочий шток. Поршень должен перемещаться внутри трубы плавно, заедания и рывки не допускаются. Если обнаруживаются неполадки в работе, то рекомендуется вернуть изделие в магазин. Некорректный ход поршня и штока после прокачки указывают на заводские дефекты.

Подготовленная стойка удерживается в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если произошло падение или временное складирование детали в горизонтальном положении, то цикл подготовки проводится заново. По аналогичной методике прокачиваются демпфирующие элементы двухтрубного типа от других производителей.

Гидравлика на масле

Чтобы произвести подготовку масляных стоек своими руками, необходимо:

  1. Снять с корпуса элементы упаковки, а затем вытянуть стержень на 75% рабочего хода. Если изделие поставляется в свободном состоянии, то шток необходимо вдавить в трубу на 25% длины.
  2. Перевернуть изделие стержнем вниз, а затем под воздействием веса тела плавно сжать конструкцию. Производители не рекомендуют доводить поршень до мертвой точки, из трубы амортизатора должно остаться 50-70 мм длины штока.
  3. Выдержать паузу продолжительностью 3-5 секунд, а затем перевернуть изделие на 180° (не отпуская вдавленного штока).
  4. Подождать 3-5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень на 75% рабочего хода.
  5. Через 2-3 секунды перевернуть узел на 180° и задвинуть рабочий стержень в цилиндр стойки. Процедура последовательного сжатия и отпускания амортизатора повторяется 4-6 раз. В процессе движения не допускаются провалы или рывки штока, указывающие на некорректную работу клапанного механизма.

Исправная стойка после прокачивания подвергается дополнительной проверке. Необходимо выполнить несколько последовательных нажатий на шток, который должен передвигаться плавно. Амортизатор хранится в вертикальном положении до момента установки на автомобиль.

Газовые амортизаторы

Если планируется установить газовые стойки, то процедура прокачивания состоит из таких этапов:

  1. Снять упаковку и предохранительные ленты, а затем направить шток в доску, уложенную на твердое напольное покрытие.
  2. Плавно сжать стойку, преодолевая усилие за счет веса тела.
  3. Удержать элемент в сжатом состоянии 3-5 секунд, а затем развернуть узел на 180°.
  4. Выдержать шток нажатым до 5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень до упора. Если при движении отмечается заклинивание, то необходимо накачать стойку еще раз.

Процедура позволяет проверить работоспособность клапанов. Установленный в конструкции поршень разделяет трубу на 2 полости, которые не обмениваются между собой газообразным веществом.

Такие амортизаторы можно хранить перед установкой в горизонтальном положении.

Важные особенности прокачки

Перед началом предмонтажного обслуживания стоек необходимо прочитать инструкцию, в которой указывается, как правильно провести прокачку. Например, производители некоторых масляных демпферов рекомендуют сливать часть жидкости из рабочего цилиндра. После окончания прокачки стойки хранятся в вертикальном положении.

Категорически запрещается использовать молотки: если шток не двигается, то амортизатор считается неисправным. Не допускается проворачивать стержень внутри корпуса стойки. В процессе обслуживания нельзя зажимать шток тисками или плоскогубцами, повреждающими поверхность детали.

Как прокачать амортизаторы перед установкой на автомобиль правильно: что нужно знать

Как известно, основой амортизационной стойки автомобиля является сам амортизатор. При этом данный элемент, особенно при езде по плохим дорогам или в условиях больших нагрузок на подвеску выходит из строя достаточно часто.

На деле, замена амортизаторов выполняется каждые 60-80 тыс. км. При этом многие автовладельцы меняют стойки самостоятельно. С одной стороны, при наличии инструментов и опыта, в этом нет ничего сложного.

Однако не все знают, что перед установкой новых амортизаторов на авто также нужна прокачка стоек. Далее мы рассмотрим, для чего нужна прокачка амортизаторов, а также как прокачивают стойки.

Содержание статьи

Прокачка амортизатора: для чего выполняется

Начнем с того, что сегодня существует несколько типов амортизаторов, среди которых можно выделить наиболее распространенные и повсеместно используемые:

  • масляные амортизаторы;
  • газомасляные амортизаторы;
  • газовые амортизаторы; 

Не вдаваясь в подробности, отличия заключаются в том, чем наполнен тот или иной амортизатор. Если коротко, масляные стойки самые мягкие и комфортные, тогда как газовые самые жесткие, но лучше держат дорогу. В свою очередь, газомасляные стойки представляют собой средний вариант в плане жесткости и устойчивости.

Также можно отметить особенности конструкции, так как амортизатор может быть однотрубным и двухтрубным. При этом сегодня распространены двухтрубные амортизаторы, они ставятся на подавляющее большинство автомобилей. По этой причине остановимся на прокачке стоек данного типа.

  • Итак, что касается самой прокачки, мнения, для чего она нужна, несколько расходятся. При этом сами производители амортизаторов в обязательном порядке рекомендуют выполнять прокачку перед установкой стоек на авто!

Как правило, принято считать, что прокачка необходима для удаления воздушной прослойки из механизма. Другими словами, в случае, если во внутренней гильзе будет воздух, при езде на авто стойки не будет нормально работать, а толчки поршня могут вывести механизм из строя.

Признаком проблемы является то, что амортизатор начинает стучать. В масляных амортизаторах масло может оставаться во внутренней гильзе, стойка после установки не работает должным образом и может быстро потечь.

Однако распространенное мнение о наличии воздуха в амортизаторе многими водителями и специалистами ставится под большое сомнение. На самом деле, чтобы понять, зачем нужна прокачка, достаточно изучить информацию на официальных сайтах производителей самих стоек. Для примера, ниже приведем рекомендации специалистов KYB.

  • Прокачка амортизаторов двухтрубных перед установкой является обязательной процедурой! В двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость во время хранения стойки может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, параллельно во внутренний цилиндр попадает газ подпора.
  • Не прокачанный амортизатор может стать причиной выхода из строя всей поршневой системы амортизатора, что является нарушением инструкций по установке и причиной потери гарантии на амортизатор!

Другими словами, если стойку не прокачать, появляются стуки и шумы после установки, при этом клапана амортизатора разрушаются. По этой причине перед установкой на автомобиль прокачка двухтрубных амортизаторов нужна для того, чтобы привести стойки в рабочее состояние (подготовить к работе), а также выполнить проверку их работоспособности еще до установки на машину.

Например, во время прокачки можно выявить заклинивание клапанного механизма, а также другие неисправности. Сама прокачка позволяет правильно распределить масло и газ внутри амортизатора.

Как уже было сказано выше, в процессе хранения и транспортировки амортизатор лежит, а не стоит так, как на машине, может быть перевернут штоком вниз и т.д. Само собой, наполнение стойки не распределено должным образом. В свою очередь, прокачка позволяет исключить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в самом начале движения авто после замены стоек.

Как нужно прокачивать стойки и на что обращать внимание

Итак, разобравшись с тем, для чего нужно прокачивать стойки, становится понятно, что установка амортизаторов на автомобиль допускается только после их прокачки. Теперь давайте рассмотрим, как прокачать амортизаторы. Сразу отметим, процедура прокачки стойки не сложная.

  • Сначала нужно поставить амортизатор в вертикальное положение штоком вверх и зафиксировать;
  • Далее плавными возвратно-поступательными движениями 3-5 раз поднять и затем утопить шток, задерживая в крайних положениях на 5-6 секунд;
  • В процессе прокачки не нужно прилагать больших усилий. Завершением будет контроль качества прокачки, для которого нужно утопить шток наполовину, после чего осуществляется несколько коротких перемещений штока резким движением.
  • Если амортизатор исправен и прокачан правильно, поршень всегда перемещается плавно, не клинит, не проваливается.

    Закончив прокачку, амортизатор должен быть только в вертикальном положении до момента его установки на автомобиль. Если стойка случайно переместилась горизонтально, прокачку нужно повторить.

  • Также отметим, что при прокачке не нужно глубоко утапливать шток амортизатора в корпус (на отдельных моделях это может привести к переводу стойки в режим слива жидкости из амортизатора для утилизации). Еще добавим, чтобы избежать проблем, шток не следует доводить до крайнего положения сжатия на 20-30 мм.

Еще на практике выделяется и несколько иная методика прокачки.

  • Сначала нужно перевернуть амортизатор штоком вниз, плавно сжать шток и зафиксировать его на 2-3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивается штоком вверх, поле чего фиксируется на 5-6 сек. Далее, удерживая стойку в вертикальном положении, шток плавно выдвигается до конца его хода.
  • Теперь, удерживая амортизатор штоком вверх, шток утапливается 7-8 раз. В том случае, если заметны провалы или шток выходит с трудом, нужно снова перевернуть амортизатор штоком вниз, сжать шток, снова вернуть в вертикальное положение штоком вверх и заново прокачать в таком положении;
  • Важно убедиться, что после прокачки стойка работает нормально. Для этого, удерживая амортизатор вертикально штоком вверх, резкими короткими движениями штока нужно проверить его ход. Поршень должен перемещаться плавно, без провалов. Если это так, тогда нужно закрепить стойку штоком вверх и следить, чтобы положение не менялось до момента установки на авто.

Полезные советы

Рассмотрев, как прокачать амортизатор, можно сделать вывод о том, что основной задачей является перераспределение рабочей жидкости или наполнителя внутри стойки, а также проверка работоспособности самого амортизатора до его непосредственной установки на машину. Игнорирование данного правила может привести к появлению стуков и шумов при езде, выходу из строя самих стоек, а также проблемам с гарантией на амортизаторы.  

Еще отметим, что если ставится однотрубный амортизатор, такой тип особо не нуждается в прокачке (обычно заполнен газом под давлением, причем камера отделена от остальной части стойки герметичным поршнем). Это значит, что масло в камеру с газом не попадает.

Однако прокачка такого амортизатора также рекомендуется, чтобы получить возможность выявить возможный брак амортизатора или неполадки заранее, то есть до установки на автомобиль. Чтобы прокачать однотрубный амортизатор, некоторые автолюбители рекомендуют поставить стойку штоком вверх, затем плавно вдавить шток вниз (на 2-3 см не доводя до конца хода).

Затем нужно перевернуть стойку штоком вниз, подержать около 5 сек, выдвинуть шток, поднять амортизатор штоком вверх. Далее можно проверить качество его работы.

Что в итоге

Как видно, важно не только знать, как подобрать амортизаторы на машину и установить их, но и как прокачать стойку. Дело в том, что прокачка позволяет своевременно выявить возможные неполадки, а также добиться нормально работы и увеличить срок службы самого амортизатора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как снять коробку передач механика и автомат. Из этой статьи вы узнаете о том, каким образом осуществляется снятие АКПП и МКПП с автомобиля, а также на какие нюансы следует обращать внимание.

Зачастую, если удается выявить брак на этапе прокачки, с обменом проблемной детали не возникает проблем (в отличие от претензий уже после установки стоек на автомобиль). Также прокачка является своего рода проверкой, что позволяет свести к минимуму возможные риски, возникающие при езде на машине с вышедшими из строя, неисправными или непрокачанными амортизаторами.

Именно по этой причине рекомендуется прокачивать любые амортизаторы перед установкой. Указанный процесс прост, а также не способен причинить вреда самой стойке (при условии правильного выполнения данной процедуры).

Читайте также

Прокачка газомасляных амортизаторов перед установкой своими руками видео

При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.

Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:

Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

  • Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
  • Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
  • Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
  • Высовывайте шток из цилиндра до конца;
  • Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
  • Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
  • Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
  • Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
  • Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.

После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.

Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.


Прокачка масляных амортизаторов перед установкой видео – АвтоТоп

Перед установкой амортизаторы обязательно прокачиваются. Это необходимо делать в соответствии с правилами обслуживания и установки. Кроме того, прокачивать стойки нужно для того чтобы они полностью выполняли свою функцию и работали достаточно долго. Поэтому каждый водитель должен знать, как прокачать амортизаторы перед установкой. Даже если самостоятельно не выполнять эту работу, лучше контролировать процесс их установки на станции техобслуживания.

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Не прокачанный перед установкой амортизатор не будет работать.

Конструкция амортизатора представляет собой трубку, внутри которой ходит шток с поршнем. Этот поршень сжимает жидкость или газ при увеличении нагрузки от ходовой части. Без такого амортизатора каждая неровность заканчивалась бы ударом по кузову или несущей части машины. В процессе транспортировки или хранения жидкость или газ, в зависимости от конструкции амортизатора, распределяются неравномерно внутри камеры. Если не прокачать амортизатор перед установкой, то амортизирующее вещество так и останется распределенным неравномерно. В результате амортизатор будет работать неправильно. Кроме того, амортизатор, установленный без прокачки, прослужит намного меньше. Прокачать стойки вполне можно своими руками, без как-либо сложных инструментов. Перед тем как прокачать стойки перед установкой нужно определить их тип. Газовые и масляные амортизаторы прокачиваются по-разному из-за отличий в конструкции.
Обычно на упаковке производитель указывает, как именно прокачать новый амортизатор данной фирмы перед установкой. Модель автомобиля, на который будет устанавливаться амортизатор, не имеет значения. Все подвески работают по одному принципу, и задача стойки в данном случае гасить колебания от неровностей дороги. Помимо описания к установке также здесь указывается обязательно ли прокачивать амортизаторы перед установкой. Но можно обойтись и без такой инструкции. Главное определить какой именно тип амортизатора – масляный, газомасляный или газовый.

