Как снять натяжной ролик на заз форца: Замена ремня ГРМ ЗАЗ Форза

Замена ремня ГРМ ЗАЗ Форза

Газораспределительный механизм автомобиля ЗАЗ Форза приводится в действие зубчатым ремнем. С его помощью вращение от коленвала передается на распредвал, который управляет открыванием и закрыванием клапанов двигателя.

Когда следует менять привод ГРМ в ЗАЗ Форза

Номинальный срок службы ремня ГРМ в автомобиле ZAZ Forza составляет 40 000 километров. Он может проработать и несколько дольше, но полагаться на это не стоит. Если упустить момент и дождаться его обрыва, следствием станет удар клапанов о поршни. А это уже обернется серьезным ремонтом цилиндро-поршневой группы и далеко не копеечными расходами.

Заодно с ремнем ГРМ стоит заменить и его натяжной ролик, а также приводы генератора и насоса гидроусилителя руля (ГУР), поскольку их рабочий ресурс примерно такой же.

Кроме распредвала от ремня ГРМ приводится в действие и помпа системы охлаждения двигателя. Она служит в среднем 40.

..50 тысяч километров. Поэтому абсолютно логично будет одновременно заменить и ее.

Разборка

1. Снимаем правое переднее колесо и поддомкрачиваем машину.
2. Демонтируем пластиковую защиту, если она имеется.
3. Сливаем антифриз, если предполагается демонтаж и замена водяной помпы.
4. Ослабляем два болта (красные стрелки), фиксирующие насос ГУР в направляющих салазках — понадобятся ключи на 10 и 13.
   
   
5. Ослабляем натяжение ремня ГУР. Крутим против часовой стрелки регулировочный болт (зеленая стрелка).
6. Снимаем ремень ГУР.
7. Далее на очереди привод генератора. Чтобы ослабить его, нужно повернуть натяжитель, у которого имеется специальный выступ.
   
   Идеально подходит торцовая головка на 17. Надеваем ее на выступ натяжителя, вставляем в головку большую отвертку или другой подходящий инструмент и поворачиваем натяжитель вперед (по ходу движения автомобиля). Удерживая натяжитель, снимаем ремень со шкива генератора.
8. Демонтируем верхнюю часть пластиковой защиты привода ГРМ. Она крепится двумя болтами, для которых используем ключ на 10. 
9. Выкручиваем болт, которым закреплен шкив привода навесного оборудования на коленвале. Здесь потребуется ассистент, который установит 5-ю передачу и выжмет тормоз. 
    
10. Снимаем шкив. Если он сидит плотно, нужно поддеть его сзади монтировкой и понемногу раскачивать. Используйте также WD-40.
11. Снимаем нижнюю половину защитного кожуха привода ГРМ, открутив два болта на 10.
12. Чтобы не сбить фазы газораспределения, потребуется установить коленвал в сервисное положение, в котором поршень 1-го цилиндра двигателя находится в ВМТ. Рычаг переключения передач возвращаем в нейтральную позицию, вкручиваем в коленвал болт крепления шкива дополнительного оборудования и с его помощью гаечным ключом крутим вал по часовой стрелке. Надпись FRONT на шкиве в итоге должна оказаться вверху, а стрелка указать на риску на корпусе.
    
    Однако эта пара меток может совпадать не только в ВМТ 1-го цилиндра, но и в ВМТ 4-го. Поэтому важно совместить также другую пару меток. В одном из отверстий зубчатки распредвала имеется треугольный выступ, который должен совпасть с круглым отверстием на крышке подшипника ГБЦ. 
    
    Если выступ на зубчатке окажется снизу, необходимо провернуть коленвал на один полный оборот.
13. Теперь нужно демонтировать натяжной ролик ГРМ. Он закреплен двумя болтами под ключ на 13.
14. Удалив натяжной ролик, мы тем самым освободим ремень ГРМ. Теперь его можно снять.
    !!! Когда зубчатый ремень ГРМ снят, вращать коленвал и распредвал нельзя. Нарушение этого правила вызовет смещение фаз газораспределения и неправильную работу силового агрегата. 
15. Для демонтажа водяной помпы потребуется открутить четыре болтика ключом на 6.
    
    

Не забудьте подставить снизу емкость, так как в системе остается небольшое количество антифриза.

Сборка

1. Устанавливаем и закрепляем водяную помпу.
2. Возвращаем на место натяжной ролик ГРМ, вкручиваем, но пока не затягиваем болты.
3. Убедитесь в том, что метки распредвала и коленвала не сбились. Сам ремень нужно устанавливать так, чтобы надписи на нем не оказались перевернутыми.
   Наденьте ремень ГРМ на шкив коленвала, затем на шкивы водяного насоса и распредвала и заведите за натяжной ролик.
   Еще раз обратите внимание на метки.
4. Для натяжения ролика используем любой подходящий инструмент в качестве рычага, например, длинную мощную отвертку. 
   
   Затягиваем болты крепления ролика. В норме ремень ГРМ поворачивается рукой примерно на 70…90°. Плохо натянутый ремень может проскальзывать, а чрезмерное натяжение повысит риск его обрыва.
5. Прикручиваем обе половины пластикового защитного кожуха.
6. Надеваем ремень на шкив генератора и шкив навесного оборудования, последний устанавливаем на ось коленвала. Просим ассистента включить 5-ю передачу и выжать тормоз и закручиваем болт крепления шкива к коленвалу. 
7. Ставим на место привод насоса ГУР. Отрегулируйте натяжение регулировочным болтом, а затем затяните фиксирующие болты. Не перестарайтесь с натяжением, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на подшипник насоса. Если ремень будет издавать свист во время работы, его нужно немного подтянуть.
8. Закрепляем защитный пластик и прикручиваем колесо.
9. Осталось залить антифриз и убедиться в нормальной работе агрегата.

В интернет-магазине Китаец можно приобрести ремни и ролики ГРМ для ZAZ Forza — как оригинальные детали, так и аналоги. Здесь вы можете также подобрать ремни и натяжные ролики для дополнительного оборудования

Товар из этой статьи

Замена ремня генератора ЗАЗ Форза

Ремень генератора на этой модели имеет ролик натяжитель, что существенно упрощает его эксплуатацию на протяжении всего срока службы. Но рано или поздно он растягивается до такой степени, что перестает выполнять свои функции. Первый признак – появившийся свист ремня. На автомобиле ЗАЗ Форза он говорит о том, что ролик уже не может натянуть ремень до такой степени, чтобы он качественно выполнял свои функции.

 

Чтобы заменить ремень генератора ЗАЗ Форза, не обязательно ехать на автосервис. Это можно сделать самому и безо всяких проблем. Единственной сложностью может стать непосредственно его снятие, поскольку ролик не будет давать провиснуть ремню настолько, чтобы спокойно снять его со шкивов. Некоторый для этого демонтирую приводной шкив на коленвале, но вполне можно обойтись и без этого. А вот как, мы сейчас и расскажем.

 

1. Ослабьте болты крепления правого переднего колеса.
    
2. Поднимите автомобиль домкратом, и снимите колесо полностью.
    
3. Снимите боковую пластиковую защиту двигателя (защита от пыли).
   
    
4. Попустите два болта крепления насоса ГУР, и максимально ослабьте натяжение ремня. Как это сделать, написано в этой статье.
    
5. Снимите ремень ГУР со шкива насоса.
    
6. Нажмите на специальный выступ, и отведте в крайнее положение ролик натяжителя ремня генератора. Для этого можно использовать кусок трубки подходящего нужного диаметра или любой другой подходящий инструмент, который нужно упереть в выступ, и с усилием оттолкнуть его назад. Это позволит максимально прослабить ролик.
   
    
7. При прослабленном ролике натяжителя, снимите ремень со шкива генератора.
    
8. Снимите ремень со шкива коленвала.
    
9. Установите новый ремень на место. Сначала – на генератор, затем – на шкив коленвала.
    
10. Соберите все в обратном порядке. Как правильно натянуть ремень ГУР, описано в статье, ссылка на которой указана выше.
     

Как видите, совсем нет необходимости снимать шкив коленвала. Ведь не зависимо от того, какой способ вы изберете, ослаблять и снимать ремень ГУР все равно придется! Он находится перед ремнем генератора, и в установленном состоянии все равно не даст выполнить работу.
 

Источник видео YouTube — видеохостинг, предоставляющий услуги размещения видеоматериалов.
Ссылка на видео: https://youtu.be/gKpMTxIe_tM

 

Читайте также:
Ремонт ГУР Заз Форза

Замена натяжного ролика ремня генератора Chery Amulet. Подтяжка ремня гидроусилителя на ZAZ Forza

Комментарии к теме Замена натяжного ролика ремня генератора Chery Amulet

Кай

У коллеги с работы на амулете с натяжным роликом ремня генератора до сих пор все нормально )) Спасибо брат?

Chiamaka

А ремень поменять? Ребята ему же …

Вовик

спасибо огрномное, пришлось полностью разобраться в машинке, чтоб потом узнать что палец выпал, плюс забилось под челноком в паз пару ниток…

Фаллон

Спасибо Александр! У меня точно такая же проблема с ремнем (жрёт со стороны двигателя)! Долго искал причину, не один из автомехаников не мог дать дельного совета, по поводу того как ее устранить. Я грешил на то что буртики у натяжного ролика не стандартные и скорей всего ремень трется об него.  Склоняюсь к тому, что именно я и погнул у себя шпильку на 9-ке. Во время замены ремня. У меня возник вопрос, имеется ролик старого образца — металлический и под ключ на 30, но родная шпилька коротковата. Думаю найти или изготовить шпильку подлиней самому под этот ролик. Не трудно ли выкручивать и менять шпильку на головке, боюсь ‘подводных камней’ которые как всегда появляются не кстати! Заранее благодарен за ответ! ! Редкие проблемы с натяжным роликом ремня генератора не так и страшны ))

Jerick

Здравствуйте. Может быть что из за разбитых подшипников диодный мостик сгорает? Или это невозможно?

Alala

У меня всё точно так же было,думал компенсатор, ага проверил всё ок,снял голову на 3ем цилиндре люфт 1.5 мм.

Webley

Периодические геморрои с натяжным роликом ремня генератора уже задолбали )) Я и силиконом брызнул, чтоб узнать ремень или ролик. Свист сразу прекратился, ремень менять надо.

Шабан

Добрый день, ВАЗ-21110, 8КЛ, 1,5 2002г.в., появилась болячка — завёл, прогрел, поехал, всё нормально, через 3-5км трогаясь после остановки сильные провалы, не тянет, глохнет, завожу — едет, но недолго, при нажатии газа провал, не тянет, после остановки опять — провал, не едет, глохнет, подскажите пожалуйста — ЧТО ДЕЛАТЬ?

Пук Курлычев

ЗАЧЕМ МУЗЫКУ ВСТАВИЛ??? Мне приятель сказал и без натяжного ролика ремня генератора на chery полно чего поломалось >)

Роксана Мунасыпова

Всем добрый времени суток.! Сколько масло уходить на движок ниссан сефиро А 33 1999 года 2 куба.и сколько ступка АКПП 4или 5.спасибо!

Зер

Ребят подскажите сломался фиксатор освобождающий ремень что делать??

Eder

У меня была такая проблема на холодную свистел.Ремень гидроусилителя потрескался и по этому свистел.Поменял проблема исчезла. У моего другана и без натяжного ролика ремня генератора на чери А15 много чего полетело >)

Кириллина

У тебя шестерня старого или нового образца? Куда смотрит шпонка распредвала, если старая шестерня

Ержан

Здравствуйте у меня Вектора А 1990 года я хочу поменять тосол но не могу найти краник на блоке чтобь слить тосол не подскажите где он находится? Двигатель 1.6 моновпрыск

Watkins

Про натяжной ролик ремня генератора куча инфы в инете ))) добрый день. Ремень генератора ходит не по середине роликов. Механизм итпаразитный ролик менялись, ремень и насос гура, генератор в сборе тоже менялись проблема не ушла. что еще может быть?

Кармонова Олива

на режо 1.6 дци, заводская гарантия 240т. знаю мужика, у него реально уже 220т

Емуарова Ани

Может кто подсказать где находится датчик числа оборотов двигателя

Похожие видео по ремонту

ЗАЗ Форза, как заменить ремень ГРМ

Официальный мануал по техобслуживанию ZAZ Forza предписывает проводить замену ремня ГРМ через каждые 40 000 (км) пробега.

Параллельно с ремнем придется проводить замену и натяжного ролика. Даже если ролик не будет иметь явных признаков износа (люфт, посторонний шум и пр.), его следует заменить на полностью новый аналог.

Работа по замене ремня ГРМ в ЗАЗ Форза имеет повышенный уровень сложности. Дело в том, что механизм натяжки ролика представлен обыкновенным кронштейном, отверстия которого позволяют смещать ролик относительно ремня. Работая в одиночку, практически нереально провести натяжку ремня ГРМ безопасно и качественно. Будет хорошо, если мастер работает с напарником.

В процессе замены ремня вам не обойтись без смотровой ямы или подъемной площадки.

Процесс замены ремня ГРМ на ЗАЗ Форза

• Стопорим авто на смотровой яме.
• Приподнимаем домкратом правую переднюю сторону и снимаем правое переднее колесо.

​

• Демонтируем защиту картера двигателя.

​

• Снимаем правый пылезащитный подкрылок.
• Открываем капот и откидываем клемму «-« от аккумулятора.
• Скидываем ремень насоса ГУР. Для этого нужно ослабить механизм натяжки ремня. На фото показан крепеж, при помощи которого регулируется натяг ремня гидроусилителя.

​

• Снимаем верхнюю защитную крышку ГРМ.

​

​

• Откручиваем шкив коленвала. Лучше всего попросить помощника, чтобы от выжал педаль тормоза. Работая же в одиночку, возможно застопорить ход коленвала со стороны КПП. Там есть резиновая заглушка, если ее убрать, то в отверстие можно вставить ударную отвертку, что позволит застопорить коленвал.

​

• Снимаем нижнюю защитную крышку ГРМ.

​​​

• Теперь необходимо совместить метки на шкивах коленвала и распредвала с метками на корпусе блока цилиндров. То есть нужно установить 4-й поршень в положение ВМТ. Проворачивать ГРМ следует по часовой стрелке. Крутить нужно за шкив коленвала. Перед этим необходимо включить 5 передачу на КПП.

​

Метку на шкиве распредвала сложно увидеть без использования вспомогательных приспособлений. Рекомендуется использовать зеркальце на гибкой рукоятке. Но можно прибегнуть к помощи и многих других приспособлений, вплоть до камеры на смартфоне.

