Как тормозить: Виды торможения и как правильно тормозить – советы новичку

Виды торможения и как правильно тормозить – советы новичку

Львиная доля ДТП на дорогах происходит по вине тех, кто не знает как правильно тормозить на светофорах, перекрестках и других сложных участках. Опытному водителю легче сориентироваться, чем новичку, но и тот не всегда успевает совершить нужный маневр вовремя. Прежде чем отправляться на участки с интенсивным трафиком, рекомендуем ознакомиться с теорией и попрактиковаться на автодромах. От техники торможения зависит не только безопасность всех участников дорожного движения, но и состояние машины.

Основные виды торможения

Метод торможения напрямую зависит от типа коробки передач в автомобиле. На автомате это сделать проще всего: плавно надавливать на педаль тормоза до полной остановки. Если с тормозной системой возникли проблемы или вы движетесь по крутому спуску, тогда целесообразнее тормозить двигателем. Для этого используются режимы S, L и кнопка Hold. Совсем иначе обстоит дело с механической коробкой передач. Она в принципе сложнее в управлении, а потому имеет некоторые особенности при торможении.

Выделяют два основных вида снижения скорости:

• штатное — в типичных условиях, не требующее спешки;
• экстренное — по причине внезапно возникшего препятствия.

Только штатное торможение может быть безопасным и эффективным, а потому требует беспрекословного соблюдения правил. Экстренное же не дает возможности выбрать способ остановки и рассчитать тормозной путь, но при грамотных действиях помогает сохранить жизнь себе и другим участникам дорожного движения.

Штатное торможение

Остановка в определенном месте без сопутствующих обстоятельств, которые потребовали бы резкого торможения, называется штатной. На автомобилях с механической КПП правильно тормозить двигателем — это удобно, несложно и экономно. При регулярном применении метода можно существенно выгадать на топливе. Когда в поле зрения показалось место предполагаемой остановки, всё, что нужно сделать — не трогая сцепление, плавно отпустить «газ». При этом неважно какая включена передача, когда стрелка тахометра опустится до 40 км/ч.

Двигатель прекращает основную работу, препятствует дальнейшему вращению колес и естественным образом замедляет движение машины. Если больше ничего не предпринять, по итогу такого типа торможения мотор заглохнет. Чтобы этого не произошло, нужно сделать следующее:

• выжать сцепление;
• перевести ручку МКПП в нейтральное положение;
• плавно нажать на педаль тормоза.

Есть и другой вариант, при котором не нужно дожидаться холостого хода — самостоятельно переключать передачи на понижение. В этом случае торможение произойдет еще быстрее, и дополнительно тормозить педалью скорее всего не придется. Подобный способ подходит только для водителей с большим опытом. Новички неизбежно столкнуться с резкими толчками при переключении передач — это не просто некомфортно, но и наносит вред самому автомобилю.

Комбинированное торможение на автомобиле

Комбинированное торможение предполагает сочетание медленной остановки двигателем с нажатием тормоза. Благодаря включенной передаче, колеса не застопорятся во время маневра, а значит машина всегда будет под контролем водителя. Автомобиль будет тормозить быстрее, эффективнее и безопаснее, чем при использовании одной педали тормоза и выжатого сцепления.

Применять комбинированное торможение правильнее всего при небольшом расстоянии до препятствия, так как остановка произойдет быстрее. Порядок действий при этом несложный:

1. Убрать ногу с педали газа и плавно нажать на сцепление.
2. Отпустив газ, начинать понемногу выжимать педаль тормоза.
3. При достижении холостого хода задействовать сцепление, перевести МКПП в нейтральное состояние, остановить автомобиль.

Как и в случае обычного штатного торможения, при комбинированном подача топлива прекращается. Но преодолеть заданную дистанцию удастся быстрее, поэтому способ уместен в сложных ситуациях на дороге.

Экстренное торможение

Экстренное торможение неизбежно при внезапно возникшем препятствии на дороге. При нем невозможно предугадать в каком месте остановится автомобиль, а весь процесс обязательно сопровождается громким визгом шин. При резком нажатии на педаль тормоза колеса блокируются, и без вращательных движений продолжают по инерции двигаться вперед. Управлять машиной в этот момент невозможно, поэтому изменить направление ее движения принудительным образом нельзя.

Правильное торможение и экстренное имеют между собой мало общего. Цель первого — остановиться максимально быстро, невзирая на сопутствующие обстоятельства. Чтобы минимизировать ущерб, причиняемый автомобилю, и не растеряться в подобной ситуации, можно пройти курс экстремального вождения. Чем больше будет практики, тем меньше шансов оказаться участником тяжелого ДТП. Опытные водители рекомендуют использовать по возможности прерывистое экстренное торможение:

• максимально выжать педаль тормоза;
• при возникновении визга слегка ослабить давление на педаль;
• после исчезновения характерного звука снова с силой нажать на тормоз.

Повторять эти манипуляции нужно до полной остановки машины. При этом не рекомендуется трогать сцепление и переводить ручку коробки передач в нейтральное состояние. Нажимать на сцепление имеет смысл только на маленькой скорости, и только при условии, что до препятствия удастся остановиться.

Как останавливаться на машине при наличии системы ABS?

Система АБС препятствует блокировке колес даже на скользкой дороге. Прерывистое экстренное торможение здесь не имеет никакого смысла, так как антиблокировочный механизм делаем все сам. Все, что нужно от водителя для быстрой остановки автомобиля: выжать сцепление и зажать педаль тормоза. В этот момент можно услышать специфический стук, который свидетельствует о том, что ABS работает. Какой бы качественной, дорогой и эффективной не была система, она не обеспечит безопасное торможение и не защитит от ДТП. Нельзя полагаться сугубо на технику, поэтому ездить нужно с адекватной скоростью и в трезвом виде.

Как новичку тормозить на машине с МКПП?

В дороге то и дело возникают спорные ситуации, из которых водитель должен найти правильный выход. Опытному человеку сделать это проще, ведь он уже чувствует автомобиль и знает, чем чреваты те или иные его действия. Новичкам разобраться с проблемами торможения сразу достаточно сложно. Начать следует с теории и ознакомления с правилами поведения на разных участках и типах дорог.

Категорически не допускается тормозить в повороте с выключенной передачей. На этом участке в принципе нельзя резко останавливаться, но если обстоятельства заставляют это делать, то:

• нажимайте на педаль тормоза до того, как войдете в поворот;
• не выжимайте сцепление и не трогайте МКПП.

Если колеса заблокируются, машина сорвется с траектории и ее занесет в неизвестном направлении. Включенная передача делает автомобиль более устойчивым. Еще один специфический момент — торможение на спуске. Чтобы не подвергать колодки чрезмерным нагрузкам, правильнее всего тормозить двигателем. Подключать педаль тормоза можно только в том случае, если авто разгоняется до слишком высокой скорости. Двигаться по спуску следует с той же включенной передачей, что и в гору.

Отдельного внимания заслуживает передвижение по скользким дорогам. Если из-за ваших действий заблокируются колеса, говорить о безопасном торможении даже нет смысла. Автомобиль перестанет «слушаться» и станет совершенно неуправляемым. Чтобы затормозить машину, стоит использовать метод прерывистой остановки, удерживая колеса на грани пробуксовки. Главное, всегда оставлять включенной передачу.

Как правильно тормозить на механике? Часть 1

В одной из прошлых статей я рассказал о том, как правильно тормозить, в общем и целом. Но для многих водителей остается открытым вопрос: «Как правильно тормозить на авто с механической коробкой передач?». И тут возникает много попутных вопросов: выжимать педаль сцепления или нет, включать нейтраль или нет, понижать передачи или тормозить на одной передаче и так далее. Поговорим…

Сразу уточню, в большей части статьи речь пойдет о служебном, штатном, повседневном торможении. В конце статьи я расскажу также и об экстренном торможении на механике. И для начала перечислю основные мысли из трех предыдущих статей: «Крутящий момент двигателя», «Движение накатом» и «Минусы автомата».

Что такое безопасное вождение?

Вы ведете машину безопасно, если в любой момент времени у вас есть возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. Маневр можно совершить тремя основными способами:

1. Изменение направления движения (действия рулем)

2. Торможение:

• торможение рабочим тормозом (нажатие на педаль тормоза)
• торможение двигателем (отпускание педали газа)

3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Если сцепление шин с дорогой хорошее и машина исправна, она всегда хорошо отреагирует на ваши действия рулем и тормозом – повернет или затормозит. С педалью газа, то бишь с ускорением и торможением двигателем, дело обстоит сложнее. «Газ» активен не всегда, а только при выполнении следующих условий:

 1.  Должна быть включена передача.

 2. Должна быть включена та передача, при которой двигатель имеет запас тяги.

Должна быть включена передача

То есть вы не едете накатом: не выжимаете сцепление и не включаете нейтральную передачу. Как только вы перешли на накат – потеряли педаль газа в качестве инструмента управления авто.

Отсюда первый вывод: на «механике» правильно тормозить на передаче до полной остановки. Полностью исключите движение накатом из повседневной езды.

Давайте вспомним, для чего мы выжимаем педаль сцепления при торможении? Чтобы двигатель не заглох. А когда глохнет двигатель? Когда его обороты упадут ниже холостых. Обычно холостые обороты – это 800 об/мин по тахометру, и где-то до 500 мотор еще «терпит», дергается, но работает. Ниже 500 – уходит в отключку. И помните, что мотор не заглохнет ни на 2000 об/мин, ни на 1500 об/мин, ни тем более на 3000 об/мин. А только ниже холостых. Поэтому смело тормозите при включенной передаче и следите за тахометром. Понятно, не все время смотрите, а периодически бросайте быстрый взгляд 🙂 Основное внимание – на дорогу вперед и также коротко – в зеркало заднего вида (а вдруг авто сзади не успевает затормозить за вами?). Смотрите на тахометр и выжимайте педаль сцепления, когда стрелка приблизится к 1000 об/мин.

Возможно, вы сейчас подумали, что еще мы выжимаем педаль сцепления или включаем нейтраль при торможении, чтобы сэкономить топливо? Это не так, поскольку на современных машинах при торможении на включенной передаче подача топлива в мотор полностью прекращается, в то время как при накате мотор потребляет 1-2 литра в час топлива. Читайте об этом подробнее в статье «Движение накатом».

Запомните: нейтральная передача – технологическая необходимость и нужна только для того, чтобы водитель мог переключать передачи, а мотор – работать при остановленной машине. Но никак не для того, чтобы включать нейтралку во время движения! Аналогично дело обстоит с педалью сцепления. Она нужна, чтобы можно было плавно тронуться, переключать передачи и не заглохнуть во время остановки. И не для того, чтобы ее выжимать во время движения.

Должен быть запас тяги двигателя

Передача включена не просто любая, а именно та, которая обеспечит режим максимального крутящего момента и запас тяги двигателя. Другими словами, при торможении стрелка тахометра не должна опускаться ниже 2500 об/мин (кроме I и II передач), если мы говорим про стандартный атмосферный бензиновый мотор. Если мотор бензиновый с наддувом, эта грань ниже – в районе 2000 об/мин. Если у вас дизель, эта грань еще ниже – в районе 1500 об/мин.

Что это означает для нас на практике? А то, что нужно не просто тормозить на передаче, а включать пониженные передачи по мере снижения скорости, чтобы поддерживать рабочие обороты двигателя.

Если помните, в статье «Крутящий момент двигателя» я писал о двух зонах тахометра: экономичной и скоростной. Для атмосферного бензинового мотора граница между этими зонами находится в районе 3000-3500 об/мин. Это значит, при штатном разгоне нужно переключать передачи вверх каждый раз по достижении стрелкой тахометра этих значений. По ощущениям разгон на каждой передаче до 3000 об/мин – плавный, спокойный, а если «докручивать» до 3500, разгон будет чуть более активным, «живым». Но важнее другое – после каждого переключения на 3500 стрелка опускается в район 2500 об/мин, после чего водитель снова продолжает разгон до 3500. В итоге при разгоне стрелка «гуляет» от 2500 до 3500 об/мин и обратно на каждом переключении передачи вверх.

Аналогично стрелка тахометра должна себя вести и при торможении: тормозите (двигателем или тормозом, неважно) и поглядываете на тахометр. Как только стрелка дошла до 2500 об/мин, включаете пониженную передачу, и стрелка поднимается в район 3500 об/мин. Продолжаете торможение и ждете, пока она снова опустится до 2500. Снова включаете пониженную и так далее до II передачи, на которой уже тормозите до полной остановки. И выжимаете педаль сцепления, когда стрелка тахометра приблизится к 1000 об/мин, после чего уже тормозите накатом до полной остановки машины.

