Как снять генератор на ваз 2115: Как снять генератор для замены на ВАЗ-2114: фото и видео

Содержание

Как снять генератор для замены на ВАЗ-2114: фото и видео

Для проведения ремонтных мероприятий по замене генератора на ВАЗ-2114 вам понадобятся некоторые инструменты и базовые навыки авторемонта. Находится генераторная установка спереди моторного отсека (с правой стороны хода движения авто).

Необходимый инструмент для снятия

Алгоритм действий при замене (с подробным фото)

  1. В первую очередь, отключите аккумулятор от системы, сняв с него клеммы. Автомобиль при этом удобней будет поставить на подъёмник или смотровую яму.

    Отключаем аккумулятор

  2. Затем демонтируйте защиту картера.

    Снимаем защиту картера

  3. Ослабьте натяжной механизм приводного ремня.

    Ослабляем натяжной механизм (болт 1, 2) и отсоединяем болты крепления (болт 3)

  4. Отсоедините верхний и нижний болты крепления генераторной установки. Далее открутите крепления кондиционерного компрессора (если имеется).
  5. Демонтируйте сам приводной ремень.

    Демонтируем ремень

  6. Выньте и повесьте за его же трубки компрессор кондиционера.
  7. Докрутите болты, держащие генератор, и отсоедините клеммы от установки.

    Отсоединяем колодку с проводом

    Снимаем резиновый чехол и отсоединяем провода

    Выворачиваем натяжной болт

    Откручиваем гайку верхнего крепления генератора

    Вынимаем натяжную планку

    Откручиваем гайку нижнего крепления генератора

    Снимаем дистанционную втулку

  8. После всего этого можно вытянуть саму генераторную установку и снять её.

    Снимаем генератор

  9. Установите, предварительно протерев всё от грязи, новую деталь.

    Устанавливаем новый генератор

  10. Соберите всю конструкцию в обратном порядке. Замена завершена.

Натяжение ремня генератора на ВАЗ-2114

Важно! В процессе сборки конструкции, проводимой после замены генератора, не забудьте отрегулировать натяжения приводного ремня.

Как видите, проверить, выбрать и заменить генератор на ВАЗ-2114 просто. Необходимо лишь желание и некоторые навыки автомобильного ремонта. Стоит отметить, что не всегда необходимо столь радикальное мероприятие как замена. Иногда достаточно отнести генераторную установку к электрику, который сможет починить деталь путём замены и зачистки отдельных её составляющих.

Видео о замене генератора своими руками

ремонт, замена, как снять и проверить

На автомобили устанавливают генератор типа 94.3701 – переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).

Ротор генератора 94.3701 приводится в действие поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя (на части двигателей ВАЗ-2111 – от демпфера).

Оглавление

Замена
Как снять
Как проверить
Почему выдает низкое напряжение

Замена

Для того чтобы снять генератор на ВАЗ 2114 — 15, нам понадобиться:

ключ на 10
ключ на 13
ключ на 15
ключ 17 х 19
монтировка

Если всё готово, то делаем шаг номер раз — снимаем отрицательную клемму с аккумулятора.

Шаг №2 — вначале откручиваем защиту и пыльник под автомобилем, с правой стороны (под генератором), можно и без этого, но так будет удобнее откручивать нижние болты крепления генератора.

Достаточно открутить несколько болтов и опустить защиту с пыльником вниз.

Шаг №3 — ослабляем натяжение ремня генератора, для этого откручиваем болт 1 и ослабляем болт 2.

Шаг №4 — прижимаем генератор к двигателю и снимаем ремень генератора

Шаг №5 — поскольку мы будем снимать генератор полностью, то и полностью откручиваем планку натяжителя ремня 3 от блока двигателя.

Шаг №6 — снимаем штекер (маму) и откручиваем клемму 4 с генератора.

Шаг №7 — поскльку внизу генератор крепиться на оси, её там держит гайка, эту ось (по сути длинный болт) обычно трудно вытащить, то легче будет откручивать не ось, а полностью крепление генератора к двигателю, там стоят болты на 15.

Шаг №8 — вытаскиваем генератор и откручиваем ось (длинный болт на котором сидит сам генератор), после этого потихонечку выбиваем ось клином (другим ненужным болтом).

Всё, генератор свободен, теперь можно сделать его замену на новый.

Сборка происходит в обратной последовательности.

Натянуть ремень генератора можно монтировкой, вставив её между генератором и двигателем. Далее регулировать натяг при помощи болта 2.

При этом натяжение ремня не должно быть слабым или слишком сильным.

Слабый натяг будет давать ремню прокручиваться, а сильный может вывести из строя подшипник генератора.

Обычно натяг измеряют прогибанием ремня, он не должен быть более 1-1,5 см.

Как снять

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», торцовая головка «на 17», вороток.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Снимите защиту двигателя.

3. Снимите ремень привода генератора (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора»).

4. Отсоедините колодку с проводом от вывода «D» генератора.

5. Снимите защитный резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от контактного болта (вывод «В+»).

6. Выверните натяжной болт.

7. Отверните окончательно гайку верхнего крепления генератора.

8. Выньте натяжную планку.

9. Отверните окончательно гайку нижнего крепления генератора.

10. Снимите дистанционную втулку.

11. Придерживая генератор, выньте болт его крепления и снимите генератор вниз

Как проверить

Для проверки генератора нам понадобится помощник и обычный тестер.

Первым делом включаем ключ зажигания и смотрим чтобы все лампочки на приборной панели горели (генератор(аккумулятор), масло, тормоза, ручник, чек эйндж и т.д.). Далее запускаем двигатель и смотрим на приборную панель: Горящая или тускло мигающая лампочка «аккумулятора» свидетельствует о неисправности цепи генератора. Перечень возможных неисправностей.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры (90 градусов) и включаем все потребители энергии вашего авто. Это – дальний свет, противотуманки, печка на полную мощность, обогрев заднего стекла) .

Подключаем тестер в режиме вольтметра к аккумулятору и просим напарника погазовать и держать обороты двигателя в районе 3200-3500 оборотов в минуту. Исправный генератор при полной нагрузке должен показывать не менее напряжение не менее 13в.

Вывод:Если напряжение меньше 13в, Возможно слабо натянут ремень генератора (Как натянуть ремень?), неисправна цепь генераотора (окислились массы и т.д.) неисправен регулятор напряжения, износились щётки (Как заменить щётки?), либо неисправен сам генератор.

4. Выключаем все наши потребители энергии и заново замераем показания тестером на аккумуляторе (Всё это проделываем на 3200-3500 оборотах двигателя). Показания вольтметра не должны превышать в данном случае 14,7в.

Почему выдает низкое напряжение

На вашем генераторе нет возбуждения обмотки, напяжение падает с разряжением АКБ.

Проще говоря нет зарядки !

Если нет желания тыкать оными туда-сюда, то тут надо всё осмотреть, желательно мастеру по электрооборудованию системы подзарядки АКБ

Проверить как саму цепь возбуждения, так и АКБ отдельно, по укороченной схеме, не снимая оного с машины.

Причины- с простого :

Реле зарядки

Обрыв цепи возбуждения обмотки.

неисправность в диодном мосту.

обрыв контакта или цепи в одной из обмоток возбуждения.

Неверная полярность подключения к АКБ !

Как заменить генератор ВАЗ 2113, 2114, 2115

Генератор — важный элемент в устройстве любого автомобиля. Узел преобразует механическую энергию в электрический ток, обеспечивая ресурсом все системы машины. Поломка генератора — серьезная проблема, с которой долго ездить не получится, аккумулятор практически сразу разрядится. С неприятностью можно справиться, если знать, как проходит замена генератора ВАЗ-2114 и других машин «АвтоВАЗа».

Как устроен генератор на ВАЗ

Основные детали:

  1. Щеткодержатель с регулятором напряжения.
  2. Статор.
  3. Ротор.
  4. Вентилятор со шкивом.
  5. Дистанционное кольцо.
  6. Втулки.
  7. Подшипники.

Как устроен генератор на ВАЗ

При помощи статора и генерирующей части вырабатывается 3-фазный переменный ток, который 6 больших диодов меняют на постоянный, происходит зарядка аккумулятора.

Генератор работает за счет вращения коленчатого вала. Устройство располагается под капотом, на автомобилях ВАЗ — в передней части. Поэтому снять генератор ВАЗ-2114 и других моделей не сложно.

Виды механических поломок

Поломка в технической части генератора — износ подшипников, искривление шкива (если погнуло не сильно, устройство будет работать со свистом ремня), выход из строя креплений.

Внимание! Механические поломки появляются после ДТП, в процессе эксплуатации возникают редко.

Признаки повреждений:

  1. Неестественные шумы при рабочем генераторе.
  2. Падение вольтажа.
  3. Автомобиль едет быстрее, потом резко замедляется при нажатии на педаль газа с одинаковым усилием.

Устранение несложной поломки — ремонт. При выходе из строя нескольких деталей на генераторе ВАЗ-2113, 2114, 2115 или другой модели «Лада» нужна замена.

Виды электрических неисправностей

Проблема с генератором — перестает вырабатывать ток. На приборной панели загорается индикатор. К поломке приводят электрические неисправности:

  1. Перегорел предохранитель или контакты. Осуществить замену — минутное дело. С контактами дела обстоят иначе.
  2. Износились щетки. Поменять можно самостоятельно, покупать новое устройство не нужно.
  3. Вышло из строя реле регулятора. Отремонтировать можно самостоятельно или обратиться к мастерам.
  4. Поломка диодного моста. Ремонту не подлежит, только замена. Для этого нужно разбирать генератор, без опыта лучше не производить подобные работы, следует отдать мастерам.

Поломка диодного моста.

  1. Обрыв в цепи статора или ротора, возникший из-за замыкания. Ремонтировать дороже, чем приобрести новый электроузел.

Признаки, помогающие обнаружить электрическую неисправность:

  1. Индикатор аккумулятора на приборной панели не гаснет после запуска силового агрегата или моргает.
  2. Запах горелых проводов из-под капота (серьезная проблема, которая может быть не связана с электрогенератором).
  3. Появление искр в корпусе.
  4. Падение вольтажа.
  5. Постоянный перезаряд АКБ.
  6. Фары отрегулированы, светят тускло, при включении других источников электропотребления почти не горят.

Схема подключения генератора

Как снять генератор на ВАЗ

На переднеприводных автомобилях «Лада» с мотором инжектор (за исключением «Весты» и «Ларгуса») расположение устройства одинаковое. Крепления идентичны.

Снятие генератора на примере ВАЗ-2115 с мотором 8 клапанов

Необходимые инструменты:

  1. Ключи на 8, 10, 13, 17, 19.
  2. Съемник для удобства.
  3. Разводной ключ.
  4. Головка на 27 удлиненная.

Этапы выполнения работ:

  1. Демонтировать клемму (−) с АКБ (нужно проделывать перед началом любых работ).

Отключение клеммы от аккумулятора

  1. Выкрутить болт крепления, которое находится снизу.
  2. Отодвинуть защитный кожух клеммы (сбоку), открутить фиксирующий элемент.
  3. Снять болт крепления сверху.
  4. Откинуть ремень со шкива.
  5. Демонтировать устройство.

На автомобиле с мотором 8 клапанов можно обойтись без ямы. Узел достается сверху. Если двигатель 16 клапанов, снять будет сложнее.

На классических моделях (2101, 2105, 2106, 2107 и других) генератор расположен под капотом, демонтаж отличается от переднеприводных автомобилей. Двигатель у «классики» имеет иное расположение, поэтому возникают особенности.

Снятие генератора на ВАЗ-2107

Инструмент нужен такой же. Процесс следующий:

  1. Для удобства загнать автомобиль на эстакаду.
  2. Открутить клемму (−) с АКБ.
  3. Демонтировать аккумулятор (понадобится ключ на 10).
  4. Верхний болт открутить ключом на 13 или 17 (на разных моделях отличается).
  5. С нижней части снять защиту.
  6. Демонтировать ремень.
  7. Убрать провода с устройства.
  8. Отогнуть защитный кожух клеммы (+), головкой на 10 отвернуть.
  9. Ключом (19) выкрутить гайку, фиксирующую статор и крепление блока.
  10. Демонтировать гайку, достать устройство снизу.

После снятия можно начинать ремонт генератора. При выходе из строя ключевых элементов устройства экономически выгоднее приобрести новый.

Порядок замены генератора

Если электроузел вышел из строя и ремонт нецелесообразен, изначально нужно найти замену. Рекомендуется покупать заводской вариант, который подойдет по креплениям и клеммам. Иначе ремонт будет сопровождаться изменением проводов.

Процесс замены на ВАЗ 2109-2115:

  1. Загнать автомобиль на эстакаду.
  2. Снять защиту двигателя.
  3. Убрать клемму (−) с аккумулятора.
  4. Отодвинуть защитный кожух с плюсовой, открутить фиксирующий болт и снять клемму.
  5. Убрать провода (закреплены колодкой).
  6. Снять верхний элемент крепления.

Верхний болт крепления

  1. Скинуть ремень.
  2. Открутить нижний болт.

Нижний болт

  1. Демонтировать устройство.
  2. Установить новый узел, чтобы совпадал по креплениям.
  3. Закрепить нижним и верхним болтами.
  4. Установить ремень (желательно новый).
  5. Накинуть клемму, закрепить, вернуть защитный кожух.

Закрепление клем на генераторе

  1. Подсоединить колодку проводов.
  2. Отрегулировать натяжение.

Внимание! Если перетянуть при регулировке ремня, быстро выйдут из строя подшипники. При слабом натяжении не будет должного сцепления, аккумулятор не сможет заряжаться.

Для натяжки необходимо крутить регулировочный винт, который при движении по часовой стрелке натягивается, против — ослабляется. Проверить просто — нужно аккуратно нажать на ремень, чтобы прогнулся не более чем на 15 мм.

Заключение

Поменять генератор на автомобилях ВАЗ — не сложно. Но необходимо соблюдать правильный порядок действий, который был рассмотрен в статье.

🚘 Как снять генератор на ВАЗ 2114 своими руками: советы и рекомендации

Многим автовладельцам знакома неприятная ситуация, когда при повороте ключа зажигания стартер отказывается вращаться. Этому может способствовать ряд причин: неисправность самого стартера, повреждения электропроводки или разряженный аккумулятор. Аккумулятор может быть недозаряжен по причине выхода из строя генератора, о чём мы сегодня и поговорим.

Если генератор по какой-либо причине перестал заряжать аккумулятор – имеет смысл убедиться в целостности ремня и его нормальной натяжке. Если с этим всё в порядке – то пришла пора разбирать и ремонтировать «гену». Внутри генератора находится несколько узлов, каждый из которых стоит проверить и при необходимости заменить. Если проблема в обмотке, то, вероятно, ремонт вам встанет дороже нового генератора и целесообразнее будет заменить узел целиком.

Демонтаж генератора ВАЗ 2114

Прежде чем снять установленный на машине генератор – имеет смысл убедиться в отсутствии заряда – для этого замерьте напряжение на силовом проводе при помощи мультиметра. Для того чтобы снять генератор на авто Лада 2114, вам понадобится стандартный инструмент в виде ключей на 10, 13 и 15 мм. Выполните следующие действия:

  • Демонтируйте крепление механизма натяжки ремня
  • Ослабьте поворотный болт нижней оси
  • Поверните генератор в удобное положение и снимите приводной ремень
  • Выкрутите болты (3 шт) крепления генератора ключом на 15
  • Демонтируйте генератор

Перед работой обязательно снимите клемму с аккумуляторной батареи – это поможет избежать короткого замыкания, последствием которого может стать выход из строя рабочих элементов электрической цепи. Для более наглядного понимания процесса рекомендуем изучить видео и фото по данной тематике в интернете.

Спасибо за подписку!

Ремонт генератора ВАЗ 2114

Как снять генератор на ВАЗ 2114 — вы уже знаете, далее необходимо понять какой именно элемент узла вышел из строя. Это может быть диодный мост (один из диодов), электрическая обмотка, конденсатор, щётки и прочее.  Для того чтобы точно выяснить, что именно сломалось – нужно снять защитную крышку и пошагово проверить все перечисленные части генератора. Как правильно это сделать? — при помощи мультиметра. После обнаружения неисправных частей необходимо выполнить их замену или же сдать генератор в ремонт (при обрыве проводки).

При сборке обязательно убедитесь в целостности подшипников генератора, повращав его пальцами за ось. Если есть лёгкое поскрипывание – смажьте подшипники специальной смазкой. Сборка генератора осуществляется в порядке обратном снятию.

Как снять генератор на ВАЗ-2114? 8 последовательных этапов + видео

Содержание статьи

На отечественных марках автомобилей с передним приводом генератор устанавливается глубоко в левом углу. Деталь достаточно крупная и её легко заметить. Генератор обеспечивает стабильную работу всех систем автомобиля, а также сохраняет работоспособность аккумулятора в течение длительного времени. Неисправность прибора часто проявляется морганием лампочки на панели приборов и необходимостью частой подзарядки аккумулятора. Знать, как снять генератор на ВАЗ-2114 нужно для того, чтобы процесс замены детали был наиболее быстрым и простым.

Особенности работы генератора

Генератор начинает свою работу сразу после запуска двигателя. В норме прибор выдаёт ток в пределах 13,2 — 14,5 В. Такой силы тока хватает для работы всей электроники в автомобиле. Если же в машине установлена мощная акустическая система, то возможно, что будет задействован также ресурс аккумулятора. Регулятор напряжения, который вмонтирован в генератор, выпрямляет ток до нужного уровня и делает работу системы стабильной.

Если генератор на ВАЗ-2114 вышел из строя, то напряжение опускается ниже заявленных параметров, и автомобиль начинает использовать аккумулятор. Так как деталь достаточно дорогостоящая, а чаще всего причиной поломки генератора становятся неисправные щётки, то чаще всего автолюбители прибегают к их замене.

Что понадобится для снятия прибора

Так как генератор крепится на болты со всех сторон, то желательно все работы проводить в гараже с ямой. Если же нет ямы, то для удобства можно использовать домкрат. Генератор ВАЗ-2114 необходимо отсоединить от всех проводов. Для снятия самой детали понадобятся:

  • монтировка;
  • ключи на 10, 13, 15, 17, 19;
  • вороток с накидными головками;
  • ветошь.

Труднодоступные гайки легче откручивать воротком, но если его нет, то можно обойтись гаечными ключами. Ветошь понадобится для вытирания деталей. Нередко на ремне скапливается влага, и если не планируется его замена, то лучше сразу протереть деталь ветошью.

Как правильно демонтировать генератор

Снятие устройства состоит всего из восьми этапов. Если придерживаться инструкции, то деталь можно снять всего за 10 — 15 минут.

  1. Необходимо отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
  2. Для удобства лучше снять защиту картера.
  3. Далее необходимо ослабить натяжение ремня. Для этого ослабляются два болта, которые находятся сбоку детали.
  4. После того, как ремень был послаблен, генератор необходимо слегка подвинуть к мотору, а резиновую деталь снять.
  5. В связи с тем, что генератор снимается полностью, планку натяжения ремня можно демонтировать.
  6. На следующем этапе необходимо снять все клеммы и трубки от кондиционера.
  7. После того, как генератор отсоединён от всех патрубков, нужно открутить все болты, которыми он крепится.
  8. Так как внизу деталь крепится на длинный болт, который сложно открутить, то можно снять генератор вместе с метизом, а потом его выкрутить.

Монтаж нового генератора происходит в обратной последовательности и требует аккуратности.

Нежелательно перетягивать крепления, так как это может привести к нарушениям в целостности детали.

Замена ремня

Замена ремня генератора ВАЗ-2114 через верх состоит всего из семи этапов:

  1. Первый этап предполагает отсоединение клеммы.
  2. Далее необходимо ослабить два болта крепления генератора для того, чтобы ремень провис.
  3. На следующем этапе генератор необходимо пододвинуть к двигателю, а ремень по возможности снять через верх.
  4. При установке нового ремня необходимо его сначала надеть на шкив, а после на ролик. Шкив имеет более крупные размеры, поэтому отличить его от ролика достаточно легко (читайте подробнее, как устроен натяжной ролик ремня генератора).
  5. Далее необходимо вернуть генератор на свое место и зафиксировать.
  6. При регулировке натяжения нужно ввинчивать регулировочный болт по часовой стрелке до тех пор, пока ремень не встанет в нужное положение.
  7. В последнюю очередь необходимо закрутить болты, которые удерживают генератор на своём месте.

Замена ремня производится в среднем каждые 30 тысяч км, но при необходимости деталь меняется гораздо раньше. Если на ремне появились трещины либо присутствуют явные признаки износа. Иногда о необходимости замены напоминает неприятный свист при работе двигателя.

Замена щеток генератора ВАЗ-2114

Если генератор не справляется со своими задачами, то не всегда требуется замена детали полностью. Иногда хватает только замены щёток, что обойдётся в 10 — 15 раз дешевле нового устройства. Проще всего щётки менять при неснятом генераторе. Для этого необходимо отсоединить клемму и отсоединить идущие к генератору провода. Щёткодержатель извлекается, а крепящие его болты предварительно вывинчиваются. Старые детали удаляются, посадочное место чистится и в него устанавливаются новые щётки. В среднем щётки меняются раз в 50 тысяч км, но в случае уменьшения выступающей части деталей менее 5 мм необходимо в срочном порядке произвести замену элементов.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Как снять генератор на ВАЗ 2115, видео

На автомобили устанавливают генератор типа 94.3701 – переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).

Ротор генератора 94.3701 приводится в действие поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя (на части двигателей ВАЗ-2111 – от демпфера).

Замена
Как снять
Как проверить
Почему выдает низкое напряжение

Замена

Для того чтобы снять генератор на ВАЗ 2114 — 15, нам понадобиться:

ключ на 10
ключ на 13
ключ на 15
ключ 17 х 19
монтировка

Если всё готово, то делаем шаг номер раз — снимаем отрицательную клемму с аккумулятора.

Шаг №2 — вначале откручиваем защиту и пыльник под автомобилем, с правой стороны (под генератором), можно и без этого, но так будет удобнее откручивать нижние болты крепления генератора.

Достаточно открутить несколько болтов и опустить защиту с пыльником вниз.

Шаг №3 — ослабляем натяжение ремня генератора, для этого откручиваем болт 1 и ослабляем болт 2.

Шаг №4 — прижимаем генератор к двигателю и снимаем ремень генератора

Шаг №5 — поскольку мы будем снимать генератор полностью, то и полностью откручиваем планку натяжителя ремня 3 от блока двигателя.

Шаг №6 — снимаем штекер (маму) и откручиваем клемму 4 с генератора.

Шаг №7 — поскльку внизу генератор крепиться на оси, её там держит гайка, эту ось (по сути длинный болт) обычно трудно вытащить, то легче будет откручивать не ось, а полностью крепление генератора к двигателю, там стоят болты на 15.

Шаг №8 — вытаскиваем генератор и откручиваем ось (длинный болт на котором сидит сам генератор), после этого потихонечку выбиваем ось клином (другим ненужным болтом).

Всё, генератор свободен, теперь можно сделать его замену на новый.

Сборка происходит в обратной последовательности.

Натянуть ремень генератора можно монтировкой, вставив её между генератором и двигателем. Далее регулировать натяг при помощи болта 2.

При этом натяжение ремня не должно быть слабым или слишком сильным.

Слабый натяг будет давать ремню прокручиваться, а сильный может вывести из строя подшипник генератора.

Обычно натяг измеряют прогибанием ремня, он не должен быть более 1-1,5 см.

Инструкция: аккумулятор какой лучше.
br>
Что делать если горит предохранитель бензонасоса, материал доступен .
br>
Как снять монтажный блок http://vz15-up.ru/lkt/montazhnyj-blok-vaz-2115.html#t3.

Как снять

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», торцовая головка «на 17», вороток.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Снимите защиту двигателя.

3. Снимите ремень привода генератора (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора»).

4. Отсоедините колодку с проводом от вывода «D» генератора.

5. Снимите защитный резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от контактного болта (вывод «В+»).

6. Выверните натяжной болт.

7. Отверните окончательно гайку верхнего крепления генератора.

8. Выньте натяжную планку.

9. Отверните окончательно гайку нижнего крепления генератора.

10. Снимите дистанционную втулку.

11. Придерживая генератор, выньте болт его крепления и снимите генератор вниз

Как проверить

Для проверки генератора нам понадобится помощник и обычный тестер.

Первым делом включаем ключ зажигания и смотрим чтобы все лампочки на приборной панели горели (генератор(аккумулятор), масло, тормоза, ручник, чек эйндж и т.д.). Далее запускаем двигатель и смотрим на приборную панель: Горящая или тускло мигающая лампочка «аккумулятора» свидетельствует о неисправности цепи генератора. Перечень возможных неисправностей.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры (90 градусов) и включаем все потребители энергии вашего авто. Это – дальний свет, противотуманки, печка на полную мощность, обогрев заднего стекла) .

Подключаем тестер в режиме вольтметра к аккумулятору и просим напарника погазовать и держать обороты двигателя в районе 3200-3500 оборотов в минуту. Исправный генератор при полной нагрузке должен показывать не менее напряжение не менее 13в.

Вывод:Если напряжение меньше 13в, Возможно слабо натянут ремень генератора (Как натянуть ремень?), неисправна цепь генераотора (окислились массы и т.д.) неисправен регулятор напряжения, износились щётки (Как заменить щётки?), либо неисправен сам генератор.

4. Выключаем все наши потребители энергии и заново замераем показания тестером на аккумуляторе (Всё это проделываем на 3200-3500 оборотах двигателя). Показания вольтметра не должны превышать в данном случае 14,7в.

Почему выдает низкое напряжение

На вашем генераторе нет возбуждения обмотки, напяжение падает с разряжением АКБ.

Проще говоря нет зарядки !

Если нет желания тыкать оными туда-сюда, то тут надо всё осмотреть, желательно мастеру по электрооборудованию системы подзарядки АКБ

Проверить как саму цепь возбуждения, так и АКБ отдельно, по укороченной схеме, не снимая оного с машины.

Причины- с простого :

Реле зарядки

Обрыв цепи возбуждения обмотки.

неисправность в диодном мосту.

обрыв контакта или цепи в одной из обмоток возбуждения.

Неверная полярность подключения к АКБ !

Необходимый инструмент для снятия

  • гаечные ключи на 10, 13, 17 и 19;
  • торцовый ключ на 15;
  • монтировка;
  • ненужная тряпка;
  • новый генератор (см. «выбор генератора на ВАЗ-2114»).

Алгоритм действий при замене (с подробным фото)

  1. В первую очередь, отключите аккумулятор от системы, сняв с него клеммы. Автомобиль при этом удобней будет поставить на подъёмник или смотровую яму.

    Отключаем аккумулятор

  2. Затем демонтируйте защиту картера.

    Снимаем защиту картера

  3. Ослабьте натяжной механизм приводного ремня.

    Ослабляем натяжной механизм (болт 1, 2) и отсоединяем болты крепления (болт 3)

  4. Отсоедините верхний и нижний болты крепления генераторной установки. Далее открутите крепления кондиционерного компрессора (если имеется).
  5. Демонтируйте сам приводной ремень.

    Демонтируем ремень

  6. Выньте и повесьте за его же трубки компрессор кондиционера.
  7. Докрутите болты, держащие генератор, и отсоедините клеммы от установки. Отсоединяем колодку с проводом Снимаем резиновый чехол и отсоединяем провода Выворачиваем натяжной болт Откручиваем гайку верхнего крепления генератора Вынимаем натяжную планку Откручиваем гайку нижнего крепления генератора Снимаем дистанционную втулку
  8. После всего этого можно вытянуть саму генераторную установку и снять её.

    Снимаем генератор

  9. Установите, предварительно протерев всё от грязи, новую деталь.

    Устанавливаем новый генератор

  10. Соберите всю конструкцию в обратном порядке. Замена завершена.

Натяжение ремня генератора на ВАЗ-2114

Важно! В процессе сборки конструкции, проводимой после замены генератора, не забудьте отрегулировать натяжения приводного ремня.

Как видите, проверить, выбрать и заменить генератор на ВАЗ-2114 просто. Необходимо лишь желание и некоторые навыки автомобильного ремонта. Стоит отметить, что не всегда необходимо столь радикальное мероприятие как замена. Иногда достаточно отнести генераторную установку к электрику, который сможет починить деталь путём замены и зачистки отдельных её составляющих.

На отечественных марках автомобилей с передним приводом генератор устанавливается глубоко в левом углу. Деталь достаточно крупная и её легко заметить. Генератор обеспечивает стабильную работу всех систем автомобиля, а также сохраняет работоспособность аккумулятора в течение длительного времени. Неисправность прибора часто проявляется морганием лампочки на панели приборов и необходимостью частой подзарядки аккумулятора. Знать, как снять генератор на ВАЗ-2114 нужно для того, чтобы процесс замены детали был наиболее быстрым и простым.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего эксперта, в которой он подробно рассказывает о том, как снять панель приборов на ВАЗ-2114.

Как правильно демонтировать генератор

Снятие устройства состоит всего из восьми этапов. Если придерживаться инструкции, то деталь можно снять всего за 10 — 15 минут.

  1. Необходимо отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
  2. Для удобства лучше снять защиту картера.
  3. Далее необходимо ослабить натяжение ремня. Для этого ослабляются два болта, которые находятся сбоку детали.
  4. После того, как ремень был послаблен, генератор необходимо слегка подвинуть к мотору, а резиновую деталь снять.
  5. В связи с тем, что генератор снимается полностью, планку натяжения ремня можно демонтировать.
  6. На следующем этапе необходимо снять все клеммы и трубки от кондиционера.
  7. После того, как генератор отсоединён от всех патрубков, нужно открутить все болты, которыми он крепится.
  8. Так как внизу деталь крепится на длинный болт, который сложно открутить, то можно снять генератор вместе с метизом, а потом его выкрутить.

Монтаж нового генератора происходит в обратной последовательности и требует аккуратности.

Рекомендуем также прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как снять генератор на Приоре.

Нежелательно перетягивать крепления, так как это может привести к нарушениям в целостности детали.

Замена ремня

Замена ремня генератора ВАЗ-2114 через верх состоит всего из семи этапов:

  1. Первый этап предполагает отсоединение клеммы.
  2. Далее необходимо ослабить два болта крепления генератора для того, чтобы ремень провис.
  3. На следующем этапе генератор необходимо пододвинуть к двигателю, а ремень по возможности снять через верх.
  4. При установке нового ремня необходимо его сначала надеть на шкив, а после на ролик. Шкив имеет более крупные размеры, поэтому отличить его от ролика достаточно легко (читайте подробнее, как устроен натяжной ролик ремня генератора).
  5. Далее необходимо вернуть генератор на свое место и зафиксировать.
  6. При регулировке натяжения нужно ввинчивать регулировочный болт по часовой стрелке до тех пор, пока ремень не встанет в нужное положение.
  7. В последнюю очередь необходимо закрутить болты, которые удерживают генератор на своём месте.

Замена ремня производится в среднем каждые 30 тысяч км, но при необходимости деталь меняется гораздо раньше. Если на ремне появились трещины либо присутствуют явные признаки износа. Иногда о необходимости замены напоминает неприятный свист при работе двигателя.

Как снять генератор на ВАЗ

Опубликовано:

17.07.2016

Введение

На сегодняшний день посещение автосервисов и станций технического обслуживания становится всё более дорогостоящим процессом. Ввиду этого многие водители, особенно владельцы бюджетных автомобилей, пытаются производить ремонт самостоятельно и уверены в том, что сами смогут без особых трудностей разобраться практически с любым агрегатом. Для владельцев «железного коня» марки ВАЗ-2114, ВАЗ-2110, ВАЗ-2115, а также ВАЗ-2107 нередко встаёт вопрос о том, как снять генератор самому, без помощи специалистов. Но свои силы важно не переоценить, ведь снятие генератора и проведение работ с ним является весьма трудоёмким процессом и нередко требует дополнительного специального оборудования. Очень часто при его снятии все дополнительные агрегаты не поддаются снятию вручную, поэтому иногда приходится пользоваться различными специфическими жидкостями. Но для снятия именно генератора придётся «влезать» через переднюю правую арку. При подобной работе рекомендуется все манипуляции проводить на смотровой яме.