• Теперь ослабляем натяг ремня ГРМ. Натяжной ролик зафиксирован 3 болтами. Центральный болт можно выкрутить полностью, а два крайних просто отпускаем, полностью их не выкручивая. Натяжной ролик займет удобное для него положение.

​

• Снимаем ремень ГРМ.

​

• Полностью выкручиваем крепеж натяжного ролика и снимаем его.

​

• Устанавливаем новый ролик, болты при этом не зажимаем.
• Повторно контролируем метки на шкивах ГРМ, если все нормально, то одеваем ремень.
• Просим напарника при помощи длинной и мощной ударной отвертки сделать натяг ремня, рычагом надавив на кронштейн ролика. На видео данный момент показан.

​

Контролировать правильность натяга можно поворотом ремня. Специалисты рекомендуют давать ремню такую натяжку, чтобы его нельзя было провернуть более чем на 90⁰. На видео этот момент в подробностях показан.

• Проводим сбор узла в обратной последовательности. Перед установкой защитных крышек рекомендуется сделать вручную 2-3 полных оборота ГРМ за шкив коленвала. Этот прием позволит убедиться, что узел собран правильно и ничего не заклинит при запуске двигателя.
• Делаем пробный заезд.

Что было использовано при замене ремня ГРМ на ЗАЗ Форза

1. Набор ключей
2. Ударная отвертка
3. Домкрат

Необходим будет и новый ремень ГРМ. Кране желательно провести замену и натяжного ролика. Многие мастера дополнительно обращают внимание и на состояние помпы охлаждающей жидкости. Если наблюдается люфт шкива насоса, то обязательно и непременно нужно будет заменить и помпу.

Дополнительная информация

Мастера из специализированного сервиса проводят данную работу за 2 часа. В условиях же домашнего гаража на замену ремня ГРМ может уйти весь день. Специалисты отмечают, что много времени уходит на контроль меток при установке поршня 4-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки).

Специалисты рекомендуют заглядывать под крышку ГРМ с периодичностью 30 000 (км). В процессе плановых осмотров следует уделить внимание натягу и техсостоянию ремня ГРМ, а также помпе охлаждающей жидкости. Не следует забывать и про натяжной ролик ГРМ.

Не следует пренебрегать рекомендациями мануала по техобслуживанию ZAZ Forza. Известно множество случаев, когда вовремя не обслуженный ремень ГРМ рвался на скорости, давая на двигатель экстремально высокие нагрузки. Как итог, сбиваются фазы газораспределения, приходят в негодность элементы клапанного механизма: направляющие втулки клапанов, гидрокомпенсаторы, рокера и пр.

ЗАЗ Форза, замена ремня ГРМ и роликов. Замена антифриза

Газораспределительный механизм автомобиля ЗАЗ Форза нуждается в обслуживании через каждые 40 000 (км) пробега. Сервис ГРМ сводится к замене следующих запчастей ZAZ Forza: ремень ГРМ, натяжной ролик ГРМ, водяная помпа.

При обрыве ремня ГРМ на данном автомобиле может загибать клапана! По этой причине к сервису газораспределительного механизма следует подходить крайне ответственно.

Артикул ремня ГРМ ЗАЗ Форза:

Артикул натяжного ролика ГРМ:

Артикул водяной помпы Форза:

Если натяжной ролик ZAZ Forza рекомендуется менять при каждой замене ремня ГРМ, то помпа требует замены через раз, то есть через 60 000 – 80 000 (км) пробега.

Как добраться до узла ГРМ ЗАЗ Форза

Газораспределительный механизм данного автомобиля находится в достаточно труднодоступном месте.

Перед непосредственным отсоединением верхней крышки ГРМ необходимо скинут ремень ГУР, а также ремень генератора. Эти запчасти на ЗАЗ Форза можно заменить по следующей схеме:

• Обеспечиваем удобный доступ к днищу автомобиля. Для этого загоняем машину на смотровую яму и демонтируем защиту картера двигателя.
• Ослабляем натяжку ремня ГУР. ЗАЗ Форза использует достаточно сложный механизм натяжки ремня гидроусилителя.
• Натяжное устройство имеет 1 регулировочный болт и еще 2 болта фиксации. Нужно ослабить болты фиксации и прокрутить регулировочный болт в сторону послабления ремня.

​

• Скидываем ремень ГУР.
• Ослабляем ремень генератора и снимаем ремень. Для этого нужно провернуть натяжной ролик.

​​

Обратите внимание, в районе ГРМ автомобиля ЗАЗ Форза наблюдается реальный дефицит свободного пространства.

Чтобы сделать место ремонта хоть немного свободнее, некоторые специалисты отсоединяют бачок ГУР.

Это необязательный шаг, но если ремонт ГРМ требует и замены помпы, а следовательно нужно сливать антифриз, то грех не воспользоваться случаем и не снять бачок.

В блоге по ремонту ZAZ Forza есть обзор на тему замены антифриза.

Ниже прилагается дополнительное видео по ремонту ЗАЗ Форза, в котором показаны все этапы замены ремня ГРМ и роликов.

Как снять ремень ГРМ ЗАЗ Форза

• Отсоединяем верхнюю крышку ГРМ. Крышка держится на 2 болтах. При отсоединении крышки ее нужно будет провернуть в бок, в противном случае направляющие болтов будут упираться в шестерню ГРМ и не позволят снять крышку.

​

• Откручиваем и снимаем шкив коленвала. При демонтаже шкива мастер может столкнуться со сложностями. Данный шкив может прикипать и закисать в посадочном месте. В таком случае придется поддевать шкив монтажной лопаткой.

​

Съемником лучше не трогать данный шкив, иначе можно погнуть канавку под ремень. Гнутый шкив ЗАЗ Форза нужно будет менять на новый аналог.

При откручивании шкива нужно обязательно застопорить ход маховика. Лучше всего попросить напарника, что бы тот выжал педаль тормоза во время выкручивания центрального болта.

​

• Ставим ГРМ по меткам. Мастеру нужно прокрутить ГРМ по часовой стрелке, пока не сойдутся контрольные метки на верхней и нижней шестернях.

​

На каждой шестерне ГРМ (верхней и нижней) предусмотрена стрелочка. Стрелочный указатель должен совпасть с ответной меткой на корпусе блока цилиндров.

Если на какой-то из шестерен метки не сошлись, то придется заново настраивать узел газораспределительного механизма.

• Ослабляем затяжку болтов на натяжном ролике ГРМ. При ослаблении болтов корпус натяжного ролика можно будет подвинуть в сторону, что позволит убрать натяжку ремня ГРМ.

​

• Снимаем натяжной ролик. Опытные мастера всегда проверяют степень износа натяжного ролика. Если ролик люфтит и издает при вращении шум, значит назад его ставить ни в коем случае нельзя!

Но даже если ролик вроде бы целый, после пробега 30 000 – 40 000 его рекомендуется все равно менять, так как в скором времени он может зашуметь, а то и вовсе заклинить.

• Отсоединяем старый ремень ГРМ. При этом мастеру нужно следить, чтобы не провернулась ни одна из шестерен. В противном случае собьется такт работы газораспределительного механизма.

​​​​

Обязательно нужно ознакомиться с техсостоянием старого ремня ГРМ. Это поможет мастеру скорректировать время реального износа ременной передачи.

Если после 40 000 (км) пробега ремень имеет заметные повреждения (растрескивания, надрывы и пр.), значит в следующий раз рекомендуется производить замену ремня немного раньше (35 000 – 37 000 км пробега).

• Ставим новый ремень газораспределительного механизма ЗАЗ Форза. При установке ремня нужно проконтролировать, чтобы направление стрелок совпадало с направлением вращения ГРМ.

Если стрелочных указателей на ремне нет, то нужно ориентироваться на надписи. Они должны удобно читаться. Если надписи перевернуты, значит ремень ГРМ нужно развернуть.

Следует отдельно отметить, что механизм натяжки на данном автомобиле реализован весьма неудобно.

Степень натяжения ремня нужно контролировать вручную.

При этом необходимо умудриться проталкивать корпус натяжного ролика, а после достижения оптимальной натяжки нужно затянуть ролик.

Натягивать ремень ГРМ лучше всего с помощником.

• Собираем узел в обратной последовательности.

Причины износа ремня ГРМ

На скорость износа ремня ГРМ оказывает большое влияние техническое состояние натяжного ролика. При износе ролика он начинает подклинивать и нагреваться. Это ведет к ускоренному износу ременной передачи.

Нужно отдельно сказать, что некоторые мастера любят проверять новый ремень на прочность. Ремень может перегибаться, перекручиваться или растягиваться. Этого делать ни в коем случае нельзя!

При перегибе ремня, как и при скручивании, изделие может получить микроскопические повреждения, которые могут способствовать быстрому износу ременной передачи.

 Достаточно опасны случаи растяжения ремня. Если ремень ГРМ растянется, то он непременно начнет скакать по зубьям шестерен.

Смещение ремня по зубьям чревато появлением нестабильной работы мотора. Если двигатель ЗАЗ Форза начал вдруг троить, то следует заглянуть под крышку ГРМ.

Дополнительно

При осмотре старого ремня ГРМ вполне может обнаружиться, что рабочая поверхность ременной передачи имеет масляную пленку.

Наличие масла на ремне является недопустимым. В данном случае перед установкой нового ремня следует найти и устранить место протечки масла.

Если ремень вымазан маслом, то необходимо проверить следующие места:

1. Сальник распредвала
2. Передний сальник коленвала

Наличие масляной пленки многократно увеличивает риск проскальзывания ременной передачи по зубчатым зацеплениям.

Дополнительно от масла приходит в негодность сама резина, из которой изготовлен ремень.

Газораспределительный механизм может разбираться не только для обслуживания.

Ремень ГРМ необходимо снимать и в ходе выполнения многих других ремонтных работ: сервис клапанной группы, замена распредвалов, замена прокладки ГБЦ и прочее-прочее.

Если ремень ГРМ снимается раньше времени, для проведения других ремонтных работ, то расходные материалы газораспределительного механизма вполне можно оставить до проведения плановой замены.

Замена ремня ГРМ на Чери Бонус, Вери, ZAZ Forza

На чтение 3 мин. Опубликовано

23.09.2018

К нам приехала симпатичная девушка на небольшом китайском авто. Итак, встречаем Чери Бонус, замена ремня ГРМ, помпы и ремней вспомогательных агрегатов. На спидометре 45000, поскольку интервал замены зубчатого ремня привода газораспределительного механизма 50000 км. пробега, рекомендуем заменить и помпу, так как вряд ли старая дотянет до ста тысяч.

Подготовительные операции

Особых сложностей замена ГРМ на данном двигателе не составит, единственный нюанс — это натяжка ремня, так как у натяжного ролика отсутствует механизм натяжения. Здесь нам продет на помощь русская смекалка, но об этом далее в статье.

Итак, под капотом полуторалитровый мотор с логотипом Чери.

Для начала снимаем переднее правое колесо и защиту двигателя. Сливаем антифриз, сняв нижней патрубок.

Пошаговая инструкция

Расслабляем гайку и болт крепления гидроусилителя (красные стрелки) и откручиваем по максимуму натяжной болт (зеленая стрелка). Снимаем ремень ГУР.

Подходящим рожковым ключом, за специальный выступ на натяжном ролике проворачиваем его против часовой стрелки, тем самым ослабляя натяжку ремня генератора. Снимаем ремень.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала. Если данную процедуру вы выполняете с напарником тогда он садится в машину, включает пятую передачу и жмет на тормоз что есть сил. А вы в это время легким движением руки срываете болт. Если вы работаете один то тогда устанавливаете под колеса подпоры, включаете пятую передачу, затягиваете ручник. В тормозной диск переднего правого колеса вставляете отвертку, так что бы она уперлась в суппорт, и срываете болт.

Далее все просто. Снимаем верхнею защитную крышку ГРМ, открутив два болтика.

И нижнею, так же крепится двумя болтами.

Выставляем верхнею мертвую точку

Для этого временно вкручиваем болт коленвала, выключаем скорость и обязательно по часовой стрелки проворачиваем коленвал до того, как совпадут метки и вверху окажется надпись FRONT.

На звездочки распредвала так же должна совпасть метка. Заглядывать туда не очень удобно.

Далее откручиваем натяжной ролик ремня ГРМ. Сначала левый болт.

А за тем правый.

Снимаем старый ремень ГРМ и собственно сам ролик.

Замена помпы

Далее откручиваем помпу, четыре болта на шесть. Подставляем обязательно емкость так как в двигателе еще осталось немного антифриза.

Установка нового ремня ГРМ

Устанавливаем на место помпу и натяжной ролик, крепление ролика не затягиваем. Проверяем все метки. Одеваем ремень ГРМ с начало на звездочку коленвала, помпу, звездочку распредвала и натяжной ролик.

При установке ремня ГРМ не забываем про направление вращения.

А теперь самое интересное, как натянуть ремень. Мы использовали длинную гнутую монтировку упирая ее в выступ масляного насоса и давя на ролик. Где-то я читал что люди делают тоже самое только снизу упирая монтировку в кронштейн двигателя в принципе это не важно.

Натянув ремень собираем все в порядке обратном снятию. На все про все ушло полтора часа с перекуром.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Замена ремня ГРМ 477F-1007073 ZAZ Forza

При проведении диагностики, ремонта или заказе запчастей ЗАЗ Форза необходимо обращать внимание на состояние ремня газораспределительного механизма.

От его целостности и работоспособности во многом зависит эффективность работы двигателя, в частности – своевременный впрыск топливовоздушной смеси в камеру сгорания и отвод продуктов ее сгорания.

По сути – ремень ГРМ обеспечивает синхронизацию работы клапанов и цилиндров, сохраняя их в необходимой на текущий момент фазе.

Ремень ГРМ соединяет шкивы коленчатого и распределительного валов, что позволяет делать их работу синхронной.

При этом важно правильное выставление ремня – не должны сбиваться соответствующие метки, иначе возникнут проблемы в работе системы зажигания.

По своей сути ремень газораспределительного механизма ЗАЗ Форза является резиновым изделием с армированными вставками. На внутренней поверхности ремня имеются зубчики, количество которых строго регламентировано.

При этом к новым ремням ГРМ выставляются определенные требования:

• Прочность на разрыв.
• Надежность.
• Возможность использования в условиях больших температурных колебаний.
• Способность ремня отработать установленный срок эксплуатации.

Обычно срок эксплуатации ремня ГРМ составляет от 30 до 50 тысяч км пробега. В случае использования качественной комплектующей этот показатель может составлять до 80 тысяч км.

При этом следует учитывать рекомендации производителя автомобиля по частоте замены привода, а также советы изготовителя непосредственно резинового изделия.