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Прокачка масляного амортизатора

Прокачка амортизаторов может выполняться в обычном гараже. Главное не повредить их механически и выполнять все работы на чистой твердой поверхности. Для этого подойдет обычный пол в гараже.

Если после прокачки шток двигается с рывками и провалами, то требуется дополнительная прокачка амортизатора.

  1. Амортизатор нужно достать из коробки и перевернуть штоком вниз.
  2. Шток нужно вытащить на 75% его длины. Если руками тяжело вытащить шток, и он соскальзывает, то можно накрутить на резьбу гайку и тянуть за нее. Так шток вытягивается намного легче. Затем амортизатор поворачивается в то положение, в котором он будет установлен.
  3. Шток вдавливается, а затем через пять секунд вытягивается на 75% его длины, затем снова нужно подождать 5 секунд. Эта операция повторяется 4 раза.
  4. Амортизатор ставится на пол штоком вверх. Теперь нужно попытаться вдавить шток. Если он движется плавно, то амортизатор прокачан и работает нормально. Если шток двигается с рывками и провалами, то можно попробовать его прокачать еще раз. Если же при надавливании штока есть провалы, и нет плавного хода, даже при повторной прокачке, то амортизатор является неисправным. Его ни в коем случае нельзя устанавливать на автомобиль.
  5. Амортизатор хранится все время в вертикальном положении до установки на автомобиль. Переворачивать его нельзя.

Газомасляный амортизатор перед установкой прокачивается точно так же, как и масляный, главное при покачивании его располагать только вертикально и так же хранить в вертикальном положении перед установкой. Прокачка стоек перед установкой обязательно выполняется в чистом помещении и желательно не касаться трущейся блестящей части штока. Эта часть соприкасается с внутренней частью сальника. Если на штоке будут царапины или пыль, то сальник может повредиться, в результате амортизатор будет негерметичным.
Работники станций техобслуживания, которые постоянно устанавливают амортизаторы, могут использовать насадки для прокачки стоек. Такая насадка для прокачки стоек легко делается своими руками из обычных металлических прутов, которые служат для улучшения хвата. Так намного удобнее прокачивать стойки, и шток не выскальзывает из рук. Один из прутов продевается в креплении стойки, а второй с приваренной гайкой накручивается на шток.

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Проверка амортизатора в магазине

Газовый амортизатор имеет другую конструкцию и прокачивается не так, как масляный и газомасляный. Для прокачки стоек не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную. В сервисных центрах, где нужно быстро выполнять все работы могут использовать оборудование для прокачки стоек, в обычных условиях оно не понадобится. Прокачивать новые газовые амортизаторы перед установкой нужно в следующем порядке:

Для прокачки амартизатора не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную.

  1. Амортизатор устанавливается штоком вниз, затем через 5 секунд вытягивается шток до упора. Если же шток изначально находится в вытянутом положении, то нужно просто подержать его.
  2. Шток вводится до конца, затем амортизатор переворачивается штоком вверх, и снова шток вытаскивается до упора. Через 5 секунд шток вдавливается опять до конца. Так нужно повторить 4 раза. Если после этого шток плавно вдавливается и извлекается одной рукой без дополнительных усилий, то он прокачан.

В некоторых случаях, при покупке усиленного амортизатора, необходимо приложить большее усилие. Прокачанный амортизатор перед установкой хранится с вытащенным штоком, направленным вверх. Если амортизатор не прокачивается, то он не исправен.

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Прокачка амортизатора перед установкой

Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции.

Со временем амортизаторы изнашиваются, и их необходимо менять. При этом можно сэкономить и просто отремонтировать стойки. Как правило, основная несущая часть и шток остаются целыми, а стираются резиновый сальник и клапаны. Если амортизатор разборный, то процедура ремонта занимает немного времени. После замены расходных частей необходимо прокачать старую стойку, так же как и новую. Поэтому прежде чем менять на новые, можно просто узнать на станции техобслуживания есть ли смысл ремонтировать и прокачивать стойки. Как правило, ремонт стоит в 2-3 раза дешевле, чем замена.
Если стойки вышли из строя во время дальней поездки и нет возможности из заменить, то можно прибегнуть и к кустарным методам ремонта. Если в газомасляном или масляном амортизаторе вытекло масло, то его можно просто добавить туда шприцом с тонкой иглой через сальник. После этого нужно прокачать стойки, не снимая с автомобиля, просто раскачивая один из углов машины. Такого ремонта достаточно для того чтобы доехать до стоянки или дома и не нанести вреда подвеске автомобиля. Но желательно не использовать долго амортизатор после такого некачественного ремонта.
Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции. Эта процедура легко выполняется своими руками. Один амортизатор прокачивается за несколько минут, и после этого он готов к использованию. Кроме того, при покачивании можно определить, не является ли амортизатор бракованным. То есть в случае неисправности его можно вернуть в магазин, не затрачивая время на установку.

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

— Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

— Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

ШагОписание
Перевернуть амортизатор вверх дномПосле распаковки нового амортизатора мы устанавливаем амортизатор в естественное вертикальное положение, позволяя ему выпустить целиком шток. После этого мы плавно надавливаем на шток так, чтобы он полностью спрятался в амортизаторе, при этом не нужно допускать плевков.
Удерживание штока амортизатораПосле сжатия штока в положении вверх ногами мы задерживаем его в таком положении на 2-3 секунды.
Переворачивание амортизатора в нормальное положениеУдерживая шток амортизатора, мы переворачиваем амортизатор в нормальное положение и удерживаем внутри стакана ещё на 5-6 секунд.
Отпускание штокаПосле этого мы отпускаем шток и даем ему плавно самому вытянуться из корпус амортизатора.
Переворачивание амортизатора вверх ногамиДалее нам необходимо вновь перевернуть амортизатор вверх ногами, после чего сжать шток. Далее производим действия, согласно первому шагу данного алгоритма. Такой цикл прокачки мы повторяем 3-4 раза.

После трёх-четырёх циклов прокачки нам необходимо проверить работу амортизатора. Для этого мы устанавливаем амортизатор вертикально и даем штоку полностью выйти из стакана. Далее мы резко и коротко нажимаем на сам шток. Это делается для того, чтобы убедиться в плавности хода штока и отсутствии каких-либо провалов в его ходу. Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

Чтобы прокачать новые газомаслянные амортизаторы перед установкой нам необходимо выполнить следующие действия:

— Удерживая амортизатор в правильном вертикальном положении, медленно и плавно надавливаем на шток вниз до тех пор, пока он не будет выглядывать из стакана амортизатора всего лишь на 2-3 сантиметра. Нам необходимо удерживать амортизатор в таком положении 2-3 секунды;

— Даем штоку полностью вылезти из стакана амортизатора;

— Повторяем данную операцию ещё 3-4 раза;

— После 3-4 циклов прокачки газомаслянного амортизатора мы резко бьем по штоку, чтобы проверить его правильный ход работы.

Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Надеемся, что наша статья поможет всем молодым автомобилистам правильно прокачать амортизатор перед установкой. Вы должны помнить, что правильно прокачанные амортизаторы прослужат намного дольше. Читайте также, как подобрать амортизаторы для конкретной марки автомобиля.

Прокачка стоек перед установкой своими руками

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

  • Каяба;
  • Монро;
  • Фенокс;
  • Демфи;
  • Bosch;
  • Sachs;
  • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
  • Febi;
  • Boge;
  • ASM;
  • Delphi;
  • RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

  • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
  • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
  • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
  • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
  • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
  • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

  • передних амортизаторов;
  • задних;
  • новых деталей;
  • подержанных;
  • оригинальных;
  • аналоговых;
  • однотрубных;
  • двухтрубных;
  • разборных;
  • неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

  • Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
  • Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
  • После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
  • Затем переверните запчасть наоборот;
  • Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
  • До упора выдвините шток обратно;
  • Переверните амортизатор;
  • Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

  • Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
  • Плавно сжимайте до упора амортизатор;
  • Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
  • Не отпуская шток, переверните аморт;
  • Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
  • В это время воздух должен выйти;
  • Затем до упора вытащите шток;
  • Переверните аморт штоком вниз;
  • Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

  • поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
  • сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
  • Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
  • Переверните элемент, не разжимая деталь;
  • Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
  • Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
  • Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
  • Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Одна из причин выхода из строя двухтрубного амортизаторов – наличие воздуха во внутренней гильзе амортизатора, что не позволяет ему полноценно справляться со своими функциями, появляется стук и шумы при работе. Такое может произойти в случае отсутствия процедуры прокачки амортизатора. Это не является гарантийным случаем, так как нарушает инструкцию по его установке.

Прокачка стойки своими руками перед установкой

Для выявления возможности заклинивания механизма в работе клапанов, мастеру-установщику необходимо произвести процедуру прокачки амортизатора не менее 2-3 раз перед его установкой. Иногда в процессе прокачки у газо-масляных амортизаторов может наблюдаться разница в скорости движения штока, но это не является неисправностью.

Явление небольших провалов в сопротивлении рабочего механизма клапанов никак не сказывается на их функциональности и качестве работы. При транспортировке и при хранении рабочая жидкость амортизатора может перетекать из внутреннего в наружный цилиндр, и вместо нее во внутренний цилиндр может попадать воздух или газ подпора. Происходит это из-за пребывания амортизатора в «неудобных» для него положениях.

Следствием этого может стать не корректная работа амортизатора, а именно – стук и шумы при его работе, разрушение клапанов. Это так же является причиной необходимости предварительной прокачки стоек ваз своими руками, что дает возможность избежать поломок и значительно увеличить продолжительность их эксплуатации и избежать ремонта. Необходимо знать, что некоторые амортизаторы снабжены механизмами, которые предназначены для слива масла.

В одних видах амортизаторов используется провал штока внутрь с целью слива масла, в других создается технологическая канавка вверху. По этой причине при прокачке газовых амортизаторов перед установкой, следует сжимать его не до предела, а не доводить до конца хода 2-3 см. В случае наличия технологической канавки – сдавливать шток нужно до ее уровня.

Пошаговая технология прокачки стоек своими руками:

  • установить стойку штоком вверх и плавно сжать до определенного момента;
  • зафиксировать в сжатом положении на несколько секунд;
  • плавно вытянуть шток до разжатого положения;
  • повторить описанную процедуру не менее 2-3 раз;
  • после этого, держа стойку штоком вверх, выполняя штоком быстрые и короткие движения, убедитться в том, что он перемещается плавно;
  • в случае, если процедура проведена правильно, поршень будет двигаться без провалов.

Пошаговая технология для амортизаторов иных типов:
  • амортизатор направить штоком вниз, после чего плавно его сжать;
  • в сжатом положении удержать несколько секунд;
  • направить амортизатор штоком наверх, придерживая его;
  • в перевернутом положении держать в течение нескольких секунд;
  • после выдержки в перевернутом положении плавно выдвинуть шток до упора;
  • развернуть амортизатор штоком вниз и зафиксировать на 2-3 секунды;
  • проделать всю процедуру заново 2-3 раза;
  • закончив прокачку, необходимо оставить амортизатор в исходном положении, то есть, штоком вниз;
  • для контрольной проверки установить амортизатор штоком вверх и резкими короткими приемами убедиться в плавном перемещении штока;
  • если процедура прокачки выполнена правильно, поршень будет двигаться плавно и без провалов.

Важно, чтобы после процедуры прокачки амортизатор находился с направленным вверх штоком, вплоть до момента его монтажа.

Перед установкой амортизаторы обязательно прокачиваются. Это необходимо делать в соответствии с правилами обслуживания и установки. Кроме того, прокачивать стойки нужно для того чтобы они полностью выполняли свою функцию и работали достаточно долго. Поэтому каждый водитель должен знать, как прокачать амортизаторы перед установкой. Даже если самостоятельно не выполнять эту работу, лучше контролировать процесс их установки на станции техобслуживания.

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Не прокачанный перед установкой амортизатор не будет работать.

Конструкция амортизатора представляет собой трубку, внутри которой ходит шток с поршнем. Этот поршень сжимает жидкость или газ при увеличении нагрузки от ходовой части. Без такого амортизатора каждая неровность заканчивалась бы ударом по кузову или несущей части машины. В процессе транспортировки или хранения жидкость или газ, в зависимости от конструкции амортизатора, распределяются неравномерно внутри камеры. Если не прокачать амортизатор перед установкой, то амортизирующее вещество так и останется распределенным неравномерно. В результате амортизатор будет работать неправильно. Кроме того, амортизатор, установленный без прокачки, прослужит намного меньше. Прокачать стойки вполне можно своими руками, без как-либо сложных инструментов. Перед тем как прокачать стойки перед установкой нужно определить их тип. Газовые и масляные амортизаторы прокачиваются по-разному из-за отличий в конструкции.
Обычно на упаковке производитель указывает, как именно прокачать новый амортизатор данной фирмы перед установкой. Модель автомобиля, на который будет устанавливаться амортизатор, не имеет значения. Все подвески работают по одному принципу, и задача стойки в данном случае гасить колебания от неровностей дороги. Помимо описания к установке также здесь указывается обязательно ли прокачивать амортизаторы перед установкой. Но можно обойтись и без такой инструкции. Главное определить какой именно тип амортизатора – масляный, газомасляный или газовый.

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Прокачка масляного амортизатора

Прокачка амортизаторов может выполняться в обычном гараже. Главное не повредить их механически и выполнять все работы на чистой твердой поверхности. Для этого подойдет обычный пол в гараже.

Если после прокачки шток двигается с рывками и провалами, то требуется дополнительная прокачка амортизатора.