Зачем нужен крутящий момент при торможении?

Ожидаю с вашей стороны вопрос: «Для чего все это нужно? Почему нельзя просто нажать на тормоз и остановиться?» Конечно, можно и просто нажать на тормоз. Но в вождении автомобиля многие действия и их последствия носят вероятностный характер. Делая то или другое, мы повышаем или понижаем вероятность ДТП. И торможение по принципу «просто тормоз» вполне безопасно с точки зрения торможения самого по себе, но совсем не безопасно с точки зрения «а вдруг во время торможения что-то произойдет». Приведу пару примеров.

Уход от наезда сзади

Представим себе ситуацию: вы подъезжаете к повороту, собираетесь повернуть налево, включаете «поворотник» и начинаете тормозить. Ваша скорость была, скажем, 60 км/ч, вы ехали на IV передаче и на ней же тормозите. До начала торможения тахометр показывал что-то около 2000 об/мин, после чего стрелка ушла ниже по мере снижения скорости. Вдруг в зеркале заднего вида вы обнаружили быстро приближающийся к вам авто, который явно не успевает оттормозиться и норовит въехать вам в багажник, о чем даже нервно сигналит вам фарами и «гудком». Выход? Отказаться от поворота и проехать прямо, перестав тормозить и резко ускорившись. А на деле у вас все еще включена IV передача, тахометр показывает уже меньше 1500 об/мин, что означает полную потерю тяги мотора (даже в случае наличия турбины или дизельного двигателя). Вы судорожно топчите газ, но ничего не происходит, машина не ускоряется. Времени на переключение нет, да и какую передачу включить – тоже не понятно…

  

Переиграем ситуацию: вы тормозите и включаете пониженные передачи по мере снижения оборотов двигателя. И вот вы заметили летящий на вас сзади авто, а под рукой уже готова II передача, тахометр показывает 3000 об/мин, машина послушно реагирует на нажатие педали газа и вы резво уходите вперед, избегая столкновения.

Снос автомобиля

Или еще пример. Вираж дороги, вы оттормозились, вошли в поворот и уже на дуге поняли, что скорость слишком высока. И вот передние шины теряют сцепление с дорогой, траектория поворота распрямляется, а машина направляется на обочину встречной полосы…

   

Что же делать, если начался снос? Есть разные варианты, но наиболее приемлемый «гражданский» вариант – отпустить педаль газа, то есть применить торможение двигателем, тем самым, снизить скорость и дождаться, пока шины восстановят сцепление с дорогой. После чего продолжить движение в первоначально заданном направлении.

Как вы понимаете, если в повороте была включена нейтральная передача, описанный выше прием невозможен в принципе, поскольку на нейтрали автомобиль не управляется педалью газа. Далее, если передача все-таки включена, скажем, пятая, а скорость была 70 км/ч, то тахометр показывал бы точно меньше 2000 об/мин. Значит тяга мотора на минимуме, и торможение двигателем будет очень слабым.

Идеально, если на дуге скоростного поворота тахометр показывает 3000-3500 об/мин, что для 70 км/ч на большинстве машин соответствует третьей передаче. Тогда торможение двигателем даст явный эффект и с большей вероятностью позволит прекратить снос автомобиля и избежать ДТП.

И это только два примера из множества других, где может понадобиться экстренный разгон или торможение двигателем.

Крутящий момент и безопасность

Отсюда вывод: при снижении скорости включайте пониженные передачи, и тогда вы повысите безопасность своего движения. Включайте пониженную передачу каждый раз при снижении стрелки тахометра до 2500 об/мин на атмосферном бензиновом моторе, до 2000 на турбированном бензиновом моторе и до 1500 на дизельном моторе. Можно и при более высоких оборотах, это уже на ваше усмотрение. Но точно не при более низких, я здесь привожу нижние усредненные границы. Рекомендую вам уточнить значения максимального крутящего момента для вашей машины и при переключении передач отталкиваться от этого.

Особенно актуально включение пониженной передачи при движении в повороте, так как автомобиль на дуге намного менее устойчив, чем на прямой. Детали и практика – на курсах «Магия переключения передач», «Вождение по гоночной трассе» и «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Кстати, обратите внимание на тахометр вашего авто. Он пронумерован примерно до 7000 об/мин, если у вас бензиновый мотор, и тысяч до 5, если дизель. Задумайтесь, для чего-то же в машине предусмотрены такие высокие обороты? И вот вопрос: для чего, если среднестатистический водитель держит обороты в районе 1500-2000? Если вы относитесь к числу таких водителей, хороший повод задуматься о правильности манеры езды…

Что сначала: торможение или переключение передач?

Остановлюсь подробнее на вопросе «что сначала: тормозим, а потом переключаемся, или переключаемся, а потом тормозим?». Есть разные мнения на эту тему, и многие автогонщики – профессионалы своего дела – сходятся во мнении на том, что нужно сначала тормозить, и только потом переключаться. В частности, об этом пишет в своих книгах уважаемый мною Михаил Горбачев.

На мой взгляд, не все так однозначно, внесу некоторые уточнения, после чего все встанет на свои места. Еще раз ответим на вопрос: для чего мы переключаем передачи вниз при торможении? Для того чтобы сохранить нужные нам обороты двигателя и не потерять тягу мотора. Зачем нужна тяга мотора при торможении – подробнее читайте выше, а здесь я еще раз опишу вкратце основные моменты:

• для возможности интенсивного ускорения во избежание столкновения;
• для возможности торможения двигателем во избежание потери управляемости;
• для создания антиблокировочного эффекта тормозам. Это актуально для старых машин без АБС, и здесь я не буду рассматривать этот вопрос. Скажу коротко: если у вас такой автомобиль – включайте пониженные передачи – и будете тормозить еще безопаснее.

Есть и еще один момент – спортивный:

• для возможности интенсивного ускорения на выходе из поворота и сокращения времени прохождения гоночной трассы.

На гонках тормози

Именно последний пункт наиболее важен для гоночного вождения и именно поэтому гонщики всегда переключают передачи вниз при торможении. При этом они переключаются не на средних оборотах, как рекомендую делать я для городской езды – при 2500 об/мин, а на высоких: так, чтобы после переключения стрелка тахометра поднималась до красной зоны. А машина в гоночном режиме на прямой идет в режиме интенсивного разгона, стрелка тахометра находится в скоростном диапазоне и к концу прямой часто достигает красной зоны. Понятно, что в этой ситуации гонщик не может и не должен переключаться перед торможением, поскольку в этом случае стрелка тахометра зашкалит. Сначала он тормозит, обороты от максимальных снижаются, скажем, от 7000 до 5000, после чего он переключает передачу вниз, поднимая обороты снова до максимальных – 7000 об/мин в нашем примере.

В городе переключайся

Что же касается городской езды, то в штатных режимах стрелка тахометра обычно находится в экономичном режиме: 2000-3500 об/мин. При разгоне доходит до верхней границы зоны – 3500 об/мин, а при установившемся движении оптимальные обороты – 2500 об/мин. Теперь вспомним, что переключаться вниз желательно при достижении стрелкой тахометра как раз 2500 об/мин. Выходит, в такой ситуации – сначала переключение, затем торможение.

Мне иногда возражают, мол, ты пока переключишься, пройдет время, и ты потеряешь в торможении. Друзья, мы же не на гонках. Если вам нужно нажать на тормоз за 100 метров до светофора, почему нельзя спрогнозировать это заранее и начать переключаться вниз за 110 метров? И после переключения – как раз за 100 метров до остановки – перейти к торможению, что сложного-то? Применяйте навыки защитного вождения!

Можно, конечно, сначала тормозить, но мы тут же потеряем обороты, стрелка тахометра уйдет вниз за 2000, тогда какой смысл в переключениях вообще? Мы же переключаемся не ради физзарядки для рук и ног, а ради поддержания нужных нам оборотов мотора. Значит, мы должны это делать своевременно и руководствоваться показаниями тахометра, а не моментом нажатия на педаль тормоза.  Если обороты высокие и переключаться рано – тормозите, а потом переключайтесь. Если обороты уже низкие, и пора переключаться – переключайтесь и тормозите потом. Понижение передач и торможение – два независимых процесса, они могут существовать как вместе, так и по отдельности друг от друга. Водитель может вообще не касаться педали тормоза, а тормозить только двигателем и понижать передачи. Тогда фраза «сначала жмем на тормоз, а потом переключаемся» вообще не имеет смысла.

Так что, друзья, будьте гибкими и применяйте те или иные приемы вождения разумно.

В следующей статье – конкретные приемы торможения и рекомендации по их использованию.

Окончание следует…

3 вредных совета и один полезный — журнал За рулем

Правильно тормозить — с запасом. Остальное зависит от машины и ваших водительских навыков.

Материалы по теме

Если ваш автомобиль оборудован ABS (а сегодня найти машину без этой системы довольно сложно), электроника выполнит основную работу. Система как раз и создана для того, чтобы обеспечить безопасное торможение. Самое эффективное торможение — на грани блокировки колес. И эта система занята тем, что быстро-быстро повышает и снижает давление в тормозных магистралях, распуская и зажимая колодки. Когда она вступит в работу, вы поймете по быстрому биению педали и характерному хрусту. Ваше дело — только держать руль и жать на педаль тормоза. Причем жать от души, как говорится, становиться всем весом. Этого не требуется, если автомобиль оборудован системой Brake Assist — электроника компенсирует недостаточное нажатие на педаль при экстренном торможении.

ABS позволяет не просто тормозить по прямой, но и маневрировать. Так что если у вас есть возможность уйти от столкновения на обочину или в соседний ряд, сам автомобиль поможет сделать это. Главное — убедиться, что вы не причините этим маневром еще большего вреда, и не выкручивать руль на слишком большой угол, чтобы не потерять контроль над автомобилем. Если вдоль дороги есть снежный бруствер, машину можно направлять в него, если только под снегом нет металлических и бетонных конструкций, а за бруствером — канавы. Иначе последствия аварии непредсказуемы.

Плохие советы

Материалы по теме

1. Вернее, устаревшие. В старых водительских учебниках можно встретить совет имитировать работу ABS быстрыми нажатиями педали тормоза. Но, во-первых, ни один человек не способен нажимать-отпускать педаль с частотой до 20 раз в секунду, а во-вторых, этот навык нужно постоянно тренировать, иначе в экстренной ситуации можно только навредить, увеличив тормозной путь.

2. Также встречается совет на автомобилях с механической коробкой передач тормозить сначала двигателем, последовательно переключаясь «вниз» вплоть до первой передачи. Но при экстренном торможении такой прием едва ли применим.

3. Использовать на скользкой дороге ручник (стояночный тормоз) нельзя: задние колеса заблокируются, машина будет скользить, а при небольшой ошибке в рулении пойдет боком.

Как все-таки нужно тормозить?

Лучший совет — тормозить с запасом. Держать дистанцию и помнить, что дорога скользкая. Определить, насколько скользкая, довольно просто: нужно лишь пару раз «тормознуть» на пустом участке дороги с разной скорости и запомнить ощущения. Помните, что в ряде случаев (на неровной дороге, например) та же ABS может не сократить тормозной путь, а наоборот — увеличить его. Экстренно отключить систему вы не сможете. Так что внимательно следите за ситуацией на дороге и не спешите.

P.S.: То, что на автомобиле должна быть исправная тормозная система и хорошие шины (не изношенные, и по сезону), само собой разумеется.

Торможение на снегу и льду. Работа ABS

Торможение — что может быть проще? Основа основ, азы — первое, чему учат в автошколе. Вот только зима из года в год доказывает, что с этим базовым навыком у многих водителей есть проблемы. Причём вне зависимости от возраста и стажа: в глупые аварии попадают и юные фанаты Доминика Торетто, и приверженцы «пенсионерского» стиля езды. Попробуем разобраться, в чём тут дело, и развеем несколько стойких водительских мифов насчёт ABS.

Год назад мы уже писали об основах безопасной зимней езды: борьбе с паникой, осмотрительности и чтении дорожной ситуации, контроле за пассажирами. Но торможение на скользкой дороге вызывает у водителей наибольшие трудности. Потому что на гололёде тормоза работают совсем не так, как вы привыкли и ожидаете.

Один из факторов, существенно влияющих на торможение — система ABS, порождающая множество споров и мифов. «Машина с АБС — как корова на льду!» — все автомобилисты слышали такую фразу от старших товарищей. И, в подтверждение, красочное описание аварии, к которой якобы привела эта система. «Вот без АБС я бы…» Что ж, давайте разберём это «бы».

