проверка генератора мультиметром без снятия
Как правило, если исправный стартер не крутит двигатель, новая или обслуженная АКБ быстро разряжается, тогда причиной волне может быть генератор автомобиля. Если коротко, генератор является устройством, которое вырабатывает электричество во время работы ДВС, заряжает АКБ, питает бортовую сеть автомобиля и т.д.
При возникновении признаков неисправностей генератора, необходимо убедиться, что проблемным элементом является именно данное устройство, а не аккумулятор. Далее мы рассмотрим признаки неполадок, как проверить генератор на машине, а также доступные способы, при помощи которых осуществляется проверка генератора своими руками.
Содержание статьи
Для чего нужна проверка генератора
Начнем с того, что генераторы на разных автомобилях не сильно отличаются друг от друга в плане конструкции. Это значит, что рассмотренные ниже способы проверки подойдут как для отечественных авто, так и для иномарок.
Итак, если на панели приборов начинает моргать значок аккумулятора или красный символ аккумулятора горит постоянно, это не всегда означает, что проблемы возникли именно с АКБ. Другими словами, точно не определив причину, заменой аккумулятора проблему удается решить не всегда.
Более того, больше половины случаев, когда горит значок аккумулятора на панели приборов, связаны с генератором. С учетом того, что проверить генератор не снимая с машины можно достаточно быстро и просто, рекомендуется выполнять такую проверку при возникновении признаков неполадок.
Другими словами, если неисправен генератор автомобиля, даже новая АКБ через небольшой промежуток времени будет полностью разряжена. Обратите внимание, кроме неудобств, связанных с неожиданно разряженной АКБ, глубокий разряд батареи также крайне негативно сказывается на ее дальнейшей работоспособности. Получается, проверять генератор нужно в обязательном порядке.
Причины неисправностей генератора автомобиля
Генератор на машине является относительно простым устройством. В двух словах, это простой электродвигатель, задачей которого является генерация тока. В основе лежит ротор, который вращается, неподвижный статор, щеточный узел, а также реле-регулятор генератора.
В списке основных проблем генератора модно выделить:
- Заклинивание подшипников. Если в генераторе заклинило подшипники, это говорит о том, что устройство достаточно изношено и сильно загрязнено. Со временем грязь попадает на подшипники, их начинает подклинивать или полностью заклинивает.
- Если генератор полностью заклинил, проблему определить достаточно просто (генератор не крутится). Часто результатом становится обрыв ремня генератора или его постоянное проскальзывание. Однако подклинивания без снятия генератора диагностировать сложнее (генератор вращается, однако тока недостаточно).
Выгорание обмотки статора или ротора. Как правило, часто сгорает обмотка на статоре или роторе (чаще на статоре). Обычно это происходит в результате агрессивного воздействия дорожной соли, попадающей на генератор, влаги и грязи. Обмотку попросту разъедает, происходит замыкание и т.п. Естественно, генератор перестанет вырабатывать электричество.
- Неполадки щеток (щеточный узел). В устройстве генератора используются графитовые щетки. Обычно эти щетки представляют собой стержни, имеют квадратную форму. Указанные щетки перемещаются по дорожкам статора и постепенно приходят в негодность. Решение — замена щеток генератора.
- Неполадки реле регулятора генератора. Фактически, данное реле не позволяет подавать на АКБ заряда больше, чем нужно. Другими словами, реле управляет напряжением и силой тока. Если реле регулятор имеет неисправности, зарядка аккумулятора не идет. Указанное реле при необходимости нужно менять.
Признаки неисправностей генератора
Если генератор автомобиля неисправен или работает со сбоями, это можно заметить по ряду признаков. Основным симптомом, как уже было сказано выше, это загорание или моргание значка в виде аккумулятора на панели приборов.
Еще на генератор обычно указывает постоянный разряд аккумулятора. Если владелец уверен в том, что АКБ исправна и заряжена, автомобиль не имеет других серьезных проблем по электрике, тогда причиной разряда батареи является то, что генератор не заряжает аккумулятор.
Также на проблемы с зарядкой аккумулятора указывает недостаточно яркое свечение приборов, панель приборов тускнеет, особенно если увеличить нагрузку (включить фары, кондиционер и т.д.). В таком случае становится понятно, что автомобиль берет электричество от АКБ, то есть тока от генератора недостаточно.
Также на проблемы с генератором указывают посторонние звуки, проскальзывание, стуки при вращении или обрыв ремня генератора. Если генератор не имеет возможности нормально вращаться, не стоит ожидать нормального заряда АКБ.
Как проверить генератор: ВАЗ и автомобили иностранного производстваУбедившись в необходимости диагностики генератора, данное устройство можно проверить, не снимая с машины. Сделать это можно несколькими способами.
- Первый способ предполагает наличие мультиметра. Другими словами, нужно знать, как прозвонить генератор мультиметром. Чтобы выполнить проверку, сначала на неработающем двигателе замеряется напряжение на клеммах батареи. В норме это 12.5 – 12.7В.
Далее мотор заводят, в салоне отключаются все приборы, дающие нагрузку, после чего замер напряжения делается на работающем двигателе. Норма составляет 13.8 – 14.5 В. Также на многих современных моделях авто нормальным показателем считается 14.8 В. Причина — большое количество штатного электрооборудования.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое разминусовка двигателя. Из этой статьи вы узнаете, для чего нужна разминусовка двигателя, что это такое, как делается разминусовка мотора , а также какие преимущества обеспечивает данное решение.Затем в автомобиле после замеров без нагрузки нужно включить оборудование (фары, ПТФ, обогрев зеркал и стекол, подогрев сидений, магнитолу, кондиционер и т.д.). Напряжение в норме не должно проседать ниже 13.7 – 14 В. Если просадка явно ниже (например, 13 В), генератор не выдает нужного напряжения и нуждается в диагностике.
- Второй способ простой и распространенный. Главное, соблюдать осторожность. Сначала следует слегка ослабить ключом на 10 минусовую клемму АКБ, не снимая ее полностью.
Для проверки генератора нужно завести двигатель, после чего дать среднюю нагрузку (включить фары и обогрев стекол). Далее не следует глушить мотор и на работающем двигателе потребуется снять минусовую клемму с аккумулятора, отодвинув ее в сторону.
Если машина работает ровно, свет фар не тускнеет, приборная панель светится ярко, это указывает на то, что генератор нормально работает. В случае, когда мотор заглох, это признак того, что генератор неисправен и его необходимо проверить отдельно (со снятием), после чего дефектовать и ремонтировать.
Неисправности реле-регулятора генератора
Отдельно отметим, что проблемы, связанные с реле регулятором выражаются в том, что машина работает от генератора нормально, однако сама АКБ «кипит», быстро разряжается и выходит из строя при работающем генераторе.
Частой проблемой является перезаряд батареи. В этом случае аккумулятор кипит, электролит вытекает под крышками на банках (видны белые потеки). Это значит, что на полностью заряженную АКБ продолжает подаваться заряд от генератора. В этом случае неисправность кроется в реле-регуляторе.
Если же имеет место отсутствие заряда, когда аккумулятор быстро разряжается, в этом случае также причиной часто является реле регулятор генератора. В подобной ситуации реле попросту не подает заряд на АКБ.
Так или иначе, необходима проверка генератора мультиметром, а также проверяется и реле регулятор. Для этого потребуется присоединить мультиметр к клеммам АКБ и замерить заряд при заведенном моторе. Если ток заряда больше 14.5 – 14.8 В (например, 15 В), тогда это указывает на перезаряд.
В подобной ситуации нужно менять реле-регулятор, так как можно быстро вывести из строя АКБ (произойдет выкипание электролита, осыпание пластин и т.д.). В свою очередь, недозаряд также будет являться причиной того, что АКБ не будет нормально заряжаться. В результате повышаются риски того, что двигатель не получится завести, аккумулятор может «глубоко» разрядиться, значительно сократится срок службы АКБ.
Что в итоге
Как видно, генератор автомобиля может выходить из строя по разным причинам. На это укажут рассмотренные выше признаки. Еще добавим, чтобы точнее определить причину, нужно знать, как проверить генератор мультиметром. В ряде случаев это позволяет быстро исключить сам аккумулятор из списка возможных неисправностей прямо на месте.
Напоследок отметим, что появление стуков и шумов в генераторе во время работы двигателя часто указывает на то, что подшипники скоро выйдут из строя. Обычно заклинивание приводит к тому, что ремень генератора рвется.
Также нужно учитывать, что проскальзывание ремня генератора (ремень генератора пищит, свистит) может отдельно указывать как на необходимость замены ремня (например, ремень растянут или ослабла натяжка), так и на проблемы с генератором (ротор с трудом вращается и т.д.). Появление таких признаков требует не только замены ремня, но и отдельного внимания в виде углубленной проверки генератора автомобиля.
Читайте также
Генератор в машине: что это такое?
Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.
регулятор напряжения и диодный мост
Генератор в автомобиле является его «бортовой электростанцией», то есть основным источником электроэнергии.
В случае поломки генератора, на некоторое время таким источником может стать аккумулятор, но без генератора электрооборудование автомобиля не может работать нормально.
При появлении признаков неисправности генератора и реле регулятора производят их проверку.
Меры предосторожности и правила при проверке
Чтобы не повредить генератор, диоды выпрямительного моста и реле регулятор, нужно быть осторожным и соблюдать некоторые правила.
- Никогда не проверяйте работоспособность генератора методом «на искру», то есть путем короткого замыкания.
- Нельзя соединять клемму «30» (она может обозначаться как «В+») с «массой» или клеммой 67 («D+»). Нельзя допускать работу генератора при выключенных потребителях, особенно это опасно для генератора, если отключен аккумулятор.
- Проверяют работоспособность генератора с помощью вольтметра, а также амперметра. Вентили генератора проверяют напряжением не более 12 В.
- При выполнении сварочных работ на кузове машины, нужно отключить провода от аккумулятора.
- При замене проводки в системе генератора, новые провода нужно подбирать такого же сечения и такой же длины, как и «родные» провода.
- Перед началом проверки убедитесь в исправности всех соединений и нормальном натяжении ремня генератора. При нажатии большим пальцем на середину ремня, он должен продавливать не более чем на 10-15 мм.
Проверка в системе электроснабжения автомобиля
Для проверки регулятора напряжения понадобится вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Перед проверкой двигатель автомобиля должен поработать примерно 15 минут на средних оборотах при включенных фарах.
Измерьте напряжение между выводами «30» («В+») и «массой» генератора. Вольтметр должен показать нормальное для данного автомобиля напряжение (например, для ВАЗовской «восьмерки» и «девятки» это 13,5 – 14,6 В).
Если напряжение не соответствует нормальному, то, скорее всего, потребуется заменить регулятор.
Также, можно проверить регулируемое напряжение, подключив вольтметр напрямую к клеммам аккумулятора, но результаты такой проверки можно считать достоверными, если есть уверенность в исправности проводки.
При этом двигатель должен работать на оборотах близких к максимальным и нужно включить фары, и другие потребители. Величина напряжения должна совпадать с определенной величиной для данного автомобиля.
Для проверки диодного моста подключите мультиметр или вольтметр к зажиму «30» («В+») генератора и к «массе», в режиме измерения переменного тока. Напряжение переменного тока не должно быть более 0,5 В. Если напряжение больше, то диоды неисправны.
Для проверки пробоя на «массу», нужно отключить аккумулятор и отключить от генератора провод, идущий к клемме «30» («В+»). Далее нужно присоединить прибор между отключенным проводом генератора и клеммой «30» («В+»). Если прибор показывает ток разряда более чем 0,5 мА, то возможен пробой изоляции обмоток генератора или диодов.
Силу тока отдачи генератора можно проверить с помощью специального зонда – это такое дополнение к мультиметру, в виде клещей или зажима, которым охватывают провод, и таким образом замеряют силу тока, протекающую по проводу.
1. Для замера тока отдачи — охватите зондом провод, идущий к зажиму «30» («В+»). Запустите мотор – во время замера он должен работать на высоких оборотах. Поочередно включайте главные электропотребители, и считывайте отдельно для каждого потребителя показания прибора.
2. После этого нужно суммировать эти показания. Далее нужно все потребители включить одновременно и снять показания мультиметра — эта величина не должна быть не более чем на 5 А меньше суммы показаний, при поочередном включении потребителей.
3. Для проверки тока возбуждения генератора, нужно запустить двигатель и дать ему работать на больших оборотах. Далее нужно поместить измерительный зонд вокруг провода, подсоединенного к клемме 67 («D+»). Прибор покажет величину тока возбуждения — в исправном генераторе он равен 3-7 А.
Для проверки обмоток возбуждения придется снимать регулятор напряжения и щеткодержатель.
При необходимости зачистите контактные кольца, и убедитесь в отсутствии обрывов в обмотке, и нет ли замыкания на «массу». Для проверки используйте омметр, прикладывая его щупы к контактным кольцам, при этом сопротивление должно быть около 5-10 Ом.
Далее присоедините один щуп прибора к любому контактному кольцу, а другой к статору генератора. Мультиметр должен показывать бесконечно большое сопротивление. Если это не так, то обмотка возбуждения замыкает на «массу».
В этом видео показаны самые простые принципы измерения, которые можно выполнить с помощью мультиметра:
Посмотрите, как проверить диодный мост генератора:
Полезное видео, как быстро проверить генератор не устанавливая на авто:
А в этом видео показывается, как правильно проверить генератор на автомобиле:
Заключение
Эта статья была написана не только для автолюбителей, которые предпочитают ремонтировать авто своими руками. Также, эта информация будет полезна всем автовладельцам, чтобы быть в теме. Удачи!
Загрузка…Проверка генератора мультиметром на автомобиле – Ремонт и обслуживание автомобилей
Наверняка все автовладельцы сталкивались с таким явлением как не заводится автомобиль из-за севшего аккумулятора. Как правило, большинство начинали заряжать свою АКБ или покупали новый аккумулятор. Но возможно виной тому был не аккумулятор, а такое явление как не заряжается аккумулятор автомобиля от генератора, по причине выхода последнего из строя, поэтому в этом посте мы и поговорим как произвести проверку генератора мультиметром на автомобиле не снимая его.
Генератор – это устройство, обеспечивающее весь автомобиль электрическим током, если вам нужно подробнее узнать о нём у нас есть статья о строение и принципе работы генератора автомобиля.
Почему же может не работать генератора автомобиля:
- Поломался подшипник, раскололся, заклинил, высыпало шары и как итог шток перестаёт вращать и вырабатывать энергию в обмотках
- Сгорела какая-либо из обмоток на роторе или на статоре – невозможность выработки энергии из обмоток, так как в них присутствует разрыв или межвитковое замыкание
- Не работают щетки генератора – банально износились или рассыпались, раскололись – вследствие чего невозможно становиться снять энергию с генератора
- Вышло из строя реле генератора тока и напряжения для бортовой сети автомобиля
- Сгорела диодная сборка генератора
- Самый банальный обрыв ремня, который крутит генератор
Как проверить работу генератора на автомобиле не снимая его
Как же проверить автомобильный генератор, не снимая его с автомобиля, для этого нам понадобится самый простой мультиметр, благо можно приобрести сейчас любой китайский за совсем маленькие средства.