Проведение замены ремня ГРМ ЗАЗ Форза лучше совместить с проведением замены натяжных и обводных роликов, от состояния которых во многом зависит правильность работы газораспределительного механизма.

На необходимость проведения замены ремня ГРМ могут указывать такие факторы:

• Возраст ремня. Не все автомобили эксплуатируются часто и много. Если по истечению 5-тилетнего срока эксплуатации ремня пробег до замены все еще не закончился, то его все равно следует сменить на новый. Это связано с тем, что деталь со временем теряет свои эксплуатационные характеристики и может порваться.
• Проблемы с запуском двигателя и потерей тяги. Со временем ремень может растягиваться, из-за чего происходит перескок на один или несколько зубьев. Из-за этого возникают проблемы с системой зажигания, смесь своевременно не воспламеняется, двигатель теряет мощность и может с трудом заводиться.
• Изменение звука и цвета выхлопа. Во многом это связано с разрушением катализатора в результате неполного прогорания топлива в камере сгорания и попадания в систему выхлопа ЗАЗ Форза. Из-за этого происходит засорение и перегрев сот, прогорание. Появляется сильная вибрация в выхлопной системе, дым может стать сизым или черноватым.
• Появление нехарактерных звуков в районе двигателя, тиканья, щелчков, шарканья. Это связано с сильным износом ремня, когда от него начинают отслаиваться отдельные составляющие. Также проблемы в данном случае могут быть с подшипниками валов или роликами, так что следует проверять весь газораспределительный механизм.
• Наличие потеков из-под кожухов привода. Течь может быть в районе сальников валов или в районе помпы. При попадании масла на ремень существенно возрастает вероятность проскальзывания или перескока. К тому же срок эксплуатации такого ремня существенно сокращается и его следует заменить как можно скорее, предварительно устранив проблему с утечкой рабочих жидкостей.
• Появление потертостей и трещин на ремне ЗАЗ Форза. Обнаружить такие повреждения можно при визуально осмотре привода ГРМ. При наличии таких проблем ремень лучше заменить как можно быстрее.
• Двигатель автомобиля не заводится, хотя стартер работает нормально. Вероятнее всего произошел обрыв приводного ремня. Скорее всего отсутствует компрессия, что произошло из-за столкновения поршней и клапанов. Последние в таких случаях зачастую загибаются.

​

При обнаружении проблем с ремнем ГРМ следует как можно быстрее провести его замену. Иначе в результате его обрыва может потребоваться серьезный ремонт двигателя автомобиля.

Замена ремня ГРМ ЗАЗ Форза – выполнение работ и их особенности

Процесс замены ремня достаточно длинный и требует определенных навыков. При возможности лучше передать выполнение работ профессионалам или людям с достаточным опытом проведения ремонта автомобилей.

Выполняем такие действия:

• Откручиваем и снимаем переднее правое колесо.

​

​

• Болты обрабатываются с помощью WD-40 или его аналогов.
• Для этого откручиваем два болта – один на 13, второй на 10.

​

• Натяжитель смещаем в сторону несильными ударами молотка.

​

• После чего сбрасываем ремень гидроусилителя ЗАЗ Форза.

​

• Для снятия приводного ремня потребуется головка на 17, которая одевается на ролик натяжителя.

​

• После чего послабляем натяжку ремня и стягиваем его в сторону.

​

• Важно перед снятием ремня запомнить или зарисовать схему установки ремня.
• Откручиваем верхнюю защитную крышку из пластика.

​

• Она зафиксирована с помощью двух болтов на 10, которые можно довольно легко открутить.
• Необходимо открутить шкив коленчатого вала.

​

• Для этого один человек в салоне ЗАЗ Форза нажимает на тормоз, а второй откручивает.
• После этого с помощью монтировки шкив коленчатого вала снимается.

​

• Пришлось несколько раз обрабатывать внутреннюю часть шкива WD-40, иначе снять не получалось.

​

• Откручиваются крепления нижней пластиковой части защиты.

​

• Внимательно осматриваем метки на коленвале.

​

• Если метки не совпадают, надеваем шкив, на котором также видно метку.
• Проворачиваем шкив коленчатого вала до момента совпадения с другой меткой.

​

• Откручиваем болты натяжного ролика.
• Это дает возможность послабить натяжение ремня ГРМ.
• Снимаем ролик натяжения.

​

• Проверяем наличие люфта и шума на ролике – небольшие проблемы есть, лучше такой ролик заменить.
• Снимаем ремень ГРМ ЗАЗ Форза.
• Шестигранником на 6 откручивается натяжной ролик.

​

• Однако для этого потребовалось предварительно снять паразитный ролик.
• Для откручивания пришлось отжать в сторону натяжной ролик.
• Натягиваем и фиксируем натяжитель.

​

• После чего откручиваем третий болт крепления ролика натяжителя.
• Устанавливаем новый натяжной ролик ГРМ.

​

• Ставим натяжной ролик приводного ремня.
• Затягиваем болты.
• Заводим ремень ГРМ таким образом, чтобы надписи на нем были читаемыми.

​

• Проверяем соответствие меток.

​

• Если метки не совпадают, то необходимо их отрегулировать.
• С помощью длинной отвертки поджимается натяжитель ремня ГРМ ЗАЗ Форза до необходимого уровня.

​

• После чего закручиваются болты.
• Устанавливается на место шкив коленчатого вала.

​

• Прокручиваем несколько оборотов и повторно проверяем мерки.
• Если все нормально, то снимаем шкив и ставим защиту.

​

• После этого ставим шкив на место и прикручиваем его.
• Ставим верхнюю защитную крышку.

​

• Ставим приводной ремень.
• Ставим на место ремень гидроусилителя.

​

• После чего с помощью регулирующих болтов натягиваем его.

​

• Ставим на место колесо.

​​

Таким образом можно провести замену ремня газораспределительного механизма ЗАЗ Форза даже в домашних условиях. Однако для этого необходимы некоторые навыки и запас свободного времени.

РЕШЕНО: Невозможно удалить винты торцевой крышки, чтобы заменить re

. 1. Отключите беговую дорожку от сети и снимите кожух двигателя.

2. Используйте перманентный маркер, например Sharpie, и отметьте положение роликов на болте на переднем ролике и болтах на заднем ролике — не все передние ролики имеют этот регулировочный болт.

3. Ослабьте движущееся полотно в задней части беговой дорожки.

4. Снимите регулировочный болт переднего ролика.

5. На некоторых беговых дорожках более высокого уровня используются крышки для перекидных крышек, которые устанавливаются снизу или скользят.Если вы не видите скоб или болтов на верхней части крышки, не поддевайте их. Если она у вас скреплена или прикручена, используйте отвертку с плоской головкой или аналогичный инструмент, поднимите пластиковую крышку деки с правой стороны (если вы стоите на беговой дорожке, как будто вы ее используете, крышка деки справа боковая сторона). Если вы видите винты, просто открутите и снимите винты. В комплект входят винты для повторного прикрепления крышки ближе к концу установки.

6. Снимите болты деки… у большинства есть 3 или 4 болта.

7. После того, как дека освободится с правой стороны, полностью открутите винты с заднего ролика. Будьте осторожны с пластиковыми заглушками. На этом этапе необходимо снять заглушки и ролик.

8. Один человек должен поднять деку и удерживать передний ролик в положении рядом со шкивом, в то время как второй человек снимает старую движущуюся ленту (некоторые модели не складываются, и очень немногие из них имеют боковые поручни на шкиве). правая сторона, которая крепится к основанию беговой дорожки … если у вас есть, снимите поручень перед снятием ремня).Если вы талантливы, вы можете сделать это с одним человеком.

9. Когда один человек держит деку вверх и удерживает передний ролик рядом со шкивом, второй человек должен переустановить новое движущееся полотно. Как только ремень будет на месте, снова поднимите деку и посмотрите под ней, чтобы убедиться, что ремень находится в центре направляющих ремня, которые торчат с нижней стороны деки. При натяжении направляющие ремня должны поворачивать внешние края движущейся ленты к центру ремня.

10. Установите на место задние торцевые крышки и задний ролик и закрутите болты заднего ролика. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ БОЛТЫ ЗАДНИХ РОЛИКОВ НА ЭТОМ ЭТАПЕ.

11. Снова затяните болты крепления деки. Продолжайте и полностью затяните болты деки на этом этапе.

12. Снова затяните болт переднего ролика и верните его в отмеченное положение (оно было отмечено на шаге 2).

13. Замените, если у вас установлены крышки перемычки, или закрепите пластиковую боковую крышку деки прилагаемыми винтами, если ваши винты были прикручены или скреплены скобами.Снимать скобы в деке плоскогубцами перед установкой крышки деки не требуется, но это упростит повторное прикрепление.

14. Снова затяните движущееся полотно в отмеченных местах на болтах заднего ролика.

15. Проверьте правильность натяжения движущейся ленты, подняв ее на 2–3 дюйма в центре ленты.

16. Протестируйте беговую дорожку на предмет проскальзывания и отрегулируйте (при необходимости) поперечное центрирование или отслеживание.

17. После проверки ремня, замените кожух двигателя.

РЕШЕНИЕ: Установка заглушки в сборе по форме

1. Отключите беговую дорожку от сети и снимите кожух двигателя.

2. Используйте перманентный маркер, например Sharpie, и отметьте положение роликов на болте на переднем ролике и болтах на заднем ролике — не все передние ролики имеют этот регулировочный болт.

3. Ослабьте движущееся полотно в задней части беговой дорожки.

4. Снимите регулировочный болт переднего ролика.

5. На некоторых беговых дорожках более высокого уровня используются крышки для перекидных крышек, которые устанавливаются снизу или скользят.Если вы не видите скоб или болтов на верхней части крышки, не поддевайте их. Если она у вас скреплена или прикручена, используйте отвертку с плоской головкой или аналогичный инструмент, поднимите пластиковую крышку деки с правой стороны (если вы стоите на беговой дорожке, как будто вы ее используете, крышка деки справа боковая сторона). Если вы видите винты, просто открутите и снимите винты. В комплект входят винты для повторного прикрепления крышки ближе к концу установки.

6. Снимите болты деки… у большинства есть 3 или 4 болта.

7. После того, как дека освободится с правой стороны, полностью открутите винты с заднего ролика. Будьте осторожны с пластиковыми заглушками. На этом этапе необходимо снять заглушки и ролик.

8. Один человек должен поднять деку и удерживать передний ролик в положении рядом со шкивом, в то время как второй человек снимает старую движущуюся ленту (некоторые модели не складываются, и очень немногие из них имеют боковые поручни на шкиве). правая сторона, которая крепится к основанию беговой дорожки … если у вас есть, снимите поручень перед снятием ремня).Если вы талантливы, вы можете сделать это с одним человеком.

9. Когда один человек держит деку вверх и удерживает передний ролик рядом со шкивом, второй человек должен переустановить новое движущееся полотно. Как только ремень будет на месте, снова поднимите деку и посмотрите под ней, чтобы убедиться, что ремень находится в центре направляющих ремня, которые торчат с нижней стороны деки. При натяжении направляющие ремня должны поворачивать внешние края движущейся ленты к центру ремня.

10. Установите на место задние торцевые крышки и задний ролик и закрутите болты заднего ролика. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ БОЛТЫ ЗАДНИХ РОЛИКОВ НА ЭТОМ ЭТАПЕ.

11. Снова затяните болты крепления деки. Продолжайте и полностью затяните болты деки на этом этапе.

12. Снова затяните болт переднего ролика и верните его в отмеченное положение (оно было отмечено на шаге 2).

13. Замените, если у вас установлены крышки перемычки, или закрепите пластиковую боковую крышку деки прилагаемыми винтами, если ваши винты были прикручены или скреплены скобами.Снимать скобы в деке плоскогубцами перед установкой крышки деки не требуется, но это упростит повторное прикрепление.

14. Снова затяните движущееся полотно в отмеченных местах на болтах заднего ролика.

15. Проверьте правильность натяжения движущейся ленты, подняв ее на 2–3 дюйма в центре ленты.

16. Протестируйте беговую дорожку на предмет проскальзывания и отрегулируйте (при необходимости) поперечное центрирование или отслеживание.

17. После проверки ремня, замените кожух двигателя.

Как удалить неровность на беговой дорожке? Также мой ремень

Если проблема в приводном ремне, либо приводной ремень остановится при остановке, либо передний ролик остановится при остановке. Следуйте этой процедуре: Сначала выньте ключ и отсоедините СЕТЕВОЙ ШНУР. снимите кожух двигателя, затем найдите крепления двигателя. Многие двигатели беговых дорожек Icon имеют главный шарнир, в котором болт проходит по всей длине крепления двигателя. Этот болт потребуется ослабить, чтобы обеспечить максимальную возможность регулировки.
Если ваша беговая дорожка не оснащена болтом, как описано выше, приводной ремень необходимо натянуть вручную. В то время как один человек увеличивал натяжение приводного ремня, другой должен затягивать установочный болт двигателя. Затянуть болт и проверить. Если проблема не устранена, повторите шаги, указанные выше, и повторите попытку.
Если двигатель, приводной ремень и передний ролик продолжают вращаться при остановке движущейся ленты, проблема заключается в проскальзывании движущейся ленты по переднему ролику. Следуйте этой процедуре:
Сначала выньте ключ и ОТСОЕДИНИТЕ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ .С помощью шестигранного ключа поверните оба регулировочных болта заднего ролика по часовой стрелке на 1/4 оборота. Когда беговое полотно правильно затянут, вы должны иметь возможность поднимать каждую сторону движущейся ленты на 3–4 дюйма от платформы для ходьбы. Следите за тем, чтобы движущееся полотно находилось по центру. Подключите шнур питания, вставьте ключ и осторожно пройдите по беговой дорожке в течение нескольких минут. Повторяйте, пока движущееся полотно не будет правильно натянуто. Регулировочные болты заднего ролика

Если приводной ремень продолжает вращаться, но передний ролик останавливается, возможно, у вас сломан шкив переднего ролика, и передний ролик необходимо заменить.
Следуйте этой процедуре: Сначала выньте ключ и отсоедините СЕТЕВОЙ ШНУР. снять кожух двигателя. Ослабьте задний ролик и снимите два регулировочных болта. Некоторые модели имеют подпружиненный натяжитель с правой стороны, поэтому будьте осторожны при снятии этих болтов. После того, как болты будут удалены, снимите торцевую крышку (и) заднего ролика. Задний ролик теперь должен просто соскользнуть с движущейся ленты.
Снимаем капот мотора. Используя черный перманентный маркер, сделайте отметку на регулировочном болте переднего ролика со стороны моторного отсека точно в том месте, где он входит заподлицо с роликом, чтобы вы знали, где повторно затянуть его позже.Регулировочный болт находится с правой стороны переднего ролика. Затем снимите болт гаечным ключом на 7/16 дюйма. затем снимите передний ролик и замените его на новую, описанную выше, в обратном порядке.