Как работает система ABS

Антиблокировочная система тормозов (ABS или АБС в русской транскрипции) начала появляться на автомобилях с 70-х годов. В Европе совместно с Bosch её внедрил Mercedes на своём S-классе, в США Chrysler оборудовал системой флагманский Imperial, а в Японии почти одновременно вышли оснащённые ABS Toyota Crown и Nissan President.

К началу нулевых ABS обзавелось большинство автомобилей в мире. То есть система далеко не сырая, а её эффективность давно проверена и доказана.

Зачем она понадобилась? При торможении юзом — с блокировкой колёс — машину может выставить боком и даже развернуть, что очень опасно. При этом уровень замедления довольно низкий — колёса превращаются в резиновые «лыжи», скользя по асфальту.

Испытания ABS на Mercedes-Benz W116 (1972 г.)

Меняя давление в тормозной системе и не давая колёсам блокироваться, ABS делает торможение более эффективным и предсказуемым. Последнее даже важнее: скользящая юзом машина становится неуправляемой, в то время как ABS даёт возможность стабильно ехать по прямой, оставаясь в своей полосе, и даже обруливать препятствия прямо во время торможения.

На старых машинах без ABS водители имитировали её работу с помощью прерывистого торможения, отпуская педаль в момент, когда чувствовали блокировку колёс. Но даже самый опытный в мире водитель не сравнится с ABS в эффективности, ведь она умеет распускать колёса отдельно друг от друга — для этого человеку нужны четыре педали тормоза и четыре ноги.

Откуда же берутся противники ABS? Как правило, это водители с негативным личным опытом, сделавшие из него неправильные выводы. Представьте: вы переборщили со скоростью на скользкой дороге, нажали на тормоз, а ожидаемого замедления нет — есть только беспомощный стрёкот ABS и приближающийся задний бампер чьей-то машины. В такой момент действительно кажется, что ABS не даёт машине затормозить, предательски вибрируя педалью. Но это иллюзия: автомобиль замедляется ровно так, как позволяет дорожное покрытие — с заблокированными колёсами было бы так же или хуже.

«АБС на льду — зло», — делает вывод автор ролика.

У невозможности вовремя остановить автомобиль всегда одна причина — ошибка водителя при оценке дорожной обстановки и выборе скорости. Нужно понимать, что ABS — не волшебная палочка, а лишь инструмент, который позволяет сохранить управление машиной при торможении «в пол» и даёт шанс водителю исправить свою ошибку.

Торможение на снегу: с ABS и без ABS

Почему про ABS все вспоминают именно зимой? Потому что летом система редко себя проявляет — как правило, сцепления с дорогой хватает, чтобы колёса не блокировались и ABS не вступала в работу. Всё меняется с первым снегом.

Адепты торможения с блокировкой колёс (юзом) приводят несколько доводов против работы ABS на снегу. Например: распуская колёса, система не даёт им нагребать перед собой валики снега, помогающие остановиться. Также при резком торможении без ABS есть шанс прочертить снег до грунта, зацепившись за него. И действительно, в глубоком и рыхлом снегу такой эффект «плуга» есть. Но актуально это разве что при гонках по заснеженному полю. На городских дорогах мы имеем дело с совсем другими условиями: скользким снежным накатом, небольшим количеством рыхлого снега и ледяной коркой под ним. А ещё — с плотным трафиком, в котором тормозить юзом с риском заноса совсем небезопасно.

Торможение на снегу наглядно демонстрирует Марат Салахутдинов — опытный раллист и преподаватель контраварийной подготовки. Сперва автомобиль тормозит с ABS, затем с отключенной системой, а в третий раз — прерывистым способом старой школы. Уловки не срабатывают: наиболее эффективным остаётся торможение с помощью ABS.

Торможение на льду: с ABS и без ABS

Торможение на льду дарит бурю эмоций — автомобиль может проехать десятки метров, почти не сбавляя скорость. А случившиеся под стрёкот АБС аварии вызывают у водителей праведный гнев и желание вытащить предохранитель ABS, «оптимизировав» машину. Почему виноватой оказывается именно антиблокировочная система, а не, например, плохие зимние шины, нечищеные дороги или собственные неверные действия — загадка.

Между тем, прямое сравнение торможения с ABS и юзом в одинаковых условиях даёт чёткий ответ, почему автопроизводители делают эту систему неотключаемой. На льду ситуация для машины без ABS ещё сложнее, чем на снегу: цепляться почти не за что (особенно на фрикционных шинах), снег перед собой тоже не нагрести. В итоге автомобиль с отключенной ABS останавливается намного позже.

Торможение на разном типе покрытий

Несомненное преимущество ABS — сохранение прямолинейного движения машины даже при разном покрытии под левыми и правыми колёсами. Плохо почищенный от снега край дороги — обычная зимняя ситуация. Когда под правыми колёсами снег или лёд, а под левыми асфальт, их сцепление с дорогой отличается в разы. При экстренном торможении юзом, без ABS, автомобиль в такой ситуации неизбежно развернёт, и вы, скорее всего, окажетесь в кювете. ABS же позволяет тормозить и двигаться прямо, без экстрима.

Конечно, интенсивность торможения будет определяться колёсами с худшим сцеплением — останавливаться вы будете долго. Поэтому таких ситуаций стоит избегать: старайтесь тормозить на однородном покрытии, держась подальше от льда.

Почему нельзя самостоятельно отключать ABS

Но допустим, мы вас не убедили, и вам очень хочется ездить по старинке: тормозить прерывисто, а если нужно — юзом. Долой предохранитель ABS до весны? Не спешите.

Искусственно вызвать ошибку системы ABS, вытащив предохранитель или разомкнув цепь одного из датчиков — распространённый способ отключить её. Но сделав это, вы лишь превратите свой автомобиль в неисправный, а не в автомобиль без ABS.

Водители, ездившие на старых автомобилях, где АБС не было с завода, помнят о детали под названием «колдун» — распределитель тормозных усилий. Этот механический регулятор давления тормозов не давал задней оси заблокироваться раньше передней, препятствуя резкому и опасному срыву машины в занос. На современных автомобилях «колдуна» нет — распределение тормозных усилий осуществляет гидроблок ABS. А если система неисправна, то должным образом не работает и распределение. Ездить с горящей ошибкой ABS опаснее, чем вы думаете — при экстренном торможении машина может неожиданно сорваться в занос или уйти на встречную полосу.

Резюме: на современном автомобиле, оснащённом исправной системой ABS, экстренно тормозить нужно только «в пол», не пытаясь отпускать педаль на грани срабатывания системы. Технику прерывистых торможений оставьте профессиональным раллистам — на обычных дорогах она давно не актуальна. Отремонтируйте ABS, если она неисправна на вашей машине, и никогда не задумывайтесь о её самостоятельном отключении.

Особенности торможения с АБС

ABS, безусловно, не зло, и вреда от неё нет, как и всемирного заговора автопроизводителей. Но есть особенности, о которых водителям стоит знать. Перечислим их.

• Начать стоит с тактильно-шумовых эффектов: во время работы система создаёт чувствительные удары по педали тормоза, сопровождающиеся характерным хрустом или стрёкотом из-под капота. Водителей-новичков это может испугать — всё было тихо-спокойно, и тут вдруг такое. Не переживайте, это штатная работа ABS.
• Более неприятный сюрприз — отключение системы на малой скорости (от 0 до 5–20 км/ч, в зависимости от модели автомобиля). Привыкнув, что колёса не блокируются, при маневрировании в обледенелом дворе можно весьма удивиться, что машина вдруг пошла юзом. Будьте готовы к этому.
• ABS чувствительна к размерности шин и давлению в них — при большой разнице может возникнуть ошибка системы. Например, при установке запаски-докатки.
• Как и любая система автомобиля, ABS иногда ломается. Чаще всего виноваты датчики или их проводка — ремонт не занимает много времени. Но иногда случаются и более серьёзные поломки.
• Самой неприятной проблемой являются сбои в работе ABS на неровностях дороги — на гребёнке или при попадании в яму. В момент отскока колеса оно блокируется, что приводит к неожиданному для водителя срабатыванию АБС. В момент такого сбоя нужно на мгновение полностью отпустить педаль тормоза и нажать её вновь — система придёт в норму.

Торможение двигателем

Экстренное торможение и срабатывание ABS — ситуация сама по себе неприятная, до которой лучше не доводить. Чтобы реже слышать стрёкот АБС зимой, замедляйте машину заранее с помощью торможения двигателем.

Торможение двигателем — эффективный контраварийный приём, актуальный на затяжных спусках и скользких участках дороги. Выбирая в трансмиссии более низкую передачу и повышая таким образом обороты мотора, водитель физически (передаточным числом) ограничивает скорость, до которой автомобиль может разогнаться. Это резко снижает риск заноса — машина едет стабильнее и безопаснее.

Торможение двигателем доступно на любых трансмиссиях: механических, классических АКПП, вариаторах — достаточно перевести селектор на одну-две ступени ниже. Даже гибриды эффективно тормозят двигателем, особенно в режиме принудительной зарядки батареи. Используйте этот приём на опасных участках дороги.

Торможение в повороте

А вот торможение (классическое, с помощью педали) в повороте, особенно на скользкой дороге — пример плохой водительской подготовки и недостаточного опыта. С зажатым в повороте тормозом может быстро развиться снос передней оси или занос задней, причём задолго до блокировки колёс — ABS здесь никак не поможет.

После каждого снегопада в Youtube появляются ролики, где можно услышать вскрики, обращённые к водителю: «Отпусти тормоз!» Но тормоз обычно не отпускают — психологически это трудно, когда машина скользит по льду. В итоге очередная машина становится жертвой Дня жестянщика.

Правильная техника торможения на скользкой дороге — заранее, до поворота, что требует от водителя правильно оценить нужную скорость. Сам поворот проходится под небольшим газом — в этом случае машина ведёт себя предсказуемо, не пытаясь соскользнуть с намеченной траектории. Этот принцип работает как на малых, так и на больших скоростях.

Зима — идеальное время для повышения водительского мастерства. Тренируйтесь, проверяйте теорию на практике и анализируйте отклик машины на ваши действия — так вы повысите шансы на безаварийную зиму.

Техника правильного торможения на мотоцикле

Каким колесом тормозить?

Примерно 70% тормозного усилия нужно прикладывать на переднее колесо и 30% — на заднее. Это объясняется тем, что при торможении центр тяжести переходит с одного колеса на другое. В этот момент заднее колесо легче блокировать, а вот переднее сложнее, отчего вы можете потерять контроль над мотоциклом. Поэтому тормозить стоит обоими тормозами. Снизить скорость также помогает переключение на понижающую передачу.

Дорожные, спортивные и другие мотоциклы с короткой базой и высоким центром тяжести лучше всего останавливаются передним колесом. А вот круизёры и чопперы имеют длинную базу и низкий центр тяжести. Это означает, что тормозить их лучше задним колесом, но это не отменяет ведущую роль переднего тормоза.

Поскольку тормоза на каждом мотоцикле работают индивидуально, нужно испытать их на свободной площадке — проверить силу нажатия и комбинацию обоих тормозов. Вы можете убедиться, что если резко нажать на передний тормоз, заднее колесо может оторваться от земли, и вы можете кувыркнуться вперёд. Если резко нажать на задний тормоз, мотоцикл будет заносить.

Чтобы затормозить, подожмите заднее колесо, пока мотоцикл не даст лёгкую просадку. Плавно, но уверенно зажмите рукоятку переднего тормоза. От того, насколько сильно вы нажмёте на ручку переднего тормоза, будет зависеть длина тормозного пути.

На что обратить внимание

• Закрывайте газ до того, как тормозить — это предотвратит падение.
• Нажимайте на рукоять переднего тормоза плавно, а затем постепенно увеличивайте усилие — это защитит от блокировки колеса и падения.
• Держите пальцы на тормозе — это позволит избежать паники и нажимать на рычаг плавно, а не резко.
• Не давите на руль — это усложняет работу тормоза и повышает риск «улететь» вперёд.
• Выпрямите руки, как будто отталкиваете руль  — это усилит сопротивление инерции и сместит центр тяжести на заднее колесо, что, в свою очередь, повысит контролируемость мотоцикла.

Как правильно тормозить на мотоцикле

Техника торможения – один из самых важных навыков, который следует освоить досконально. Хотя новички склонны зацикливаться на таких приемах, как смещение и противодействие, наиболее эффективным способом избежать аварии является правильное использование тормозов.

Какой тормоз лучше использовать

Баланс имеет решающее значение для динамики мотоцикла, поэтому практически каждый из них снабжен независимым передним и задним тормозом.

Эксперты сходятся во мнении, что 70% тормозного усилия необходимо прикладывать к переднему колесу (ручной рычаг тормоза на руле справа) и приблизительно 30% – к заднему (правая педаль). Передние тормоза требуют большего усилия, потому что вызванное замедлением смещение веса изменяет положение центра масс мотоцикла от заднего колеса к переднему, позволяя передней шине выдерживать большую нагрузку. Когда задняя шина теряет прижимное усилие, она может проскальзывать, и ее намного легче блокировать, однако это проводит к потере контроля. В то же время проскальзывание переднего колеса менее вероятно из-за веса, перенесенного на эту ось.

Торможение в зависимости от типа мотоцикла

Пропорция тормозного усилия 70/30 может немного измениться в зависимости от типа мотоцикла. Круизеры и чопперы позволяют увеличить силу заднего тормоза, потому что имеют другое распределение веса с большей нагрузкой на заднее колесо из-за смещенного назад седла. В то же время спортивные модели требуют большего усилия переднего тормоза, поскольку их вилки расположены почти вертикально, а колесные базы короче.

Водители кроссовых мотоциклов редко используют передние тормоза из-за рыхлого природного грунта, по которому они ездят. В руках опытных гонщиков мотоциклы motard или supermoto могут даже замедляться, проскальзывая на задней шине.

С какой силой нужно жать на тормоз

Изучение тонкостей процесса торможения и характеристик байка – ключ к сохранению его управляемости в сложных условиях. Рекомендуется рассмотреть все имеющиеся ограничения заранее, в безопасной обстановке.

Регулярно повышайте свои навыки торможения, тренируясь на заброшенной площадке или пустой стоянке, и вы начнете чувствовать требуемую величину усилия, которое вызывает боковой увод шины. Попробуйте остановиться, используя только передний или задний тормоз, а затем комбинацию обоих. Так вы получите представление о том, с какой силой нужно жать на тормоз, чтобы быстро остановиться в критической ситуации.

Как только вы будете на «ты» с тормозами вашего мотоцикла, перенос веса станет восприниматься на уровне ощущений. Резкое торможение передним колесом может даже поднять заднее колесо вверх, а использование задних тормозов часто провоцирует занос. Вы также обнаружите, что можно избежать применения большего усилия на высоких скоростях. Изучение этих особенностей подготовит вас к неожиданностям.

Проблема угла крена

Шины работают наиболее эффективно, когда сохраняют вертикальное положение. Нужно иметь это в виду, когда вы пытаетесь наклонить свой мотоцикл. Допустим, что сцепление шины с грунтом составляет 100% для угла наклона колеса 90 градусов. Как только этот угол начинает уменьшаться, сцепление падает. Хотя колодкам переднего тормоза сложнее остановить колесо при его вертикальном положении, то же усилие при слишком большом наклоне колеса приведет к заносу. Потеря тяги мгновенно приведет к «протягиванию» шины и ее истиранию.

Иногда тормозить нужно в тот момент, когда мотоцикл поворачивает. Следует понимать, что «железный конь» будет гораздо менее терпимым к уздечке при увеличенном угле наклона. Будьте осторожны, когда нажимаете на тормоза во время поворота, а лучше постарайтесь замедлиться (частично или полностью) до входа в поворот.

Помните о дорожных условиях

Разные дорожные условия требуют различных методов торможения. При ненадежном сцеплении с трассой передний тормоз нужно использовать очень осторожно. Блокировка фронтального колеса в такой ситуации легко может привести к потере контроля над мотоциклом, в то время как торможение задним колесом более безопасно. Возможность проскальзывания любого колеса байка в значительной степени зависит от силы сцепления шин.

С особой осторожностью следует двигаться по трассе, на которой возможны масляные пятна. В эти зоны повышенного риска также попадают перекрестки и автостоянки.

Используйте задний тормоз там, где есть подозрение на гладкую поверхность дороги. Не забывайте про запасной план на случай, если вы почувствуете скольжение передних шин. Он потребует быстроты рефлексов, поэтому следите за своим здоровьем и помните, что гораздо легче восстановить положение после блокировки заднего колеса, чем после скольжения, спровоцированного передним тормозом.

Эти правила переходят на другой уровень, когда дело доходит до езды по бездорожью, где водители мотоциклов почти никогда не используют передний тормоз. Если вы планируете укротить тропы пересеченной местности, сделайте своей привычкой держать руку подальше от рычага переднего тормоза, иначе вам придется привыкнуть к регулярной дегустации грязи.

Стоит ли использовать связанные тормоза

Многие скутеры, туристические байки, круизеры и даже спортивные мотоциклы оснащены связанными тормозами, которые позволяют одновременно приводить в действие задний и передний тормоз с помощью одного рычага. Некоторые системы имеют связь только в одном направлении (от переднего к заднему), в то время как другие работают в обоих направлениях, но их цель всегда одна – избавиться от колебаний, связанных с выбором переднего или заднего тормоза. Хотя многие гонщики не смогут самостоятельно добиться такой малой длины тормозного пути, как при использовании системы связанных тормозов, эта функция не слишком популярна среди энтузиастов, которых в первую очередь интересует производительность транспортного средства.

Что насчет ABS?

ABS (сокращение от «антиблокировочная тормозная система») предназначена для обнаружения проскальзывания шины и создания «пульсаций» тормозного усилия для устранения этого эффекта. Система позволяет водителю прикладывать максимальное усилие к тормозному рычагу или педали и не беспокоиться о блокировании шин. Однако ABS неэффективна при наклоне мотоцикла.

Трудно сопоставить тормозной путь байка с системой ABS и без нее. В сложных условиях при мокрой трассе далеко не все гонщики с энтузиазмом относятся к компьютеризированному вмешательству в процесс торможения. При этом национальная администрация безопасности дорожного движения рассматривает возможность введения ABS на мотоциклах. Впрочем, интересы обеих сторон спора могут быть учтены производителями путем установки на мотоцикл выключателя ABS, позволяющего задействовать и отключать систему при необходимости.

Как тормозить на сноуборде

В предыдущей статье мы с вами разобрались зачем нужна основная стойка и как она выглядит. В этой поймём, почему доску куда-то несёт и какие шаги нужно сделать сноубордистам до того, как развернуть нос вниз по склону. Научимся вставать, начинать движение и останавливаться на обоих кантах сноуборда — заднем и переднем.

Навигация по статье:

Выбираем точку старта, чтобы не утаскивало в лес

Если внимательно присмотреться к трассе, то можно заметить, что в разных её частях она наклонена в разные стороны. Из-за этого новичков часто уносит не туда. Ведь поначалу перекосы трассы не видно. Кажется, что у склона есть только вершина, с которой стартуют, и подножие, куда надо катиться. Но, к сожалению, это не так. Трасс, где уклон равномерный на протяжении всего склона безумно мало. Поэтому, если не обращать на это внимание, то доску будет тащить в сторону, стойка собьётся, а вы не поймёте, почему учиться так сложно. Уклоны эти называются линиями ската или линиями падения склона.

Линия ската — это линия, по которой покатится баскетбольный мяч или сноуборд, если его отпустить. Она может быть направлена в сторону леса, подъёмника, иногда даже в противоход движению. Её обязательно нужно учитывать, чтобы выбрать правильную точку старта и сосредоточиться на движениях, а не на борьбе со сноубордом. Проще всего определить направление склона можно с нижней точки: во время подъёма или ожидания в очереди. Сверху определить её сложнее, потому что взгляд цепляется за то, что происходит внизу, а изломы не так заметны. Если вы видите, что кого-то неуправляемо понесло в сторону леса, то скорее всего туда направлена линия ската.

Неверная оценка линии ската приводит к падениям на всех этапах развития сноубордиста. Она тащит доску в лес и мешает почувствовать распределение веса.  Создаёт впечатление, что в одну сторону катиться проще, чем в другую. Цепляется за сноуборд и роняет человека на снег. Не даёт переходить с канта на кант и мешает делать симметричные дуги. Во фристайле портит заход на трамплин и перила. В общем, если доску тащит не туда, а вы постоянно падаете, — сошлитесь на линию ската. Это она во всём виновата.

• Выбрать удобную линию ската получится не всегда. Иногда она будет начинаться в середине склона и добираться до неё будет опасно. Стартуйте оттуда только если на склоне никого нет.
• Прежде, чем пристёгивать доску, посмотрите откуда стартуют и куда катятся новички. Так, вы примерно представите, куда понесёт доску.

Отстраивайте все движения от линии ската

Пристёгиваем обе ноги и встаём

Поначалу пристёгивать доску лучше сидя. Если делать это стоя, то велик риск, что она сразу покатится, а вы к этому будете не готовы. Чтобы сходу зафиксировать доску на снегу и не искать нужную сторону, носите сноуборд скользяком к себе, а носки креплений направляйте в сторону снега. Из такого положения сноуборд удобно перехватывать за высокие задники креплений — хайбэки, и втыкать в склон. Когда кант упрётся в снег, то доска уже никуда не денется. Можно садиться, и пристёгивать ремешки. Проконтролируйте пятки — между ними и креплениями не должно быть зазора.

Встать и стоять на канте сноубордистам сложно. В покое тратится слишком много сил, чтобы ловить баланс и стоять ровно. Для примера представьте, что встали на узкую трубу и ваша задача простоять как можно дольше. Поначалу всё выглядит довольно легко, но постепенно тело начинает «колебаться», мышцы напрягаются и вы теряете равновесие. Поэтому сноубордисты не стоят, а сидят или сразу едут. Из-за этого на учебных склонах часто творится вакханалия. Друзья садятся в ряд и перегораживают трассу, новички отдыхают по середине, а остальные матерятся и как-то всё это объезжают. Иногда тараном.

• Если снег мягкий и кант в нём утопает, то стоять на сноуборде получится легче, чем на жесткой трассе. Но учиться по такому снегу фигово — кант то и дело цепляется за бугорки.
• Прежде чем вставать нужно развернуть доску поперёк линии ската, опереться на сильную руку, а второй — потянуться вперёд. После этого разогнуть ноги и приготовится к тому, что сноуборд начнёт разгоняться. Желательно не в кусты.
• Если у вас не получается встать, то возможно ваш пресс ещё не готов. Не переживайте — он потом прокачается и станет, как у Тарзана. На первое время попросите товарища вас подстраховать, а если такого нет — попробуйте встать с переднего канта.
• Иногда новичкам страшно вставать из-за того, что доска катится. Это пройдёт после понимания, что тормозить и садиться назад не опасно.

Вставайте, когда доска развёрнута поперёк линии ската

Начинаем движение и тормозим на заднем канте

Сноуборд управляется за счёт переноса веса. Когда вы стоите на канте, а вес держите равномерно на двух ногах, то нос и хвост доски прижаты к склону одинаково. Если опустить носки и податься вперёд, то доска покатится по линии ската. Если перенести вес на левую ногу, то доска скрутится и покатится влево. Если перенести на правую — вправо. Это происходит из-за того, что часть доски под «придавленной» ногой встаёт на скользяк, а другая продолжает упираться в склон. Позже мы к этому вернёмся, а сначала поймём, как остановить сноуборд.

Когда сноуборд катится, то между скользящей поверхностью и склоном возникает определённый угол. Он называется углом закантовки и отвечает за контроль скорости. При маленьком угле доска почти не встречает сопротивления склона и катится быстро. При большом наоборот — упирается сильно и тормозит. Если доску несёт, значит угол закантовки слишком мал для данного склона. Чтобы притормозить, её нужно сильнее поставить на кант. Если доска не катится, значит угол слишком большой и его нужно уменьшить. Наша задача — научиться менять угол закантовки за счёт правильных движений.

За счёт подвижности в суставах менять угол закантовки можно разными способами. Опереться на хайбек, выпрямить ноги и выставить таз назад, потянуть или расслабить носки, завалиться назад «столбом». Чаще всего новички выпрямляют ноги, опираются на хайбеки и выпячивают тазы, чтобы притормозить. Избегайте этого сразу, чтобы потом не мучаться с исправлением стойки. Самый эффективный способ увеличить угол закантовки — одновременно согнуть голеностопный, коленный и тазобедренный суставы. В этом случае центр масс останется над рабочим кантом и доской будет проще управлять.

Из-за особенностей нашего тела и углах на креплениях правая и левая нога поначалу будут менять угол закантовки неравномерно. От этого возникнут нежелательные скручивания сноуборда и его начнёт таскать в разные стороны. Если линия ската была выбрана верно, то эти движения помогут понять на какой ноге скопилось больше веса или какая нога напряжена сильнее. Но если не обращать на неё внимания, то вам будет казаться, что вы стоите ровно, хотя на самом деле смещены на одну из ног больше. Поэтому, чтобы научиться равномерно загружать доску, важно видеть куда направлена линия ската и отстраивать свои ощущения от неё.  

• Чтобы поддерживать одинаковую скорость на разных уклонах угол закантовки нужно постоянно менять.
• При этом если слишком сильно опустить носки, то доска воткнётся передним кантом и вы упадёте. Если излишне потянуть их на себя, то за снег зацепятся дуги креплений и доску сорвёт.
• Учтите, что доска может быть не напарафинена и прилипать, тогда склон надо выбирать покруче.

Научитесь менять угол закантовки, чтобы контролировать скорость

Осваиваем передний кант

Если с задним кантом всё более-менее понятно интуитивно, то с передним у новичков постоянно возникают трудности. Часто им вообще не понятно, нафига он нужен. «Еду же на пятках, зачем портить кайф?!». Так и катаются по десять лет, а потом с удивлением узнают, что на носках то — лееегче. На самом же деле нам нужно уметь кататься на заднем и переднем канте равноценно. Если этого не будет, то при переходах с канта на кант слабое звено будет ронять сноубордиста на снег. При этом основная опасность на переднем канте возникает при старте и остановке.

При старте нужно оторвать руки от склона, выпрямиться и смелым движением подтолкнуть таз вперёд, чтобы вес оказался над передним кантом. Тогда пятки сами оторвуться от снега, за счёт правильной структуры тела, а нагрузка распределится по всем суставам. Менять угол закантовки в этом случае будет легко — чуть потянули пятки вниз и доска поехала. Но если таз окажется над центром доски, то вся нагрузка ляжет на «хилый» голеностоп, который с непривычки воткнёт кант в снег, а вы закрутите сальто назад.

Для остановки нужно слегка согнуть ноги, податься вперёд и сесть на колени. Поначалу сделать это будет страшно — захочется замереть над кантом и обдумать последствия приземления. А, пока вы ловите баланс, голеностоп устанет и запустит вас на двойное сальто. Помните, что сноубордистам сложно балансировать над кантом стоя, а резкие движения приводят к быстрым изменениям угла закантовки, что чревато падениями.

• Если у вас не получилось самостоятельно встать на заднем канте, то попробуйте перевернуться и начать с переднего. Не забывайте поглядывать через плечо, куда катитесь.
• Если пришли с товарищем — попросите его подержать вас за руки первое время, чтобы привыкнуть.

Будьте осторожны — не опускайте пятки

Выводы

Поначалу тормозить и останавливаться на сноуборде будет страшно. Телу привычнее держаться прямо, а любые отклонения оно воспринимает как угрозу. Если вы поскользнётесь на льду, то тело всеми силами будет стараться сохранить равновесие, лишь бы не упасть. Но если придерживаться такой же тактики при катании на сноуборде, то он покатится как ледянка на которой пытается устоять человек. Наша задача — перехватить управление за счёт правильной работы суставов и смещения центра масс в нужную сторону. Тогда не придётся отталкиваться от воздуха руками и тормозить попом об снег.

Передний и задний кант при этом работают в связке. Как бицепс и трицепс. Если уделять внимание только бицухе, то она будет рельефно выделяться на фоне остального тела. Если тренировать только трицепс, то он станет упругим и перестанет трястись при ходьбе. Но в обоих случаях суммарная мощность будет не очень. Рука то работает в режиме тяни-толкай, а не так, что толкну 50 кило, а притяну 300. Так и сноубордисты. «Перекачивают» один кант, а когда приходит пора соединить всё воедино — падают, потому что наката мало. Поэтому важно прокачиваться равномерно.

Тренируйте оба канта равноценно

Упражнения для самоподготовки

Если вы читали предыдущую статью про стойку, то наверное помните такую штуку, как легкий разворот корпуса по ходу движения. В этих упражнениях новичкам корпус разворачивать не нужно, потому что так держать баланс будет сложнее. Разворот появится позже — когда будем учиться двигаться поперёк линии ската и пересекать склон от края до края.

Упражнение 1. Контролируем стойку без доски

Наша задача — научить суставы сгибаться и разгибаться правильным образом. Проще всего сделать это перед зеркалом в полный рост или на камеру. Если вы уже катаетесь, но не довольны своей стойкой, то это упражнение поможет определить слабые места и понять, где тело не дорабатывает.

• Встаньте к зеркалу боком и поставьте стопы так, как будто пристегнули сноуборд.
• Слегка согните ноги, обопритесь на пятки, а носки потяните на себя. Добейтесь такого положения при котором корпус стоит ровно, а дальнейшее смещение к пяткам приведёт к потере равновесия. Можно опираться на стул или держаться руками за стены.
• Теперь уменьшайте угол закантовки — разгибайте ноги и одновременно смещайте вес ближе к центру стоп. Но учтите, что если вы достигнете центра или сместитесь за него, то на доске поймаете канта и полетите вперёд.
• Постойте немного. Почувствуйте тело.
• Теперь медленно сгибайте ноги в голеностопном, коленном и тазобедренном суставе обратно до крайнего положения. Следите за корпусом, чтобы зад не вываливался за воображаемую доску, а угол закантовки увеличивался. Если угол закантовки не будет меняться, то мышцы будут напрягаться напрасно. Что толку сгибать ноги, если эти движения никак не влияют на доску.
• Повторите упражнение осознанно несколько раз, дайте телу понять, что вы от него хотите.

• «Меняйте кант» и опирайтесь на носки. Не забудьте подтолкнуть таз вперёд, чтобы он оказался на одной линии между верхней частью корпуса и носками.
• Потяните пятки вниз, слегка распрямите ноги и смещайтесь ближе к центру стопы. Помните, что если уйдёте на центр или за него, то доска поймает канта и вы полетите назад.
• Теперь медленно сгибайте ноги и следите за тазом. Он должен вернуться на ту же прямую, а не зависнуть сзади.
• Повторите несколько раз, чтобы сформировать шаблон поведения.

Упражнение 2. Старт и остановка на заднем канте

В этом упражнении мы будем учиться менять угол закантовки в движении, на снегу. Во время выполнения сосредоточьтесь на стойке и постарайтесь не упираться в хайбэки.

• Найдите на склоне участок длиной 50 — 100м с небольшим равномерным уклоном и более-менее прямой линией ската. Для простоты ориентируйтесь по фонарным столбам или опорам подъемника. Между ними в среднем где-то 35 — 45м. После чего запомните точку старта.
• Пристегните сноуборд, убедитесь, что он развёрнут поперёк линии ската и вставайте. Если при этом вас потащит на спине, а доска начнёт выезжать, то увеличивайте угол закантовки: напрягайте мышцы и упирайтесь в кант.
• Как только оторвётесь от снега — уменьшайте угол закантовки и дайте доске катиться. Не замирайте столбом, иначе сила притяжения посадит вас обратно.
• Во время движения старайтесь держать угол закантовки одинаковым, а вес распределите на две ноги равномерно. Не гоните и попробуйте почувствовать куда вас тащит.
• Когда проедете одну опору — плавно согните ноги и подайтесь назад, чтобы затормозить. Помните про стойку и держите корпус ровно, чтобы таз не вываливался назад. Стоять нужно на пятках, не упирайтесь в хайбеки. После остановки не замирайте на месте, а аккуратно садитесь на снег, чтобы поберечь силы и разобраться в ощущениях.
• Когда передохнёте — стартуйте до следующей опоры.
• Там отстёгивайте доску и по краю трассы поднимайтесь до точки старта. Учтите, что по плотному снегу доска катится быстрее, а по свежему и рыхлому — медленее. Вдобавок в прокате могут выдать довоенный трофей в бороздах, который начнёт липнуть к снегу. Поэтому выбирайте уклон и точку старта в зависимости от ситуации.
• Сделайте несколько спусков, пока не почувствуете себя уверенно.
• Теперь пробуйте менять скорость. Разгибайте ноги и уменьшайте угол закантовки, чтобы доска катилась быстрее. Сгибайте обратно и катитесь медленнее: на грани остановки. Сделайте как можно больше таких переходов.
• Пожалуйста, не забывайте о тазе.

Упражнение 3. Делаем перекур или на современном — чилим

Нужно, чтобы дать мышцам отдохнуть от специфической нагрузки на сноуборде.

• Через 1,5 — 2 часа катания зайдите в тёплое помещение, где можно передохнуть.
• Найдите уютное место, расслабьте ботинки и выпрямите ноги.
• Возьмите в руки чашку горячего чая, кофе, супа. Вдохните завихрения пара над чашкой и мысленно произнесите: «ну вот я и стал сноубордистом».
• Через пол-часа соберитесь и выходите обратно на свежий воздух. Если задержаться в тепле дольше, то тело расслабится и кататься уже будет лень. Если не делать перерыв, то концентрация внимания ослабнет, а риск упасть — возрастёт.
• Учтите, что для обогрева вам нужна дополнительная энергия. Запаситесь каллориями перед поездкой.

Упражнение 4. Катимся и тормозим на переднем канте

Задача — научиться менять угол закантовки при движении на носках. Поначалу будет страшно, а при падениях — больно. Крепитесь.

• Выберите склон чуть покруче, чем для заднего канта. Посмотрите, нет ли на нём неровностей о которые можно зацепиться. Если трасса в буграх после снегопада или спортсменов, то лучше отложить самостоятельные попытки и попросить помощи.
• Запомните точку старта.
• Перевернитесь на колени, разверните доску поперёк линии ската и посмотрите нет ли кого на вашем пути. Когда будете вставать отрывайте руки от снега раньше коленей. Иначе доску понесёт. Выпрямляйтесь и подавайте таз вперёд, чтобы не хватануть заднего канта.
• Не замирайте на месте. Плавно разгибайте ноги и тяните пятки вниз по склону, оставляя таз над передним кантом. Если почувствуете сильное напряжение в голеностопе, значит стойка стала неоптимальной и угол закантовки удерживается только стопами. В движении не облокачивайтесь на язычки ботинок, а сохраняйте структуру тела, как будто управляете доской босиком.
• Чтобы остановиться — плавно согните ноги и подайтесь вперёд. На переднем канте угол закантовки меняется резче за счёт сгибания коленей и голеностопа. Будьте готовы к рывкам при торможении.
• Сразу после остановки садитесь на снег и передохните. С непривычки ноги забьются даже у спортсменов.
• Повторите упражнение.
• Отстёгивайте доску раньше, чем делали это на заднем канте потому что на пологих участках держать угол закантовки сложнее и с непривычки можно воткнуть пятки в снег.
• После того как почувствуете себя увереннее — пробуйте менять скорость. Будьте осторожны, а в любой непонятной ситуации гасите скорость и садитесь на снег.

Статьи по теме:

Как стоять на сноуборде?

В этой статье мы расскажем о том, что такое основная стойка сноубордиста, зачем она нужна и как выглядит. Поможем определиться с выбором передней ноги. Дадим упражнения, чтобы исправить косяки и закрепить результат на практике.

Боковое соскальзывание на сноуборде

Разбираемся как направить сноуборд в сторону и объехать сидящих сноубордистов, вырулить из леса и подготовить тело к смене кантов.

Как правильно тормозить

Правильное торможение может спасти жизнь как вам, так и вашим тормозам. К сожалению, многие люди либо не знают, либо соблюдают правильную технику торможения, что может вызвать множество опасных и дорогостоящих проблем.

Если вы хотите узнать несколько советов по правильному торможению, посмотрите ниже!

Совет №1 — Не тормозите так сильно.

Это может показаться странным, но многие просто слишком сильно тормозят.Если вы не останавливаетесь на светофоре или не тормозите для остановки машины, вам действительно не нужно сильно нажимать на тормоза. Лучше всего просто убрать ногу с педали газа и позволить автомобилю замедлиться самостоятельно, особенно когда вы едете по шоссе.

Также лучше избегать движения сзади, чтобы не нажимать постоянно на тормоза, чтобы кого-нибудь не задеть. (Это довольно общее правило безопасного вождения. Пожалуйста, не откидывайтесь назад!)

Эксперты

также рекомендуют проявлять особую бдительность при вождении, чтобы раньше осознавать необходимость снизить скорость и не нажимать на тормоза в последнюю секунду.

Совет № 2 — Тормозите раньше.

В дополнение к вышесказанному, если вы едете по шоссе и начинаете видеть замедление впереди, лучше не дожидаться последнего момента, чтобы нажать на тормоза. Это не только приводит к повреждению и ненужному износу тормозных колодок, но и может стать причиной аварии, если вы остановитесь незадолго до водителя, который, возможно, не заметил замедления.

Чтобы избежать этого, просто снимите ногу с педали газа, а затем медленно нажмите на тормоз, когда увидите, что движение транспорта замедляется.

Совет № 3 — Не тормозите резко на повороте.