Для начала замерьте напряжение мультиметром на аккумуляторе автомобиля, должно быть не менее 12.5 вольт
Теперь заводим двигатель автомобиля, и не включая никакие приборы и, не подгазовывая выходим и смотрим снова показатели на аккумуляторе, они должны быть в пределах 13.5-14.8 вольта
Снова садимся в салон своего авто и включаем все, что можем включить – свет, музыку, печку и снова замеряем напряжение на клеммах АКБ, должно быть в пределах 13.7-14 вольт, но не ниже, если напряжение меньше 12.8 вольт, то ваш генератор однозначно не справляется со своей задачей и нужно искать причину
Если у вас все показатели после проведенных операций в норме, значит, проверка генератора с помощью цифрового устройства измерения в вашем случае завершилась успешно и ваш генератор в порядке.
Как проверить работу генератора на автомобиле способ 2
Итак, рассмотрим ещё один старинный способ как проверить генератор автомобиля в домашних условиях в нашем случае на хендай санта фе
- Заводим двигатель
- Включаем одни только фары и больше ничего
- Открываем капот
- Снимаем минусовую клемму с аккумулятора при работающем двигателе автомобиля и закрепляем провод где ни будь в сторонке
- Если при этом ваш автомобиль продолжает работать без каких-либо изменений и фары светят также ярко, как и светили – то с большой долей вероятности ваш генератор в полном порядке
- Если же при снятии минусовой клеммы с АКБ двигатель тут же заглох – значит, ваш генератор абсолютно неисправен
Примечания
- Если вы замечаете на аккумуляторе постоянно какие-то непонятные беловатые потёки – значит, ваш генератор, скорее всего, неисправен он перезаряжает аккумулятор, то есть реле отключения на генераторе, когда аккумулятор полностью заряжен
- Если при работе двигателя и включённых приборах вы замеряли напряжение на клеммах АКБ и оно выше 15 вольт значит ваш автомобильный генератор дает перезаряд, нужно опять же смотреть реле напряжения на генераторе, иначе и в первом и втором случае ваш аккумулятор вскоре выйдет из строя из за постоянного перезаряда
напряжение генератора автомобиля на холостом ходу должно быть, как правило, в среднем порядка 14 вольт, но тут допускаются варианты 13.5-14.8 в зависимости от вашего автомобиля, лучше посмотреть тех характеристику по книге именно к вашему автомобилю. Но если при замере напряжения на клеммах генератора автомобиля мультиметр показал 14 вольт, а при замере на АКБ показал, к примеру, 12.3 вольта значит у вас где-то утечка тока между АКБ и генератором, проверяйте провода, предохранители, клеммы, массу и тд.
А наш пост от том как произвести проверку генератора на исправность не снимая его с машины заканчивается, если вы знаете ещё методики проверки на исправность автомобильного генератора, поделитесь своим опытом в комментариях ниже.
Как проверить автомобильный генератор в домашних условиях
Аккумулятор автомобиля снабжает его электроэнергией в гордом одиночестве только до запуска двигателя. После старта мотора ему помогает генератор. Задача генератора – обеспечить непрерывную подзарядку аккумулятора на всех режимах работы и при любой нагрузке на него. Но случаются поломки. Как определить, что в них виноват именно генератор?
Признаками его неисправности являются:
Характер неисправности | Причина неисправности |
| Аккумулятор «выкипает» | Большой зарядный ток |
| Аккумулятор разряжается | Зарядный ток мал или отсутствует |
| Горит лампа «Отсутствие заряда аккумулятора» на панели приборов автомобиля | Нет тока заряда |
| Напряжение в бортовой сети нестабильно | Отсутствует стабилизация тока заряда или этого тока нет. |
| Посторонние звуки в генераторе | Требуют замены подшипники или не натянут ремень генератора. |
Но обо все по порядку. Генератор не так просто снять и, чтобы это сделать, необходимы веские основания.
Диагностика генератора на автомобиле мультиметром / тестером
Перед проверками проверяется натяжение и техническое состояние ремня генератора. Ремень не должен быть перетянут, но и ослабление его недопустимо. В первом случае преждевременно износятся подшипники, во втором – ротор будет пробуксовывать при увеличении электрической нагрузки. Проскальзывание, кроме снижения напряжения в сети, приведет еще и к преждевременному износу ремня. Сам ремень не должен быть изношен и на нем не должно быть трещин.
Если при работающем двигателе из-под капота чувствуется запах горелой резины, горит лампа «отсутствие заряда» — заклинило подшипники генератора. Повышенный шум наоборот, вызван причиной увеличения зазора в них. Это проверяют, ослабив ремень и пошатав вал ротора в радиальном направлении. Так определяется только люфт в переднем подшипнике, но он и страдает в первую очередь.
Детали генератораЕсли с механикой порядок, проверяют электрические характеристики. Для этого потребуется прибор, способный точно измерить постоянное напряжение величиной 12 – 16 В. Причем шкала (или цифровой индикатор) на этом пределе измерения должна показывать значения с десятыми долями, иначе замеры бессмысленны. Годится и стрелочный тестер, и мультиметр.
Прибор подключаем напрямую к аккумулятору, соблюдая полярность. Цифровым приборам переполюсовка не повредит, а у аналоговых стрелка резко упрется в левый ограничитель. Пугаться этого не стоит, прибор это выдержит, но долго задерживаться в таком положении не желательно.
Измерительные щупы лучше зафиксировать на клеммах. Можно воспользоваться услугами помощника, но использовать зажимы типа «крокодил» удобнее. Главное требование – чтобы при старте мотора (он при этом дергается) зажимы не отключились самопроизвольно.
Проверка генератора мультиметромДо запуска двигателя фиксируем напряжение аккумулятора. Оно должно быть в пределах 12,5 – 12,7 В, в зависимости от степени его зарядки, а вся нагрузка при этом отключается. Не забудьте, что при открытии дверей в салоне зажигается свет, а это – хоть небольшая, но нагрузка. Если напряжение ниже 12 В, то лучше перед тестом зарядить аккумулятор. Исправный регулятор сильно задерет напряжение, пытаясь исправить ситуацию и поскорее зарядить аккумулятор. А вы сделаете из этого неверные выводы о его неисправности.
Теперь запускаем двигатель, прогреваем его, чтобы число оборотов в минуту равнялось оборотам холостого хода для вашей модели (обычно – в пределах 800). Контролируем напряжение на батарее, можно начать поглядывать на шкалу прибора еще в процессе прогрева. Измеренная величина должна лежать в пределах от 13,5 до 14 В. И так – на всех режимах работы.
Электрическая схема включения генератораЕсли на холостых оборотах напряжение ниже 13,0 В, то проблемы могут быть следующими:
Причина понижения напряжения заряда | Методы устранения |
| Окисление клемм аккумулятора или контактов соединительных проводов | Ревизия контактных соединений |
| Неисправна аккумуляторная батарея | Установить исправную батарею или зарядить старую |
| Неисправность генератора | Ремонт генератора |
Неисправности, связанные с нарушением контактов
Следить за чистотой клемм аккумулятора нужно постоянно, но нельзя применять для очистки окислов наждачную бумагу. Лучше скоблить ножом, а периодически – ослаблять затяжку контактов и притирать поверхности, проворачивая зажимы на клемме из стороны в сторону. А при проверке уровня масла нанесите по паре его капель на контакты аккумулятора.
Контактные соединения, которые стоит проверить в случае низкого напряжения заряда:
- Плюсовой вывод: от батареи до генератора;
- Минусовой вывод: от батареи до корпуса автомобиля; от корпуса автомобиля – до корпуса двигателя.
Контакт между корпусами автомобиля и двигателя моделей ВАЗ обеспечивается гибкой связью под днищем в районе коробки передач. Металлический поводок отгнивает, в электрическую цепь добавляется дополнительное сопротивление. А минус генератора связан с минусом аккумуляторной батареи через него. Дополнительное сопротивление вносят и ржавые элементы кузовов старых машин.
Выход из положения – установка дополнительной гибкой связи из проводника на 25мм2, подключенного между любым из подходящих болтовых соединений на двигателе и точкой подключения минусового вывода батареи к кузову.
Неисправности аккумулятора
При сульфатации пластин батареи, выработке ее ресурса напряжение заряда не увеличивается. Сама батарея работает, как ограничитель. Чтобы в этом убедиться – попробуйте полностью зарядить аккумулятор. Если не получится – меняйте на новый.
Если при работе генератора напряжение на аккумуляторе больше 14 В, то либо он сильно разряжен, либо неисправен регулятор напряжения.
Диагностика работы регулятора напряжения
Задача регулятора напряжения – поддержание напряжения на батарее в диапазоне от 13,5 до 14 В на всех режимах работы двигателя и при любой нагрузке. Критерии его работоспособности:
- При нажатии на педаль газа и повышении числа оборотов двигателя напряжение повышается незначительно, не выходя при этом из допустимых пределов.
- При включении потребителей: фар, автомагнитолы, отопителя, кондиционера – напряжение снижается ниже допустимого только на холостом ходу. Если при этом увеличить обороты (прибавить газ), то оно возвращается в рабочий диапазон.
Проверяют исправность регулятора на работающем двигателе, изменяя число оборотов нажатием на педаль газа. Сначала опыт проводят без нагрузки, затем включают фары, отопитель, добавляя нагрузку. Напряжение на аккумуляторе при этом не должно существенно меняться.
Если это не так, регулятор меняют. На некоторых моделях это возможно без снятия генератора, но его все равно рекомендуется снять. Цель: дополнительно оценить состояние щеток, убрать загрязнения, накопившиеся во время их эксплуатации, проверить состояние подшипников.
Проверка щеток генератора
Для подробного обследования генератора его снимают с автомобиля. Затем очищают его от загрязнений. Снимают щеточный аппарат, при необходимости – регулятор напряжения. Щетки должны быть изношены равномерно (длина их – одинакова, а выработка от колец ротора – симметрична относительно продольной оси). Остаточная длина щеток должна быть больше 4,5 мм (нормой считается 8-10 мм). Если эти параметры не соблюдены – щетки меняют, даже если неисправность кроется не в них.
Замена щеток генератораПопутно потребуется удалить угольную пыль, образовавшуюся при трении щеток о кольца ротора.
Для замены регулятора напряжения или щеток дальнейшая разборка не потребуется, но если неисправность еще не найдена, вскрывают заднюю крышку генератора. Перед этим понадобится раскрутить контактный вывод плюсового выхода.
Проверка выпрямителя
Генератор вырабатывает трехфазное напряжение, выпрямляемое шестью диодами. Плюсовой и минусовой выводы выпрямителя выполнены в виде алюминиевых пластин, одновременно являющихся радиаторами охлаждения диодов.
Для проверки их исправности снова потребуется мультиметр или тестер. Переводим прибор в режим измерения сопротивления. Затем поочередно измеряем сопротивление каждого диода в прямом и обратном направлении. Для этого изменяем полярность подключения щупов прибора. В прямом направлении сопротивление мало (но не равно нулю). В обратном – равно бесконечности. Если это не так – диод вышел из строя.
Детали генератора, часто выходящие из строяПри повреждении одного диода выходят из строя еще, как минимум, два. Случайно оставить поломку без внимания не получится. Меняют диоды группой, совместно с радиатором.
Диагностика статора генератора
Обмотка статора выполнена толстым проводом, поэтому обрывы в ней – редкость. Разве что распаяются контакты в местах ее присоединения к диодам, что и нужно проверить.
Затем осматривают обмотку в поисках механических повреждений. Они появляются, если вал ротора из-за увеличения выработки подшипников смещался при работе в сторону. При этом его крыльчатка задевает витки обмотки статора и повреждает их. Результат: обрывы, витковые замыкания или замыкания на корпус.
Статор генератораИзоляцию проводников статора восстанавливают. Для этого между витками прокладывают лакоткань. Для фиксации место повреждения промазывают бакелитовым лаком и высушивают. Применение изоляционной ленты недопустимо, под действием рабочей температуры внутри генератора она расплавится.
При отсутствии видимых повреждений возможно замыкание витков обмотки между собой и на корпус. Витковое замыкание можно обнаружить только по изменению цвета группы витков обмотки. Измерениями выявить дефект не получится, так как сечение провода большое, количество витков наоборот – мало. Изменение сопротивления по фазам настолько невелико, что сравнимо с переходным сопротивлением в месте подключения щупов прибора. Но и вероятность возникновения виткового замыкания, к счастью, небольшая.
А вот замыкания на корпус случаются чаще. Для их выявления измеряют сопротивление между любым выводом обмотки и корпусом. Используют самый большой предел мультиметра для измерения сопротивления. Лучше использовать специальный прибор – мегаомметр, но только при условии, что выдаваемое им напряжение не будет превышать 100 В. Рабочее напряжение генератора – 12-16 В, использование для проверки мегаомметров на большее напряжение приведет к повреждению изоляции.
При любых проблемах с обмоткой статора лучший выход – его замена. Статор продается с намотанной внутри него обмоткой. А перемотка его самостоятельно, даже с привлечением специалистов-обмотчиков, себя не оправдает.
Диагностика ротора генератора
При осмотре ротора обращают внимание на:
- выработку на контактных кольцах: не должно быть борозд, образовавшихся под щетками;
- цвет обмотки: однородный, отличный от черного (черный цвет – обмотка сгорела).
Для выравнивания поверхностей контактных колец их можно отшлифовать, зажав ротор в токарном станке, обязательно отцентровав его. Для шлифовки используется наждачная бумага, зерно которой уменьшают по мере приближения к требуемой форме колец.
Ротор генератораДля диагностики обмотки ротора измеряют ее сопротивление мультиметром или тестером. У разных моделей генераторов эта величина колеблется от 2,3 до 5,1 Ома.
Подшипники генератора
Для снятия подшипников используются съемники. Использование подручных средств для этой цели возможно только при наличии соответствующего опыта.
Если в ходе диагностики генератора выяснится, что замене подлежит более двух его деталей, лучше приобрести его целиком. А если вы не уверены в своих силах – сразу воспользуйтесь услугами специалистов ближайшей СТО. Так вы сэкономите свое время, нервы, и возможно – деньги.
Оцените качество статьи:
проверка генератора не снимая с машины, реле-регулятора, диодного моста
В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.
На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.
Проверка генератора на машине
В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.
Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:
- Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
- Зарядный ток есть, но ниже минимального значения — идёт недостаточный заряд АКБ.
- Напряжение выше максимального значения — перезаряд АКБ.
Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.
Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.
Использование мультиметра
Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.
Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.
Прозвонка реле-регулятора
Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.
При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.
В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.
Как проверить генератор мультиметром
Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.
Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.
Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.
Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.
Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.
Тщательная прозвонка
Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.
Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:
- В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
- Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.
Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.
Проверка обмоток якоря и статора
При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.
Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.
Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.
Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.
Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.
Как проверить генератор своими руками
Прошли времена, когда торпедо автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации – с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Теперь среди автопроизводителей принято не забивать шоферам голову «ненужной» информацией. В частности, почти не встретишь на приборной панели амперметр – в современных машинах осталась только сигнальная лампа. Она если что-то и покажет, то когда беда уже случилась. А ведь при поломке генератора продолжать движение автомобиль практически не может (максимум, проедет пару километров на аккумуляторе), есть вероятность «встрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и подстраховать себя от неприятной ситуации? Можно.
На фото: генератор под капотом автомобиляЧто может сломаться в генераторе?
Чтобы лучше понимать, что в генераторе может сломаться, нужно разобраться в его устройстве. Оно не такое сложное, как это может показаться. Если говорить упрощенно, то генератор состоит из:
• корпуса,
• подвижной части (ротор),
• неподвижной части (статор),
• а также дополнительных элементов, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, и щеточный узел.
