Как проверить работоспособность автомобильного генератора — Autodromo
Основным источником тока в автомобиле служит генератор. Без работающего генератора автомобиль уедет не далеко. При неисправности генератора не происходит достаточная зарядка аккумулятора, что тянет за собой постепенное обесточивание электроприборов и в дальнейшем ведет к невозможности продолжения движения.
Поэтому для автолюбителей так важно поддерживать работоспособность одного из ключевых узлов автомобиля.
Неисправности генератора могут проявляться самыми разными способами, но чаще всего стоит обратить внимание на генератор в том случае, если от генератора исходит какой-либо шум, или если часто замечаете недостаточный заряд аккумулятора или полное отсутствие такового.
Это можно заметить очень просто. Машина не завелась, вы ее завели, прикурив от другого автомобиля. Куда-то поехали, там заглушили двигатель, а потом снова не можете завести автомобиль, стартер не крутится. То есть, либо аккумулятор отслужил свое, либо генератор его не заряжает.
Содержание
Диагностика механических поломок генератора
Здесь, в общем-то все просто. Если шумит, визжит, свистит, дребезжит, воет, значит дело либо в подшипниках, которые обязательно нужно проверить на наличие смазки и износ. Иногда достаточно добавить смазки и шум пропадает. В более серьезных случаях подшипники необходимо поменять на новые.
Кроме подшипников шум и вой могут появляться в случае межвитковых замыканий обмоток либо статора, либо тягового реле. Также причиной неприятного звукового сопровождения может стать замыкание обмоток на корпус, плохие контакты. То, есть очевидно, что звук появляется в случае механического взаимодействия каких-либо деталей генератора при его работе. Все это можно выявить визуально осмотрев генератор. Там, где происходит контакт, наверняка будут заметны следы этого контакта.
Обнаружив поломку следует оценить степень ее серьезности возможность починки. Но механические неисправности, это не единственное, что может нарушить работу генератора.
Проверяем напряжение автомобильного генератора
Для того, чтобы установить работоспособность генератора следует проверить его выходное напряжение, а затем продиагностировать основные причины неисправностей. Для измерения напряжения чаще всего используют вольтметр, который подключают к полюсам аккумуляторной батареи, реже – омметр или мультиметр.
При запуске двигателя напряжение на клеммах двигателя не должно превышать показатель в 8 В. Процедуру лучше проводить не на холодном двигателе и температуре окружающей среды не ниже 20 градусов по Цельсию.
Для дальнейшего продолжения эксперимента нужно «поддать газку», таким образом повышая обороты двигателя. Делать это нужно до тех пор, пока стрелка тахометра не покажет 3000 оборотов в минуту. Затем следует сделать очередной замер напряжения на клеммах аккумуляторной батареи. При показателе меньше 12,5 В – самое время заняться ремонтом генератора.
Демонтаж неисправного генератора нужно с отсоединения клеммы массы от аккумулятора.
Затем при помощи отвертки необходимо отсоединить крепление регулятора напряжения.
Перед тем, как перейти к более детальной диагностике необходимо произвести внешний осмотр генератора, а именно проверить износ щеток и контактных колец и при наличии нагара отшлифовать.
Наиболее частой причиной сбоя работы генератора выступает неисправность регулятора напряжения, поэтому его лучше менять периодически менять до истечения срока годности детали.
Монтаж генератора в исходное положение производится в обратном порядке, в конце масса осторожно подключается к аккумулятору.
После выполнения этих нехитрых действий нужно опять подсоединить вольтметр к полюсам батареи. При запуске двигателя и поднятии оборотов до значения в 3000 оборотов в минуту измерительный прибор должен показывать величину напряжения в диапазоне 13,5-14,5 В. Такое значение вольтметра будет означать, что причина неполадки устранена.
Проверка стабилизации напряжения
Следующим шагом должна стать проверка стабилизации напряжения.
Проводится она следующим образом. При включённых фарах дальнего света автомобиля с помощью вольтметра делаем необходимые замеры напряжения. Если полученный показатель не отличается более, чем на 0,4 В от замеренного ранее – тогда все в порядке.
Описанный выше метод проверки генератора автомобиля отличается простотой и незамысловатостью и требует лишь наличие измерительного прибора, базовые навыки автомобильного мастера и желание самостоятельно разобраться в причинах неисправности железного коня.
Проверка цепи энергоснабжения автомобиля
С помощью измерительного прибора мы сможем провести проверку в цепи электроснабжения автомобиля.
Для проверки диодного моста необходимо вольтметр подсоединить к зажиму генератора и «массе». Вероятность неисправности диодов буде очевидна при показателе напряжения на отметке свыше 0,5 В.
Для определения пробоя диодов нужно подключить прибор между клеммой «30» и отключенным проводом генератора. Показание тока разряда меньше 5 мА будет приемлемым.
Чтобы произвести проверку регулятора напряжения понадобится сначала прогреть двигатель в режиме средних оборотов с включенными осветительными приборами не менее 15 минут. Далее с помощью вольтметра нужно измерить напряжение с одной стороны на «массе» и с другой – на выводе «30». Показания вольтметра для разных автомобилей могут отличаться.
При необходимости можно произвести проверку регулируемого напряжения. Для этого необходимо подключить измерительный прибор к аккумулятору. При такой проверке необходимо, чтобы обороты были близки к максимальным, а все потребители энергии включены. Величина, полученная при замере будет индивидуальной в зависимости от модификации автомобиля.
Для диагностики сопротивления в обмотке возбуждения используют омметр и мультиметр. В первую очередь производится снятие регулятора напряжения и щеткодержателя. Дальше нужно убедиться в целостности обмотки и зачистить контактные кольца. При проверке сопротивления щупы измерительного прибора нужно прикладывать к контактным кольцам.
Нормальным показанием будет считаться величина в 5-10 Ом.
Для проверки замыкания на массу необходимо задействовать мультиметр. Один щуп прибора необходимо приложить к статору генератора, другой нужно соединить с контактным кольцом. Если обмотка не замыкает на массу, мультиметр покажет бесконечно большое сопротивление.
Устранение небольших неисправностей возможно и собственными силами, однако следует помнить, что для более тщательной диагностики, проведения сложных измерений и последующего ремонта генератора нужно обращаться в сертифицированные сервисы.
Проверка автомобильного генератора, проверка регулятора
Приветствую!
Хочу потратить немного Вашего времени на прочтение статьи о том, в чем заключается проверка генератора.
Если перестала работать система заряда аккумулятора, то необязательно сразу грешить на генератор. А вдруг, просто отвалился провод между генератором и аккумулятором. Лучше проверить генератор до снятия с автомобиля. Необходимо вольтметром измерить напряжение на контактах генератора при заведенном двигателе.
Если при заведенном двигателе на контактах генератора, идущих к аккумулятору, напряжение не выше напряжения АКБ (не больше 13 В), то однозначно нужно снимать генератор.
Такое предостережение можно часто слышать. Но немногие могут дать обоснование этому. Типа, говорят, что нельзя и все! А многие кричат крылатую фразу Димона из “Нашей Раши”: “Да не очкуй ты, я сто раз так делал!”.
Так почему же, все-таки, знающие люди не рекомендуют отключать батарею при работающем двигателе? Генератор автомобиля генерирует трехфазную ЭДС:
которая выпрямляется трехфазным выпрямителем. Не буду лезть глубоко в теорию. Можно почитать про диодный мост (Full Wave Rectifier). В общем, на выходе диодного моста получается пульсирующее напряжение (сплошная линия на рисунке):
Аккумуляторная батарея в данном случае выступает в роли конденсатора (Smoothing Capacitor) большой емкости, который сглаживает пульсации напряжения:
На борту автомобиля куча различных датчиков, ЭБУ (ECU), навороченные аудиосистемы, усилители.
Все они получают нормальное сглаженное питание и довольны им. А тут вдруг отсоединяют конденсатор (АКБ), и вся электроника начинает получать какое-то непонятное пульсирующее питание со всякими выбросами и переходными процессами. Кто-то будет ус упираться, но терпеть, а кто-то (например, ЭБУ или аудиосистема) скажет: “Да ну, на фиг такое питание!” и загнется. Это один из вариантов. Выпрямительные диоды могут не выдержать бросков напряжения и переходных процессов.
А если регулятор напряжения берет опорное напряжение с АКБ? АКБ отключают и выходное напряжение с генератора никто не контролирует! Скорей всего, сгорит все, что сидит на борту. В общем, лотерея. Может как-то прокатит, а на очередной раз что-то сгорит.
Проверка генератора (автомобильного) делится на несколько этапов.
1. Первый этап – проверка регулятора напряжения (о работе регулятора расскажу ниже).Для проверки потребуется источник тока с регулируемым выходным напряжением.
Положительный выход источника подключается к клемме, обычно обозначаемой В+ (на эту клемму идет толстый провод от плюса АКБ), и этот же выход нужно соединить с клеммой (обозначается D+), к которой подключены катоды 3-х дополнительных диодов (Three Additional Diodes, Diode trio). От этих 3-х диодов питается обмотка возбуждения и регулятор напряжения. Если дополнительные диоды отсутствуют (в некоторых моделях генераторов), то обмотка возбуждения и регулятор питаются от основных диодов (тогда контакт D+ отсутствует). Отрицательный вывод регулятора соединен с корпусом генератора. Если затруднительно сразу определить минусовой вывод, то можно прозвонить тестером выводы регулятора с корпусом генератора. Выходное напряжение регулятора снимается со щеток. К выводам щеток можно подключить лампу 12 В 5-10 Вт, либо вольтметр. Но лампа удобнее тем, что по ней легче контролировать. Выставляем на источнике тока выходное напряжение 12 В. Подключаем согласно рисунку:
Подаем питание на регулятор.
При напряжении на входе регулятора 12 В на его выходе должно быть такое же напряжение. Лампа, подключенная к контактам щеток, должна светиться. Начинаем постепенно увеличивать напряжение на входе регулятора. Лампа, естественно, начинает светиться ярче. По достижении определенного напряжение на входе (обычно это 15-16 В) лампа должна погаснуть. Это означает, что регулятор исправно работает. Свечение лампы при входном напряжении больше 16 В, либо отсутствие ее свечения вообще при входном напряжении 12 В, указывает на неисправный регулятор напряжения. Либо на ошибки в схеме подключения.
Если под рукой нет регулируемого источника тока, можно подключить несколько элементов питания, соединенных последовательно. Например, аккумулятор с напряжением 12 В и последовательно с ним 3-4 батарейки (например, размера ААА). От одного аккумулятора лампа на щетках должна светиться, а при добавлении батареек – гаснуть. Для удобства такой проверки можно приспособить переключатель типа DPDT.
(Небольшая заметка о типах переключателей).
Видео проверки регулятора:
2.Проверка диодов выпрямительного моста.Потребуется мильтиметр. Перед проверкой нужно отсоединить диоды от выводов обмоток, иначе не будет видно, если в каком-то диоде обрыв.
Недавно приобрел очень хороший компактный мультиметр, который можно всегда возить в машине. Вот его обзор. А заказать такой можно по этой ссылке.
На мультиметре выставляется режим проверки диодов. Поочередно прозваниваются цепи с вывода каждого диода сначала на плюсовой контакт В+, затем на корпус генератора. Мультиметр должен показывать около 0.4-0.7 В при прямом включении (плюсовой щуп прибора к выводу обмотки, минусовой – к контакту В+). Также необходимо проверить диоды питания обмотки возбуждения.
Если их приговорили к замене, то нужно найти подходящие по параметрам диоды. Обмотка возбуждения генератора Delta Autotechnik потребляет около 6 А, поэтому нужно выбрать диоды на ток больше 2 А каждый, т.к. диодов 3. Например, на родном выпрямителе Delta Autotechnik установлены диоды 1N5408. Но данные диоды уже не рекомендуют к применению в новых проектах.
Если в каком-то случае показания будут около 0 В, значит диод закорочен (пробит), отсутствие напряжения в прямом и обратном подключении к диоду также свидетельствует о неисправном диоде (обрыв).
Пробой одного или нескольких диодов не приговаривает весь выпрямительный мост (хотя проще заменить его целиком). А на автомобильных генераторах отечественных автомобилей установлены похожие диодные мосты и диоды в них такие же, но цена нового моста обычно сравнима с ценой шести диодов, тут можно сказать, что “овчинка выделки не стоит”. Тем, кто решил восстановить родной диодный мост – отдельная статья.
Добавлю один случай из практики. Генератор отечественный, модель 372.3701-03. Симптомы: лампа индикации заряда не светится, либо светится иногда и очень тускло; при измерении напряжения на АКБ при работающем двигателе, вольтметр показывает 13.3 В или меньше; при соединении проводом вывода, который идет с генератора на лампу индикации заряда, с плюсом АКБ, напряжение увеличивается. Замена регулятора напряжения на новый ничего не изменила. Прозвонка всех диодов моста не выявила пробитых диодов. Единственное, что было подозрительным – окисление алюминиевых пластин диодного моста в некоторых местах. И при прозвонке мультиметром падение напряжения на диодах было чуть-чуть больше, чем на новом мосте (разница примерно на 0.1 В). После замены моста новым система заряда заработала как надо.
3. Проверка ротора (обмотки возбуждения) автомобильного генератора.На мультиметре выставляется режим измерения сопротивлений. Замеряется сопротивление обмотки на контактных кольцах ротора.
У исправной обмотки сопротивление должно быть в пределах 2-5 Ом (зависит от генератора). Если прибор показал бесконечно большое сопротивление, значит в обмотке обрыв. Если сопротивление, меньше требуемого, то, скорее всего, межвитковое замыкание. Далее можно проверить обмотку на утечку.
Внимание! Проверка выполняется опасным для жизни напряжением 220 В, будьте осторожны!
От сети 220 В последовательно через лампу накаливания мощностью 40 Вт напряжение подается на контактное кольцо, а второй провод на корпус ротора. Если лампа начинает светиться, значит в обмотке есть утечка. Такую обмотку необходимо заменить.
4. Проверка обмотки статора автомобильного генератора.
Выполняется аналогично. Необходимо отсоединить выводы диодов выпрямительного моста от выводов обмоток. Обмотки статора имеют очень малое сопротивление (около 0.2-0.3 Ом), поэтому обычным мультиметром его не измеришь. Необходим миллиомметр. Либо можно просто убедиться в отсутствии обрыва в обмотках (мультиметр покажет нулевое сопротивление).
Проверка на утечку осуществляется аналогично проверке ротора. Один провод подключается к выводу обмотки статора, другой – через лампу накаливания к корпусу. Если все в порядке, лампа не светится.
Регулятор напряжения исправен, диодный мост исправен (или восстановлен). Все соединения восстановлены. Осталось проверить все вместе. Генератор подключается к источнику тока или аккумулятору по следующей схеме:
Для проверки генератор рекомендую закрепить в тисках. Минус АКБ к корпусу генератора, а плюс 12 В подаем на контакт, обозначенный как В+. На генератор установлен диодный мост и регулятор напряжения. Наматываем на шкив генератора шнур так, чтобы при вытягивании за свободный конец шнура, шкив вращался по ходу часовой стрелки (если смотреть на шкив спереди). Замыкаем ключ SA1, лампа, включенная последовательно с контактом L, при подаче питания на генератор должна светится.
Когда через лампу ток начинает проходить по обмотке возбуждения и обмотка создает магнитное поле, это можно почувствовать, вращая шкив. Теперь он будет вращаться тяжелее. Затем необходимо с силой дернуть за свободный конец шнура. Если все исправно, если нет ошибок в соединении и если через обмотку возбуждения течет достаточный ток, то лампа на короткое время погаснет и снова загорится.
И еще одно. Не стоит проверять генератор с помощью дрели и т.п. Даже 1000-1300 об/мин — это небольшая величина для вращения ротора генератора. При такой частоте генератор не сможет выработать необходимое напряжение, и лампа не будет гаснуть.
Несколько слов о лампе индикации заряда. Эта лампа устанавливается на приборной панели и служит индикатором исправности генератора. В некоторых случаях параллельной лампе устанавливают резистор, чтобы генератор мог работать при перегорании лампы. Также эта лампа ограничивает ток, проходящий через обмотку возбуждения, что очень полезно при обрыве ремня генератора, когда через обмотку начинает течь большой ток.
Через эту лампу питается обмотка возбуждения автомобильного генератора, когда зажигание включено, а двигатель еще не запущен. При включении зажигания ток проходит от плюсовой клеммы АКБ через лампу, через обмотку возбуждения на общий провод. Как только генератор начинает вырабатывать ток, на втором контакте лампы после выпрямления тремя дополнительными диодами возникает положительное напряжение и лампа гаснет. Если мощность этой лампы будет маленькой, то через лампу, а соответственно и через обмотку возбуждения, будет протекать слабый ток, которого может не хватить для создания магнитного поля необходимой величины. Тогда при вращении ротора на выходе генератора будет очень маленькое напряжение. Лампа индикации заряда будет светиться. Конечно напряжение будет больше, если повысить обороты ротора, но если генератор проверяется не на стенде, то про это можно забыть. На конкретном автомобиле мощность лампы выбрана такой величины, чтобы при начальном запуске двигателя генератор выработал напряжение, достаточное для того, чтобы потухла лампа (т.
е. это напряжение должно быть равно или больше напряжения на АКБ), и чтобы на холостых оборотах запущенного двигателя запитать обмотку возбуждения. То есть, чтобы генератор питал сам себя, а не тратил энергию аккумулятора. В общем, при небольшой мощности лампы, вращение ротора не будет влиять на ее свечение. Для проверки некоторых генераторов достаточно лампы мощностью 5 Вт. В моем случае с генератором Delta Autotechnik лампы 5 Вт не хватало. Пришлось параллельно подключить 3 лампы по 5 Вт каждая.
На этом проверка генератора заканчивается. Удачи в ремонтах!
Оставить сообщение:
[contact-form-7 id=”3550″ title=”Контактная форма 1″]
См. также:
- Ремонт выпрямительного (диодного) моста генератора.
- Проверка регулятора напряжения генератора.
- Как самостоятельно изготовить регулятор напряжения генератора.
- Замена поршневых колец Opel Astra G. Часть 1.
- Ремонт вентилятора печки.
- Видеообзор очень удобного и компактного мультиметра.
- Как снять поддон картера Рено Меган-2.
- Как улучшить аварийку в своем автомобиле.
- Замена подшипника компрессора кондиционера.
Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями:
[SvenSoftSocialShareButtons]
Как проверить автомобильный генератор
Автомобильный генератор работает как часть системы зарядки автомобиля. Он работает вместе с аккумулятором и регулятором напряжения, вырабатывая электричество для внутреннего и внешнего освещения, а также для приборной панели. Поликлиновой ремень, также известный как приводной ремень, позволяет генератору автомобиля работать, поскольку он приводит в движение генератор переменного тока, позволяя ему заряжать аккумулятор, когда вы включаете зажигание и работает двигатель.
Автомобильный генератор может прослужить много лет без каких-либо проблем, но когда симптомы начинают проявляться, владельцам автомобилей может потребоваться провести проверку генератора для надлежащей диагностики, ремонта и замены.
Щелкните, чтобы перейти к разделу:
Симптомы | Тест вольтметра | Мультиметр Тест | Инфографика | Бесплатная раздача
Распространенные проблемы и признаки неисправных генераторов
Поскольку генератор состоит из движущихся частей, которые подвержены воздействию тепла и грязи или могут изнашиваться со временем, существует множество проблем, которые могут привести к поломке генератора. Общие проблемы с генератором включают ослабление крепежных болтов или выход из строя подшипников из-за воздействия тепла и грязи. Когда это происходит, генератор переменного тока обычно издает скрежещущий звук, потому что детали внутри генератора не могут эффективно вращаться без соответствующих подшипников. Тест автогенератора позволяет владельцам автомобилей и автомеханикам выяснить причину проблем с их генератором.
Независимо от основных проблем или общих проблем, вы, скорее всего, распознаете эти симптомы всякий раз, когда ваш генератор начнет работать со сбоями:
| Фары тускнеют, когда вы заводите машину | Горит сигнальная лампа системы зарядки | Невозможно запустить двигатель без пускового устройства |
Как проверить автомобильный генератор
Проверка автомобильного генератора не требует использования дорогих инструментов. Что более важно, так это использование правильного тестера генератора переменного тока и применение надлежащих процедур. Эти процедуры обычно требуют использования вольтметра или мультиметра, специальных инструментов, которые эффективны и доступны по цене, но инструменты, тем не менее, отличаются одним фундаментальным образом.
Вольтметр измеряет напряжение, а мультиметр, как следует из названия, измеряет несколько параметров системы вашего автомобиля, включая напряжение, сопротивление и ток.
Использование вольтметра для проверки генератора переменного тока
Вольтметром пользоваться несложно. Если вы не знакомы с этим автоматическим инструментом или не знаете, как он работает, следуйте приведенным ниже инструкциям.
- Перед проверкой неисправного генератора необходимо завести автомобиль. После того, как вы запустите свой автомобиль и ваша батарея будет работать достаточно хорошо, чтобы предположить, что она достаточно заряжена, запустите проверку напряжения при выключенном двигателе.
- Откройте капот и подсоедините вольтметр к автомобильному аккумулятору, сначала подключив красный провод вольтметра к положительной клемме аккумулятора. После этого подсоедините черный провод к отрицательной клемме аккумулятора.
- Если показания вольтметра меньше 12 вольт, не переходите к другим шагам без предварительной зарядки и повторной проверки аккумулятора.
- Теперь проверьте аккумулятор при работающем двигателе. Показания вольтметра должны показывать увеличение напряжения от 13 до 15 вольт, если проблема в системе зарядки вашего автомобиля не связана с неисправным генератором.
- Если напряжение падает, особенно во время тестирования, когда вы включаете свет, радио или переменный ток, это говорит о том, что вам может потребоваться ремонт или полная замена генератора.
Однако, если напряжение снижается, особенно во время тестирования, когда вы включаете свет, радио или переменный ток, это говорит о том, что вам может потребоваться ремонт или полная замена генератора.
Использование мультиметра для проверки генератора переменного тока
Мультиметр позволяет техникам и владельцам автомобилей выполнять гораздо более подробные проверки, чем вольтметр. Например, в дополнение к проверке напряжения вы также можете проверить цепь батареи, используя режим OHMS.
Однако наиболее эффективным и базовым тестом является тест напряжения, который можно выполнить с помощью аналогового или цифрового мультиметра в соответствии с приведенными ниже инструкциями.
- Выберите функцию проверки напряжения на мультиметре
- Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, затем заведите двигатель
- Проведите проверку генератора, подключив красный провод к положительной клемме аккумулятора и черный провод к отрицательной клемме аккумулятора.
- Проверьте показания, чтобы убедиться, что они составляют около 12 вольт
- Проверьте показания, включив радио, свет и переменный ток. Показание должно упасть как минимум на 2 вольта в течение минуты, если есть проблема с генератором вашего автомобиля.
Если напряжение падает во время этого теста, это просто означает, что ваш генератор не выполняет свою основную функцию, которая заключается в зарядке аккумулятора и обеспечении питания электрических систем вашего автомобиля.
После того, как вы установили эту проблему, вам может потребоваться использовать более комплексные инструменты, такие как испытательный стенд генератора переменного тока, чтобы точно определить проблему, вызывающую неисправность вашего генератора. После этого вы сможете принять решение о замене или ремонте.
http://easyautodiagnostics.com/misc-index/how-to-test-a-bad-alternator-2
http://www.dvelectronics.com/products/alt-and-starter -testers/jbt-1.html
Проверка генератора
Как говорится, «старые привычки не умирают». Среди старых привычек, которые с трудом умерли в ремонтной профессии, — способ, которым мы проверяем генераторы переменного тока. В прошлом работа генератора переменного тока или генератора заключалась в том, чтобы просто заряжать аккумулятор после запуска и передавать незначительные вспомогательные нагрузки, такие как зажигание, освещение, радио, отопление или кондиционирование воздуха, на сцепление и двигатель вентилятора.
При зарядном напряжении 14 вольт общий ток, потребляемый этими аксессуарами и зарядкой аккумулятора, обычно составлял около 40 ампер или 560 Вт тока.
Но давайте перенесемся в 2006 год, когда зарядная мощность большинства генераторов переменного тока могла превышать 100 ампер или 1400 Вт. Мощность просто равна напряжению, умноженному на силу тока. Если максимальная мощность генератора равна 100 амперам тока при напряжении 12,0 вольт на клеммах аккумулятора, его мощность будет равна 1200 ваттам электричества. Мощность представляет собой более точное число, поскольку фактическое зарядное напряжение генератора зависит от температуры и нагрузки.
Поскольку потенциальная общая дополнительная нагрузка современного автомобиля может достигать 1145 Вт, для подзарядки аккумулятора остается только 255 Вт. Хотя приведенные выше цифры могут представлять собой крайность, они иллюстрируют трудности, с которыми может столкнуться современный генератор переменного тока при поддержании полностью заряженной аккумуляторной батареи автомобиля.
Потребность в электроэнергии варьируется в зависимости от применения и использования автомобиля, поэтому инженеры создали генератор переменного тока, который удовлетворит среднюю потребность в аксессуарах для любого автомобиля и при этом будет иметь достаточную резервную мощность для поддержания заряда аккумулятора. Если потребление электроэнергии увеличивается за счет дополнительных аксессуаров, таких как мощные звуковые системы или фонари и тормоза прицепа, то потенциальная способность генератора переменного тока заряжать аккумулятор автомобиля практически сводится к нулю. Кроме того, если автомобиль совершает короткие поездки с высокой нагрузкой на аксессуары, продолжительность цикла зарядки просто не будет достаточной для полной зарядки аккумулятора.
СКОРОСТИ ГЕНЕРАТОРА Генератор рассчитан на вращение примерно в два-три раза выше скорости коленчатого вала. Общая мощность генератора обычно оценивается при 6000 об/мин генератора. Следовательно, передаточное отношение генератора переменного тока 2: 1 обычно можно найти на высокопроизводительных двигателях или двигателях грузовиков с постоянной скоростью вращения, где средняя скорость двигателя составляет около 3000 об / мин.
Для большинства легковых автомобилей соотношение частоты вращения коленчатого вала и генератора составляет 3:1, что соответствует максимальной выходной мощности генератора при 2000 об/мин двигателя, при которой испытывается большинство генераторов переменного тока.
Поскольку автоматические повышающие передачи резко снижают скорость двигателя, многие современные двигатели работают со скоростью ниже 2000 об/мин до тех пор, пока не достигнут скорости от 60 до 70 миль в час. Следовательно, если генератор переменного тока не поддерживает номинальное зарядное напряжение при более низких оборотах двигателя, батарея будет разряжаться при больших нагрузках вспомогательных устройств. В большинстве случаев недостаточной зарядки генератор может иметь установленный шкив неправильного диаметра, приводной ремень может проскальзывать или сам генератор может быть недостаточно производительным для применения в автомобиле.
НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА Поскольку аккумулятор становится менее химически активным при более низких температурах, для стимуляции химической активности в пластинах аккумулятора требуется более высокое зарядное напряжение.
Следовательно, регулятор напряжения генератора предназначен для повышения напряжения при более низких температурах окружающего воздуха, в то время как аккумулятор становится очень химически активным при более высоких температурах. Регулятор напряжения снижает зарядное напряжение, чтобы избежать возможного отказа батареи, выпаривая воду из электролита батареи и подвергая ее пластины воздействию воздуха.
В зависимости от температуры окружающей среды напряжение зарядки обычно колеблется от 14,8 до 13,5 вольт. Фактическое зарядное напряжение, предусмотренное для регулятора напряжения, зависит от таких факторов, как расстояние от аккумулятора до генератора и температура окружающего воздуха вокруг аккумулятора. В нормальных условиях эксплуатации генератор переменного тока должен поддерживать напряжение около 14,2 В при температуре окружающего воздуха 70°F.
Поскольку регулятор напряжения постоянно регулирует выходную мощность генератора в зависимости от температуры окружающего воздуха и напряжения на клеммах аккумулятора, важно понимать, как неисправный аккумулятор может повредить совершенно исправный генератор.
Полностью заряженная батарея в хорошем состоянии со снятым «поверхностным зарядом» должна производить 12,6 В холостого хода (OCV) на клеммах. Аккумулятор только с одним неисправным элементом может производить только около 10,5 OCV, из-за чего генератор переменного тока работает сверхурочно, пытаясь поддерживать номинальное зарядное напряжение на клеммах аккумулятора. В большинстве случаев генератор перезаряжает оставшиеся элементы, что приводит к перегреву, чрезмерному выделению газов и накоплению кислоты на внешних поверхностях аккумулятора.
Проскальзывание приводного ремня в условиях высокой нагрузки, очевидно, может вызвать жалобы на низкий заряд батареи, поскольку генератор не работает на требуемой скорости. Некоторые производители пытаются уменьшить проблемы с проскальзыванием, разрабатывая больше «обертывания» ремня или покрытия вокруг шкива генератора. Очевидно, что шкив с наименьшим контактом с ремнем наиболее подвержен проскальзыванию.
Для предотвращения износа ремня и шкива многие производители встраивают индикаторы износа в автоматический пружинный натяжитель ремня. В других случаях ремень и шкив будут изнашиваться до тех пор, пока двигатель не начнет издавать визг ремня во время холодного запуска. Если шкив изношен, он обычно выглядит хорошо отполированным вдоль канавок шкива.
ПАРАЗИТНАЯ ВЫТЯЖКАВместо проверки паразитной тяги техник во многих случаях будет обвинять генератор переменного тока в низком заряде аккумулятора. Большинство бортовых компьютеров и модулей транспортных средств потребляют от 20 до 30 миллиампер (мА) тока для поддержания электронной памяти, присутствующей в модулях и компьютерах транспортного средства. Напротив, одна миниатюрная лампочка № 194 (используемая для освещения перчаточного ящика) потребляет от 200 до 300 мА, что в 10 раз превышает нормальное паразитное потребление автомобиля.
К сожалению, чрезмерная паразитная тяга будет держать батарею в состоянии постоянного разряда, особенно если автомобиль ездит только на короткие расстояния.
С течением времени сульфатация пластин, вызванная постоянным состоянием разряда, снижает доступную силу тока при холодном пуске (CCA) аккумулятора и делает аккумулятор более устойчивым к зарядке.
Прежде чем обсуждать испытания генератора, давайте вспомним, что производители все чаще интегрируют генератор с электронной системой управления двигателем. Это позволяет системе управления двигателем выбирать оптимальные условия для подзарядки аккумуляторной батареи автомобиля. Кроме того, напряжение зарядки становится все более тщательно контролируемым, чтобы увеличить срок службы автомобильной электроники и освещения. Поскольку стратегии эксплуатации могут значительно различаться в зависимости от применения, как никогда важно избегать дорогостоящих диагностических ошибок, сверяясь с соответствующими техническими данными перед проверкой генератора переменного тока на любом современном автомобиле.
Перед проверкой генератора всегда следует проверять состояние элементов аккумуляторной батареи с помощью ареометра или электронного тестера аккумуляторной батареи.
Что касается стендовых испытаний, то сам процесс снятия и транспортировки генератора переменного тока может временно исправить непостоянные состояния, вызванные такими вещами, как заедание щеток контактных колец или трещины на печатных платах внутреннего регулятора напряжения. И наоборот, несмотря на то, что стендовые испытания нового генератора переменного тока перед установкой или в гарантийных целях всегда являются разумной процедурой, стендовые испытания никогда не следует считать окончательной проверкой состояния генератора переменного тока.