Мы все видели и были раздражены человеком, который со скоростью улитки поворачивает на повороте, светящимися стоп-сигналами, когда он ползет на новую полосу движения или на парковку Target. Этот шаг — плохая идея на многих уровнях, поскольку он не только нарушает транспортный поток и вызывает раздражение водителя, но также вызывает повышенный износ ваших колодок и суппортов, что приводит к возможной ранней и дорогостоящей замене. Подробнее об обслуживании тормозов можно прочитать здесь!

Эксперты по вождению просто советуют отпускать педаль газа, когда вы видите, что собираетесь повернуть, и замедляете движение при помощи тормозов.Как только вы начнете поворачивать, снимите ногу с тормоза и снова медленно нажмите на педаль газа.

Полное руководство по торможению на трассе

В этом руководстве Университета водителя будут рассмотрены следующие темы торможения:

• Типы тормозных систем (традиционные и с АБС)
• Трассировка данных о давлении в тормозной системе профессионального уровня
• Как тормозить без АБС
• Как тормозить с АБС
• Торможение на быстрых и медленных поворотах
• Распространенные ошибки при торможении на трассе
• Введение в передовые методы торможения

Важность торможения

Торможение — это самая большая сила, которую вы можете передать через гусеничный автомобиль — водители всегда будут тянуть наибольшее количество перегрузок при замедлении.Есть много времени, которое можно выиграть или потерять на этапе торможения поворота по разным причинам.

Во-первых, чем позже вы сможете притормозить, тем лучше — при условии, что вы заходите в поворот с правильной скоростью. Торможение как можно позже означает, что вы использовали 100% доступного сцепления на всем протяжении фазы замедления — если вы не используете 100% сцепления, доступного при торможении по прямой, вы могли бы затормозить позже. .

График данных ниже сравнивает два графика давления в тормозной системе — красная линия — это я, а синяя линия — мой (довольно быстрый) ученик.Как вы можете видеть, я тормозлю позже и сильнее (и чуть дальше подтягиваю тормоза). На самом деле мы входим в поворот на очень похожей скорости, но я был более эффективен — использовал все доступное сцепление — при торможении. В данном случае я затормозил на 10 метров позже, что соответствует 0,2 секунды.

Не менее важно, а может быть, и даже больше, как отпускать тормоза. Я кратко говорил об этом в нескольких предыдущих статьях, но то, как вы отпускаете тормозное давление, имеет решающее значение для баланса автомобиля при входе в поворот — это называется торможением по следу, и вы можете прочитать об этом подробнее здесь.

Типы тормозных систем

Существует два типа тормозных систем (плюс система тормозного рулевого управления McLaren, которую мы не будем рассматривать), которые может иметь ваш гусеничный автомобиль — либо «традиционная» система без АБС, либо более современная система АБС (антиблокировочная тормозная система).

Система без АБС представляет собой простую механическую конструкцию. Чем больше вы нажимаете на педаль, тем сильнее вы тормозите. Если вы нажмете на педаль слишком сильно, шины нарушат сцепление с дорогой и перестанут вращаться.

Все одноместные автомобили, спортивные автомобили и многие спортивные игрушки, такие как Caterhams, Ariel Atoms, Radicals и BAC Monos, не имеют систем ABS.
Я предпочитаю системы без АБС — они более чистые, но они требуют большого ощущения, чтобы получить от них максимальную отдачу. Если вы хорошо чувствуете, вы можете замедлить автомобиль быстрее и лучше управлять балансом.

Явным недостатком системы без АБС является то, что если вы заблокируете передние колеса, чтобы они перестали вращаться, вы также потеряете способность управлять автомобилем, что явно имеет свои проблемы.

Это может быть опасно для начинающих водителей с низким уровнем чувствительности, которые заблокируются только тогда, когда почувствуют, что затормозили слишком поздно.Что им нужно сделать в этой ситуации, так это немного сбросить тормозное давление — но это последнее, что захочет сделать паникующий новичок! Когда шина заблокирована, водитель не может управлять автомобилем, поэтому он довольно быстро направляется в окружение.

Системы

ABS позволяют водителям нажимать на педаль тормоза как можно сильнее и полагаются на интеллектуальную электронную систему, которая применяет и повторно прикладывает тормозное давление. Постоянной блокировки тормозов не произойдет, это будут небольшие и быстрые блокировки с некоторым вращением между ними.

Хотя это не самый эффективный способ торможения, он прост и позволяет машине поворачиваться (поскольку шина не заблокирована), даже если водитель плохо чувствует себя. Он не точен и не так быстр, но позволяет некоторым водителям оставаться на трассе.

Системы ABS

были изобретены для дорожных автомобилей (важное достижение в области безопасности в истории автомобилестроения) и теперь нашли свое применение в гонках на многих современных автомобилях GT, участвующих в серийных соревнованиях, таких как Ferrari Challenge.

На рисунке ниже сравнивается тормозной путь в трех различных сценариях.Во-первых, у нас есть хороший водитель , тормозной порог с системой без АБС, максимально замедляющей машину. Затем у нас есть тормозной путь для водителя, использующего систему ABS — обратите внимание, что замедление не так эффективно, как торможение пороговым значением. И, наконец, у нас есть водитель, который нажал на тормоза (что привело к зависанию) в автомобиле без АБС, который замедляет скорость медленнее всего и не может повернуть машину.

Как должен выглядеть след тормозного давления

Многие гоночные автомобили, использующие системы регистрации данных, записывают давление в тормозной системе на протяжении всей поездки.Когда я тренирую хорошего водителя, это то, на что мы тратим большую часть нашего времени — вероятно, это самый сложный аспект для водителей-любителей, чтобы разобраться в них.

Как вы можете видеть на диаграмме ниже, у нас есть график данных, который сравнивает тормозное давление (ось y) с расстоянием (ось x). Он показывает типичную тормозную трассу для поворота, требующего разумного замедления.

Давайте пробежимся по диаграмме, думая о том, что мы вкладываем в машину по ходу движения.Шаги следующие:

1. Переход с дроссельной заслонки на педаль тормоза
2. Нажатие на педаль тормоза и увеличение максимальной тормозной способности
3. Регулируйте давление, чтобы оставаться в пределах порога захвата
4. Плавное снижение давления в тормозной системе

Фаза 1: Перемещение от дроссельной заслонки к педали тормоза должно быть как можно более быстрым. Время, потерянное здесь, невелико, но время все равно потеряно.

Phases 2: Когда мы нажимаем на тормоз, мы не хотим сотрясать машину, иначе она потеряет сцепление с дорогой.В то же время, мы не хотим тратить слишком много времени на достижение максимальной тормозной способности. Это тонкая грань, чтобы понять это в совершенстве, и этот этап требует большого чувства.

Если ваши входные данные достаточно точны, вы можете почувствовать, когда шина начинает недовращаться — это мы обсудим в следующем разделе этой статьи.

Phases 3: Далее, это случай регулирования тормозного давления, чтобы удерживать автомобиль на максимальном торможении и в пределах порогового значения сцепления.

Phase 4: Наконец, когда вы приближаетесь к повороту, вы начнете плавно ослаблять тормозное давление, так что передняя часть автомобиля поднимается на сбалансированную платформу (см. Статью о переносе веса здесь). Надеюсь, что на данный момент вы на правильной скорости и на идеальной гоночной трассе. Если так, то вы почти на полпути к идеальному повороту!

Как тормозить с помощью традиционной тормозной системы (без АБС)

Ваш тормозной след — или давление — всегда должно быть таким же, как на диаграмме выше (за исключением автомобилей с аэродинамическим сцеплением, где по мере уменьшения скорости в зоне торможения уменьшается и сцепление).

В автомобиле без АБС самая сложная задача — постоянно и стабильно быть на грани сцепления с дорогой.

Когда мы говорим о пороговом торможении и границе сцепления — когда шина вот-вот разорвет сцепление — важно понимать процент скольжения . Процент проскальзывания — это разница в скорости колеса между скоростью вращения шины и ее скоростью.

Например, если автомобиль замедляется и в настоящее время движется со скоростью 100 миль в час, но шина вращается только со скоростью 90 миль в час (потому что она начинает блокироваться), мы бы сказали, что пробуксовка составила 10%.Как правило, шина обеспечивает максимальное сцепление с дорогой при проскальзывании на 3–10%, поэтому мы ищем небольшое недовращение.

В зависимости от автомобиля может быть трудно почувствовать, когда шина не вращается и движется к блокировке, особенно если вы находитесь в спортивном автомобиле и даже не видите передние колеса.

Также часто бывает небольшой дисбаланс, из-за которого конец машины блокируется первым. Это, конечно, можно исправить, изменив смещение тормозов, о чем мы поговорим в следующем уроке.

Как тормозить с ABS

В то время как торможение без АБС сводится к тому, чтобы почувствовать, где находится порог сцепления, и оставаться на нем, когда у вас есть АБС, не стоит беспокоиться.

Хотя вам не нужно беспокоиться о блокировке шин, самый эффективный способ тормозить с помощью АБС — это вообще не использовать ее! Вы должны оставаться на уровне в пределах порога сцепления при торможении , чтобы мы не задействовали систему ABS.

Если вы никогда не нажимали на педаль тормоза в своей машине, вам может быть интересно, на что похожа АБС? Если вы начнете использовать систему ABS, вы почувствуете, как она работает через педаль тормоза — она ​​будет слегка пульсировать и ощущаться как «гравий».

Важно понимать, что после завершения большей части замедления нам все равно нужно отпускать тормоза плавно . АБС не поможет поддерживать сбалансированную платформу и переносить вес, это все еще зависит от водителя.

Торможение для быстрых и медленных поворотов

Распространенная ошибка водителей-любителей состоит в том, что они слишком часто тормозят. Это звучит очень просто, когда я говорю им «меньше тормозить», но это сложно сделать правильно.

Если вы тормозите на медленном повороте — где вам требуется одно или несколько понижающих передач — вам нужно достичь максимальной тормозной способности автомобиля, чтобы как можно быстрее замедлить движение.

Однако, если вам нужно снизить скорость для более быстрого поворота — там, где мы, скорее всего, не меняем вниз — обычно лучше тормозить с меньшим давлением на большем расстоянии. Быстрые повороты — это плавность движения всей машины. Если вы нажмете на тормоз незадолго до поворота, вы слишком быстро перенесете вес автомобиля и разбалансируете его.

Однако, если вы «почистите» тормоза с меньшим давлением, вы получите гораздо меньшую передачу веса, и автомобиль будет чувствовать себя более устойчивым на поворотах. А когда автомобиль станет более устойчивым, вы сможете двигаться с большей скоростью. Диаграмма ниже скопирована из моих данных о двух поворотах в Сильверстоуне и показывает, что я тормозлю со значительно меньшим давлением при входе в более быстрый поворот — чтобы как можно меньше вывести машину из равновесия.

Использование опорных значений торможения

Контрольные точки торможения важны, когда вы пытаетесь затормозить как можно позже, так как вам нужно достичь предельной точки торможения.Имея ориентир, вы можете начать дальше от поворота и все ближе и ближе к последней точке торможения.

Я рекомендую использовать эталоны торможения только для более длинных зон торможения. На поворотах, которые не требуют слишком большого торможения, у вас недостаточно времени, чтобы переместить обзор с точки торможения на вершину, поэтому лучше не отрывать глаз.

Ссылкой может быть тормозная доска, трещина в асфальте или конец преграды. Все, что будет оставаться на месте с течением времени, и никогда не было тени, как пытался один из моих учеников, поскольку они имеют тенденцию двигаться или исчезать!

Когда вы находите место для торможения, выбирайте ориентир, который кажется слишком ранним, и двигайтесь вперед с этого каждого круга, в зависимости от того, как прошел предыдущий круг.Важно осознавать, где на самом деле находится ваша ссылка. На трассе так много всего происходит, что легко забыть, что вы используете эталонное торможение, и затем не настраиваться на следующем круге, тратя драгоценное время на трассе.

Торможение при выходе из-под контроля (вид)

Иногда крутятся драйверы. Естественно, при раскручивании есть моменты, что профессиональный водитель выходит из-под контроля . Однако хороший водитель может (в машине без АБС) контролировать вращение, поэтому худшее, что может случиться, — это повредить комплект шин.

Если у вас есть вращение и вы не используете тормоза, очень сложно понять, где вы собираетесь в конечном итоге. Но тактическое нажатие на педаль тормоза может снизить вероятность попадания в стену.

Идея состоит в том, что когда траектория автомобиля (даже при вращении) ведет вас по трассе — и, что немаловажно, между препятствиями — вы нажимаете на педаль тормоза. Это приведет к блокировке тормозов, и машина продолжит движение в направлении импульса — без того, чтобы шины цеплялись за вас и не отправляли вас в другую сторону.

Если автомобиль в любой момент поворачивается вперед, снова отпустите педаль тормоза. Шины должны снова начать вращаться, и вы можете дожить до следующего дня!

Пока мы говорим о вращении, если вам когда-нибудь случится вращаться — во время гонки или в других случаях — убедитесь, что вы никогда не откатываете назад по круговой трассе. Я вижу, что это происходит слишком часто, и это может привести к ужасным инцидентам, которых можно избежать.

Распространенные ошибки при торможении

Есть несколько технических ошибок, которые я обычно вижу у пилотов-любителей и гонщиков-любителей.

Первая ошибка заключается в том, что многие водители тратят время на то, чтобы отпустить дроссель, прежде чем нажать на педаль тормоза — это немного, но вам потребуется время. Я думаю, что это привычка к вождению по дороге, но это простое решение, если вы чувствуете движения педалей.

Следующие проблемы очень распространены среди тех, кто плохо знаком с кольцевым вождением, и все они связаны с необходимостью улучшения зрения на трассе. Их:

• Повышение тормозного давления
• Непостоянное тормозное давление
• Торможение слишком рано или поздно

Все эти проблемы возникают из-за торможения в неправильном месте и попыток отрегулировать скорость соответствующим образом после того, как вы нажмете на тормоз.Причина неправильной скорости при приближении к повороту обычно заключается в плохом обзоре, когда водитель не смотрит достаточно далеко вперед.

Вы можете посмотреть руководство по доске здесь, но знайте, что если вы улучшите свое зрение и посмотрите на вершину, когда вы находитесь в зоне торможения, ваше торможение, вероятно, улучшится независимо, и вы начнете поддерживать правильную скорость в каждый угол.

Продвинутая техника торможения

По мере того, как мы приближаемся к концу этого первого руководства по торможению, я хочу упомянуть несколько продвинутых методов торможения, которые выходят за рамки этой статьи, но которые мы уже рассмотрели или рассмотрим позже в этой серии:

• Торможение левой ногой — Торможение левой ногой.Это может быть всегда на правильном пути, если вы находитесь в автомобиле с автоматической или подрулевой переключением передач, или на определенных поворотах в режиме ручного переключения передач, когда переключение на пониженную передачу не требуется.
• Trail braking — продолжение торможения (с гораздо меньшей скоростью) при повороте. Торможение на бездорожье — это не столько замедление машины, сколько ее баланс.
• Каблук и носок — согласование частоты вращения двигателя автомобиля со скоростью вращения колес при торможении, чтобы избежать блокировки ведомых колес.
• Изменение смещения тормозов — это когда вы изменяете баланс торможения между передними и задними шинами, с идеей одновременного прерывания сцепления с обоих концов

Торможение, как и многие другие аспекты круговой езды, очень сложно реализовать правильно.Еще сложнее делать это правильно на каждом повороте и на каждом круге, но с практикой и осознанным вождением вы будете приближаться к пределу возможностей вашего автомобиля при торможении. И когда вы сделаете это, вы сэкономите массу времени на круге.

Итак, на этом урок по торможению закончен. Как всегда, благодарим вас за чтение. Если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы, свяжитесь с нами.

Scott

Как плавно тормозить (метод поворота)

Торможение — это навык. Торможение, как и любой другой аспект вождения, требует определенного уровня навыков, чтобы добиться правильного результата.Хорошая техника торможения не только снижает нагрузку на водителя и пассажиров, но и продлевает срок службы самого транспортного средства.

У современных автомобилей тормоза становятся лучше с каждым годом. Тормозные роторы, тормозные колодки и другие компоненты тормозной системы улучшаются год за годом, а это означает, что торможение становится проще и безопаснее с той же скоростью. Это также означает, что не нужно слишком сильно нажимать на педаль тормоза, чтобы на тормоза было давление, достаточное для остановки автомобиля.Слишком резкая остановка неудобна, может привести к проливанию напитков и привести в движение ряд других незащищенных предметов. Слишком сильное резкое торможение может вызвать достаточно тепла, чтобы вызвать деформацию поверхности тормозного ротора.

Хорошая техника — ключ к успеху

Метод поворота — это надежный способ плавного и последовательного нажатия на тормоза. Чтобы тормозить по методу вращения, водитель должен:

• Поставьте пятку правой ноги на пол так, чтобы ступня могла касаться центра педали тормоза.

• Положите большую часть веса стопы на пол, поворачивая ее вперед, чтобы слегка надавить на педаль тормоза.

• Постепенно увеличивайте давление, пока автомобиль почти не остановится.

• Немного отпустите педаль тормоза перед полной остановкой, чтобы автомобиль не отскочил назад слишком сильно.

Чего следует избегать

• Топание : Этого трудно избежать, когда возникает неожиданная ситуация, требующая быстрого торможения, но в любой другой ситуации метод поворота будет более эффективным, чем нажатие педали.

• Перенос веса педали : Некоторые люди естественным образом опираются на педаль весом ступни или ноги.

• Создание слишком большого расстояния между ногой водителя и педалью тормоза : Если ступня водителя находится не очень близко к педали тормоза, водитель может пропустить педаль при резком торможении.

Овладение этой техникой может привести к тому, что на всю жизнь будут счастливые пассажиры и непролитые напитки!

6 факторов, способствующих плавному торможению

Торможение — это техника, которую стоит освоить.При правильном выполнении торможение может обеспечить
вашу безопасность, безопасность ваших пассажиров и продлить срок службы вашего автомобиля. Кому не нравится
быть в безопасности и экономить деньги? Узнайте, как достичь максимальной эффективности на перекрестке с четырехсторонним движением
. Вот что вам нужно знать, чтобы ломаться плавно и без усилий
:

1. Просканируйте зону остановки или замедления. Невозможно остановиться плавно, если вы,
, не видите причину, по которой вам нужно остановиться, до последней секунды.Просканируйте вперед на предмет
знаков, сигналов, разметки проезжей части и потенциальных опасностей, из-за которых вам нужно
тормозить или останавливаться. Ожидайте других действий водителей, чтобы вы могли быстро и правильно отреагировать.

2. Выжимайте педаль тормоза до появления давления или сопротивления. Помните
, что педаль тормоза не является выключателем. Это должно быть одно плавное движение.
Когда вы хотите остановиться, поставьте ногу на педаль и постепенно
увеличивайте давление, пока не дойдете до плавной и полной остановки.

3. Тормозите плавно и рано. Раннее торможение действительно «вовремя» в мире
вождения. Вы не можете ожидать, что ваш автомобиль полностью остановится за
доли секунды. При приближении к знаку остановки, в зависимости от условий, ваш
может фактически начать торможение на 20 или более футов, прежде чем вы достигнете соответствующей точки остановки
.

4. Поставьте правую ногу в правильное положение. Используйте правую ногу и поместите ее
на одной линии с правой половиной педали тормоза так, чтобы пятка была на полу.

5. Поставьте левую ногу на брандмауэр для равновесия и поддержки. Это позволит
обеспечить оптимальную устойчивость и легкость при нажатии на другую ногу
.

6. Закройте тормоз, если заметите потенциальную опасность. Отрывая ногу от акселератора
и помещая ее на обрыв, вы делаете две вещи, чтобы снизить риск столкновения с
. Во-первых, просто отрываясь от акселератора, вы на
снижаете скорость.Во-вторых, вы сокращаете время реакции, что, в свою очередь, сокращает ваш общий тормозной путь.

Хотите узнать больше от Top Driver? Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с полным списком советов по безопасному вождению
.

Как использовать автомобильные тормоза и методы торможения —

Как начинающий водитель, вы, скорее всего, поначалу будете немного тяжеловесно нажимать на педаль тормоза. Это совершенно нормально и требует практики, чтобы стать профессионалом.

Торможение — это нечто большее, чем просто нажатие на педаль.Существуют различные методы торможения, но так же важно, как и техника обучения, способность предсказывать будущие ситуации необходима для безопасного вождения на протяжении всей жизни.

Прогнозирование предстоящей дороги называется прогнозированием и планированием, и хороший водитель, который эффективно использует прогнозирование и планирование во время вождения, часто использует тормоза реже и редко использует тормоза сильно, за исключением чрезвычайной ситуации.

Тормозная способность

Практически любой может нажать на педаль тормоза, но если вы будете делать это каждый день за рулем, это скоро приведет к аварии.

Ваш уровень тормозной способности определяется двумя основными наборами навыков:

• Техника торможения — как вы нажимаете на педаль тормоза.
• Наблюдение, предвидение и планирование — то, что вы видите вокруг себя, что вы ожидаете, и планирование этой ситуации, прежде чем вы туда попадете.

---

Если вы только начинаете учиться водить машину, вы мало что сможете сделать с точки зрения наблюдения, ожидания и планирования.На самом деле, вы не хотите, ваш инструктор по вождению сделает это от вашего имени. Вместо этого вам нужно сначала сконцентрироваться на ощущении тормозов машины и получении навыков техники торможения. Для этого полезно получить общее представление о том, как работают автомобильные тормоза.

Как работают автомобильные тормоза

Как работают автомобильные тормоза

Автомобильные тормоза в основном работают так же, как тормоза на велосипедах-толкателях. Как в толкающем велосипеде, так и в автомобильном тормозе используются колодки, и у обоих есть диски, хотя для большинства толкающих велосипедов «диск» на самом деле является ободом колес.

Глядя на схему вращающегося колеса, мы видим, что тормозные колодки не соприкасаются с тормозным диском. Если на диаграмме неподвижного колеса была нажата педаль тормоза, колодки были прижаты гидравликой к тормозному диску.

Так же, как на мотоцикле-толкателе, трение о колодки и диски (или обода колес) превращает всю кинетическую энергию (движение автомобиля вперед) в тепло. Однако действует тот же принцип: трение останавливает машину или толкает велосипед.Причина, по которой мы сравниваем его с толкающим велосипедом, заключается в том, что большинство из нас использовали его до того, как научились водить машину. То же самое не только в том, как они останавливаются механически, но и в том, как вы останавливаетесь.

Техника торможения

Если вы хотите затормозить на толкающем велосипеде, маловероятно, что вы просто нажмете на педаль тормоза как можно сильнее, иначе вы поскользнетесь или даже перейдете через руль. Вы осторожно тормозите, меняя давление, пока не остановитесь.То же самое относится к тормозам и педали тормоза на автомобиле. Это называется прогрессивным торможением.

Прогрессивное торможение

Что такое прогрессивное торможение?
Прогрессивное торможение — это, по сути, переменное торможение вместо постоянного. Он должен начинаться легким, увеличиваться с давлением и заканчиваться легким. Прогрессивное торможение — это техника безопасного вождения, которая

• позволяет другим водителям реагировать на ваши действия
• предотвращает блокировку колес
• предотвращает занос автомобиля
• снижает износ тормозов, шин, подвески и других механических деталей
• экономит топливо
• удобнее для ваших пассажиров

Когда вы освоите прогрессивное торможение, вы остановитесь там, где планировали, при остановке, весь процесс торможения будет плавным, а когда вы остановитесь, в конце не будет агрессивных толчков.Постепенное торможение не обязательно означает медленное, прогрессивное торможение выполняется даже в ситуации аварийной остановки. Дело в том, что это делается постепенно, а не просто нажимать на тормоза.

Для этого начните движение по ровному склону или небольшому спуску по тихой прямой дороге. Не ставьте себе цель сначала остановиться, просто почувствуйте тормоза. Чтобы понять и освоить технику прогрессивного торможения, вам нужно будет делать это поэтапно.Однако перед торможением убедитесь, что вы прикрываете тормоз правой ногой и прикрываете сцепление левой ногой. Это означает просто поставить ногу на педали, чтобы подготовиться к остановке, но не нажимать на них. См. Дополнительную информацию на крышке тормоза. Эти стадии постепенного торможения:

1. Feel — в начале процесса торможения осторожно нажмите на педаль, чтобы устранить провисание между дисками и тормозными колодками. Вы узнаете, когда это будет достигнуто, поскольку почувствуете, как тормоза замедляют автомобиль.
2. Фирма — теперь по-прежнему осторожно, но более сильно надавите на педаль тормоза. Продолжайте нажимать и снижать скорость, пока не достигнете необходимой скорости. На этой средней фазе должна быть установлена ​​соответствующая скорость, с которой вам нужно преодолевать опасность, например, поворот дороги или остановка на красный свет. В этом случае мы просто останавливаемся, поэтому осторожно, но твердо оказываем давление, пока не будет достигнута скорость от 5 до 10 миль в час.
3. Feather — заключительный этап — плавно отпускать педаль тормоза, чтобы вы остановились плавно и контролируемо.Осторожно надавите на педаль, если вы не останавливаетесь достаточно быстро. Сцепление должно быть нажато на этапе флюгирования примерно за 3–4 метра до того, как вы собираетесь остановиться, чтобы избежать остановки автомобиля. Узнайте, как остановить машину, чтобы получить дополнительную информацию.

Объяснение прогрессивного торможения

Попробуйте эту технику прогрессивного торможения несколько раз, пока не почувствуете хорошо тормоза и педаль, и пока не придете к плавной управляемой остановке.

Диаграмма справа может помочь понять, чего вы пытаетесь достичь с помощью постепенного торможения по сравнению с постоянным торможением.Ключ находится в средней «твердой» части торможения, чтобы измерить правильную величину замедления, необходимую для достижения плавной остановки в конце, в отличие от резкого или постоянного торможения, которое приводит к резкой остановке.

Как только вы достигнете разумного уровня мастерства, установите для себя конкретную цель, на которой нужно остановиться. Это может быть, например, за припаркованной машиной или на перекрестке. Всегда полезно использовать ориентиры, чтобы помочь учащимся водителям понять, где остановиться, поскольку может быть сложно определить, где находится передняя часть автомобиля с места водителя.

Примером подходящей точки отсчета для перекрестков является выбор маркера на автомобиле, который совпадает с линиями перекрестка на дороге. Более ясное объяснение можно получить из учебника по линиям соединения. Учащиеся водители часто останавливаются перед перекрестком слишком рано. Ориентиры помогают решить эту проблему, поскольку они наглядно показывают, где остановиться.

Испытание тормозных навыков

Опытный водитель-всесторонне развитый водитель будет обладать множеством навыков, большинство из которых дополняют друг друга.В конце концов, мастерство в прогрессивном торможении бесполезно, если вы не умеете читать дорогу. Чтение дороги впереди — это ваша способность предвидеть, что что-то происходит, например, по дороге вы видите светофор, который некоторое время горит зеленым. Вы ожидаете, что они изменятся, прежде чем вы их достигнете. Или пешеходный переход на зеленом участке, но есть люди, ожидающие, вы ожидаете, что свет сменится раньше или как только вы доберетесь туда.

После прогнозирования требуется планирование.Планируете ли вы добраться туда и нажать на тормоза, если свет изменится, или ослабить акселератор, прикрыть тормоз и сцепление и приготовиться либо продолжать движение через огни, либо использовать прогрессивное торможение на определенном расстоянии от огней, если они менять? Предвидение и планирование — одни из самых сложных навыков, которые нужно освоить. Это требует времени и практики, но необходимо для объединения всех остальных навыков вождения. Это также очень важно, если вы хотите сдать экзамен по вождению!

Нужно ли мне изучать приемы торможения?

Все современные автомобили оснащены антиблокировочными тормозами в той или иной форме, поскольку это требование закона для производителей автомобилей в ЕС.Однако антиблокировочная система тормозов не позволяет вам остановиться раньше. Они предназначены для того, чтобы водитель мог управлять автомобилем при торможении в аварийной ситуации и, следовательно, потенциально избежать столкновения.

Даже с развитием технологии автомобильного торможения все еще важно изучить методы безопасного торможения, чтобы избежать излишне опасных ситуаций. Однако хорошие методы торможения полезны только в том случае, если водители обладают достаточными навыками наблюдения и предвидения. Плохие привычки вождения, такие как движение сзади, также пагубно скажутся не только на других участниках дорожного движения, но и на любых приобретенных навыках торможения, поскольку это делает их бесполезными.

Наконечники автомобильные тормозные

Будьте осторожны при торможении на повороте дороги. Движущиеся объекты, естественно, стремятся двигаться по прямой линии (инерция). Требуется неуравновешенная сила, чтобы заставить движущийся объект изменить направление (центростремительная сила). Торможение на повороте выводит автомобиль из равновесия. Вес автомобиля смещается вперед во время торможения, что особенно сложно для автомобилей с передним приводом, так как может возникнуть затруднение при одновременном управлении и торможении. Поскольку вес переносится на переднюю часть автомобиля из-за торможения, задние шины теперь имеют меньшее сцепление с дорогой, также из-за поворота, вес и сцепление, доступные задним шинам, распределяются неравномерно.Это заставляет заднюю часть автомобиля раскачиваться и обгонять переднюю часть автомобиля. Это становится более вероятным, чем сильнее вы тормозите.

Торможение и рулевое управление тоже неприятно сказываются на ваших передних шинах. Шинам нравится только одно — двигаться по прямой. Поворот во время рулевого управления теперь создает дополнительную нагрузку на передние шины, поскольку машина (инерция) пытается ехать по прямой, добавьте к этому торможение, и вы действительно начнете требовать многого от ваших передних шин.Торможение на повороте не только делает автомобиль более нестабильным, но и быстрее изнашивает передние шины, а их, безусловно, не дешево заменить. Вместо этого ожидайте поворота впереди, снизьте скорость и используйте постепенное торможение, чтобы достичь соответствующей скорости для поворота, прежде чем входить в него. Это особенно важно на мокрой или обледенелой дороге.

Думай наперед

Всегда учитывайте:

• погодные условия
• ваша скорость передвижения
• Состояние дороги.Мокрая, мутная, ледяная, снеговая
• развал дороги может повлиять на реакцию вашего автомобиля на торможение
• есть ли у дороги уклон
• видимость
• Состояние вашего автомобиля, шин и давление в шинах
• время реакции, необходимое для реагирования на инцидент

Связанные руководства

Советы к экзамену по вождению

Сначала сцепление или тормоз при замедлении или остановке автомобиля с ручным управлением?

Сначала сцепление или тормоз при замедлении или остановке автомобиля с ручным управлением? — Мировое вождение

При остановке нажимать сцепление перед тормозом или тормозить потом сцепление? Это частый вопрос для новых драйверов.Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть некоторые демонстрации, которые помогут вам понять, на какую педаль нажимать в первую очередь. Видео на какой педали сначала … тормоз или сцепление? Подпишитесь, чтобы получить больше советов на нашем канале YouTube Какая педаль первой при остановке или замедлении? Все зависит от скорости, с которой вы едете, и от того, едете ли вы в гору. Во-первых, важно знать, зачем нужно нажимать сцепление перед остановкой. Не вдаваясь в технические подробности, поскольку в Интернете уже есть много других видео и информации об этом, вам просто нужно нажать на сцепление перед остановкой, иначе машина заглохнет. Обычно вы чувствуете, как автомобиль начинает трястись, прежде чем он заглохнет. Если вы чувствуете, что оно трясется, быстро нажмите на сцепление, и вы должны уберечь его от остановки. Но, чтобы предотвратить его остановку, вы обычно полностью нажимаете на сцепление примерно на две длины автомобиля, прежде чем полностью остановиться. Быстрая езда. Я еду со скоростью более 25 миль в час на 3-й передаче и хочу остановиться. Главный приоритет из-за скорости, на которой я еду, — снизить скорость, поэтому я отпускаю газ и теперь нажимаю на тормоз . Второй приоритет — не заглохнуть.Перед полной остановкой нажмите на сцепление примерно на 2 длины автомобиля. Другой пример. Ограничение скорости составляет 40 миль в час, а я еду со скоростью более 30 миль в час. Сначала отпущу педаль газа и нажму на тормоз, чтобы еще больше сбавить скорость. Перед остановкой нажмите на сцепление примерно на 2 длины автомобиля, чтобы оно не заглохло. Медленное движение. Если вы едете медленно со скоростью менее 10 миль в час и хотите остановиться, тогда нажмите сцепление перед тормозом , чтобы машина не заглохла. У вас больше шансов заглохнуть или шатко остановиться, если вы едете медленно со скоростью менее 10 миль в час и сначала нажимаете на тормоз, а затем на сцепление. Вы также можете одновременно нажать сцепление и тормоз, если едете медленно. гору. Если вы едете в гору и хотите остановиться, выключите газ и позвольте силе тяжести замедлить вас, это действует почти как тормоз.Перед остановкой выжмите сцепление примерно на 2 длины автомобиля, а затем затормозите. Разве нельзя каждый раз просто нажимать сцепление перед тормозом? Что ж, тогда вы можете двигаться накатом, что приводит к выбегу автомобиля, и это может увеличивать скорость таким образом, что означает, что вам придется больше тормозить. Вы теряете торможение двигателем. Не забывайте… Медленное движение, сцепление и торможение при остановке. Едем быстрее, тормозим, затем выключаем сцепление. Вы сбавляете скорость, но не останавливаетесь? Если вы просто хотите замедлить, а не останавливаться, отпустите педаль газа и при необходимости затормозите, но вам не нужно нажимать сцепление, если вам не нужно переключать передачу. Найти хорошую автошколу сложно. Узнайте здесь, почему вы только что открыли для себя одну из лучших… (щелкнуть) Повторные уроки вождения становятся все более популярными, узнайте больше об этом здесь … (нажмите) Интенсивные уроки для людей, желающих научиться быстро водить машину. Нажмите здесь, чтобы узнать, готовы ли вы к этому … (нажмите)

Как тормозить в автомобиле с ручным управлением: правильные методы

Управлять автомобилем с механической коробкой передач не так просто, как с автоматической коробкой передач.Перед тем, как отправиться в путь, вы должны научиться искусству управления рычагом переключения передач. При этом один из навыков, который вам необходимо освоить, — это знать , как тормозить в автомобиле с ручным управлением.

Большинство учеников не понимают, потому что автомобили с ручным управлением имеют три педали для торможения. Это несколько сложно и требует большой практики, чтобы научиться правильному использованию тормоза, сцепления и акселератора.

Как тормозить в автомобиле с ручным управлением?

Педаль сцепления — это компонент, который делает торможение на автомобиле с ручным управлением более трудным, чем с автоматическим.Педаль тормоза снижает скорость, а педаль акселератора — наоборот. Муфта же отсоединяет двигатель от колес. Вы должны знать, на какую педаль нажимать и после чего в разных сценариях вождения, чтобы научиться тормозить , как тормозить в автомобиле с ручным управлением.

Автомобиль с механической коробкой передач имеет три педали торможения. Источник: Moneyshake

1. Снижение скорости до нормальной остановки с высокой скорости

Езда на автомобиле со скоростью 70 км / ч или более означает, что он находится на высшей передаче.Вы не можете остановить двигатель на той же передаче, пока он не замедлится, снизив скорость ниже 40 км / ч. Что вам нужно сделать, так это нажать на тормоз без сцепления, пока скорость не упадет. Затем переключите коробку передач на четвертую передачу и отпустите сцепление. Нажимайте на тормоз, пока автомобиль не достигнет низкой скорости (скажем, 20 км / ч), а затем включите сцепление, чтобы полностью остановить автомобиль.

Если вы едете на низкой скорости, просто нажимайте педаль тормоза, пока автомобиль не разгонится до 25 или 20 км / ч, а затем включите сцепление, чтобы остановить его.

2. Аварийный останов

Самое важное правило при экстренном или экстренном торможении — не касаться сцепления. Вы должны использовать оптимальное торможение двигателем, несмотря на риск остановки двигателя. Не понижайте передачу, даже если вы едете на очень высокой скорости.

ПОДРОБНЕЕ:

3. Остановка в кругообороте ралли

Вы должны сначала нажать на тормоз, когда пытаетесь остановить машину на трассе. Включите сцепление и понижающую передачу, когда автомобиль приближается к включенной передаче на холостом ходу.После завершения переключения снова включите сцепление.

4. Остановка на светофоре

Большинство водителей в этом случае предпочитают экономию топлива, а не торможение двигателем. Таким образом, вы можете одновременно нажимать педали сцепления и тормоза. Если в автомобиле используется технология отсечки топлива при замедлении (DFCO), сцепление использовать не нужно.

Никогда не нажимайте сначала на сцепление при остановке автомобиля с ручным управлением. Источник: Top Speed ​​

5. При движении под гору

Начинающие ученики не знают, как тормозить в автомобиле с ручным управлением при спуске с горы, потому что существует очень много теорий.Что ж, самый простой способ сделать это — переключить передачу на один уровень выше, чем тот, который вы использовали во время подъема. Затем нажмите педаль тормоза, не касаясь сцепления.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как остановить автомобиль с механической коробкой передач в деталях:

Последние слова

Не включайте сцепление перед торможением в любой дорожной ситуации. Педаль сцепления следует нажимать только при переключении передач, когда автомобиль почти полностью остановился.В противном случае отказ от сцепления поможет лучше контролировать колеса, что позволит использовать сопротивление двигателя для торможения и сэкономить топливо.

.