Устройство генератораГлавные враги генератора – время, вода, химические реагенты и механические повреждения. От них все проблемы.
1. Самая популярная причина поломки генератора – износ щеток. Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому от времени и большого пробега банально стираются. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и их нетрудно заменить.
Новые и старые щетки генератора2. Куда менее приятная неисправность – поломка реле-регулятора. Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с высокой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить чем щетки, но с этим тоже можно справиться в домашних условиях.
Новое реле-регулятор слева, справа — старое3. Заклинившие подшипники не сулят ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого ток генератор вырабатывать не будет. Сами подшипники недороги, но для их замены нужен опыт и специструменты, так что лучше такую работу проводить в условиях сервиса.
Вышедший из строя подшипник генератора4. При поломке диодного моста генератор становится бесполезен, ведь сам агрегат вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Этим преобразование как раз и занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, замыканий и перепутанной полярности. Его можно ремонтировать, меняя диоды, но в современных условиях диодный мост обычно меняют, это проще.
Диодный мост генератора ВАЗ4. Самый неприятный вариант поломки – сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в таком случае нужно рассматривать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.
Сгоревшая обмотка генератораКак диагностировать генератор не снимая
Понять насколько хорошо работает генератор можно и без его демонтажа с автомобиля. Способы очень простые и доступны любому автомобилисту.
1. Нужно замерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо сделать три замера. Сначала на незаведенном автомобиле (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель здоровья аккумулятора).
Замер напряжения в бортовой сетиПотом пустить мотор и выключить все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно находиться в диапазоне от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и померить еще раз. Напряжение просядет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры получились иные – с таким генератором ездить опасно.
2. Присмотритесь к работе осветительных приборов – если лампы головного света или подсветка салона стали тускнее, чем раньше, это первейший признак низкого напряжения в сети. Лучше на такой машине в дальнюю дорогу не ехать.
3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт изменения оборотов. За «ровность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от частоты вращения коленвала, то почти наверняка скоро машина «встанет». Нужно срочно с этим вопросом разбираться.
4. Как бы это банально не звучало, но стоит присмотреться и прислушаться к генератору. Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда грядущую поломку предваряет свист, вой или дополнительный шум. Если из под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.
5. Если у вас старый карбюраторный авто, то вам доступен еще один, очень простой способ диагностики. Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле, и посмотреть на работу машины – если ничего не изменилось, значит, генератор с работой справляется, а если автомобиль стал работать неровно, с перебоями – нужно выяснять причину. Увы, но этот способ для инжекторных автомобилей противопоказан – сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего, ЭБУ придется менять и диагностика получится очень дорогой.
На что еще обратить внимание
Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они работают в тесной связке, и по «здоровью» одного можно судить о работоспособности другого. Если аккумулятор приходится постоянно подзаряжать, то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккума» тоже не исключены). Боком выйдет для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети – если аккумулятор внезапно выкипел, то нужно заниматься диагностикой генератора, «просто так» такие вещи не случаются.
Не лишне и просто устроить осмотр генератору. Все провода у него должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не иметь повреждений, а сам агрегат не должен искрить при работе.
Диагностика с разборкой
Если превентивные меры не помогли, и генератор все-таки сломался, то необходим демонтаж агрегата, его разборка и диагностика. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверять все составные части генератора поочередно.
1. Ротор. У него нужно мультимером проверить обмотку на сопротивление, «подключившись» щупами к контактным кольцам. Значение сопротивление исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на табло мультимера нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, значит где-то в обмотке есть межвитковое замыкание, если показатель выше – нужно смотреть контакты и пропаять самые ненадежные из них.
Проверка ротора генератора2. Статор. У него тоже нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо замыкание. Изоляцию статора на пробой очень удобно проверять обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить ее одним контактом к выходу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то она гореть не должна. Если горит – значит пробой.
Проверка статора3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, один щуп поднести к пластине, а второй поочередно к диодам, которые впрессованы в эту пластину. Потом шупы нужно поменять местами. И так проверить все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд не стоит запоминать, какое подключение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров у каждого диода было сопротивление. Если нет – то диодный мост нужно менять.
Проверка диодного моста4. Изношенные до предела щетки диагностировать проще всего – тут даже мультимер не потребуется. Достаточно линейкой замерить их длину, если она меньше 4,5 см, значит, щетки нужно менять. Не лишним будет заодно замерить и диаметр токосъемных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.
Как вы видите, проверка генератора не такая уж и сложная задача. Простые операции можно провести прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать – ничего сложного там нет. Мультимер, набор отверток и ключей помогут провести все замеры. Благо, на многие генераторы запасные части свободно продаются, так что можно заменить только износившейся элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.
Проверка снятого генератора
Для проверки снятого генератора используют омметр. Предварительно наружную поверхность генератора мягкой тряпкой тщательно очищают от грязи, затем положительный щуп прибора присоединяют к выходу «30» генератора, а второй щуп – к корпусу генератора и проводят замер сопротивления. Если оно близко к нулю, это может говорить как о выходе из строя одного из диодов системы, так и о замыкании обмотки статора на корпус.
Затем проверяют положительные диоды генератора. Для этого положительный конец измерительного прибора присоединяют к выходу «30», а второй – к болту крепежной системы выпрямительного блока генератора.
Показатель сопротивления, близкий к нулевой отметке, свидетельствует о выходе из строя одного из диодов.
Для того чтобы проверить конденсатор, его снимают с генератора и присоединяют к выводам соответствующие концы омметра. При рабочем состоянии конденсатора показываемое прибором сопротивление сначала должно уменьшиться, а затем начать возрастать.
Для проверки отрицательных диодов генератора необходимо присоединить положительный конец омметра к болту крепежной системы выпрямительного блока генератора, а отрицательный конец замкнуть на корпусе генератора.
При нормальной работе диодов показатели прибора будут отличаться от нуля (рис. 80).
Рисунок 80. Проверка диодов генератора
Регулятор напряжения проверяют тоже после снятия его с генератора. Если в свободном состоянии щетки выступают из щеткодержателя на 5 мм и более, а при нажатии на них свободно и пружинисто двигаются в пазах, регулятор может эксплуатироваться дальше. При противоположных результатах требуется замена детали.
Для проверки работы регулятора напряжения используют вольтметр. Положительный вывод регулятора присоединяется к такому же выводу аккумулятора, второй замыкается на массе, вольтметр при этом должен показать напряжение на контактах щеточного узла; в противном случае элемент не работает и требуется замена регулятора.
Чтобы проверить состояние ротора генератора, один щуп измерительного прибора присоединяют к корпусу, а второй замыкают на контактном кольце ротора (рис. 81 а). Если прибор показывает наличие сопротивления, это является свидетельствуют об отсутствии замыкания в роторе и целостности его обмотки (рис. 81 б). В противном случае необходимо заменить деталь.
Рисунок 81. Проверка регулятора напряжения и ротора генератора
В ходе диагностики генератора заменяют неисправные элементы системы: конденсатор, регулятор напряжения, ротор или статор.
Если проверка показала неисправность диода, необходимо полностью заменить выпрямительный блок генератора.
ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
ПРОБЛЕМА – СЛАБОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В БОРТСЕТИ (НАПРЯЖЕНИЕ ПОД НАГРУЗКОЙ МЕНЕЕ 13,6 В)
1. Проверить регулятор генератора, при необходимости заменить деталь.
2. Проверить ремень генератора, для чего нажать на него большим пальцем – прогиб ремня не должен превышать 1,5 см. Если ремень ослаб, отрегулировать его натяжение.
3. Проверить диодный мост в генераторе и контакт диодного моста с корпусом генератора. Если причина в выходе из строя диодов, заменить диодный мост.
4. Проверить место соединения обмотки с диодным мостом. При ослаблении прижима выводов обмотки или обрыве контакта необходимо припаять выводные кольца обмотки к диодному мосту и подтянуть гайки.
Инжекторный ремень длиннее карбюраторного, поэтому при покупке обязательно берите ремень, соответствующий вашему типу мотора.
ПРОБЛЕМА – ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА СВЕТИТСЯ, БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРА ПЕРЕЗАРЯЖАЕТСЯ
Проверить регулятор напряжения. Вероятно, произошло короткое замыкание между массой и выводом «DF». Регулятор необходимо заменить новым.
ПРОБЛЕМА – ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА СВЕТИТСЯ В ПОЛНАКАЛА ИЛИ ЯРКО ГОРИТ, БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРА РАЗРЯЖЕНА
1. Проверить диоды питания обмотки возбуждения. Если они повреждены, необходимо заменить их или выпрямительный блок.
2. Проверить регулятор напряжения. При обнаружении неисправности заменить его новым.
3. Проверить обмотку статора. В случае ее короткого замыкания, обрыва или замыкания ее на массу статор генератора необходимо заменить.
4. Проверить выводы обмотки возбуждения. Возможно, произошла их отпайка от контактных колец. Выводы припаять или заменить ротор генератора.
5. Проверить исправность вентилей выпрямительного блока. В случае необходимости заменить выпрямительный блок новым.
6. Отрегулировать натяжение ремня в случае, если ремень привода генератора проскальзывает.
ПРОБЛЕМА – КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА НЕ ГОРИТ КАК ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ, ТАК И ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ, БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРА РАЗРЯЖЕНА, КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ РАБОТАЮТ
1. Проверить положительные вентили на короткое замыкание. При его обнаружении заменить выпрямительный блок.
2. Проверить регулятор напряжение на наличие повреждений.
Вероятно, произошел обрыв между массой и выводом «DF». В этом случае следует заменить регулятор напряжения.
3. Проверить провод «КБ» и его соединения (от комбинации приборов до генератора).
В случае обнаружения обрыва в цепи между штекером «D» генератора и комбинацией приборов устранить неисправность.
4. Проверить выводы обмотки возбуждения. Если произошла их отпайка от контактных колец, выводы следует припаять или заменить ротор генератора новым.
5. Проверить провод от вывода «D» щеткодержателя. В случае отсоединения провод следует присоединить к выводу.
6. Проверить щетки на зависание и износ. При необходимости произвести замену щеткодержателя со щетками.
7. Проверить контактные кольца. В случае окисления их следует протереть смоченной в бензине салфеткой.
8. Проверить контрольную лампу. Если она перегорела, заменить новой.
9. Проверить плотность прижима контактов патрона лампы к печатной плате. В случае необходимости подогнуть контакты патрона или заменить его новым.
ПРОБЛЕМА – ГЕНЕРАТОР СЛИШКОМ СИЛЬНО ШУМИТ
1. Возможно, произошло замыкание обмотки статора на массу или межвитковое замыкание. В этом случае статор следует заменить.
2. Проверить подшипники генератора. В случае обнаружения повреждений заменить переднюю крышку с подшипником или задний подшипник.
3. Проверить вентиляторы генератора. В случае обнаружения короткого замыкания в одном из них необходимо заменить выпрямительный блок.
Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе
Первым делом необходимо осмотреть щетки. Их выступ из держателей не должен превышать 5 миллиметров. Щетка должна свободно ходить в держателях, должна быть цела и не изношена. Дальше подключаете положительную клемму к выходу устройства, а отрицательную к массе регулятора напряжения. Подсоединяем контрольную лампочку к щеткам. Подаем 13,3 вольт на регулятор, при этом лампочка должна загореться. После увеличения напряжения до 14,3 вольт, контрольная лампа погаснет, так как регулятор перестал давать напряжение на щетки. При уменьшении напряжения до 13,3 вольт, лампа должна сработать.
Проверка работоспособности конденсаторов
Подключаем омметр к конденсатору. Если он исправен, то независимо от полярности подключения, начальное сопротивление плавно увеличивается и вскоре перестает изменяться. Это является показателем исправности конденсатора. Вы, наверняка, поняли, что проверить генератор автомобиля совсем не сложно. Требуется иметь некоторую подготовку, сноровку и комплект соответствующих приборов, который можно приобрести на любом автомобильном рынке.
Проверка целостности диодного моста генератора
Чтобы проверить диодный мост генератора автомобиля, устанавливаем омметр в положение проверки диодов. Подсоедините положительный контакт омметра к общей шине диодов. «Минусовую» клемму подключаем к выходу диода. Если сопротивление бесконечно – диод исправен, а если устройство предоставляет другие параметры, то диод требуется заменить. Следующий шаг – замена положения клемм омметра местами. Результаты сопротивления должны быть около нуля. Так проверяем каждый диод для получения точного результата. Далее проверяем, не пробивает ли диод на кузов. Положительной клеммой омметра касаемся пластины, на которой находятся диоды, а отрицательной клеммой, как и в предыдущем варианте, к выходу диода. При нулевом сопротивлении – диод не исправен, а при бесконечном – исправен.
Проверка подшипников
Здесь рассмотрена только электрическая составляющая неисправностей генератора, но нельзя забывать еще и о механических проблемах с данным типом устройств. Стоит не забывать про самую распространенную проблему у генераторов, это выход из строя подшипников устройства. Проверить генератор автомобиля на работоспособность его подшипников не так уж и сложно. Обычно при этом генератор издает не приятные скрежещущие шумы, которые заметно слышны, когда вы находитесь возле машины либо в салоне.
Данная проблема возникает как в старых генераторах, так и в новых, современных устройствах. Здесь, в основном, многое зависит от правильного и отрегулированного натяжения ремня привода генератора. В случае, когда ремень перетянут, то в скором времени можно готовиться к серьезному ремонту подшипников генератора, как правило, это приводит к разрядке АКБ и скорому выходу ее из строя, особенно в зимний период времени. Первые признаки этой проблемы, это мигание контрольной лампочки заряда аккумулятора, которая находится на панели приборов автомобиля и имеет красный цвет.
Если данного индикатора у вас не имеется, что встречается довольно редко в современных автомобилях, то приобретите специальный индикаторный прибор с набором светодиодов, который монтируется в разъем прикуривателя и сигнализирует о степени заряда аккумулятора. Существуют и более «навороченные» электронные аналоги, но функционально они не сильно отличаются и стоят на порядок дороже.
Как проверить ротор автомобильного генератора.
Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).
Как проверить ротор и статор генератора
Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.
Обзор самых лучших максискутеров
Замена шин на новые. Когда это нужно сделать?
По каким признакам при покупке авто можно понять что пробег скрученный
На каких шинах лучше путешествовать?
Как завести машину с толкача?
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
- Как правильно использовать турбокомпрессор?
- Карбюратор: описание,история,устройство,принцип работы,регулировка,обслуживание
- Mercedes-Benz S 63 AMG седан, 2013
- Бмв 3 серии — технические характеристики.
- Cистема смазки двигателя внутреннего сгорания
- Дилер АГАТ на Комсомольском
- 2019 toyota highlander: дата выхода,изменения
- bmw x7 2019: описание внешний вид интерьер технические характеристики.
- bmw z4: технические характеристики,объем багажника,размеры,фото.
- Что такое двигатель и как он работает — фото видео.
- 2017 Германия: общее количество зарегистрированных автомобилей
- BMW f16: обзор,модификации,двигатели,цена,расход топлива,тест драйв.
Как проверить автомобильный генератор переменного тока
Сегодня я узнал, как проверить автомобильный генератор переменного тока.
Необходимое оборудование: мультиметр
При включенном двигателе:
- Шаг 1. Откройте капот и получите свободный доступ к автомобильному аккумулятору. Найдите свой генератор и убедитесь, что ремень генератора не ослаблен.