Процедура снятия

Для того чтобы начать какие-то работы по снятию генератора на любой модели ВАЗа, будь то 2114, 2110, 2115 или 2107, нужно сперва обесточить авто и исключить даже малейшую вероятность поражения электрическим током. Для этого нужно снять клеммы с аккумулятора и приступать непосредственно к самой процедуре изъятия устройства. Начинать работы нужно со снятия брызговиков и защиты двигателя под капотом с правой стороны переднего колеса. Далее, снимаются все провода, но при этом лучше всего запомнить положение или записать, что где находилось. И теперь остаётся самый сложный этап работы. Нужно ослабить гайку крепления генератора к корпусу силового агрегата машины с помощью гаечного ключа. Сразу лучше обработать эту гайку специальными жидкостями, которые позволяют ослабить зажим, например WD-40, и подождать несколько минут. На различных моделях ВАЗа крепление практически идентичное, будь то ВАЗ-2107 или авто моделей 2114, 2110, 2115. Использование молотка для ослабления гайки крайне не рекомендуется, так как нет места для размаха, есть возможность того, что будет повреждена резьба на креплении. Если после ряда манипуляций ослабить гайку и снять генератор так и не удалось, то придётся его снимать вместе с кронштейном. Этот процесс весьма трудоёмкий, особенно на моделях 2114, 2110, 2115, занимает больше времени, нежели простое снятие генератора и работа с ним. На модели 2107 процесс снятия также нужно проводить аккуратно, чтобы ничего не повредить. Да и варварское выламывание агрегата ничего хорошего сулить не может.

Если всё же приходится демонтировать генератор с кронштейном, то это требует дополнительного снятия двух или трёх болтов. Этому может помешать сам генератор. Чтобы получить доступ, придётся немного отодвинуть генератор и снять нужные болты. После получения полного беспрепятственного доступа к генератору — можно его снимать. Но не стоит забывать о том, что также нужно снять ремень. Следует уделить внимание тому, что работы делать нужно с особой осторожностью и без применения лишних усилий, чтобы не нанести автомобилю никаких повреждений.

Помимо стандартных способов снятия генератора на авто марки ВАЗ (модели 2114, 2110, 2115, 2107, Приора), существуют и иные варианты. На относительно новых авто, если агрегат был установлен сравнительно недавно, он вытаскивается через правую арку переднего колеса. Это не такой простой процесс, как то же стандартное снятие, однако мастера своего дела знают, как провернуть эту операцию. По техническому исполнению она не имеет никаких отличий от стандартной процедуры. Ремень также снимается с генератора. А для облегчения проведения работы руль авто нужно вывернуть в правую сторону. При обратной установке нужно помнить, что ремень всегда должен находиться в предельном натяжении.

Подведём итоги

Обслуживание своего автомобиля самостоятельно — весьма непростая, но довольно экономичная процедура. Если приходится иметь дело с чем-то новым и доселе неизвестным — лучше перед проведением работ обратиться к специалисту как минимум за консультацией. В вопросе со снятием генератора следует также придерживаться этого принципа.

Генератор 2115 замена и ремонт своими руками. Как разобрать и выполнить ремонт генератора ваз 2115. Снятие, разборка и ремонт генератора ВАЗ 2115.

Генераторный узел преобразует механическую энергию в электрический ток, используемый для питания электрооборудования автомобиля. Если генератор по определенным причинам функционирует некорректно или вовсе отказывается работать, это отразится на работе автомобиля в целом. Об этом далее в статье.

Какой генератор на ВАЗ 2115

На автомобилях ВАЗ 2115

монтируются трехфазные генераторы переменного тока типа 94.3701, которые имеют встроенный выпрямляющий узел и электронный регулятор напряжения. Они имеют следующие характеристики:

  • Передаточное число мотор-генератора — 1:2,4.
  • Максимальный показатель тока отдачи достигает 55 А при 5 тыс. об/мин. и 13 В.
  • Рамки регулируемого напряжения — 14,1±0,5 В.

Контролировать работу устройства помогает специальный чек-лист, который загорается при включении зажигания и гаснет после его запуска.Но если лампочка продолжает гореть, это говорит о наличии неисправностей.

Симптомы неисправностей генератора 2115 и способы их устранения

Если во время включения зажигания на приборной панели не работают датчики и не загораются индикаторы, причина может быть:

  • Резка проводки. Диагностика производится проверкой нулевого провода на обрыв.
  • Выход предохранительного устройства. В этом случае его необходимо заменить.
  • Разрезание блока цепи, соединяющего блок безопасности и замок зажигания.В этом случае проверьте все провода.

Если все приборы на щите функционируют, но индикатор не включается, причины следующие:

  • Сломался сам индикатор. Замени это.
  • Открытый в электрочашках. Диагностика контактов и проводки.
  • Окислились контактные кольца, залиты щетки. В этом случае очистите кольца и замените щетки генератора.
  • Повреждение регулятора напряжения.Устройство необходимо заменить.
  • Цепь плюсовых клапанов. Снимите генератор и замените блок выпрямителя.

Если при включении зажигания индикатор горит ярко, а после запуска двигателя более тусклый, причины могут быть:

  • Разрезает ремешок. В этом случае можно попробовать подтянуть его вверх. Если он изношен, единственный вариант – заменить.
  • Вышли из строя вентили на блоке или повреждены диодные элементы эмиссии обмотки возбуждения.Все элементы подлежат замене.
  • Обрыв обмотки или замыкание в статоре. Изменение проблемы заменой статорного механизма.

Если индикатор на приборной панели продолжает гореть после запуска мотора, скорее всего причина в регуляторе напряжения. Вам нужно заменить устройство.

Какие бывают посторонние шумы в работе генератора, возможные неисправности и как их устранить

Нередко после запуска драйверы ДВС замечают нехарактерный для работы шум механизма, который может быть связан с:

  • Цепь на клапанах.В этом случае необходимо менять блок выпрямителя.
  • Повреждение несущих элементов. Восстановлению они не подлежат, поэтому производится замена подшипника.
  • Цепь на массу обмотки статора. Замените статор, чтобы устранить неисправность.

Диагностика генератора 2115 своими руками (подробно)

Проверить генератор можно не снимая прибор с автомобиля. Для диагностики понадобится вольтметр или мультиметр, а также помощник.Заказ работ:

  1. Заводим двигатель и даем ему прогреться. Включите все электрооборудование, которое, как правило, применяется в поездках, это видеорегистратор, магнитола, печка, оптика, обогрев заднего стекла и так далее.
  2. Затем переключаем мультиметр в режим Вольтер и подключаем к аккумулятору. Помощнику нужно нажать на педаль газа, чтобы обороты мотора поднялись до 3200. Если мультиметр покажет напряжение не менее 13 вольт, значит, генератор функционирует в штатном режиме.
  3. Если напряжение ниже 13 вольт скорее всего причина кроется в плохой натяжке ремня или повреждении электроцепи, как вариант могли окислиться контакты, в таком случае их нужно зачистить. Причина также может скрываться в износе щеточного узла и поломке регулятора напряжения. Гораздо реже проблема кроется непосредственно в самом агрегате, однако и такой вариант исключать нельзя.
  4. Затем отключите все электрооборудование и снова проверьте уровень напряжения с аналогичными оборотами.В итоге вольтметр должен показывать не более 14,7 вольт.

Выбор рабочего места

Для замены щеток генератора не нужно снимать весь блок — работу можно выполнить только одной отверткой, предварительно одолжив всю электрику. Однако при необходимости замены подшипников или диодного моста генератор снимается.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для снятия и разборки генератора потребуются материалы и инструменты:

  1. Отвертка.
  2. ВД-40.
  3. Гаечные ключи.

Как снять, разобрать генератор и устранить неисправности своими руками

Заказ работ:

  1. Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора, оставив тем самым автомобиль.
  2. Снимите гайку с контактного винта и отсоедините провод питания.
  3. Снимите крепежный винт натяжителя ремня.
  4. Удалите два крепежных винта растягивающейся рамы.
  5. Обработка всех соединений WD-40.
  6. Полностью отвинтить нижнее и верхнее крепление. Удалите люфт снизу.
  7. Снимите генератор и приступайте к его разборке.
  8. Снимите болты крепления крышки генератора.
  9. Далее аккуратно откручиваем болты крепления конденсатора и фазной обмотки к задней крышке генератора. При необходимости отключите конденсатор от выпрямителя.
  10. Откручиваем еще четыре болта и снимаем заднюю крышку со статором и ротором.
  11. Зажать ротор в тиски и полностью разобрать, срезав гайки и сняв шкив.
  12. Заменить все вышедшие из строя элементы — диодный мост, конденсатор, подшипники, регулятор напряжения и щетки.
  13. После замены неисправных элементов соберите агрегат в обратном порядке.

Как проверить натяжение ремня генератора

При недостаточном натяжении ремня во время работы мотора на панели приборов будет слабо гореть контрольная лампочка.Бывает, горит лампочка, горит. Также о недостаточном натяжении ремня генератора укажет появляющийся свист при включении света. Для устранения поломки выполните следующие действия:

  • Ключом «на 17» откручиваем гайку, которая подползала к верхней планке генератора.
  • Установите монтажную пластину между блоком двигателя и корпусом генератора.
  • Увеличьте натяжение, потянув лезвие к радиатору.
  • После натяжения ремня затягиваем гайку.

Советы Плюсы: В каких случаях генератор лучше заменить полностью

Как правило, генератор служит долго и зачастую его поломка не повод его выбрасывать, достаточно заменить вышедшие из строя элементы генераторного устройства, чтобы он снова нормально функционировал. Полностью менять генератор в том случае, если его поломка серьезная и ремонту он не подлежит.

ВАЗ::2115: Ремонт генератора

7.3.5. Ремонт генератора

Демонтаж генератора


Рис. 7.13. Детали генератора: 1 – шкив; 2 – шайба; 3 – передняя крышка; 4 – дистанционное кольцо; 5 – ротор; 6 – статор; 7 – задняя крышка; 8 – кожух; 9 – выпрямительный блок с конденсатором; 10 – щеткодержатель с регулятором натяжения


Снимите кожух 8 (рис. 7.13), отжав защелки, которыми он соединяется с задней крышкой.Отвинтите винты крепления к задней крышке щеткодержателя 10 в сборе с регулятором напряжения и снимите его. Отсоедините провод от вывода «D+» регулятора напряжения.

Снимите выпрямительный блок с конденсатором с задней крышки, для чего отвинтите винты крепления фазных выводов обмотки статора и винт крепления конденсатора к крышке. После этого, при необходимости, можно отсоединить конденсатор от выпрямительного блока, отвернув гайку крепления провода конденсатора к выводу «В+» выпрямительного блока.

Выверните четыре стяжных винта и отсоедините заднюю крышку 7 со статором 6 от передней крышки 3 с ротором 5. Отсоедините статор от задней крышки. При необходимости выньте из задней крышки втулку с задним подшипником вала ротора.

Зажмите ротор в тисках и торцовой шпонкой отверните гайку крепления шкива 1. Снимите с вала ротора шкив, шайбу 2, переднюю крышку и дистанционное кольцо 4.

Генератор в очередь, обратная разборка собирается.Пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна прилегать к гайке. Гайку шкива затяните моментом 38,22-61,74 Н·м (3,93–6,3 кгс·м).

Замена регулятора натяжения или щеток

Регулятор натяжения в сборе со щеткодержателем неразборный узел. Поэтому, если вышел из строя регулятор натяжения или износились щетки (выступают от щеткодержателя менее, чем на 5 мм), весь узел заменяется целиком.

Замена подшипников ротора

Передний подшипник вала ротора запрессован и завальцован в передней крышке.Поэтому в случае выхода его из строя переднюю крышку необходимо заменить в сборе с подшипником.

Задний подшипник напрессован на вал ротора. Для замены необходимо снять съемником подшипник с вала ротора и на прессе напрессовать новый подшипник.

Замена дополнительных диодов

Для замены отпаяйте выводы поврежденного диода и аккуратно извлеките его из пластикового держателя, не допуская резких ударов по выпрямительному блоку.Затем очистите место установки диода от остатков эпоксидной смолы, установите и припаяйте новый диод.

Припаяйте диодный вывод с цветной меткой к общей шине. После припайки корпус диода приклейте к держателю эпоксидной смолой.

Регулировка натяжения ремня привода генератора


Рис. 7.14. Проверка натяжения ремня привода генератора: 1 – верхний кронштейн генератора; 2 – гайка; 3 – регулировочный болт; 4 – генератор; 5 – болт шарнирного крепления генератора к нижнему рычагу; 6 – ремень; 7 – ведущий шкив на коленчатом валу; А — прогиб ремня


Нормальный прогиб А (рис.7.14) ремня должен быть в пределах 6–8 мм при усилии 98 Н (10 кгс). Для увеличения натяжения ремня сделайте следующее:

– отвернуть гайку 2 крепления генератора к верхнему кронштейну 1 и гайку болта 5 шарнирного крепления генератора;

– вращением регулировочного болта 3 сместить генератор от двигателя в сторону;

– провернуть коленчатый вал на два оборота и проверить натяжение ремня;

– по окончании регулировки затяните гайки крепления генератора.

Избегайте чрезмерного натяжения ремня, чтобы не вызвать повышенную нагрузку на подшипники генератора.

Замена ремня ГРМ своими руками

На автомобиле ВАЗ 2115 замена ремня ГРМ производится так же, как и на других переднеприводных моделях этой марки. Ремонт можно провести самостоятельно, главное установить все шкивы по меткам. Если учесть тот факт, что на 15-ю модель ВАЗ не устанавливались двигатели с 16 клапанами, то можно говорить об относительной простоте замены.Прежде чем приступать к ремонту, нужно изучить теорию – последовательность, особенности.

Когда нужно менять ремень?

Первый, самый неприятный инцидент — обрыв ремня. Такое случается часто, поэтому желательно иметь запаску в багажнике. Причина обрыва – чрезмерное натяжение, прогибание шкивов, превышение срока службы, недостаточная надежность ремня. Перед тем, как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2115, необходимо оценить его внешний вид и время работы.

Если он прослужил более двух лет или более 45 тыс. км пробега, обязательно замените его. Дело в том, что у него максимальный срок службы 60 тысяч километров. Но если автомобиль уже «состарился», лучше эту цифру уменьшить, так как общее техническое состояние всех узлов и агрегатов довольно печальное. Соответственно ременная передача будет больше изнашиваться.

Что еще поменять с ремнем?

Сразу следует оговориться, что помпа системы охлаждения и антифриз имеют срок службы не более 90 тыс. км пробега или максимум 3 года эксплуатации.При годовом пробеге 30 тыс. км все присадки из антифриза испаряются, что приводит к ухудшению охлаждения. Что касается помпы, то она ломается, ее шкив приобретает люфт, в результате чего ремень при работе немного проскальзывает.

Также необходимо установить новый натяжной ролик. Срок его эксплуатации такой же, как у ремня. Если он выходит из строя, то со стороны ГРМ появляется странный звук, что говорит о неисправности ролика ВАЗ 2115. Замена ремня ГРМ подразумевает установку нового натяжного ролика.В том случае, если есть износ шкивов (или их ресурс перешагнул отметку в 120 тыс. км пробега), желательно заменить и их. В противном случае новые ремни будут быстрее изнашиваться, возможен обрыв.

Инструменты для ремонта и подготовки

На самом деле быстрая замена ремня ГРМ ВАЗ 2115 возможна при наличии опыта и инструментов. Вам понадобится:

  1. Ключ «10».
  2. Ключ «17».
  3. Специальный ключ для натяжного ролика.
  4. Джек.
  5. Ключ «19».

Вот и все, теперь можно приступать к замене. Если поломка застала вас в дороге, а запасной ремень есть, не отчаивайтесь, через несколько минут вы заведете двигатель и продолжите движение. На восьмиклапанных моторах, как правило, поломка происходит без последствий. Процедура разборки:

  1. Ослабьте болты крепления правого колеса к ступице.
  2. Поднимите правую сторону с помощью домкрата.Желательно зафиксировать левую заднюю часть и выжать ручник.
  3. Открутить болты пластиковой крышки, закрывающей отсек с ремнем ГРМ.
  4. Ослабьте гайку крепления ролика.
  5. Ослабьте и снимите ремень генератора.
  6. Снимите болт со шкива коленчатого вала.
  7. Снимите ремень ГРМ.

Установка нового ремня ГРМ

При замене ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2115 важно правильно расставить метки.Они находятся в трех местах:

  1. На шкив распредвала и головку двигателя.
  2. На шкив коленчатого вала и двигатель в сборе.
  3. На маховике и пластине, прикрученной к блоку цилиндров.

Последние метки можно увидеть только если вытащить резиновую заглушку из картера сцепления. Для установки нового ремня сначала нужно расположить все шкивы по меткам. Потом поставил ремень, но учти, что при растяжении небольшой рабочий объем и момент зажигания может измениться.Далее сборка производится в порядке, обратном разборке. На автомобиле ВАЗ 2115 замена ремня ГРМ прошла успешно. Соберите все, установите крышку, стараясь не потерять резиновый уплотнитель. Предотвращает попадание пыли и воды в поясной отсек газораспределительного узла.

Решаем проблемы с ремнем генератора. Ремни для проверки натяжения, прямые

Как натянуть ремень генератора

Многих автовладельцев интересует вопрос — как натянуть ремень генератора ? Ведь от уровня заряда аккумуляторной батареи и напряжения в электросети автомобиля зависит.Также от как натягивается ремень генератора зависит состояние самого ремня, а так же состояние подшипника коленвала и вала генератора. Далее подробно разберем как натянуть ремень генератора на конкретном примере.

Важность уровня растяжения и его проверка

Подумайте, к каким неприятным последствиям приведет недопустимый уровень растяжения. Если ослабнет, то вероятность скольжения .То есть привод генератора не будет работать на номинальных оборотах, что в свою очередь приведет к тому, что уровень вырабатываемого им напряжения будет ниже нормы. Как следствие — недостаточный уровень зарядки, недостаточное количество электроэнергии для питания систем автомобиля, работа электросистемы с повышенной нагрузкой. Кроме того, при проскальзывании значительно повышается температура самого ремня, то есть он перегревается, из-за чего теряет свой ресурс и может быть преждевременным .

Если ремень прочнее, это также может привести к чрезмерному износу самого ремня . И даже в худшем случае. Также чрезмерное натяжение отрицательно сказывается на подшипниках коленчатого вала и вала генератора, поскольку им приходится работать в условиях повышенной механической нагрузки. Это приводит к их чрезмерному износу и приближает время их выхода из строя.

Проверка натяжения

Процесс проверки натяжения

Теперь рассмотрим вопрос проверки натяжения. Сразу стоит оговориться, что значения усилий уникальны, и зависят не только от марки и модели машины, но и от используемых генераторов и ремней.Поэтому ищите соответствующую информацию в руководствах к своему автомобилю или в инструкции по эксплуатации генератора или ремня. Также на это повлияет наличие дополнительного оборудования, установленного в автомобиле – гидроусилителя руля и кондиционера. В общих чертах можно сказать, что если прижать ремень на самом длинном участке между шкивами с усилием около 10 кг, то он должен отклониться примерно на 1 см (например, для автомобиля ВАЗ 2115 при усилии 10 кг, пределы отклонения ремня 10 … 15 мм для генераторов 37.3701 и 6…10 мм для генераторов типа 9402.3701).

Часто, если ремень генератора слабо натягивается, он начинает издавать, и водитель видит неисправности в работе электрооборудования машины. В некоторых случаях вам подскажут проблемы с разрядкой аккумулятора. В такой ситуации рекомендуем проверить уровень натяжения ремня генератора и увеличить его.

Если при проверке вы обнаружили, что у вас слабо или сильно натянут ремень генератора, необходимо отрегулировать натяжение.Это можно сделать двумя способами, в зависимости от того, какая у вас машинка — с помощью регулировочной планки или с помощью регулировочного болта. Рассмотрим их по порядку.

Натяжение с помощью регулировочной планки

Крепление генератора с помощью планки

Этот способ применяется для старых автомобилей (например, «классические» вазы). Он основан на том, что генератор крепится к двигателю с помощью специальной дугообразной планки , а также болта с гайкой.Ослабляя крепление, можно перемещать штангу с генератором относительно двигателя на необходимое расстояние, регулируя тем самым уровень натяжения.

Действия выполняются по следующему алгоритму:

  • открутить гайку крепления дугообразной планки;
  • с креплением, отрегулировать положение (переместить) генератор относительно двигателя;
  • затяните гайку, фиксирующую новое положение генератора.

Процедура проста, ее можно повторить в случае, если вам не удалось с первого раза достичь необходимого уровня Напряженность.

Натяжка с регулировочным болтом

Регулировочный болт на ВАЗ-2110

Этот способ более прогрессивен и применяется на большинстве современных машин. Он основан на использовании специального регулировочного болта . Прокруткой которой можно отрегулировать положение генератора относительно двигателя. Алгоритм действий в этом случае будет таким:

  • ослабить крепление генератора, его верхнее и нижнее крепление;
  • с помощью регулировочного болта изменить положение генератора;
  • зафиксировать и затянуть крепление генератора.

Уровень натяжения ремня в этом случае может быть выполнен в процессе регулировки.

Регулировка натяжения с роликом

Регулировочный ролик и ключ к нему

В некоторых современных автомобилях для регулировки натяжения ремня используются специальные регулировочные ролики . Они позволяют быстро и легко выполнить натяжение ремня. В качестве примера использования такого метода рассмотрим регулировку ремня на автомобиле «Лада Приора» с кондиционером и гуром, как одной из самых популярных машин в нашей стране.

Как натянуть ремень генератора на «Приоре»

Работы по натяжке ремня генератора на автомобиле «Лада Приора» выполняются с помощью специального натяжного ролика, входящего в конструкцию. Для работы потребуется ключ на 17, чтобы снова открутить и зафиксировать упомянутый ролик, а также специальный ключ для вращения регулировочного ролика (представляет собой конструкцию из двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию, расстояние между стержнями 18 мм). Такой ключ можно купить в любом автомагазине за символическую цену.Некоторым автовладельцам нравится в работе изогнутые гордые фрикционы или «солнцы». Однако мы советуем купить регулировочный ключ, учитывая его невысокую цену и удобство дальнейшей работы.

Процесс регулировки напряжения

Для регулировки ключом на 17 необходимо слегка открутить фиксирующий болт, удерживающий регулировочный ролик, после чего специальный ключ Повернуть немного ролик для увеличения (чаще всего) или уменьшения ремень растягивается. После этого снова ключом на 17 закрепляем регулировочный ролик.Процедура несложная и с ней справится даже неопытный автовладелец. Важно только выбрать усилие.

После завершения натяжения необходимо проверить . Для этого запустите двигатель и включите по максимуму потребители электроэнергии — дальний свет, обогрев заднего стекла, кондиционер. Если они работают исправно, и при этом ремень не свистит — значит, вы правильно сделали натяжку.

Ремень подвески автопроизводитель рекомендует каждые 15 000 километров пробега, а его замену каждые 60 тысяч.Также не забывайте периодически проверять натяжение, так как ремень имеет свойство растягиваться.

Натяжка ремня генератора на «Приоре»

Еще один способ натяжки натяжки генератора на «Приору»

Подробная информация о процессе замены ремня генератора на Лада Приора Машину можно найти в соответствующем.

Как натянуть ремень генератора Форд Фокус

На автомобилях Форд Фокус разных модификаций применяется одна из двух систем контроля натяжения ремня — с помощью автоматического или с помощью механического ролика.В первом случае эксплуатация для владельца намного проще, так как натяжение ремня осуществляется с помощью встроенных пружин. Поэтому водителю необходимо проводить только периодическую замену ремня (самостоятельно или раз в сто).

В случае механического ролика натяжение необходимо производить вручную с помощью слесарных инструментов — монтировки и ключа. Конструкция роликового механизма также может отличаться. Однако суть процедуры сводится к тому, что необходимо легко ослабить крепление валика, выполнить натяжку и повторно зафиксировать его.Также в некоторых модификациях «Форд Фокус» (например, Форд Фокус 3) отсутствует регулировка натяжения . То есть, если ремень проскальзывает, его необходимо заменить.

Внимание! Покупайте оригинальные ремни, так как часто неоригинальные имеют чуть больший размер, из-за чего после установки будет свистеть и греться.

Предлагаем Вам ознакомиться с материалом, в котором показан порядок замены ремня генератора на автомобиле Форд Фокус 2.

Наконец

По поводу того, как вы привыкли регулировать положение генератора, после процедуры нужно 2-3 раза с помощью ключа провернуть коленчатый вал, после чего вы убедитесь, что уровень растяжка изменилась.Советуем также проехать небольшое расстояние (1…2 км), после чего снова проверить .

Если вы не нашли информацию об уровне натяжения ремня генератора или не можете самостоятельно выполнить данную процедуру, обратитесь за помощью в сервис. Если механизмы регулировки установлены в крайнее положение, а натяжение ремня недостаточное, это говорит о необходимости его замены. Как правило, пробег автомобиля между заменами ремня составляет 50… 80 тысяч километров в зависимости от модели и марки машины.

КПД генератора зависит от КПД ОУ. Устройство после запуска мотора является основным источником электроэнергии на борту автомобиля. Однако для бесперебойного вращения ротора необходимо правильно тянуть, иначе появятся проблемы с выработкой тока.

Как натянуть ремень генератора автомобиля.

Степень натяжения ремня в данной ременной передаче является ответственным параметром, за которым желательно регулярно следить автовладельцам.При значительном ослаблении есть риск проскальзывания профиля шкива, т. к. вращение передается за счет силы трения. Из-за небольшого натяжения коэффициент трения снижается, а генерация напряжения ниже, чем у автоматически устанавливаемого производителя. В результате малого напряжения возникают отрицательные факторы:

  • недостаток;
  • бортовая электросистема испытывает нехватку напряжения;
  • Электроприборы
  • , включенные в цепь, функционируют с повышенной нагрузкой, что отрицательно сказывается на их эксплуатационном ресурсе.

Важно! Слабое натяжение ремня генератора способствует его проскальзыванию, нагреву от трения и приводит к быстрому выходу из строя из-за потери им работоспособности.

Автомобилистам также не следует растягивать ремень. Подобные действия также не принесут позитива. Большие усилия заканчиваются быстрым износом, а также нередко приводят к залезанию трансмиссии в неожиданный момент. На большую прочность натяга отрицательно влияют подшипники, которые необходимо устанавливать на выходной вал генератора и на выходной вал коленчатого вала.Превышение оптимальной нагрузки ускоряет их. Длительная работа в экстремальных условиях снижает их ресурс.


Перед проверкой натяжения ремня генератора необходимо учесть, что оптимальное значение зависит от множества внешних факторов, к которым относятся:

  • марка и модель автомобиля;
  • тип генератора установленного под капотом;
  • вид ремня, используемого для передачи вращения.

Какой автомобиль должен иметь ремень натянутый вровень на генераторе, помогает узнать инструкция к марке автомобиля.Также производители генераторов и ремней регламентируют значение, указывая его в паспорте, прилагаемом к продукции. Параметр влияет на наличие дополнительного подключенного оборудования. К таким узлам относятся генераторы, гидро- и электроусилители руля. Не во всех условиях есть возможность получить достоверную информацию об электрооборудовании, установленном в автомобиле. В таких ситуациях опытные водители руководствуются универсальным правилом, которому подчинено большое количество отечественных и .

Важно! Для многих автомобилей проверка натяжения проводится на самом большом прямолинейном участке ремня между шкивами. После приложения усилия, эквивалентного 10 кг, отклонение ремня должно быть около 10 мм.

Например, в модели ВАЗ 2115 могут быть установлены генераторы разных моделей В зависимости от года выпуска машины. Есть марки 37.3701 или близкие аналоги 9402.3701. В первом случае допускается отклонение при 10 кг на 10-15 мм, а во втором случае интервал производителями ограничен 6-10 мм.


Признаки слабого натяжения привода генератора

Определить недостаточный уровень напряжения Автолюбитель сможет косвенно по косвенным признакам, быстро проявляющимся у любых марок автомобилей. Чаще всего для оповещения в таких случаях:

  • из-под капота при работе двигателя слышны свистящие звуки, значит надо заглянуть в эту зону и подтвердить/опровергнуть сомнения;
  • некоторые (или все) электроприборы функционируют с перебоями или в нестандартном режиме;
  • На панели приборов постоянно во время движения горит лампочка.

Индикатор на приборной панели Может быть в виде значка ankb или соответствующей аббревиатуры. Стоит обратить внимание на ее поведение.

Варианты натяжения приводного ремня

В зависимости от конструктивных особенностей автомобиля производители монтируют под капот различные варианты натяжителей. Такие узлы востребованы, если после этого водители выявляют провисание ремней или чрезмерное протаскивание, которое может быть допущено на станции. Чаще всего отрегулировать нагрузку на ремень, соединяющий генератор и коленчатый вал, можно с помощью регуляторов, в которых усилие передается через один из типов артикула:

Все конструкции имеют свои положительные и отрицательные характеристики.

Техника актуальна в большей степени для машин старшего поколения, например, «классика» от ВАЗ. Способ заключается в закреплении генератора на корпусе с помощью дугообразной планки, зажатой болтовым соединением через паз. Честные темы, можно будет двигать генератор для регулировки усилия. Используется следующий алгоритм:

  • сорвать гайку крепления на оборот или на пол-оборота, чтобы ослабить планку, выполняющую функцию натяжителя ремня;
  • используем монтажный корпус электроприбора, который должен быть натянут ремнем генератора до приемлемого уровня для обеспечения необходимого натяжения;
  • затяните крепеж, фиксирующий генератор в новом положении.

Поскольку процесс относительно незанят, его можно повторить при необходимости.


Натяжение с регулировочным болтом

Более прогрессивная методика, при которой регулировка и фиксация натяжения ремня генератора осуществляется за счет регулировочного болта. Передвигая его по нитке, можно будет добиться желаемого результата. Пошаговый алгоритм Всего позиций:

  • в первую очередь ослабим крепление генератора;
  • далее ключом откручивается/закручивается регулировочный болт;
  • закручиваем верхний и нижний болты крепления генератора.

Преимущества метода в том, что автовладелец имеет возможность контролировать степень усилия непосредственно в процессе регулировки. Важно учитывать погрешность, возникающую при затяжке креплений.

На некоторых моделях современных автомобилей Для ослабления комфортного ремня монтируется конструкция с роликом. Например, так организовано ослабление генератора от «Приоры». Следует иметь в виду, что установленный ремень также используется для обеспечения вращения кондиционера и гидроагента.Специальный ролик является неотъемлемой частью конструкции. Автомеханику для работы с «Приорой» потребуется рожковый ключ на 17. Поможет расслабить и оттянуть резьбовую систему. Кроме того, необходимо будет специально использовать ролик для брутто. Выглядит как специальная ручка в виде ключа с рукояткой, рабочий конец которой имеет два стержня диаметром 4 мм, длиной 25 мм, расположенных на расстоянии 18 мм перпендикулярно рукоятке.

Важно! Использовать приспособления для регулировки непредсказуемые для этой операции приспособления, например, гнутые проходы или другие самотележки, не рекомендуется, так как с их помощью можно не только ослабить ремень, но и повредить натяжитель на генераторе.

Стоимость специального переключателя не превышает 80-100 руб. Ищу по кодировке 67.7812-9573. Отличаясь оптимальным усилием, ключ на 17 затягивается регулировочными роликами. Доступ к настройкам простой, он открывается сверху из-под капота. Контролировать степень напряжения можно после запуска двигателя и включения электроприборов. Они должны работать в штатном режиме. При вращении коленчатого вала двигателя не должно быть приборной панели «АКВ», и не должен появляться свист ремня.Производители рекомендуют контролировать натяжение ремня хотя бы через 15 тыс. км. Обязательная замена расходомера проводится не позднее 60 тыс. км пробега. Так как изделие имеет свойство растягиваться со временем работы, рекомендуем периодически несколько раз в сезон проверять его работоспособность.

Важно После всех регулировочных работ, проехав пару километров, проконтролировать, не ошибется ли ремешок снова. Такой контроль даст полную уверенность в правильности операций.


Что будет если перетащить

Не все автолюбители знают, что будет, если водители будут перетягивать ремень во время натяжки. Повышенная нагрузка увеличивает износ узла. Проявляется в виде характерного буйка электроприбора. Основной шум создают подшипники и ролики, которые будут создавать повышенное напряжение. Дороже из-за пробы будет ремонт в контуре водяного насоса или компрессора кондиционера. Стоит обратить внимание на специальные метки, используемые производителями для контроля износа натяжителя и своевременной замены ремня.

Выход

Необходимо удерживать ремень в оптимальном состоянии без ослабления и протекания. Это минимизирует нагрузку на электроприборы и не будет создавать лишних усилий для механических узлов. Не рекомендуется допускать чрезмерного ослабления, так как ремень может просто слететь со шкивов, а при повышенном натяжении способен оборваться.

Каждому автолюбителю известно, что правильное усилие натяжения ремня генератора положительно влияет на срок службы его подшипников, собственного и водяного насоса.Это не мелочные характеристики, как может показаться на первый взгляд. При неудовлетворительном выполнении этого элемента КПД автомобильного генераторного устройства значительно снижается, так как он не может производить зарядку Ток требуемой мощности.

В этой статье мы расскажем, как проверить норму натяжения, отрегулировать, подтянуть и самостоятельно в собственном гараже.

Чек

Итак, для начала научимся самостоятельно проверять состояние ремня генератора.Учтите, что при слабой затяжке она может сломаться из-за интенсивного износа, а при тугом – к разрушению подшипников генераторного устройства.

Таким образом, очень важно, чтобы натяжение ремня соответствовало рекомендациям его производителей. Для контроля этого показателя вам понадобится узкая металлическая полоска длиной 50 см и линейка.

Регулируемый

Выше уже писали, что может быть причиной неправильного натяжения. Если вы измерили этот показатель и определили отклонения, то его следует зафиксировать.

Для регулировки ремня, передающего крутящий момент от шкива к генератору, необходимо вооружиться ключом на 13 и 17 мм, креплением и линейкой.

Для устранения возникшей проблемы ослабьте гайки крепления генераторного устройства на растяжке. Затем ослабьте нижний болт, к которому он крепится. Теперь оттолкните генератор от двигателя, используя для этого крепление, и зафиксируйте в таком положении, затянув гайки на растяжке. После всех этих действий проверьте натяжение заново.Убедившись, что показатель сходится с нормированным значением, окончательно затяните верхнее и нижнее крепление генераторного устройства на двигателе. Если у вас не получилось при первой настройке, то проделайте все операции с самого начала.

В видео рассказывается как натянуть ремень генератора:

Изменить

Замена ремня генератора очень простая операция, которую можно выполнить совершенно самостоятельно.

Ремень генераторного устройства необходимо заменить, если вы точно уверены, что в дальнейшем его нельзя будет использовать.В первую очередь это распространяется при работе различной электроники в автомобиле. О проблемах также сообщит сигнал индикатора.

Для тех, кто не знает: эта деталь генераторного устройства находится под капотом слева от двигателя. Перед заменой обязательно заглушите мотор, и обнажите аккумулятор минусовым проводом. Также проверьте, нет ли на нем трещин, выхлопа, разрывов и т.д. Убедившись в том, что замена требуется, возьмите на авторынке точно такой же ремень генератора.

Когда все будет готово, можно приступать к замене. Для этого сначала ослабьте натяжение, так будет легче снять ремень. Внимательно изучите, где находится натяжитель и как он устроен. Смотря какая у вас машина, натяжителем может быть полукруглая рейка или натяжной болт. Помните, что новый элемент необходимо устанавливать так же, как и старый, поэтому хорошо осмотрите последовательность сцепления и расположение.

Видео замена ремня генератора:

Если натяжитель болт, то ключом к нему подцепить и отвернуть в какую-нибудь сторону.Не выкручивайте болт полностью, это лишняя трата времени и сил. Ослабьте его настолько, чтобы снять ремень. После этого не забудьте проверить, в каком состоянии ролик ремня генератора. Если он легко вращается, и не болит, значит, с ним все в порядке.

Теперь убедитесь в схожести нового и старого ремня. Если вы установите новый предмет неправильно, вы можете заплатить. После установки обязательно проверьте степень натяжения нового ремня генераторного устройства.

Для проверки работы новой детали Подключить, загрузить двигатель и включить нагрузку на электрике. Наличие характерного свиста укажет на недостаточную мощность натяжения ремня.

Теперь вы знаете, как устранить любую проблему с ремнем генераторного устройства и проверить правильность самого его натяжения. Таким образом, вы находитесь на этих операциях, потому что в автосервисах за них могут взять очень много.

Роль генератора в системе питания автомобиля одна из ведущих.В любом транспортном средстве генератор тока является одним из важнейших узлов. Отвечает за подачу электроэнергии (постоянным током 12 — 24 В) всех механизмов и узлов машины. Генератор также отвечает за сохранность аккумулятора и нахождение его в постоянно рабочем состоянии. Поэтому проверку натяжения ремня генератора следует проводить регулярно даже при отсутствии явных признаков ослабления натяжения ремня.

Признаки слабого натяжения привода генератора

В первую очередь при слабом натяжении ремень начинает издавать характерный «визг» при резком увеличении оборотов двигателя.Особенно это заметно при движении машины или при входе в поворот, когда в момент переключения раздается неприятный сиринговый звук. Еще один признак – «мерцание» фар в темное время суток. При нормально работающем генераторе с правильной растяжкой свет фар ровный и яркий. Если натяжение ремня генератора слабое, в темное время суток свет фар постоянно меняет яркость при работающем двигателе.

Визуальные методы проверки

Автолюбитель должен знать, как проверить натяжение привода генератора.Это просто необходимые знания для правильной эксплуатации автомобиля. Схема натяжения ремня генератора для каждой модели двигателя своя. Это зависит от расположения агрегата на двигателе. От количества подключаемых дополнительных модулей (гидроусилитель руля, привод кондиционера и др.). Следовательно, порядок проверки натяжения для каждой модели мотора свой. Например, натяжение ремня генератора двигателя j20A происходит по схеме, представленной на рисунке ниже.

Здесь под цифрой 1 сам приводной ремень, №2 — ролик натяжителя и №3 — гайка натяжного ролика.

Разные методы Под установками подразумеваются разные способы проверки степени натяжения, но есть общая черта. Проверка производится на самом большом свободном участке накопителя. Так, опытный слесарь проверяет этот параметр легким поворотом струи на 45 градусов. Под таким углом ремень идет без особых усилий. Сопротивление растет дальше.Клиновидные ремни просятся, когда на 5 мм продавливается относительно легко, усилие увеличивается.

Важно! Нельзя допускать оба ремня привода генератора. Это приводит к быстрому износу втулок и подшипников, выходу из строя узлов и агрегатов двигателя.

Но надежнее конечно проверка приборами.

Способы натяжения приводных ремней

На различных моделях двигателей существуют свои способы натяжения ремней генератора и других агрегатов. Они делятся на три типа:

При агрегатном способе натяжение привода происходит за счет перемещения корпуса какого-либо узла на подвижной основе.Это может быть сам генератор, насос ГУР или компрессор кондиционера.

Роликовый метод предполагает, что растяжение создает эксцентриковый ролик. Из-за смещенного осевого отверстия при вращении корпуса ролика смещение происходит под действием напряжения.

Наконец-то автоматический механизм натяжения ремня генератора. Это самый прогрессивный метод растяжки. Натяжной ролик установлен в мощном пружинном механизме с точно рассчитанным усилием.При установке нового ремня ролик отводится в сторону и освобождается, когда он на месте. Пружинный отдых дает необходимое напряжение.

Двигатель J20A с автоматическим натяжением

Важно! При автоматическом способе ремень не требует подтяжек или проверки мощности. При ослаблении его только заменить. Что очень легко. Пружинный ролик снимается в сторону затухания и спокойно снимается весь привод.

Приборы проверки натяжения ремней специализированные

Для проверки степени натяжения ремней также существуют специальные приборы.Они делятся на два типа:

Механические устройства основаны на динамометрическом принципе. Используя встроенные пружины, они измеряются в сопровождении на отклонение или тяговое усилие. В паспорте автомобиля этот параметр определен. Поэтому этот инструмент доступен для любого пользователя. И вполне может занять место в арсенале простого автолюбителя, пытающегося выполнить самому выполнить хоть какие-то работы на своем автомобиле

Электронные устройства основаны на принципе улавливания звуков высокой частоты.Пользователь, поднося устройство к определенной точке пояса, производит легкое воздействие на его поверхность. Прибор улавливает частоту колебаний и в цифровом формате выдает результат на мини-экран. Но использование этого устройства уже требует более глубоких знаний и навыков. Поэтому это скорее профессиональный инструмент.

Такие устройства уже подходят для солидной станции техобслуживания, заботятся о своей репутации и готовы потратиться как на серьезное оборудование, так и на обучение персонала работе с ним.

Устройство контроля натяжения механическое

Чем грозит слабый ремешок

Слабое натяжение ремня привода генератора снижает, в первую очередь, силу зарядного тока аккумуляторной батареи. При слабом заряде расходуется собственный внутренний ресурс батареи и, соответственно, резко сокращается срок ее службы. Может произойти сдавливание пластин или короткое замыкание, а аккумулятор современного типа (не ремонтируемый) останется просто выкинуть. Кроме того, скачки напряжения при недостаточном напряжении пагубно сказываются на всех электронных системах нынешних автомобилей, вплоть до их выхода из строя.Слабо натянутый ремень может просто соскочить со шкивов и при большой скорости вращения шкива коленвала наделать бед. Он даже способен проколоть капот автомобиля.

Чрезмерное натяжение

Очень сильное растяжение ни к чему хорошему не приведет. Возникает повышенная нагрузка на различные топливные детали дополнительных механизмов. Первый признак буксира – неприятный гул. Чаще всего так шумит ролик натяжения ремня генератора. Но это меньшая неприятность, которая может произойти.Гораздо хуже, когда такой шум начинают издавать подшипники генератора, компрессор кондиционера или гур, или втулка водяного насоса. В этих случаях ремонт будет намного серьезнее и дороже.

Поэтому регулировка натяжения ремня генератора является очень важным элементом в обслуживании автомобиля. Даже если установлена ​​автоматическая натяжка, как, например, на двигателе J20A или Peugeot 306, необходимо проверять специальные метки на корпусе натяжителя ремня, сигнализируя при необходимости время замены.

Инструменты и материалы для профилактики механизма привода генератора

Разнообразие типов установки на различные типы огромных двигателей разных типов Генераторы не позволяют однозначно назвать единый инструмент для этой операции. Как правило, для каждой модели он свой. Хотя есть и общие черты.

Инструменты

Обычно гаечные ключи необходимы, чтобы привод с регулировкой агрегата не ослаблял болты крепления узла, а ключ — для поворота регулировочного болта.Плюс небольшое крепление для удержания узла в нужном положении. Для роликовых приводов ключ для откручивания гайки ролика и специальный отвал самого ролика. Для автоматического привода только навесной или ключ для прижатия ролика при замене ремня и ключ для замены самого ролика.

Ремни и ролики

Для каждого двигателя есть как ролик натяжения ремня генератора, так и сам ремень обязательно свой. Все они имеют специальную маркировку и свои знаки.

Важно! Установка деталей, не подходящих для назначения данной модели мотора, может привести к большим поломкам с капитальными затратами.

Поэтому самым надежным способом приобретения запчастей является идентификация необходимых деталей по VIN-коду. Это современный метод Получение запчастей и деталей для машины. Любой автомобиль имеет свой идентификационный номер, расположенный на специальной табличке кузова

В обычных магазинах автозапчастей уже не требуется возить с собой сломанную деталь для идентификации (только в очень редких случаях).Достаточно продиктовать продавцу этот код, и с помощью специальной программы, связавшись с глобальной базой идентификаторов, Продавец уверенно назовет вам тип и размер необходимых деталей. При необходимости закажу его доставку в магазин в приемлемые сроки. Именно этот способ лучше всего использовать для покупки. Требуемая машина Приводы навесного оборудования и натяжных роликов.

Замена ремня генератора с натяжным роликом автомат хорошо показано на видео на примере Пежо 306:

Все детали конструкции автомобиля имеют свой определенный ресурс, который зависит от качества материала и технологии изготовления.Привод генератора — ремень. Оптимально натянутый ремень прослужит дольше. При покупке ремня обычно указывают его ресурс, но если он утолщен или недотянут, то ресурс будет меньше заложен, к тому же быстрее рвется неправильный ремень, ломаются подшипники коленчатого вала и подшипники вала самого генератора. ролики.

Если ремень неправильный

Если ремень ослаблен

Часто бывает, что ремень в процессе эксплуатации ослабевает.В этом случае при слабом натяжении он будет проскальзывать в канавках шкивов. А, если ремень будет проскальзывать, значит нечего генератору проскальзывать, его никто не заставляет. А если вал генератора медленно вращается или вообще остановился, то он не будет вырабатывать электрический ток. Отсюда нехватка энергии для системы питания электронных устройств автомобиля, которых с каждым десятилетием становится все больше. Каких датчиков сейчас нет в современных легковых и грузовых автомобилях.

При пробуксовке страдает генератор и ремень.Фрикционный ремень нагревается, мечется, появляются наплывы, царапины, трещины. Отсюда делаем вывод, ресурс изделия зависит от способа эксплуатации.

Если ремень упорный

При сильном натяжении ремня генератора ремень идет еще быстрее, чем при слабом. С ремнем все в порядке, его заменили, заменили, но бедный ремень еще крепче, чем подшипники коленвала и вала генератора. Срок службы ремня при этом не достигнет заявленного. Если на аккум мало тока или больше, то проблема в реле просто.

Проверка натяжения ремня генератора

Каждая марка и модель автомобиля имеет свое значение оптимального натяжения ремня генератора. В инструкции по ремонту и эксплуатации конкретной машины можно найти информацию, с каким значением делать правильную растяжку. Мануалы полностью в электронном виде, у кого нет книги.

От силы натяжения ремня зависит не только работа генератора, но и дополнительное оборудование, например, кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР) и т.д.

Для большинства машин формула определения правильной натяжки такова: на середину ремня между шкивами надавить силой 10 км. В этом случае ремень может продаваться только по 1 сантиметру.

Например, на ВАЗ 2115 стоит штатный генератор 37.3701 и установлен генератор 9402.3701. Если генератор с цифрами 37.3701, то при усилии 10 кг на середину ремня, ремень должен подаваться от 1 см до 1,5 см. А если генератор 9402.3701, то с тем же усилием необходимо подавать ремень с 6 мм до 10 мм.

Зачем свистки поясные?

Многие наверное слышали сладость из-под капота автомобиля. Это точно такой же звук, который издает проскальзывающий по канавкам ремень генератора. Некоторые автомобили оповещают автомобильными сигналами на панели приборов, например, может загореться лампочка разряженного аккумулятора.

Время от времени нужно открывать капот и осматривать состояние двигателя и других элементов конструкции в кузове автомобиля.При визуальном осмотре и на ощупь, если ремень болтается, или натягивается, в зависимости от марки и модели автомобиля, необходимо правильно произвести натяжку ремня своими руками с помощью регулировочной планки или регулировочного болта.

Как натянуть ремень, отрегулировав

Конструкция агрегата с планкой устаревшего образца. На старых машинах ВАЗ есть такая планка для натяжки ремня.

В этом случае крепление генератора осуществляется с помощью дугообразной планки.Эта планка имеет прорезь, так что она перемещается относительно болта.

Секвенирование:
  1. Ослабьте гайку.
  2. Крепление или что-то подобное, двигающее генератор.
  3. После установки нужного натяжения затягиваем гайку и дугообразная пластина фиксируется.
  4. После затяжки гайки снова проверьте натяжение.
Как натянуть ремень с помощью регулировочного болта

Это самая распространенная конструкция крепления генератора и натяжного ремня.Следующая последовательность выглядит следующим образом:

  1. Ослабьте верхнее и нижнее крепление генератора.
  2. Открутив или закрутив регулировочный болт, переместите генератор и выставьте нужное натяжение ремня.
  3. Затянуть болты крепления генератора.
  4. Повторная проверка натяжения.
Как натянуть лямку с помощью регулировочного ролика

Некоторые конструкции имеют в своем арсенале специальный ролик для регулировки натяжения. С ним регулировка выполняется быстрее.

В качестве примера рассмотрим, как натянуть ремень на Лада Приора с кондиционером и гидроусилителем руля.

Инструменты:

Сначала откручиваем болт и ослабляем ролик. Затем специальным ключом ослабляем или затягиваем ремень. Затем закрепите валик.

После регулировки натяжения ремня генератора нужно завести мотор, включить электронику автомобиля и понаблюдать есть ли листок ремня, работают ли все устройства (вырабатывает ли ток генератор) .

Через сколько делать подъём ремня генератора

В основном ремень подвески надо делать каждые 15000 км пробега. А ремень генератора следует менять каждые 60 тысяч миль пробега. Ремень по мере эксплуатации постепенно на микроны растягивается.

Протяжка ремня на автомобилях Ниссан, Шевроле, Калина, УАЗ, Газель, Рено, Гранта, Тойота, Форд Фокус, Опель, Мазда, Нива, ВАЗ 2107, ВАЗ 2110 осуществляется вышеперечисленными способами, только некоторые автомобили имеют автоматическую регулировку ремня с помощью встроенных пружин.

Выход

После создания надлежащей натяжки ремня генератора необходимо запустить двигатель, понаблюдать за работой. После непродолжительной эксплуатации проверьте ремень еще раз. Бывают бракованные ремни, которые быстро устраняются.

Видео

В этом видео про растяжку ремня на приоре.

Еще один способ натяжения на автомобиле Лада Приора.

Нашел причину пища ремня в наклоне натяжителя.

Проверить состояние приводного ремня и натяжного ролика генератора.Проверка натяжения ремня привода генератора и его замена Проверка натяжения ремня генератора

Все детали конструкции автомобиля имеют свой определенный ресурс, который зависит от качества материала и технологии изготовления. Привод генератора — ремень. Оптимально натянутый ремень прослужит дольше. При покупке ремня обычно указывается его ресурс, но если он перетянут или не растянут, то ресурс будет меньше, чем должен быть, к тому же неправильно натянутый ремень быстрее ломает ролики и подшипники подшипники коленчатого вала и вала генератора.

Если ремень натянут неправильно

Если ремень ослаблен

Часто во время работы ремень ослабевает. В этом случае при слабом натяжении он будет проскальзывать в канавках шкивов. А если ремень проскальзывает, то валу генератора нечего крутить, его никто не заставляет. И, если вал генератора вращается медленно или вообще останавливается, то он не будет вырабатывать электрический ток. Отсюда нехватка энергии для системы питания электронных устройств автомобиля, которых с каждым десятилетием становится все больше.Каких только датчиков сейчас нет в современных легковых и грузовых автомобилях.

При пробуксовке страдает и генератор, и ремень. Фрикционный ремень нагревается, отслаивается, появляются потертости, царапины, трещины. Отсюда делаем вывод, что ресурс изделия зависит от способа эксплуатации.

Если ремень перетянут

При сильном натяжении ремня генератора ремень изнашивается еще быстрее, чем при слабом. Ремень в порядке, изнашивается, его заменили, но перетянутый ремень еще больше изнашивает подшипники коленвала и вала генератора.Срок службы ремня в этом случае не достигнет заявленного. Если на аккумулятор поступает мало или больше тока, то проблему в реле сделать несложно.

Проверка натяжения ремня генератора

Для каждой марки и модели автомобиля существуют свои значения оптимального натяжения ремня генератора. В инструкции по ремонту и эксплуатации той или иной машины можно найти информацию, с каким значением производить правильное натяжение. Полно руководств в электронном формате, у кого нет книги.

От натяжения ремня зависит не только работа генератора, но и дополнительное оборудование, например, кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР) и др.

Для большинства машин формула определения правильного натяжения следующая: посередине ремня между шкивами нажать рукой с усилием 10 км. В этом случае ремень можно продавить всего на 1 сантиметр.

Например, ВАЗ 2115 имеет штатный генератор 37.3701 и иногда генератор 9402.3701 установлен. Если код генератора 37.3701, то при усилии 10 кг на середину ремня ремень должен прогибаться от 1 см до 1,5 см. А если генератор 9402.3701, то при таком же усилии ремень должен прогибаться от 6 мм до 10 мм.

Почему свистит ремень?

Многие наверное слышали свиту из-под капота машины. Это точно такой же звук, что ремень генератора проскальзывает в канавках шкивов. Некоторые автомобили будут оповещать автомобиль сигналами на панели приборов, например, может загореться индикатор низкого заряда батареи.

Время от времени необходимо открывать капот и осматривать состояние двигателя и других конструктивных элементов кузова автомобиля. При визуальном осмотре и на ощупь, если ремень болтается или натягивается, в зависимости от марки и модели автомобиля, необходимо своими руками правильно натянуть ремень с помощью регулировочной планки или регулировочного болта.

Как натянуть ремень с помощью регулировочной планки

Конструкция решетчатого блока является устаревшей моделью. На старых автомобилях ВАЗ есть такая планка для натяжения ремня.

В этом случае генератор крепится с помощью дугообразной планки. Этот стержень имеет прорезь, благодаря которой он перемещается относительно болта.

Секвенирование:
  1. Ослабьте гайку.
  2. Лом или что-то в этом роде, двигаем генератор.
  3. После установки нужного натяжения затяните гайку, и дугообразный стержень будет зафиксирован.
  4. После затяжки гайки еще раз проверьте натяжение.
Как натянуть ремень с помощью регулировочного болта

Это наиболее распространенная конструкция крепления генератора и натяжения ремня.Последовательность работы следующая:

  1. Ослабьте верхний и нижний крепеж генератора.
  2. Откручивая или затягивая регулировочный болт, двигаем генератор и выставляем нужное натяжение ремня.
  3. Затяните болты крепления генератора.
  4. Еще раз проверьте натяжение.
Как натянуть ремень с помощью регулировочного ролика

Некоторые конструкции имеют в своем арсенале специальный ролик для контроля натяжения. Он быстрее вносит коррективы.

В качестве примера рассмотрим, как подтянуть ремень на Лада Приора с кондиционером и гидроусилителем руля.

Инструменты:

Сначала ключом на 17 открутите болт и ослабьте ролик. Затем ослабляем или затягиваем ремень специальным ключом. Затем фиксируем видео.

После регулировки натяжения ремня генератора нужно завести двигатель, включить электронику автомобиля и понаблюдать, есть ли свист ремня, работают ли все устройства (достаточно ли тока, вырабатываемого генератором).

Как долго затягивать ремень генератора

В основном подтяжку ремня нужно делать каждые 15 тысяч километров. А ремень генератора следует менять каждые 60 тысяч километров. Ремень постепенно растягивается на микроны по мере использования.

Натяжение ремня на автомобилях Ниссан, Шевроле, Калина, УАЗ, Газель, Рено, Гранта, Тойота, Форд Фокус, Опель, Мазда, Нива, ВАЗ 2107, ВАЗ 2110 осуществляется описанными выше способами, только некоторые автомобили имеют автоматический ремень регулировка с помощью встроенных пружин.

Заключение

После создания правильного натяжения ремня генератора нужно запустить ДВС, понаблюдать за работой. После непродолжительной эксплуатации проверьте ремень еще раз. Бывают бракованные ремни, которые быстро расслаиваются.

Видео

В этом видео о натяжке ремня на Приоре.

Еще один способ растянуть автомобиль Лада Приора.

Нашли причину скрипа ремня в перекосе натяжителя.

Неправильное натяжение ремня генератора может привести к отсутствию зарядки.Умение определить правильную силу натяжения пригодится как при ремонте своими руками, так и в случае возгорания приборной панели.

Какова степень натяжения

Чрезмерное усилие приведет к скорому выходу из строя подшипников генератора. Поломка в начальной стадии проявляется гулом от генератора. При замене ремня желательно проверить состояние подшипника. Для этого прокрутите шкив вручную. Вращение должно быть равномерным и бесшумным.Если гул работы ДВС все же появился, можно снять ремень, и то на 10-15 сек. запустите двигатель. Таким образом, вы можете определить, исходит ли шум от подшипника генератора или роликов ГРМ.

Недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня и его ускоренному износу. Первый признак такой неисправности проявляется как писк на морозе или при намокании. Перенапряжение приведет к отсутствию зарядки. Именно поэтому важно знать, как проверить натяжение ремня генератора.

Типы конструкции

Привод бывает двух типов:



Как правильно определить степень натяжения:

Натяжение

Как правильно установить ремень генератора автомобиля, рассмотрим на примере двух типов конструкции:

  • ослабьте болт натяжителя, отвернув контргайку. Вращение самого болта будет натягивать и ослаблять ремень. После установки натяжения зафиксируйте болт натяжителя гаечным ключом и затяните контргайку;
  • ослабить болты крепления генератора к кронштейнам.Вставьте шпильку между корпусом генератора и двигателем. Натяните ремень усилием рычага, после чего можно затянуть крепления генератора;
  • Системы
  • с одним сервисным ременным приводом могут натягиваться автоматически. В конструкции находится специальный натяжитель, для его ослабления необходимо открутить болт ролика, а затем снять натяжитель с помощью ключа.

В случае поликлинового ремня перед окончательной проверкой степени натяжения запустите и остановите двигатель.Это обеспечит правильное положение ремня в канавках шкива.


Абсолютно любой мало-мальски опытный водитель знает, что правильное натяжение ремня генератора обеспечит надежное питание бортовой сети автомобиля и хорошее, что так важно при запуске двигателя. Ослабленный ремень может проскальзывать относительно шкива генератора и быстро рваться из-за нагрева, а туго натянутый ремень создает большую нагрузку на подшипники вала ротора генератора и помпы, в результате чего они быстро выходят из строя.

Как вы понимаете, такой параметр как натяжение ремня всегда должен быть в пределах нормы. Для проверки натяжения ремня можно использовать металлическую полоску длиной в полметра и простую линейку. Практически все отечественные автомобили допускают прогиб ремня, который образуется между шкивом генератора и коленчатым валом, равный 15 миллиметрам. Усилие при этом не должно превышать 10 кг/см.

Процедура:

1. Чтобы измерить натяжение ремня генератора, поместите тонкую металлическую полоску между шкивом коленчатого вала и генератором.

2. Воздействуйте на ремень, оттягивая его пальцами от ленты.

3. Измерьте расстояние от верхней точки ремня генератора до металлической планки.

Полученное значение будет означать прогиб ремня генератора. Если он имеет отклонения от нормы, то потребуется регулировка ремня генератора или его замена в зависимости от степени износа ремня.

Регулировка ремня генератора

Итак, если вы пришли к выводу, что натяжение ремня генератора недостаточное или чрезмерное, то вам необходимо приступить к регулировкам.Выполняется достаточно просто, поэтому можно обойтись без сотрудников автосервиса.

Порядок действий:

1. Установить автомобиль на ровной поверхности и исключить любые случайные движения. Наличие смотровой ямы вовсе не обязательно, однако если ваш автомобиль относится к семейству «классических», то яму лучше использовать. Отсоедините «минусовую» клемму аккумуляторной батареи во избежание случайных замыканий токоведущих частей моторного отсека (проводов, штекеров и корпусов металлических элементов).

2. Ослабьте гайку, расположенную на регулировочной планке генератора. Сильно откручивать не нужно, так как нужно только освободить генератор от крепления. Проделайте то же самое с нижней гайкой. Он накручивается на длинный болт, являющийся основным креплением любого генератора.

3. Вставьте монтировку в зазор между двигателем и генератором и отогните генератор, создавая необходимое усилие на ремне. Не ослабляя прилагаемого усилия, затяните гайку регулировочной планки как можно сильнее.После этого проверьте натяжение ремня, как описано выше. Если результат измерения неверен, то снова ослабьте гайку и снова затяните.

4. Как только натяжение ремня будет соответствовать требованиям технического обслуживания, затяните гайку на длинном болте. На этом регулировка ремня генератора закончена.

Видео — Как натянуть или ослабить ремень генератора ВАЗ

В случае, когда натяжение ремня генератора невозможно из-за сильного износа резиновой составляющей, то необходимо заменить ремень.актуально в случае, когда ремень растянут или имеет какие-либо дефекты в виде заусенцев и трещин. Кроме того, во время работы он может издавать характерный свист, по которому нетрудно определить его неисправное состояние.

Перед заменой приобретите точно такой же ремень генератора. Изделие от другой модели автомобиля никак не подойдет – об этом нужно тщательно помнить.

Процедура:

1. Установите автомобиль на ровную поверхность и зафиксируйте.Наличие смотровой ямы, как и в первом случае, не обязательное, а желательное условие. Обязательно отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

2. Ослабьте гайку, которая крепит генератор к регулировочной планке. После этого ослабьте гайку, стягивающую длинный болт снизу генератора.

3. Потяните генератор к двигателю и снимите старый ремень.

4. Установка нового ремня выглядит сложнее.Самое главное приложить максимум усилий, при этом не испортив продукт. Сначала рекомендуется надеть ремень на шкив коленчатого вала, затем на шкив генератора. Если есть шкив водяной помпы — в последнюю очередь надевайте ремень на шкив помпы.

5. После этого натяните ремень и затяните все ослабленные гайки. Не забудьте вернуть клемму аккумулятора на место.

Так проверяется, регулируется и заменяется натяжение ремня генератора. Данный набор процедур является базовым и выполняется стандартным набором автомобильных инструментов.Для этого не требуется специальных знаний, поэтому проверить натяжение ремня можно самостоятельно.

Роль генератора в системе питания автомобиля одна из ведущих. В любом транспортном средстве генератор тока является одним из важнейших узлов. Отвечает за снабжение электроэнергией постоянного тока 12 — 24 В) всех механизмов и узлов машины. Генератор также отвечает за сохранность аккумулятора и нахождение его в постоянно рабочем состоянии.Поэтому проверку натяжения ремня генератора следует проводить регулярно, даже если нет явных признаков ослабления ремня.

Признаки слабого натяжения привода генератора

В первую очередь при слабом натяжении ремень начинает издавать характерный «визг» при резком увеличении оборотов двигателя. Особенно это заметно при запуске автомобиля или при входе в поворот, когда в момент переключения передач слышен неприятный визжащий звук. Еще один признак – «мерцание» фар ночью.При правильно работающем генераторе с правильным натяжением свет фар ровный и яркий. При слабом натяжении ремня генератора, в темное время суток фары постоянно меняют яркость при работающем двигателе.

Визуальные проверки

Автолюбитель должен знать, как проверить натяжение привода генератора. Это просто необходимые знания для правильной эксплуатации автомобиля. Схема натяжения ремня генератора для каждой модели двигателя своя. Это зависит от расположения агрегата на двигателе.От количества подключаемых дополнительных модулей (гидроусилитель руля, привод кондиционера и др.). Поэтому порядок проверки натяжения для каждой модели мотора разный. Например, ремень генератора двигателя j20a натягивается по схеме, представленной на рисунке ниже.

Здесь под №1 сам приводной ремень дополнительного оборудования, №2 — натяжной ролик и №3 — гайка натяжного ролика.

разные способы настройки означают разные способы проверки степени натяжения, но есть общая черта.Тест делается на самой большой свободной площади накопителя. Так, опытный слесарь проверяет этот параметр, слегка повернув поликлиновой ремень на 45 градусов. Под таким углом ремень идет без особых усилий. Потом сопротивление растет. Клиновые ремни сравнительно легко гнутся при нажатии на 5 мм, далее усилие увеличивается.

Важно! Не допускайте натяжения приводных ремней генератора. Это приводит к быстрому износу втулок и подшипников, выходу из строя узлов и агрегатов двигателя.

Но, конечно, проверка приборами надежнее.

Способы натяжения приводных ремней

На различных моделях двигателей предусмотрены свои способы натяжения ремней генератора и других агрегатов. Они делятся на три типа:

При агрегатном способе натяжение привода происходит за счет перемещения корпуса какого-либо узла на подвижном основании. Это может быть сам генератор, насос гидроусилителя руля или компрессор кондиционера.

Роликовый метод предполагает, что натяжение создается эксцентриковым роликом.Из-за смещенного осевого отверстия при вращении корпуса ролика натяжение создается за счет смещения.

Наконец, автоматическое натяжение ремня генератора. Это самый продвинутый метод растяжки. Натяжной ролик установлен в механизме с мощной пружиной с точно рассчитанным усилием. При установке нового ремня ролик отводится в сторону и освобождается, когда он на месте. Пружинный отдых дает необходимое натяжение.

Двигатель j20a с автоматическим натяжением

Важно! При автоматическом методе ремень не требует натяжки или проверки мощности.При ослаблении его только заменяют. Что очень легко. Пружинный ролик отводится в сторону ослабления и весь привод легко снимается.

Специализированные устройства для проверки натяжения ремня

Для проверки степени натяжения ремня также существуют специальные устройства. Они делятся на два типа:

Механические устройства изготавливаются по принципу динамометра. С помощью встроенной пружины измеряется сила, приложенная для отклонения или втягивания. Этот параметр должен быть указан в паспорте транспортного средства.Поэтому этот инструмент доступен любому пользователю. И вполне может занять место в арсенале простого автолюбителя, который пытается сделать хотя бы часть работ по своей машине своими руками.

Электронные устройства основаны на принципе улавливания высокочастотных звуков. Пользователь, поднося устройство к определенной точке ремня, наносит легкий удар по его поверхности. Устройство улавливает частоту вибрации и в цифровом виде отображает результат на мини-экране. Но использование этого устройства уже требует более глубоких знаний и навыков.Поэтому это больше профессиональный инструмент.

Такие устройства уже подходят для солидной СТО, которая заботится о своей репутации и готова тратить деньги как на серьезное оборудование, так и на обучение персонала работе с ним.

Механический натяжитель

Чем грозит ослабление ремня

Слабое натяжение ремня привода генератора снижает, в первую очередь, силу зарядного тока аккумуляторной батареи. При слабом заряде расходуется собственный внутренний ресурс батареи и, соответственно, резко сокращается срок ее службы.Может произойти осыпание пластин или короткое замыкание, а аккумулятор современного типа (не ремонтопригодный) останется только выбросить. Кроме того, скачки напряжения при недостаточном напряжении негативно сказываются на всех электронных системах нынешних автомобилей, вплоть до их выхода из строя. Ослабленный ремень может просто соскользнуть со шкивов и доставить неприятности при высокой скорости вращения шкива коленчатого вала. Он даже способен пробить капот автомобиля.

Перенатяжение

Очень сильное растяжение тоже ни к чему хорошему не приведет.Возникает повышенная нагрузка на различные трущиеся части дополнительных механизмов. Первым признаком сужения является неприятный гул. Чаще всего шумит натяжитель ремня генератора. Но это наименьшая из неприятностей, которые могут случиться. Гораздо хуже, когда такой шум начинают издавать подшипники генератора, компрессора кондиционера или гидроусилителя руля, втулка водяного насоса. В этих случаях ремонт будет намного серьезнее и дороже.

Поэтому регулировка натяжения ремня генератора является очень важным элементом в обслуживании автомобиля.Даже если установлен автоматический натяжитель, как, например, на двигателе j20a или на Peugeot 306, необходимо время от времени проверять специальные метки на корпусе натяжителя ремня, указывая при необходимости время замены.

Инструменты и материалы для профилактики механизма привода генератора

Разнообразие видов установки на различные типы двигателей огромного количества различных типов генераторов не позволяет однозначно назвать единый инструмент для данной операции.Как правило, для каждой модели он разный. Хотя есть и общие черты.

Инструмент

Обычно для профилактики привода с регулировкой агрегата нужны ключи для ослабления болтов крепления узла и ключ для вращения регулировочного болта. Плюс небольшая монтировка, чтобы удерживать узел на месте. Для роликовых приводов ключ для откручивания гайки ролика и специальный ключ для проворачивания самого ролика. Для автоматического привода только крепление или ключ для отжима ролика при замене ремня и ключи для замены самого ролика.

Ремни и ролики

Для каждого двигателя как свой ролик натяжения ремня генератора, так и сам ремень должен быть свой. Все они имеют специальную маркировку и собственные знаки.

Важно! Установка деталей, не соответствующих назначению данной конкретной модели мотора, может привести к крупным поломкам с капитальными затратами.

Поэтому самый надежный способ приобретения запчастей – это идентификация необходимых деталей по VIN-коду. Это современный способ получения запчастей и деталей для машины.Любое транспортное средство имеет свой идентификационный номер, размещенный на специальной табличке кузова.

В обычных магазинах автозапчастей уже не обязательно приносить сломанную деталь на опознание (только в очень редких случаях). Достаточно продиктовать этот код продавцу, и с помощью специальной программы, связавшись с глобальной базой идентификаторов, продавец уверенно скажет вам тип и размеры необходимой детали. При необходимости закажите магазину доставку в приемлемые сроки.Это наилучший метод для приобретения необходимого для автомобиля навесного оборудования приводов и натяжных роликов.

Замена ремня генератора с автоматическим натяжным роликом хорошо показано в видео на примере Пежо 306:

В статье очень подробно описано, почему привод генератора натянут и почему его нельзя сильно затянуть или ослабить. Также дана пошаговая процедура замены и регулировки ремня.


От того, как натянут ремень привода генератора, зависит работа таких деталей двигателя, как водяной насос, подшипник коленвала и натяжной ролик.Если ремень ослаблен, он не будет производить достаточный ток для подзарядки аккумулятора. А если ремень натянут сильнее, то генераторное устройство может сломаться. Ремень привода генератора рекомендуется менять каждые 15 тысяч километров, либо при наличии на ремне трещин, расслоении резины и обрывах. Все процедуры проводились на автомобиле ВАЗ 2110, на других марках все аналогично.

  1. Важно, чтобы при проверке ремня автомобиль не работал.
  2. С ремнем привода генератора удобнее работать под автомобилем.Поэтому переднюю часть машины необходимо поднять домкратом и снять защиту картера двигателя.
  3. После этого следует отжать ремень вверх рукой по центру между коленчатым валом и шкивами генератора с усилием примерно 10 кгс. С помощью линейки замеряем величину прогиба, которая должна быть не более 10-15 миллиметров.

Регулировка натяжения

Если прогиб не соответствует цифрам, то необходимо отрегулировать ремень привода генератора.Для этого необходимо:

К натяжению или ослаблению ремня привода генератора следует подходить очень грамотно, так как при большом натяжении ремня, натяжного ролика и подшипников генератора будут производиться повышенные нагрузки, которые повлияет на их быстрый выход из строя. А если натяжения недостаточно, то ремень будет проскальзывать на шкивах, что плохо сказывается на зарядке аккумулятора.


Если ремень не подлежит восстановлению, то его следует заменить.Для этого необходимо сделать следующее:
  1. Ослабить болт на верхнем и нижнем креплении генератора, и максимально выкрутить регулировочный болт.
  2. Переместите генератор как можно ближе к блоку цилиндров.
  3. Снимите ослабленный ремень со шкива генератора и коленчатого вала.
  4. Новый ремень нужно сначала надеть на шкив в коленчатом валу, а потом на шкив в генераторе. Если ремень надет с натяжкой, то медленно проворачиваем коленвал до надевания ремня.
  5. Затяните болты в нижней и верхней части крепления генератора.
  6. Проверить натяжение ремня.

инструкции, фото и видео. Меняем ремень грм на дэу матиз самостоятельно установка грм дэу матиз 08

Мы долго этого ждали и наконец он к нам пришел, встречаем трехцилиндрового зверя Daewoo Matiz, замена ремня ГРМ и ролика. Объем двигателя 0,8 литра, спидометр показывает почти 40 000.Так как машина была только что куплена, владелец решил перестраховаться и правильно сделал, ведь никто не может гарантировать, что спидометр такой, какой он есть в жизни.

Под капотом очень мало места и это единственная проблема. Для замены ремня ШРМ нам понадобится три головки на 10, 12, 17 и такие же ключи. Прямые руки, зоркий глаз и около двух часов свободного времени тоже пригодятся.

Сначала осмотрим зверя. Мне кажется, дизайнеры сделали его из какого-то японского мультипликационного персонажа.

Убираем все лишнее

Чтобы добраться до ремня ГРМ, нам потребуется снять два ремня, генератор и гидроусилитель с кондиционером. Сначала ослабляем два болта на двенадцать, которые крепят насос ГУР. Один сзади.

Один впереди.

Перемещаем помпу к блоку цилиндров и снимаем ремень. Далее ослабляем два нижних болта генератора.

И верхний.

Так же перемещаем генератор на блок и снимаем ремень. Далее демонтируем верхнюю крышку ремня ГРМ, открутив четыре болта. Нижний левый открутить будет непросто, так как шланги мешаются и места очень мало, я трижды вспомнил мать всех узбеков пока откручивал.

Устанавливаем верхнюю мертвую точку. Проворачиваем часовую стрелку коленвала до совпадения меток на звездочках распредвалов и защитном кожухе.

На нижнем кожухе ремня ГРМ и шкиве коленчатого вала метки тоже должны совпадать. Показано в удаленных частях для удобства поиска.

Откручиваем шкив коленвала. Для блокировки двигателя включаем пятую передачу, затягиваем ручник до упора, ставим упоры под два колеса и легким движением полутораметрового рычага срываем болт. Выключите скорость. После этого метка на шкиве распредвала может немного убежать, ее необходимо выставить заново.

Снимите шкив коленчатого вала. Для снятия нижней крышки ремня ГРМ необходимо демонтировать маслоизмерительный щуп, так как он мешает открутить один из болтов. Откручиваем один болт щупа, вынимаем его, затем откручиваем четыре защитные крышки и снимаем.

Снимите ремень ГРМ, открутив и сняв натяжной ролик вместе с пружиной.

На звездочках коленвала тоже есть метка, она должна совпадать с выходом масляного насоса.

Приступаем к установке нового ремня ГРМ

Еще раз проверяем все этикетки. Натяжной ролик ставим на место вместе с пружиной, направляющий штифт заводим в отверстие, а болт пока не устанавливаем, это даст нам возможность вытянуть ролик дальше при установке нового ремня. Надеваем новый ремень ГРМ сначала на звездочку распредвала и фиксируем пластиковым хомутом, чтобы в дальнейшем не соскочил. Не забывайте о направлении вращения ремня.

Далее надеваем на звездочку коленвала и убеждаемся, что правая ветвь ремня натянута, затем на натяжной ролик и помпу. Ставим болт натяжного ролика, не затягиваем. На несколько градусов, без особых усилий, проворачиваем распредвал против часовой стрелки, тем самым слегка натягивая правую ветвь ремня. Рукой проверяем, натянула ли пружина натяжной ролик, пробуем сдвинуть его в сторону ремня, после чего натягиваем ролик. Снимите хомут и проверните коленчатый вал на два оборота. Проверяем метки и натяжение ремня, двумя пальцами пытаемся провернуть его на девяносто градусов, если крутится больше, то надо подтянуть ремень ГРМ. Если все совпало и натяжение в норме, установите все детали в порядке, обратном снятию. Ну а если нет, то повторяем все сначала.

Внимание! При замене ремня ГРМ на Daewoo Matiz пострадал не один автомастер, все фокусы выполнялись профессионалами, можно повторять!

Видео: Дэу Матиз 0.8 л Замена ремня ГРМ и ролика


Удачи на дорогах. Не гвоздь, не палка.

Процесс замены на моторах разного объема аналогичен…. При обрыве ремня клапана «гнет» однозначно — будьте осторожны! ….Интервал замены, предписанный Автодатой — 90 тыс. км….

Маленькая машинка — для маленького слесаря, с тонкими, длинными ручками….. мечта женщины — автомастера…

Для удобства снята фара, сломана 3-я точка крепления под крылом…

Снимаем расширительный бачок системы охлаждения… отводим бачок ГУР в сторону…

Ослабляем ремни генератора и кондиционера… снимаем кожух ремня…

Выставляем шкив распредвала по метке (их 2 через 180 градусов, ВМТ выше штифта шестерни)…

Шкив коленчатого вала ….. снимите нижнюю крышку, отвинтив и вытянув трубку щупа….

Метка зубчатого шкива коленчатого вала …

Снимаем старый — устанавливаем новый ремень, новый ролик не затягиваем, проворачиваем коленвал на 720 градусов — проверяем метки — затягиваем болт ролика моментом 15 — 23 Н*м…

Замена привода ГРМ на Дэу Матиз 0,8 должна производиться в сроки, указанные производителем автомобиля. Для этого можно совершить визит в сервисный центр, где ремонт проведут профессионалы.Но можно и самому заменить приводной ремень ГРМ, было бы к этому желание. Эта статья будет интересна тем, кто хочет все сделать своими руками, без дополнительных трат на специалистов. Здесь мы поговорим о том, как самостоятельно заменить этот расходный материал.

Ремень ГРМ представляет собой резиновый обод с зубьями внутри. С их помощью ременная передача приклеивается к шестерням. Основное назначение ремня – синхронизировать работу валов.Ремень должен быть изготовлен из качественного материала. Дешевые расходники быстро выходят из строя, что чревато довольно серьезными последствиями для состояния автомобиля.

Правила

Периодически необходимо осматривать состояние ремня. Если этого не сделать, то расходный материал может порваться. Это уже серьезный повод для капитального ремонта автомобиля. При обрыве ремня клапана встретятся с поршнями. От этого пострадают не только они, но и цилиндры. Производитель Daewoo Matiz говорит, что замена ГРМ трансмиссии станет необходимостью после 60 000 км пробега.Однако не следует исключать и преждевременного выхода из строя ременного привода. Ремень может израсходовать свой ресурс раньше времени, и причин этому может быть несколько. Не все из нас всегда соблюдают правила вождения и ездят только с определенной скоростью. Экстремизм — конек многих и многих современных водителей, а ведь чрезмерные нагрузки на двигатель обязательно вызовут преждевременный износ ремня. Погодные условия, в которых мы эксплуатируем автомобиль, также часто бывают плохими. Это также не оказывает положительного влияния на состояние ремня.Эти и некоторые другие факторы могут привести к необходимости замены ремня раньше срока, указанного производителем.

Поэтому как можно чаще заглядывайте под капот своего автомобиля, чтобы выявить износ ремня на ранней стадии.

Но какие признаки могут стать свидетельством того, что ременной привод уже исчерпал свой ресурс, и его пора менять:

  • структура ремня начала трескаться, на нем появились трещины и глубокие царапины;
  • концы распущены;
  • ткань начала расслаиваться;
  • поверхность покрыта масляными пятнами.

При обнаружении этих и некоторых других дефектов ремень ГРМ подлежит замене. Если этого не сделать, то за ремонт своего автомобиля придется заплатить немаленькую сумму.

Самостоятельная замена ремня привода

Давайте сначала определимся, что нам обязательно понадобится при проведении данной процедуры:

  • набор рожковых ключей;
  • отвертки
  • с разными наконечниками;
  • домкрат
  • ;
  • новый ремень;
  • новые уплотнительные кольца;
  • сальники;
  • не забудьте про тряпки.

Новый ремень следует приобретать только в утвержденных магазинах. Некачественный расходник рано выйдет из строя, и его снова придется заменить на новый.

1. Итак, приступаем к ремонту и в первую очередь демонтируем правое переднее колесо. Затем отсоединяем левую клемму от аккумулятора. Таким образом мы обесточиваем автомобиль, полностью обезопасив себя.
2. Для того чтобы снять защитный кожух нам придется открутить 2 болта. Делаем это и снимаем крышку.
3. Теперь мы получили доступ к ремням, и приступаем к демонтажу навесных ремней. Чтобы снять ремешок, нам придется отодвинуть генератор в сторону, предварительно открутив болт крепления.
4. Снимите ремень гидроусилителя рулевого управления. Для этого придется открутить 3 болта.
5. На распредвалах и коленвалах надо выставить верхнюю мертвую точку.

6. Теперь нужно вынуть щуп уровня масла.
7. Отверните болт крепления коленчатого вала и демонтируйте его вместе со шкивом.При этом коленчатый вал должен находиться в фиксированном положении. Для фиксации можно использовать большую отвертку.
8. Снимите корпус и получите доступ к ремню ГРМ.
9. Теперь нужно ослабить натяжной ролик. Затем старый ремень можно снять, удерживая ролик от качения.
10. Затем приступайте к снятию шкива коленчатого вала.
11. Натяжной ролик снимается вместе с натяжной пружиной.
12. При обнаружении дефектов уплотнительного кольца масляного насоса его также необходимо будет заменить.
13. Теперь ставим метки на масляном насосе и шкиве коленвала.
14. Также устанавливаем метки на масляном насосе и шкиве распредвала.

15. Теперь можно установить натяжной ролик на место. После установки его следует пока отвести в сторону, чтобы он не мешал процессу установки ремня.
16. Наденьте ремень ГРМ.
17. Проверить совпадение меток, повернув шкив коленчатого вала вправо на 2 оборота.
18. Затяните болт натяжного ролика до упора.
19. Сборку остальных узлов необходимо проводить в обратном порядке.

51 52 53 ..

Дэу Матиз. Пена в расширительном бачке

Причин появления и образования пены в расширительном бачке несколько. Но основных всего два:

1) Охлаждающая жидкость (тосол или антифриз) купленная для автомобиля не самого лучшего качества, а иногда и самая откровенная «каша».
2) Повреждение (выдувание) прокладки между ГБЦ (ГБЦ) и блоком цилиндров.

Некачественная охлаждающая жидкость

Антифриз

– важная составляющая любого двигателя. Это жидкость с особым химическим составом, которая предназначена для охлаждения мотора от перегрева. Это означает, что антифриз защитит двигатель от перегрева и деформации при повышенных температурах. Кроме того, благодаря своей химической формуле антифриз не замерзает даже зимой. Что особенно важно, так как зимой автомобиль, несмотря на морозы, особенно требователен к охлаждению двигателя.

Существует четыре основных вида антифризов, разница между которыми заключается в их функциональности и составе. Антифриз – это разновидность антифриза. Важно отметить, что антифриз – это охлаждающая жидкость иностранного производства, в основном американского, и применяется она в большинстве случаев для автомобилей иностранного производства.

Тосол же охлаждающая жидкость отечественных производителей, и чаще всего покупается для российских марок. Отличие тосола от тосола в основном в химическом составе.

Образование пены из-за покупки некачественного антифриза происходит следующим образом. Охлаждающая жидкость должна постоянно присутствовать и циркулировать в двигателе автомобиля, даже когда автомобиль прогревается. Циркуляция осуществляется благодаря специальному насосу, название которого помпа.
Благодаря помпе и циркуляции охлаждающей жидкости двигатель прогревается равномерно. Как только в автомобиль попадает некачественный антифриз, циркуляция происходит по тому же принципу, но с одной оговоркой – воздух в расширительном бачке вместе с химическими элементами начинает пузыриться, закоксовываться, и в результате образуется пена. .

В зависимости от химического состава цвет пены может быть даже коричневато-коричневым. Поэтому, если цвет пены становится темным, это первый признак некачественной охлаждающей жидкости.

Способы удаления пены из-за некачественного антифриза

Если причина проблемы в пенообразовании антифриза, исправить ситуацию можно быстро, легко и самостоятельно, не прибегая к помощи автомехаников. Для этого достаточно слить плохой антифриз, затем залить смесь дистиллированной воды и лимонной кислоты.

Это поможет избавиться от остатков в двигателе и расширительном бачке некачественной охлаждающей жидкости. Затем заливаем «совестливый антифриз». Вся процедура занимает примерно полдня. Сделать это можно самостоятельно в своем гараже, а можно обратиться в автосалон.

Повреждение прокладки между головкой блока цилиндров (ГБЦ) и блоком цилиндров

Обычно прокладкам в коробке автомобиля особого внимания не уделяют — «ну и ладно». Вроде бы незначительные и не слишком значимые детали, выполняющие «какие-то там функции.И как только эти самые «малозначительные» прокладки выходят из строя и перестают выполнять свои функции должным образом, автолюбители буквально хватаются за голову.

В случае образования пены в расширительном головка) и блок цилиндров может играть важную роль.Зачем он вообще нужен,каковы его функции?Вот он обеспечивает сухость и невозможность проникновения лишней влаги или жидкости из ГБЦ в блок цилиндров.

Как только происходит износ, прокладка становится местом свободного прохода воздуха и жидкости в расширительном бачке. И когда это происходит при работающей машине, да ещё и при высоких температурах, с учётом всех законов физики образуется пена. Образуется не сразу и в малых количествах.

Сначала мелкие пузырьки, потом крупные, а потом — сплошная пенистая масса. В этом случае также может сопровождаться образование дыма и колебания температуры, а сам автомобиль из-за этих неисправностей может показывать все показатели на датчиках в норме.

Методы удаления пены из-за повреждения прокладки

В случае образования пены в расширительном бачке именно из-за повреждения прокладки между ГБЦ (ГБЦ) и блоком цилиндров выход один — ремонт. Тем более капитальный ремонт. Чаще всего приходится менять не только прокладку, но и головку блока цилиндров, и сам блок цилиндров. Почему?

Повреждение прокладки приводит к перегреву деталей, а вместе с образовавшейся пеной может привести к трещинам.Трещины станут дополнительными путями для распространения пены, а значит, дополнительной причиной повреждения всего автомобиля.

По цене это примерно от 30 до 50% стоимости самого автомобиля. По словам водителей, медлить с такой проблемой не стоит, как и не стоит браться за нее самостоятельно.

Эта компактная малолитражка пользуется спросом у большого количества автолюбителей. Небольшой юркий автомобиль хорошо вписывается в ритм жизни современных городов, которые в часы пик изобилуют пробками.Низкий расход топлива позволяет значительно сэкономить бюджет на заправку бензином. Любое транспортное средство нуждается в периодическом обслуживании, а так как большинство владельцев выполняют эту операцию самостоятельно, то им будет полезно узнать, как производится замена ремня ГРМ на Дэу Матиз.

Силовой агрегат для этой модели автомобиля разработан инженерами японской компании Suzuki, который предназначен для малолитражных автомобилей. Его рабочий объем составляет всего около 800 см 3 , развиваемая мощность – 52 л.с.В процессе модернизации мотора для Матиза он получил инжектор в системе питания, электронный блок управления. Двигатель имеет три рабочих цилиндра, распределительный вал установлен в головке блока цилиндров. Он приводит в движение 6 клапанов, по два на каждый цилиндр.

В качестве привода механизма газораспределения используется зубчатый ремень. Блок двигателя отлит из чугуна, головка блока изготовлена ​​из алюминиевого сплава. Зубчатый ремень передает вращение от коленчатого вала не только к распределительному валу, но и вращает помпу в системе охлаждения двигателя.Нагрузка на ремень большая, поэтому все регламентные работы силового агрегата, предписанные заводом-изготовителем, следует выполнять тщательно. Большинство владельцев выполняют эту услугу самостоятельно.

Клапан гнется

Владельцев автомобилей с цепью в приводе механизма ГРМ этот вопрос не интересует. Использование зубчатого ремня в трансмиссии делает этот вопрос актуальным. Для повышения экономичности двигателя конструкторы увеличивают степень сжатия в рабочих цилиндрах.Такое конструктивное решение влечет за собой уменьшение объема камеры сгорания. Поэтому при неправильной установке меток ГРМ или обрыве зубчатого ремня поршни могут «встречаться» с клапанами.

Это в полной мере относится к мотору Daewoo Matiz. При обрыве ремня или срезании его зубьев клапана гнутся. А также могут быть повреждены поршня, направляющие клапанов, в некоторых случаях погнуты шатуны. Такая проблема потребует дополнительных материальных и временных затрат на устранение.Чтобы этого не случилось с мотором, следует проверять состояние деталей привода ГРМ, своевременно менять изношенные детали новыми запчастями.

Условия замены

Производители указывают, когда менять ремень ГРМ. Замену рекомендуется производить при пробеге не более 40 тыс. км. Периодичность замены может немного отличаться, это зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества используемых расходных материалов, технического состояния двигателя.Именно последний фактор чаще всего приводит к ситуации, когда во время работы мотора внезапно лопнул ремень.
Материал, используемый для изготовления зубчатого ремня, боится попадания на его корпус технических жидкостей, используемых на машине, особенно моторного масла. Резина ремня разбухает, поэтому ее легко срезать зубьями шкивов ГРМ. Заметив даже малейшие утечки моторного масла или антифриза, проблему следует устранить. А также ускоряет выход из строя приводного ремня, износ зубьев шкивов коленвала, распредвала.

Какой комплект купить

Для большинства двигателей легковых автомобилей(в том числе производства Кореи) используются запчасти от GM. Ремень ГРМ Daewoo Matiz от этой фирмы имеет каталожный номер 96352965. Кроме того, рекомендуется одновременно менять натяжной ролик, в некоторых случаях требуется замена и помпы системы охлаждения двигателя. Стоимость ремня GM составляет около 2500 рублей. Кроме продукции этой фирмы, хорошо себя зарекомендовала продукция фирм Kemp, Bosch, Daewoo, Finwhale, Blue Print, Mapco.Стоимость продукции этих компаний колеблется от 600 до 1500 рублей. К выбору запчастей стоит отнестись очень серьезно, так как торговые сети могут предлагать контрафактную продукцию сомнительных производителей.

Процедура замены

Процедуру замены ремня ГРМ лучше всего проводить на подъемнике, эстакаде, над смотровой ямой в гараже.

Для приготовления:

  1. Набор ключей (рожковых, накидных).
  2. Плоские отвертки со шлицем.
  3. Автомобильный домкрат.
  4. Подставка для кузова автомобиля.
  5. Противооткатные колодки.
  6. Мастерок, молоток, плоскогубцы.

Если планируется замена помпы в системе охлаждения двигателя, потребуется пустая емкость для слива антифриза, небольшое количество охлаждающей жидкости для добавления в систему после завершения ремонта.

Дальнейшая процедура будет примерно такой:

  • Машина установлена ​​на рабочем месте, ручник затянут, под задние колеса установлены противоукатные башмаки.
  • Работы начинаются в моторном отсеке. Отсоедините клеммы от аккумулятора. Отверните крепления защитного кожуха механизма газораспределения, снимите его с двигателя.
  • Оторвите болты крепления правого переднего колеса. Поднимите правую переднюю часть автомобиля домкратом, опустите кузов на подставку, снимите переднее колесо.
  • Работе будет мешать защита правой передней колесной арки, которая будет демонтирована.

  • Выньте щуп контроля уровня моторного масла, отверните крепление трубки щупа, отведите его в сторону.
  • Поверните коленчатый вал, чтобы установить установочные метки.

  • После этого можно снять шкив коленвала, который предварительно нужно застопорить доступным способом.

  • Теперь можно снять нижнюю крышку ГРМ, которая крепится 4 болтами.

  • Отвернуть болт крепления ролика натяжителя, снять его вместе с пружиной. После этого ремень ГРМ можно снять.

Для установки новых запчастей работы следует выполнять в порядке, обратном снятию.Перед установкой еще раз проверьте совпадение установочных меток на шкивах распредвала и коленвала.

Чтобы силовой агрегат работал в установленных режимах, открытие и закрытие клапанов, работа системы зажигания должны быть синхронизированы. Для этого имеются детали привода механизма газораспределения. Их наносят с рисками или вмятинами на шкивах распредвала и коленчатого вала. Соответственно, на задней защитной крышке распредвала, блоке цилиндров в его нижней части тоже есть потеки, которые должны совпадать с метками на шкивах.Метка на шкиве коленчатого вала должна указывать строго на 12 часов.

Как правильно натянуть ремень

Установка нового ремня начинается со шкива распредвала, затем натяжителя, но без его фиксирующего болта, затем шкива коленвала. Теперь фиксируют ремень на шкиве распредвала пластиковым хомутом, вставляют болт натяжного ролика, но сильно его не затягивают. Шкив распределительного вала поворачивается против часовой стрелки на несколько градусов, чтобы натянуть ремень с правой стороны.Теперь натяжной ролик можно зафиксировать. Проверните коленчатый вал двигателя на два оборота, проконтролируйте положение установочных меток. Если они совпадают, продолжайте дальнейшую сборку мотора.

Нужно ли менять насос

Этот вопрос чаще всего интересует начинающих водителей автомобилей с ремнем ГРМ в ремне ГРМ. Специалисты рекомендуют делать это при пробеге примерно 120 тыс. км. Однако бывают случаи, когда замена помпы в системе охлаждения двигателя производилась раньше указанного пробега.При наличии следов антифриза, посторонних шумов, дребезжания в зоне работы насоса его следует заменить. Если заклинит раскрошившийся подшипник насоса, может заклинить вал насоса, что приведет к обрыву ремня, загибу клапанов. Техническое состояние помпы можно оценить только при снятом ремне ГРМ.

Как снять генератор на ВАЗ 2109?

Где находится генератор на ВАЗ 21099?

Где находится генератор? Он находится между телевизором и между двигателем, открыв капот вы его сразу увидите, вот только крепится он будет немного по другому, не так как показано на фото, а расположение будет точно такое же, для наглядности указано на фото ниже с красной стрелкой.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 без ямы?

Лада 2114 › Бортжурнал › Как снять генератор без ямы (без снятия защиты)

  1. Отсоединяем клемму «минус» от аккумулятора
  2. отсоединяем провода от генератора
  3. ослабляем ремень и демонтируем верхнюю часть .
  4. открутить длинный болт. …
  5. открутить снизу один саморез, который держит пыльник возле генератора и отогнуть его обратно.

24.09.2020

Как снять генератор на 09?

Разборка генератора ВАЗ 2109

  1. Аналогичным образом отключите аккумулятор, обесточив автомобиль.
  2. Затем снимите защитный колпачок с клеммы «30» и, отвернув гайку, осторожно снимите провода со шпильки.
  3. Теперь от разъема генератора отсоедините колодку с проводами.

Как снять генератор на Весте?

Снимите защитный колпачок, отверните гайку 1, рисунок 3, крепеж и отсоедините клемму 5 жгута проводов от генератора 2 (используем: головку сменную 13, удлинитель, ручку).Отсоедините 3-х проводную колодку от генератора. Отвернуть четыре болта 10, рисунок 1, крепеж с головкой 4, и снять генератор 2.

Как заменить генератор на ВАЗ 2109?

Как снять генератор с ВАЗ 21099

  1. Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора.
  2. Сдвиньте резиновую крышку, отверните гайку и отсоедините провода от клеммы «ЗО» генератора.
  3. Ослабьте регулировочную гайку и гайку нижнего крепления генератора.
  4. Переместите генератор к двигателю и снимите ремень.

26.11.2019

Какой генератор стоит на ВАЗ 2115?

Сейчас на ВАЗ 2115, а также на 2113-2114 устанавливаются трехфазные 94.3701 с обраткой 80 А. Для большей мощности на 2015 год можно поставить приоровский генератор КЗАТЭ 9402.3701 на 90 А, что подходит для крепления, шкив.

Как снять генератор на ВАЗ 2107 без ямы?

Как снять генератор ВАЗ 2107

  1. Снять кожух двигателя и правый передний подкрылок.
  2. Отсоедините провода от генератора (в этом случае необходимо помнить, как они были подключены.
  3. Ослабьте гайку, удерживающую генератор, и снимите с него ремень.
  4. Снимите гайку с болта, крепящего генератор к кронштейну . болт оси
  5. Поверните генератор в удобное положение и снимите приводной ремень
  6. Ключом на 15 отверните болты (3 шт.) крепления генератора.
  7. Демонтаж генератора

26.04.2017

Как снять генератор?

Генератор можно снять тремя способами:

  1. Вверх, потянув на себя;
  2. Вниз, загоняя его под двигатель;
  3. Или вниз, выведя его через колесную арку.

Как снять генератор ВАЗ 2111?

Снятие и замена генератора на ВАЗ 2110, 2111, 2112

  1. Ослабляем два болта крепления генератора (верхний и нижний)
  2. Теперь ключом на 10 необходимо ослабить натяжение ремень генератора и снимаем ремень
  3. До конца откручиваем нижний болт крепления генератора с помощью ключа на 13, верхнее крепление и натяжную планку

8.02.2016

Какие генераторы ставятся на Весту?

АВТОВАЗ оснащает Весту генератором на 115 А, а на Lada XRAY устанавливаются два типа генератора — на 120 или 150 ампер (с подогревом лобового стекла).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.