Ремонт заднего переключателя | Park Tool

В этой статье будет обсуждаться капитальный ремонт задних переключателей и шкивов.

1

Износ переключателя

Некоторые модели заднего переключателя допускают внутреннее обслуживание для очистки и смазки.Это часто улучшает производительность за счет удаления грязи с шарниров. Кроме того, в некоторых моделях предусмотрена возможность изменения натяжной пружины обоймы шкива. Существуют также неоригинальные «отрывные» болты верхней оси, которые можно установить вместо оригинального крепежного болта.

Задний переключатель изнашивается в результате использования или неправильного обращения. По мере износа переключателя люфт будет развиваться во всех точках поворота. Возьмитесь за клетку на нижнем шкиве нового переключателя передач, когда он установлен на велосипеде, и покачивайте им из стороны в сторону.Проведите такой же тест на старой модели для сравнения. Замените переключатель, когда люфт станет значительным.

2

Обслуживание переключателя

Будет полезно иметь блокнот и ручку, чтобы помнить правильную ориентацию деталей. Нарисуйте любые детали, которые кажутся вам незнакомыми, или используйте для той же цели цифровую камеру. Имейте под рукой проволочные стяжки или шпагат, которые помогут связать детали в правильной ориентации при их разъединении.

Начните со снятия заднего переключателя с велосипеда. Для велосипедных цепей без главного звена клетка может быть разобрана, что позволяет цепи оставаться вместе.

Отметьте и запишите любую маркировку, отличающую верхний и нижний шкив. Также обратите внимание на ориентацию клетки. Ослабьте и снимите оба болта шкива переключателя. Снимите клетку и цепь с переключателя.

3

Shimano®

Shimano использует пружину растяжения в верхнем шарнире на крепежном болте.В обойме шкива также используется пружина. Две пружины противостоят друг другу. Изменения натяжения пружины заставят корпус переключателя вращаться, вызывая изменения верхнего шкива относительно большого зубца. Увеличение натяжения обоймы шкива потребует увеличения натяжения верхнего шарнира. Если регулировка B-винта верхнего шарнира уже затянута настолько сильно, насколько это возможно, не изменяйте натяжение в обойме шкива на более высокое натяжение.

Процедура капитального ремонта переключателя следующая:

1. Используйте отвертку с тонким наконечником, чтобы поддеть С-образный зажим на задней стороне болта крепления переключателя.Работайте над столом, чтобы не потерять детали. При снятии зажима удерживайте пластину B-винта напротив корпуса. Это помогает предотвратить разлет деталей при ослаблении натяжения пружины.

2. Снимите пластину винта корпуса с корпуса переключателя. Отметьте и запишите ориентацию деталей. Обратите особое внимание на уплотнения и направление кромок уплотнения.

3. Снимите нижнюю клетку с корпуса переключателя.Существует несколько различных систем крепления клетки. Во многих моделях Shimano® под корпусом используется винт, называемый P-винтом. Этот винт удерживает шпильку, прикрепленную к обойме шкива. Чтобы предотвратить преждевременное ослабление натяжения пружины клетки, плотно прижмите клетку переключателя к корпусу переключателя и снимите этот винт с помощью шестигранного ключа.

4. В качестве альтернативы в кожухе переключателя может быть установочный винт, который действует как стопор. Поверните клетку от упора и снимите установочный винт, затем дайте переключателю размотаться.Обратите внимание на направление разматывания кожуха для повторной сборки.

5. Для переключателей с винтом Р: удерживайте как корпус переключателя, так и клетку переключателя. Оттяните клетку от тела и дайте ей расслабиться. Обратите внимание на направление разматывания клетки.

6. Клетка переключателя может крепиться к корпусу с помощью шарнирного болта. Головка болта может быть обращена наружу, от спиц, или может быть обращена внутрь, лицом к спицам. Ослабьте и снимите болт. Отметьте и запишите все шайбы или уплотнения, обнаруженные на болте или клетке.

7. При снятии клетки с корпуса обратите внимание на отверстие для пружины в клетке и корпусе переключателя. Обычно есть два или более отверстий. Новые переключатели обычно собираются с пружиной в отверстии, которое обеспечивает наиболее расслабленное положение пружины. Если требуется большее натяжение клетки, конец пружины можно установить в другое отверстие.

8. Снимите пружину с внутренней стороны корпуса переключателя. Обратите особое внимание на направление концов катушки. Меньший конец стремится к кожуху переключателя, а больший конец входит в корпус переключателя.Обычно бывает и тюлень. Обратите внимание на направление губ.

9. Если клетка переключателя все еще вместе, ослабьте и снимайте по одному каждый болт шкива. Обычно верхний и нижний шкивы отличаются. Не смешивайте детали с верхнего и нижнего шкивов. Верхний шкив может иметь маркировку «G» или просто «верхний».

10. Обратите внимание на ориентацию деталей крышек, уплотнений и втулки.Используйте проволоку или веревку, чтобы связать эти части вместе в правильной ориентации.

11. Некоторые шкивы имеют подшипник картриджного типа. Используйте резец для уплотнения, чтобы осторожно приподнять уплотнение с внутреннего края.

12. Очистить все детали, обезжирить и просушить. По возможности используйте сжатый воздух, но не допускайте вращения подшипников.
13. Нанесите слабую смазку на втулки шкива и уплотнения. Соберите шкивы в обойму в той же ориентации, в которой они были разобраны. Не забывайте обращаться к своим примечаниям по ориентации.Установите и затяните болты шкива примерно с усилием 30 дюймов на фунт. Рекомендуется использовать мягкий фиксатор резьбы.
14. Сильно смажьте обе пружины консистентной смазкой.
15. Установите пружину клетки в корпус переключателя так, чтобы меньший конический конец пружины был направлен наружу к клетке. Обязательно вставьте пружину в отверстие для пружины внутри корпуса. Поместите пылезащитный уплотнитель на корпус переключателя сразу после снятия.
16. Вставьте пружину клетки в кожух и корпус переключателя. Снова обратитесь к примечаниям по разборке. Изменение положения отверстия под пружину изменит натяжение.На изображении ниже пружина находится в наиболее расслабленном положении. Если смотреть с этой ориентации, клетка будет вращаться против часовой стрелки для обеспечения рабочего натяжения.

17. На изображении ниже пружина входит в зацепление с пружиной более высокого натяжения. Обратите внимание, что клетка теперь должна быть намотана дальше против часовой стрелки, увеличивая натяжение пружины.

18. Вдавите клетку в корпус переключателя и начните вращать клетку переключателя по направлению к задней части переключателя. Важно всегда плотнее наматывать пружину в том же направлении, что и катушка.

19. Если смотреть на заднюю сторону переключателя (сторона, противоположная названию бренда), поверните клетку по часовой стрелке, чтобы натянуть пружину.

20. Для переключателей с винтом Р, упор клетки и упор корпуса переключателя должны быть свободными. Слегка потяните клетку наружу и позвольте двум упорам пройти. Полностью вдвиньте клетку в корпус переключателя, как только будут устранены упоры.

21. Для шарниров болтового типа вращайте клетку, пока не получите доступ к стопорному винту.

22. Для типа P-образного винта снова установите установочный винт в корпус переключателя.

23. Пружина крепежного болта может с трудом захватываться и натягиваться. Полезно установить шестигранный ключ короткой буквой «L» вверх в тисках. Тиски и гаечный ключ служат держателем и освобождают руки.
24. Установите пружину в корпус в той же ориентации, в которой она разбиралась. Обратите внимание на направление витков пружины, которое укажет направление натяжной пружины. Установите пылезащитный уплотнитель на пружину. Зафиксируйте натяжную пластину корпуса на пружине. Полностью нажмите на пластину, чтобы увидеть, полностью ли она входит в систему.
25. С помощью плоскогубцев захватить угловой винт корпуса.

26. Снова натяните пружину с направлением намотки. Верхние поворотные пружины закручиваются против часовой стрелки. Поверните пластину против часовой стрелки, чтобы натянуть пружину. Потяните пластину вверх так, чтобы с каждой из них были сняты фиксаторы.

27. Нажмите на пластину и удерживайте ее перед установкой С-образного зажима.

28. Установите С-образный зажим на монтажный болт. Используйте плоскогубцы, чтобы полностью зафиксировать С-образный зажим.

5

SRAM®

7. Прижмите клетку к корпусу, как только она пройдет упор клетки.Осторожно закрутите болт и закрепите.
8. Установите оба болта шкива. Верхний шкив помечен как «верхний». Используйте фиксатор для мягкой резьбы на болтах шкива.

SRAM® X0 Переключатели

Переключатель X0 можно отремонтировать на нижней оси шарнира. Крепежный болт не имеет пружины, и этот болт лучше оставить на месте. Не рекомендуется смазывать шарнир крепежного болта.

Пружина параллелограмма SRAM® очень прочная. Можно использовать стяжку-молнию, чтобы удерживать корпус переключателя подальше от клетки, что упрощает работу с ней.Проденьте стяжку-молнию через корпус под ограничителем троса и через направляющую троса. Оттяните клетку от тела, как если бы она двигалась в сторону более крупных шестеренок, и закрепите застежку-молнию, чтобы удерживать тело.

Процедура капитального ремонта нижней оси

1. Поверните клетку, чтобы открыть стопорный винт клетки. Ослабьте и снимите стопорный винт. Теперь клетка повернется назад за положение упорного винта.

2. Позвольте клетке вращаться вперед и ослабьте натяжение пружины.Обратите внимание на положение клетки относительно корпуса переключателя в этом расслабленном положении.
3. Обойма шкива крепится к корпусу с помощью шпильки, вдавленной в обойму. Шип имеет «D-образный фитинг», который совпадает с D-образной выемкой в ​​корпусе. Перед снятием клетки корпус необходимо повернуть только в одно положение.

4. Существует три варианта натяжения в клетке, как показано на изображении выше. Среднее отверстие под пружину используется на новых переключателях. Чтобы уменьшить удар цепи, увеличьте натяжение пружины, переместив пружину в левое отверстие из трех вариантов, если смотреть со стороны шпильки.
5. После снятия обоймы шкива ослабьте и снимите болты шкива. В шкивах используется картриджный подшипник, соблюдайте осторожность при снятии уплотнения.

6. Очистите все детали обезжиривающим средством. Наберите смазку в уплотнения шкивов и установите их заново. Наберите смазку в поворотную пружину клетки.
7. Вставьте колеса шкива в обойму и установите болты шкива. На резьбах рекомендуется использовать мягкий фиксатор для ниток. Проверните шкивы, чтобы проверить правильность центровки после затяжки болтов.
8. Поместите пружину в корпус переключателя в той же ориентации, в которой она была снята.Вставьте конец пружины в желаемое отверстие клетки.
9. Вставить клетку в корпус переключателя. Клетка должна вращаться, чтобы фитинг «D» вошел в корпус. Примерное положение клетки относительно корпуса для центровки фитинга «D» показано ниже.

10. Поверните клетку против часовой стрелки, как видно из ориентации изображения выше. Установите и закрепите стопорный винт клетки. Снимите застежку-молнию. Переключатель готов к установке.

SRAM® Force and Rival

В заднем переключателе SRAM® Force и Rival используется верхний шарнирный болт без внутренней пружины.Его можно чистить и смазывать без разборки. Шкивы можно снимать для очистки. Нижний шарнир клетки не следует разбирать.

Снимите болты шкива с помощью шестигранного ключа. Шкивы и пластину сепаратора переключателя SRAM® Force. 6

Mavic® Mektronic

Переключатель Mavic® Mektronic имеет множество внутренних деталей, в том числе электронные.Очень мало деталей, обслуживаемых пользователем. Колеса шкива можно очистить щеткой с помощью сухой втулки. Избегайте использования растворителей во время чистки.

Рычаг закрывается чехлом, который выдвигается для перемещения обоймы шкива. Протрите тряпку только мыльной водой. Будьте осторожны, не допускайте попадания воды или мыла в рабочий механизм.

В переключателе переключения передач используется соленоид.Активируется аккумулятором. Крышка батарейного отсека снимается с помощью монеты достоинством 1 евро (вместо монеты в двадцать пять центов США).

Винт B переключателя находится на верхнем крепежном болте. В этой оси есть пружина, но не рекомендуется разбирать ее.

гладкий фитнес-сервис-руководство-часть-2-гладкий-0031

Раздел 2.1

Отключения моторизованной беговой дорожки делятся на две основные категории Â? Электрический / Электронный и Механический . Чтобы определить и отремонтировать электрические / электронные компоненты, следуйте пошаговой блок-схеме, которую мы приводим в этом отчете. Для выявления и устранения механических проблем, включая устранение шума, шкива ремня, регулировки бегового полотна, ролика, маховика, двигателя и трения между пластиком и рамой, прочтите соответствующий текст, относящийся к каждой проблеме.Ремонт и обслуживание механических складных моделей FX2 и FX2-M выполняются по-разному из-за разной механической и электрической конструкции.

Пожалуйста, заранее подготовьте следующие инструменты для выполнения надлежащего ремонта и технического обслуживания:

• Цифровой мультиметр
• Длинногубцы
• Кусачки
• Электрическая отвертка с крестообразным шлицем.
• Отвертка с крестообразным шлицем.
• Шестигранный ключ на 5 мм с Т-образной ручкой (предоставляется производителем для разборки ролика и регулировки бегового полотна).
• Шестигранный ключ на 6 мм с Т-образной рукояткой (предоставляется производителем для разборки ролика и регулировки бегового полотна) для EVO2, EVO3, EVO3i¦. удлиненная беговая дека модель
• Гаечный ключ №13 (разобрать двигатель)
• Гаечный ключ №14 (демонтировать мотор подъемника)
• №Ключ на 17 2 шт. (Разобрать мотор)
• Шестигранный ключ на 8 мм (демонтаж мотора подъема)
• Шестигранный ключ на 3 мм (снимите плату блока питания и рычажный переключатель складывания электропитания)
• Шестигранный ключ на 6 мм
• Электрический утюг
• оловянный припой
• Slder

Ремонт и обслуживание электрического / электронного оборудования

Раздел 2.2

Перед тем, как начать этот процесс, очень важно понять метод измерения напряжения команды скорости. Для всех моделей основное питание поступает от шнура питания и через главную цепь платы управления. Затем он передает питание 17 В переменного тока на верхнюю консоль через контакты 4 и 5 пятиконтактного разъема. Верхняя консоль обрабатывает информацию и отправляет напряжение сигнала (0,8 В ± 5,9 В постоянного тока) через контакты 2 и 3 пятиконтактного разъема обратно на плату управления для определения оборотов двигателя и скорости бегового полотна. .Следовательно, если скорость двигателя равна нулю и не может быть отрегулирована, или если агрегат работает на полной скорости (состояние разгона) и не может быть изменен, проблему можно определить путем измерения напряжения команды скорости, чтобы увидеть, находится ли оно в пределах предварительного установленный диапазон, который определяет, связана ли неисправность с верхней консолью или нижней платой управления. См. Чертеж главной цепи нижней платы управления, как показано ниже:

ВАЖНО! Пожалуйста, не закорачивайте цепь при использовании цифрового измерителя

Неисправность	Процедура	Заключение
Беговая дорожка внезапно взлетела.(состояние побега)	Проверить напряжение команды скорости. Если показание составляет 5,9 В постоянного тока или выше и не понижается.	ДА — сбой консоли
		НЕТ — сбой контроллера
Нет реакции на регулировку скорости.	Отрегулируйте скорость с консоли и обратите внимание на изменение напряжения команды скорости.	ДА — сбой контроллера
		НЕТ — Ошибка компьютера
Двигатель, беговое полотно не движется.	Проверьте, есть ли напряжение команды скорости.	ДА — сбой контроллера
		НЕТ — Ошибка компьютера.