  1. Амортизатор нужно достать из коробки и перевернуть штоком вниз.
  2. Шток нужно вытащить на 75% его длины. Если руками тяжело вытащить шток, и он соскальзывает, то можно накрутить на резьбу гайку и тянуть за нее. Так шток вытягивается намного легче. Затем амортизатор поворачивается в то положение, в котором он будет установлен.
  3. Шток вдавливается, а затем через пять секунд вытягивается на 75% его длины, затем снова нужно подождать 5 секунд. Эта операция повторяется 4 раза.
  4. Амортизатор ставится на пол штоком вверх. Теперь нужно попытаться вдавить шток. Если он движется плавно, то амортизатор прокачан и работает нормально. Если шток двигается с рывками и провалами, то можно попробовать его прокачать еще раз. Если же при надавливании штока есть провалы, и нет плавного хода, даже при повторной прокачке, то амортизатор является неисправным. Его ни в коем случае нельзя устанавливать на автомобиль.
  5. Амортизатор хранится все время в вертикальном положении до установки на автомобиль. Переворачивать его нельзя.

Газомасляный амортизатор перед установкой прокачивается точно так же, как и масляный, главное при покачивании его располагать только вертикально и так же хранить в вертикальном положении перед установкой. Прокачка стоек перед установкой обязательно выполняется в чистом помещении и желательно не касаться трущейся блестящей части штока. Эта часть соприкасается с внутренней частью сальника. Если на штоке будут царапины или пыль, то сальник может повредиться, в результате амортизатор будет негерметичным.
Работники станций техобслуживания, которые постоянно устанавливают амортизаторы, могут использовать насадки для прокачки стоек. Такая насадка для прокачки стоек легко делается своими руками из обычных металлических прутов, которые служат для улучшения хвата. Так намного удобнее прокачивать стойки, и шток не выскальзывает из рук. Один из прутов продевается в креплении стойки, а второй с приваренной гайкой накручивается на шток.

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Проверка амортизатора в магазине

Газовый амортизатор имеет другую конструкцию и прокачивается не так, как масляный и газомасляный. Для прокачки стоек не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную. В сервисных центрах, где нужно быстро выполнять все работы могут использовать оборудование для прокачки стоек, в обычных условиях оно не понадобится. Прокачивать новые газовые амортизаторы перед установкой нужно в следующем порядке:

Для прокачки амартизатора не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную.

  1. Амортизатор устанавливается штоком вниз, затем через 5 секунд вытягивается шток до упора. Если же шток изначально находится в вытянутом положении, то нужно просто подержать его.
  2. Шток вводится до конца, затем амортизатор переворачивается штоком вверх, и снова шток вытаскивается до упора. Через 5 секунд шток вдавливается опять до конца. Так нужно повторить 4 раза. Если после этого шток плавно вдавливается и извлекается одной рукой без дополнительных усилий, то он прокачан.

В некоторых случаях, при покупке усиленного амортизатора, необходимо приложить большее усилие. Прокачанный амортизатор перед установкой хранится с вытащенным штоком, направленным вверх. Если амортизатор не прокачивается, то он не исправен.

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Прокачка амортизатора перед установкой

Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции.

Со временем амортизаторы изнашиваются, и их необходимо менять. При этом можно сэкономить и просто отремонтировать стойки. Как правило, основная несущая часть и шток остаются целыми, а стираются резиновый сальник и клапаны. Если амортизатор разборный, то процедура ремонта занимает немного времени. После замены расходных частей необходимо прокачать старую стойку, так же как и новую. Поэтому прежде чем менять на новые, можно просто узнать на станции техобслуживания есть ли смысл ремонтировать и прокачивать стойки. Как правило, ремонт стоит в 2-3 раза дешевле, чем замена.
Если стойки вышли из строя во время дальней поездки и нет возможности из заменить, то можно прибегнуть и к кустарным методам ремонта. Если в газомасляном или масляном амортизаторе вытекло масло, то его можно просто добавить туда шприцом с тонкой иглой через сальник. После этого нужно прокачать стойки, не снимая с автомобиля, просто раскачивая один из углов машины. Такого ремонта достаточно для того чтобы доехать до стоянки или дома и не нанести вреда подвеске автомобиля. Но желательно не использовать долго амортизатор после такого некачественного ремонта.
Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции. Эта процедура легко выполняется своими руками. Один амортизатор прокачивается за несколько минут, и после этого он готов к использованию. Кроме того, при покачивании можно определить, не является ли амортизатор бракованным. То есть в случае неисправности его можно вернуть в магазин, не затрачивая время на установку.

Как заменить и прокачать стойку рулевого управления с гидроусилителем

Благодаря своей компактной конструкции и относительной механической простоте, рулевая рейка и шестерни с гидроусилителем используются в большинстве современных легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков. Из-за специальных потребностей в инструментах, гидравлическая силовая рейка и ведущие шестерни обычно поставляются на вторичный рынок в виде восстановленных единиц, либо в удлиненной версии, которая включает в себя концы внутренней рулевой тяги (те, которые вы видите чаще всего, например, Volvo, Nissans, Mercedes или укороченная версия чего нет (стойки ZF BMW, Audis).

Из-за относительной недоступности рулевых реек и того факта, что некоторые из более склонных к механике клиентов, как правило, берутся за эту работу сами, мы склонны рекомендовать длинную стойку с новой (и жизненно важной, но я вернусь к этому позже) мощностью. рулевые шланги. Кроме того, важно соблюдать процедуры установки восстановителя в отношении использования специальных жидкостей и промывать гидравлическую систему для удаления загрязненной жидкости.

Как это работает?

Рейка рулевого управления с гидроусилителем состоит из четырех основных компонентов:

  1. Зубчатая рейка, секция, которая прикреплена к рулевым тягам и, в свою очередь, к шпинделям,
  2. Шестерня или рулевой механизм прикреплены к рулевой колонке
  3. Гидравлический цилиндр, прикрепленный к зубчатой ​​рейке
  4. Дозирующий клапан, соединяющий вал рулевого колеса с ведущей шестерней.

Дозирующий клапан включает в себя небольшой торсион, который поворачивается или отклоняется в зависимости от крутящего момента, прилагаемого к рулевому колесу. Когда торсион делает это, клапан позволяет жидкости под большим давлением поступать в вспомогательный цилиндр.

Диагностировать неисправность рейки с усилителем рулевого управления в ретроспективе довольно просто, я решил не упоминать насос, поскольку хочу сосредоточить внимание на узле шестерни и рейки (также, как ни странно, я продаю больше реек и шестерен, чем я когда-нибудь продам насосы).Наиболее частой из этих неисправностей является утечка жидкости из вспомогательного цилиндра в сильфон. Часто клиенты звонят и заявляют, что сильфоны стойки вздуваются жидкостью, как будто они лопнут.

Менее распространенная неисправность, которую труднее обнаружить, - это утечка из дозирующего клапана и корпуса цилиндра (обычно жидкость начинает капать из той части шестерни, где она встречается с колонкой), что может вызвать временное или периодическая потеря рулевого управления.Неисправность дозирующего клапана также может в некоторых крайних случаях вызывать тянущее усилие в ту или иную сторону.

В любом случае, когда подтверждается неисправность или дефект рулевой рейки, необходимо предпринять соответствующие шаги, чтобы гарантировать, что замену не постигла та же участь. Хотя это утомительно и требует много времени, жизненно необходимо, чтобы всякий раз, когда устанавливается сменная стойка, вместе с ними менялись все связанные линии, оборудование и жидкости. Прежде всего, вы должны убедиться, что существующая жидкость в системе промывается жидкостью, специфичной для производителя, и убедитесь, что вы очистили систему от ВСЕХ загрязнений до того, как будет завершена окончательная герметизация системы.Ошибка номер один, которую я видел при замене реек рулевого управления с гидроусилителем, - это люди, которые думают, что это простая процедура «отвинтить и прикрутить».

Так вот, я никогда не выполнял одну и ту же работу дважды, поэтому, прежде чем я даже начну устанавливать новую стойку, я пропускаю как минимум две бутылки жидкости через насос, резервуар и линии, чтобы убедиться, что они стекают, собирая загрязнители, которые я может. Вы в основном выбрасываете эту жидкость, но она определенно окупится позже (учитывая стоимость замены стоек и их огромные основные сборы, я могу жить, выбрасывая две бутылки жидкости за 20 долларов).После того, как я почувствую себя комфортно с чистотой системы, я начну установку новой стойки, после, конечно, я куплю новые шайбы для линий, ведущих к ней, или новые линии, если необходимо. Затем я следую строгой процедуре удаления воздуха из системы, описанной ниже.

  1. Поднимите переднюю часть автомобиля и надлежащим образом поддержите ее на домкратах / подъемнике, убедившись, что передние колеса не касаются земли и не выдерживают веса (я поднимаю автомобиль полностью вперед и назад на автомобилях с четырехколесным управлением, проверяя, колеса оторваны от земли).
  2. Слейте жидкость гидроусилителя рулевого управления, сначала отсоединив шланг низкого давления в самой нижней точке автомобиля и дайте просочиться как можно большему количеству жидкости.
  3. Снова подсоедините шланг низкого давления, обычно расположенный рядом с рейкой, ведущей от бачка гидроусилителя рулевого управления (но не всегда один и тот же).
  4. Снимите крышку с бачка гидроусилителя рулевого управления и долейте рекомендованное производителем количество жидкости для гидроусилителя рулевого управления.
  5. Установите на место колпачок рулевого управления с гидроусилителем и закройте бачок.
  6. Запустите двигатель и вращайте рулевые колеса от упора до упора в течение примерно 5 минут или не менее 30 циклов от упора к упору.
  7. При повороте прислушивайтесь к шуму от насоса, указывающему на наличие воздуха в системе.
  8. Продолжайте поворачивать, пока из системы не будет удален весь воздух и не перестанет издавать звук.
  9. Выключите автомобиль и дайте ему постоять хотя бы несколько минут.
  10. Отсоедините шланг низкого давления и дайте жидкости стечь еще раз.
  11. Снова подсоедините шланг и наполните резервуар до необходимого уровня жидкостью, рекомендованной производителем.
  12. Заведите автомобиль и повторите шаг 6, повернув фиксатор в положение блокировки и «выпрыгнув» из системы любым воздухом.
  13. Выключите автомобиль и дайте ему отдохнуть еще несколько секунд.
  14. Повторяйте процесс слива, наполнения, поворота фиксатора в положение блокировки до тех пор, пока не пропустите 2 литра рекомендованной производителем жидкости через систему, смывая любые загрязнения / старую жидкость / мусор, которые могут быть внутри.
  15. Снимите обе линии, ведущие к рулевой рейке и от нее, следя за тем, чтобы оба конца линии оставались приподнятыми и не касались земли.
  16. Снять старую рулевую рейку с автомобиля. Следуя процедуре, рекомендованной производителем.
  17. Установите новую стойку и подсоедините линии к стойке, используя новые шайбы, если применимо.
  18. Снимите крышку с бачка гидроусилителя рулевого управления и долейте рекомендованное производителем количество жидкости для гидроусилителя рулевого управления.
  19. Запустите двигатель и вращайте рулевые колеса от упора до упора в течение примерно 5 минут или не менее 30 циклов от упора к упору.Выключайте двигатель, чтобы периодически доливать жидкость для пополнения системы.
  20. Выполните пробную поездку после того, как опустите автомобиль, чтобы убедиться в правильной работе системы.

Система удаления воздуха | Стойки питания

Гидравлические насосы рулевого управления с усилителем создают максимальное давление от 1250 фунтов на квадратный дюйм (86 бар) до 2000 фунтов на квадратный дюйм (138 бар). Любые пузырьки воздуха в системе при работе рулевого управления будут сжиматься жидкостью. Эти пузырьки воздуха под давлением, нагнетаемые вокруг системы, могут повредить уплотнения и вызвать заклинивание предохранительных клапанов в насосе рулевого управления с гидроусилителем, что потребует замены насоса рулевого управления с гидроусилителем.Поднятие передних колес над землей снижает сопротивление повороту и, таким образом, снижает давление в системе, снова помогая уменьшить эффект пузырьков сжатого воздуха.

  1. Поднимите передние колеса над землей и выключите зажигание.
  2. Залейте в бачок жидкость для рулевого управления до отметки «MAX».
  3. При выключенном двигателе медленно поверните рулевое колесо из стороны в сторону. Не поворачивайте колесо слишком быстро и не позволяйте резервуару насоса опуститься ниже отметки «MIN».Продолжайте вращать рулевое управление вперед и назад примерно 5–10, пока в резервуаре с жидкостью не перестанут появляться пузырьки и уровень в резервуаре не останется стабильным.
  4. Проверните двигатель на стартере несколько раз, медленно вращая рулевое управление вперед и назад. Еще раз проверьте, нет ли пузырьков в резервуаре для жидкости, и уровень в резервуаре остается стабильным. Не проворачивайте двигатель более 20 секунд за раз, чтобы не повредить стартер.
  5. Наконец, убедитесь, что уровень жидкости в резервуаре находится на отметке «MAX», заведите автомобиль и поезжайте на холостом ходу.Снова медленно поверните рулевое управление вперед и назад примерно 5-10 раз. Убедитесь, что резервуар насоса не опускается ниже отметки «MIN». После включения рулевого управления в резервуаре с жидкостью не должно быть пузырьков, а уровень в резервуаре должен оставаться постоянным.