- Шаг 2: Установите мультиметр на значение 20 В.
- Шаг 3: Запустите двигатель. На этом этапе убедитесь, что шкив / ремень генератора вращаются правильно и не проскальзывают.
- Шаг 4: Есть два способа проверить напряжение, поступающее от генератора. Если у вас есть легкий доступ к генератору переменного тока, при этом части вашего тела / одежда / т. Д. Не запутались в вращающемся шкиве, тогда поместите положительный мультиметр-щуп (красный) и коснитесь им красного клеммного разъема, выходящего из генератора. Теперь возьмите отрицательный (черный) мультиметр-щуп и прикоснитесь им к какой-либо металлической части рамы автомобиля (например, к головке болта поблизости или даже к отрицательной клемме автомобильного аккумулятора).Не заземляйте сам генератор. Это было бы потенциально плохо. Теперь вы должны получать показания на дисплее мультиметра. Если у вас нет хорошего доступа к генератору переменного тока, вы можете просто проверить его, прикоснувшись плюсовым щупом мультиметра к положительной клемме на батарее, а отрицательный щуп — к отрицательной клемме на батарее.
Если генератор работает нормально, ваш мультиметр должен показывать где-то около 14 вольт (обычно 13.8-14.2). Если он показывает значение выше 14 вольт (больше 15 вольт), возможно, регулятор напряжения на вашем генераторе неисправен или выходит из строя. Если оно ниже 13-14 вольт, причина может быть несколько. Во-первых, возможно, что частота вращения вашего двигателя на холостом ходу слишком низкая, чтобы генератор вырабатывал достаточное напряжение / мощность. Попробуйте увеличить обороты двигателя до 2000 об / мин или выше и снимите показания. Если напряжение по-прежнему слишком низкое, убедитесь, что все разъемы на вашем генераторе затянуты, а ремень генератора не проскальзывает и правильно вращается на шкиве.Если он по-прежнему не вырабатывает достаточную мощность, то, возможно, неисправен регулятор напряжения генератора или может потребоваться замена самого генератора.
Автомобильный генератор должен выдавать не менее 13–14 вольт (в идеале между 13,8 и 14,2 вольт) для эффективной зарядки автомобильного аккумулятора на 12 вольт. Если генератор выдает слишком высокое напряжение (15+ вольт), вероятно, ваша аккумуляторная кислота выкипит из аккумулятора. Когда батарея почти полностью заряжена, генератор перестанет выдавать достаточное напряжение для зарядки батареи, и показания, которые вы получите от метода проверки батареи, будут просто напряжением, исходящим от самой батареи.В этом случае вы можете просто оставить свет включенным при выключенной машине на десять или пятнадцать минут, чтобы немного разрядить аккумулятор.
Также может быть полезно проверить клеммы аккумуляторной батареи при выключенном двигателе, а затем включить автомобиль и снова проверить клеммы. Если ваш аккумулятор более или менее полностью заряжен, он должен показывать около 12-13 вольт при выключенном автомобиле. Если вы управляете своим автомобилем в течение длительного времени и пока он работает, показания напряжения находятся в диапазоне 13-14 вольт, но затем вы выключаете автомобиль, и напряжение аккумулятора мгновенно падает до уровня значительно ниже 12 вольт (10 вольт). или ниже; 9 вольт или ниже в морозных погодных условиях), вероятно, ваша батарея нуждается в обслуживании или замене.
Если вам понравилась эта статья, возможно, вам понравится наш новый популярный подкаст The BrainFood Show (iTunes, Spotify, Google Play Music, Feed), а также:
Разверните для ссылок:Не работает ли генератор в вашем автомобиле?
Генератор, пожалуй, самая недооцененная часть вашего автомобиля.
Аккумулятор часто получает всю заслугу за то, что электричество работает. Но это неизвестный генератор переменного тока, который служит генератором автомобиля, питая некоторые из наиболее важных функций вашего автомобиля, включая фары, системы обогрева и охлаждения и даже сам аккумулятор.Фактически, ничего в вашем автомобиле, использующем электричество, не функционировало бы должным образом, если бы не этот надежный компонент.
Генератор состоит из двух основных частей — статора и ротора — и приводится в движение змеевидным ремнем. Приложенное напряжение создает магнитное поле в роторе. Когда ротор вращается внутри статора, это движущееся поле создает индуцированное напряжение в обмотках статора, и это напряжение заряжает вашу батарею и питает все электрические цепи, — говорит Тимоти Хэтчер, директор по техническим операциям Ассоциации по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.
Эти движущиеся части внутри генератора проходят через звонок каждый раз, когда вы поворачиваете ключ, чтобы завести автомобиль, и иногда они ломаются. Вот как узнать, есть ли у вас проблема с генератором переменного тока, и что с этим делать.
Предупреждающие признаки неисправного генератора
Из-за важности генератора переменного тока важно следить за признаками того, что он может выйти из строя, чтобы избежать потенциальной поломки. По словам Хэтчера, с генератором переменного тока могут возникнуть две основные проблемы: либо он недозаряжает, либо сам перезаряжается.
Симптомы недозарядки или отсутствия выходной мощности генератора обычно довольно очевидны:
- Вы видите сообщение или предупреждающий индикатор, например индикатор аккумулятора, на приборной панели, указывающий на проблему с системой зарядки.
- Вы замечаете, что освещение на приборной панели гаснет или фары становятся ярче, когда вы ускоряетесь, но затем тускнеют, когда вы останавливаетесь.
- Аккумулятор разряжен, когда автомобиль припаркован.
- Автомобиль даже не пытается завести или «перевернуться».”
Перезарядка происходит, когда в генераторе происходит внутреннее короткое замыкание и выдается слишком большое напряжение. Вот некоторые симптомы в этом случае:
- Если приборная панель вашего автомобиля оснащена вольтметром, вы заметите, что он показывает слишком высокое напряжение: 15 или более вольт.
- Ваши огни могут быть особенно яркими при увеличении оборотов двигателя (они просто не будут тускнеть, как при недостаточной зарядке).
- Вы слышите громкий скрежет из-под капота. Иногда тепло или грязь могут вызвать износ и, в конечном итоге, поломку небольших подшипников или втулок, которые позволяют ротору плавно вращаться внутри статора.Полученный звук сразу скажет вам, что что-то не так.
Что делать, если ваш генератор неисправен
Если вы подозреваете, что проблема в генераторе, первым делом проверьте змеевиковый ремень. Если он изношен или болтается, вы можете услышать визг при первом запуске автомобиля, и генератор не будет работать должным образом, даже если сам генератор в порядке. Ремень легко заменит механик.
Еще хочешь проверить батарею. Поскольку аккумулятор работает с генератором переменного тока как часть системы зарядки автомобиля, неисправный генератор часто ошибочно принимают за проблему с аккумулятором.Вот один из способов сделать обоснованное предположение: если вы знаете, что не оставили включенным свет и можете перезарядить аккумулятор, это может быть признаком того, что с аккумулятором все в порядке, а виновником является генератор переменного тока. Попросите специалиста по обслуживанию проверить вашу систему зарядки, чтобы вы точно знали, какая из них неисправна.
Самое важное, — говорит Хэтчер, — если вы думаете, что может быть проблема, не ждите, пока ее проверит. Неисправный генератор может быстро разрядить и сократить срок службы идеально исправной батареи.Верно и обратное: плохой аккумулятор может потребовать от генератора большей зарядки, чем следовало бы, что может привести к его износу. Если одна из этих двух частей выходит из строя, нередко приходится заменять их обе.
«И вы знаете, что это значит», — говорит Хэтчер. «Более крупный счет за ремонт».
Еще один способ защитить свой автомобиль? Добавьте страхование механической поломки к своему полису автострахования . Получите предложение сейчас на geico.ком .
Подробнее : Замену генератора лучше доверить механику, но вот пять задач по обслуживанию автомобиля, которые вы можете выполнить самостоятельно.
Род О’Коннор
Напряжение зарядки автомобильного аккумулятора от генератора. Как проверить автомобильный аккумулятор определение состояния аккумулятора
В процессе эксплуатации АКБ Автомобиль всегда нужно помнить о том, что регулярная проверка уровня его напряжения предотвращает «внезапную» остановку двигателя и позволяет упустить момент, когда АКБ нужно будет подключить к нему зарядное устройство. .Понять, что аккумулятор заряжен, можно, используя такой прибор, как мультиметр. Он обязательно должен быть в арсенале каждого автомобилиста. Любому водителю нужно знать, как проверить заряд аккумулятора мультиметром.
Что такое мультиметр
Это универсальный электрический прибор, с помощью которого можно измерять как минимум напряжение, ампер и уровень сопротивления. Для простоты его часто называют тестером. Используется во всех сферах электроники.Есть мультиметры с возможностью измерения даже температуры воды или окружающего воздуха.
Любой мультиметр имеет два провода с контактами с возможностью подключения к разным «розеткам» — смотря какие показатели нам нужно измерить. Всегда важно помнить, что красный провод — это Полюс «Плюс». , а вот черный — минус. Основное назначение металлических контактов на конце проводки — прямое соединение с выводами автомобильного аккумулятора.
Проверить заряд аккумулятора этим устройством можно в любом месте: на улице, в гараже, дома. Во время проверки вы можете установить мультиметр в удобном месте на машине. Главное знать правильную последовательность простых действий, чтобы правильно определить все необходимые показатели.
Как пользоваться мультиметром
Измеряя напряжение аккумулятора, следует помнить, что такая проверка зарядки начинается с установки переключателя прибора в правильный режим.
В этом случае нам понадобится режим напряжения (не путать с пустым) :
- Переключатель должен быть установлен на 20 Вольт. Это значит, что все индикаторы будут нам доступны ниже 20 вольт.
- Провода от тестера Важно правильно подвести к автомобильному аккумулятору Путем подключения к его клеммам следующим образом: провод черного цвета выводится на минусовой полюс аккумулятора, а провод красного цвета — на положительный.
- Теперь мультиметр покажет, какой уровень заряда аккумулятора.
Как узнать, в норме ли индикатор напряжения и нужно ли подписывать АКБ на штатное зарядное устройство? Для этого существует специальная схема, позволяющая проверить, как заряжен аккумулятор и каков уровень разряда аккумулятора, если таковой имеется.
Итак:
- составляет 12,7 В. (Иногда 13,2 является максимумом). Если после зарядки индикатор выше, аккумулятор должен иметь возможность «простоять» несколько часов.Тогда U будет 12,7 В. Это 100% заряд, аккумулятор хорошо заряжен.
- Если напряжение АКБ 12,1-12,4 В, разряд составляет около 50%. Скоро вам нужно будет зарядить аккумулятор.
- С показателями 11,6-11,7 В — полный разряд батареи, 100%. Его нужно срочно зарядить. В противном случае может начаться разрушение внутри аккумулятора. Тарелки начнут засыпать солью, а это будет необходимо. Или аккумулятор может замерзнуть на морозе, потому что упал.
Узнав, как проверить заряд аккумулятора мультиметром, важно принять к сведению, что уровень заряда аккумулятора рабочий, а также уровень его емкости лучше проверять. Мультиметр показывает напряжение без нагрузки, когда машина одна. А вилка помогает измерить u при имитации запуска автомобиля. При осмотре под нагрузкой напряжение «падает» до 9 вольт, а затем должно восстановиться до исходного уровня. Если оно падает ниже 6 В, емкость аккумулятора очень низкая.
Проверка заряда автомобиля от генератора
Чтобы понять, как проверить заряд аккумулятора от генератора, вы должны прежде всего знать, что генератор играет важную роль в текущем питании автомобильного аккумулятора. Когда двигатель автомобиля находится в рабочем состоянии, именно генератор вырабатывает определенное напряжение, благодаря которому аккумулятор машины заряжается на ходу. Точно так же в процессе движения вся бортовая электросистема авто. Идет заряд Батарея от генератора означает, что батарея может всегда находиться в перезаряжаемом состоянии и работать дольше.
Что касается индикатора напряжения, уровень U генератора и положительный полюс батареи всегда одинаковы — за счет того же, соединенного одним и тем же проводом.
Если двигатель машины находится в рабочем состоянии, напряжение должно быть более 12 вольт И не понижаться Независимо от того, включена ли вся бортовая нагрузка автомобиля или нет.
Чтобы проверить, как заряжается аккумулятор от генератора, исправен он или нет, необходимо подключить провода мультиметра к аккумулятору и предварительно измерить показатели напряжения без нагрузки. В данном случае на холостом ходу Уровень U составляет 13,5-14 вольт. .
Только после предварительных измерений мы проверяем напряжение в системе уже под нагрузкой. Вы можете последовательно включить все отопление, вентилятор, аварийную сигнализацию и свет. Учтите, что напряжение не должно «видеть» ниже 13.3-13,8 вольт. Если показатель такой — значит, и генератор, и аккумулятор исправны, и зарядка аккумулятора от генератора хорошая. Если показатель U ниже указанного, скорее всего неисправен генератор.
Прежде чем задумываться о замене генератора, необходимо проверить, как натянут его ремень. Может дело в том, что натяжение ремня ослабло, а сам генератор исправен. Также проверяется сопротивление самого обычного провода, соединяющего аккумулятор с генератором.Проверка сопротивления проводится при выключенном автомобиле, а его показатель должен быть не более 20 Ом. Когда двигатель работает, сопротивление однозначно увеличивается, но ненамного. 40, максимум, 50 Ом.
В случае увеличения сопротивления до нескольких километров попробуйте очистить контакты к массе, а также на кабеле. Установите все обратно и проверьте сервисную функцию. Если все работает нормально, а уровень зарядного устройства U оставлен низким, проблема именно в генераторе, и его необходимо отремонтировать.
Внимательный автомобилист всегда проверяет и снимает все индикаторы, необходимые для контроля уровня заряда аккумулятора и его состояния. Он знает — если у меня есть машина, я прекрасно понимаю, что, если не следить за аккумулятором, можно оказаться в такой ситуации в любой момент, когда он выйдет из строя в самый неподходящий момент.
Инструкция
Аккумулятор перестает заряжаться после достижения определенного значения напряжения. После того, как батарея полностью заряжена, вся энергия, поступающая в нее, превышает ее емкость.Чтобы получить его, аккумуляторная батарея должна отдать часть своей энергии, и происходит перезарядка. Этот процесс очень негативно сказывается на этом устройстве, быстро ухаживает за ним и отображает. Вот почему очень важен точный заряд заряда.
На сегодняшний день многие оснащены цветочными индикаторами заряда. Они расположены в верхней части устройства. Чтобы понять, в каком состоянии, посмотрите на цвет лампочки индикатора. Отсутствие цвета означает отсутствие заряда, белый цвет означает низкий уровень загрязненного электролита, а зеленый цвет означает полный заряд аккумулятора.
Аккумуляторы бывают отремонтированные и непереработанные, различающиеся способностью доступа с электролитами. Если электроблок с опломбированной верхней крышкой горит на белом индикаторе, его можно только выбросить. Больше с ним ничего не поделать. И ни в коем случае не разбавляйте электролит чем-то другим, тем более — серной кислотой.
Но для зарядки отремонтированного аккумулятора в этом случае необходимо налить дистиллированную воду. Для этого приподнимите верх блока, открутите банку из-под бидона и долейте воды до необходимого уровня.После этого останется только дождаться принятия солнечных ванн и отключения аккумулятора от сети.
Если на блоке питания нет индикатора заряда, не заряжайте аккумулятор более 16 часов. Чтобы продлить срок службы батареи, ее лучше заряжать, чем заряжать.
Источники:
- Как определить, какая батарея заряжена
Уровень заряда аккумулятора часто определяют с помощью специально встроенных индикаторных диодов, которые своим цветом сообщают той или иной информации о его состоянии.
Вам понадобится
Инструкция
Чтобы зарядить уровень батареи, обратите внимание на индикаторы, специально придуманные для этих целей. В некоторых устройствах есть специальные светодиоды, которые позволяют пользователю узнать о том или ином состоянии аккумулятора. Чаще всего используются зеленый, желтый и красный цвета. Зеленый цвет означает, что уровень заряда максимальный или приблизительно равен этому, желтый — средний уровень заряда батареи устройства, а красный — ниже среднего, или даже в некоторых случаях устройство пытается сообщить о ближайшем завершении работы.Часто такую систему используют различные сетевые зарядные устройства.
Если в вашем устройстве, использующем батарейки, есть специальный индикатор-полоска, просмотрите их. Означает количество заряженных аккумуляторных отсеков. По мере использования устройства их количество уменьшается. Такая система актуальна для портативных, навигаторов, планшетов и тд. При полном их заселении при зарядке устройство можно отключить от источника электроснабжения.
Все статьи
Одним из важных элементов Авто, требующих проверки, является аккумулятор, или АКБ.Исправность аккумулятора и его работоспособность очень важны, так как именно благодаря аккумуляторам автомобиль будет эксплуатироваться, а системы электроснабжения питаются от всех систем: фар Ближнего и Дальнего Света, мультимедийной системы и многого другого.
Если вы уже встречались с продавцом и хотите быть уверены, что в случае покупки машины вам не придется первым делом ломать голову, чтобы бежать в магазин за новым Акб, стоимость которого составляет обычно больше 10 тысяч рублей, тогда у вас есть несколько способов проверить аккумулятор На машине:
- Осмотрите аккумулятор снаружи;
- Измерить напряжение аккумуляторной батареи мультиметром;
- Проверить аккумулятор вилкой нагрузки;
- Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее.
Каждый вопрос мы рассмотрим подробно, но сразу отметим, что четвертая версия с проверкой уровня электролита доступна только для обслуживаемых аккумуляторов. Но в любом случае существует ряд методов, как проверить автомобильный аккумулятор на работоспособность, и в этой статье мы их рассмотрим.
Вы встретились с продавцом и уже обошли машину по кругу, увидели какая она чистая и красивая. Пора заглянуть под капот, вы поднимаете крышку и видите обычное содержимое виндскарета, двигателя и многочисленных систем, поддерживающих работу автомобиля.
В большинстве случаев здесь, на открытом пространстве, это еще и анкб — прямоугольный ящик с электролитом внутри, к которому подходят два провода — плюс и минус. Эти провода идут к распределительному блоку, и вся машина и все ее системы питаются от этой электролитической массивной «батареи» электричества.
Даже если вы ничего не понимаете в автомобилях и прошли независимый осмотр скорее в рамках соблюдения формальности, вы все равно можете по внешнему виду Акб определить, в каком он состоянии.
При внешнем осмотре следует обращать внимание на большую часть целостности элементов, а аккумулятор и контакты чистые. Есть ряд внешних факторов, наличие которых сразу сообщает о замене или хотя бы чистке аккумулятора.
- Грязь на контактах. Чтобы аккумулятор работал, оба контакта, подходящие для его проводки, должны быть чистыми. Если контакты загрязнены, это говорит о том, что аккумулятор не новый, и грязь будет мешать правильной работе контактов.
- Окисление выводов — невооруженным глазом видно на выводах АКБ, посторонний налог — окисление, что в большинстве случаев связано с утечкой электролита. Электролит — это кислота, которая находится внутри аккумулятора. Если она пролита и упадет на контакты, это может привести к снижению срока службы батареи и уменьшению площади контакта.
- Трещины на корпусе — сама батарея должна быть целой. Пластиковый ящик с электролитом не должен быть поврежден.Это также хорошо видно без дополнительного оборудования и при хорошем освещении.
- Грязь, пыль, подъем электролита — все это устраняется тряпкой, и нельзя позволять машине ехать с грязным аккумулятором, так как токопроводящий налог поспособствует его быстрой разрядке и ухудшению работы.
Кроме внешнего осмотра можно запустить двигатель автомобиля. Особенно показательным будет запуск «на холоде», если двигатель долго не заводился, а на улице холодно.Если машина завелась легко — аккумулятор в порядке, если она не завелась или сильно завелась, фары светят тускло, а приборная панель тоже не ярко подсвечивается, аккумулятор надо менять. Или хотя бы проверить с техникой, о которой мы расскажем дальше.
Мультиметр для измерения напряжения
Если вы не хотите проверять состояние батареи «на глаз», или просто хотите иметь точные результаты на руках в числовом выражении, вам понадобится такой прибор, как мультиметр.
Итак, как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром: в самом приборе есть два щупа, один из которых красный, а другой черный. Для того, чтобы измерить напряжение аккумулятора, нужно перевести мультиметр в режим измерения и наклонить красный щуп к «положительному» выводу, а черный щуп соответственно к «минусу».
Процедура проводится на выходах АКБ без нагрузки. В том случае, если аккумулятор заряжен, результат на приборе будет около 12.6-12,9 вольт. Это нормальное напряжение, которое должно быть при полностью заряженной батарее. Если вас напугали цвета щупа, цифра будет такой же, только появится со знаком минус.
Если мотор работает, то мультиметром тоже можно проверить работу аккумулятора, но в этом случае вместе с генератором будет проверяться наличие его работы, а также исправность регулятора напряжения. Когда мотор работает, показатели должны быть немного выше — от 13 до 14 вольт.Если индикатор внизу, для аккумулятора это будет означать проблемы с зарядкой, а если индикатор выше — начнется процесс электролиза воды.
Есть метод как по напряжению определить степень разряда аккумулятора. Напряжение 12,5 — говорит, что аккумулятор заряжен на 90%, напряжение 12,1 — на 50%, а 12 — на 10 процентов. Хотя метод и приблизительный, но проверенный.
Замерить прибор тоже желательно «на холоде», так как только что отработанная машина может давать более высокие значения и вводить в заблуждение.Мультиметр проверяет степень заряда, но не дает исчерпывающей информации о его характеристиках. Для этого лучше применить вилку нагрузки.
Нагрузочный штекер — инструмент очень точный, но он редко встречается в «ручном» обращении, так как используется в основном до сотни. Прелесть этого метода проверки в том, что благодаря ему будет известен абсолютно точный результат.
Штекер нагрузки работает аналогично мультиметру: он также подключается к клеммам аккумулятора, но дает ток короткого замыкания.Как мы уже говорили, без нагрузки индикатор должен приближаться к 13 вольт. Штекер нагрузки имитирует работу стартера, из-за чего напряжение в момент использования «шлёт».
Падение должно быть не более 9 вольт. В противном случае это будет означать, что аккумулятор сильно разряжен. После снятия нагрузки индикатор «откатывается» до исходного значения. Если под нагрузкой напряжение «подает» до 5, а то и до 3 вольт, это означает, что аккумулятор не сможет запустить двигатель автомобиля.
Чрезвычайно важное замечание: вилка нагрузки обеспечивает напряжение около 200 ампер на батарею, и ее не рекомендуется использовать при низких температурах. Идеальные условия для «полевого» использования этого агрегата — температура + 20-25 градусов Цельсия.
В случае напряжения на холодном аккумуляторе существует риск его сильной разрядки.
Еще один удобный и надежный метод, который, однако, подходит только для проверки обслуживаемой прислуги, это проверка уровня электролита.Метод немного сложнее предыдущих, но дает хорошее представление о состоянии аккумулятора и подскажет, что он внутри.
Сначала снимите аккумулятор и полностью очистите его от грязи. Напомним, что лучше обойтись ветошью, грязью и незначительной коррозией тоже можно подумать с помощью аммиачной мойки для тормозов.
Далее нужно открыть две пробки топливных отверстий. Их нужно легко толкать и откручивать, под ними спрятано шесть топливных отверстий.Уровень электролита в них проверяют на глаз, это видно при свете фонарика. Если везде одинаковый уровень жидкости все в порядке, если где-то жидкость не покрывает тарелку, нужно долить дистиллированную воду.
В целом эту процедуру нужно проводить регулярно, так как при каждой зарядке аккумулятора электролит мелкими фракциями разлагается на водород и кислород. При отсутствии регулярного обслуживания аккумулятор просто выходит из строя.
Нормой считается уровень, превышающий высоту пластин примерно на один сантиметр или ниже горловины топливного отверстия на три миллиметра.При необходимости в обслуживаемый аккумулятор стоит долить дистиллированную воду, но еще раз напоминаем: если на аккумуляторе стоит отметка «не несет ответственности», или производители данной конкретной модели Акб не рекомендуют доливать дистиллированную воду. в него можно только прибегнуть к предыдущим методам тестирования и при необходимости заменить аккумулятор.
Знание, как правильно проверить аккумулятор, важно при покупке машины с пробегом. Часто продавцы автомобилей хотят сэкономить на мелочах, в том числе продавая машину с разряженным аккумулятором, что может привести к негативным последствиям для нового владельца.Всегда будьте начеку и проверяйте наяву, что продавец говорит о исправности своей машины.
И не забывайте проверять историю автомобиля перед покупкой. Сделать это можно в онлайн-сервисе Автокод по VIN или гос. количество. Система проверяет автомобиль более чем по 12 официальным базам: ГИБДД, ЕАОСТО, ОГА, таксопаркам и банкам, ФНС, ФТС и другим. Из отчета вы узнаете: реальный пробег, есть ли ограничения ГИБДД, ОСАГО, историю таможни, историю штрафов, участие в ДТП и много другой важной информации.
Если у вас нет повода идти на осмотр или вы просто сомневаетесь в своем опыте, закажите услугу проверки автокода. Специалист приедет на техосмотр и проведет комплексную диагностику автомобиля, не оставив сомнений в выборе автомобиля.
Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность?
В этой статье расскажите , как проверить автомобильный аккумулятор на работоспособность с помощью мультиметра и штекера нагрузки Какие методы для этого существуют.Проверить аккумулятор авто с помощью мультиметра
Для этого мультиметр необходим — прибор для измерения напряжения. Если у вас его нет, можете попросить у друзей или купить в магазине. Само устройство не дорогое, а если вы неоднократно проводили ремонтные работы с электрооборудованием, то пригодится не в разы.Не полагайтесь на напряжение аккумулятора при использовании бортового компьютера машины, т.к. они могут ошибаться. Это связано с тем, что данные вольтметра подключены напрямую к батарее, а значит, возможны потери. Поэтому напряжение на них может отображаться меньше, чем на самом аккумуляторе.
Проверка АКБ при работающем двигателе
Измеряем напряжение сначала на двигателе. Нормальное напряжение должно быть от 13,5 до 14,0 В.Если напряжение аккумулятора при работающем двигателе будет больше 14,2 В — это указывает на низкий заряд аккумулятора и на то, что генератор работает в усиленном режиме для зарядки аккумулятора. Это случается не всегда, например зимой возможно повышенное напряжение, т.к. аккумулятор мог немного разрядиться за ночь из-за низких температур, либо электроника определяет температуру воздуха и дает больший заряд аккумулятору.
В повышенном напряжении на АКБ ничего страшного нет. Если с электрооборудованием все в порядке, то через 5-10 минут электроника приносит само напряжение в жертву до нормы: 13,5-14,0 В. Если этого не происходит, и напряжение постепенно не сбрасывается до оптимального значения, то может включиться в аккумуляторную перезарядку. Он всегда будет работать с максимальным возвратом и, возможно, сливом электролита.
Если двигатель работает, напряжение ниже 13,0-13.4 В — Там написано, что аккумулятор заряжается не полностью. Необязательно сразу запускать автосервис сразу, для запуска измерение должно происходить при выключенных всех пользователях, то есть выключить музыку, фары, отопление, кондиционер и все приборы энергопотребления.
Какое напряжение на батарее при измерении мультиметром? Для нормальной работы Электроника машины Должно быть от 13,5 до 14. Если ниже, значит, автомобильный генератор не работает.Особенно при напряжении на работающем двигателе и отключенных потребителях ниже 13,0 В.
Также возможно низкое напряжение Если контакты АКБ окислились, поэтому перед тем, как ехать в автосервис, проверьте все контакты и прочитайте их скином.
А как еще проверить работу АКБ и генератора соответственно? Есть один способ. Например, при работающем двигателе и отключенных источниках потребления напряжение на АКБ составляет 13,6. Теперь включите средний свет.Напряжение АКБ должно немного упасть — на 0,1-0,2 В. Далее сначала включаем музыку в машине, потом кондиционер, потом остальных потребителей. Делаем все постепенно и при каждом включении потребителей напряжение на АКБ должно немного падать.
Если напряжение после подачи питания автомобиля на потребляемую мощность значительно упало, это говорит о том, что генератор может работать не на полную мощность Возможен был износ щеток генератора.
Даже при всех включенных потребителях напряжение на АКБ машины не должно опускаться ниже 12.8-13,0 В. Если меньше — значит, аккумулятор просто разряжен, и возможно требует замены и покупки нового аккумулятора, а как это проверить ниже.
Проверка аккумуляторной батареи при неработающем двигателе
Проверить напряжение аккумуляторной батареи при неработающем двигателе с помощью мультиметра. Если напряжение на его выводах меньше 11,8-12,0, значит, аккумулятор разряжен, машина может не заводиться, и ее придется увидеть с другой машины.Нормальное напряжение на АКБ при неработающем двигателе должно быть примерно от 12.От 5 до 13,0 В.
Существует старая и очень простая методика автолюбителей, чтобы узнать напряжение, чтобы узнать уровень заряда батареи. Итак, напряжение 12,9 — говорит, что аккумулятор заряжен на 90%, напряжение 12,5 — на 50%, а 12,1 — на 10 процентов. Вот такая примерная методика измерения уровня заряда аккумулятора, но очень эффективная, что подтверждено на собственном опыте.
Есть один нюанс при измерении напряжения на АКБ при неработающем двигателе.Если измерение проходит сразу после того, как двигатель был заглушен, то возможно одно показание, а если на следующее утро уже будет другое напряжение. Лучше всего перед поездкой измерить напряжение аккумулятора.
Уровень заряда аккумулятора говорит о его способности держать напряжение в течение нескольких дней. Если аккумулятор полностью заряжен, даже если вы не ходили больше недели, напряжение не сильно упадет. В противном случае, если аккумулятор автомобиля разряжен — напряжение быстро упадет, и заряда аккумулятора хватит.
Мы рассказали о простом методе измерения напряжения на аккумуляторе, но он очень приблизительный, хотя и вполне действующий. Если вы хотите узнать больше о производительности аккумулятора, поговорите об этом в следующем разделе.
Проверка аккумулятора с помощью загрузчика
Этот метод проверки аккумулятора с помощью вилки нагрузки является очень эффективным способом проверки работоспособности аккумулятора автомобиля. По его результатам можно заявить, заряжен аккумулятор или нет.Как проверить заряд аккумулятора? Для этого подсоедините штекер нагрузки, соблюдая полярность.Время присоединения не должно превышать 5 секунд. В начале напряжение 12-13,0 В. В конце пятой секунды напряжение должно быть более 10 вольт. Такой аккумулятор считается заряженным и способным работать под нагрузкой.
Если при проверке вилки нагрузки напряжение падает ниже 9 вольт, аккумулятор считается слабым и ненадежным. В этом случае придется задуматься о покупке нового (как выбрать аккумулятор на машину).
Автошкола Real имеет филиалы в следующих городах Московской области.
При эксплуатации автомобиля необходимо периодически уделять внимание обслуживанию некоторых его узлов, в том числе аккумулятора. Об этом знают многие автовладельцы, но зачастую просто не понимают, как проверить аккумулятор автомобиля. Для этого существует ряд методов, о которых мы поговорим ниже. Чтобы грамотно проверить аккумулятор на работоспособность, потребуются такие приборы, как мультиметр и штекер нагрузки. Если вы собираетесь постоянно обслуживать аккумулятор самостоятельно, то лучше их приобрести.В магазинах эти устройства можно найти по доступной цене.
При проверке автомобильного аккумулятора стоит начать с его внешнего осмотра. Это простой, но важный этап. Обнаруживает загрязнение поверхности АКБ, окисление выводов, нарушение целостности корпуса. Внешний осмотр анкб следует проводить регулярно, так как его чистота также влияет на производительность. Это можно делать каждый раз, когда вы заглядываете под капот. Разбудить аккумулятор взглядом не займет много времени.
Обратите внимание на соединения клемм с токами. При плохой связи происходит активное окисление. Корпус аккумулятора проверяется визуально на предмет трещин.
Поверхность аккумулятора должна быть чистой. Грязь, пыль, электролит, масло нужно удалить тряпкой. В противном случае аккумуляторная батарея будет постоянно терять заряд из-за этого налога на проводимость, и производительность ухудшится.
Конечно, стоит проверить накопление держателя аккумулятора на месте посадки.Теперь поговорим о том, как проверить аккумулятор автомобиля с помощью различных устройств.
Проверка батарейки мультиметром
Мультиметр может измерять напряжение на аккумуляторе. Для оценки заряда АКБ измеряется напряжение на выходах АКБ без нагрузки. Для этого мультиметр устанавливается в режим измерения напряжения. Затем диплом тогда касается положительного вывода, а черного — отрицательного вывода. Если аккумулятор полностью заряжен, напряжение будет 12.6─12,9 вольт. Ничего страшного, если зонд прикреплен наоборот. В этом случае мультиметр просто покажет напряжение со знаком минус.
Некоторые читатели спрашивают, как проверить аккумулятор автомобиля на работающем двигателе. Дело в том, что проверяется не аккумулятор на двигателе, а наличие на нем зарядки от генератора и исправность регулятора напряжения.
Напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе должно лежать в пределах 12.9─13,4 вольт. Если меньше, то аккумулятор будет плохо заряжен, а если больше ─ активируется процессом электролиза воды.
Стоит отметить, что с помощью мультиметра можно только оценить степень заряда аккумулятора. Чтобы оценить его работоспособность, нужно знать, как проверить аккумулятор автомобиля вилкой нагрузки.
Проверка вилки загрузки аккумулятора
Штекер нагрузки — это устройство, которое создает нагрузку на AKB, аналогичную той, которую испытывает аккумулятор, когда двигатель запускается в автомобиле.Такой осмотр автомобильного аккумулятора позволяет объективно оценить его состояние и работоспособность. Это устройство включает в себя вольтметр, сопротивление нагрузки и клеммы.
Для проверки подключите клеммы вилки нагрузки к выходам аккумуляторной батареи. Вольтметр должен показывать напряжение от 12,6 до 12,9 вольт. Если оно меньше этого значения, аккумулятор необходимо полностью зарядить. Затем подается нагрузка 5 секунд. По истечении этого времени выходное напряжение не должно опускаться ниже 10,2 В. Если напряжение ниже 9 вольт, аккумулятор уже сильно изношен.Если значение меньше 9 вольт, то эту батарею однозначно пора менять.
Теперь вы знаете, как проверить работоспособность автомобильного аккумулятора с помощью загрузчика. Здесь есть еще один интересный момент. Мы рассмотрели случай, когда на заряженном аккумуляторе есть штатное напряжение 12,6─12,9 вольт. А что делать, если напряжение АКБ меньше? В большинстве случаев это говорит о том, что одна или несколько банок вышли из строя. Чаще всего это вызвано коротким замыканием различных пластин, что приводит к потере производительности.
Как проверить аккумулятор автомобиля на замыкание? Сделать это можно с помощью того же мультиметра. Подключите щуп прибора к выводам заряженного аккумулятора и посмотрите показания. Если напряжение 10,4─10,7 вольт, одна из банок вышла из строя.
Элемент (или батарея) аккумуляторной батареи в заряженном состоянии имеет напряжение 2,1 вольта. Итак, по показаниям мультиметра можно сразу определить, сколько элементов вышло из строя. Чтобы определить бракованную банку, нужно измерить плотность электролитов во всем.В закрытой банке плотность будет резко отличаться от остальных, и при зарядке не будет выбросов газа (как они называют кипячение).
Дополнительно вы можете ознакомиться с материалом по указанной ссылке.
Проверка реальной емкости аккумулятора
Как известно, номинальная емкость аккумулятора в основном определяется его конструктивными особенностями и технологией производства. Значение номинальной емкости производителя всегда влияет на этикетку аккумулятора. Но реальная стоимость емкости при эксплуатации постоянно меняется в меньшую сторону.Естественно падает мощность и КПД батареи. Как проверить автомобильный аккумулятор по фактическому значению его емкости?
Для этого собрана следующая типовая схема.
Сопротивление в этой схеме рассчитывается по формуле:
I — ток разряда.
Ток разряда выбирается в зависимости от продолжительности цикла разряда. Обычно это 10 или 20 часов.
Инструкции по тестированию автомобильных аккумуляторов
Согласно последним исследованиям Немецкого автомобильного клуба ADAC, в 2017 году около 40% поломок были вызваны аккумулятором.Причины тому — повышенная электрификация автомобилей. В наши дни к аккумуляторной батарее предъявляются повышенные требования — до 150 потребителей электроэнергии и автоматическая система старт-стоп в современных автомобилях требует достаточной мощности. Поэтому рекомендуется регулярно проверять аккумулятор в специализированной мастерской, чтобы обнаружить неминуемый выход аккумулятора из строя до того, как произойдет окончательная поломка.
Правильная проверка состояния аккумулятора в специализированных мастерскихОсновные принципы:
Испытание обычной аккумуляторной батареи с жидким электролитом:
Измерительный прибор, который может измерять только степень заряда аккумулятора, подходит для проверки обычного автомобильного аккумулятора.В идеальном случае мультиметром измеряется напряжение холостого хода около 12,8 В. Если напряжение упадет ниже 12,4 В, аккумулятор необходимо как можно скорее зарядить. Постоянный низкий заряд приводит к повреждению аккумулятора из-за сульфатации.
Поскольку основная нагрузка на обычную стартерную аккумуляторную батарею возникает из-за процесса запуска и после зарядки от генератора нет дальнейшей разрядки, в этом случае решающим является ток холодного запуска. Из-за старения и износа емкость батареи по выдаче больших токов постепенно уменьшается.Кроме того, чем ниже заряд (определяемый путем измерения напряжения холостого хода), тем меньше возможный ток, который может подаваться во время процесса запуска.
Тестирование старт-стопной батареи:
При тестировании старт-стопной батареи важно не только состояние заряда (также известное как «SOC»), но и состояние здоровья («SOH») батареи.
В то время как SOC можно просто определить с помощью измерения напряжения, для проверки SOH требуется сложная процедура тестирования, чтобы сделать достоверное заявление о состоянии батареи.Среди прочего, определение SOH принимает во внимание способность холодного пуска (CCA), остаточную емкость (Ah) и прием заряда (CA).
Так же, как автомобильные технологии продолжали развиваться на протяжении многих лет, аккумуляторы с новыми технологиями, такими как AGM или EFB, также развивались дальше. Для получения надежных результатов испытаний, особенно в отношении SOH, важно использовать современные испытательные устройства, адаптированные для новых технологий аккумуляторов.
Пошаговое тестирование батареи:
(Обратите внимание на информацию от производителя устройства.)
- Подключите тестер аккумуляторной батареи к клеммам аккумуляторной батареи, чтобы определить степень заряда и внутреннее сопротивление. В принципе: подключите красный кабель к положительной клемме, а черный кабель к отрицательной клемме. Последовательность подключения и отключения не имеет значения.
Для подключения испытательного устройства к аккумуляторной батарее, которая находится в багажнике или пассажирском салоне, должны использоваться находящиеся там клеммы аккумуляторной батареи, а не контакты вспомогательного устройства запуска двигателя в моторном отсеке, поскольку сопротивление кабеля, установленного в транспортном средстве повлияет на измерение. - Для подключения испытательного устройства к аккумулятору, который находится в багажнике или салоне автомобиля. Подключайте к клеммам аккумулятора на аккумуляторе, а не к контактам вспомогательного устройства пуска в моторном отсеке, так как сопротивление кабеля, установленного в автомобиле, будет влиять на измерение.
- Установите тестер аккумулятора на правильный тип аккумулятора: стартерный аккумулятор, гелевый аккумулятор, аккумулятор EFB или AGM. Устройство использует свой алгоритм тестирования для каждого типа батареи, поэтому неправильная настройка приведет к неверному результату измерения.Кроме того, для некоторых тестовых устройств важно знать, проводится ли тест на аккумуляторе, установленном в транспортном средстве, или он находится вне транспортного средства.
- Введите в устройство заявленный ток холодного пуска батареи, включая используемый метод измерения. Общие стандарты — DIN, EN, IEC, JIS и SAE. Подробную информацию о стандарте тестирования можно найти после сведений о токе холодного пуска на этикетке батареи.
- Затем тестирующее устройство автоматически выполняет тест и выдает результат.
Правильная интерпретация результатов теста? Как это сделать!
Кстати…
Чтобы получить правильные результаты при измерении проводимости, незадолго до измерения необходимо включить потребитель, например фару. Это снимает любое поверхностное натяжение перед измерением.
Руководство по тестированию батарей (скачать PDF)
Тестирование аккумуляторов, методы и процедуры тестирования
Тестирование предназначено для того, чтобы сообщить нам то, что мы хотим знать об отдельных элементах и батареях.
Вот некоторые типичные вопросы:
- Полностью ли заряжен?
- Сколько заряда осталось в аккумуляторе?
- Соответствует ли он спецификации производителя?
- Было ли ухудшение характеристик с момента его выпуска?
- Как долго это продлится?
- Все ли предохранительные устройства работают?
- Создает ли он помехи или электрические помехи?
- На него влияют помехи или электрические помехи?
Ответы не всегда однозначны.
Косвенные измерения
Хотя все параметры ячейки, которые инженер-проектировщик может пожелать измерить, можно количественно измерить прямым измерением, это не всегда удобно или возможно. Например, количество оставшегося заряда в батарее, состояние заряда (SOC) может быть определено путем полной разрядки батареи и измерения выходной энергии. Это требует времени, приводит к бесполезной трате энергии, каждый цикл тестирования сокращает срок службы батареи, и это может оказаться непрактичным, если батарея уже используется.Для первичной ячейки это тоже было бы бессмысленно. Для получения более подробной информации о том, как это делается, см. Страницу Состояние заряда.
Точно так же можно определить оставшийся срок службы вторичной клетки, непрерывно меняя ее цикл до тех пор, пока она не выйдет из строя, но нет смысла знать ожидаемую продолжительность жизни клетки, если вам придется ее уничтожить, чтобы узнать. Это называется состоянием здоровья (SOH) батареи.
Необходимы простые тесты или измерения, которые можно использовать в качестве приближения или косвенного измерения желаемого параметра.Для получения дополнительной информации см. Страницу «Состояние здоровья»
.Тестирование процесса проектирования ячейки
При разработке новых ячеек необходим гораздо более подробный режим испытаний. Более подробную информацию можно найти на странице «Новые конструкции батарей и химический состав».
Условия испытаний
Во всех следующих тестах и тестировании в целом должны быть указаны условия тестирования, чтобы можно было получить повторяемые результаты и проводить значимые сравнения.Сюда входят такие факторы, как метод, температура, глубина разряда, нагрузка и рабочий цикл. Например, емкость элемента и срок службы, два ключевых показателя эффективности могут отличаться на 50% или более в зависимости от температуры и скорости разряда, при которой проводились испытания. См. Также «Рабочие характеристики ячейки».
В спецификации батареи всегда должны быть указаны условия тестирования, чтобы избежать неоднозначности.
Квалификационное тестирование
Квалификационные испытания предназначены для определения того, подходят ли элемент или батарея для той цели, для которой они были предназначены, до того, как они будут одобрены для использования в продукте.Это особенно важно, если ячейка будет использоваться в «критически важном» приложении. Это комплексные испытания, проводимые первоначально на небольшом количестве ячеек, включая тестирование некоторых из них на разрушение, если это необходимо. На втором этапе квалификация также включает тестирование готовых аккумуляторных блоков перед тем, как продукт будет утвержден для выпуска потребителю. Испытания обычно проводятся для проверки того, что ячейки соответствуют спецификации производителя, но они также могут использоваться для тестирования ячеек до произвольных пределов, установленных инженером по приложениям, чтобы определить, как долго ячейки выживают в неблагоприятных условиях или необычных нагрузках, для определения отказа. режимы или факторы безопасности.
Аккумуляторные блоки также следует протестировать с помощью зарядного устройства, рекомендованного для данной области применения, чтобы убедиться в совместимости. В частности, необходимо оценить потенциальные пользовательские шаблоны, чтобы гарантировать, что аккумуляторы не будут случайно перезаряжены. См. Также раздел о зарядных устройствах.
Встряхнуть и выпекать
- Механические испытания
- Экологические испытания
Типовые испытания включены в приведенные ниже стандарты безопасности.Они включают в себя простые тесты на размерную точность и динамические испытания, чтобы убедиться, что продукт может выдержать любые статические и динамические механические нагрузки, которым он может подвергаться.
Типовые испытания включены в приведенные ниже стандарты безопасности. Они предназначены для работы с продуктом в любых условиях окружающей среды, с которыми он может столкнуться в течение срока его службы.
Тестирование на злоупотребления
Целью тестирования на неправильное использование является проверка того, что аккумулятор не представляет опасности для пользователя или для самого себя в результате случайного или преднамеренного злоупотребления при любых возможных условиях использования. Создавать надежные батареи становится все труднее, потому что, как мы знаем, дураки очень изобретательны.
Тестирование на злоупотребления (всегда интересное для свидетелей) обычно указывается как часть Тестирования на безопасность (см. Ниже).Недавние аварии с литиевыми элементами высветили потенциальные опасности и ужесточили правила проектирования аккумуляторов, применяются более широкий спектр испытаний, а также ужесточаются правила перевозки для перевозки продуктов.
Стандарты безопасности
Потребительские товары обычно должны соответствовать национальным или международным стандартам безопасности, требуемым организациями по безопасности стран, в которых они продаются.Примерами являются стандарты UL, ANSI, CSA и IEC.
Типовое содержание
Тесты безопасности | |
|---|---|
Кожух
Защита от или толерантность к
Выходная мощность — испытание под нагрузкой | Отказоустойчивая электроника Маркировка Инструкция по эксплуатации Указания по технике безопасности Механические испытания
Экологические испытания
|
Опубликованные стандарты безопасности определяют метод тестирования и пределы, которым должен соответствовать продукт.
Стандарты DEF
Ячейки, используемые в военных целях, обычно должны соответствовать более строгим требованиям, чем те, которые используются в потребительских товарах.
Цикл испытания
Это, пожалуй, самый важный из квалификационных тестов. Элементы подвергаются повторяющимся циклам заряда-разряда, чтобы убедиться, что элементы соответствуют заявленному производителем сроку службы или превышают его.Срок службы обычно определяется как количество циклов заряда-разряда, которое батарея может выполнить до того, как ее номинальная емкость упадет ниже 80% от начальной номинальной емкости. Эти тесты необходимы, чтобы убедиться, что характеристики батареи соответствуют надежности конечного продукта и ожидаемому сроку службы, и не приведут к чрезмерным гарантийным или гарантийным претензиям.
Температура, скорость заряда / разряда и глубина разряда — каждая из них имеет большое влияние на срок службы элементов (см. Страницу о сроке службы). согласованный референтный уровень для получения повторяемых результатов, которые можно сравнить со стандартом.В качестве альтернативы тесты могут использоваться для моделирования рабочих условий, в которых температура может повышаться, или ограничение DOD, чтобы определить, как это повлияет на срок службы.
Аналогичным образом на срок службы в цикле влияют избыточная зарядка и чрезмерная разрядка, и очень важно установить правильные пределы напряжения и тока, если необходимо проверить спецификацию производителя.
Циклическое тестированиеобычно выполняется группами ячеек с использованием многоканальных тестеров, которые могут создавать различные профили заряда и разряда, включая импульсные входы и нагрузки.В то же время можно контролировать и записывать различные рабочие параметры элемента, такие как температура, емкость, импеданс, выходная мощность и время разряда. Обычно контролируемый полный цикл зарядки-разрядки занимает около 5 часов. Это означает, что тестирование до 1000 циклов займет 208 дней при условии работы 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Таким образом, требуется много времени, чтобы проверить эффект любых текущих улучшений, внесенных в ячейки. Поскольку процесс старения является непрерывным и достаточно линейным, можно предсказать срок службы элемента по меньшему количеству циклов.Однако, чтобы убедительно доказать это, чтобы гарантировать срок службы продукта, потребуется большое количество ячеек и длительное время. Для аккумуляторов большой мощности это может быть очень дорого.
См. Также Оценка срока службы батарей и тестирование надежности и альтернативное тестирование срока службы
Испытания под нагрузкой
Нагрузочное тестирование используется для проверки того, что аккумулятор может выдавать заданную мощность при необходимости.
Нагрузка обычно рассчитывается таким образом, чтобы соответствовать ожидаемым условиям, в которых может использоваться батарея. Это может быть постоянная нагрузка со скоростью C или импульсные нагрузки с более высокими значениями тока или, в случае автомобильных аккумуляторов, нагрузка может быть спроектирована так, чтобы имитировать типичную схему движения. Испытания малой мощности обычно проводят с резистивными нагрузками. Для испытаний очень высокой мощности с переменными нагрузками могут потребоваться другие методы. Контроллер Ward-Leonard может использоваться для обеспечения переменного профиля нагрузки, при этом энергия батареи возвращается в сеть, а не рассеивается в нагрузке.
Обратите внимание, что аккумулятор может иметь большую емкость при периодической разрядке, чем при постоянной разрядке. Это связано с тем, что аккумулятор может восстанавливаться во время периодов простоя между сильными прерывистыми утечками тока. Таким образом, тестирование емкости батареи при непрерывном потреблении большого тока не обязательно даст результаты, которые отражают емкость, достижимую с фактическим профилем использования.
Нагрузочное тестирование часто требуется проводить с переменными уровнями нагрузки. Это могут быть просто импульсные нагрузки или более сложные профили нагрузки высокой мощности, например, требуемые для аккумуляторов электромобилей. Стандартные профили нагрузки, такие как Федеральное расписание вождения по городу (FUDS) и испытание на динамическую нагрузку (DST), установленное Консорциумом усовершенствованных аккумуляторов США (USABC) в США и спецификацией Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ECE-15). ) и Extra Urban Driving Cycle (EUDC) в Европе были разработаны для моделирования условий вождения, и несколько производителей включили эти профили в свое испытательное оборудование.
ECE-15 Имитация цикла движения
Хотя эти стандартные циклы использования были разработаны для обеспечения основы для сравнения, следует отметить, что типичный пользователь не обязательно ездит в соответствии с этими циклами и, вероятно, будет ускоряться как минимум в два раза быстрее, чем разрешено в стандартах. .
Калориметрия
Управление температурным режимом аккумулятора имеет решающее значение для аккумуляторных блоков большой мощности.Получение точных данных о тепловыделении от батареи Модули необходимы для проектирования систем терморегулирования аккумуляторных батарей. Калориметр используется для количественной оценки общего количества тепла, выделяемого батареей, когда она проходит циклы зарядки / разрядки. По сути, это изолированный ящик, в который помещается батарея, которая улавливает и измеряет выделяемое тепло. аккумулятор во время езды на велосипеде. Система калибруется путем сравнения тепла, выделяемого батареей, с теплом, выделяемым известным источником тепла.
Тепловизор
Тепловидение используется для проверки «горячих точек», которые могут указывать на точки высокого теплового напряжения в элементе или аккумуляторном блоке. Это фотографическая техника, при которой с помощью специальной камеры регистрируется интенсивность инфракрасного излучения, испускаемого объектом. На изображении слева изображен пакетный литий-ионный аккумулятор после продолжительного разряда при 4 ° C.В этом случае температура равномерно распределяется внутри ячейки, и клеммы ячейки охлаждаются. Эти тесты могут помочь выявить такие проблемы, как перегрев, недостаточный теплоотвод или воздушный поток, малоразмерные токопроводы и помехи от соседних ячеек или устройств. Изображения также можно использовать для определения наилучшего места для датчиков температуры, используемых в схемах защиты.
Испытания на электромагнитную совместимость (ЭМС)
Электромагнитная совместимость (ЭМС) — это способность электронного и электрического оборудования и систем работать, не оказывая неблагоприятного воздействия на другое электрическое или электронное оборудование ИЛИ не подвергаясь влиянию других источников помех, таких как переходные процессы в линии электропередач, радиочастотные (РЧ) сигналы, цифровые импульсы, электрические машины, молния или другие воздействия.
Обратите внимание, что EMC касается как излучения электромагнитных помех (EMI или радиочастотные помехи RFI) продуктом или устройством, так и восприимчивости продукта к EMI, излучаемым другими источниками. Помехи могут передаваться через силовые или сигнальные кабели или шасси оборудования, они могут распространяться через индуктивную или емкостную связь или могут излучаться через атмосферу.
Поскольку батареи являются устройствами постоянного тока, мы не можем предположить, что они защищены от проблем с электромагнитной совместимостью.В MPower мы видели схему защиты аккумулятора в двусторонней радиосвязи, отключенную радиочастотными помехами от передатчика телефона. Подобные проблемы возможны в автомобильных приложениях, где силовые кабели, как известно, зашумлены из-за помех от систем зажигания и переходных процессов от электродвигателей и переключателей. Хотя сама батарея может не излучать радиопомех, этого нельзя сказать о зарядном устройстве. Во многих зарядных устройствах используются импульсные регуляторы, которые также печально известны своим электрическим шумом.Излучаемые электромагнитные помехи могут иметь решающее значение для таких приложений, как кардиостимуляторы, медицинские приборы, оборудование связи и военные приложения.
Как и в случае со многими проблемами, профилактика лучше, чем лечение, и разумно начинать учитывать ЭМС на как можно более ранней стадии проектирования, чтобы избежать дорогостоящих изменений конструкции, когда проект будет представлен на окончательное утверждение. Это может включать выбор конструкции системы, такой как рабочие частоты, схемы схем и дизайн корпуса, а также отказ от конструкций с высокими переходными токами.
Для минимизации воздействия электромагнитных помех используются различные методы. Чувствительные части схемы могут быть физически отделены от источников помех, оборудование может быть заключено в герметичный металлический корпус, отдельные части схемы могут быть экранированы металлической фольгой, к кабелям могут быть добавлены фильтры для фильтрации шума,
Испытания на ЭМС включают в себя специализированное испытательное оборудование и оборудование.Тестирование должно проводиться в среде, свободной от других источников электромагнитных помех. Обычно это означает безэховую камеру или клетку Фарадея. Для создания и измерения помех необходимы специальные источники сигналов с широким диапазоном и чувствительные приемники.
Некоторые примеры требований ЭМС приведены в разделе Стандарты
.Технологический аудит
Проведение технологического аудита производственных мощностей производителя элементов является дополнительным способом получения уверенности в рассматриваемых элементах, однако этот вариант обычно доступен только крупным покупателям крупных или дорогостоящих элементов.Если вы не один из них, вам придется полагаться на вашего дружелюбного изготовителя пакетов, который, возможно, имеет право на особое обращение.
Аудит процесса включает проверку того, что производитель элементов имеет соответствующие системы качества и что они полностью внедряются на каждом этапе производственного процесса. Чтобы эта задача была эффективной, она должна выполняться командой, обладающей специальными отраслевыми знаниями. Опять же, эту работу лучше всего оставить производителю упаковок, который должен иметь необходимый опыт и доверие у производителей ячеек.
Инспекция и производственные испытания
Целью инспекционных производственных испытаний является проверка того, что приобретенные элементы и изделия, изготовленные с их помощью, соответствуют согласованным спецификациям. Как правило, это короткие тесты, проводимые на 100% производительности или на репрезентативных образцах. Не следует упускать из виду состав материалов, из которых изготовлены компоненты.Мы видели примеры, когда недобросовестные поставщики покрывали разъемы сплавом золотого цвета, а не указанным золотом, и использовали дешевые пластмассы, которые изгибаются при нагревании, а не требуемые высококачественные пластмассы.
Типовые испытания включают как механические, так и электрические испытания. Компоненты проверяются на точность размеров, а образцы узлов подвергаются испытанию на прочность сварных швов межсоединений.Измеряемые электрические параметры включают внутренний импеданс и выходное напряжение элемента или аккумуляторной батареи с нагрузкой или без нее. Аккумулятор также подвергается кратковременным импульсам зарядки и разрядки длительностью около 2 миллисекунд, чтобы убедиться, что устройство принимает и может доставить заряд.
Батарейные блокиобычно подвергаются более всестороннему тестированию, чтобы убедиться, что электроника работает правильно.Схема защиты проверяется путем короткого замыкания клемм аккумулятора на 1 или 2 секунды и проверки того, что путь тока прерван в течение предписанного периода и что аккумулятор после этого восстанавливается. Выходные данные указателя уровня топлива проверяются, и, если аккумулятор имеет встроенную память, данные, такие как химический код элемента, дата и серийный номер, считываются и записываются для обеспечения возможности отслеживания.
Подготовка заряда или формирование
Обычно это выполняется производителем элемента, но в некоторых случаях это может быть обязанность сборщика аккумуляторной батареи.В любом случае элементы необходимо проверить, чтобы убедиться, что они готовы к подаче тока.
Мониторинг производительности
Мониторинг производительности используется для проверки того, продолжает ли ячейка работать должным образом после того, как она используется в приложении, для которого она была указана. Это индивидуальные тесты, определяемые пользователем.
Нет простых прямых измерений, таких как размещение вольтметра на клеммах, чтобы определить состояние батареи.Показания вольтметра могут сказать нам кое-что о состоянии заряда (с огромной погрешностью), но не могут сказать нам, насколько хорошо батарея будет обеспечивать ток, когда это потребуется.
Внутреннее сопротивление
Необходимо знать внутреннее сопротивление ячейки, чтобы рассчитать выделение джоулева тепла или потерю мощности I 2 R в ячейке, однако простое измерение с помощью омметра невозможно, потому что ток, генерируемый самой ячейкой мешает измерению.
Для определения внутреннего сопротивления сначала необходимо измерить напряжение холостого хода ячейки. Затем к ячейке должна быть подключена нагрузка, вызывающая протекание тока. Это снизит напряжение ячейки из-за падения напряжения ИК-излучения на ячейке, которое соответствует внутреннему сопротивлению ячейки. Затем необходимо снова измерить напряжение ячейки при протекании тока. Сопротивление рассчитывается по закону Ома из разницы напряжений между двумя измерениями и тока, протекающего через ячейку.
Напряжение холостого хода OCV
Измерение напряжения холостого хода батареи не является надежным показателем ее способности передавать ток. По мере старения батареи ее внутреннее сопротивление увеличивается. Это снизит способность аккумулятора принимать и удерживать заряд, но напряжение холостого хода по-прежнему будет нормальным, несмотря на уменьшенную емкость аккумулятора. Сравнение фактического внутреннего сопротивления с сопротивлением новой батареи укажет на ухудшение характеристик батареи.
Состояние заряда (SOC)
Для многих приложений пользователю необходимо знать, сколько энергии осталось в аккумуляторе. SOC также является фундаментальным параметром, который необходимо отслеживать и контролировать в системах управления батареями. Методы оценки SOC объясняются в разделе о состоянии заряда.
Состояние здоровья (SOH)
Состояние здоровья — это мера способности батареи обеспечивать указанный ток при необходимости.Это важный фактор для мониторинга производительности батареи после того, как она введена в эксплуатацию. Это кратко рассматривается в разделе ниже и более подробно в разделе «Состояние здоровья».
Испытания импеданса и проводимости
Обсуждение эквивалентной схемы батареи в разделе «Рабочие характеристики» показывает, что мы можем ожидать, что сопротивление батареи будет увеличиваться с возрастом.
Производители аккумуляторов имеют свои собственные определения и соглашения для импеданса и проводимости, основанные на используемом методе тестирования. Хотя не совсем корректно, они служат своей цели.
Метод испытания включает приложение небольшого переменного напряжения «E» известной частоты и амплитуды к ячейке и измерение синфазного переменного тока «I», протекающего в ответ на него.
Импеданс Z рассчитывается по закону Ома и равен Z = E / I
Электропроводность «C» рассчитывается аналогично как C = I / E (величина, обратная импедансу).
Обратите внимание, что сопротивление увеличивается по мере разряда батареи, а проводимость уменьшается.Таким образом, C напрямую коррелирует со способностью батареи производить ток, то есть с ее емкостью, тогда как Z дает обратную корреляцию. Таким образом, проводимость ячейки дает косвенное приближение к состоянию здоровья ячейки. Это измерение можно уточнить, приняв во внимание другие факторы. Они описаны на странице о состоянии здоровья.
В дополнение к импедансу и проводимости эти тесты, очевидно, обнаружат дефекты ячеек, такие как короткие замыкания и обрыв цепи.
Эти методы испытаний можно использовать с разными химическими составами ячеек, однако в испытательное оборудование должны быть встроены разные калибровочные коэффициенты, чтобы учесть различия в профилях старения для разных химикатов.
Тестирование импеданса и проводимости надежно, безопасно, точно, быстро и не влияет на характеристики батареи. Их можно проводить, когда батарея используется, или их можно использовать для непрерывного контроля характеристик батареи, избегая необходимости тестирования под нагрузкой или разряда.
Измерения постоянного тока
Обратите внимание, что измерения постоянного тока не распознают изменения емкости, и поэтому измерения внутреннего сопротивления ячейки не так хорошо коррелируют с SOH ячейки.
Использование обычного омметра для измерения сопротивления кабелей, контактов и межэлементных перемычек неудовлетворительно, поскольку сопротивление очень низкое, а сопротивление выводов прибора и контактов вызывает значительные ошибки.Более высокая точность может быть достигнута за счет использования моста Кельвина, который отделяет провода измерения напряжения от выводов источника тока и, таким образом, позволяет избежать ошибки, вызванной падением напряжения на выводах источника тока. См. Также определение напряжения зарядного устройства.
Анализаторы батарей
Анализаторы батареипредназначены для быстрой индикации состояния здоровья (SOH) батареи. Некоторые анализаторы также выполняют двойную функцию восстановления батареи.
Для этого оборудования нет отраслевых стандартов, в основном потому, что нет стандартного определения состояния здоровья. У каждого производителя оборудования есть свой любимый способ его определения и измерения, от простого измерения проводимости до средневзвешенного значения нескольких измеренных параметров, а испытательное оборудование разработано так, чтобы дать соответствующий ответ. Это не должно быть проблемой, если одно и то же оборудование используется постоянно, однако это вызывает проблемы, если для проведения испытаний используется оборудование от разных производителей.
Анализ отказов
Анализ отказов ячеек лучше всего проводят производители ячеек. Только они будут иметь подробные спецификации механических и химических компонентов ячейки, а для этого обычно требуется доступ к дорогостоящему аналитическому оборудованию, такому как электронные микроскопы и масс-спектрометры, которые они должны иметь. Дополнительные сведения см. В разделах «Почему выходят из строя батареи» и «Неисправности литиевых батарей»
.Значимое техническое обслуживание для безопасного обслуживания
В это время года часто бывает плохая погода, такая как лед, сильный ветер и молнии.Это часто может привести к отключению электричества в сельской местности. Для бесперебойной работы фермерских хозяйств требуется электричество. Отключение электричества в течение нескольких дней может потенциально привести к значительным потерям в доходности и прибыли.
Управляющие и владельцы ферм должны рассмотреть несколько проверок, чтобы убедиться, что их резервный или резервный генератор находится в рабочем состоянии, когда придет время вводить его в эксплуатацию. Важное значение имеет значимое техническое обслуживание, обеспечивающее безопасное обслуживание и эффективность оборудования.
Установка генераторов
- Имейте в виду, что выхлопные газы генератора создают оксид углерода (CO).Этот бесцветный газ без запаха токсичен. Убедитесь, что генератор установлен снаружи и в хорошо вентилируемом месте. Помните, что он токсичен как для людей, так и для животных.
- Не используйте генераторы в помещениях, таких как доильные комнаты, сараи или сараи.
- Не размещайте генераторы рядом с воздухозаборниками, например окнами, во избежание попадания паров в здание.
- Установите и проверьте детекторы угарного газа в зонах рядом с резервными генераторами.
- Избегайте обратной подачи, используя профессионально установленный предохранительный выключатель.Это защитит линейных рабочих, которые работают над восстановлением питания. Кроме того, никогда не подключайте генератор напрямую к проводке здания или к розетке.
- Соблюдайте правила топливной безопасности, храня легковоспламеняющиеся вещества вдали от источников тепла.
Обслуживание резервных или резервных генераторов
Как мы знаем, регулярное и профилактическое обслуживание автомобилей увеличит их продолжительность жизни и снизит вероятность серьезной поломки. То же самое и с резервными или резервными генераторами.Важно проверять и обслуживать ваш генератор, чтобы убедиться, что он будет работать должным образом в нужный момент.
В зависимости от размера и типа топлива (бензин, дизельное топливо или даже альтернативное топливо) генератора техническое обслуживание и частота обслуживания могут варьироваться. Однако большинство основных операционных систем можно обсудить с небольшими отклонениями.
Для получения информации о конкретных требованиях и интервалах техобслуживания генератора необходимо обратиться к руководству пользователя или к специалисту по обслуживанию.
Перед выполнением любого технического обслуживания убедитесь, что питание генератора заблокировано и заблокировано, чтобы предотвратить любые непреднамеренные запуски.
Ключевые компоненты генератора
- Топливо (дизельное топливо и альтернативные виды топлива могут потребовать более частого обслуживания)
- Моторное масло (подходящее для двигателя и окружающей среды масло)
- Система охлаждения — без воздушного охлаждения
- Воздухозаборник
- Электрическая / пусковая система (батареи, провода, генератор, автозапуск и свеча зажигания, если применимо)
- Реле включения
Наряду с регулярным обслуживанием важно также провести визуальный осмотр устройства.Проверьте наличие других проблем, например:
- Горючие материалы около выхлопа
- Скопления грязи или пыли
- Любые вредители, которые могут проникнуть внутрь (воздушные фильтры и электропроводка могут быть привлекательными)
Если резервный генератор будет храниться в течение длительного времени, рекомендуется его накрыть. Это снизит воздействие пыли и других факторов окружающей среды. Это также поможет предотвратить появление вредителей в вашем генераторе в качестве нового дома.Наконец, можно порекомендовать использовать присадку, стабилизирующую топливо, чтобы предотвратить испарение топлива в течение периода хранения. Следуя руководству по обслуживанию резервного или резервного генератора, вы можете быть уверены, что он обеспечит надежное питание тогда, когда оно вам больше всего понадобится.
Для получения более полного списка работ по техническому обслуживанию генераторов «Авторизованная служба Новой Англии» — это частная компания, у которой есть подробный интерактивный контрольный список.
Если вы обслуживаете биогазовый реактор обратитесь к нашей статье о правильном обслуживании.
Влияние окиси углерода на качество воздуха в помещении
Доступная информация на испанском языке
На этой странице:
Обзор
Окись углерода — это бесцветный токсичный газ без запаха. Поскольку ядовитые пары невозможно увидеть, попробовать или понюхать, углекислый газ может убить вас до того, как вы заметите, что он в вашем доме. Последствия воздействия CO могут сильно различаться от человека к человеку в зависимости от возраста, общего состояния здоровья, концентрации и продолжительности воздействия.
Источники окиси углерода
Источники CO включают:
- Керосин и газовые обогреватели невентилируемые
- негерметичные дымоходы и топки
- обратная вытяжка из печей, газовых водонагревателей, дровяных печей и каминов
- плиты газовые
- генераторы и прочее бензиновое оборудование
- автомобильный выхлоп из пристроенных гаражей
- табачный дым
- выхлопные газы автомобилей, грузовиков или автобусов из пристроенных гаражей, близлежащих дорог или стоянок
- Неполное окисление при сгорании в газовых плитах и невентилируемые газовые или керосиновые обогреватели
- изношенные или плохо отрегулированные и обслуживаемые устройства сгорания (например.г., котлы, топки)
- , если дымоход неправильного размера, заблокирован или отсоединен
- , если дымоход негерметичен
Воздействие на здоровье, связанное с оксидом углерода
При низких концентрациях:- Усталость у здоровых людей
- Боль в груди у людей с сердечными заболеваниями
- стенокардия
- нарушение зрения
- снижение функции головного мозга
- нарушение зрения и координации
- головные боли
- головокружение
- путаница
- тошнота
- гриппоподобных симптомов, которые проходят после выхода из дома
- со смертельным исходом при очень высоких концентрациях
Острые эффекты возникают из-за образования в крови карбоксигемоглобина, который препятствует поступлению кислорода.
При низких концентрациях — усталость у здоровых людей и боль в груди у людей с сердечными заболеваниями. При более высоких концентрациях нарушение зрения и координации; головные боли; головокружение; путаница; тошнота. Может вызывать симптомы гриппа, которые проходят после выхода из дома. Смертельно при очень высоких концентрациях. Острые эффекты возникают из-за образования в крови карбоксигемоглобина, который препятствует поступлению кислорода. При умеренных концентрациях может возникнуть стенокардия, нарушение зрения и снижение функции мозга.При более высоких концентрациях воздействие CO может быть смертельным.
Уровни в домах
Средние уровни в домах без газовых плит варьируются от 0,5 до 5 частей на миллион (ppm). Уровни около правильно отрегулированных газовых плит часто составляют от 5 до 15 частей на миллион, а рядом с плохо отрегулированными плитами могут быть 30 частей на миллион или выше.
Меры по снижению воздействия окиси углерода
Очень важно следить за тем, чтобы оборудование для сжигания содержалось и правильно отрегулировано. Использование транспортных средств должно тщательно контролироваться рядом со зданиями и в программах профессионального обучения.Дополнительная вентиляция может использоваться как временная мера, когда ожидается высокий уровень CO в течение короткого периода времени.
- Следите за правильной регулировкой газовых приборов.
- Рассмотрите возможность покупки обогревателя с вентилируемым помещением при замене обогревателя без вентиляции.
- Используйте подходящее топливо в керосиновых обогревателях.
- Установите и используйте вытяжной вентилятор с выходом наружу над газовыми плитами.
- Открывать дымоходы при использовании камина.
- Выбирайте дровяные печи подходящего размера, которые сертифицированы в соответствии со стандартами выбросов EPA.Убедитесь, что дверцы всех дровяных печей плотно прилегают.
- Поручите обученному профессионалу проверять, чистить и настраивать систему центрального отопления (печи, дымоходы и дымоходы) ежегодно.
- Немедленно устраните любые утечки.
- Не оставляйте машину в гараже на холостом ходу.
Методы измерения
Некоторые относительно дорогие приборы для адсорбции инфракрасного излучения и электрохимические приборы действительно существуют. Также доступны измерительные устройства реального времени по умеренной цене.Пассивный монитор в настоящее время находится в стадии разработки.
Пределы воздействия
Руководство по безопасности и гигиене труда для окиси углерода (PDF) (4 стр., 210 КБ, о PDF) *
* Примечание OSHA: В этом руководстве обобщена важная информация об окиси углерода для работников и работодателей, а также для врачей, промышленных гигиенистов и других специалистов по охране труда, которым может потребоваться такая информация для проведения эффективных программ по охране труда.Рекомендации могут быть заменены новыми разработками в этих областях; Поэтому читателям рекомендуется рассматривать эти рекомендации как общие руководящие принципы и определять, доступна ли новая информация.
[OSHA PEL] Действующий в настоящее время Администрация по охране труда (OSHA) допустимый предел воздействия (PEL) для окиси углерода составляет 50 частей на миллион (ppm) частей воздуха (55 миллиграммов на кубический метр (мг / м (3)) )) как 8-часовую средневзвешенную по времени концентрацию (TWA) [29 CFR, таблица Z-1].
[NIOSH REL] Национальный институт профессиональной безопасности и здоровья (NIOSH) установил рекомендуемый предел воздействия (REL) для окиси углерода 35 ppm (40 мг / м (3)) как 8-часовой TWA и 200 ppm (229 мг / м (3)) в качестве потолка [NIOSH 1992]. Предел NIOSH основан на риске сердечно-сосудистых заболеваний.
[ACGIH TLV] Американская конференция государственных промышленных гигиенистов (ACGIH) установила пороговое значение (ПДК) окиси углерода 25 ppm (29 мг / м (3)) в качестве TWA для нормального 8-часового рабочего дня. и 40-часовая рабочая неделя [ACGIH 1994, p.15]. Предел ACGIH основан на риске повышенного уровня карбоксигемоглобина [ACGIH 1991, p. 229].
Ссылки на дополнительную информацию
EPA Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Национальный центр гигиены окружающей среды Министерство внутренней безопасности США 16825 S. Seton Avenue,
Emmitsburg, MD 21727
Голосовой телефон: (301) 447-1000
Факс: (301) 447-1346
Факс приемной комиссии: (301) 447-1441
U.S. Национальная медицинская библиотека и Национальный институт здоровья
Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC)О детекторах угарного газа
Переносные генераторы
Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC): портативные генераторы полезны, когда требуется временное или удаленное электричество, но они также могут быть опасными. Выхлоп генератора содержит окись углерода. Это яд, который вы не видите и не чувствуете по запаху. Никогда не используйте генератор в доме или гараже, даже если двери и окна открыты.Используйте генераторы только снаружи и вдали от окон, дверей и вентиляционных отверстий.
- Опасности переносных генераторов (PDF) (1 стр., 138 K) (CPSC # 5123)
- Что нужно знать: генераторы и СО (CPSC № 468)
- Внимание !! Предотвращение отравления угарным газом от небольших бензиновых двигателей и инструментов. (1996)
- Это совместное предупреждение от NIOSH, CDPHE, CPSC, OSHA и EPA предупреждает, что люди, использующие бензиновые инструменты, такие как мойки высокого давления, пилы для резки бетона (ручные / ручные), затирочные машины, буферы для пола, сварщики , насосы, компрессоры и генераторы в зданиях или полузакрытых помещениях отравлены угарным газом.Рекомендации по предотвращению отравления CO даны работодателям, пользователям оборудования, агентствам по аренде инструментов и производителям инструментов.
Отдельные копии предупреждения [DHHS (NIOSH) Publication No. 96-118] можно бесплатно получить в: Publication Dissemination, IED, Национальный институт охраны труда; Цинциннати, Огайо, номер факса: (513) 533-8573, номер телефона: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674), электронная почта: [email protected]
- Это совместное предупреждение от NIOSH, CDPHE, CPSC, OSHA и EPA предупреждает, что люди, использующие бензиновые инструменты, такие как мойки высокого давления, пилы для резки бетона (ручные / ручные), затирочные машины, буферы для пола, сварщики , насосы, компрессоры и генераторы в зданиях или полузакрытых помещениях отравлены угарным газом.Рекомендации по предотвращению отравления CO даны работодателям, пользователям оборудования, агентствам по аренде инструментов и производителям инструментов.
Публикации
Публикации EPA
- Окись углерода и нервная система.Рауб, Дж. А., и В. А. Бенигнус. Окись углерода и нервная система. Обзоры неврологии и поведения 26 (8): 925-940, (2002).
- Отравление угарным газом — перспективы общественного здравоохранения. Raub, J. A., M. Mathieunolf, N. B. Hampson, S. R. Thom. Отравление угарным газом — перспектива общественного здравоохранения. ТОКСИКОЛОГИЯ (145): 1-14, (2000).
- Пересмотренная оценка последствий для здоровья, связанных с воздействием окиси углерода: Дополнение к Документу о критериях качества воздуха Агентства по охране окружающей среды 1979 года для бенигнусного окиси углерода, V., Л. Грант, Д. Макки и Дж. Рауб. Пересмотренная оценка последствий для здоровья, связанных с воздействием окиси углерода: Дополнение к Документу о критериях качества воздуха Агентства по охране окружающей среды 1979 г. для окиси углерода. Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия, EPA / 600 / 8-83 / 033F (NTIS PB85103471).
- Защитите свою семью и себя от отравления угарным газом
- Обсуждает опасность для здоровья, связанную с воздействием окиси углерода (CO), бесцветного газа без запаха, который может вызвать головные боли, головокружение, тошноту, обморок и, при высоких дозах, смерть.Содержит руководство о том, что делать, если вы считаете, что страдаете от отравления CO, и что делать, чтобы предотвратить воздействие CO. Также включено краткое обсуждение детекторов окиси углерода. EPA-402-F-96-005, октябрь 1996 г.
- Информационный бюллетень по угарному газу также переведен на вьетнамский EPA 402-F-99-004C , китайский EPA 402-F-99-004A и корейский EPA 402-F-99-004B
Публикации Комиссии по безопасности потребительских товаров
Ссылки на публикации CPSC об окиси углерода:
.