Схема ремонта и технического обслуживания электрических / электронных устройств

Раздел 2.3

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Перед этой процедурой убедитесь, что ключ безопасности вставлен в верхнюю консоль.
2. Не закорачивайте цепь и будьте осторожны, чтобы не допустить поражения электрическим током при проверке мощности.

Ремонт и техническое обслуживание механических проблем

Раздел 2.4

А. ШУМ

• Высокие частоты Высокие частоты Â? Трение по металлу. В основном это происходит из-за трения ролика (переднего или заднего) о раму или маховик. Также может быть трение мотора о другой предмет.
• Вибрация средней частоты Â? Трение между пластиком или другим неметаллическим компонентом.Ремень, деформация ролика, деформация бегового полотна или попадание постороннего предмета между роликом и беговым полотном.
• Низкочастотное эхо Â? Трение между пластиком и металлическим каркасом.

Оценивая звуковую частоту шума, вы можете найти компонент, вызывающий проблему. Нанесите смазку, подтяните или замените компоненты.

Все модели:

Беговое полотно / шум двигателя
Снимите шкив и проверьте шум двигателя без нагрузки на ремень, чтобы определить, заменять ли двигатель.

B. ОТКАЗ КОНСТРУКЦИИ

Все модели:

Беговое полотно смещается из стороны в сторону
Отрегулируйте регулировочные винты заднего конца ремня и натяните беговое полотно. Если движение ремня не улучшается, замените беговое полотно.

Все модели:

Скольжения бегового полотна
(Метод проверки: установите скорость 4–5 миль в час и сильно наступите на ремень, чтобы проверить, останавливается ли ремень на секунду.)
Ремни обычно ослабляются после определенного периода использования, поэтому натягивайте ремень, регулируя винт регулировки заднего конца. Обязательно отрегулируйте винт правильно, чтобы ремень не смещался из стороны в сторону. При необходимости замените ремень.

Все модели:

Ремень мотора проскальзывает
(Метод испытания: та же процедура, что и выше.)
Если вы слышите трение металла или скрип, ремень шкива скользит по шкиву мотора.Отрегулируйте кронштейн двигателя, чтобы натянуть шкив. При необходимости замените шкивный ремень.

Модель Power Folding, техническое обслуживание и устранение неисправностей

Раздел 2.5

*** Данная инструкция предназначена только для моделей с электроприводом складывания.

Неисправность	Причины	Решение
Устройство не складывается	1.Стопорный штифт не вошел должным образом. 2. Боковой микровыключатель установлен неправильно. 3. Заклинило панель активации заднего микровыключателя.	1. Поверните стопорный штифт и убедитесь, что он правильно зафиксирован. 2. Снимите переднюю крышку и установите боковой микровыключатель в правильное положение. 3. Снимите нижнюю крышку, чтобы отрегулировать планку активации заднего микровыключателя.
Стопорный штифт задействован, но все еще не складывается. После отключения устройство может наклоняться.	1. Боковой микровыключатель установлен неправильно. 2. Сбой переключателя складывания или трехцветный разъем неправильно подсоединен.	1. Снимите переднюю крышку и установите боковой микровыключатель в правильное положение. 2. Проверьте переключатель складывания и трехцветный разъем, чтобы убедиться, что он подключен правильно.
Высота снижается до L-0, но невозможно повернуть стопорный штифт, чтобы рама задействовала функцию складывания.	Колода не находится в положении L-0. Кроме того, задний микропереключатель не регулируется должным образом.	Поверните стопорный штифт, чтобы зафиксировать положение. Поднимите деку за задний конец, пока она не войдет в зацепление со стопорным штифтом. Активируйте переключатель складывания вверх и сложите колоду. Откройте крышку базовой рамы и найдите два черных стержня на базовой раме.Найдите пластиковое кольцо на левой штанге. Ослабьте винт на пластиковом кольце и сдвиньте кольцо вперед прим. 3 мм, затем закрепите винтом. Сложите деку и отпустите стопорный штифт, чтобы активировать наклон и снова попробовать функцию складывания. При необходимости повторите эту процедуру, пока она не сработает. Если пластиковое кольцо выходит из первоначального отверстия под винт, после регулировки просверлите новое отверстие.

Устранение неполадок управления движением

Раздел 2.6

Проблема	Причина	Действие	Инструменты
Оба датчика не работают	1. Винт на крышке ручки захвата мешает работе кабеля датчика движения, вызывая короткое замыкание. 2. Плохое или плохое соединение с платой привода движения в консоли. 3. Возможно неплотное соединение платы привода движения с компьютером с помощью кабеля 9pin-7pin, 2pin в консоли.	1. Выясните, какой кабель поврежден, и замените его новым или подключите заново. 2. Откройте консоль и установите на место 5-штырьковые и прикрепите их с помощью клеевого пистолета. 3. Откройте консоль и переустановите кабель 9pin-7pin, 2pin.	1. Драйвер 2.Клеевой пистолет
Работает только один датчик.	1. Винт на крышке ручки захвата мешает работе кабеля датчика движения, вызывая короткое замыкание. 2. На одной стороне отсутствует соединение с платой привода движения в консоли. 3. Слабое соединение в ручке. 4. Плата привода движения не работает.	1. Выясните, какой кабель поврежден, и замените его новым или подключите заново. 2. Открыть консоль и переустановить 5pin, приклеив клеевым пистолетом. 3. Откройте ручку и проверьте разъем внутри. 4. Замените плату привода движения.	1. Драйвер 2. Клеевой пистолет
Работает только датчик скорости.	1. Винт на крышке ручки захвата мешает работе кабеля датчика движения, вызывая короткое замыкание. 2. Неисправен датчик движения. 3. Плата привода движения не работает.	1. Выясните, какой кабель поврежден, и замените его новым или подключите заново. 2. Заменить датчик движения. 3.Замените плату привода движения.	1. Драйвер
Выключатель питания и ключ безопасности активны, на консоли нет дисплея. (Относится к модели с двухоконным ЖК-дисплеем) (Также может быть сломана кнопка сброса)	1. Винт на крышке рукоятки захвата мешает работе кабеля датчика движения, вызывая короткое замыкание.	1.Выясните, какой кабель поврежден, и замените его новым или подключите заново.	1. Драйвер

Снятие кожуха двигателя

Раздел 2.7

*** При замене крышки моторного отсека соблюдайте следующие инструкции.

• Если функция подъема или складывания работает нормально, выполните процедуру 2.7А.
• Если функция подъема работает нормально, но функция складывания не работает, выполните процедуру 2.7B.
• Если функция подъема не сработала, но функция складывания в порядке, пожалуйста, выполните процедуру 2.7C.
• Если уровень подъема беговой дорожки находится на L-1, а функция подъема и складывания не работает, выполните процедуру 2.7C.

2.7A.

шаг 1

Если функции подъема и автоматического складывания работают нормально, поднимите уровень наклона до L12. Выключите беговую дорожку и отсоедините шнур питания. Открутите два верхних винта от капота мотора, как показано на фото.

шаг 2

Выкрутите два боковых винта с обеих сторон кожуха мотора.

шаг 3

Снимите кожух двигателя сверху. При снятии потяните капот двигателя вперед, пока он не отсоединится от боковой направляющей. Как показано на фото.

шаг 4

Снимите капот мотора, как показано на фото.

2.7B (нарушение возвышения)

Чтобы сложить колоду, следуйте инструкциям по складыванию, приведенным в руководстве пользователя. Чтобы продолжить эту процедуру, вам потребуется помощь другого человека. Один человек удерживает деку на месте, а другой отпускает ручку пружинной нагрузки. Отпустив эту ручку, человек, держащий деку, может медленно опустить ее, пока задние колеса не коснутся пола. Теперь беговая дорожка находится в том же положении, что и на фото 2.7B-1. Следуйте процедуре 2.7A, чтобы снять капот двигателя.

2.7C (сбой подъема и подъема)

Для выполнения этой процедуры вам понадобится разводной ключ большого размера. Установите базовую раму беговой дорожки на что-нибудь, чтобы поднять ее с земли, позволяя заднему концу беговой дорожки упасть на пол. Найдите зазор между капотом двигателя и передней крышкой, как на фото 2.7C-1 показывает. Используйте разводной ключ, чтобы открутить фиксированную ручку нагрузки пружины. К гаечному ключу нужно приложить небольшое усилие, чтобы открутить ручку. Снимите болты с головкой под шестигранник и винты с обеих сторон передней крышки, как показано на фото 2.7C-2. Теперь вы можете снять крышку с передней части беговой дорожки и выполнить шаг 2.7A-1, чтобы снять кожух двигателя.

Замена приводного двигателя

Раздел 2.8

Шаг 1

(i) Снимите кожух двигателя, следуя процедурам снятия кожуха двигателя.
(ii) Снимите направляющие кабеля двигателя с рамы, как показано на фото

.

Шаг 2

Отсоедините два кабеля питания двигателя от платы управления.

Шаг 3

Отверните 13-миллиметровую гайку от болта на раме держателя двигателя, как показано на фото.

Шаг 4

Снимите шайбы и подушку с вала. Пожалуйста, держите их в порядке, так как вы вернете их обратно после замены двигателя.

Шаг 5

Потяните двигатель назад, чтобы ослабить натяжение приводного ремня. Снимите 17-миллиметровую гайку, шайбу и болт с рамы держателя двигателя.Отделите двигатель и держатель двигателя от рамы. Используйте шестигранный ключ на 6 мм, чтобы открутить две гайки с внутренним шестигранником из держателя двигателя, чтобы снять двигатель с держателя.

Замена передних и задних роликов

Раздел 2.11

-Замена заднего ролика-

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ПОЖАЛУЙСТА, ИЗВЛЕКИТЕ ШНУР ПИТАНИЯ!

Шаг 1

Снимите обе стороны задних заглушек.

Шаг 2

Снимите болты натяжения роликов с обеих сторон шестигранным ключом на 6 мм.

Снимите задний ролик, затем замените новым.

-Замена переднего ролика-

Шаг 1

Снимите капот двигателя, следуя инструкциям раздела 2.7.

Шаг 2

Снимите болт натяжения ролика с помощью шестигранного ключа на 6 мм.

Шаг 3

Отверните гайку, удерживающую кронштейн двигателя, с помощью шестигранного ключа на 13 мм.

Шаг 4

Снимите приводной ремень.

Шаг 5

Снимите передний ролик и замените новым.

Замена контроллера мотора

Раздел 2.10

Замена мотора подъема

Раздел 2.12

Информация для разделов 2.10–2.12 должна быть отправлена ​​из Тайваня для заполнения данного руководства.

Как отрегулировать переключатель передач велосипеда

Проблемы с переключением передач? Узнайте, как отрегулировать задний переключатель для плавного и бесшумного переключения передач

Проблемы с переключением всегда неприятны, но в некоторых случаях они могут даже привести к повреждению велосипеда или стать причиной аварии. Если вы испытываете постоянный щелчок при нажатии на педали, непоследовательное переключение передач или если вы не можете переключиться на некоторые шестерни на кассете, знание того, как отрегулировать задний переключатель, может помочь вам решить или, по крайней мере, диагностировать вашу проблему.Ниже вы узнаете о некоторых распространенных проблемах, которые могут вызывать проблемы с переключением передач, и о базовых настройках заднего переключателя, которые помогут вам переключиться немного легче. Следите за новостями в будущих статьях о регулировке переднего переключателя и замене троса и корпуса.

Сначала освежите детали переключателя:

Проверьте…

Перед тем, как вносить какие-либо изменения, на вашем велосипеде есть несколько вещей, которые могут быть сломаны или изношены, что может вызвать проблемы с переключением передач.

Износ или «растяжение» цепи происходит естественным образом во время езды. Ролики и штифты, удерживающие вашу цепь вместе, изнашиваются с каждой поездкой, и этот процесс может происходить быстрее, если вы катаетесь в неблагоприятных условиях. Этот износ фактически удлиняет каждое звено. Если вы продолжите ездить с изношенной цепью, это приведет к износу зубьев кассеты и звездочек. Это повреждение невозможно устранить, поэтому рекомендуется почаще проверять износ цепи и заменять цепь… иначе вы можете столкнуться с необходимостью замены всей трансмиссии.

Если вы испытываете проскальзывание цепи, если ваша цепь неожиданно падает или если переключение передач в целом грубое, всегда проверяйте износ цепи. Даже если у вас нет проблем, рекомендуется проверять износ цепи раз в месяц.

Вот как. Получите себе инструмент для проверки цепей! Этот инструмент недорогой, и это верный способ узнать, когда вам нужно заменить цепь. На инструменте вы увидите 0,5% с одной стороны и 0,75% с другой. На большинстве 11- и 12-скоростных цепей производитель предлагает заменять цепь при достижении 0.5% износ. Когда на нижней части инструмента виден 0,5, используйте крюк на левой стороне, чтобы закрепить инструмент на ролике в вашей цепи, если противоположный конец скользит между двумя роликами, а не сидит сверху, у вас изношенная цепь и следует заменить его перед дальнейшей регулировкой переключателя для устранения какой-либо проблемы.

Поврежденный корпус или изношенный кабель могут быть виновниками проблем с переключением передач. Осмотрите корпус там, где он виден, от передней части велосипеда, где он соединяется с рычагами переключения передач, до задней части, где он соединяется с переключателем.Корпус с чрезмерным изгибом или защемлением может ограничивать движение троса, который перемещает ваш переключатель при переключении передач. Если обнаружено какое-либо повреждение, замените корпус и кабель.