Если в системе все еще есть воздух или жидкость выглядит пенистой, дайте автомобилю постоять с выключенным двигателем не менее 15 минут, прежде чем снова начать процесс удаления воздуха. После повторения процедуры удаления воздуха, если в системе все еще есть воздух, просмотрите наш технический раздел о пенистой жидкости.

Как удалить воздух из тормозных систем прицепа


Вы, наверное, знаете, что вам нужно удалить воздух из гидравлических тормозов при их первой установке. Но вам также придется выполнять эту процедуру каждый раз, когда вы открываете свою гидравлическую систему для обслуживания, потому что это может привести к попаданию воздуха в ваши тормозные магистрали, что помешает вашим тормозам работать должным образом. Итак, если вы добавите соленоид к своему приводу, вам нужно будет прокачать тормоза. Замена суппорта? Прокачать тормоза. Модернизируете свои линии или фурнитуру? Прокачать тормоза.Думаю, вы уловили суть: у вас должна быть привычка прокачивать тормоза каждые 12 месяцев или 12 000 миль. Вы можете во что бы то ни стало прокачивать их чаще, но я знаю, что у вас происходит много других вещей, так что этого графика обычно достаточно для большинства владельцев трейлеров.

Можете ли вы самостоятельно прокачать тормозную систему прицепа?

Это вопрос, который мы слышим постоянно. Для прокачки тормозов вручную обычно требуется один человек у привода и один человек у спускного клапана на тормозе.Но иногда вам некому помочь, а может быть, вы похожи на меня и слишком упрямы, чтобы просить о помощи. В этом случае вы можете купить специальные инструменты, которые помогут вам сделать это в одиночку, однако, в конечном счете, мы рекомендуем прокачать тормоза вместе с другом или соседом. Эти инструменты для прокачки тормозов не всегда просты в использовании, поэтому присутствие там другого человека ускорит процесс и поможет убедиться, что вы не пропустите ни одного шага. Ниже я дам вам 6 подробных шагов, чтобы вручную прокачать ваши тормозные тормоза с помощью инструмента. помощь друга.И если вы все еще настроены делать это в одиночку, знайте, что я вам об этом сказал.

  • Заполните главный цилиндр тормозной жидкостью
  • Прокачайте главный цилиндр
  • Установите выпускной шланг на клапан
  • Прокачивайте тормозной механизм дальше всего от главного цилиндра
  • Повторите процесс прокачки оставшихся тормозов
  • Заполните резервуар тормозной жидкостью
Ваш браузер не поддерживает элемент видео. Посмотрите видео, демонстрирующее, как прокачать гидравлические тормоза.
  • Не смотрите прямо в резервуар при накачивании толкателя, так как жидкость может брызнуть брызгами и попасть вам в лицо.Просто не делай этого.
  • Не допускайте контакта тормозной жидкости с окрашенными поверхностями, так как это может повредить покрытие. Чтобы защитить узлы опорной пластины от коррозии в случае попадания на них тормозной жидкости, мы рекомендуем сначала обработать их антикоррозийным спреем, прежде чем начинать этот процесс.
  • Не используйте тормозную жидкость повторно - она ​​может содержать загрязнения. Поверьте, повторное использование тормозной жидкости не сэкономит вам денег.
  • Никогда не позволяйте резервуару опуститься ниже 1/2 во время процесса удаления воздуха - воздух может попасть внутрь, и вам придется начинать все сначала.

Шаг 1. Заполните главный цилиндр тормозной жидкостью

Для начала снимите крышку главного цилиндра. Заполните главный цилиндр на 3/4 тормозной жидкостью DOT3 или DOT4. Убедитесь, что крышка снята во время этого процесса - если вы наденете крышку во время прокачки тормозов, вы можете повредить уплотнение внутри крышки. Снимите крышку с главного цилиндра. Возможно, вам придется использовать гаечный ключ, чтобы ослабить его, если дни, посвященные культуризму, остались позади. Заполните главный цилиндр на 3/4 тормозной жидкостью.

Шаг 2: Прокачка главного цилиндра

Всегда начинайте прокачку с главного цилиндра.Прокачка главного цилиндра перекачивает тормозную жидкость в тормоза и выпускает пузырьки воздуха из резервуара. Один из самых простых и наиболее распространенных способов прокачки тормозов - использовать рычаг отрыва сцепки, чтобы задействовать тормоза и выпустить тормозную жидкость. Если вы выберете этот метод, заранее убедитесь, что ваш отсоединяемый аккумулятор полностью заряжен. Обратной стороной этого метода является то, что он требует, чтобы вы несколько раз нажимали и возвращали в исходное положение рычаг, в результате чего батарея разряжалась, которую затем нужно было перезарядить.Тем не менее, есть два других распространенных метода прокачки тормозов, которые мы лично проверили и которые, как было доказано, работают стабильно практически без каких-либо недостатков. Итак, ниже я опишу вам только эти два метода. Не существует одного метода, который подойдет всем, поэтому важно найти то, что работает для вас. Возможно, вы даже захотите протестировать каждый метод, чтобы увидеть, какой из них дает наиболее быстрые и эффективные результаты. Метод 1: многие приводы предлагают легкий доступ к предохранительной скобе разблокировки и отверстию под приводом, куда вы можете вставить отвертку.Некоторые новые приводы даже имеют отверстие наверху, которое вы увидите ниже. Поднимая кронштейн, вставьте отвертку в отверстие, чтобы она защелкнула шток толкателя. Делайте небольшие движения отверткой вперед и назад на 1/2 дюйма, пока поршень не наполнится жидкостью и не станут видны пузырьки. Вставьте отвертку или спускной инструмент в отверстие для доступа и надавите на толкатель небольшими движениями. Метод 2: Если ваш Привод не имеет легкого доступа для отвертки, вы можете использовать этот метод.Когда прицеп отсоединен от транспортного средства, зацепите цепи безопасности прицепа вместе, чтобы образовалась петля с центром под сцепкой. Проденьте прочную доску, например, 2x4, через петлю предохранительной цепи. Петля предохранительной цепи даст вам рычаг, необходимый для сложения привода. Лучше всего иметь плату длиной не менее 4 футов, чтобы она выступала над приводом. Поместите плату напротив переднего конца муфты привода и используйте ее, чтобы вдавить кожух муфты во внешний корпус привода.Этот процесс имитирует фактическое торможение и закачивает тормозную жидкость в гидравлическую систему прицепа. Вручную потяните корпус муфты назад, чтобы она полностью выдвинулась, и повторяйте процесс до тех пор, пока внутри главного цилиндра не прекратится образование пузырьков воздуха. Поместите 2x4 внутри петли предохранительной цепи и надавите на муфту, чтобы удалить воздух из привода. В реальной жизни цепи должны быть более тугими, чем на диаграмме, чтобы обеспечивать рычаг для 2х4.

Шаг 3: Установите выпускной шланг на клапан

Начиная с тормоза, наиболее удаленного от главного цилиндра (если у вас тандемный прицеп, это будет одно из задних колес), приоткройте спускной клапан ровно настолько, чтобы тормозная жидкость пришел пройти.Подсоедините один конец резинового или пластикового шланга (шланг должен иметь внешний диаметр около 5/16 дюймов, внутренний диаметр 3/16 дюйма и длину не менее 2 футов) к спускному клапану / резьбовому фитингу на колесном цилиндре или суппорте. емкость прозрачная, она может быть стеклянной или пластиковой, и частично заполнить ее любой тормозной жидкостью. Другой конец шланга опустите в емкость, чтобы можно было наблюдать пузырьки воздуха. Поместите контейнер на крыло или в любое место, где он находится чуть выше колесного цилиндра, в противном случае пузырьки воздуха могут вырваться обратно в систему. Совет: Мы рекомендуем выполнять этот процесс с выключенным колесом, чтобы у вас был лучший обзор и доступ к клапану. Однако, если вы гибки и не против запачкать штаны, возможно, вы сможете сделать это с включенным колесом. Если у вас дисковые тормоза, у вас может быть 2 штуцера для прокачки. Мы рекомендуем использовать верхний винт для прокачки тормозов. Мы рекомендуем сначала надеть гаечный ключ на спускной винт, а затем надеть на него шланг, чтобы вы могли легко открывать и закрывать клапан без утечек.

Шаг 5: Повторите процесс удаления воздуха из оставшихся тормозов

Когда вы не увидите пузырьков воздуха с первым тормозом, закройте и затяните клапан. Повторите шаг 4 для всех оставшихся тормозов, следя за тем, чтобы перейти от тормоза, наиболее удаленного от привода, к ближайшему тормозу. Чтобы убедиться, что этот процесс был выполнен правильно, вы можете снова активировать привод и попросить кого-нибудь попытаться раскрутить одно из колес. Колесо не должно свободно вращаться при включении исполнительного механизма, потому что это приводит в действие тормоза, блокируя колеса.

Шаг 6. Заполните резервуар тормозной жидкостью

После того, как вы определили, что в системе не осталось воздуха, завершите заполнение резервуара тормозной жидкостью и закройте крышку. Это было не так уж и плохо, не так ли? Об авторе Мое путешествие с etrailer началось в Службе поддержки клиентов, где я прошел месяцы обучения продукту, чтобы убедиться, что у меня есть все знания, которые мне нужны, чтобы помочь нашим соседям найти решение любой проблемы. ситуация. Я помогал им с техническими вопросами, устранением неполадок, информацией о продуктах и ​​всем остальным, что им было нужно.Поскольку моей страстью всегда было писать и выражать себя с помощью слов, я перешел на контентную часть веб-сайта, чтобы я мог объединить свои знания о продукте и страсть к письму. самая точная и актуальная информация, я постоянно провожу исследования и разговариваю с людьми, которые делают то, о чем я пишу каждый день. Я постоянно пытаюсь выяснить, какие вопросы вы задаете, и дать вам ответ на каждый из этих вопросов, а также ответы на вопросы, которые вы еще даже не задавали - да, я настолько хорош.О нас 1,056,204

Создано для того, чтобы вы знали, что получаете, и получаете именно то, что вам нужно.

35,570

Чтобы убедиться, что продукты работают и подходят так, как должны.

2,476,511

1,125,924 телефонных звонка и 1 350 587 электронных писем, которые помогут найти правильное решение.

400+

Мы знакомимся с нашими продуктами не понаслышке, чтобы специалисты могли вам лучше помочь.

73

Личная помощь соседям и клиентам за стойкой.

193,357

Создан, чтобы быть уверенным, что у вас есть ответы на все ваши вопросы от настоящих экспертов.

Часто задаваемые вопросы о зубчатой ​​рейке и шестерне


ОБЩИЕ ВОПРОСЫ / ОБЗОР:

Какой тип силовой стойки и шестерен вы предлагаете?

Какие типы ручных реек и шестерен вы предлагаете?

Каковы преимущества перехода от стандартной системы рулевого управления к системе Rack and Pinion?

У вас есть зубчатая рейка для моего ... [укажите здесь автомобиль]?

Есть ли у вас рулевые рейки для автомобилей с правым рулем?

Не похоже, что у вас есть стойка, которая соответствует моим потребностям - могу ли я создать свою?

ТЕХНИЧЕСКИЕ / МОНТАЖНЫЕ ВОПРОСЫ:

У вас есть технические спецификации на вашу рейку и шестерни?

Вы продаете сменные пыльники / сильфоны и наконечники рулевых тяг для вашей стойки и шестерен?

Я изменил шасси / подвеску / трансмиссию / высоту привода своего автомобиля, могу ли я по-прежнему использовать одну из ваших систем Rack and Pinion?

Могу ли я использовать существующие выпускные коллекторы с вашими наборами подставок для стойки и шестерни?

Какие еще детали мне понадобятся для завершения установки стойки питания и системы шестерен Flaming River?

Нужно ли мне заправлять рулевую систему и удалять воздух из нее, если я устанавливаю одну из ваших стоек питания?

Какая степень зацепления резьбы мне нужна при соединении концов внешней и внутренней поперечной рулевой тяги?

Q: Какой тип силовой стойки и шестерен вы предлагаете?

A: У нас есть зубчатые рейки и шестерни для самых разных применений в автомобилях.Мы предлагаем ручную рейку и шестерни, силовую рейку и шестерни, а также комплекты для переоборудования рейки и шестерни, которые доступны в силовом или ручном исполнении для многих популярных классических транспортных средств.

Наши силовые стойки и шестерни идеально подходят для модернизации вашего классического автомобиля или грузовика, хот-род, уличного удилища или высокопроизводительного автомобиля до уровня комфорта и надежности современной системы рулевого управления с гидроусилителем. У нас есть силовые стойки, доступные для автомобилей с передней частью в стиле Mustang II, а также универсальная стойка с усилителем переднего рулевого управления и универсальная задняя рулевая рейка и шестерни с регулируемыми креплениями и регулируемым углом шестерни для простоты установки.Мы также предлагаем удлиненную силовую стойку XL для грузовиков и транспортных средств с широкой рамой, а также узкую силовую стойку для автомобилей с уменьшенной шириной колеи.

Наши стандартные силовые стойки обеспечивают ход более 6 дюймов для полного радиуса поворота и изготовлены из всех новых деталей, включая клапан и поршень. Кроме того, наши силовые стойки производятся в США в городе Берия, штат Огайо, и проходят испытания на жидкость и давление и сертифицируются перед тем, как покинуть наш объект.

Примечание: Покупатель несет ответственность за определение пригодности данного продукта Flaming River для предполагаемого использования.Пожалуйста, обратитесь к нашему Заявлению об отказе от гарантии для получения дополнительной информации.


Q: Какие типы ручных реек и шестерен вы предлагаете?

A: В зависимости от автомобиля у нас есть несколько различных вариантов ручной рейки и шестерен. Наше руководство 1971-72 Стойки Pinto, Стойки Mustang II, Стойки Omni Rear Steer Racks, 5.0 Mustang и Ручные Стойки Mustang 2005-2011 - все это идеальный выбор для ручного рулевого управления. Эти ручные рулевые рейки очень отзывчивы, просты в установке, легче и прочнее, чем штатные рейки, и бывают с различными передаточными числами, точками поворота и длиной шестерни.


Q: Каковы преимущества обновления моей стандартной системы рулевого управления до системы Rack and Pinion?

A: Наша рейка и шестерни изготовлены из новых деталей и не ремонтируются, поэтому вы избавляетесь от старых и изношенных деталей рулевого управления. Наши рулевые рейки дают вам преимущества современной системы рулевого управления, они более прочные, легкие и более отзывчивые, чем оригинальный рулевой механизм с рециркуляцией шаров.Кроме того, наши зубчатые рейки и шестерни сохраняют полный заводской радиус поворота и обеспечивают больший ход, чем оригинальная система рулевого управления.

Если вы решите установить одну из наших систем крепления стойки и шестерни, приваренные болты крепления подставки должны быть прямо в исходных местах крепления, без модификации шасси, поэтому вы всегда можете вернуться к исходной системе рулевого управления в будущем. Каждый комплект также включает в себя опцию новой регулируемой рулевой колонки, всего монтажного оборудования, соединителей проводов, карданных шарниров и валов, а также насоса рулевого управления с гидроусилителем, шкива и резервуара для наших комплектов питания.

Все наши системы преобразования зубчатых колес и зубчатых колес производятся в США и производятся на нашем производственном предприятии в Берии, штат Огайо. Перед отправкой с нашего предприятия каждая энергосистема проходит испытания на текучесть и давление и сертифицируется.


Q: У вас есть зубчатая рейка для моего… [укажите здесь автомобиль]?

A: Наши научно-исследовательские и инженерные группы постоянно работают над поиском новых способов оптимизации использования зубчатых колес и шестерен для различных транспортных средств.В настоящее время у нас есть широкий выбор комплектов для переоборудования стоек и шестерен с болтовым креплением для многих популярных классических транспортных средств, и мы продолжаем разрабатывать и расширять наши приложения для стоек и шестерен на основе запросов клиентов и популярности автомобилей.

У нас есть универсальные передние и задние стойки усилителя рулевого управления и шестерни с регулируемыми креплениями и углами шестерен, которые могут быть установлены на множество различных транспортных средств, требующих некоторой сборки. Мы всегда рекомендуем сотрудничать с надежным производителем или связываться с нами, прежде чем приступить к изготовлению самостоятельно.


Q: Есть ли у вас рулевые рейки для автомобилей с правым рулем?

A: Да, у нас есть силовая стойка с универсальным креплением, которая была разработана для автомобилей с правым рулем, а также пара комплектов для переоборудования стойки и шестерни для автомобилей с правым рулем. В настоящее время мы предлагаем комплект электропривода и ручного правого рулевого управления для Mustang 1965-70 гг., Комплект электропривода с правым рулем для Corvette 1963-82 гг. И комплект электропитания для RHD Tri-5.Мы также готовы сотрудничать с вами, чтобы спроектировать что-нибудь для вашего автомобиля, если вы предоставите нам необходимые размеры и характеристики.


В: Не похоже, что у вас есть стойка, которая соответствует моим потребностям. Могу ли я создать свою?

A: Да, мы предлагаем обширную программу индивидуального производства наших реек и шестерен. Мы можем изготовить передние или задние рулевые рейки как для рулевого управления с усилителем, так и для ручного рулевого управления.Свяжитесь с представителями нашей службы технической поддержки по телефону 1-800-648-8022 или по электронной почте [адрес электронной почты защищен], и мы позаботимся обо всем остальном!

Бланк заказа на ручную стойку с передним рулевым колесом на заказ

Бланк заказа на ручную стойку с задним управлением по индивидуальному заказу

Свяжитесь с нами для получения информации о специальной силовой стойке и шестернях.

Примечание: Поскольку наши индивидуальные продукты создаются в точном соответствии с техническими требованиями заказчика, все индивидуальные заказы должны быть оплачены полностью авансом, возврату и возврату не подлежат.Ответственность за определение пригодности для своего транспортного средства лежит на заказчике.



Q: Есть ли у вас технические характеристики вашей стойки и шестерен?

A: Да, у нас есть технические спецификации на нашу силовую стойку и шестерни, а также на нашу ручную стойку и шестерни (скоро), которые можно загрузить в формате PDF. Вы можете найти их на каждой отдельной странице продукта для стоек и шестерен, или вы можете найти обзор всех наших силовых стоек и ручных стоек в разделе технической поддержки.


В: Продаете ли вы сменные пыльники / сильфоны и наконечники рулевых тяг для вашей стойки и шестерен?

A: Да, у нас есть полный ассортимент запасных частей для реек и шестерен для наших реек и шестерен, включая концы внутренней и внешней рулевой тяги, втулки и сменные сильфоны.



Q: Я изменил шасси / подвеску / трансмиссию / высоту привода своего автомобиля, могу ли я по-прежнему использовать одну из ваших систем Rack and Pinion?

A: Все системы стоек и опор Flaming River были спроектированы и испытаны с использованием заводской оригинальной платформы.Любые изменения или модификации оригинального шасси, подвески, трансмиссии или высоты привода транспортного средства могут изменить геометрию рулевого управления и потребовать дополнительной модификации для установки. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно настройки вашего автомобиля, позвоните нам по телефону 1-800-648-8022.


Q: Могу ли я использовать существующие выпускные коллекторы с вашими комплектами подставок для стоек и шестерен?

A: У нас есть собственные уникальные угловые коллекторы, которые были разработаны для работы с нашими комплектами Rack and Pinion - доступны для Small Block Chevys, 1962-67 Small Block Novas и Small Block Ford - они обеспечивают зазор универсального шарнира. что вам необходимо установить одну из наших систем рулевого управления.


В: Какие еще детали мне понадобятся для завершения установки стойки питания и системы шестерни Flaming River?

A: Для завершения установки стойки питания и шестерни Flaming River вам может потребоваться несколько деталей.

Универсальные шарниры: Наша силовая стойка и шестерни требуют универсального шарнира уникальной формы для подключения к силовой стойке.

Номер детали Хомут 1 Размер Хомут 2 Размер Отделка
FR1789P Стойка питания Flaming River 3/4 "DD Атлас
FR1789PPL Стойка питания Flaming River 3/4 "DD Полированный
FR1789P-2 Стойка питания Flaming River 3/4 "-36 Атлас
FR1789P-2PL Стойка питания Flaming River 3/4 "-36 Полированный
FR1789P-3 Стойка питания Flaming River 1 "DD Атлас
FR1789P-3PL Стойка питания Flaming River 1 "DD Полированный
FR1789P-4 Стойка питания Flaming River 3/4 " Атлас
FR1789P-4PL Стойка питания Flaming River 3/4 " Полированный

Комплекты шлангов гидроусилителя рулевого управления: Наши комплекты стойки и шестерни не поставляются со шлангами - мы рекомендуем наш комплект шлангов с оплеткой из нержавеющей стали (номер детали FR1610) для работы с нашей стойкой и шестернями усилителя и нашим удаленным резервуарным насосом.

Жидкость для гидроусилителя руля: Мы рекомендуем использовать высококачественную жидкость для гидроусилителя рулевого управления. Мы предлагаем нашу собственную синтетическую смесь, предназначенную для работы с нашими стойками рулевого управления с усилителем и коробками рулевого управления с усилителем.

Удаленные резервуары: Мы предлагаем полную линейку удаленных резервуаров для жидкости гидроусилителя руля, переливной охлаждающей жидкости и тормозной жидкости.

Насосы гидроусилителя рулевого управления: Из-за номинальных значений давления и расхода нашей силовой стойки и шестерен мы настоятельно рекомендуем использовать наши насосы с регулируемым давлением Stage II с низким расходом.Эти насосы предлагаются без шкива, со змеевиком или клиновым ремнем.


Q: Нужно ли мне заливать и прокачивать мою систему рулевого управления, если я устанавливаю одну из ваших стоек питания?

A: Новую или существующую систему рулевого управления с усилителем необходимо продуть и удалить воздух для правильной установки и эксплуатации. Пожалуйста, обратитесь к нашей процедуре удаления воздуха из гидроусилителя руля для получения дополнительной информации.

Кроме того, мы предлагаем нашу собственную синтетическую жидкость для гидроусилителя рулевого управления, предназначенную для работы с нашей силовой стойкой и шестернями.



Q: Сколько резьбового зацепления мне нужно при соединении концов внешней и внутренней рулевой тяги?

A: При установке концов наружных рулевых тяг на концы внутренних рулевых тяг очень важно обеспечить минимальное резьбовое зацепление, в 2,5 раза превышающее диаметр внешнего конца. Например, если ваш внешний конец имеет диаметр резьбы ½ дюйма, вам потребуется минимальное резьбовое зацепление между внутренним и внешним концами в 1 ¼ дюйма.

Любое резьбовое зацепление, меньшее рекомендованного минимального значения в транспортном средстве, небезопасно, и следует избегать эксплуатации транспортного средства.

Рекомендации по установке, электромонтажу и подключению ПЛК

Установка ПЛК - ввод / вывод

Установка ввода / вывода , пожалуй, самая большая и самая важная работа при установке ПЛК - системы программируемого контроллера. Чтобы свести к минимуму ошибки и упростить установку, пользователь должен следовать заранее определенным рекомендациям. Все люди, участвующие в установке контроллера, должны получить эти инструкции по установке системы ввода-вывода, которые должны были быть подготовлены на этапе проектирования.

Рекомендации по установке, подключению и подключению ПЛК (на фото SIMATIC S7-1500; предоставлено SIEMENS)

Полный комплект документов с точной информацией о размещении и подключениях ввода / вывода обеспечит правильную организацию системы.

Кроме того, эти документы должны постоянно обновляться на каждом этапе установки.

Следующие факторы облегчат упорядоченную установку ПЛК:

  1. Установка модуля ввода / вывода ПЛК
  2. Рекомендации по подключению
  3. Рекомендуемые процедуры подключения
    1. Размер провода
    2. Маркировка проводов и клемм
    3. Связывание проводов
  4. Специальные меры предосторожности при подключении входов / выходов
    1. Подключение негерметичных входов
    2. Подавление индуктивных нагрузок
    3. Предохранители выходов
    4. Экранирование

Установка модуля ввода / вывода

Размещение и установка модулей ввода / вывода выполняется просто , нужно вставить правильные модули в их надлежащие места ! Эта процедура включает проверку типа модуля (выход 115 В переменного тока, вход 115 В постоянного тока и т. Д.) и адрес слота, как определено в документе о назначении адресов ввода / вывода. Затем каждый терминал в модуле подключается к полевым устройствам, которым назначен этот конечный адрес.

Пользователь должен отключить питание модулей (или стойки) перед установкой и подключением любого модуля.

Вернуться к руководствам ↑


Рекомендации по подключению

Размер провода

Каждая клемма ввода / вывода может принимать один или несколько проводов определенного размера.Пользователь должен проверить , что провод имеет правильный калибр и правильный размер , чтобы выдерживать максимально возможный ток.


Маркировка проводов и клемм

Каждый полевой провод и его точка подключения должны быть промаркированы с использованием надежного метода маркировки . Провода должны быть помечены термоусадочной трубкой или лентой, в то время как ленты или наклейки должны идентифицировать каждую клеммную колодку. Цветовое кодирование аналогичных характеристик сигнала (например,g., AC: красный, DC: синий, общий: белый и т. д.) можно использовать в дополнение к маркировке проводов.

Типичная номенклатура маркировки включает номеров проводов, названий или номеров устройств, а также назначение входного или выходного адреса . Хорошая идентификация проводов и клемм упрощает обслуживание и устранение неисправностей!


Связывание проводов

Связывание проводов - это метод, обычно используемый для упрощения подключений к каждому модулю ввода / вывода . В этом методе провода, которые будут подключены к одному модулю, собираются в жгуты, как правило, с помощью стяжки, а затем прокладываются через канал с другими пучками проводов с такими же характеристиками сигнала.

Входные, силовые и выходные блоки, передающие сигналы одного типа, должны по возможности храниться в отдельных каналах, чтобы избежать помех.

Вернуться к руководствам ↑


Рекомендуемые процедуры подключения вводов / выводов

После того, как модули ввода / вывода будут на месте и их провода будут соединены, можно начинать проводку к модулям.

Ниже приведены десять рекомендуемых процедур для проводки ввода / вывода:

  1. Отключите и заблокируйте входное питание от контроллера и ввода / вывода перед началом любой установки и подключения ПЛК.
  2. Убедитесь, что все модули находятся в правильных слотах. Проверьте тип и номер модели модуля путем осмотра и по схеме подключения входов / выходов. Проверьте расположение слота в соответствии с документом о назначении адресов ввода / вывода.
  3. Ослабьте все винты клемм на каждом модуле ввода-вывода.
  4. Найдите жгут проводов, соответствующий каждому модулю, и проведите его через воздуховод к месту расположения модуля. Определите каждый из проводов в связке и убедитесь, что они соответствуют этому конкретному модулю.
  5. Начиная с первого модуля, найдите в жгуте провод, который подключается к самой нижней клемме.В точке, где провод находится на высоте по вертикали, равной точке заделки, согните провод под прямым углом к ​​клемме.
  6. Обрежьте провод так, чтобы он выступал на 1/4 дюйма за край клеммного винта. Снимите примерно 3/8 дюйма изоляции с конца провода. Вставьте неизолированный конец провода под прижимную пластину клеммы и затяните винт.
  7. Если два или более модуля используют один и тот же источник питания, подключите силовую проводку от одного модуля к другому.
  8. Если используется экранированный кабель, заземляйте только один конец, желательно на шасси стойки. Это соединение позволит избежать возможных контуров заземления. Состояние контура заземления возникает, когда два или более электрических пути создаются в линии заземления или когда один или несколько путей создаются в экране. Оставьте другой конец обрезанным и неподключенным, если не указано иное.
  9. Повторяйте процедуру подключения для каждого провода в пучке, пока не будет завершена разводка модуля.
  10. После заделки всех проводов проверьте надежность заделки, осторожно потянув за каждый провод.

Вернуться к рекомендациям ↑


Особые меры предосторожности при подключении ввода / вывода

Однако некоторые соединения проводки полевых устройств могут потребовать особого внимания. Эти соединения включают излучающих входов, индуктивные нагрузки, предохранители на выходе и экранированный кабель .


Подключение излучающих входов

Некоторые полевые устройства имеют небольшой ток утечки, даже когда они находятся в выключенном состоянии ! И симисторные, и транзисторные выходы демонстрируют эту характеристику утечки, хотя ток утечки транзистора намного ниже.

В большинстве случаев негерметичный вход вызывает только мерцание индикатора входа модуля. Но иногда утечка может ложно запускать входную цепь , что приводит к неправильной работе.

Типичным устройством, которое демонстрирует такую ​​ситуацию утечки, является бесконтактный переключатель. Этот тип утечки может также возникать, когда выходной модуль управляет входным модулем при отсутствии другой нагрузки.

Рисунок 1 - (a) соединение для негерметичного входного устройства и (b) подключение выходного модуля к входному модулю (щелкните, чтобы развернуть диаграммы)

Рисунок 1 иллюстрирует две ситуации утечки вместе с их корректирующими действиями.Избыточный вход можно исправить, поместив резистор для сброса (или нагрузочного) резистора на входе. Резистор утечки создает сопротивление в цепи, вызывая падение напряжения на линии между устройством утечки поля и входной цепью. Это вызывает шунтирование входных клемм.

Следовательно, ток утечки проходит через резистор утечки, сводя к минимуму ток на входной модуль (или на выходное устройство). Это предотвращает включение входа или выхода, когда он должен быть ВЫКЛЮЧЕН.

Вернуться к рекомендациям ↑


Подавление индуктивных нагрузок

Прерывание тока , вызванное выключением выхода индуктивной нагрузки , вызывает очень высокий всплеск напряжения. Эти всплески, которые могут достигать нескольких тысяч вольт, если их не подавить, могут возникать либо на выводах, которые подают питание на устройство, либо между обоими выводами питания и заземлением шасси, в зависимости от физической конструкции устройства.

Это высокое напряжение вызывает неустойчивую работу и, в некоторых случаях, может повредить модуль вывода !

Чтобы избежать этой ситуации, следует установить демпферную цепь, обычно цепь резистора / конденсатора (RC) или металлооксидный варистор (MOV), чтобы ограничить скачок напряжения, а также контролировать скорость изменения тока через катушку индуктивности. (см. рисунок 2).

Рисунок 2 - (а) малый, (б) большой и (в) методы подавления нагрузки постоянного тока

Большинство модулей вывода предназначены для управления индуктивными нагрузками, поэтому они обычно включают в себя цепи подавления. Тем не менее, при определенных условиях нагрузки симистор может не отключиться, поскольку ток проходит через ноль (коммутация), что требует дополнительного внешнего подавления в системе.

RC-демпферная цепь, размещенная на устройстве, может обеспечить дополнительное подавление для небольших устройств переменного тока, таких как соленоиды, реле и пускатели двигателей до типоразмера 1.Для более крупных контакторов (размер 2 и выше) требуется MOV в дополнение к RC-сети. Свободный диод, установленный поперек нагрузки, может обеспечить подавление постоянного тока.

На рисунке 3 представлено несколько примеров подавления индуктивной нагрузки.

Рисунок 3 - Подавление (а) нагрузки, подключенной параллельно входному модулю ПЛК, (б) нагрузки постоянного тока и (в) нагрузки с переключателями, подключенными параллельно и последовательно, с выходным модулем ПЛК (щелкните, чтобы развернуть диаграммы)

Перейти назад к рекомендациям ↑


Выходы с предохранителями

Твердотельные выходы обычно имеют предохранители на модуле для защиты симистора или транзистора от умеренных перегрузок .Если на выходе нет внутренних предохранителей, тогда предохранители должны быть установлены снаружи (обычно на клеммной колодке) во время первоначальной установки.

При добавлении предохранителей в выходную цепь пользователь должен соблюдать спецификации производителя для конкретного модуля.

Только предохранитель надлежащего номинала обеспечит быстрое срабатывание предохранителя в условиях перегрузки во избежание перегрева устройства переключения выхода!

Вернуться к рекомендациям ↑


Экранирование

Линии управления, такие как TTL, аналоговые, термопарные и другие сигналы низкого уровня, обычно прокладываются в отдельном кабельном канале, , чтобы уменьшить влияние связи сигналов .Для дополнительной защиты для линий управления следует использовать экранированный кабель , чтобы защитить низкоуровневые сигналы от электростатической и магнитной связи с обеими линиями, передающими мощность 60 Гц, и другими линиями, по которым проходят быстро меняющиеся токи.

Скрученный экранированный кабель должен иметь длину не менее одного дюйма или примерно двенадцать витков на фут, и должен быть защищен с обоих концов термоусадочной трубкой или аналогичным материалом .

Рисунок 4 - Заземление экранированного кабеля

Экран должен быть подключен к заземлению управления только в одной точке (см. Рисунок 4 выше), при этом целостность экрана должна сохраняться по всей длине кабеля.Экранированный кабель также следует прокладывать вдали от участков с высоким уровнем шума, а также изолировать по всей его длине.

Вернуться к руководствам ↑

Ссылка // Программируемые контроллеры: теория и реализация Л.А. Брайана и Е.А. Брайан (приобретите бумажную копию на Amazon)

Bleed & Borders | Поддержка Smartpress

Bleed & Borders

Границы на произведении

Услуги онлайн-печати

Smartpress позволяют легко добавлять обрезки и границы.Начните проектировать свое произведение с минимальным запасом прочности за обрез 0,125 дюйма. Однако, если вы добавляете рамку к своему произведению искусства, важно, чтобы вместо этого ваш запас прочности составлял 0,25 дюйма, чтобы сохранить согласованность границ со всех сторон.

Толщина границы важна, потому что, если она слишком тонкая, граница может выглядеть неровной после обрезки. Чем толще граница, тем лучше результат. Допуск резания составляет 0,125 дюйма, а для более мелких деталей изменение допуска резания будет более вероятным и более заметным.

Что такое кровотечение?

При онлайн-печати под обрезом понимается печать, выходящая за край листа после обрезки. Это часть фона, которая будет обрезана после печати файла и обрезана до конечного размера. Таким образом, выход за обрез - это область, в которой изображение документа растягивается с одной стороны листа на другую без важной информации.

Если в настройках документа отсутствует обрезной край, велика вероятность того, что между краем области печати и линией разреза будет зазор.Это происходит из-за допуска при вырезании напечатанного фрагмента. См. Страницу «Допуск резки» для получения дополнительной информации о том, как допуск на резку может повлиять на работу печати.

Размер выпуска

Настроить выпуск за обрез в основных программах проектирования очень просто. Кромки 0,125 ″ требуются для любых небольших материалов, таких как визитные карточки, листовки, брошюры, рекламные листы, информационные бюллетени или буклеты. Для более крупных предметов, таких как нестандартные вывески, плакаты и графика для выставок, требуется обрезка 0,25 дюйма.

Марки урожая

Метки обрезки должны быть нанесены на все четыре угла документа для вашего онлайн-принтера.Выход за обрез на этом документе размером 8,5 x 11 дюймов составляет 0,125 дюйма. Край документа показан розовым контуром (пожалуйста, не включайте это в фактический файл).

Запас безопасности, показанный синим цветом, составляет 0,125 дюйма от края документа. Важно, что нет информации, выходящей за пределы допустимого диапазона.

Правильная настройка документа

Выше приведен пример правильно настроенного документа, поэтому никакая важная информация не будет обрезана. Изображение переходит к краю выхода за обрез, а весь текст помещается в поле безопасности.

Неправильная настройка документа

Выше приведен пример неправильно настроенного документа. Изображение не доходит до края выхода за обрез, поэтому на краю отпечатанного изображения может быть пустая линия. Текст растягивается до обрезной области, что приводит к его обрезке и нечитаемости. Очень важно, чтобы информация оставалась в пределах допустимого диапазона.

Неправильная настройка документа

Выше еще один пример неправильно настроенного документа.Изображение настроено правильно, так как оно приближается к краю выхода за обрез. Однако текст выходит за пределы допустимого диапазона, и некоторые из них, скорее всего, будут обрезаны.

Настройка выпуска за обрез в Illustrator

Настройка выпуска за обрез в InDesign

При создании нового документа разверните раздел Bleed and Slug, чтобы найти параметры выпуска за обрез.

Необязательно: InDesign по умолчанию использует изображения в пиктограммах. Если вы введете 0,0125 дюйма («дюймы» для дюймов очень важны), он будет рассчитывать это измерение в пиках.Если вы предпочитаете работать в дюймах, другое решение - перейти в «Настройки»> «Общие»> «Единицы измерения и приращения». В блоке Ruler Units для Horizontal и Vertical должна быть выбрана опция Inches.

Настройка обрезки в Photoshop

Для установки правильного размера документа требуется немного математики. В отличие от InDesign, здесь нет настройки выпуска за обрез по умолчанию. Например, если вы хотите создать документ размером 8,5 x 11 дюймов, вам потребуется выход за обрез 0,125 дюйма со всех четырех сторон.Следовательно, размер документа должен быть 8,75 x 11,25 дюйма.

Чтобы просмотреть полезные руководства, в которых показаны фактические размеры продукта, выберите «Просмотр»> «Новое руководство».

hydratech hydroboost bleeding

Еще они сказали, что нужно использовать присадку для гидроусилителя руля, чтобы улучшить качество работы системы. Схема Gm Hydroboost Это очень простая в установке система Hydroboost, которая крепится на болтах и ​​использует мощность вашего GM, чьи автомобили это тормозные системы Chevy Hydroboost.Моя проблема заключается в следующем: проблема с прокачкой тормозов с Hydraboost (мелкий главный цилиндр для Camaro 69). У меня была проблема с моим 528 hemi Cuda, у которого было обновление диска питания на всех 4 углах. Добавьте шайбу. Этот комплект приводится в действие гидравлической линией… Пусть они сядут в джип и нажмут на педаль тормоза. Прокачка тормозов 101 ® Hydratech Braking Systems Техническая информация. F-250 с Hydroboost - Ford-trucks.com; Статьи по Теме. Прокачать задние тормоза удалось без проблем, но мне было трудно прокачать передние тормоза.На этот раз булькающий звук был другим, так что я… Просто пролил кровь на суппорты и / или колесные цилиндры. JDA1135 PT 52-0001 Hydro-Boost Советы и подсказки Все усилители гидроусилителя рулевого управления с гидроусилителем. Hydroboost существует уже некоторое время, и я понимаю, что он стал доступен на Tahoes в 2003 году. Обескровливание скамейки… Гидравлический усилитель не только меньше 7- или 8-дюймового ускорителя (который дает возможность уменьшить количество дополнительных кубических дюймов). , но он также может генерироваться где угодно из… Мы увеличиваем тормозную мощность нашего Bronco с помощью Hydratech Эй, ребята, у меня на машине установлен гидробуст Hydratech.VerticalScope Inc., 111 Peter Street, Suite 901, Toronto, Ontario, M5V 2h2, Canada На самом деле, с компанией уже невозможно даже разговаривать, вы должны пройти через дилеров. Сегодня многие из нас выбирают большие шины (33, 35, 37, 40 и т. Д.) Транскрипция. Когда я построил свой Carryall, я использовал тормозную систему Hydroboost, поставляемую Hydratech. Вы предлагаете, чтобы я снял оригинальный толкатель Hydroboost и установил более длинный толкатель Wil-230-9384, и это решило бы проблему отсутствия кровотечения из тормозов.Совершенно новая система. 16 декабря 2005 г. На очереди гидроусилитель руля. Пару недель назад я заказал гидроусилитель Hydratech и установил его, а в эти выходные я собрал некоторые задние тормозные магистрали и кронштейн и установил их на 9-дюймовый. Ни одна из моих жестких линий не проходит выше т / ц. Компактный тандемный главный цилиндр Wilwood доступен с четырьмя размерами отверстий от 7/8 дюймов до 1-1 / 8 дюймов, а также с двумя полированными шариками и черным электронным покрытием. подключение Hydroboost Узнайте, как вы сделали так, чтобы исследования автоматически активировались и демографическое разнообразие в конечном итоге стало проще по схеме.Гидравлический усилитель тормозов »FAQ. Прокачка тормозов https://bit.ly/2YwqDBZ Прокачка рабочего места главного цилиндра https://bit.ly/2E9UHfr Как установить усилитель тормозов и опорный клапан https://bit.ly/3kZi9wz ... Hydroboost By Hydratech # 3786 Доступные запасные части позвоните Джеймсу Даффу, чтобы заказать содержимое: Рисунок A… Проверьте тормозную систему Hydroboost на eBay. И вот оно установлено. После установки прокачка тормозов займет некоторое время, и я уверен, что Hyper-Bob уточнит это. Ford F150 F250: Как заменить главный тормозной цилиндр.Добавить клип. Тормозные системы Hydratech 2650 McCreary Rd. Линия помпы для наддува 6.0 потребовала очень мало сообщений, чтобы соответствовать, и это было почти так, как если бы эта линия была сделана для замены. Главный цилиндр заполнен и еще раз прокачайте MC. Я вынул штуцер для прокачки, и теперь жидкость течет. Griffen Security CPP, спонсор CT, несет систему Hydratech. Покатался и даже нажал на педаль, чтобы посмотреть, как сработала АБС и все отлично. • Выполняйте прокачку тормозов при выключенном двигателе для достижения наилучших результатов.Главный цилиндр предназначен для прямой замены заводского главного цилиндра практически в любом приложении. Это грустно, но я больше не чувствую, что это применимо. Удаление воздуха может быть лучше выполнено, если автомобиль расположен так, чтобы главный тормозной цилиндр располагался горизонтально. Я думаю, что любые сравнения цен должны быть с новыми агрегатами. На днях я был на своем местном дворе, искал какие-то детали и обнаружил, что у них есть пара гидроусилителей. Когда педаль тормоза не нажата… Автомобиль - Camaro 69, Hydroboost от Hydratech, дисковые тормоза C5 Front Disc / Rear Disc от Touring Classics, главный цилиндр CPP MCPV-1 (с переходником для неглубокого M / S).Невозможно переоценить мощность тормозов с гидроусилителем и уверенность, которую он придает маслкару. 2. 09.03.2021, 21:38. Что ж, я решил сделать нить моего прогресса гидроусилителя. Думаю, я слишком привык к тундре 2014 / новее, и я избалован. Hydratech и JCC продают пластины, чтобы выровнять их, но я не заметил, чтобы они находились под углом. Пит Я собираюсь обновить тормоза на своей машине, к сожалению, у меня есть колеса (coys c5) с глубоким выступом. 1955-57 Bel Air 1958-70 Impala 1962-74 Nova 1967-79 Camaro 1964-72 Chevelle 1953-90 Corvette 1947-54 Полноразмерные комплекты задних дисковых тормозов Компоненты тормозов Chevrolet.При прокачке передних тормозов уровень жидкости должен упасть в большем резервуаре, а при прокачке задних тормозов он должен упасть в меньшем резервуаре. Тебе повезло. Тормозные системы с гидроусилителем прокачиваются самостоятельно, если в системе нет других проблем. (800) 504-1060) и Hydratech Braking Systems (www.hydrabraking.com, (586) 427-6970). Одним словом, да. Техническое руководство Hydro-Max 6 Принцип работы Усилитель Hydro-MaxTM Во время нормальной работы системы (см. Рисунок 4) поток жидкости от источника гидравлической энергии (обычно насоса гидроусилителя рулевого управления) поступает во входное отверстие усилителя Hydro-MaxTM, течет через силовой поршень, вокруг дроссельной заслонки и через реле потока, выходя через выпускное отверстие.Я прокачал т / с перед установкой, все суппорты установлены правильно, так что прокачной винт находится в верхней части суппорта. Они часто смещаются по центру во время серьезной работы тормоза / прокачки, как это сделали вы. Руководство по сборке шлангов Aeroquip серии TFE AN-6. Новые линии, мастер и устройство Hydroboost. E. Прокачка тормозов. Неправильная работа, шумная система. Когда я купил свой 55 Bird в начале 99-го, первым делом я установил гидроусилитель руля и передний дисковый тормоз с усилителем от одного из основных поставщиков T-Bird.Hydroboost - это блок 3021, предназначенный для M / C с мелким отверстием, тогда как Wilwood M / C - это блок 260-8556 с диаметром отверстия 1,125, который (как я только что обнаружил) предназначен для бустера с глубоким отверстием. . Ливан, TN 37090. Это будет происходить на моем 2-х дверном тахо с хлыстом. № 171. Я выполнил процедуры по очистке воздуха, но когда я его запускаю, педаль тормоза переключается на… Альтернативой является комплект гидроусилителя от Hydratech (hydratechbraking.com). Я быстро поискал, но не нашел специальной ветки по этой теме.Я никогда не замечаю "отдачи", если только не прокачиваю тормоза. №9. Тормоза с усилителем не были обязательными для моделей 1976 и 77 годов. Хорошо, у меня все еще возникают проблемы с прокачкой тормозов моей машины с помощью Hydroboost и Wilwood Master Cylinder. Было бы неплохо, если бы люди предоставили надежную информацию и номера деталей. смешной. В случае отказа двигателя при подъеме или спуске тормоза продолжают работать. Тормоза Hydroboost Saginaw типа "P" с прикрепленным резервуаром (Chevy K30 4x4 1980 года выпуска, 1 тонна с 350c.Ответ на все проблемы, связанные с высокопроизводительными автомобилями. Чтобы прокачать тормозную систему, поместите подходящий накидной ключ на штуцер для прокачки тормозного цилиндра. Разница была как день и ночь. Hydratech Braking Systems www.hydroboost.com [адрес электронной почты защищен] (586) 531-2115 (586) 427-6970. Независимо от того, какой источник вы выберете, готовый продукт великолепен. 1. ... Тормозные системы Hydratech www.hydroboost.com [адрес электронной почты защищен] (586) 531-2115 (586) 427-6970. Закажите сегодня, чтобы получить бесплатную доставку для заказов на сумму более 100 долларов США + Гарантированные самые низкие цены с JEGS.Продукция Classic Performance, детали шасси для легковых и грузовых автомобилей Chevy и Ford. Я проверил все трубопроводы и фитинги, трижды проверил на герметичность и герметичность. Hydratech Hydroboost предоставила свои тормозные системы с гидроусилителем для ранних Broncos. Новости Yahoo. Комплекты и детали для рулевого управления, тормозов, систем подвески. У меня есть установка гидроусилителя с 96 GT м / c. Проблемы с Hydratech Hydroboost / Baer Remaster Итак, вчера я начал процесс прокачки моей тормозной системы и после нескольких часов бездействия я обнаружил, что через заднюю часть моего Baer Remaster течет жидкость.- штуцер стойки высокого давления, от гидробуста: RUS-670520 от 14 мм x 1,5 до -6 AN-6 АДАПТЕР HYDRATECH HBS9406 AN-6 за 4,95 долл. AN-6 АДАПТЕР EARLS 961955ERL АДАПТЕР AN-6 .2 "длиннее HYDRATECH HBS9100 НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ОБРАТНЫЙ ШЛАНГ НИЗКОПРОФИЛЬНОГО ШЛАНГА ... который у него был. Снова найди своего помощника. Тормозные системы Hydratech :: Свяжитесь с нами. У нас был «Теперь ты изменил его снова из-за нытья». Я также залез под заднюю часть и ударил все болты на пружинах / амортизаторах с помощью некоторого PB… Я приближаюсь к тому, чтобы получить немного времени в гараже и, наконец, установить этот гидроусилитель, который я взял у астро в прошлом году.Электронная почта службы технической поддержки: [электронная почта защищена] Местное время Пн - Пт Центральное стандартное время В связи с очень большим объемом электронной почты в последнее время мы просим вас позвонить нам, чтобы обсудить ваши потребности. Baer специализируется на высокопроизводительных тормозных системах и модернизации роторов. Совершенно новая система. Добро пожаловать в Hydratech Braking Systems :: Высокая эффективность Тормоза будут работать без усилителя, но давление на педаль будет заметно выше. Проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте жидкость. Отключите систему зажигания, чтобы двигатель не запустился, а затем проверните двигатель на несколько секунд.Сначала позвольте мне рассказать вам о моей настройке 1967 Chevrolet C10 с 454 Mach Performance Serp. Я сниму… Нормальные условия движения удаляют воздух, который остается в системе, если компоненты установлены правильно и в системе нет ограничений по потоку. Проблема с прокачкой тормозной системы с Hydraboost (мелкий главный цилиндр для Camaro 69). ВАЖНЫЙ! Hydroboost - это усилитель тормозов, который увеличивает дополнительное давление в тормозной системе за счет жидкости под давлением из насоса гидроусилителя рулевого управления.От колодок до полных комплектов - доверьтесь Wilwood в вопросах торможения. Bronco 1975 года был спроектирован и спроектирован Кенни Пфитцером в его штаб-квартире от Zero до 60 Designs в Короне, Калифорния. Как и все от Zero до 60… У меня есть модель 67 года с Hydratech Hydroboost и главным цилиндром Wilwood, подключенными к дисковым тормозам Wilwood на всех четырех углах. (4-х поршневой вариант). Новые линии, мастер и устройство Hydroboost. Что такое гидроусилитель тормозов? Главный цилиндр Wilwood для ключевого слова hydroboost после анализа системы перечисляет список связанных ключевых слов и список веб-сайтов со связанным контентом, кроме того, вы можете увидеть, какие ключевые слова наиболее заинтересовали клиентов на этом веб-сайте, мне удалось получить жидкость из задних суппортов но передняя часть сухая.КУЛЕР Сегодня я наконец дошел до того, чтобы промыть всю свою старую тормозную жидкость и прокачать все четыре суппорта, пока не останется чистая жидкость. Наш гидроусилитель гидроусилителя тормозов Hydropower подходит для Chevy Chevelle, Malibu и El Camino 1967-72 годов и создает линейное давление до 1800 фунтов на квадратный дюйм, подаваемое на тормозные суппорты. Проблема с прокачкой тормозной системы с Hydraboost (мелкий главный цилиндр для Camaro 69). 675,00 долларов США. Основатель. Новый усилитель тормозов с гидроусилителем от Classic Performance Products облегчает нажатие на педаль, когда низкий вакуум в двигателе является проблемой.Может быть, сделайте липучку, если это полезная ветка. Гидроусилитель использует гидравлическое давление от системы рулевого управления с гидроусилителем, чтобы помочь водителю задействовать тормоза. Они выбрали вакуумный усилитель, чтобы выполнять основную работу в системе. ... - Комплект Hydratech (с плетеными стропами из нержавеющей стали и адаптерами) за 695 долларов Super Chevy - Vintage Wheel Works Factory p / s box У меня есть все стропы, настроенные в соответствии с инструкциями. Поскольку вакуум больше не нужен, мне нужно снять штуцер и шланг. Если у вас есть терпение, деньги и желание обновить усилитель тормозов до гидроусилителя, я настоятельно рекомендую это сделать.одинокая жена связь со смыслом на хинди бронкс ny бесплатные знакомства Заполните… Заполните резервуар гидроусилителя рулевого управления до дна заливной горловины указанной жидкостью. Делайте ежемесячные платежи с помощью Affirm для заказов на сумму более 50 долларов США. Система также настроена на работу независимо от того, включен или выключен Bronco. У меня закончились идеи и мнения, и я купил и установил систему гидроусиления от Hydratech. Цитировать. Комментарии . Есть ли где-нибудь утечки? Автомобиль - 69 Camaro, Hydroboost от Hydratech, дисковые тормоза C5 Front Disc / Rear Disc от Touring Classics, главный цилиндр CPP MCPV-1 (с переходником на мелкий M / S).Есть три причины, по которым автомобиль может быть оборудован гидроусилителем вместо вакуумного усилителя: Реклама Есть […] Гидроусилитель мощности был введен в 1973 году компанией Bendix в качестве альтернативы вакуумному усилителю. Давление гидроусилителя срабатывает насос гидроусилителя рулевого управления, даже если на вашем Ford нет гидроусилителя рулевого управления. Он оснащен главным цилиндром POL и дозирующим клапаном. Вставить шток поршня тормоза гидроусилителя на рычаг педали тормоза. Тормозная система с гидроусилителем Hydroboost Спустя 10 лет компания Ford увидела необходимость в тормозах с усилителем на ранних моделях Bronco.Как и Hyper (Боб), я купил свой прямо у Пола в Hydratech. Используйте эту процедуру начального удаления воздуха при замене или обслуживании любого компонента в системе гидроусилителя. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОРМОЗЫ ПРИ СНЯТОМ ГЛАВНОМ ЦИЛИНДРЕ, ИЛИ ВЫ ВЫБРАЕТЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БЛОК ТОРМОЗА! Вы также заявили, что изменили все строки, но проблема не исчезла. Следующее видео от MPA содержит важные советы, которым нужно следовать при установке гидроусилителя. Мы предлагаем самые полные тормозные системы с лучшей в отрасли технической поддержкой.Сообщение. Также доступны с узлом толкателя или без него, а также версии, специально разработанные для ранних моделей Ford (64-72) с использованием ручных толкателей. Перейти в моторный отсек. Проблема в том, что чем больше я читаю об этом, тем глубже погружаюсь в кроличью нору с потенциальными проблемами. Мне было интересно, если гидравлическая система помогает гидравлической системе, как вы можете определить, в какой из них есть воздух !? Часто задаваемые вопросы по Hydroboost. Гидравлический усилитель тормозов - это гидравлический усилитель тормозов, который заменяет ваш вакуумный усилитель, он дает примерно в 2-3 раза больше тормозного давления для того же давления на педаль, что и тормоза с вакуумным приводом.Бустер в сочетании с главным цилиндром (см. Рис. 1)… Возможно, это было самым значительным обновлением моего Trans Am на сегодняшний день. Представитель сервисной службы Hydratech был очень любезен. Комплект с насосом GM Type II p / s Выносной резервуар (с вентиляцией). Вы смотрите под машину, а под грузовиком лужа. Если у вас есть способности, как у RickL, то вы можете делать свою работу самостоятельно. Независимо от того, перевозите ли вы рабочее снаряжение или возите с собой детей, вождение с остановками требует наличия функционального набора тормозов.Совершенно новая система. by 99bluetahoe »13 апр, 2009 20:07. Жидкость течет из насоса гидроусилителя рулевого управления через усилитель, а затем на рулевой механизм. Я закончил установку Steeroids, Hydroboost и гидроусилителя руля. Гидравлические тормозные устройства Hydroboost можно приобрести в различных местах, в том числе в сервисном центре Power Brake Service (www.powerbrakesonline.com. 01: Еда может вызвать торможение несколькими способами, но наиболее распространенный сценарий связан с тем, что тормозная жидкость достигает точки кипения и превышает ее. точка.Установка Hydroboost. 1973 - 1979 F-100 и более крупные грузовики серии F - установка Wild Horses 4x4 HydroBoost Kit 77 F1504x4 - Несмотря на то, что мой грузовик останавливался нормально, я всегда чувствовал, что должен слишком сильно нажимать ногой на педаль тормоза. У меня стандартная, думаю, Saginaw p.s. У меня есть вопрос, с которым некоторые из вас могут мне помочь. Он отлично смотрится, установленный на брандмауэре любого уличного, классического, маслкара или хот-рода. Убедитесь, что существует достаточный зазор между тормозными магистралями и выхлопом, и, в зависимости от расположения главного цилиндра или усилителя / главного, убедитесь, что между этими компонентами и двигателем или выхлопом достаточно места.... Пришло время для прокачки в соответствии с инструкциями магазина. Еще одна ветка преобразования Hydroboost. Если педаль упирается в пол, это, вероятно, проблема не с гидроусилителем, а с самой гидравликой. У меня Tahoe Z71 2004 года выпуска с гидроусилителем. Разобрал блок гидроусилителя, очистил от скопившейся грязи, покрасил блок и сделал пару прокладок из какого-то запасного прокладочного материала, который у меня был, используя старые в качестве шаблонов. Привет всем, я установил комплект гидроусилителя от CPP около месяца назад, и у меня возникла проблема.1964-73 Mustang 1967-73 Cougar 1960-66 Falcon / Ranchero 1957-71 Fairlane 1949-72 Galaxie / T-Bird 1955-66 Полноразмерные компоненты тормозной системы Bronco Ford 1966-77 годов. Блок гидроусилителя Hydratech 78 КБ: Блок гидроусилителя Hydratech 71 КБ: Тормозные магистрали и кронштейн 76 КБ: Тормозные магистрали и кронштейн 76 КБ: Тормозные магистрали и кронштейн 85 КБ: Опущена старая задняя часть 67 КБ: Удаление сломанных зажимных гаек 87 КБ: Еще один снимок отверстий в полу 110 KB: Дэйв снимает скобу с пружины 61 KB: А теперь левую скобу 84 KB Как заменить главный цилиндр Вы нажимаете на тормоз, и педаль уходит в пол.Окончательная установка тормозов Hydroboost на мой Trans Am 1981 года. 1. Монтажная пластина Ebay с центрируемым цельным - 30 $. Добавьте линии гидроусиления (3 из них). У меня есть совершенно новая установка гидроусилителя (hydratech) и новый главный цилиндр Wilwood с новым регулируемым опорным клапаном, а также все новые фитинги для адаптации к стальным тормозным магистралям. 3. 10 февраля 2009 г. Изготовьте крепление для гидроусилителя к противопожарной стене. Так что я купил усилитель и главный цилиндр от грузовика массой 98 тонн за 100 долларов. Дозирование тормозной системы.Я купил заглушку из нержавеющей стали. УДАЛЕНИЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ Используйте только тормозную жидкость DOT-3 или лучше в бачке главного тормозного цилиндра. Hydratech Braking Systems Brake Bleeding 101 Статья «Несколько месяцев назад я купил у вас гидроусилитель, и позвольте мне сказать, что под капотом он выглядит фантастически. комплектов гидроусилителей тормозов для Early Broncos, производимых Hydratech Braking Systems и продаваемых через несколько поставщиков Bronco.Автомобиль - 69 Camaro, Hydroboost от Hydratech, дисковые тормоза C5 Front Disc / Rear Disc от Touring Classics, главный цилиндр CPP MCPV-1 (с переходником на мелкий M / S). Мне это понравилось, так как у таранного ассистента было больше мощности, чем мне было нужно. На данный момент запчасти: Hydroboost и главный цилиндр с местной свалки (грузовик 98 HD) - 100 долларов. Прокачка системы PS с гидроусилением такая же, как и без нее, поэтому, чтобы статья была краткой, я позволю вам исследовать это. Необходимо устранить все возможные причины, даже если автомобиль останавливается нормально.Не так много, чтобы публиковать информацию о прогрессе на этих выходных, но стоит упомянуть пару вещей: - Я заправил и повторил описанную выше процедуру «удаления воздуха со скамьи» на усилителе рулевого управления и системе гидроусилителя. Мне нужно снять существующую напорную линию PS и установить фитинг адаптера. Бригада V8TV устанавливает блоки Hydroboost производства Hydratech Braking, и этот процесс включает в себя монтаж блока, соединение его с существующим или новым главным цилиндром, некоторую модификацию жестких тормозных линий, изготовление гидравлических линий высокого давления для запуска системы, создание система возврата жидкости, установка трубопроводов, добавление жидкости и прокачка тормозов и гидравлических систем.с сайта гидротехнических тормозов: Главный цилиндр Ford '96-99 Mustang Power Brake Style (заводская комплектация с гидроусилителем) * Диск диаметром 1,00 дюйма / Спецификация диска * 10 мм x 1,0 Передний порт - 12 мм x 1,0 Задний порт * 60/40 Смещение заднего выходного вала * Может также успешно использоваться с дисковыми / барабанными тормозами в альтернативных приложениях. Усовершенствованная система рулевого управления Performance Online (POL) позволяет использовать передние шины 275 мм для максимальной эффективности в про-туризме. Hydratechbraking.com. На мой взгляд, торможение было приемлемым только для нормальных условий вождения, но при панической остановке они были совершенно неадекватными.Немецкая автомобильная компания, расположенная по адресу 62-64 Kimber Road, Wandsworth SW18, работает по всему Лондону и в более широком районе Суррея, специализируясь на обслуживании и ремонте автомобилей немецкого производства, включая BMW, Porsche, Audi, Mercedes, Volkswagen и Mini. Когда я впервые прикрутил его вместе с двойным мастером Wilwood 1.125, который вы порекомендовали, мой отец и я были поражены тем, что на нас произвело такое впечатление внешний вид главного цилиндра и усилителя тормозов. Полная стоимость системы Hydroboost с использованием перечисленных выше деталей 274 доллара.88 Вы можете сделать гидравлические шланги на заказ, сделанные в NAPA. Вам нужно будет укоротить шток гидроусилителя и нарезать новую резьбу 3/8 дюйма. Я купил всю установку у Пола в Hydratech, он очень знающий парень и проведет вас. Подходит для Camaro - Firebird 1967-69, а также 68-74 Chevy Nova. Cordes Lakes-Mayer, AZ 86333. ПРИМЕЧАНИЕ: все пройдет легко. Узнать больше. Я измеряю разброс в 3 x 3- 3/16 Техническое руководство Hydro-Max 4 Рисунок 1 Узел усилителя Hydro-MaxTM и главного цилиндра Hydro-MaxTM - это усилитель тормозов с гидравлическим приводом, который обеспечивает усиление при включении гидравлических тормозов.Если вы похожи на нас, каждый раз, когда вы открываете капюшон, ваш взгляд будет сосредоточен на этой области. Заменить пластину переключателя педали тормоза. Это не только красивая деталь, но и улучшенная функциональность. Уникальная мощная электрическая тормозная система ABS Power Brake разработана таким образом, чтобы ее легко установить, она отлично выглядит и работает еще лучше. Я знаю, что несколько человек выполнили преобразование, но я считаю, что они находятся в длинных потоках сборки. Может ли кто-нибудь помочь мне найти тормозной комплект, который будет работать с моими колесами? Размер шины 235-45-17 спереди 245-45-17 спасибо заранее Проверяйте еженедельно, когда мы делимся нашим прогрессом, советами, анекдотами и многим другим, пока мы собираем наш Factory Five Гоночный родстер прямо у вас на глазах.Новые линии, мастер и устройство Hydroboost. переоборудовать активного члена. Я снова снял стабилизатор рулевого управления и оставил его выключенным. Наденьте удерживающий кронштейн магистралей гидроусилителя рулевого управления на 2 болта на переднем конце гидроусилителя. Максимальная безопасность также означает обслуживание всех связанных компонентов, а усилитель тормозной мощности премиум-класса Chevrolet Astro от AutoZone гарантирует, что вы замедлитесь в соответствии с точным давлением, которое вы прикладываете к педали. Это то, что мне нужно сделать. 1) Сам блок гидроусилителя является неотъемлемым «ограничителем потока жидкости», который немного снизил мощность моего гидроусилителя рулевого управления и, следовательно, вернул некоторое «ощущение дороги» при вождении.Шток гидроусилителя, прикрепленный к нижнему отверстию, зацепляется за блок повышения давления при нажатии на педаль. разрешение CPP или Hydratech. Во-первых, я не думаю, что это проблема гидроусилителя, и вот почему. Параметры просмотра. 27 июня 2004 г. 1 254 2 38 48 Studio City, CA www.reenmachine.com. 2. Вот тогда размер стоковой резины был 78-15 (маленький). Насколько плохо - это вопрос для обсуждения - обсуждения, которое вам действительно необходимо провести с авторитетным механиком. Насос Whine. Б. Бникель. Если нет, поверните его на 180 градусов и попробуйте надеть еще раз.Я собираюсь сегодня испытать систему под давлением на работающем грузовике, а затем поставлю ее на землю. Установил новые передние тормозные магистрали L&R на суппорты, когда я установил свой шпиндель блейзера 2WD / двойной калибр одновременно с установкой HydroBoost. Автомобиль - 69 Camaro, Hydroboost от Hydratech, дисковые тормоза C5 Front Disc / Rear Disc от Touring Classics, главный цилиндр CPP MCPV-1 (с переходником на мелкий M / S). Общая длина Hydroboost примерно на 2 дюйма короче. Щелкните здесь, чтобы просмотреть дополнительную информацию или связаться со мной в Custom Power Brake. Используемый гидроусилитель Astro (доступен по запросу с предоплатой) стоит всего 125 долларов США, если вам не нужен главный цилиндр (с 1980 года до примерно 74 года или около того), добавьте 25 долларов за MC, если он вам нужен, и еще 53 доллара за крепление (в зависимости от типа крепления, которое вам нужно, 98 долларов за нержавеющую сталь).Насколько я понял, верхнее отверстие должно быть для ручных тормозов. Твитнуть. Педаль тормоза, доходящая до пола, может быть вызвана рядом различных проблем. Умные деньги заберут со свалки целую единицу, как и вы, некоторые детали сложно достать по отдельности, и они уникальны для разных моделей. В то время это была действительно рыночная компания, поставляющая качественный продукт по разумной цене. У Master Power Brakes есть совершенно новый продукт, который вы захотите проверить перед тем, как отправиться на следующее крупное мероприятие.Тормозные системы с гидроусилителем прокачиваются самостоятельно, если в системе нет других проблем. Больше не нужно листать книги, чтобы найти то, что вам нужно. Вы заявляете, что меняли помпу несколько раз из-за нытья перед гидроусилением. Этот усилитель гидравлического тормоза Hydro-Boost представляет собой модернизацию автомобилей Regal, Grand National "G" 1978-1987 годов с устаревшим номером детали Hydro-Boost II или электрогидравлическим агрегатом "Troublemaster" Powermaster, который очень дорог в обслуживании. Вы уверены, что тормоза прокачаны должным образом? насос и вроде нормально работает.Если у вас есть гидроусилитель в течение известного года и он протекает, достаточно просто получить ремонт и подтвердить измерения ДО того, как вы включите керн. • Если поставляется с дополнительным сменным толкателем главного цилиндра со скользящей посадкой, просто 20 января 2012 г. (3 дюйма вверх / вниз на 3,1875 дюйма влево / вправо). Я изготовитель инструментов, поэтому я неплохо проделываю все измерительное отверстие. выкладываю вещь. Боковой X - комплект рулевого управления Tru Turn - 1967-69 Chevy Camaro и 68-74 Nova. Моя проблема заключается в следующем: проблема с прокачкой тормозов с Hydraboost (мелкий главный цилиндр для Camaro 69).К вашему сведению, давление в задней системе - это то, что создает ощущение педали в системе, я видел, как влажная слабая тормозная система вызвана регулировочным колесом, которое выпало из задних барабанов.

Hydratech hydroboost bleeding 2021 год.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *