Как прозвонить диодный мост мультиметром: Как проверить диодный мост генератора мультиметром или лампочкой не выпаивая или на снятом » АвтоНоватор

проверка с помощью мультиметра или лампочки

Главным элементом электроцепи любого автомобиля является генератор. Даже если в машине установлена полностью заряженная АКБ, без генератора далеко уехать не выйдет. Таким образом, работоспособность этого узла необходимо постоянно контролировать. Чаще всего проблемы в его работе связаны с неисправностью диодного моста генератора.

• Назначение и принцип работы
• Основные неисправности
• Способы проверки
  • С помощью лампочки
  • Проверка мультиметром

Назначение и принцип работы

Прежде чем ответить на вопрос, как проверить диодный мост генератора, следует сделать небольшое отступление и рассказать об этом элементе чуть подробнее. Сегодня науке известно два типа электротока — переменный и постоянный. Главным различием между ними является направление движения заряженных частиц. Если в переменном токе они перемещаются в различных направлениях, то в постоянном лишь в одном. Кроме того, переменный ток можно передавать на большие расстояния, но многие электроприборы работают на постоянном токе.

Также следует помнить, что аккумуляторная батарея автомобиля может заряжаться только от постоянного тока. Именно для его выпрямления в генераторе и используется диодный мост. Это устройство состоит из нескольких полупроводниковых приборов — диодов, установленных в определенном порядке. С генератора выходит переменное напряжение и для получения постоянного тока важно непросто блокировать движение заряженных частиц в неправильную сторону, но и перенаправить их.

На клеммах фаз генератора, напряжение появляется поочередно, что позволяет отделить положительное от отрицательного. Так как один диод способен пропускать ток только в одном направлении, то к каждой клемме присоединено два полупроводниковых прибора. Хотя современные автомобили оснащаются генераторами более сложной конструкции, принцип их работы остается неизменным.

Основные неисправности

Именно диоды чаще всего оказываются основной причинной нарушения работоспособности генератора. Прозвонить это устройство необходимо после появления некоторых признаков. Среди них основными принято считать следующие:

• Генератор не может выдавать напряжение более 13,5 В.
• После запуска силовой установки на панели приборов загорается сигнальная лампа АКБ.
• Стрелка аналогового вольтметра перемещается в красную зону.
• Световая индикация АКБ не горит ни перед запуском двигателя, ни после этого.

Однако стоит помнить, что похожие признаки и у неисправного регулятора напряжения и менно это устройство стоит проверить в первую очередь. Вопрос, как проверить диодный мост мультиметром, также может возникнуть после появления других симптомов, например, при использовании приемника или CD -проигрывателя искажается звук, если силовая установка машины запущена.

Так как в автомобиле установлено два источника постоянного тока для обеспечения работы бортовой электроцепи — АКБ и генератор, то неисправность диодного моста непременно отразиться на ее работоспособности.

Причин для этого может быть много, но наиболее распространенными являются следующие:

• Из-за нарушения герметичности корпуса генератора на плату попала влага.
• Грязь или пыль, смешанные с маслом, проникли внутрь и замкнули мост.
• Произошла переполюсация контактов АКБ.

Способы проверки

Проверка диодного моста генератора может проводиться двумя наиболее популярными способами. Один из них не потребует наличия сложного оборудования и автолюбителю понадобится лишь лампа, рассчитанная на напряжение в 12 В. Кроме того, возможна проверка диодного моста мультиметром.

С помощью лампочки

Так как это наиболее простой способ, то начать стоит именно с него. В первую очередь предстоит собрать простую электроцепь, состоящую из АКБ и лампочки. Концы проводников, расположенные в разрыве цепи, следует зачистить, им предстоит выполнять роль щупов.

Когда они подключаются к диоду в одной полярности, лампа должна загореться, а в ситуации с противоположным присоединением — никакой реакции последовать не будет. В таком случае полупроводниковый прибор следует считать исправным.

Также есть и второй способ проверки диодного моста с помощью этих подручных средств. При этом не нужно разбирать генератор, а все работы выполняются в четыре этапа:

• Импровизированные щупы подключаются к выходному контакту «30» и минусовой клемме. Если лампочка загорелась, то в цепи присутствует короткое замыкание.
• Отрицательная клемма батареи присоединяется к корпусу моста, а положительная через лампочку подключается к крепежному болту мостика. Любая реакция лампочки говорит о наличии проблем.
• Положительная клемма АКБ подключается к точке «30», а отрицательная — к крепежному болту. Если лампа не загорается, то мост исправен.
• Минусовой контакт батареи остается на прежнем месте, а плюсовой соединяется с точкой «61». Если лампочка начинает светиться, то в цепи имеются неисправности.

Проверка мультиметром

Этот прибор позволяет провести качественную проверку моста, но для этого предстоит снять генератор. Причина неисправности узла может крыться не только в диодном мостике, но и других элементах, например, обмотках или регуляторе напряжения. Так как процесс демонтажа генератора может отличаться в зависимости от модели автомобиля, то заострять на этом внимание сейчас не стоит.

Как только узел был снят и разобран, следует также демонтировать диодный мостик. Чтобы во время сборки устройства не перепутать ориентацию моста, на него и генератор стоит нанести метки с помощью краски. Перед началом проверки мультиметр необходимо перевести в режим изменения сопротивления с подачей звуковых сигналов. Затем следует подключить щупы к контактам полупроводникового прибора.

Необходимо проверить каждый диод и для этого один щуп следует соединить с центральной пластиной, а второй поочередно подключать к выводам полупроводникового устройства. Если мультиметр подает звуковые сигналы при любом подключении, то диод следует признать неисправным. После завершения проверки необходимо провести замену всех вышедших из строя элементов.

Как прозвонить диодный мост, проверка исправности мультиметром

«07» марта 2022 г.

В данной статье рассмотрим как прозвонить диодный мост мультиметром.

Сразу скажу – не выпаивая мост проверку производить не стоит. Влияние других электрорадиоэлементов не позволит получить достоверный результат.

Например, вход диодного моста в большинстве случаев подключается к обмоткам трансформатора, которые имеют низкое сопротивление по постоянному току. В результате соответствующие диоды будут этими обмотками зашунтированы и результаты проверки покажут нам электрический пробой вне зависимости от того исправен прозваниваемый компонент или нет.

Таким образом настоятельно рекомендуется диодный мост перед прозвонкой выпаивать.

Следующим момент – причина и условия проверки.

Вариантов есть несколько:

1. Назначение выводов моста известно, нужно проверить его исправность.
2. Необходимо определить цоколевку (распиновку) изделия.
3. Необходимо проверить исправность диодного моста с неизвестной цоколевкой.

Начнем с первого.

Это самый простой случай. Мы знаем где находятся выводы каждого диода (рис. 1А). Остается только поочередно все их прозвонить. Повторяться не буду, как это сделать написано здесь.

Второй момент сложнее. Применим он в том случае, когда диодный мост заведомо исправен.

На рис. 2 Б условно показан диодный мост с неизвестной распиновкой. Допустим, что она соответствует схеме представленной на левом рисунке (А) и рассмотрим алгоритм действий.

Мультиметр при этом может находится как в режиме прозвонки диода, так и измерения сопротивления. Для понимания дальнейших действий нужно ясно представлять как работает диодный мост.

Первый шаг.

Определяем выводы для подачи переменного (~) напряжения. Из схемы видно, что между этими точками включены два диода, причем во встречном направлении. Это значит, что при прозвонке в каждую сторону мультиметр покажет большое сопротивление («обрыв»).

Рассмотрим как это выглядит на практике (вариантов по результатам, кстати, может быть несколько).

1. Ставим плюсовой щуп мультиметра на вывод 1, а минусовым поочередно касаемся остальных).

В данном варианте каждая прозвонка покажет диод, включенный в прямом направлении. Однозначно можно утверждать, что сюда переменное напряжение не подается.

Более того, если проанализировать схему, то увидим, что это однозначно выход минусового напряжения. Запоминаем, идем дальше. Поскольку назначение этого вывода мы определили в дальнейших измерениях он не участвует.

2. Переходим к точке 2. Ставим на нее «плюс», меряем.

В точке 3 увидим диод в прямом направлении, на выводе 4 получим «обрыв».

Дальше продолжать нет смысла, поскольку ясно, что переменное напряжение подается на контакт 4, а на третьем выход плюсового напряжения.

В зависимости от того как мы начнем проверку результат и последовательность действий могут быть различны.

Например, начав с вывода 2 получим большое сопротивление в местах 4 и 1. Дольше можем действовать по разному, например, поменяв полярность мультиметра. Тогда «обрыв» будет на выводах 3 и 4.

Это значит, что переменное напряжение подается на контакты 2 и 4.

Исходя из этого можно уже определить полярность каждого диода. Не буду расписывать действия – это достаточно очевидно.

Существуют другие комбинации, перечислять их нет смысла. Если говорить про общий алгоритм, то сначала ищем места подключения переменного напряжения путем последовательного перебора точек прозвонки, а потом – выходы «+» и «-«.

Последний вариант – прозвонка диодного моста с наличием неисправности.

Однозначно определить цоколевку в этом случае нельзя, так как неисправный диод будет нарушать описанный выше алгоритм.

  *  *  *

© 2014-2023 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер, могут выражать мнение автора и не подлежат использованию в качестве руководящих и нормативных документов.

Материалы

***

Блок питания

— Проблема мостового выпрямителя или что-то еще?

\$\начало группы\$

Я разрабатываю блок питания 30 В 5 А, и после того, как моделирование заработало нормально, я решил сделать его на реальном оборудовании. Но при первом запуске что-то замкнуло и блок питания даже не включился.

Это фотографии печатной платы до и после:

Фотографии (столкновение с какой-то проблемой на форуме, поэтому поделился ссылкой на гугл диск)

Черная область на печатной плате вокруг мостового выпрямителя. Мостовой выпрямитель закорочен, а некоторые дорожки удалены из-за сильного тока (возможно). Другая область на печатной плате полностью в порядке.

Это полная схема источника питания, если требуется: ссылка

В мостовом выпрямителе используются диоды RL207 (техническое описание), которые имеют номинал 2A 1000V и номинальный импульсный ток 70A.

Максимальный импульсный ток в соответствии с моделированием должен составлять около 20 А, и RL207 должен выдерживать его даже после снижения номинальных характеристик.

Может ли кто-нибудь помочь мне найти настоящую проблему?

Причины, которые я мог придумать, но не уверен:

1. Остаток флюса после пайки закорачивал некоторые дорожки при подключении 230В переменного тока. Я уже проверил все соединения с помощью мультиметра перед включением цепи, и ориентация диодов также верна.

2. Пусковой ток был слишком велик для диодов во время зарядки конденсатора 470 мкФ, из-за чего произошло короткое замыкание выпрямителя и, как следствие, короткое замыкание в сети переменного тока.

При необходимости дополнительная информация:

1. Зазор для медной заливки печатной платы составляет 1 мм.
Диоды
2. RL207 были взяты из старого компьютерного блока питания в рабочем состоянии.
Термистор
3. NTC 10D-9 также был взят из того же старого компьютерного блока питания.
4. Желтый и черный провод, склеенный вместе, использовался вместо предохранителя, так как в то время у меня его не было.

• блок питания
• печатная плата
• конструкция печатной платы
• импульсный блок питания
• мостовой выпрямитель

\$\конечная группа\$

4

\$\начало группы\$

Диод D1 (1N4148) не выдерживает высокого обратного напряжения и в любом случае здесь бесполезен. Это просто короткое замыкание через несколько мкс.

\$\конечная группа\$

3

\$\начало группы\$

Характеристики диода в норме. Но я не могу сказать по схеме диска Google, как они вообще используются, поэтому не могу сказать, превысит ли импульсный ток 70 А.

Проблема, скорее всего, в загрязнении между высоковольтными дорожками. Виной тому может быть одна или несколько из следующих областей:

Имейте в виду, что 240 В переменного тока = 340 В постоянного тока от пика к пику. Что-либо, вызывающее уменьшение крошечного зазора между дорожками, могло вызвать дугу с напряжением до 340 В. Капли припоя, флюсовые перемычки, слишком близко расположенные дорожки, пылинки и т. д.

Такие участки должны быть исключительно чистыми и свободными от каких-либо загрязнений, включая флюс; флюс слегка растворяет металл, поэтому сам может стать слегка проводящим. Обычно не проблема при 5В или 12В, но может быть критической при 340В. Даже те марки флюса, которые претендуют на звание «нечистых» — все равно почисти. Также сверху. Разбавитель для лака или ацетон хорошо очищают. Изопропиловый спирт тоже работает, но медленно.

Было бы лучше использовать большие расстояния утечки и зазоры на таких высоковольтных трассах, чтобы уменьшить вероятность возникновения дугового разряда.

Еще три штуки:

1. Я не вижу предохранителя. Термистор (используемый в качестве устройства ограничения тока) не является предохранителем. Все, что питается от сети , должно иметь предохранитель , чтобы предотвратить возгорание.
2. Рассмотрите возможность использования Variac (регулируемый автотрансформатор) для изменения напряжения переменного тока, подаваемого на этот неизвестный источник. Это позволяет вам тестировать при различных входных напряжениях и, возможно, предупредит о проблеме (и перегоревший предохранитель Variac) до того, как напряжение станет достаточно высоким, чтобы серьезно повредить вещи.
3. Рассмотрите возможность питания неизвестного источника от последовательной лампы накаливания. Если лампа загорается, а затем гаснет, значит, блок питания заряжен и должен работать. Если лампа остается включенной, то происходит короткое замыкание источника питания, и повреждение уменьшается, поскольку полный входной ток рассеивается лампой. Это не обязательно работает для всех расходных материалов (некоторые из них могут колебаться), но не должно наносит единиц урона за быстрый трехсекундный тест.

\$\конечная группа\$

1

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Проверка диодов генератора — AutoEdu

Проверка диодов генератора – это процедура проверки исправности элементов на плате диодов. Генератор переменного тока представляет собой генератор трехфазного переменного напряжения. Поскольку в транспортных средствах используется постоянный ток, диоды преобразуют генерируемый переменный ток в постоянный. От исправности диодов зависит правильная работа системы электроснабжения автомобиля.

Диодная пластина генератора

Испытание диодов сводится к проверке их способности пропускать ток только в одном направлении. Измерение можно произвести мультиметром. Выбрана опция проверки диодов. Если мультиметр не имеет этой опции, то используется омметр. К концам диода подключаются мерные пипетки. Правильный диод в одном случае проводит, а в другом при замене пипеток не проводит. Когда диод проводит в обоих направлениях, диод закорочен, а когда он не проводит, он разомкнут.

Проверка диодов мультиметром

Диоды генератора расположены на плате диодов. В зависимости от типа генератор переменного тока может иметь 6 (3 положительных и 3 отрицательных) или 9 (3 положительных, 3 отрицательных и 3 возбуждающих – трио диодов) диодов.

Генератор с 6 и 9 диодами

Плюсовой и минусовой диоды являются основными, через них питается вся система автомобиля. Положительные и отрицательные диоды специально разработаны для облегчения сборки и охлаждения. У положительного диода корпус является катодом, а у отрицательного диода корпус является анодом. При тестировании нужно обращать внимание на то, какой диод положительный, а какой отрицательный.

Основные диоды

Трио диодов представляют собой диоды выпрямителя возбуждения, и на них кольцо указывает на катод.

Диод возбуждения

Мультиметр настроен на измерение диода или сопротивления. В первую очередь проверяются основные диоды. Одна мерная пипетка помещается на положительную пластину (В+), а другая касается всех трех выводов обмоток статора. Все три показания должны быть одинаковыми, проводящими или нет в зависимости от полярности измерительной пипетки. Затем пипетки меняют местами и измерения повторяют. Все три результата должны быть одинаковыми и противоположными предыдущим измерениям. Теперь процедура повторяется, когда мерная пипетка помещается на отрицательную пластину (B-). Если при смене места измерительных пипеток измеряются два одинаковых значения, то этот диод неисправен и подлежит замене.

Наконец, проверяются диоды возбуждения, если таковые имеются. Проверяем каждый диод отдельно через два замера скрещиванием пипеток. Если мы измеряем два одинаковых значения, этот диод неисправен и его необходимо заменить.

Чтобы выполнить проверку диодов генератора, выполните следующие действия:

Проверка основных диодов

Настройте мультиметр для измерения диодов или сопротивления. Поместите одну мерную пипетку на положительную пластину (B+), а другую подключите к каждой из клемм обмоток статора.