Обычное место, где кабель может быть изношен, — это место, где он изгибается на переключателе и фиксируется болтом. Если вы заметили износ кабеля, заменяйте только кабель.

Имейте в виду, что если у вас велосипед с внутренней прокладкой кабеля, внутри рамы могут происходить проблемы, которых вы не видите.Замена кабеля и корпуса может потребоваться для правильной диагностики вашей проблемы.

Изогнутая подвеска переключателя — чрезвычайно распространенная проблема, которая может вызвать проблемы с переключением передач и даже привести к смещению цепи на спицы. Если это произойдет, вы можете столкнуться с еще большим количеством проблем: например, сломанные спицы или сломанный переключатель.

Подвески переключателей передач изготовлены из мягкого металла и легко сгибаются. Если вы упали, ваш велосипед упал в гараже или вы сохранили или отправили свой велосипед, рекомендуется проверить подвеску переключателя перед тем, как отправиться в поездку.

Посмотрите на свою вешалку сзади велосипеда. Он должен быть параллелен винтикам вашей кассеты. Даже небольшой изгиб или поворот может вызвать проблемы с переключением передач. Если вы думаете, что ваша подвеска переключателя может погнуться, использование прибора для выравнивания подвески переключателя — единственный способ узнать наверняка. Этот инструмент также позволит вам попытаться вернуть переключатель в правильное положение. Если подвеска слишком погнута для ремонта, замените ее.

Регулировка заднего переключателя

Если вы проверили износ цепи, троса и корпуса и убедились, что подвеска переключателя правильно выровнена, то следующим шагом будет регулировка переключателя.Существует три основных регулировки, которые можно произвести в задний переключатель, чтобы помочь ему работать так, как задумано: настройки ограничительного винта, натяжение «B» и натяжение троса.

Ограничительные винты

Работа переключателя заключается в перемещении цепи вверх и вниз по зубцам кассеты. Ограничительные винты сообщают переключателю, когда следует остановиться, чтобы ваша цепь не упала на спицы или с самого маленького зубца и не попала в выпадение рамы. Если у вас возникают проблемы с переключением на самый маленький или самый большой зубец в кассете или если ваша цепь падает с кассеты, вам необходимо проверить настройки ограничительного винта.

При регулировке ограничительных винтов, затягивание (по часовой стрелке) винты всегда ограничивает движение цепи наружу, а ослабление ограничительного винта (против часовой стрелки) позволяет цепи двигаться дальше наружу к спицам или дропауту.

Нижний предел предотвращает перемещение переключателя по направлению к спицам. При правильной настройке нижний предел позволит цепи сесть в самый большой зубец на кассете во время вращения педалей, не пропуская и не проталкивая цепь мимо кассеты в спицы.

1. Во-первых, убедитесь, что нижний предел не установлен слишком далеко / убедитесь, что вы не переключаетесь на спицы. Сдвиньте в маленькое кольцо на кассете. Большим пальцем подтолкните корпус переключателя к большому зубцу. Верхний шкив должен совпадать с самым большим зубцом в кассете. Если шкив проходит мимо самой большой шестерни к спицам, поверните ограничительный винт, помеченный «L», по часовой стрелке, чтобы затянуть.
2. Переключитесь на второй по величине зубец в кассете. Если вы не можете переключиться на эту передачу, скорее всего, у вас проблема с натяжением троса.Чтобы убедиться, что ограничительный винт установлен правильно, большим пальцем переместите переключатель в самый большой зубец и удерживайте его, вращая педали вперед. Если цепь вообще подскакивает, ослабьте ограничительный винт «L» на четверть оборота, пока не исчезнет скачок цепи.

Верхний предел позволяет цепи перемещаться в самый маленький зубец кассеты, не падая с кассеты и не попадая в выпадение рамы.

1. Переместитесь на самую маленькую шестеренку на кассете. Если переключатель не переключается на самую маленькую шестерню, проверьте натяжение троса и при необходимости снимите натяжение, используя процесс, описанный ниже.
2. После того, как натяжение троса будет снято, попробуйте снова переключиться на самую маленькую шестеренку. Обратите внимание, находится ли верхний шкив переключателя непосредственно под самой маленькой шестеренкой. Если он находится слишком далеко по направлению к кассете, поверните винт «H» против часовой стрелки. Если шкив выходит слишком далеко по направлению к выступу рамы, поверните винт «H» по часовой стрелке.
3. Когда цепь движется по самой маленькой шестеренке, крутите педаль вперед и обратите внимание на поведение цепи. Если цепь издает шум или трется о следующую шестерню, ослабьте винт «H» на четверть оборота, пока шум / трение не исчезнут.
4. Если цепь подпрыгивает, возможно, она пытается оторваться от кассеты, что означает слишком большой предел верхнего предела. Затяните винт «H» на четверть оборота, пока движение цепи не исчезнет.

B Натяжной винт

Натяжной винт «B» влияет на угол наклона корпуса переключателя. Если этот параметр выключен, это может вызвать неточное переключение.

Переключитесь на второй по величине зубец в кассете. Если верхний шкив находится очень близко к самому большому зубцу или касается самого большого зубца, натяжение «B» слишком низкое.Затяните винт, повернув его по часовой стрелке, чтобы отодвинуть шкив от кассеты. Если натяжной винт «B» будет слишком туго затянут, шкив будет далеко от кассеты, что приведет к неточному переключению.

Индексирование натяжения троса

Хотя вам не нужно регулировать ограничительные винты после того, как они правильно размещены, вы можете регулировать натяжение троса по мере того, как набираете мили. Иногда это явление называют «растяжением кабеля». Но на самом деле кабель не «тянется», он просто укладывается в корпус.Когда это происходит, трос обычно приходится подтягивать, чтобы переключение было плавным.

Для этого воспользуемся регулятором ствола. Это устройство обычно находится рядом с местом выхода кабеля из корпуса на заднем переключателе.

Знание того, что происходит, когда вы поворачиваете регулятор ствола, полезно, когда вы собираетесь добавить или убрать натяжение. Когда вы поворачиваете регулятор ствола по часовой стрелке, вы ввинчиваете его и уменьшаете расстояние между каждым концом троса и, следовательно, уменьшаете натяжение троса.Если вы поворачиваете регулятор ствола против часовой стрелки, вы выкручиваете его и добавляете больше пространства между каждым концом троса и усиливаете натяжение троса.

1. Переключитесь на самый маленький зубец на кассете.
2. Во время вращения педалей увеличьте на одну шестерню, щелкнув рычаг переключения передач. Если переключатель не перемещает цепь в следующую шестерню или колеблется, увеличьте натяжение троса на четверть оборота (против часовой стрелки на регуляторе цилиндра) и попробуйте снова, пока переключатель легко не перейдет на следующую шестерню.
3. Если вы нажмете рычаг переключения один раз, чтобы войти в большую шестерню, и цепь пропустит две шестерни в кассете или начнет тереться о следующую высшую шестерню, снимите натяжение троса, поворачивая регулятор цилиндра по часовой стрелке на четверть оборота за раз. .
4. Продолжайте переходить на кольца большего размера. Если переключателю не удается переместить цепь на следующее по величине кольцо или он колеблется, добавьте натяжение троса.
5. Как только вы доберетесь до самого большого винтика, переключитесь обратно на самые маленькие кольца. Если есть какие-то колебания или цепь не переместится обратно на меньшие кольца, снимите натяжение троса до тех пор, пока переключение не будет успешным.
6. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока переключение не станет плавным, без чрезмерного шума.

Хорошая работа!

Как разобрать дифференциалы Chevy и GM: пошаговые инструкции

Процедура разборки задних дифференциалов Chevy с 10 и 12 болтами практически одинакова. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы вывести его из строя. Если вы предпримете надлежащие шаги для обеспечения того, чтобы регулировочные шайбы вернулись в правильное положение, весь блок можно разобрать, очистить и осмотреть, за исключением ведущей шестерни.

---

Этот технический совет взят из полной книги CHEVY DIFFERENTIALS: КАК ВОССТАНОВИТЬ 10- И 12-БОЛТОВЫЙ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://www.chevydiy.com/how -to-disassemble-chevy-and-gm-дифференциалы-шаг за шагом /

---

В обоих агрегатах ведущая шестерня использует раздавливающую втулку, чтобы установить предварительную нагрузку на подшипники, и для ее снятия требуется установка новой дробящей втулки.Итак, рассмотрите это справедливое предупреждение.

После снятия полуосей вы можете поднять зубчатый венец и водило из центральной секции. После этого можно начинать разборку носителя.

Хотя другие компоненты не нужно выравнивать, необходимо правильно выровнять внутренний подшипник ведущей шестерни. Этот подшипник нажимается, и снятие подшипника мгновенно меняет центровку. Не снимайте подшипник, пока не заменяете его.

Главный корпус

С осью в сборе можно работать в автомобиле или на стенде.На самом деле не имеет значения, какой именно. У обоих есть недостатки и преимущества, особенно на этапе настройки. В большинстве случаев требуется открутить всего несколько дополнительных болтов, чтобы снять корпус с автомобиля. Если вы выполняете капитальный ремонт, извлечение корпуса из шасси позволяет очистить и покрасить корпус. Тем не менее, вам решать, откручивать ось от шасси или нет. Вот некоторые из плюсов и минусов, которые вы должны учитывать.

Если у вас есть подъемник, вам будет легче снять весь корпус, потому что вы не лежите на спине под автомобилем, чтобы завершить процедуру.Если у вас нет подъемника, вам нужно поднять машину домкратом и поставить на опоры. Удаление немного сложнее. Тем не менее, снятие корпуса часто является лучшим способом, потому что гораздо проще работать со всем корпусом на скамейке или стойке, а не в автомобиле.

Ограниченное скольжение или открытый дифференциал?

Вам необходимо определить, какой дифференциал установлен в вашем автомобиле. Один из наиболее распространенных вопросов при просмотре оси в сборе: «Есть ли у меня Posi-Traction (ограниченное проскальзывание) или открытое шасси?» На этот вопрос можно ответить несколькими способами.Большинство редукторов используют общий метод выгорания: сделайте прогор, и если вы получите две черные полосы, у вас есть рабочий носитель Posi-Traction. Однако это не всегда работает. Posi-Traction — это конструкция с ограниченным проскальзыванием, и со временем муфты изнашиваются и функционируют, по сути, как открытый носитель.

Еще одно простое испытание — поднять заднюю часть автомобиля домкратом, при этом колеса должны быть оторваны от земли, а трансмиссия находится в нейтральном положении. Прокрутите шину и посмотрите, в каком направлении поворачивается другое колесо. Если он вращается в том же направлении, это Posi.Если он вращается в противоположном направлении, это открытый носитель. Без нагрузки на сцепления даже изношенный держатель Posi должен работать таким образом.

Для окончательного определения типа дифференциала всегда можно открыть корпус и посмотреть на сам носитель. В определенных ситуациях это единственный способ узнать наверняка. Открытые носители имеют четыре крестовины и поперечный болт. Блоки GM Posi обычно имеют четыре крестовины, поперечный болт и пару S-образных пружин с набором из четырех винтовых пружин между двумя пластинами в центре водила.

Внешний осмотр

Большинство проблем, связанных с сборкой мостов, издают шум во время работы. Вой, лязг или стук указывают на различные проблемы внутри картера моста. Многие признаки могут сказать вам, что дифференциал изношен и может выйти из строя. Ниже приводится краткий список признаков и их общая причина.

Утечки

Небольшая лужа трансмиссионного масла на земле возле задних шин или засаленное колесо / шина — верный признак плохого уплотнения оси.Часто причиной этого состояния являются изношенные подшипники оси. По цвету и запаху можно сказать, что это трансмиссионное масло. Трансмиссионное масло всегда темное и ужасно пахнет. Нет ничего подобного.

Не просто заменяйте уплотнения, вы должны пойти и заменить подшипники. Если вы проигнорируете этот знак, подшипник может заблокироваться, что также заблокирует это колесо, разрушит шину, сломает или погнет ось и, возможно, повредит автомобиль.

Стон или вой

Эти звуки обычно возникают по двум причинам: изношены подшипники или шестерни вышли из зацепления.Шестерни обычно воют, если они неправильно настроены. В большинстве случаев это результат слишком малого или слишком большого люфта, а также неправильной установки предварительного натяга на подшипниках шестерни. К сожалению, неправильно настроенный дифференциал повредит зубчатые колеса в пределах сотни миль или около того, а правильная установка люфта не устраняет вой. Если вой появляется после многих лет использования, скорее всего, шум создает изношенный или поврежденный подшипник.

Шесть подшипников установлены в узлах заднего моста GM на 10 и 12 болтов.Два подшипника находятся на концах оси, два — в подшипниках корпуса дифференциала и два — в подшипниках шестерни.

Стук

Изношенные подшипники или неправильная регулировка передач чаще всего создают эти шумы. Имейте в виду, что изношенные карданные шарниры трансмиссии также могут вызывать лязгающие звуки; сначала осмотрите их, чтобы исключить такую ​​возможность. Слышен ли шум при переключении передач, под нагрузкой или при отпускании газа? Следующие тесты могут помочь вам локализовать проблему.Лучше всего проводить эти испытания на чистом участке дороги, в отсутствие других транспортных средств.

Крейсерская скорость: при вождении автомобиля разгонитесь до скорости более 30 миль в час и поддерживайте эту скорость. Внимательно прислушивайтесь к любым шумам, исходящим из других частей автомобиля, кроме оси. Шум в сборе моста обычно не слышен при постоянной скорости, в отличие от шума двигателя, подвески и трансмиссии, который можно принять за шум в сборе моста.

Varying Speed: Многие проблемы с осью становятся очевидными, когда вы быстро ускоряетесь и замедляете с помощью дроссельной заслонки.Когда вы проводите этот тест, вы загружаете и разгружаете шестерни и подшипники. Стук или стук свидетельствует об изношенных подшипниках или серьезно изношенных шестернях.

Выбегом: Если вы слышите вой или вой, когда автомобиль движется накатом, скорее всего, у вас изношен подшипник шестерни.

Изношенные подшипники

При припаркованном автомобиле домкратом поднимите ось в сборе и поддержите автомобиль на домкратах. Никогда не оказывайтесь под автомобилем, поддерживаемым только напольным домкратом.Если не получится, и вы окажетесь под машиной, вас могут раздавить. Попытайтесь поднять колеса, чтобы определить, есть ли какое-либо движение в оси. Их должно быть очень мало. Если колесо движется вверх и вниз, скорее всего, подшипники оси изношены или вышли из строя.

Также проверьте вилку шестерни с помощью того же теста, после откручивания карданного шарнира. Подшипники шестерни могут быть чрезмерно изношены и нуждаться в замене, если вилка перемещается вверх и вниз.

Снятие оси

Ось в сборе необходимо восстановить, если вы определили, что он создает шум из-за изношенных шестерен или подшипников, утечки большого количества жидкости или полного отказа.Если вы сможете полностью снять ось с автомобиля, его будет намного проще восстановить на верстаке. Для разных производителей и моделей требуются разные методы снятия корпуса. Поэтому я не могу охватить все процедуры удаления для конкретных автомобилей и грузовиков. Но я могу объяснить наиболее распространенную процедуру снятия этих осевых агрегатов.

С корпусом можно работать как в машине, так и вне ее. Это зависит от ваших предпочтений и доступных инструментов. Первый шаг — использовать торцевой ключ и трещотку или гаечный ключ для снятия болтов крышки.Используйте мягкий молоток, чтобы сломать уплотнение, или используйте монтировку, но будьте осторожны, чтобы не повредить монтажную поверхность центральной секции. Поместите дренажный поддон под центральную секцию и после снятия крышки дайте жидкости стечь.

Первый шаг — подвесить шасси и позволить задней части свободно выступать под автомобилем. Для поддомкрачивания автомобиля используйте напольный домкрат надлежащего номинала и поместите подходящие домкраты под рельсы рамы. Снимите гайки и снимите задние колеса.Амортизаторы полностью выдвинуты, и их можно открутить. После того, как амортизаторы сняты, большая нагрузка ложится на листовые рессоры, и ось опускается дальше.

Тормозные магистрали и кабели

В зависимости от длины тормозных магистралей вам может потребоваться или не обязательно их снимать перед снятием амортизаторов. Вам необходимо убедиться, что тормозные магистрали проложены правильно, чтобы они не касались выхлопной трубы или каких-либо движущихся частей.

На этом этапе проекта рекомендуется сделать снимок, чтобы знать, как проложить тормозные магистрали при повторной установке оси в сборе на автомобиль.

Необходимо снять трос стояночного тормоза. Оттяните чехол на кронштейне и снимите удерживающий зажим; после этого фитинг можно снять с кронштейна. С помощью гаечного ключа снимите фитинг гибкой тормозной магистрали в верхней части картера моста.

Приводной вал и листовые рессоры

Далее обратите внимание на карданный вал. Во-первых, вам нужно удалить четыре болта, которые удерживают карданный шарнир. Они удерживают два ремня на приводном валу с ремнями GM.После удаления болтов протолкните приводной вал вперед, и карданный шарнир отделится от вилки ведущей шестерни.

Снимите листовые рессоры, и затем вы можете переместить узел оси на рабочий стол для восстановления.

Коррозия и ржавчина

Оси в сборе и задняя подвеска трамваев подвергаются коррозии, воздействию влаги и всевозможного мусора. Как следствие, они страдают от коррозии и ржавчины. Если ваш мост не снимался годами, стопорные болты и гайки, скорее всего, корродировали, и это будет нелегкая работа.Вот шаги, которые я использую:

Смочите передние и задние болты и гайки скобы рессоры пенетрантной смазкой. Используйте ударный гаечный ключ или трещотку 1/2 дюйма, чтобы открутить гайки передних листовых рессор.

Если пенетрантной смазки недостаточно, вам может потребоваться пропановая горелка или подобное устройство для нагрева гаек. Подайте тепло как минимум на одну минуту, а если это не поможет, попробуйте еще раз.

Выдвиньте напольный домкрат так, чтобы он находился прямо под тыквой (центральная секция), чтобы при снятии листовых рессор ось в сборе не ударилась об пол.

Снимите гайку с передней серьги листовой рессоры. Отверните гайки, которыми крепится пакет пружин, и снимите болты задней скобы.

После снятия листовых рессор вы и помощник можете выкатить ось в сборе из-под автомобиля. На этом этапе вы и ваш помощник можете поднять ось в сборе на рабочий стол.

Жидкость

Убедитесь, что у вас есть поддон или поддон для масла под корпусом для сбора жидкости.Используйте головку и трещотку, чтобы открутить центральную часть. С помощью отвертки или скребка аккуратно подденьте крышку с корпуса. Прокладка и часто силиконовый герметик удерживают крышку, поэтому при ее раскалывании следует ожидать некоторых усилий. Дайте жидкости стечь, прежде чем переходить к следующему шагу.

Осмотрите жидкость, когда она стекает, а затем осмотрите ее в поддоне-уловителе. Осколки металла — очевидные признаки неисправности основного механизма или компонента. Если жидкость переливается серебряными полосами или пятнами, вы знаете, что у вас есть металлический износ внутри устройства.Если вы видите это, не игнорируйте это, вам необходимо заменить все подшипники и кольца внутри вашего корпуса.

Когда жидкость дифференциала новая, она прозрачная. Многократное использование приводит к постепенному изменению цвета жидкости, поскольку она поглощает тепло и обеспечивает смазку. Вода и грязь загрязняют жидкость, и она быстро темнеет. В конце своего жизненного цикла жидкость очень темная. Более того, любые остатки старого масла от старого масла быстро меняют цвет нового масла. В первую очередь следует обратить внимание на признаки износа металла и перегретого масла, которое пахнет горелым, но даже это может быть сложно с трансмиссионным маслом.

Сетка шестерни

Вы можете проверить зацепление между шестернями, удерживая водило одной рукой и вращая вилку шестерни. Он должен немного двигаться, но не болтаться. Если вы хотите определить точную сумму, установите циферблатный индикатор и произведите измерение. Это ненужный шаг, если вы собираете устройство заново.

Снятие вилки шестерни

Большая гайка крепит ведущую шестерню к вилке ведущей шестерни. Самый простой способ удалить гайку — использовать ударный гаечный ключ.Если у вас нет пневматических инструментов, вы можете использовать прерыватель и головку, чтобы удалить их вручную. Во-первых, нужно заблокировать оси от раскручивания.

Это можно сделать с помощью помощника или установив накидной гаечный ключ на один выступ оси и позволив ему вращаться, пока он не зафиксируется на рабочем столе или в цехе. Как только вы ослабите натяжение гайки шестерни, вы сможете легко ее снять.

Это можно сделать с помощью помощника или установив накидной гаечный ключ на один выступ оси и позволив ему вращаться, пока он не зафиксируется на рабочем столе или в цехе.Как только вы ослабите натяжение гайки шестерни, вы сможете легко ее снять.

Шаг 1: Снимите гайку шестерни

Для снятия гайки шестерни требуется значительный крутящий момент. Если оси были сняты, трудно предотвратить движение шестерни при попытке снять гайку, потому что оси оказывают сопротивление. Однако оси можно удерживать плотно, чтобы шестерня не вращалась. Ударные инструменты делают свою работу. Обратите внимание на толстую шайбу за гайкой вилки шестерни.

Шаг 2: Снимите вилку

Несколько ударов мягким молотком обычно освобождают вилку от шлицев. Постучите по одной стороне, а затем по другой, чтобы она соскользнула со шлица. Обязательно используйте мягкий молоток, потому что вы не хотите повредить вилку. После восстановления оси вилку можно переустановить, если она не повреждена.

Шаг 3: Снимите уплотнение шестерни (специальный инструмент)

Уплотнение шестерни находится в конце хвостовой части. Инструмент для снятия уплотнения быстро и безопасно извлекает уплотнение с конца корпуса.Или вы можете использовать холодное зубило среднего размера, чтобы удалить уплотнение. Проведите инструментом вокруг кромки уплотнения, чтобы начать процесс. Постучите по одной стороне уплотнения, затем переключитесь на другую сторону, чтобы оно равномерно оторвалось и не повисло в торце корпуса.

Снятие полуоси

Большинство осей GM на 10 и 12 болтов имеют С-образные зажимы, удерживающие оси, но некоторые корпуса Buick, Oldsmobile и Pontiac на 10 болтов имеют оси, закрепленные болтами. Прежде чем продолжить, снимите дисковые или барабанные тормоза.Вам нужно снять крышку барабанного тормоза, а затем снять кронштейны, удерживающие тормозные колодки. На этом этапе вы сможете определить тип держателя зубчатого венца в оси: открытый, с ограниченным проскальзыванием или с замком.

Каждый из них можно удалить, используя следующие процедуры.

На держателе центральный штифт проходит через две из четырех крестообразных шестерен. Маленький болт удерживает один конец этого штифта на держателе. Этот болт находится сбоку от центра держателя; снимите его с помощью торца и гаечного ключа.На конце болта имеется длинный штифт. При вывернутом болте центральная выколотка должна легко выскользнуть из держателя. Возможно, вам придется повернуть держатель, чтобы вынуть штифт из корпуса. Теперь оси можно вставлять в корпус снаружи.

Если в сборке есть оси с C-образными зажимами, зажимы находятся на концах осей. Снимите их, и оси выскользнут из держателя и их можно будет вынуть из корпуса.

Если оси привинчены, зажимов нет, и вы не сможете вставить оси в корпус.В этом случае выполните следующую процедуру: Четыре гайки на концах осевых труб удерживают опорные пластины барабанного тормоза на корпусе и осях, закрепленных болтами. Они также фиксируют держатели оси. Снимите эти гайки гаечным ключом или головкой, и ось и опорные пластины отделятся от корпуса.

Если вы планируете покрасить корпус, вы можете удалить опорные пластины тормозов на корпусах с болтовым креплением и C-образных зажимах.

Шаг 1. Снимите центральный штифт

В процессе снятия вилки шестерни необходимо снять центральный штифт.Центральный штифт находится в середине держателя; он удерживает вилку на ведущей шестерне.

Шаг 2: Удалите болт с штифтом

Штифт-болт удерживает центральный штифт; чтобы снять центральный штифт, необходимо вывернуть болт.

Шаг 3: Удалите болт пальца (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Используйте трещотку, удлинитель и торцевую головку 1/2 дюйма, чтобы вывернуть болт. Для очистки крышки несущего подшипника требуется удлинитель.

Шаг 4: опустите центральный штифт

Используйте большой плоский пуансон и молоток, чтобы выбить штифт.Будьте терпеливы и не торопитесь, нажимая на него. Иногда это не требует больших усилий, поэтому не используйте сильные удары; в других случаях центральный штифт выскальзывает наружу. Если штифт застрял или застрял, воспользуйтесь пробойником из мягкой латуни, чтобы сдвинуть его. Но пока не выгоняйте его полностью.

Шаг 5: переместите носитель в положение

Откатите или поверните держатель так, чтобы была видна другая сторона штифта. Используйте плоскогубцы, чтобы вытащить его. Старайтесь не повредить поверхность булавки; вы можете использовать его повторно.

Шаг 6. Правильное хранение деталей

Убедитесь, что вы правильно организовали и храните свои детали. Имейте под рукой коробку или таз для хранения всего оборудования. На этом этапе не утилизируйте никакие детали; сохраните их все. Некоторые будут заменены, а некоторые будут использоваться повторно.

Снятие каретки

Пара основных колпачков крепит носитель внутри футляра, и эти колпачки предназначены для определенного положения. Стрелка на основных крышках обычно указывает на осевые трубы, указывая направление, в котором крышка должна быть обращена.Используйте жирный карандаш, маркер или молоток, чтобы отметить колпачок и корпус для каждого колпачка, чтобы колпачки были установлены в одном месте и правильно ориентированы. Снимите два болта с каждой крышки и отложите их в сторону. Крышки требуют некоторого усилия, чтобы вынуть их из корпуса из-за плотной посадки. Их можно выбить пластиковым молотком или молотком; в качестве альтернативы можно использовать отвертку или рычаг, чтобы облегчить их. Вы хотите работать с ними сверху и снизу. Не поддевайте только один конец, потому что они имеют глубокий рельеф и легко взламываются.

Держатель снимается при снятых колпачках. По обе стороны от дорожек опорного подшипника имеются регулировочные шайбы. В большинстве стандартных моделей используются литые прокладки, но если корпус перед этим ремонтировался, прокладок может быть несколько. Прикладные кольца очень хрупкие и при падении могут расколоться. Здесь очень удобно иметь вторую пару рук, чтобы поймать их. Держатель плотно прилегает к корпусу; Вам понадобится инструмент для медленного извлечения держателя из корпуса. Обозначьте прокладки так, чтобы они соответствовали той стороне, с которой они были; если вы перевернете их, выравнивание никогда не будет правильным.

Шаг 1: Снимите полуоси

Чтобы снять оси, С-образные зажимы должны выйти. Ось в сборе следует размещать на домкратах или скамейке. Вы можете руками или деревянным бруском подтолкнуть ось оси к центральной секции. Вдавите оси до упора.

Шаг 2: Снимите полуоси (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Конец полуоси выходит в центр держателя и дает вам место, необходимое для его снятия. Этот C-образный зажим (стрелка) находится чуть ниже концевого фланца оси.

Шаг 3: Снимите полуоси (специальный инструмент)

Для извлечения C-образного зажима из несущего корпуса можно использовать несколько методов. Вы можете использовать кирку, отвертку или проволочный крючок. Магнитный инструмент — лучший способ удалить C-Clip.

Шаг 4: Снимите полуоси (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Теперь вы можете выдвинуть полуоси из осевых труб. Возьмитесь за ступицы и вытяните валы. Если подшипники повреждены или заедают, оси могут быть трудно снимать.Приложив достаточно усилий, вы сможете вытащить их из корпуса.

Шаг 5: Найдите и пометьте полуоси

Осевые валы имеют одинаковую длину из стороны в сторону, но вам следует установить один вал в ту же осевую трубу, с которой он был первоначально снят, особенно если вы не заменяете подшипники. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы отметить каждую сторону.

Шаг 6: Найдите крышки коренных подшипников

Пара основных колпачков удерживает держатель на месте. Они относятся к боковым и верхним нижним частям.

Шаг 7: Отметьте крышки коренных подшипников

Используйте числовой или буквенный штамп, чтобы отметить колпачок и его соответствующую сторону. Вы также можете использовать маркер.

Шаг 8: Снимите крышки коренных подшипников (наконечник для профессиональных механиков)

Для снятия крышек коренных подшипников можно использовать головку и прерыватель. Но я рекомендую использовать ударный пистолет, чтобы ослабить заглушки. Затем вы можете удалить их вручную.

Шаг 9: Снимите каретку и коронную шестерню

При снятых крышках коренных подшипников можно увидеть кольцо подшипника (верхняя стрелка) и чугунную регулировочную шайбу (нижняя стрелка).

Шаг 10: Снятие каретки и зубчатого венца (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Потяните прямо за держатель, чтобы выдвинуть его. Чтобы заставить его двигаться, требуется значительное усилие, но как только это происходит, носитель выскальзывает наружу.

Шаг 11: Снимите несущие регулировочные шайбы

Осторожно снимите, пометьте и храните регулировочные шайбы. Если они упадут на пол гаража, они сломаются. Используйте метку Sharpie и клейкую ленту, чтобы пометить каждую прокладку и обозначить ее установочную сторону.

Снятие шестерни

В этот момент ведущая шестерня обнажена. Если вы не меняете передаточное число или подшипники шестерни, нет необходимости идти дальше. Однако, когда вы разбираете ось, вы можете заменить ее все.

Используйте мягкий молоток или киянку, чтобы выбить шестерню из корпуса с передней стороны; вам нужно ударить по вилке шестерни, чтобы снять шестерню. Снимите подшипник малого диаметра с передней стороны за уплотнением вместе с плоской шайбой.Сохраните шайбу, так как она будет использоваться повторно. Вы можете снять пломбу до или после передачи; это действительно не имеет значения.

Второй подшипник ведущей шестерни — это большой подшипник, запрессованный на шестерню, и его можно снять только с помощью пресса. На валу шестерни также должна быть стопорная втулка.

Следует заменить несколько гонок, так как после экстремального использования или большого пробега они чаще всего изнашиваются. Используйте латунный шуруповерт или набор инструментов для гонщика / снятия, чтобы вытащить каждую гонку из кейса. Кольца на осевых трубах для осевых подшипников трудно удалить, потому что вам понадобится длинная штанга, чтобы добраться до них изнутри.

Вот удобный совет по выбиванию дорожки из обоймы: поместите большую головку, которая соответствует диаметру обоймы подшипника внутри трубы оси. Проденьте кусок тяжелой трубы или стержня через противоположный конец осевой трубы, пока гнездо не упрется в обойму подшипника. Используйте молоток, чтобы ударить по перекладине и вылететь из гонки. Повторите для другой стороны.

Шаг 1: Снимите ведущую шестерню

После снятия водила и связанных деталей с центральной секции у вас есть место для выталкивания ведущей шестерни из корпуса.Постучите мягким молотком по резьбовому концу ведущей шестерни и вбейте ее в картер моста. Если ось в сборе не была повреждена, шестерня должна выйти несколькими ударами.

Шаг 2: Снимите ведущую шестерню (важно!)

Если ведущая шестерня укорочена и заедает, используйте молоток с шариковой головкой, чтобы выбить ее. Но вы должны защитить резьбу шестерни, если собираетесь повторно использовать шестерню. В этом случае навинтите гайку шестерни обратно на шестерню и используйте молоток большего размера.Гайку шестерни всегда заменяют, поэтому вам не нужно беспокоиться о ее повреждении.

Шаг 3: Снимите ведущую шестерню (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Если ведущая шестерня по-прежнему не выходит из корпуса, вы можете поместить шестерню и корпус в пресс. Здесь нужно быть осторожным, потому что слишком большое давление может сломать корпус. Если вы поместили его в пресс, и он не сдвинулся с места с силой в пару тонн, вам нужно остановиться. Другой метод — нагреть шестерню, чтобы заставить ее двигаться.

Шаг 4: Снимите ведущую шестерню (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В этом корпусе легкового автомобиля с 12 болтами осталось мало трансмиссионного масла, поэтому он перегрелся, и подшипник передней шестерни зацепился за вал шестерни. Я использовал кислородно-ацетиленовую горелку, чтобы нагреть ведущую шестерню, но я стараюсь не прикладывать слишком много тепла к какой-либо одной области.

Шаг 5: Снимите ведущую шестерню (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Это тяжелый случай, и я надеюсь, что вам не придется принимать такие крайние меры.Работа этой оси без жидкости создала некоторые трудности при разборке. В конце концов, я резаком разрезал подшипник и освободил шестерню.

Шаг 6: Проверьте ведущую шестерню (критический осмотр)

Отсутствие смазки в узле моста обычно вызывает плохие вещи, например, катастрофический отказ. Вы можете увидеть рубцы на шестерне. При таком подсчете очков его нельзя использовать повторно. Когда я буду собирать эту ось, мне понадобится новый штифт и кольцо.

Очистка корпуса

Я обычно промываю под давлением весь корпус и осевые трубы. Если у вас нет мойки высокого давления, вы можете сдать ее в ручную автомойку самообслуживания. Или вы можете нанести много обезжиривающего средства, такого как очиститель тормозов, и использовать много ветоши, чтобы удалить жир, масло и прочий мусор с корпуса. Вам необходимо убедиться, что вся ось в сборе тщательно очищена, чтобы компоненты оси не вышли из строя преждевременно или не вышли из строя из-за загрязнений в подшипниках, компонентах и ​​масле.Чистота очень важна для здоровья подшипника.

Не оставляйте ось незащищенной от элементов. После очистки покройте поверхности WD-40, чтобы предотвратить окисление или ржавчину. Если вы хотите глубоко очистить свой корпус, особенно если вы планируете покрасить устройство, вы можете изучить один из следующих методов очистки.

Хотя некоторые энтузиасты владеют оборудованием для струйной обработки, многие не владеют другим оборудованием для очистки. Возможно, вам придется позвонить в магазины в вашем районе, чтобы узнать, есть ли у них подходящее уборочное оборудование для вашего проекта.

Взрывные работы

Пескоструйная очистка — отличный способ очистить корпус, и ее можно проводить дома с помощью переносного устройства, или вы можете найти местный бластер, который сделает эту работу за вас. Для чистки корпуса можно использовать несколько видов носителей: скорлупу грецкого ореха, пищевую соду, колотое стекло. Помните, что вам нужно защитить несколько прецизионных покрытий в вашем корпусе, поэтому я рекомендую вам избегать использования песка.

Скорлупа грецких орехов и пищевая сода — лучшие абразивные среды для жилищного строительства, поскольку они не повреждают никакие прецизионные поверхности.Кроме того, скорлупа грецкого ореха не очень абразивна, поэтому не выделяет много тепла (не деформируется) и экологически безопасна.

Если вы используете пищевую соду, обязательно нейтрализуйте остатки соды с помощью смеси уксуса и воды перед покраской.

Однако ни скорлупа грецкого ореха, ни пищевая сода не могут коснуться ржавчины. Если корпус немного заржавел, вы можете очистить его вручную или использовать битое стекло. Из дробленого стекла не выделяется свободный кремнезем, поэтому он безопасен для окружающей среды.И меньше шансов повредить прецизионные поверхности, если у вас есть некоторый опыт.

Горячая цистерна

Настоящий горячий бак использует кислотно-водяную баню для удаления жира, грязи, окалины и почти всего остального с поверхности узла оси. Многие магазины больше не используют этот метод, потому что кислота является опасным веществом и требуются разрешения EPA.

Если вы найдете рабочий бак для горячей воды, очистите в нем ось в сборе, потому что они работают лучше, чем любой другой метод.Просто убедитесь, что вы нейтрализовали кислоту перед покраской.

Резервуар для промывки

Мойка — это экологически безопасный эквивалент горячей емкости. По сути, это большие посудомоечные машины, в которых для очистки деталей используется вода, близкая к кипящей, и моющее средство. Если вам удастся найти достаточно большой, чтобы вместить ось в сборе, он справится со своей задачей.

Мойка под давлением

Мойка высокого давления — это один из способов мыть ось в сборе в домашних условиях, и вы не разозлите владельца автомойки, оставив большое пятно жира на полу автомойки.Смочите корпус обезжиривающим средством (даже средство для чистки духовки подойдет), оставьте на указанное время, а затем распылите. Если ось в сборе никогда не ремонтировалась, она часто бывает очень грязной; некоторым из этих корпусов 40 лет. В этом случае на оси, вероятно, будет много налипшей грязи. Вы должны ожидать, что ось будет проливать много жира и грязи, поэтому планируйте соответственно. Обычно требуется две-три стирки, чтобы все стало чисто.

Проект

: 12-болтовая переделка тормозов для грузовика Chevy Truck

1967 года. Оси

GM на 12 болтах используют C-образные зажимы для удержания полуосей в осевых трубах.C-образный стальной зажим скользит в паз вокруг оси примерно на 1/4 дюйма от конца. Зажим прижимается к крестовине или пластине ограниченного скольжения, в то время как стальной стержень (удерживаемый на месте маленьким болтом) удерживает оси от толчка к середине водила.

В некоторых корпусах GM на 10 болтов и 9-дюймовых корпусах Ford используются оси с болтовым креплением. Нажимные подшипники и пластина на наружных трубках удерживают оси, а опорные пластины крепятся к ним болтами.

Этот грузовик Chevy 1967 года имеет задний дифференциал на 12 болтов и барабанные тормоза, и я хочу, чтобы задние тормоза работали лучше, чем барабанные.Кроме того, у 12-болтового крепления есть много миль, поэтому его нужно отремонтировать.

После снятия осей и снятия опорных пластин остальное — простой процесс крепления болтами. На мой магазинный грузовик 1967 года был установлен комплект от Classic Performance Parts, в котором используются суппорты Cadillac и запасные части для тормозов. Кронштейны хорошо спроектированы и просты в установке. Края довольно острые, поэтому при работе с ними следует надевать перчатки. Суппорты Cadillac оснащены встроенными стояночными тормозами, поэтому есть дополнительный стояночный тормоз, аналогичный некоторым другим комплектам.

В этот комплект также входят новые кабели стояночного тормоза, которые подключаются к заводскому кабелю под рамой, что приятно.

Одно замечание о замене заднего дискового тормоза: вы должны заменить оси, если у вас оси с шестью проушинами и вы хотите заменить их на пять проушин. Многие производители осей предлагают этот вариант преобразования базовых осей в высокопроизводительные. Корпус GM на 12 болтов довольно прочный, и предлагается множество вариантов исполнения.

Если вы хотите поменять местами рисунки болтов, сейчас самое время.Я решил оставить схему с шестью болтами. Установленные ранее переделанные передние диски также сохранили шестигранную разболтовку.

Весь процесс занял всего несколько часов, и результаты были впечатляющими: грузовик останавливается лучше, чем раньше, только с передними дисками, и я сохранил расположение болтов с шестью упорами.

Шаг 1. Снимите колеса

Отверните все крепежные гайки и снимите колеса. Это грузовик с шестью проушинами, и этот комплект гаек от Classic Performance Parts (CPP) удерживает колеса.

Шаг 2: Снимите крышку тормозного барабана

Многие автомобили имеют старые ржавые барабаны, которые сложно снять. Легкий удар молотком выбивает тормозные колодки из тормозного барабана.

Шаг 3. Удалите C-образные зажимы

Используйте трещотку и головку, чтобы открутить все болты, удерживающие крышку дифференциала. Поверните держатель в правильное положение и снимите центральный штифт. Если штифт заедает, вы можете использовать молоток и латунный пуансон, чтобы выбить центральный штифт.Вдавите оси в центр и вытащите С-образные зажимы. Затем вытащите оси.

Шаг 4: Снимите опорные пластины барабана

Эти болты имеют тенденцию быть ржавыми, поэтому вам может потребоваться проникающая смазка и / или нагрев. Используйте гаечный ключ или торцевой ключ и трещотку, чтобы открутить четыре болта, удерживающие пластины на концах осевых труб. Узлы тормозных колодок снимаются после того, как все стопорные болты будут удалены, поэтому нет необходимости разбирать механизмы.

Шаг 5. Снимите тросы аварийного тормоза

Для полного снятия опорных пластин необходимо также снять тросы аварийного тормоза.Используйте тиски, чтобы растянуть трос; затем отцепите шаровой конец от кронштейна на тормозной колодке. Если вы заменяете тормоза (как я здесь), отсоедините тросы стояночного тормоза на продольных рычагах, поскольку они будут заменены.

Шаг 6. Установите тросы аварийного тормоза

Комплект аварийного тормоза Classic Performance Parts поставляется с новыми кабелями для подключения к оригинальному кабелю. Они прикрепляются к оригинальным кабельным зажимам так же, как и оригиналы. Трос не натянут, потому что он не подсоединен к суппорту.Поэтому вы можете просто протолкнуть шарик через зажим и вставить его в узкую прорезь.

Шаг 7: Установите суппорты на концах оси

Некоторые кронштейны могут потребовать модификации для соответствия конкретному автомобилю. В этом случае кронштейны соответствовали картеру оси Chevy с 12 болтами, и никаких дополнительных модификаций не потребовалось.

Шаг 8: Прикрутите кронштейны к концам оси

Кронштейны крепятся болтами к задней стороне осей, как и оригинальные опорные пластины барабанного тормоза.Убедитесь, что ориентация соответствует указанной в инструкциях. Правильно выровняйте кронштейн под торцами оси и затяните болты с помощью торцевого ключа и трещотки. Концы кронштейна обращены вперед к передней части автомобиля, чтобы вы могли установить на него суппорт.

Шаг 9: Установите полуоси

Полуоси проходят через осевые трубы и проходят в центр дифференциала. Вручную установите C-образный зажим на каждый конец полуоси, а затем используйте головку и храповик для установки центрального пальца дифференциала.

Шаг 10: Установите тормозные диски

Совместите проушины с отверстиями в роторе и наденьте каждый ротор на опоры оси. Вы можете закрепить ротор на оси с помощью зажимной гайки, чтобы он не соскользнул.

Задний суппорт Cadillac с механическим приводом и встроенным аварийным тормозом. Это устраняет необходимость во втором суппорте.

Шаг 11: Установите суппорты на кронштейны

Вставьте обе тормозные колодки в суппорт.Наденьте суппорт на ротор, а затем прикрутите его к новым кронштейнам с помощью прилагаемого оборудования. Большинство суппортов затягиваются с усилием от 20 до 30 фунт-футов, но вы должны соблюдать характеристики крутящего момента, указанные в инструкциях.

Шаг 12: Установите кабельные замки

Трос аварийного тормоза фиксируется в рычаге через возвратную пружину. Убедитесь, что конец кабеля надежно закреплен в выступе. Вы можете добавить застежку-молнию, чтобы удерживать ее на месте до включения аварийного тормоза.

Шаг 13: Прокачать тормозную систему

Не забудьте прокачать тормозную систему! Вы можете использовать напорное или вакуумное устройство для удаления воздуха или систему для двух человек, в которой один человек качает и удерживает давление на педали, в то время как второй человек открывает штуцер для удаления воздуха, выпуская воздух и жидкость.Начните с самого дальнего угла от главного цилиндра и двигайтесь к ближайшему углу. Работайте с каждым суппортом до тех пор, пока не перестанет выходить воздух из тормозов.

Написано Джеферсоном Брайантом и размещено с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга.