Как заменить сальник коленвала на ваз 2110: Замена сальника коленвала ВАЗ 2110

Замена сальников коленвала на ВАЗ-2110: 8 клапанов, фото

Любая течь масла из узлов автомобиля – это серьёзный способ для беспокойства. Обнаружив масляные пятна под машиной, нужно немедленно выяснить причину их возникновения. Наиболее часто у ВАЗ-2110 встречаются протечки масла из-за некачественной или выработанной прокладки корпуса картера или масляного фильтра. Эти проблемы не являются серьёзными, а устранить их можно достаточно легко.

А вот если пятна масла обнаружились под капотом – всё может быть значительно серьёзнее. Как правило, это показывает на выход из строя сальников коленвала. Замена этих деталей представляет собой более сложный процесс, чем замена прокладок поддона или корпусов.

Как определить выработку сальников у ВАЗ-2110

Течь масла из под крышки картера сцепления можно увидеть, если загнать машину на смотровую яму.

Если на корпусе двигателя автомобиля обнаружены подтёки масла, не стоит сразу покупать новые сальники и менять их.

Сам сальник представляет собой изделие, сделанное из комбинированного материала. В этом случае, это резина и металл. Задача сальника – обеспечить герметичное уплотнение соединений между вращающимися деталями автомобиля. По-другому, сальник называют манжетой вала.

Перед тем, как менять сальники, нужно проверить следующие детали и системы двигателя:

1. Проверить на засоры систему подачи масла.
2. Масляный фильтр.
3. Шланги на предмет их целостности.
4. Систему картерной вентиляции.

Кромки манжет

При виде этих потеков подозрение падает на передний сальник коленвала.

Убедится в этом можно, если снять крышку ГРМ.

Если все эти системы в рабочем состоянии, а подтёки масла на двигателе при этом не пропадают, значит, сальники, скорее всего, пришли в негодность. Самым характерным признаком, который указывает на выработку сальников, являются следы масляных подтёков на кромках манжета.

Так как шкив коленвала вращается с высокой скоростью, то масло попадает на всю переднюю часть двигателя, причём замасливается и ремень вспомогательных агрегатов. Такой ремень придётся менять, так как его контакты с маслом недопустимы. Кроме того, существует ещё один признак, указывающий на износ заднего сальника. Это следы масла на соединениях кожуха сцепления и блока цилиндров.

Для чего нужно менять сальники коленвала

Потеки масла на дождевике также могут свидетельствовать об износе сальника коленвала.

Замена деталей, которые отработали свой срок, и не выполняют необходимых функций, позволяют избежать выхода из строя других деталей, что продлевает общий срок эксплуатации автомобиля.

Замена сальников коленвала не зависит от времени эксплуатации или общего пробега. Это зависит от:

1. Условий эксплуатации.
2. Возраста автомобиля.
3. Стиля вождения.
4. Периодов обслуживания и профилактики двигателя.

Сальники можно менять своевременно, если на их поверхности видны трещины, а резина теряет эластичность. Такие меры позволят значительно продлить ресурс мотора.

Последствия

Изношенный сальник больше не способен удерживать масло, которое начинает выходить наружу и оседать на поверхностях.

Если вовремя не менять сальники, это может привести к следующим последствиям:

1. Значительно повысится расход масла.
2. Под капотом начнёт собираться грязь, которая может привести к нестабильной работе мотора.
3. Резиновые детали под капотом, на которые попадёт масло, начнут разрушаться.
4. Если масло будет попадать на клеммы аккумулятора, это нарушит контакты, соответственно, возникнут проблемы с заводкой автомобиля.

Да и сальник может просто неожиданно разрушиться, что в дальней дороге может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент

Для того чтобы поменять сальники, нужно подготовить следующий комплект инструментов:

1. Набор ключей или головок. Среди них обязательно должны быть ключи на 10, 13 и 19.
2. Несколько отвёрток.
3. Плоскогубцы.
4. Подготовить специальную ёмкость для слива масла. Её можно сделать из пластиковой канистры, которая разрезается на две части. Подойдут и разрезанные пятилитровые бутылки от воды.
5. Новые сальники.

Сальник коленвала передний.

Сальник коленвала задний.

Артикулы

Что касается новых сальников, то лучше менять сразу передний и задний. Они ещё называются большой и малый.

• Наиболее популярны детали от АвтоВАЗ, с артикулами 21080100516000 и 21081005034.
• Более качественным является комплект сальников от фирмы ESPRA, имеющий каталожный номер E07418. Зарубежный производитель стоит в два раза быстрее. 

Комплект фирменных сальников ESPRA.

Алгоритм замены

Для того чтобы заменить деталь, нужно выполнить следующую последовательность действий:

1. В первую очередь нужно слить масло с двигателя. Для этого понадобится пустая ёмкость не менее четырёх литров.
2. Далее снимается передняя крышка ремня ГРМ.
   

   Отворачивает два болта по бокам крышки.

   Выкручиваем один болт по центру крышки.

   Снимаем крышку ГРМ.

3. Нужно поднять правую переднюю часть автомобиля с помощью домкрата и снять переднее колесо.

   Поддомкрачиваем передок и снимаем колесо.

4. Распредвал нужно провернуть по часовой стрелке за болт. Нужно совместить метки на шкивах.

   Совмещаем метку на шкиве с установочным усиком на крышке.

5. Коленчатый вал нужно обязательно зафиксировать.
   

   Можно зафиксировать коленвал отверткой…

   …или застопорить шкив распредвала.

6. Снимается приводной шкив генератора.

   Сначала под капотом ослабляем натяжение ремня генератора, затем через арку колеса накидным ключом на 17 откручиваем болт и снимаем шкив.

7. Далее нужно снять ремень ГРМ. Для этого натяжной ролик нужно повернуть, чтобы ремень был в самом ослабленном положении.

   Ослабляем ролик и скидываем ремень ГРМ.

8. Снимается зубчатый шкив. Для этого используются две отвёртки.
   

   Обычно шкив легко снимается.

   Но может понадобится съемник.

Только после этого можно извлечь старый сальник. Для этого тоже нужно использовать отвёртку.

Под шкивом видим масло и старый сальник.

Вытаскиваем изношенный сальник и очищаем поверхности.

Перед тем, как установить новый сальник, нужно смазать его кромку машинным маслом. Только после этого он запрессовывается.

Если зубчатый шкив приржавел «наглухо» и съемника под рукой нет, смотрим видео о том, как снять шестерню третьим способом:

Задний сальник

Поменять задний сальник коленвала достаточно сложно, так как он запрессован в крышку.

Кроме того, для его замены понадобится снимать дополнительные узлы и детали. Если автовладельцу ВАЗ-2110 уже приходилось менять различные сальники, то он точно справится с этой задачей. Неопытный автолюбитель может попросить помочь знакомого, которому приходилось выполнять подобные работы.

Процедура происходит следующим образом:

1. Нужно слить масло с коробки передач.

   Ключом на 17 отворачиваем пробку и сливаем масло в емкость, по окончании пробку ставим на место.

2. Снимается колесо. Именно по этой причине и рекомендуется менять сразу два сальника, чтобы избежать лишних манипуляций по разборке.
3. Выводится наружу ШРУС.

   Чтобы отвести привод, нужно открутить болты крепления шаровой опоры.

4. Достаётся приводной вал вместе со ШРУСом.

   Выталкиваем шарнир с помощью монтажной лопатки.

5. Снимается коробка передач. Перед этим нужно отсоединить тягу привода.
   

   Откручиваем реактивную тягу.

   Снимаем крышку картера сцепления.

   Выворачиваем болты крепления коробки.

   Вдвоем отводим в сторону коробку передач.

6. Теперь нужно снять маховик.

   Перед снятием маховика ставим метки.

7. Сняв маховик, видим сальник.

   Вид на сальник.

8. Вынимается старый сальник с помощью отвёртки.

   Очищаем посадочное место от грязи и устанавливаем новый сальник.

Далее нужно смазать маслом и установить новый сальник коленвала. Происходит сборка в обратной последовательности.

Бывает, что старый сальник не получается вытащить отверткой, тогда на помощь придут саморезы. Более подробнее показано на видео:

Выводы

Процедура замены сальников – это сложная процедура, но сделав её один раз, в дальнейшем трудностей в ремонте не возникнет.

Замена переднего и заднего сальника коленвала на ВАЗ 2110 своими руками

Содержание:

1. Причины выхода из строя
2. Инструменты и материалы
3. Передний СК
4. Задний СК

Вне зависимости от уровня качества и надежности детали автомобиля, каждая из них имеет определенный запас прочности. Ничто не вечно. Особенно автомобиль и его составляющие.

Потому единственный выход современного автовладельца — это проводить своевременную профилактику. А если поломка оказалась непредсказуемой, тогда поможет ремонт. Самостоятельный или с помощью станций технического обслуживания — это уже совсем другой вопрос, зависящий, по сути, от степени сложности поломки.

Согласитесь, что крайне важно поддерживать функциональные характеристики своего двигателя. Одной из причин нарушения его нормальной работоспособности является изношенный сальник коленвала. В руководстве по эксплуатации указано, что этот элемент подлежит диагностике примерно раз в год, а замена планово осуществляется раз в три года. Но иногда не все идет по плану, и сальник выходит из строя раньше положенного срока. Сегодня мы поговорим о том, как действовать в таких ситуациях, какими могут быть причины преждевременной поломки СК, а также как выполняется процедура его замены своими собственными руками.

Внешний вид элемента

Причины поломки

Самый явный фактор, свидетельствующий о проблемах с сальником коленчатого вала — это многочисленные следы масла на двигателе и возле него. Причин потери прочности сальника коленвала (СК) может быть несколько. Вот основные из них:

• Естественный физический износ детали, связанный с длительным сроком эксплуатации, который уже подошел к 3 годам или даже его превзошел;
• Возникшие проблемы в процессе последней установки нового СК;
• Неправильная сборка узла, что повлекло за собой нарушение герметичности и целостности манжета;
• Наличие механических повреждений на элементе;
• Применение резины сомнительного качества, которая даже теоретически долго прослужить не могла.

Конструкция «десятки» предусматривает наличие двух сальников коленвала — переднего и заднего. Их замена несколько разная. Потому рассматривать следует отдельно.

Инструменты и материалы

Какой же ремонт без инструментов?! Вам потребуется определенный набор всего необходимого. В этот набор входит:

1. Автомобильные ключи;
2. Ключ для натяжки ремня ГРМ;
3. Набор отверток с насадками;
4. Емкость для сбора отходов;
5. Тосол или качественная графитная смазка;
6. Емкость с моторным маслом;
7. Термостойкий герметик;
8. Новые сальники коленвала.

Передний СК

Начинать советуем с переднего, поскольку этот сальник наиболее прост в замене. С ним сможет справиться даже автовладелец без особого опыта. Научившись менять его, вы, вероятнее всего, сумеете также самостоятельно заменить задний сальник коленвала. Но действовать лучше по обстоятельствам.

Извлечение элемента

Этапы замены переднего сальника выглядят следующим образом:

• Снимите защитный кожух, расположенный на ремне ГРМ;
• Демонтируйте защиту вашего двигателя. Придется пробраться под днище и открутить соответствующие крепежные элементы;
• Выставьте поршень первого цилиндра на верхнюю мертвую точку по такту сжатия;
• Немного ослабьте натяжение ремня ГРМ, после чего его легко можно будет демонтировать;
• Снимите переднее правое колесо;
• Снимите ремень привода генератора, а также не забудьте о снятии шкива;
• Теперь демонтируем крепежи шкива коленвала и достаем его. Тут потребуется сначала снять шпонку;

Передний СК

• Из системы обязательно слейте моторное масло. Для этого подготовьте заранее соответствующую емкость. Если масло планируете заливать обратно, обязательно тара должна быть чистой и сухой;
• Демонтируйте масляный насос. Именно на нем располагается искомый сальник коленвала;
• Чтобы извлечь СК, вам потребуется плоская отвертка;
• Параллельно проверьте состояние масляного фильтра. При необходимости, замените его;
• Демонтировав старый передний сальник коленвала, на его место теперь можно установить новый;
• Установка СК выполняется насадкой или головкой на 27 миллиметров;
• Сборка узла выполняется четко в обратной последовательности.

Поскольку замена СК требует серьезных демонтажных работ, не лишним параллельно проверить состояние других агрегатов, заменить масло, фильтр или другие детали.

Задний СК

Процедура замены заднего СК заметно сложнее по сравнению с передним, потому не каждый решится самостоятельно проводить подобные работы. Советуем предварительно проконсультироваться, посмотреть обучающие видео.

Для замены заднего СК придется потратить несколько больше времени и сил. Работа не из легких, но при правильном подходе положительного результата добиться все же можно.

Задний СК

1. Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Это позволит полностью обесточить автомобиль и избежать неприятных ситуаций.
2. Снимите маховик.
3. Демонтируйте защитный задних кожух с картера двигателя.
4. Далее отсоединяем болты крепления с фиксатора сальника, после чего его можно извлечь вместе с уплотнителем наружу.
5. Обязательно вооружитесь керном или оправкой. С помощью этих инструментов можно выпрессовать задний сальник коленвала из посадочного места — обоймы. Сам элемент зажимается в тисках, после чего инструментом дается проблемный компонент.
6. Держатель наверняка покрылся пылью и грязью. Обязательно ее удалите.
7. Внимательно теперь изучите состояние поверхности. Даже если на фиксаторе есть хотя бы незначительные повреждения, его придется обязательно заменить вместе с самим сальником.
8. Теперь подберите подходящую оправку, чтобы ее размер соответствовал параметрам нового сальника. Вставьте запчасть на свое место. При этом важно, чтобы рабочая кромка нового сальника была направлена рабочей кромкой внутрь фиксатора, то есть держателя.
9. На фиксаторе обязательно не забудьте поменять уплотнитель. Это делается вне зависимости от того, в каком состоянии был уплотнитель на старом сальнике коленчатого вала.
10. Смажьте кромки коленчатого вала и фланец с помощью обычного моторного масла. Это позволит легче вернуть держатель в его посадочное гнездо.
11. Чтобы вам было удобнее, воспользуйтесь деревянной палкой, с помощью которого поддержите кромку на сальнике.
12. Теперь остается выполнить процедуру обратной сборки, соблюдая указанную последовательность демонтажных работ.

Основа успешной замены передних и задних СК — это терпение, внимательность и усидчивость. Если вы будете спешить, торопиться, ничего путного у вас не выйдет, и придется обращаться на станцию технического обслуживания, платить большие деньги.

 Загрузка …

---

Замена сальника коленвала ВАЗ 2110 своими руками: инструкции с фото

В любом автомобиле есть детали, например, манжеты коленвала, которые необходимо менять согласно мануалу или по мере износа. Замена сальника коленвала ВАЗ 2110, а также клапанов может быть выполнена на станции техобслуживания или своими руками.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Когда пора менять?

Коленвал автомобиля имеет два сальника: передний и задний. Они представляют собой плотные эластичные кольца в твердой обойме.

Их назначение – не допустить проникновения пыли и грязи в картер и исключить протекание масла. Ресурс уплотнительных колец составляет 150 тысяч километров. Но расходники могут износиться раньше. Причиной этого может быть:

• некачественное изделие;
• работа при повышенных нагрузках;
• перегрев;
• несвоевременная замена масла и фильтра;
• использование масел, не соответствующих рекомендованным.

Диагностировать замену сальников можно по масляным пятнам, которые появляются на двигателе и коробке. Из-за протечки масла может оборваться ремень ГРМ, что станет причиной повреждения клапанов. В таком случае может понадобиться не только замена клапанов, но и капитальный ремонт двигателя.

Инструкция

Заменить сальники на ВАЗ можно самостоятельно. Для этого следует найти место, где будет выполняться операция, лучше воспользоваться смотровой ямой или эстакадой.

Необходимые инструменты

Для выполнения процедуры нужно приготовить:

• набор головок и ключей;
• отвертки с насадками;
• тару для слива рабочей жидкости;
• новые манжеты;
• герметик.

Чтобы избежать подделок, следует покупать оригиналы известных производителей.

Этапы

Процедура замены переднего манжета вала коленчатого состоит из следующих шагов:

1. Отсоединяется минусовая клемма АКБ для обесточивания авто.
2. Снимаем защиту ГРМ и двигателя.
3. Затем следует ослабить натяжение ремня ГРМ и снять его. При этом нужно следить за совпадением меток.
4. Далее откручиваем и демонтируем правое переднее колесо.
5. Теперь снимаем ремень привода генератора.
6. Затем нужно открутить крепежный болт и снять шкив коленвала.
7. Сливаем масло из двигателя.
8. Демонтируем маслонасос, на котором установлен передний сальник.
9. Меняем передний манжет на новый, смазав его с внешней стороны герметиком, а внутри машинным маслом.
10. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Замену заднего манжета выполнять немного сложнее, она состоит из таких шагов:

1. В первую очередь отсоединяется клемма с минусом от АКБ.
2. Затем нужно снять корзину сцепления.
3. Далее демонтируется маховик.
4. Снимаем защитный кожух картера сцепления.
5. Откручиваем болты крепления держателя заднего сальника, снимаем его вместе с уплотнителем.
6. Закрепив фиксатор в тисках, вынимаем уплотнитель.
7. Фиксатор манжета осматриваем. Если найдены дефекты, деталь нужно поменять.
8. С помощью подходящей оправки вставляем новый манжет в держатель рабочей кромкой внутрь фиксатора.
9. Меняем прокладку держателя и ставим его на место, предварительно смазав моторным маслом кромку коленвала и фланец.
10. Монтируя держатель, нужно аккуратно с помощью деревянной палочки заправить рабочую кромку кольца уплотнения на фланец вала.
11. Далее проводим обратную сборку.

После замены сальников вала на ВАЗ следует через время проверить, нет ли течи масла.

 Загрузка …

Видео «Замена манжета сзади на классических моделях ВАЗ»

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

🚘 Замена сальника коленвала на ВАЗ 2110 (8 и 16 клапанов) своими руками

Сальники (манжеты) выполняют ряд важнейших функций в работе двигателя и других элементов автомобиля. Внешне они напоминают простые резиновые кольца, но внутри запрятаны гибкие и тонкие пружинки, которые максимально плотно прилегают к оси коленчатого вала (внутренняя часть) и корпусу двигателя (наружная часть). Чтобы понимать важность этих, казалось бы, простых резинок, нужно знать роли этих элементов в работе двигателя:

• Защита внутренней полости двигателя от внешних факторов: пыли, грязи и влаги. Внешние факторы могут очень пагубно сказаться на работе двигателя.
• Предотвращение протекания масла через места выхода оси коленвала из корпуса двигателя. Последствия аналогичны предыдущему случаю – двигатель без масла долго не проработает.

Таким образом, любая неисправность сальника, будь то повреждение или износ, может привести к дорогостоящему ремонту всего двигателя, поэтому важно своевременно их заменять.

Причины износа сальников коленчатого вала

Ресурс манжет коленчатого вала составляет 150000 км, но по факту это приходится делать и раньше ввиду преждевременного износа и других механических повреждений. Зная основные причины выхода из строя данных элементов, можно продлить срок их службы. Перечислим основные причины износа манжет коленчатого вала:

• Некачественное масло. Помимо негативного воздействия на металлические элементы двигателя, плохое масло может также повлиять и на резиновые детали.
• Перегрев двигателя. Если вами был допущен перегрев двигателя, сразу проверяйте подтёки в местах выхода валов из корпуса двигателя.
• Активная езда по грязи, лужам и т.п. – всё это может негативно сказаться на состоянии уплотнений оси коленчатого вала.

Как видите, причин предостаточно, но неисправности можно избежать, если регулярно следить за автомобилем. Далее мы ответим на вопрос как заменить сальник коленвала на ВАЗ 2110 в различных модификациях.

Замена сальника коленвала на ваз 2110 8 клапанов

В данном разделе речь пойдёт о демонтаже передней манжеты коленвала. Для осуществления данной работы, понадобится стандартный набор ключей, отвёрток и, конечно же, новые манжеты. Загоните авто на подъёмник, яму или эстакаду, и после этого приступайте к работе, согласно алгоритму:

• Отключите минусовую клемму с АКБ. Извлеките защиту зубчатого ремня.
• Снимите зубчатый ремень. Если на нём обнаружится масло, его также нужно заменить.
• Снимите правое колесо авто, затем демонтируйте ремень генератора.
• Выкрутите болт крепления шкива коленчатого вала, извлеките его.
• Слейте масло с и произведите замену.
• Выполните сборку в обратном порядке.

Помните, что экономить на данных деталях не стоит – их стоимость не велика, а вот работы по замене достаточно много. К тому же некачественный продукт может в итоге привести к серьёзному повреждению двигателя, которое опустошит ваш кошелёк и отнимет у вас много времени.

Задний сальник коленвала ВАЗ 2110. Замена на 8-клапанном двигателе

Замена задней манжеты – задача более сложная, по сравнению с заменой передней манжеты. Для выполнения работы потребуется немного больше времени и усилий. Рассмотрим более подробно, как это сделать:

• Отключаем АКБ.
• Снимаем маховик, для этого необходимо отсоединить КПП от двигателя.
• Ослабить закрепляющие держатель болты и аккуратно выпрессовать деталь.
• Аккуратно запрессовать новую манжету. Лучше использовать оправку.
• Промазать стыки держателя герметиком и собрать всё в обратном порядке.

Сложность заключается в том, что нужно подобраться к двигателю с обратной стороны, а для этого нужно выполнить рутинную работу по отсоединению коробки переключения передач от двигателя и снятию маховика.

Спасибо за подписку!

Замена сальника коленвала на ваз 2110 16 клапанов

Для того чтобы снять и заменить передний сальник коленвала ВАЗ 2110 (16 кл), вам понадобится всё тот же стандартный набор инструментов. Все действия также схожи с процедурой замены манжеты на 8-клапанном двигателе. Итак, алгоритм действий по снятию передней манжеты с коленвала выглядит следующим образом:

• Снимаем ремень ГРМ.
• Снимаем ремень генератора.
• Снимаем переднее правое колесо и при необходимости подкрылок.
• Откручиваем болт крепления шкивов коленчатого вала и демонтируем их.
• Производим замену манжеты и собираем всё в обратном порядке.

Если вы меняете переднюю манжету, то имеет смысл заменить и заднюю. И если делать это одновременно, то вы сэкономите время, поскольку замена узлов производится с одного места со снятием колеса и, возможно, подкрылка.

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2110 16 клапанов

Для замены задней манжеты коленвала необходимо демонтировать держатель. Для того чтобы до него добраться, надо демонтировать множество соседствующих узлов. Итак, первое, что вы должны выполнить, как и в большинстве случаев – это обесточить кузов автомобиля. Далее следуйте инструкции:

• Снимите переднее левое колесо и отсоедините КПП от двигателя.
• Снимите маховик, выкрутив 6 болтов его крепления.
• Снимите держатель, выкрутив 6 горизонтальных и 2 вертикальных болта.
• Извлеките манжету и запрессуйте новую оправкой диаметром 99 мм.

Как поменять сальники коленвала на ВАЗ-2109

В автомобиле есть масса узлов, в конструкции соединения которых, используются сальники. Самую важную роль данный уплотнитель играет в коленчатом вале мотора. В процессе эксплуатации сальники теряют свою эластичность. Из-за снижения упругости и изоляционных характеристик, происходит утечка смазывающего материала, что ухудшает работоспособность двигателя и создаёт массу проблем владельцу. Замена сальника — это достаточно сложная процедура, требующая знаний конструктивных особенностей двигателя и наличия определённых навыков. Порядок выполнения замены заднего и переднего сальника коленвала отличается и имеет несколько нюансов из-за конструктивных особенностей силового агрегата.

Конструкция сальников коленвала

Сальник представляет собой специальный уплотнительный элемент, который используется для создания герметичного соединения между движущимися элементами двигателя автомобиля. Он выполнен в виде кольца с жёсткой внешней поверхностью и эластичной внутренней кромкой. Для исключения малейшей протечки масла наружу, предусмотрена специальная пружина, которая обжимает вал, обеспечивая повышенные показатели герметичности. В процессе работы сам уплотнитель недостаточно прилегает к поверхности вала. При этом уплотнение деталей реализуется за счёт создаваемого разряжения с помощью специальных насечек. В данной статье мы поговорим о том, как производится замена сальника коленвала ВАЗ-2109 в гараже своими руками. Одним из основных преимуществ выполнения этой процедуры является то, что для её реализации не требуется специальное оборудование или установки, которые имеются только в профессиональных сервисных центрах.

Этап подготовки

Скорость и качество ремонтных автомобильных работ в большинстве случаев зависит от подготовки. Любые технические операции требуют наличия соответствующего инструмента, расходных материалов и подготовки самой машины. Перед началом операции необходимо помыть моторный отсек и позаботиться о наличии чистой ветоши, с помощью которой можно будет с лёгкостью удалять загрязнения. Для максимально удобства также автомобиль желательно расположить над смотровой ямой, так часть этапов будет требовать манипуляций под машиной. Из инструментов нужно подготовить полный комплект ключей, молоток, отвёртки, а также оправки для монтажа сальников. Для смены переднего уплотнителя понадобиться ключ на 27. Замена заднего сальника коленвала невозможна без отрезка трубы или другого похожего по конфигурации предмета с наружным диаметром 9 см. Помимо этого, нужно приобрести новые прокладки (уплотнители) для масляного насоса. Если будет производиться замена заднего уплотнителя, понадобятся новые держатели. Стоит помнить, что при замене любых вышедших из строя узлов нужно в обязательном порядке произвести замену всех уплотнительных прокладок. Если будет производиться замена сальника коленвала ВАЗ-2110, то нужно помнить, что задний и передний уплотнители абсолютно отличаются. Они различаются как по габаритам, так и по конструкции.

Меняем передний сальник   

Передний сальник по сравнению с задним уплотнителем менять легче. Это обуславливается конструктивными особенностями.

Данный элемент устанавливается на конце коленвала, где смонтирована шестерня привода ГРМ. Вся процедура замены разделяется на следующие этапы:

• Демонтаж основных узлов. Сначала нужно снять крышку ремня ГРМ и защиту мотора (при условии её наличия). Затем необходимо поставить поршень 1-го цилиндра на такт сжатия — ВМТ. После выполнения этих действий ослабьте и снимите ремень ГРМ. Для следующего этапа нужен домкрат, с его помощью приподнимите машину и демонтируйте переднее правое колесо. Затем снимите ремень привода генератора.

• Демонтаж шкива и слив масла. С помощью 2-х отвёрток необходимо убрать шкив коленчатого вала и сразу же снимите шпонку. Теперь можно слить масло, для этого подойдёт любая чистая ёмкость. Сальник находится внутри масляного насоса, из-за чего первый также необходимо открутить. Старый уплотнитель извлекается при помощи отвёртки.

• Установка. Для монтажа нового сальника используйте ключ на 27. Сборка и установка всех сегментов выполняется в обратном порядке. Профессиональные мастера выполняют эту процедуру без снятия корпуса масляного насоса. Это позволяет хорошо сэкономить время, но есть большой риск совершить ошибку и поставить уплотнитель с перекосом или повредить внутренние элементы коленвала.

Замена заднего сальника  

Замена заднего сальника коленвала представляет собой более сложную процедуру. Для её выполнения потребуется более глубокое знание автомобиля. Если вы не обладаете необходимой квалификацией, нужно воспользоваться помощью более опытного автомеханика. Задний сальник скрыт за системой сцепления. Для его замены необходимо демонтировать вышеуказанный узел и маховик. В отличие от переднего сальника, задний уплотнитель имеет собственный корпус, закреплённый на 8 болтах. Снять два последних болта можно только снизу автомобиля. Для этого понадобиться смотровая яма. В завершение извлекаем старую деталь и устанавливаем новую. Для запрессовки заднего сальника понадобиться отрезок трубы или монтировка с наружным диаметром 9 см. 

Видео — как заменить сальник коленвала ВАЗ

Замена сальника коленвала ВАЗ 21124. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена сальника коленвала ВАЗ 21124

Ток

Я конечно не стал смотреть следующие видео, но такое впечатление, что девочка решила привлечь внимание каналу, переодевшись в спецодежду. Судя по тому, что хомут снимала не умело и забила на эмульсию в шрусе.

Павлик

Красавчик Леха, снимай исчо!

Прохор

Греется реле при таком способе подключения, это в порядке вещей?

Нурбек

Корона на свече из за масла в колодце, травит уплотнительное кольцо крышки клапанов, когда травят газы они черные.

Балабан

Давай сразу: там что, кубики вместо шариков?

Очкалов Игор

отлично малодец

Хосе

Мне показалось что шумно как-то работает мотор

Бакир

Предствию механника! Будь другом подскажи! Мазда3 2.0 прошла 90 т с нуля брали.ездила только супруга.и то по городу.жрёт масло.при резком старте кальмар (дымовое облако) подскажи плиз?

Irvine

О спасибо! Буду знать! Интересно и полезно))

Телтов Баур

Жду размеры оправки)

Гаррисон Север

масло в гофре это уже хреново,а у него после месяца это норма.что за мастера чтоб к ним постоянно ездили и бабло отваливали.

Kadian

Czesc Bogdan mam pytanko, szykuje sie na wymiane rozrzadu w Vectra B i pytanie moje co do pompy bo widze ze poprostu zaznaczyles sobie znaki na niej i tak ja wsadziles czyli rozumiem ze nie napinales nia paska?, bo nie ukrywam sam nie mam klucza specjalnego do niej i teraz czy jak zrobie tak jak Ty bedzie wszystko wporzadku? ewentualnie jakas lekka korekta to sobie poradze pozdrawiam :)_

Сашка

Добрый день подскажите пожалуйста матор ка 4 м рено пробег 50 000 км по причине течи масла сальников замена ремня и сальников будет у вас время подскажите в чем может быть эта проблема сальников машину брал пробег 35 000 км я втарой хозяин?

Атлас

мужику респект!!! всё понятно. но мне кажется стопорное проще из салона снять и поставить

Хошебаева Ния

Скорее был удар в крышку компрессора кондея при его работе снизу, это привело к задирам поршней и поломке, пришлось рихтовать по видио. Было похожее у меня поставил с разборки компрес. Спешит с выводами- маховик замена, подвесной под-ик умер, а все не так плохо оставил и то и то. так и с остальным все плохо а по факто все ремонтопригодно и даже более, не плохой двиг. в итоге. Катаю 2л. дюратек 180 тык. пробег на газу 130 т. динамика отлично, масло Q-8 синтетика долив последние 3 замены 10-12тыс.км. 300- 500гр до этого не доливал, форд С-МАХ чиа машинка супер. А тут пробег однозначно скручен +100т.км. Молодца руки с того места. Интересен зазор в клапанах после 60 тыс. на газу напиши пожалуйста.

Андраник

Скажите, что с регулировкой дроссельной заслонки? Пишут что либо через 200-300км обороты устаканятся сами либо нужно на сто регулировать либо путем нажатия на педаль газа на выключенном зажигании

Прокомментировать

Опубликовать

Сальник коленвала передний на ВАЗ 2108, Ока

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке сальника ВАЗ 2108, 1111 коленвала переднего, в строке «Комментарий» указывайте, задний или передний, модель вашего автомобиля, год выпуска.

Сальник (он же радиальный уплотнительный манжет вала) – специальное устройство, которое предназначается для уплотнения вращающихся соединений деталей автомобиля. Сальники в автомобилестроении применяются очень давно, их конструкция и назначение очень непростое.

 

Цена указана за штуку.

 

Манжет в процессе работы не прикасается к поверхности вала, уплотнение деталей происходит за счет создаваемого им разрежения в области вращения вала с помощью специальных насечек.

Любая замена сальника производится после того как он перестает выполнять поставленную перед ним задачу, то есть — начинает течь или «брать масло». Заметить подтекания масла или любой другой жидкости иногда довольно сложно, еще сложнее это сделать, если двигатель в ужасном состоянии.

Замена сальника коленвала ВАЗ 2108 производится при обнаружении подтеков масла в таких местах как поддон картера, а так же в передней либо задней части мотора, где собственно и располагаются сальники.

Потеки масла это первый и главный признак, который указывает Вам не только на неисправность сальников коленвала ВАЗ 2108, но и на нарушение герметичности системы смазки двигателя:

— При обнаружении масляных подтеков, первый шаг — произведите проверку системы вентиляции картера двигателя;

— Проверьте уровень масла в моторе (не полагайтесь полностью на масляные датчики), долейте при надобности, и проверяйте уровень ежедневно, пока не устраните причину;

— Рекомендуем проверить, не перегнулись ли шланги;

— Проверти давление в смазочной системе.

 

 

Размеры сальника ВАЗ 2108, 1111 коленвала переднего 2108-1005034:

— Внутренний диаметр28 мм;

— Наружный диаметр 42 мм;

— Ширина 7 мм;

 

Если причина подтеков именно радиальный манжет, меняйте его.

Когда держите новый сальник в руках, слегка отогните его рабочую кромку: должна быть упругой, ровной и острой. От ее остроты зависит продолжительность работы нового сальникового манжета

 

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21080100503400.

ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-1111 «ОКА», ВАЗ-2110-2112, ВАЗ 2113-2115.

 

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить сальник ВАЗ 2108 коленвала передний на автомобиле семейства ВАЗ.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

 

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Что нужно для ремонта.

Сальники (манжеты) выполняют ряд важных функций в работе двигателя и других элементов автомобиля. Внешне они напоминают простые резиновые кольца, но внутри спрятаны гибкие и тонкие пружины, которые максимально плотно прилегают к оси коленчатого вала (внутри) и к корпусу двигателя (снаружи). Чтобы понять важность этих, казалось бы, простых резиновых лент, вам необходимо знать роль этих элементов в работе двигателя:

• Защита внутренней полости двигателя от внешних факторов: пыли, грязи и влаги. Внешние факторы могут сильно ухудшить работу двигателя.
• Не допускать утечки масла через точки выхода оси коленчатого вала из корпуса двигателя. Последствия аналогичны предыдущему случаю — двигатель долго не проработает без масла.

Таким образом, любая неисправность сальника, будь то повреждение или износ, может привести к дорогостоящему ремонту всего двигателя, поэтому важно своевременно их заменять.

Причины износа сальника коленвала

Ресурс манжет коленчатого вала — 150 000 км, но по факту это нужно делать раньше из-за преждевременного износа и других механических повреждений.Зная основные причины выхода из строя этих элементов, можно продлить срок их службы. Перечислим основные причины износа сальников коленвала:

• Масло низкого качества. Плохое масло не только отрицательно влияет на металлические части двигателя, но и на резиновые детали.
• Перегрев двигателя. Если вы допустили перегрев двигателя, немедленно проверьте герметичность в местах выхода валов из корпуса двигателя.
• Активная езда по грязи, лужам и т. Д.- все это может негативно сказаться на состоянии сальников полуосей коленчатого вала.

Как видите, причин множество, но неисправностей можно избежать, если регулярно следить за автомобилем. Далее ответим на вопрос, чем заменить сальник коленвала на ВАЗ 2110 в различных модификациях.

Замена сальника коленвала на ваз 2110 8 клапанов

В этом разделе мы остановимся на демонтаже переднего сальника коленвала. Для проведения этой работы вам понадобится стандартный набор ключей, отверток и, конечно же, новые манжеты.Загнать машину на подъемник, яму или эстакаду и приступить к работе, по алгоритму:

• Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи. Снимите защиту зубчатого ремня.
• Снимите зубчатый ремень. Если на нем обнаружено масло, его тоже необходимо заменить.
• Снимите правое колесо автомобиля, затем снимите ремень генератора.
• Выкрутите болт крепления шкива коленвала, снимите его.
• Слить масло и заменить его.
• Соберите в обратном порядке.

Помните, что на этих деталях не стоит экономить — стоимость их невелика, а работы по замене много. Кроме того, некачественный продукт может привести к серьезному повреждению двигателя, которое истощит ваш кошелек и отнимет у вас много времени.

Сальник коленвала задний ВАЗ 2110. Замена на 8-клапанный двигатель

Заменить заднюю манжету сложнее, чем переднюю. Для выполнения работы потребуется немного больше времени и усилий. Давайте подробнее рассмотрим, как это сделать:

• Отсоедините аккумулятор.
• Снимаем маховик, для этого необходимо отсоединить коробку передач от двигателя.
• Ослабьте болты крепления держателя и осторожно выдавите деталь.
• Осторожно вдавите новую манжету. Лучше использовать оправку.
• Смазать стыки держателя герметиком и собрать все в обратной последовательности.

Сложность заключается в том, что к двигателю нужно подойти сзади, а для этого нужно выполнить рутинную работу по отсоединению коробки передач от двигателя и снятию маховика.

Спасибо за подписку!

Замена сальника коленвала на ВАЗ 2110 16 клапанов

Для снятия и замены переднего сальника коленвала ВАЗ 2110 (16 кл) потребуется такой же стандартный набор инструментов. Все действия также аналогичны процедуре замены манжеты на 8-клапанном двигателе. Итак, алгоритм снятия передней манжеты с коленвала следующий:

• Снимите ремень ГРМ.
• Снимите ремень генератора.
• Снимите переднее правое колесо и, при необходимости, подкрылок.
• Откручиваем болт крепления шкивов коленвала и демонтируем их.
• Заменяем манжету и собираем все в обратной последовательности.

Если вы меняете переднюю манжету, то имеет смысл заменить заднюю. А если делать это одновременно, то вы сэкономите время, так как замена агрегатов осуществляется с одного места со снятием колеса и, возможно, подкрылка.

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2110 16 клапанов

Для замены заднего сальника коленчатого вала необходимо снять держатель. Для того чтобы добраться до него, нужно разобрать множество соседних узлов. Итак, первое, что вам следует сделать, как и в большинстве случаев, — это обесточить кузов автомобиля. Далее следуйте инструкциям:

• Снимите переднее левое колесо и отсоедините коробку передач от двигателя.
• Снимите маховик, отвернув 6 болтов его крепления.
• Снимите держатель, открутив 6 горизонтальных и 2 вертикальных болта.
• Снимите хомут и вдавите новый диаметром 99 мм.

Заменить коленвал на автомобиле ВАЗ-2110 тоже можно на СТО, но при желании можно сделать это самому. В этой статье мы расскажем, как это сделать, для самого автолюбителя.

Как узнать, когда менять

Герметичные кольца коленчатого вала обернуты жесткой оболочкой и состоят из двух частей — переднего и заднего сальника.Они предотвращают попадание частиц пыли и грязи в картер и утечки масла.

Обычно пробег детали исчисляется на сто пятьдесят тысяч километров, но они могут изнашиваться раньше из-за некачественной детали или при эксплуатации ВАЗ в условиях высоких нагрузок. То же самое может случиться при постоянном перегреве или если своевременно не менять масло и фильтр.

Понять, что проблема возникла, можно по появлению масляных подтеков на коробке или двигателе.Стоит учесть, что такие проблемы с маслом чреваты разрывом ремня ГРМ, что, как правило, приведет к риску повреждения клапана. Это, в свою очередь, уже грозит серьезным ремонтом двигателя автомобиля, а потому выходить из положения на тормозах, ничего не делая для устранения протечек, невозможно.

Что нужно для ремонта

Если вы приняли решение о самостоятельном ремонте, позаботьтесь о месте, где вы планируете осмотреть машину. Это может быть эстакада или смотровая канава, в которой будет удобно заменить.

В набор инструментов для работы должны входить отвертки, манжеты, новые сальники, набор головок и ключей. Обязательно используйте герметик для ремонта. Помните, что детали и расходные материалы следует приобретать только у производителя, чтобы избежать покупки некачественной продукции или подделки оригинальных деталей.

Порядок работы

1. Первым делом отключаем минусовую клемму, в результате отключаем ВАЗ-2110. После этой процедуры необходимо снять защиту ГРМ и двигателя автомобиля.
2. Ослабляем натянутый ремень ГРМ, а потом просто снимаем, следя за совпадением меток.
3. Снимаем правое колесо перед ВАЗом. После проделанных манипуляций с колесом снимается и ремень привода генератора, после чего необходимо открутить болт крепления шкива коленвала.
4. Масло слито с двигателя, демонтирован масляный насос, к которому крепится передний сальник. Заменяем манжету и аккуратно промазываем герметиком.
5. Манжета изнутри обильно смазана маслом, затем снимаем уплотнитель и вынимаем переднюю манжету автомобиля. Собираем все в обратной последовательности, соответственно вышеперечисленных этапов.

Заменить заднюю манжету будет намного сложнее. Порядок проведения ремонтных работ следующий:

1. Снимаем клемму с минусом с АКБ, после чего необходимо снять корзину сцепления. После этих процедур приступаем к демонтажу маховика, а затем снятию крышки картера.
2. Снятие держателя заднего сальника осуществляется путем откручивания затянутых болтов его крепления. Откручиваем болты, которыми крепится маховик.
3. Удерживая фиксатор, вытащите уплотнение. Для этого можно воспользоваться тисками и осмотреть фиксирующую часть манжеты. Если в ней есть дефекты, такую ​​деталь тоже меняют, а затем внутрь фиксатора помещают рабочий край новой манжеты и заменяют прокладку.
4. Кромка коленчатого вала вместе с фланцем обильно смазана.Устанавливаем держатель, предельно осторожно подогнув рабочий край уплотнительного кольца к фланцу. Сборка после ремонта производится в обратной последовательности. После ремонта нужно время от времени проверять, не течет ли моторное масло.

Независимо от уровня качества и надежности деталей автомобиля, каждая из них имеет определенный запас прочности. Нет ничего вечного. Особенно автомобиль и его комплектующие.

Поэтому единственный выход из положения современного автовладельца — проводить своевременную профилактику.А если поломка оказалась непредсказуемой, то поможет ремонт. Самостоятельное или посуточное обслуживание — это совсем другой вопрос, в зависимости, собственно, от степени сложности поломки.

Согласитесь, что очень важно поддерживать работоспособность вашего двигателя. Одна из причин нарушения его нормальной работы — изношенный сальник коленвала. В руководстве по эксплуатации указано, что этот элемент подлежит диагностике примерно раз в год, а замена планируется каждые три года.Но иногда не все идет по плану, и сальник выходит из строя раньше срока. Сегодня мы поговорим о том, как действовать в подобных ситуациях, в чем могут быть причины преждевременного выхода из строя СЦ, а также о том, как выполняется процедура его замены своими руками.

Причины поломки

Наиболее очевидным фактором, указывающим на проблему с сальником коленчатого вала, являются многочисленные следы масла на двигателе и вокруг него. Причин потери прочности сальника коленчатого вала (СК) может быть несколько.Вот основные из них:

• Естественный физический износ детали, связанный с длительным сроком службы, который уже приблизился к 3 годам или даже превзошел его;
• Проблемы, возникшие при последней установке нового SC;
• Неправильная сборка сборки, приведшая к нарушению герметичности и целостности манжеты;
• Наличие механического повреждения элемента;
• Использование резины сомнительного качества, которая даже теоретически не могла длиться долго.

Конструкция «десятки» предусматривает наличие двух сальников коленвала — переднего и заднего. Их замена несколько иная. Поэтому его следует рассматривать отдельно.

Инструменты и материалы

Какой ремонт без инструментов ?! Вам понадобится определенный набор всего необходимого. В этот набор входит:

1. Ключи автомобильные;
2. Натяжитель ремня ГРМ;
3. Набор отверток с насадками;
4. Контейнер для сбора мусора;
5. Антифриз или качественная графитовая смазка;
6. Емкость с моторным маслом;
7. Герметик термостойкий;
8. Новые сальники коленвала.

Рекомендуем начинать спереди, так как этот сальник легче всего заменить. С этим справится даже автовладелец без особого опыта. Узнав, как его менять, вы, скорее всего, тоже сможете самостоятельно заменить задний сальник коленвала. Но лучше действовать по обстоятельствам.

Этапы замены переднего сальника следующие:

• Снимите защитный кожух, расположенный на ремне ГРМ;
• Снимите защиту двигателя.Придется залезть под днище и открутить соответствующий крепеж;
• Установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку на такте сжатия;
• Немного ослабить натяжение ремня ГРМ, после чего его можно будет легко демонтировать;
• Снимите переднее правое колесо;
• Снимите ремень привода генератора, не забудьте снять шкив;
• Теперь демонтируем крепеж шкива коленвала и вытаскиваем. Здесь вам сначала нужно будет вынуть ключ;

• Обязательно слейте моторное масло из системы. Для этого заранее подготовьте подходящую емкость. Если вы планируете доливать масло обратно, емкость должна быть чистой и сухой;
• Демонтировать масляный насос … Именно на нем находится нужный сальник коленвала;
• Для снятия SC понадобится отвертка с плоским жалом;
• Параллельно проверяйте состояние масляного фильтра. При необходимости замените его;
• Разобрав старый передний сальник коленвала, теперь можно установить на его место новый;
• Монтаж СК осуществляется насадкой или головкой 27 мм;
• Сборка агрегата осуществляется явно в обратной последовательности.

Так как замена СЦ требует серьезных демонтажных работ, не лишним будет параллельно проверить состояние других агрегатов, поменять масло, фильтр или другие детали.

Процедура замены заднего СЦ намного сложнее по сравнению с передним, поэтому самостоятельно проводить подобные работы решается не каждый. Советуем предварительно проконсультироваться, посмотреть обучающие видео.

На замену заднего СЦ придется потратить чуть больше времени и сил.Работа непростая, но при правильном подходе все же можно добиться положительного результата.

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи … Это полностью обесточит автомобиль и позволит избежать неприятных ситуаций.
2. Снимите маховик.
3. Снимите заднюю защитную крышку с картера двигателя.
4. Далее откручиваем болты крепления от фиксатора сальника, после чего его можно снимать вместе с уплотнением наружу.
5. Обязательно вооружитесь стержнем или оправкой. С помощью этих инструментов можно отжать задний сальник коленвала из зажимов седла. Сам элемент зажимается в тисках, после чего проблемная составляющая выдается инструментом.
6. Держатель, вероятно, покрыт пылью и грязью. Обязательно удалите его.
7. А теперь внимательно осмотрите состояние поверхности. Даже если фиксатор имеет хотя бы незначительные повреждения, его придется заменить вместе с самим сальником.
8. Теперь выберите правильный стержень, соответствующий размеру новой набивки.Вставьте деталь на место. В этом случае важно, чтобы рабочая кромка нового сальника была направлена ​​рабочей кромкой внутрь фиксатора, то есть держателя.
9. Не забудьте поменять уплотнитель на фиксаторе. Это делается независимо от состояния сальника на старом сальнике коленчатого вала.
10. Смажьте кромки коленчатого вала и фланец обычным моторным маслом. Это упростит возвращение держателя на место.
11. Чтобы вам было удобнее, используйте деревянную палку, чтобы удерживать кромку сальника.
12. Теперь осталось произвести повторную сборку, соблюдая указанную последовательность демонтажных работ.

Терпение, внимательность и усидчивость — основа успешной замены передних и задних СЦ. Если вы торопитесь, торопитесь, ничего хорошего из этого не выйдет, и вам придется обращаться в СТО, платить большие деньги.

Масляные пятна под автомобилем — достаточно серьезный повод для беспокойства. Если причина протечек в прокладке картера или масляного фильтра, то все не так уж и плохо — заменить их сравнительно легко и дополнительных проблем они не создают.

Иная ситуация, если под капотом были обнаружены масляные пятна, в частности на ремне генератора. Кроме того, вам придется заменить ремень — это может указывать на негерметичность сальников коленвала или распредвала, заменить которые намного сложнее.

Данный фотоотчет демонстрирует, как производится замена сальников коленвала на ВАЗ 2110.

Диагностика и признаки неисправностей сальников ВАЗ 2110

Для правильной диагностики автомобиля на утечки масла необходимо убедиться в исправности системы подачи не забит, масляный фильтр, система вентиляции картера, пропускная способность шлангов не нарушена.Если течи на двигателе не исчезли, необходимо заменить сальники.

Масляное уплотнение (радиальное уплотнение или уплотнение вала) — это резинометаллический продукт, который уплотняет вращающиеся соединения деталей автомобиля. Во время работы манжета не касается поверхности вала, а детали уплотняются с помощью специальных выемок в зоне вращения вала за счет создаваемого ими разрежения.

Характерная особенность , указывающая на необходимость замены сальника, это следы утечки масла через кромку сальника.Поскольку вращение шкива коленчатого вала осуществляется достаточно быстро, масло измельчается, в результате чего смазывается вся передняя часть двигателя и приводной ремень вспомогательных агрегатов … Еще один симптом, при котором замена задней Сальник коленвала неизбежно — это появление моторного масла на стыке блока цилиндров и крышки сцепления.

Как поменять передний и задний сальники коленвала ВАЗ 2110

Что нужно для замены:

гаечные ключи
• или комплект головок «на 10», «на 13», «на 19»;
• плоскогубцы; Отвертка
• ;
• емкость для слива жира;
• новые уплотнительные кольца.

При замене сальника коленвала лучше сразу приобрести комплект, к счастью, не дорогие — большой сальник от производителя ВАЗ с артикулом 21080100516000 стоит около 150 рублей, а сальник малый с артикульный номер 21081005034 стоит около 60 руб. Также вы можете приобрести комплект сальников ESPRA, каталожный номер E07418, стоимостью 420 рублей.

Цена указана на весну 2017 года в Москве и области.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2110

1. Сливаем масло из двигателя в емкость объемом не менее 4 литров.
2. Снимите переднюю крышку ГРМ.
3. Снимаем правое колесо. За болт крепления шкива поворачиваем коленвал по часовой стрелке до совмещения меток на шкивах шестерен.
4. Закрепляем коленвал от проворачивания.
5. Откручиваем болт крепления ведущего шкива генератора, снимаем ведущий шкив генератора.
6. Повернуть натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен. Снимаем ремень ГРМ.
7. Поддеть двумя отвертками зубчатый шкив коленчатого вала и снять его с носка коленчатого вала.
8. Поддеваем сальник отверткой и снимаем с крышки масляного насоса.
9. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом и вдавите его.

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2110

Задний сальник коленвала запрессован в крышку сальника.Для проведения замены потребуется снятие дополнительных деталей и механизмов, и как следствие высокая квалификация исполнителя, поэтому для замены заднего сальника рекомендуется обращаться на СТО. Но, если вы решили заменить задний сальник ВАЗ 2110, вам поможет следующая инструкция:

1. Сливаем масло из двигателя и коробки передач.
2. Снимаем колесо.
3. Снимаем ШРУС с отверстия в шарикоподшипнике.
4. Вытаскиваем карданный вал с ШРУС.
5. Отсоедините тягу привода переключения передач.
6. Откручиваем болты крепления КПП и отдаляем коробку передач от двигателя. …
7. Откручиваем шесть болтов крепления крышки сцепления к маховику, вытаскиваем.
8. Откручиваем шесть болтов крепления маховика к коленвалу, снимаем.
9. Поддеваем сальник отверткой, снимаем с держателя.

Особенности замены сальника на 16-клапанном двигателе

Отличие замены переднего сальника коленвала на 16-клапанном и 8-клапанном двигателях только в количестве шкивов. Чтобы правильно совместить метки синхронизации, метки синхронизации на заднем кожухе зубчатого ремня должны совпадать с метками синхронизации на выпускном и впускном шкиве. Соответственно, при снятии зубчатого шкива коленчатого вала метка ВМТ должна совпадать с меткой синхронизации на крышке масляного насоса.

Замена заднего сальника коленвала на 16-клапанном двигателе ВАЗ 2110 производится так же, как и на 8-клапанном двигателе.

Ключом на «10» отверните три болта передней крышки привода ГРМ. Снимите крышку ГРМ.

Поворачиваем нижний шкив до тех пор, пока метка на зубчатом шкиве не совместится с регулировочной антенной на задней крышке привода ГРМ. Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления, убеждаемся, что риск на маховике находится напротив паза в крышке картера сцепления.

Используя ключ «17», ослабьте гайку натяжного ролика. Поворачиваем натяжной ролик в положение, при котором ремень будет максимально ослаблен. Снимаем ремень ГРМ.

Откручиваем болт крепления шкива привода генератора. Снимите шкив привода генератора. Поддеваем шкив шестерни коленчатого вала отверткой и снимаем с носка коленвала.

Сняты генератор и шкив привода коленчатого вала.

Поддеваем сальник отверткой и снимаем с крышки.

Как часто нужно менять сальники коленвала на новые, а также подробный порядок их снятия и замены на автомобиле ВАЗ 2110.

Ни для кого не секрет, что у всех автозапчастей есть свой срок годности. Конечно, есть элементы, исправно работающие достаточно длительный период времени, а есть детали, которые необходимо менять с завидной периодичностью. В последнюю группу также входят сальники коленчатого вала.

Когда и зачем менять сальники коленвала

Сегодня эта деталь является очень важной деталью автомобиля. Это связано с тем, что даже при небольшом смещении появится течь масла.По мнению специалистов, стоит менять сальник не реже одного раза в три года. Хотя, этот срок условный, так как в некоторых ситуациях может потребоваться проведение внепланового ремонта. Например, если двигатель перегревается.

Приступать к внеплановому ремонту стоит только при наличии определенных признаков, указывающих на необходимость проведения таких работ. В этом случае утечка масла может быть сигналом тревоги.

Во время любого ремонта мастер должен иметь под рукой определенный набор инструментов и материалов.В случае замены сальников не требуется специального оборудования. Достаточно просто подобрать сальники подходящего размера. Не забывайте, что эти детали в автомобиле, представленном на отечественном авторынке, могут быть однолезвийными, а также с пыльниками и без них. Замена сальников стоит только на аналогичных моделях.

Многие современные автовладельцы считают, что заменить сальники может только квалифицированный специалист, работающий в автомастерской. Это ошибочное мнение, поскольку на сегодняшний день в Интернете размещено огромное количество руководств и рекомендаций, благодаря которым упрощается рабочий процесс.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2110

1. Отсоединить клемму «-» от АКБ.

2. Демонтировать масляный насос с автомобиля ВАЗ 2110.

3. С помощью отвертки снимите передний сальник с крышки масляного насоса.

4. Новый сальник необходимо вдавить на место; необходимо использовать специальную оправку общим диаметром 41 ± 0,5 миллиметра так, чтобы ее рабочая кромка была направлена ​​внутрь.

5.Установите масляный насос в автомобиль в порядке, обратном снятию.

Порядок снятия и замены заднего сальника ВАЗ 2110

1. Первым делом отсоедините провод от клеммы.

3. Задний диск картера сцепления также снимается с направляющих втулок.

4. Откручиваем болты, которых должно быть восемь.

5. Снимите держатель сальника.

6. Сальник необходимо выдавить из держателя с помощью винта (гвоздя) и молотка.

7. После этого возьмите новый сальник, который был подготовлен заранее, и вдавите его в снятый держатель до упора с помощью оправки с внешним диаметром (99 ± 0,5) мм.

8. Обязательно обращайте внимание на рабочую кромку, она должна быть направлена ​​внутрь.

9. Необходимо снять порванную прокладку держателя. Для удобства монтажа прокладку необходимо приклеить к держателю специальной смазкой.

10. Рабочая кромка сальника на конечной ступени смазывается моторным маслом.

11. Далее необходимо смазать фланец коленчатого вала двигателя моторным маслом.

12. При установке держателя осторожно наденьте уплотнительную кромку на фланец коленчатого вала. Для этого можно использовать деревянную палку. Затяните болты держателя.

13. Последний шаг — установка задней крышки сцепления на направляющие втулки. Затем следует установить маховик, сцепление и коробку передач.

Расположение меток ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов.Выбор производителя ремня ГРМ

Верхние шкивы не зафиксированы и теперь не ясно, как их обнажить. Метки на шкивах не «указывают» точно в одном направлении. Может, проще в 1 цилиндре повернуть все шкивы в ВМТ? Если речь идет о 16 клапанах, то маркировка на ВАЗ-2112 мне знакома: эту операцию я проделал на ремне ГРМ 21124. Ну у меня мотор объемом 1,5. Есть ли отличия?

Установите метки ГРМ правильно — иначе погнут клапаны!

У двигателя ВАЗ-21124 есть особенность: как ни крутили его шкивы, его нет. С такие приколы не пройдут! Если положения шкивов не слишком сбиты, попробуйте надеть ремень и повернуть механизм в положение «ВМТ 1 и 4». И впредь всегда пользуйтесь инструкцией:

Теоретически на ВАЗ-2112 маркировка проводится одинаково, вне зависимости от того, о каком моторе идет речь. Вот фото двигателя 21120.

Как все выглядит на самом деле и в инструкции

Найдите смотровое окошко на картере коробки передач.Под заглушкой есть еще одна отметка.

Последний шаг не обязателен. И делают это, чтобы не переделывать всю работу с нуля.

Дополнительная информация:

• Количество зубьев ремня между метками «верхних шкивов» равно 16;
• Метка на шкиве коленвала иногда ломается — используйте контроль по способу «1» (фото 1) или «3» (фото внизу).

Разъяснения на ВАЗ-21124

На 1.6, все действия выполняются так же, как указано выше. Есть одно исключение — шкив привода генератора устанавливается по метке на кожухе (см. Фото).

Шкив привода генератора, двигатель 21124

Однако, если этой отметки нет, воспользуйтесь проверенным методом: от корпуса ДПКВ отсчитывают 20 зубцов. Вместо 21-го должен быть «пропуск».

Шкивы ГРМ можно вращать как угодно — поршни ни в коем случае не будут касаться клапанов.Сравните, как выглядят поршни двух разных моторов — становится понятно, о чем мы говорим.

Два разных 16-клапанных клапана

Для тех, кто ничего не понял

Количество зубьев на шкиве коленчатого вала — 21, на шкивах распределительного вала — 42. При повороте коленчатого вала на 360 градусов распредвалы поворачиваются на 180 градусов. Работа двигателя полного цикла состоит из двух оборотов коленчатого вала (720 градусов).

Теоретически можно применить альтернативные настройки метода.Следите за тем, чтобы метки шкива распределительного вала указывали прямо вниз. Тогда метка на шкиве коленчатого вала должна быть направлена ​​вверх (ВМТ 1 и 4).

Если фиксирующего устройства нет, его можно изготовить самостоятельно. Даже съемник для (см. Фото) подойдет.

Взял и исправил

Желаем успехов.

Проверка меток времени на одном видео

4 года назад

Добро пожаловать!
Ремень ГРМ — важная часть механизма газораспределения, благодаря ремню, по сути, двигатель работает, на данный момент качество ремней другое и цена от этого совершенно не зависит, у многих есть Ремни ГРМ по-разному хватает, но все же осмотр ремня периодически необходимо проводить и искать на нем какие-либо трещины, следы того, что он качнулся, если на ремень ГРМ уделять мало внимания, вы всегда будете уверены в твоя машина.

Примечание!
Замена ремня ГРМ — дело непростое, особенно автомобили с 16 клапанами, но все выполнимо и все возможно, особенно когда под рукой есть подходящий инструмент, а для замены ремня понадобятся: отвертка, набор ключей , шестиугольник «5» и помощник!

Резюме:

Где ремень ГРМ?
Чтобы грязь и влага не попадали в ремень, а также в звездочки, он спрятан под защитным кожухом, который есть в каждой машине и который закрывает систему ГРМ от этой самой грязи, этот кожух обычно крепится с помощью болты или еще бывает с саморезами, но с гаечной головкой, яркий пример — автомобили семейства Самарских и десятого семейства, с двигателем 2111 (Это 8-ми клапанный, 1. 5 инжекторный двигатель), вот эти винты, кстати, сразу хотим предупредить, про 8-ми клапанные двигатели в этой статье не будет ничего, так что если вам нужно изучить принцип замены ремня на них, переходите к статье: «Замена ремня ГРМ на двигателе 2111», в которой все расписано.

Примечание!
Если поменять ремень, сразу снимите крышку, она крепится на пять болтов, но у них есть шестигранные головки, поэтому подбирать спец. гаечный ключ для этого (шестигранник «5»), открутите болты и снимите их (расположение болтов указано стрелками на маленькой фотографии выше), затем снимите верхнюю крышку, и будет еще одна чуть ниже (нижняя ), фиксируется только на двух болтах, тоже их выкручиваем и полностью снимаем с машины, чтобы ничего не мешало!

Когда нужно менять ремень ГРМ?
60 000 тыс. Км.хватит, если есть возможность, при желании можно чуть почаще, хуже от этого не будет, только если не достанется подпольный пояс, ремни брать вообще не рекомендуем на рынках, на базарах, в подвалах и подобных местах берите только в автосалонах, в салонах качественных автомобилей, где ремень будет в коробке, тогда он прослужит вам не короткую жизнь и не сломается от малейшие перегрузки.

Ремень все же нужно поменять, если на нем есть видимый износ, а именно: Разрывы на ремне, трещины, разрывы, все это может привести к тому, что ремень в ближайшее время порвется, такой ремень нужно поменяли и как можно скорее, если это еще не возможно (Время), то мы не рекомендуем эксплуатировать машину с таким повреждением ремня, потому что он повсюду обрежет ремень и вы встанете, и вы не узнаете какая помощь (если это произошло в сельской местности, если ситуация в городе намного лучше), ну а если вы все равно хотите продолжать движение, несмотря на повреждение ремня, то дадим пару советов:

1.Старайтесь как можно меньше перекручивать двигатель, потому что от этого на ремень идут большие перегрузки и он может со временем порваться.

2. А еще попробуйте переключить скорости, чтобы двигатель попадал в скорость автомобиля, чтобы такого не было, едешь на 4000 тыс. Об / мин и включаешь резко пониженную передачу и тут двигатель ревет, двигатель тормоза и опять же, ремень ГРМ сильный, идет нагрузка, которая тоже может легко сломаться, и тогда вы никуда не поедете, так что набирайте скорость.

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Сначала вы должны снять колесо, затем подкладку колесной арки (все это нужно делать с правой стороны, по направлению движения автомобиля) и, наконец, шкив коленчатого вала (большой, маленький трогать не нужно), как это все сделать читайте в статье: «Замена сальника коленвала на ВАЗ», после проделанной операции на коленвале останется маленький шкив, его нужно будет закрепить тем же большим болтом, которым крепился большой шкив, а затем установить газораспределительный механизм по меткам, для этого вкрутить большой болт на место, включить нейтральную передачу, поставить машину на ручной тормоз и повернуть этот болт по часовой стрелке, если вы все сделаете правильно, то когда он будет полностью завернут (а вам нужно будет продолжать его вращать), шкив коленчатого вала начнет вращаться, и поэтому все шкивы будут двигаться (для счета ремня ГРМ) и вам понадобится установить все шкивы по меткам, в более d На фото ниже показаны все метки (а их всего шесть, три на шестернях, две на задней крышке механизма и одна метка на маслонасосе корпуса), все они должны совпадать с каждой другие, пока они не совпадают по работе, и даже не переступают.

Примечание!
Если так получилось, что ремень порвался, то шкивы распредвалов так легко сдвинуть не получится, в этом случае все равно нужно все делать, просто нужно точно так же повернуть шкивы распредвалов (они поворачиваются одинаково Кстати, а именно нужно будет аккуратно взять ключ за болты, которые их крепят и при затяжке болтов проворачивать шкивы до тех пор, пока все не станет ясно по меткам)!

2) Теперь ослабьте натяжной и направляющий ролик, они ослаблены из-за их гаек крепления, после ослабления ролики поворачиваются (при необходимости, вы проверяете их вручную) и ремень ГРМ можно снимать со шкивов со всех , после снятия проверьте, в каком состоянии находятся ролики, при необходимости замените эти ролики новыми.

Примечание!
Кратко о состоянии ролика, а именно какими они должны быть, в целом внутри роликов есть подшипники (оба), они играют основную роль, но подшипники должны быть в хорошем состоянии, т.е. ролики должны свободно вращаться , без люфта, они не должны иметь заклинивания и шума в работе (Обычно шум появляется при работающем двигателе, т. е. при вращении ремня, но бывает, что при его вращении также слышен шум, такой ролик должен быть заменил сразу)!

Установка:
1.Установка нового ремня начинается снизу, а точнее он устанавливается вначале на шкив коленчатого вала (перед установкой обязательно проверьте, сходится ли шкив на метке, при необходимости сделайте сходиться) и так он идет вверх, за шкивом коленчатого вала как вы уже поняли ремень на насосе снаружи садиться, затем изнутри он идет под натяжной ролик, а его правая ветвь в это время проходит изнутри направляющий ролик, к верху (распредвалы) ремень изнашивается только на самом конце и нужно постараться надеть его на оба вала, чтобы они не сбивались с меток (это обязательно), для этого инструменты обычно используются, что оба шкива блокируются и они никуда не вращаются, но если таковых нет, то учтите определенный факт, а именно, когда ремень снимается, шкив, идущий на впуск под действием пружины, будет вращаться один зуб по часовой стрелке, а шкив, который выходит, под действие этих пружин, поворачивает один зуб против часовой стрелки, ваши действия следующие, возьмите ключ, чтобы повернуть шкив распределительного вала (это обычный накидной ключ «на 17», вы можете использовать кривошип, если он есть в вашем арсенале) и провернуть им шкив, идущий к впуску (Он с диском, он обозначен на фото выше цифрой 7) до совмещения меток, затем, выбрав провисание правой ветви, надеть ремень на шкив (см. фото 1) и самое главное, убедитесь, что шкив не прыгает через зубья, затем осторожно дайте шкиву вернуться в исходное положение (он повернет примерно на один зуб вправо), затем сразу ( Здесь с помощником намного удобнее) тем же ключом поверните другой шкив (который идет на расцепление) и установите его так, чтобы он стоял как другой шкив (Один зуб вправо отклонился от метки) , когда это будет сделано, наденьте ремень ГРМ на его верхнюю часть (см.фото 2), при этом между шкивами распредвала не должно быть провисания и проследить, чтобы шкив не подпрыгивал при надевании на него ремня, теперь проворачивая оба шкива, проследить, чтобы правая ветвь была натянута (При повороте коленвал шкив должен стоять на месте) и полностью надеть ремень ГРМ на все шкивы (см. фото 3), а затем проверить, все ли метки совпадают правильно, если все в порядке, приступить к регулировке ремня, она осуществляется за счет натяжения взят ролик, т.е. спец.ключом и поворачивает ролик (см. фото 4), но для того, чтобы повернуть его, необходимо немного ослабить болт крепления ролика, а после того, как ремень хорошо натянут, болт, фиксирующий ролик, повернуть до упора и проверяется правильность натяжения, вам понадобится бытовой, чтобы проверить безмен (для определения усилия) и штангенциркуль, после нахождения этих инструментов, безменный штурвал нужно будет зацепить за рукоятку удлинителя торцевого ключа и потребуется обмотать изолентой, когда инструмент будет готов, приступить к проверке, для этого в средней части (см. фото 3) протолкнуть ремень ГРМ через удлинитель с усилием 10 кгс и измерить, насколько ремень прогнется, его прогиб должно быть 5.4 мм, чтобы определить такой прогиб с точностью до миллиметра понадобится штангенциркуль и на шкивы поставить длину отвертки, все очень подробно показано на фото 3, если прогиб не укладывается в нормы, то отрегулируйте снова натянуть ремень.

Примечание!
При работе с ремнем ГРМ желательно иметь спец. инструменты, которые заблокируют оба верхних шкива распределительного вала еще до того, как ремень будет снят, с ними будет намного проще установить ремень, так как вам просто нужно его надеть и никаких лишних марок (после одевания правую ветвь следует подтянуть и короткий участок между шкивами распредвалов, провисания быть не должно), кстати, если вам что-то непонятно по поводу того, как ремень должен сидеть правильно, вы можете в любой момент посмотреть схему, которую мы уже приводили ранее ( Это было в виде фотографии, на ней видно, как правильно установить ремень)!

2. Когда все операции выполнены, проверните коленвал на два полных оборота, при последнем обороте убедитесь, что все отметки сошлись, если все сходится, значит ремень установлен правильно и вы можете установить оставшиеся детали на свои места , при необходимости снимите и снова установите ремень.

Дополнительный видеоклип:
Чуть ниже размещен наглядный видеоклип, показывающий процесс замены ремня ГРМ:

Одной из важных операций по обслуживанию считается замена ремня ГРМ ВАЗ 2110.Его необходимо выполнять своевременно, каждые 50 тысяч километров. Этот интервал никогда не следует увеличивать, так как это может привести к серьезным последствиям.

Что нужно для работы?

Самое маленькое, что может случиться, это то, что размер ремня увеличится от такого натяжения, что он подпрыгнет на зубьях шестерен одним или даже двумя звеньями, при этом будут нарушены фазы газораспределения и двигатель заработает. с серьезными перерывами. В худшем случае дело может закончиться обрывом ремня и погнутыми клапанами. Периодический визуальный осмотр технического состояния ГРМ не будет лишним, для этого вам просто нужно снять защитную пластиковую крышку. Наличие глубоких трещин на поверхности ремня означает, что в ближайшее время можно ожидать неприятностей, а в самый неподходящий момент, поэтому изделие лучше поменять. Рядом стоит осмотреть ремень генератора ВАЗ 2110.

Рекомендации производителя с момента появления ремня ГРМ вместо цепи однозначны:

лучше всего менять изделие в комплекте с натяжными роликами.ВАЗ «Десятка» оснащалась двумя типами двигателей: 8- и 16-клапанными. В первом один натяжной ролик, во втором — натяжной и опорный. Замена ремня ГРМ на десятой модели ВАЗ не относится к сложному и очень трудоемкому виду работ, ее можно выполнить своими силами, имея необходимый минимум инструментов:

• набор гаечных ключей и рожковых ключей;
Крепление
• ;
Отвертка
• ;
Ключ специальный
• для натяжения роликового или круглогубцев с загнутыми концами;
Домкрат
• ;
• тканевые перчатки;
• тряпок.

Тканевые перчатки лучше использовать в любое время года, они нужны для защиты рук от мелких травм, которые можно получить при ослаблении резьбовых соединений. Любой автомеханик не понаслышке знает, как это происходит. Смотровая канава здесь не требуется, но снятие правого колеса вполне может понадобиться при снятии ремня генератора ВАЗ 2110, оснащенного гидроусилителем руля (ГУР), так что домкрат обязательно иметь.

Описание разборки

Разборка привода ГРМ на ВАЗ 2110 с двигателями 8V и 16V несколько отличается, в случае с 16-клапанным двигателем нужно снимать некоторые дополнительные элементы.Поэтому описание процесса будет вывешено специально для него с оговорками на 8-клапанный агрегат. В самом начале нужно снять защитный пластиковый кожух и снять чехол для большего удобства. воздушный фильтр, отложите в сторону. Внизу, напротив шкива коленвала, установлен датчик. Необходимо отсоединить от него разъем, открутить и снять сам датчик (в 8-клапанном моторе в этом нет необходимости). Далее в обоих типах двигателей нужно провернуть коленчатый вал, чтобы совместить все отметки на шкивах распредвалов и корпусе двигателя.Это выравнивание проверяется сопоставлением метки и паза на маховике; для этого вытащите резиновую заглушку из гнезда на коробке передач.

Аккуратно вращая коленчатый вал, совместите все метки на шкивах

Далее, чтобы разобрать механизм и снять ремень ГРМ, сначала нужно будет ослабить и снять ремень генератора со шкива. Выполняя эту несложную операцию, следует внимательно осмотреть последний. Вполне возможно, что он тоже в плачевном состоянии, и при этом также потребуется замена ремня генератора ВАЗ 2110.В автомобилях, оборудованных гидроусилителем руля, это дополнительная операция, о которой будет рассказано ниже.

Следующий этап — ослабление и откручивание болта шкива, на который надевается ремень генератора ВАЗ десятого семейства. Для этого нужно зажать коленчатый вал отверткой или небольшим креплением и ослабить болт гаечным ключом, после чего сам шкив можно будет снять. Теперь можно открутить ролик, натяжение ремня ГРМ уменьшится, что даст возможность откручивать и снимать опорный ролик.

Важно не потерять специальные шайбы под роликами (в двигателе 8V ролик только один). Разборка окончена, старый ремень ГРМ можно снимать.

Первым делом еще раз проверить совпадение всех меток и при необходимости поправить. Новый ремень ГРМ ВАЗ 2110 начинает надевать на шкивы после того, как будут установлены и прикручены новые ролики. Операция начинается с нижнего шкива, на него кладут ремень, выравнивая зубья, а затем с небольшим натяжением и на два верхних шкива так, чтобы зубья совпадали (на 8-клапанном двигателе один верхний шкив).Удерживая ремень в небольшом натяжении, специальным ключом к нему перемещается ролик, обеспечивающий натяжение ремня. Положение ролика фиксируется гайкой. Теперь шпонкой сделайте два полных оборота коленвала и снова проверьте совпадение меток на шкивах распредвала и маховика. Если метка на шкиве распределительного вала ушла в ту или иную сторону на пару миллиметров, это допускается. Окончательно проверяется натяжение ремня, после чего можно произвести повторную сборку в обратной последовательности и запустить двигатель, на этом замена ремня ГРМ на ВАЗ «десятка».

Несколько слов о приводном ремне генератора. Часто имеет смысл поменять и его вместе с ГРМ, тем более что цена на этот расходник невысокая. Есть только нюансы разборки агрегата в том случае, когда автомобиль оборудован гидроусилителем руля. Когда его нет, достаточно открутить один болт крепления генератора, сдвинуть его в сторону блока цилиндров и ремень можно будет снять. Размер этого ремня также отличается, его длина составляет 1115 мм.

На автомобилях с гидроусилителем руля генератор не движется, а натяжение обеспечивается специальным роликом, например, в приводе газораспределительного механизма. Поэтому для того, чтобы поменять ремень ВАЗ десятого семейства с гидроусилителем руля, необходимо ослабить болт ролика, после чего натяжение уменьшится, и появится возможность снимать ремень со шкивов. Нюанс заключается в том, что полностью вытащить его не получится, нужно открутить опору двигателя и поднять сам агрегат домкратом.Это можно сделать, сняв правое переднее колесо. Только тогда можно будет полностью снять ремень привода генератора.

Новый продукт таким же образом складывается и надевается на шкивы. Дело в том, что конструкция привода в 16-клапанном двигателе отличается от 8-клапанного, и натягивать ремень на шкивы не очень удобно и придется потратить некоторое время. Собирать в обратном порядке, по окончании процесса натянуть ремень роликом.

Такие относительно простые процедуры вполне способен выполнить любой автомобилист самостоятельно, без привлечения специалистов.

Автомобиль ВАЗ 2110 пользуется серьезным спросом у отечественных покупателей. Это достаточно надежный, в меру мощный продукт концерна АвтоВАЗ.

Причины обрыва ремня

Одна из самых частых проблем модели — выход из строя ремня ГРМ. Причины этого могут быть разные:

• Простой износ, вызванный длительной эксплуатацией автомобиля;
• Регулярные повышенные нагрузки, при которых двигатель должен работать в интенсивном режиме;
• Механическое повреждение в результате неправильной эксплуатации или полученное при ремонте других агрегатов;
• Заводской брак.

Независимо от причины проблемы, ее необходимо устранить.

Со временем растягивается настолько, что происходит скачок зубьев шестерни на 1-2 звена. Таким образом, нарушаются фазы газораспределения, наблюдаются перебои в работе двигателя. Но это лучший сценарий для такой ситуации. Хуже всего, когда ремень рвется, а клапаны гнутся.

Помощь в выборе ремня ГРМ и роликов

Качество роликов и ремней, выбранных для замены, определяет надежность, эффективность и долговечность двигателя.

Исследования показывают, что стоимость ремня от 450 рублей, а ролики обойдутся вам минимум в 600 рублей.

При покупке запчастей руководствуйтесь мнением владельцев автомобиля ВАЗ 2110. Есть много форумов. Также проконсультируйтесь со специалистами на СТО. Они смогут дать вам профессиональный совет или даже заказать качественные комплектующие.

Опросы владельцев творения АвтоВАЗа, а именно ВАЗ 2110, показали, что наибольшей популярностью пользуются ремни производства следующих компаний:

• Ворота;
• Bosch;
• Крафт;
• Power Grip;
• Dayco;
• Contitech.

Что касается роликов, то здесь лучше обратить внимание на следующие марки:

• Ворота;
• Power Grip;
• Dayco;
• Marel.

Конечно, выбор сугубо индивидуальный и зависит от финансовых возможностей и имеющегося ассортимента конкретного магазина. Но если необходимых товаров нет в вашем городе, вы всегда можете заказать их онлайн. В наши дни это не проблема.

1. Ваша основная задача как автовладельца — периодически проверять машину.
2. Помимо замены элемента необходимо одновременно заменить натяжные ролики.
3. ВАЗ 2110 комплектуется 8 и 16 клапанами. От этого также зависит процесс замены. Так, в 8-клапана, один натяжной ролик установлен, и в 16-клапана, опора и натяжной ролик.

Замена ремня ГРМ на десятку не составляет труда. Обращаться к специалисту не обязательно. Самостоятельно обойтись вполне можно.

Набор инструментов

Для выполнения работ по замене ремня ГРМ вам потребуется:

• Набор гаечных ключей и рожковых ключей;
• Лом;
• Набор отверток;
• Гаечный ключ специальный, с помощью которого натягивают ролик или простые плоскогубцы с изогнутыми кольцами;
• Домкрат автомобильный;
• Тряпки, перчатки защитные.

Многие люди игнорируют советы по использованию перчаток. Особенно летом, когда жарко. Но они нужны для защиты от травм.

Отсутствует потребность в смотровой яме. Вам нужно будет снять правое колесо, чтобы снять ремень ГРМ, если ваша дюжина оснащена гидроусилителем руля. Так что без домкрата не обойтись.

Проверка состояния ремня

Во-первых, помните, что проверять состояние ремня нужно один раз в год или каждые 10-15 тысяч километров пробега.Замена проводится через каждые 50 тыс. Км пробега.

Чтобы проверить состояние элемента, выполните следующие действия:

• Снимите заглушку с передней защитной крышки ГРМ;
• Снимите ремень генератора, чтобы он не мешал вам;
• Открутите шесть болтов, чтобы снять крышку;
• Получите доступ к ремню и осмотрите его.

Если вы заметили что-либо из следующего, не забудьте начать замену ремня:

• Элемент имеет неровности или порезы;
• Нити порваны, на ней появились следы расслоения;
• потертости, трещины или складки;
• Утечка масла.

Замена ремня

О замене ремня ГРМ нужно рассказать отдельно, в зависимости от того, сколько клапанов у вашего ВАЗ 2110 — 8 или 16. Самостоятельный ремонт узла на 8-клапанном двигателе считается более легким, хотя серьезных проблем с 16-ти быть не должно. -клапанный двигатель.

8-клапанный

Последовательность работ будет следующая:

1. Отсоедините аккумулятор, отсоединив минусовой провод;
2. Снимите болты с кожуха ремня;
3. Снимите эту защитную крышку;
4. Демонтировать переднее колесо со стороны пассажира, одновременно сняв брызговики и защиту моторного отсека;
5. Поверните шкив генератора по часовой стрелке, чтобы метки на крышке и шкиве совпали;
6. Снимите защитную заглушку с коробки передач и проверьте в полученном отверстии совпадение контрольных меток;
7. С помощью металлической отвертки или другого предмета нужно заблокировать маховик;
8. После этого можно открутить и снять шкив генератора;
9. Сделайте несколько оборотов, чтобы ослабить гайку, которой крепится ролик натяжителя ремня;
10. Снимите старый ремень. Он вам больше не понадобится, поэтому смело отправляйте на свалку;
11. Помещение необходимо очистить, обезжирить. Для этого идеально подходит уайт-спирит;
12. После ополаскивания вытрите все сухой чистой тканью;
13. Установите новый ролик в направлении, указанном стрелками. Если они отсутствуют, то учтите надпись. Он должен располагаться слева направо, то есть читать его можно было без проблем;
14. Чтобы натянуть ремень, поверните ролик против часовой стрелки;
15. Проверить, насколько правильно совпадают все отметки и степень натяжения ремня;
16. Степень сжатия следует проверять на холодном двигателе и при температуре воздуха в пределах 15-30 градусов Цельсия;
17. Включите мотор и при работающем агрегате проверьте, все ли правильно установили;
18. Если звук нормальный, значит установка правильная;
19. Соберите снятые детали в обратном порядке.

16-клапанный

На ВАЗ 2110 устанавливаются моторы двух типов — с 8 и 16 клапанами. При этом заменить 16-клапанный считается сложнее. Опытные мастера уверяют, что для качественной замены ремня ГРМ достаточно приложить немного больше усилий и внимания.

Следовательно, в этом случае работа должна производиться следующим образом.

1. Снимите шесть гаек, удерживающих защитную крышку. Снимите защитную крышку.
2. Освободить датчик коленвала.
3. Найдите на шкиве участок без зубцов. Он будет служить ориентиром для поиска верхней мертвой точки.
4. Установите поршень из первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.
5. Совместите шкив и датчик коленчатого вала, заблокируйте шкив, открутите и снимите его.
6. Затем ослабьте гайку, которая находится на ролике натяжителя.
7. Снимите старый ремень, а также снимите ролик натяжителя.
8. Очищенное пространство очистить от грязи, масла, протереть сухой тканью.
9. Установить новый ремень, прикрутить шкив. Рекомендуется одновременно заменить валик.
10. Убедитесь, что метки на ремне и приводе совмещены, как и метки на зубчатом колесе.
11. Натяните ремень с помощью роликового натяжителя.
12. Проверить эластичность после растяжения.
13. Проверните коленчатый вал на два полных оборота, чтобы проверить качество сборки.
14. Убедитесь, что метки совпадают, после чего шкив можно будет переустановить.
15. Запустите двигатель, проверьте правильность установки и снова установите защитную крышку.

Видео по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2110

Как видите, выполнить полную замену ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2110 можно без посторонней помощи. Конечно, если нет опыта, у вас нет времени или желания делать ремонт самостоятельно, обратитесь на проверенные станции технического обслуживания … Они произведут замену быстро и качественно, но вам придется платить за их услуги.

Вопрос, как заменить ремень своими руками на ВАЗ 2110 8 клапанов, возникает постоянно, так как такая процедура на СТО стоит дорого.Следует знать, что деталь — это изделие, основная задача которого — передача вращения от коленчатого вала к распределительному валу. Кроме того, в системе задействован и водяной насос, который также входит в систему. Внутренняя поверхность ремня ГРМ снабжена зубьями, шаг между которыми варьируется в зависимости от модели автомобиля. Для обеспечения необходимого натяжения устройство оснащено системой натяжения в виде ролика.

Причина замены ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанная форсунка своими руками после пробега автомобиля от 65 до 75 тыс км.Иногда фигура меняется. Это зависит от условий эксплуатации.

Причины, приводящие к необходимости замены:

• работа в условиях резких перепадов температур;
• наличие продукта машинное масло, обладающее коррозионным действием;
• проблемы в натяжном ролике;
• насос вышел из строя.
• произошло естественного износа продуктов;
• ускоренный выход из строя элемента из-за повышенных нагрузок;
• механическое повреждение при ремонте;
• заводской брак.

Запрещается прыгать через звенья автомобиля ВАЗ. Это становится причиной плохой работы газораспределительной системы. Есть риск порвать ремешок.

Часто возникает вопрос: как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов. Главное, чтобы такую ​​процедуру нужно было делать своевременно, ведь при лопании клапан гнется. На этой модели производитель не имеет специальных канавок на поверхности поршня, которые бы устранили эту проблему.Допускается возможность изготовления их своими руками. Однако такая работа требует опыта, иначе компрессия может нарушиться.

Перечень повреждений ремня ГРМ на ВАЗ 2110

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанная форсунка своими руками:

1. В результате повышенного натяжения поверхность начинает лохматиться. Появляются пробелы.
2. Если продукт был слишком ослаблен, зуб будет отрезан. В такой ситуации замена ремня ГРМ 8 клапанов на ВАЗ 2110 требуется немедленно.
3. Зубья сильно изношены. Это тоже следствие плохой регулировки натяжения.
4. Поверхность изделия покрыта мелкими трещинами. Происходит это из-за его длительного перегрева или переохлаждения.
5. Иногда местом износа является промежуток между зубьями. Это также результат плохого натяжения ремня.
6. Если масло постоянно вытекает из двигателя и попадает на ремень, значит, продукт удаляется. Затем нужно найти и устранить утечку.Ремень ГРМ заменен на новый.
7. На ВАЗ 2110 8 клапанов меняется ремень ГРМ, если он был перекос при его установке. Наблюдается его износ.

Во время движения необходимо постоянно прислушиваться к шуму. Когда он отчетливо слышен в районе двигателя, это означает, что нужно остановиться и натянуть ремень.

В некоторых случаях зуб пропускает. Об этой проблеме сигнализирует датчик. Требуется остановить и провести следующую регулировку привода.

Выбор производителя ремня ГРМ

Зная, как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов, тоже нужно сделать правильный выбор. Размер ремня ГРМ ВАЗ 2110 на 8 клапанов подбирается исходя из количества зубьев. Их сумма должна быть 136. Ширина привода 25,4 мм.

К наиболее представительным фирмам относятся: Gates, Bosch,

Перед тем, как выбрать продукт, его визуально осматривают на предмет дефектов. Одновременно осматривают натяжные ролики на предмет дефектов.При необходимости замените и их. Также здесь есть фирмы, выпускающие качественную продукцию: Gates, Power

Визуальный осмотр ремня

Перед заменой ремня ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов необходимо его осмотреть. Проходит после пробега 15 тыс. Км.

Для этого подготовлены инструменты:

Проверка состоит из следующих точек:

1. На передней крышке ГРМ есть специальная заглушка, которую можно снять.
2. Ремень снимается со шкива генератора. Это важно для удобства использования.
3. Крышка привода ГРМ удерживается на месте 6 болтами, которые необходимо снять.
4. Ремень открывается. Его осматривают визуально.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 на 8 клапанов форсунка своими руками проводится в том случае, когда все дефекты хорошо видны.

Снятие старого ремня

Чтобы понять, как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110, нужно изучить инструкцию.

Этапы процесса замены программного продукта:

1. Провод, идущий на массу, отключен от аккумулятора.
2. Ремень генератора снят.
3. Поршень цилиндра номер 1 перемещается вверх. Правое колесо нужно снимать спереди. Установка меток ГРМ ВАЗ 2110 на 8 клапанов производится прокруткой коленвала по ходу движения по часовой стрелке. Соблюдается совмещение меток шестерен распредвала со специальной антенной, расположенной на задней крышке привода ГРМ.
4. На шкиве привода генератора откручивается и снимается болт. Обязательное условие — блокировка коленвала. Для этого требуется как минимум два человека. Один занимается удержанием коленчатого вала от возможного вращения. Другой, из картера сцепления, вынимает заглушку и откручивает болт шкива, который снимается. Сразу идет проверка совпадения меток на маховике и прорези картера.
5. Чтобы ослабить гайку натяжного ролика, возьмите гаечный ключ 17-го калибра. С его помощью ролик немного поворачивается, чтобы уменьшить натяжение ремня.
6. Снимается привод ГРМ.

Установка нового ремня

Установка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 состоит из следующих этапов:

1. Ролик натяжителя блокируется. Сразу обращает на себя внимание расположение замочных отверстий. Они направляются наружу.
2. Для установки ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 его необходимо надеть на шкив коленчатого вала. В эту же систему входят насос охлаждающей жидкости и натяжной ролик.Важно понимать: как натянуть ремень ГРМ на ВАЗ 2110. Для проведения этой работы используется отвертка. Его необходимо установить между штифтами, которые ввинчиваются в ролик. Рычаг вращает ролик против часовой стрелки. Затем ремень натягивается на шкив.
3. Затем гайка натяжного ролика и болт шкива генератора возвращаются на место.
4. Коленчатый вал теперь поворачивается на 2 оборота по часовой стрелке. Отметки коленвала и распредвала совмещаются. Если метки не совпадают, вся операция повторяется.

Далее необходимо отрегулировать натяжение ремня. Коленчатый вал вращает против часовой стрелки. Нормальное натяжение 1,5-2 кг. Если отсутствует специальное устройство, то проводится ручная проверка. Свободный участок ремня оборачивают двумя пальцами: большим и указательным. Усилия должно быть достаточно, чтобы повернуть ремень на угол 90 градусов.

Зная, как установить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов своими руками, также необходимо проверить качество проделанной работы.Для этого заводится двигатель и глючится. Не должно быть посторонних шумов … Их наличие свидетельствует о сильном натяжении ремня. Для этого ослабляется крепление валика, а сам он прокручивается влево на 10-15 градусов. Система закреплена на этом поле.

Уплотнение вала переключения передач калины ряд. Снятие, замена, установка сальника штока КПП

Для замены сальников внутренних шарниров переднего привода слить масло из коробки передач.

ПРИМЕЧАНИЕ
Внутренние сальники шарниров привода передних колес можно заменить, не снимая трансмиссию с автомобиля.

1. Отсоедините ведущее переднее колесо со стороны заменяемого сальника от коробки передач (см. «»).

WARNING
Не отсоединяйте оба привода передних колес одновременно, так как боковые шестерни будут перемещаться внутри коробки дифференциала, и обратная установка приводов станет невозможной.

2. С помощью отвертки снимите сальник внутреннего шарнира с картера коробки передач.

3. Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки рабочей кромкой внутрь коробки до упора.

Утечки сальника могут быть причиной дисков сцепления. первичный вал коробки передач или задний сальник коленвала.

Моторное масло и трансмиссионное масло имеют разный запах. Поэтому по нему, обладая определенной сноровкой, можно определить, какой из сальников неисправен: сальник первичного вала или задний сальник коленвала.

Для замены сальника первичного вала коробки передач необходимо снять коробку передач с автомобиля (см. «»).

1. Снимите выжимной подшипник сцепления (см. «»).

2. Снимите три болта крепления направляющей втулки (под головками болтов находятся пружинные шайбы). Снимите направляющую втулку.

3. С помощью подходящего крючка из тонкой проволоки снимите сальник.

4. Запрессуйте новое масляное уплотнение с помощью подходящей выколотки. Рабочий край сальника должен быть направлен внутрь коробки.

Для замены сальника вала переключения передач:

1.Снимите трансмиссию с автомобиля (см. «Снятие и установка трансмиссии» в подразделе «Трансмиссия»).

2. Отсоедините картер коробки передач от картера сцепления.

3. Снимите механизм переключения передач, а затем снимите тягу переключения передач (см. «»).

4. Снимите сальник с картера сцепления и запрессуйте новый с помощью подходящей оправки. Рабочий край сальника должен быть направлен внутрь коробки.

Привет, читатель блога.Сегодня мы изучим, как производится замена сальников КПП на ВАЗ 2109, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2110. Сальники КПП на ВАЗ 2109, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2110 и на других моделях Lada заменяются при обнаружении течи масла. Обычно в местах их установки возникают подтёки и признаком этого является снижение уровня масла в КПП. Иногда на стыке коробки передач и двигателя появляются потеки масла. В этом случае нужно прикоснуться к капельнице пальцем и по запаху определить, откуда течет масло.От двигателя или от коробки передач. Трансмиссионное масло имеет свой специфический запах, отличный от моторного.

Перед заменой сальников коробки передач необходимо слить масло из коробки. Для этого нам понадобится емкость для сливаемого масла и два ключа на 17 и 13. В первую очередь нам нужно проверить сапун КПП, который предназначен для вентиляции КПП. А при их отсутствии в картере получается избыточное давление и из него масло может выдавливаться через манжеты.

Сальники КПП автомобилей ВАЗ 2109, 2110, 2112, 2114 обычно продаются в комплекте по 4 штуки:

1. Сальник первичного вала.
2. Уплотнения привода, их два, левое и правое, отличия рассмотрим позже.
3. Сальник вала переключения передач.

ЗАМЕНА САЛЬНИКА ВХОДНОГО ВАЛА

Для замены сальников коробки передач, особенно первичного вала, коробку передач необходимо снять с двигателя. Сняв редуктор, внимательно осматриваем места установки манжет.И в первую очередь необходимо демонтировать выжимной подшипник и снять его направляющую. Под ним находится сальник первичного вала.

Для снятия сальников нам понадобится плоская отвертка. Поддев ее изнутри, можно снять манжету с гнезда. Сальник первичного вала имеет размеры 25x45x9. Каталожный номер 2110-2301043Р. Лучше установить на герметик. Наружную обойму сальника необходимо сначала обезжирить, а затем нанести тонким слоем герметика.

Следующий шаг — установка…

При установке следить за тем, чтобы внутреннее кольцо сальника не выкручивалось и пружина манжеты не выскакивала со своего места. Устанавливаем на место и аккуратно трубкой, слегка постукивая, забиваем на место манжету. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы плоскость сальника первичного вала лежала точно по отношению к его посадочному месту.

Затем ставим направляющую на место выжимного подшипника … Она крепится тремя болтами, которые следует затягивать равномерно, чтобы она без перекосов встала на место.

Теперь настала очередь водить сальники. Таких печатей две, левая красная, а правая черная. Также они отличаются направлением вращения. Это направление показано стрелками на сальнике. Эти стрелки расположены на внутренней стороне сальников, на правом сальнике стрелка указывает влево, а на левом сальнике стрелка указывает вправо. Это также можно определить по впитывающим масло выемкам на внутренней стороне манжеты.

Они отражают масло от манжеты.Они наносятся под противоположными углами по направлению вращения вала. Обычно производитель маркирует тремя способами:

1. Каталожные номера. Номер правого сальника заканчивается четным числом 2110-2301034Р, а номер левого — нечетным числом 2110-2301035Р.
2. Клавиши со стрелками, стрелка влево справа, справа налево.
3. Цвет. Левый красный. Правый — черный.

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ ПРИВОДА

Видео канала YouTube: Ремонт двигателя! И интересно!

Сальники левого и правого приводов снимаются также с помощью отвертки или монтажного ключа.На правом «черном» сальнике (см. Видео) нет вала, поэтому здесь можно вставить монтажную пластину внутрь и снять ее легким ударом. Также тщательно протираем тканевым сиденьем.

Затем, обезжирив внешний диаметр, наносим герметик. После этого устанавливаем манжету на место и убеждаемся, что она ровно, без перекоса сидит на своем месте. Постукивая плоским предметом, бейте его до тех пор, пока его внешняя плоскость не будет на одном уровне с корпусом.

Затем нужно вставить в отверстие круглый пруток подходящего диаметра, это необходимо для фиксации сателлитов, чтобы они не сдвинулись с места.Также можно использовать ветку от дерева подходящего диаметра, отпилив прямой кусок соответствующей длины, или вал от старого ШРУСа.

Вставляем между картером КПП и ШРУС, плоское крепление, а можно использовать съемник для ногтей и, постучав по нему, снимаем ШРУС с КПП. Затем с помощью мощной отвертки или плоского крепления снимите с корпуса «красный» сальник привода.

Новое масляное уплотнение привода также необходимо проверить на направление вращения.Стрелка на внутренней стороне должна указывать вправо. Аккуратно устанавливаем на место новый сальник привода, следя за тем, чтобы его плоскость совпадала с краем посадочного места.

ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА ИЗБИРАТЕЛЯ ПЕРЕДАЧ

Настала очередь заменить сальник вала селектора КПП, который находится под пыльником. Каталожный номер 2108-1703042-01Р. Здесь сначала нужно снять крестовину с вала. Для этого понадобится резиновый чехол. Переместите «стакан» в сторону картера коробки передач, открыв доступ к болту крепления поперечины.

Болт не нужно выкручивать полностью. Достаточно лишь ослабить его, и крестовина снимется с вала. Снимаем резиновый пыльник, и у нас будет доступ к сальнику тяги отбора. Снимаем его, как и другие, поддев отверткой.

Новый сальник, как и предыдущие, покрытый герметиком, забивается трубкой на место. Здесь можно использовать свечной ключ, он подходит по диаметру. Ставим на место резиновый пыльник, а затем крестовину, и на этом округляем!

Завершены работы по замене сальников коробки передач на ВАЗ 2109.На этом статья завершается, и желаю вам, уважаемый читатель, успехов в эксплуатации автомобиля!

Видео канала YouTube: Альберт Аухадуллин

В этой статье мы расскажем о таком неприятном явлении, как утечка масла из коробки передач из-за вышедшего из строя уплотнения вала коробки передач. Замена сальника коробки ВАЗ 2108-2109 может осуществляться двумя способами, в первом случае необходимо демонтировать коробку, во втором замена производится непосредственно на автомобиле.

Сегодня я расскажу, как заменить сальник коробки передач без снятия коробки передач, возможно, кому-то больше подойдет первый вариант, но на мой взгляд нет смысла снимать коробку, если все можно сделать, не снимая . К тому же способ, о котором я вам сегодня расскажу, быстрее и проще.

Самодиагностика.

Знаки, указывающие на необходимость замены сальника коробки , чаще всего остаются следы масла, которые остаются на асфальте после длительной стоянки. Перед заменой сальника коробки следует убедиться, что он в нем, так как причина протечек масла часто плохо подкручивается. Опасность несвоевременного выявления проблемы, связанной с сальником и утечкой масла, чревата серьезными проблемами, если масло выходит из коробки, и вы не обнаружите его вовремя, то вместо замены сальника коробки придется менять коробка.Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно проверять масло и постоянно следить за его уровнем как в коробке передач, так и в двигателе. Неисправный сальник может дать о себе знать характерным хрустом, возникающим при переключении определенных скоростей.

Замена коробки сальников ВАЗ 2108-2109 потребует наличия следующих инструментов:

1. Ключи на «10», «13»;
2. Шило;
3. Отвертка шлицевая в виде крючка или аналогичного изделия;
4. Пробка пластиковая.

Замена сальника , сделанная на подъемнике или смотровой яме … Если у вас их нет, вы можете использовать дешевую альтернативу в виде двух штабелей, уложенных друг на друга. Возьмите две более прочные доски и отправляйтесь на импровизированный помост.

Внимание! Въехав в яму или другое приспособление для ремонта, позаботьтесь о собственной безопасности — зафиксируйте автомобиль с помощью противооткатных башмаков и ручного тормоза.

Как заменить сальник вала КПП ВАЗ 2108-2109 — пошаговая инструкция.

1. Достаем шток коробки, он прикрыт резиновым чехлом. Если сальник неисправен, то найти его по характерному масляному пятну будет очень легко, смотрите фото.

2. Отогните широкую часть пыльника, под ней находится кардан, прикрепленный к штоку.

3. Чтобы получить доступ к сальнику, необходимо отсоединить этот кардан от штока и рычага переключения передач. Для этого используйте клавишу на «13».

4. Полностью отверните гайку, это ослабит соединение между карданом и рычагом.

5. Снимите рычаг с кардана, тем самым включив 1-ю или 3-ю передачу.

6. Отсоедините кардан от штока ключом на «10», для этого переместите рычаг в сторону.

7. Снимите кардан.

8. Далее снимаем резиновый пыльник, после чего вы увидите саму причину ремонта — сальник штока КПП. Сальник находится в углублении — это место, где шток входит в коробку. Снять сальник коробки без специального инструмента невозможно, поэтому берите шило и приступайте к работе.Как вариант, можно использовать саморез, принцип простой — нужно вкрутить саморез и «откупорить» сальник штока как штопор.

9. После снятия старого уплотнения штока можно начинать замену.

10. Перед этим нужно тщательно очистить посадочное место от масла, песка и другой грязи.

11. Если все готово, вдавите новое уплотнение коробки в седло.

12. Замена сальника коробки ВАЗ 2108 проще с заглушкой от пластиковой бутылки. .. Делается это следующим образом, внутри пробки вырезается и через нее устанавливается новый сальник. Я, например, обошлась без него, короче — дело хозяина.

13. После установки новой набивки штока приступить к сборке, она выполняется в обратном порядке.

Важные моменты!

Иногда после замены сальника КПП или аналогичных работ, связанных с креплением кардана и рычага КПП, коромысло в салоне сильно смещается, что в некоторых случаях делает невозможным переключение определенных скоростей.Проблема кроется в крепежном винте на «13», он соединяет кардан и рычаг КПП. Мало кто знает, что этот винт не только крепежный, но и регулировочный, поэтому по завершении работы проверьте, в каком положении находится рычаг, и при необходимости отрегулируйте его положение. Только после этого можно смело собирать весь инструмент и идти мыть руки.

После сборки при необходимости долить, после этого можно проверить работоспособность. Сделайте несколько кругов и убедитесь, что ничего нигде не протекает. На сегодня все, надеюсь статья была вам полезна.Как видите, замена сальника КПП — ничего сложного не представляет, поэтому переплачивать за СТО просто нет смысла.

Признаки: утечка масла через сальник, коробка передач забрызгана маслом, повышенное загрязнение коробки передач.

Возможная причина: повреждение сальника штока коробки передач.

Инструменты и материалы: перчатки тканевые, набор ключей и головок, набор отверток, тиски, деревянный брусок, пробойник (диаметр 4 мм), пинцет, оправка для запрессовки сальника.

Запасные части и ГСМ: Сальник штока КПП: 96800036;

Прокладка картера КП: 96179238.

1. Установите нейтраль.

2. Отсоедините привод трансмиссии от штока.

3. Выверните четыре болта крепления картера коробки передач.

4. Потяните вверх и снимите механизм переключения передач и прокладку.

5. Зажмите корпус механизма в тиски.

6. Поместите деревянный брусок под втулку переключения передач.

Примечание. Это необходимо для того, чтобы шарнирный палец штока был прямоугольным.

7. Проденьте штифт через 4 мм выколотку и снимите шток.

8. Снимите шаровую опору.

9. Удалите штифт с помощью пинцета.

10. Снимите уплотнение штока.

11. Заменить сальник штока коробки передач на новый.

12. Вдавите сальник с помощью выколотки.

13. Вставьте шаровую опору и шток.

Примечание. Шток вставляется плоской поверхностью внутрь корпуса.

14. Установите штифт.

15. Снимите деревянный брусок.

16. Установите новую прокладку корпуса.

17. Установите оставшиеся снятые детали в обратном порядке.

Примечание. При установке механизма переключения передач рычаг переключения передач должен быть совмещен с пазами вилок.

Виталий Федорович Автомобилист

2. С помощью отвертки снимите сальник внутреннего шарнира с картера коробки передач.

3. Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки до упора рабочей кромкой внутри муфты.

Примечание:

Прорези для слива масла на уплотнениях правого и левого внутренних шарниров направлены в разные стороны. Для идентификации уплотнения обозначены стрелками и номерами деталей: на правом сальнике a (каталожный номер 2110-2301034-01) стрелка указывает против часовой стрелки, на левом сальнике b (каталожный номер 2110-2301035-01) ) — по часовой стрелке. Стрелки показывают направление вращения колес при движении автомобиля вперед.

4. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Причиной смазывания дисков сцепления может быть течь в сальнике первичного вала коробки передач или заднем сальнике коленчатого вала.
Моторные и трансмиссионные масла имеют разные запахи. Поэтому обладая определенной сноровкой, можно по запаху определить, какой из сальников неисправен: сальник первичного вала или задний сальник коленвала.

Полезный совет

Есть еще один способ определения типа масла. Налейте масло в налитую в сосуд тонким слоем воды. Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на крупинку чечевицы.

Для замены сальника первичного вала необходимо снять коробку передач с автомобиля

Вам понадобятся: те же инструменты, что и для замены выжимного подшипника сцепления, а также ключ на 10 и отвертка.

1. Снимите выжимной подшипник сцепления.

2. Снимите три болта, крепящие направляющую втулку. Снимите направляющую втулку.

3. Используйте крючок с тонкой проволокой или отвертку для снятия масляного уплотнения. Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки.Кромка сальника должна быть обращена внутрь коробки передач.

4. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
Сальник штока переключения передач можно заменить прямо на автомобиле.
Вам понадобятся: ключ «10», тонкое зубило, молоток, оправка для запрессовки сальника.

1. Снимите грязезащитный чехол с шарнира и наденьте его на вал переключения.
2. Выверните болт крепления петли к штоку переключения передач …

3…. и отсоедините тягу переключения вместе с шарниром от тяги.

Примечания
Болт крепления оси шарнира к штанге отличается по длине и цвету от тех же болтов, которые используются в коробке передач для крепления вилок и рычага переключения передач. Этот болт покрыт кадмием (позолотой), остальные болты фосфатированы (темное покрытие). Не заменяйте этот болт другим.
Замените болт с поврежденным коническим хвостовиком или резьбой.
Болт фиксируется специальным клеем ТБ-1324.Перед вкручиванием болта очистите его от старого клея, обезжирьте резьбовую часть и нанесите новый клей. Если специального клея нет, используйте имеющийся в продаже анаэробный резьбовой фиксатор.
4. Снимите грязезащитный чехол.

Примечание
Заменить порванный или потрескавшийся грязезащитный чехол.
5. Опираясь зубилом на буртик держателя сальника штока, легкими ударами молотка выдавите держатель из картера коробки передач …

6.Снимите его со штока и сальника.
7. С помощью подходящей оправки (можно использовать головку из набора инструментов) выдавить …

8. Снимите сальник с клетки.
9. Вдавите новый сальник в обойму до упора рабочей кромкой внутри коробки передач.
10. Смажьте уплотнительную кромку трансмиссионным маслом и легкими ударами молотка вдавите вилку вместе с сальником в картер коробки передач до упора.
11. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

ELRING КОЛЬЦО САЛЬНИКА РАСПРЕДВАЛА 546968 G НОВАЯ ЗАМЕНА OE

Номер позиции eBay:

154056042991

Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.

01-27 .g sojitlaB

sanuaK 02284-TL

АНАУТИЛ

Пожалуйста, выберите данные вашего автомобиля для получения конкретных результатов.

Чтобы убедиться, что эта деталь подходит для вашего автомобиля, выберите автомобиль из списка «Мой гараж» или введите данные о нем ниже.

Этот товар подходит к этим автомобилям:

Этот товар подходит на ниже версии (ей) автомобиля :

Убедитесь, что ваш автомобиль находится в списке и что в примечаниях нет ограничений для вашего автомобиля.

Нам не удалось выполнить ваш запрос. Пожалуйста, попробуйте позже.

Этот товар не подходит к этому

Информация о совместимости недоступна для этого элемента.

Что-то пошло не так.

Этот список предназначен только для детали или узла под номером , показанного под .

Рекомендуемое количество: 2 .

Части информации, содержащейся в этой таблице, предоставлены masteda-parts

Описание товара

Состояние:		Торговая марка:	ELRING
Ссылка OE / OEM номер:	546.968 УТЕЧКА В КОЛЬЦЕ ПРИВОДА РАСПРЕДВАЛА УТЕЧКА OE, НОВАЯ ЗАМЕНА ЗАПАСНОЙ КРЫШКИ КАЧЕСТВЕННОЕ РЕМОНТНОЕ МАСЛО ПЕРЕДНЕЙ ЗАДНЕЙ КРЫШКИ, УТЕЧКА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ КОЛЬЦЕВ РЕЗИНОВОЙ КАМНИНЫ 81-33653-10 15006200, 16012080B OS6369 WG11463006GA ВАЗ 21081 ВАЗ, ВА3 2111 ВАЗ 21115 ВАЗ-2111 ВАЗ-2112 ВИКТОР РЕЙНЦ АЮСА, CORTECO WILMINK GROUP	Номер детали производителя:	546.968

Информация о продавце компании

МБ Мастеда

Baltijos g. 72-10

LT-48220 Каунас

Литва

Регистрационный номер компании: 304554306

Номер плательщика НДС:

DE 3212

ГБ 297614559

LT 100011289411

Я выставляю счета с отдельно указанным НДС.

Политика возврата

После получения товара отмените покупку в течение	Стоимость обратной доставки
30 дней	Покупатель оплачивает обратную доставку

Покупатель несет ответственность за возврат почтовых расходов.

Как отремонтировать негерметичное уплотнение коленчатого вала

Утечки масла в машине никогда не доставляют удовольствия. Если вы просто не разочаровались в своей машине и просто пытаетесь выбраться из нее последние несколько миль, прежде чем она отправится на свалку, утечки масла могут быть одной из самых неприятных проблем, которые могут возникнуть с вашей машиной. Утечки масла вызывают в вашем автомобиле самые разные проблемы. Во-первых, они создают беспорядок. Утечки масла покроют двигатель, трансмиссию и днище автомобиля масляной пленкой, которую трудно удалить. Эта масляная пленка на металлических частях вашего автомобиля будет притягивать дорожную пыль и грязь, покрывая все слоем черной грязи, что может сделать вашу машину удивительно сложной для работы. Эта масляная пленка на шлангах и проводах может ускорить их разрушение и привести к утечкам вакуума или проблемам с электричеством.

Вытекающее масло не только создает грязь, но и может привести к ожогам масла в горячей зоне двигателя, что приведет к образованию вредных паров и опасности возгорания. Что наиболее важно, утечка масла может привести к опасно низкому уровню масла в двигателе, что может привести к ускоренному износу двигателя и возможным катастрофическим повреждениям.Если уровень масла в двигателе становится слишком низким, подшипники коленчатого и распределительных валов не будут смазаны должным образом, а в крайних случаях масляный насос может открыться, что приведет к низкому давлению масла и серьезным проблемам.

На протяжении многих лет наиболее распространенным способом устранения утечек масла был разбор большей части двигателя и замена протекающей прокладки или уплотнения. Прокладка, обычно сделанная из бумаги, пробки или резины, закрывает два неподвижных объекта в вашем двигателе, чтобы масло оставалось там, где оно должно быть.Это касается таких компонентов, как крышки клапанов, крышки привода ГРМ или масляный поддон. С другой стороны, уплотнения находятся на концах валов и не позволяют маслу просачиваться через вал во время его вращения. Каждый вал в вашем двигателе, например, коленчатый вал или распределительные валы, опирается на подшипники, которые необходимо смазывать маслом под давлением, чтобы предотвратить их быстрый износ. Это смазочное масло должно содержаться внутри вашего двигателя, где вал выходит из двигателя, иначе у вас будет утечка масла. Уплотнения в вашем двигателе выполняют эту задачу в широком диапазоне температур, оборотов двигателя и других суровых условиях.

Есть много вещей, которые могут вызвать утечку через уплотнения двигателя. Во-первых, простой износ может привести к такому износу внутренней части уплотнения вала, что начнет пропускать масло. Низкий уровень масла также может ускорить этот процесс. Материал, из которого сделаны уплотнения вала, также может начать деформироваться, если ваш автомобиль не используется регулярно, а валу позволяют оставаться в неподвижном состоянии в течение нескольких месяцев. Кроме того, недостаточное использование может привести к тому, что уплотнения начнут высыхать, поскольку резина остается податливой из-за постоянной масляной ванны, которую они получают при нормальной работе двигателя.

В некоторых случаях заменить прокладку или уплотнение относительно легко. Если у вас двигатель с верхними распределительными валами, сальники распределительных валов могут быть легко доступны в верхней передней части двигателя. Точно так же уплотнения клапанной крышки обычно не требуют снятия многих компонентов для замены, поскольку они находятся на верхней части вашего двигателя. К сожалению, уплотнение коленчатого вала в двигателе заменить труднее всего. Коленчатый вал будет иметь уплотнения спереди и сзади двигателя, и для их замены потребуется снять значительную часть двигателя. В некоторых случаях двигатель даже потребуется снять с автомобиля, чтобы заменить сальники коленчатого вала.

К счастью, современные технологии позволили BlueDevil разработать простую в использовании присадку к моторному маслу, с помощью которой можно отремонтировать сальники коленчатого вала, так что вам никогда не придется выполнять всю работу по их замене. Задний главный уплотнитель BlueDevil специально разработан для ремонта сальников коленчатого вала. BlueDevil Rear Main Sealer — это химический герметик, не содержащий твердых частиц, который восстанавливает ваши уплотнения коленчатого вала до их первоначального размера и гибкости, восстанавливая их способность уплотнять ваш коленчатый вал и останавливая утечку масла.

Для получения дополнительной информации о заднем основном уплотнении BlueDevil посетите страницу с информацией о продукте здесь: Задний главный уплотнитель

Вы можете приобрести задний основной уплотнитель BlueDevil по ссылке выше или в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:

• AutoZone
• Advance Auto Parts
• Bennett Auto Supply
• CarQuest Автозапчасти
• НАПА Автозапчасти
• Автозапчасти O’Reilly
• Пеп Мальчики
• Fast Track
• Бампер к специалистам по автозапчастям бампера
• Распределитель быстрой смазки S&E
• DYK Automotive

Фотографии предоставлены:

коленвал. jpg — Алекс Ковач — Лицензия Creative Commons через Wikimedia — Исходная ссылка
crankshaft_bearings.jpg — Автор VX1NG — Лицензия Creative Commons Через Викимедиа — Исходная ссылка

Почему масло 21093 давит через масляный фильтр. Выжимает масло из-под масляного фильтра

Статья о течи масла из двигателя автомобиля — причины, последствия, пути решения проблемы. В конце статьи видео о том, как определить, откуда течет масло.

Типы утечек

Если признаки утечки, которые вы обнаружили под днищем машины, выглядят жирными и окрашены в грязно-коричневый или желтый цвет, то это, вероятно, утечка масла из двигателя.А по розоватому или красноватому оттенку протекающей жидкости можно сделать вывод, что это антифриз, который выходит из АКПП.

Последствия утечки масла

Масляная смазка для автомобиля — это то же самое, что кровь для биологического организма, потому что это смазка, которая обеспечивает работу двигателя. Исходя из этого факта, ни в коем случае нельзя закрывать глаза на утечку масла, иначе это приведет к блокировке мотора, к выходу из строя и даже возгоранию.

Еще одно опасное последствие утечки масла — возможное повреждение двигателя из-за отсутствия или отсутствия смазки во время работы.Кроме того, по той же причине может проскальзывать сцепление.

Решить такие проблемы самостоятельно зачастую либо сложно, либо вообще невозможно, и тогда надежнее будет обратиться в автосервис.

Как обнаружить утечку

Появление голубоватой дымки из-под капота, а также рывки на индикаторе масла при движении автомобиля следует рассматривать как визуальный знак, предупреждающий об утечке.

Но чтобы конкретно выявить утечку масла, в первую очередь нужно измерить его уровень .Сделайте это с помощью специального зонда. Его необходимо удалить, насухо протереть чистой тряпкой до такой степени, чтобы вы увидели отметку. После этого окуните до конца и снимите.

Таким образом можно определить уровень смазки. И, если он окажется меньше нормы, то следует долить масло. А после добавления начинайте каждые тридцать минут контролировать его уровень. Если он падает очень быстро, значит, поддон картера поврежден.

Следующий способ найти утечку — это использование флуоресцентного красителя и ультрафиолетового света.Для этого растворите краситель в масле и залейте полученной смесью мотор. Далее заводим машину. Подождите около десяти минут, пока двигатель не поработает на холостом ходу, затем выключите двигатель и включите ультрафиолетовый свет.

Утечку масла вы обнаружите в месте, которое будет выделено наиболее четко. Если маслопровод поврежден, при запуске двигателя произойдет утечка масла из-за высокого давления. В этом случае необходимо заменить маслопровод.

Другой способ — нанесение талька .Как можно обильно посыпьте все возможные места протекания тальком. После этого запустить двигатель и зафиксировать на нем холостые обороты 10-15 минут.

Смысл этой техники в том, что во время работы мотора точки выхода масла будут появляться именно там, где посыпается тальк. Это достаточно удобный и дешевый метод обнаружения течи масла. Очень важно вовремя обнаружить утечку масла и быстро устранить эту проблему.

Причины проблемы и способы решения проблемы

Необходимо помнить, что проблема не в том, где пропадает масло, а в том, откуда оно берется.В большинстве случаев смазка уходит в следующих местах:

сальник
• ;
• фильтр масляный;
• распределитель;
• клапанная крышка;
• прокладка картера;
• ременной или цепной шкив;
• сальники коленвала.

Чем раньше был год выпуска двигателя, тем больше вероятность возникновения проблемы из-за старения уплотнения или прокладки. При использовании в течение длительного времени эти части могут потерять гибкость или получить физическое повреждение. Конечно, потом их придется заменить.

Гораздо неприятнее, если выхлопной вал стал причиной понижения уровня масла через сальник. Дело в том, что иногда от штатного трения о сальник на валу возникает зазубрина, по которой течет масло.

Для устранения данной неисправности необходимо заменить вал, а это очень дорогое «удовольствие». Да и сам демонтаж вала — довольно трудоемкий процесс, ведь придется разбирать двигатель целиком.

Передний сальник изнашивается намного быстрее заднего.Если необходимо заменить сальники коленчатого вала, то будет полезно сразу заменить сальники распредвала.

Следующая возможная причина утечки — плохая вентиляция картера . Дело в том, что в нем скапливаются газы в картере, из-за чего возникает давление. И цель вентиляции — снизить это давление.

Если вентиляционные каналы забиваются, давление в картере начинает вытеснять масло, и в результате образуется утечка. Поэтому перед тем, как устранять какие-либо протечки, стоит отладить правильную вентиляцию.

Еще одна причина течи — чрезмерный износ поршневой группы мотора . При такой неисправности неизбежна утечка даже при идеальной вентиляции картера. Он просто не сможет справиться с большим количеством газов, попадающих в картер, и в результате возникает повышенное давление. По этой причине выход один — замена поршня.

Если вы заметили потоки масла, идущие из-под масляного фильтра, вы можете решить эту проблему самостоятельно. Для этого просто затяните фильтр сильнее, и масло перестанет течь.

Если вы обнаружите, что смазка вытекает из масляного поддона, снимите масляный поддон и осмотрите его. Если поддон деформировался, его необходимо расправить, а затем поставить поддон на место, заделав места соединения герметиком.

Утечки из клапанной крышки устраняются следующим образом: прокладку необходимо снять, промыть, а затем, покрыв герметиком, поставить на место.

Кроме того, масло может начать течь в местах крепления распределителя. Для решения этой проблемы придется открутить крепежные болты, разобрать распределитель, затем заделать стык герметиком и по окончании процедуры поставить распределитель на законное место.

В заключение скажем, что в большинстве случаев проблему утечки масла в двигателе можно решить самостоятельно. Конечно, много таких ситуаций, когда возникает необходимость отправить машину на СТО — и это необходимо сделать.
И самое главное перед каждой поездкой очень внимательно осматривайте машину. Эта простая процедура поможет вам сэкономить и время, и деньги.

Замена масла и масляного фильтра — это основные процедуры, с которыми приходится сталкиваться каждому водителю. Сама система смазки устроена довольно просто, и проблем в ее обслуживании нет.Но даже с ним могут возникнуть проблемы, которые заметны при осмотре двигателя. Одна из таких проблем — утечка масла из-под масляного фильтра. Такая проблема может возникнуть как со старыми, так и с новыми моторами. В рамках данной статьи мы рассмотрим, почему течет масло из-под масляного фильтра.

Содержание:

Почему масло течет из-под фильтра на старых двигателях

Для старых двигателей автомобилей утечка масла из фильтра может считаться нормальной ситуацией.Часто на стыке фильтра образуются подтеки из-за того, что масляный насос в таких двигателях не имеет редукционного клапана.

Задача предохранительного клапана масляного насоса — исключить вероятность возникновения избыточного давления в системе. Его наличие особенно важно при эксплуатации транспортного средства при отрицательной температуре окружающей среды. При отсутствии редукционного клапана масло не может проходить через фильтр из-за его высокой плотности, что приводит к выдавливанию масла.

Современные двигатели имеют систему сброса давления, которая исключает вероятность возникновения описанной выше проблемы. Но неисправности современных двигателей могут относиться и к более старым двигателям.

Почему масло течет из-под фильтра на новых двигателях

Если двигатель автомобиля новый и есть проблема с утечкой масла, этому может быть несколько причин. Рассмотрим основные:

• 
  Загрязненный фильтр. Самая частая причина — загрязнение масляного фильтра.Если масло станет трудно проходить через фильтр, на нем могут появиться масляные подтеки. Это верно для автомобилей, у которых нет перепускного клапана, который не имеет или работает неправильно, позволяя маслу поступать в двигатель без фильтрации, чтобы предотвратить масляное голодание;
• Неправильно. Еще одна распространенная проблема. Если водитель или мастер мастерской ошиблись при установке фильтра, он может начать протекать. Необходимо проверить, насколько хорошо скручен фильтр, при этом важно не допускать излишнего затягивания фильтрующего элемента, которое может вызвать разрыв или деформацию уплотнительных элементов;
• При установке фильтра уплотнительное кольцо не смазывается. К этой причине также можно отнести неправильную установку фильтра. Как известно, при установке фильтра важно смазать уплотнительное кольцо. Это сделано для того, чтобы кольцо не растрескалось при скручивании фильтра, а также чтобы оно прилегало максимально плотно и исключало возможность прохождения масла;
• 
  . Если установить дешевый фильтр неизвестного производителя, велика вероятность того, что он будет некачественного. Такой фильтр может изначально повредить уплотнительный элемент или трещины в самом корпусе;
• Проблемы с резьбой на фитинге. Если резьба на штуцере, куда ввинчивается масляный фильтр, имеет дефекты или оборвана, это не позволит максимально плотно прижать фильтрующий элемент при установке. Соответственно, масло будет выталкиваться через образовавшиеся зазоры. Решение этой проблемы — замена фитинга или нарезание новой резьбы;
• Неправильный выбор масла. Когда в автомобиле нужно руководствоваться требованиями производителя мотора. Подняв слишком вязкое или жидкое масло, можно столкнуться с проблемой его утечки в районе уплотнительных элементов.Также стоит покупать масло в проверенных местах, потому что оно активное, и водитель может не подозревать, что залил некачественное масло в двигатель;
• . Попадание в двигатель, чем необходимо, может привести к его выдавливанию. В такой ситуации нужно слить лишнее масло, чтобы устранить проблему;
• Проблемы с перепускным клапаном. Перепускной клапан необходим для сброса давления масла, если оно превышает установленные нормы. Чаще всего клапан располагается в районе держателя фильтра или на самом масляном насосе.Если перепускной клапан заклинивает, он не справится должным образом с возложенными на него задачами. В этом случае необходимо либо прочистить клапан бензином, керосином или специальными чистящими средствами, либо заменить на новый;
• Отказ редукционного клапана. Чаще всего проблема возникает из-за повреждения или ослабления пружины, расположенной под вилкой. Необходимо проверить эту пружину, что можно сделать, если снять ее с устройства. Эта пружина должна иметь достаточную упругость, не иметь сколов, заусенцев, перегибов и других дефектов.При необходимости пружину меняют.

Чаще всего на практике причиной утечки масла из-под фильтра является некачественное исполнение самого фильтра или его неправильная установка. Именно по этой причине при устранении неполадок следует уделять первоочередное внимание.

Утечка моторной жидкости возможна абсолютно на любом моторе. Суть этого в том, что в двигателе много разных уплотнений, которые могут выйти из строя в результате эксплуатации. От этого агрегат со временем пройдет и автомобилист столкнется с проблемой, почему течет масло и что с этим делать.

[Скрыть]

Признаки и причины утечки

Чтобы разобраться в проблеме, вам необходимо знать о ее причинах и симптомах. По каким признакам можно определить, что масло вытекает из двигателя? Утечка моторной жидкости иногда возникает из-за пробуксовки сцепления. Если моторная жидкость попадет во впускной коллектор или выхлопную трубу, вы почувствуете неприятный запах или увидите синий дым, идущий из-под капота.

После ночи обратите внимание на то место, где была припаркована ваша машина.Пятна масла под двигателем могут указывать на то, что из него вытекло масло и проблема должна быть решена. Главный симптом — это характер масляного пятна. Он будет либо желтым, либо темным, а на вид будет скользким и жирным пятном.

Кроме того, еще одним признаком вытекания жидкости из двигателя является ее недостаточный уровень. Если на ходу масло полностью выдавилось или оно оставило двигатель на стоянке, то, конечно, уровень будет самым низким. Поэтому водителям рекомендуется проверять уровень жидкости в двигателе перед каждой эксплуатацией транспортного средства.Кроме того, панель управления может сообщить об этой проблеме. Если уровень масла недостаточен и оно частично вытекло, вы увидите характерный значок нехватки жидкости в двигателе на панели приборов.

Что касается причин, то они обсуждаются ниже:

1. Неисправна система управления впускным коллектором.
2. Не герметичность датчика уровня жидкости в двигателе — при обнаружении течи в районе датчика.
3. Неплотность фильтрующего элемента — если жидкость протекает в области масляного фильтра.
4. Утечка через сальники двигателя.
5. Система заполнена неверным ММ. Иногда автовладельцы не принимают во внимание рекомендации производителя авто относительно выбора расходных материалов. Конечно, это не стоит игнорировать. Жидкость следует заливать только той, которая указана производителем, так как это очень важно. На характеристики расходного материала влияют пакет присадок, химический состав, вязкостные свойства. Элементы, которые не находятся в подходящем масле, могут разъедать резиновые компоненты системы впрыска, что может привести к полной утечке MM из машины.
6. Перелив жидкости. Если вы залили слишком много расходных материалов в двигатель, это может вызвать повышение рабочего давления ММ. В результате повышенного давления увеличивается уровень нагрузки на уплотнительные элементы вместе с уплотнениями. Соответственно, это может вызвать разрушение конструкции.
7. Техника давно не эксплуатировалась. Если в течение двадцати дней двигатель вашего автомобиля не нагреется, то жидкость может стечь в масляный поддон, а все уплотнительные элементы вместе с сальниками начнут просыхать из-за простоя.
8. Недостаточная вентиляция картера. Каждый автомобилист знает, что выхлопные газы попадают в картер через поршни. Поршневые отверстия будут пропускать больше газа, если двигатель уже достаточно старый. Когда эти газы собираются в картере, в системе создается избыточное давление. Система вентиляции должна это давление снижать, но если ее каналы забиты, то ни о каком снижении давления речи быть не может. Соответственно давление выдавит расходник.
9. .Этот уплотнительный элемент можно повредить где угодно, что приведет к утечке жидкости. Однако если прокладка сломана, то это не значит, что жидкость вытечет точно. Он также может попасть в систему охлаждения, если сломается деталь, расположенная между цилиндрами и системой охлаждения. В этом случае все можно понять по цвету антифриза — он будет более мутным. Кроме того, машина потеряет мощность, охлаждающая жидкость будет постоянно пениться, а двигатель будет регулярно перегреваться.

Как исправить проблему?

Мы разобрались, почему жидкость уходит из двигателя, теперь поговорим о том, как решить эту проблему. Ниже будут рассмотрены варианты решения наиболее частых неисправностей. Во всех этих случаях вам понадобится набор гаечных ключей и качественный герметик.

Если есть течь из клапанной крышки

Если масло протекло по этой причине, то проблему можно полностью решить самостоятельно. Эта проблема — одна из самых распространенных.Для ее решения необходимо:

1. Открыть капот и снять клапанную крышку.
2. Промыть ацетоном или керосином, тщательно промыть все следы подтеков, чтобы можно было определить результат работы.
3. Возьмите герметик и хорошо смажьте прокладку крышки, чтобы она плотно прилегала к ней.
4. После этого заменить крышку и произвести контрольную поездку. Проверить результат.

Утечка из-под крышки клапана

В случае утечки из масляного фильтра

1. Снимите фильтрующий элемент, если из-за него вытекло масло.
2. Визуально оцените его состояние. Возможно, на нем есть видимые следы механических повреждений или он сломан, что привело к утечке расходных материалов.
3. Если фильтр действительно выглядит ужасно, то его следует заменить на новый.
4. Если с фильтром все в порядке, то демонтируйте его и смажьте резиновую часть элемента каплей ММ, затем установите на место. Затяните плотно — обычно после этого проблема исчезает.

Если есть утечка из распределителя

1. Откройте капот и снимите крышку распределителя.Отметьте или запомните расположение ползунка, чтобы вы могли правильно установить его позже.
2. Гаечным ключом откручиваем винты крепления и демонтируем сам трамблер.
3. Возьмите герметик и нанесите покрытие на место установки устройства.
4. Установите дистрибьютор на место установки, выставив ползунок.

Если проблема с картером

Протечка автомобильного поддона

Иногда, если масло вытекло из двигателя из-за утечки из картера, установка защиты поможет решить эту проблему.Для этого вам потребуется:

1. Снимите поддон, открутив винты, которые его крепят.
2. Если на поддоне должны быть видны механические повреждения, то их необходимо отремонтировать.
3. Возьмите новую прокладку поддона и на всякий случай смажьте ее герметиком.
4. Установите поддон, затянув все крепежные винты.

Видео «Что делать при утечке расходных материалов»

Из этого видео вы можете узнать, как решить проблему утечки расходных материалов.

20.06.2016

Одна из частых неприятностей автомобилиста — подтекание масла из корпуса масляного фильтра. Сначала это может проявиться в появлении масляных пятен, затем пятна становятся более серьезными, и, в конце концов, масло начинает капать. Утечка из масляного фильтра влечет за собой засорение силовой установки и не только это, это также может привести к полному отказу двигателя и даже к возгоранию машины. Так что к появлению масляных пятен нужно подойти очень серьезно. С не меньшей степенью ответственности следует отнести утечку масла с КПП и другие подобные проблемы.

Признаки того, что масло протекает через масляный фильтр, можно увидеть следующим образом:

• Визуально — появление синего дыма;
• Нарушение ритма работы двигателя;
• По запаху горелого масла;
• По датчикам масла — фиксируется резкий скачок расхода масла.

Если масло давит из-под масляного фильтра

Может быть много причин, вызывающих утечку снизу. Основная причина, по которой масло проходит через масляный фильтр, в подавляющем большинстве случаев — это запуск холодного двигателя.Консистенция масла в такие моменты настолько густая, что просто не успевает пройти через фильтр.

Обычно такая неисправность случается на старых машинах, у которых нет перепускного клапана в топливной системе. С новыми автомобилями этого не происходит, если сам фильтр не закручен достаточно плотно, можно увидеть, что масло находится под давлением масляного фильтра.

В зависимости от причины утечки из корпуса масляного фильтра существуют разные способы решения этой проблемы. Их можно родить:

• с повреждением фильтра;
• смазка некачественная;
• с резинкой;
• с загрязнением фильтрующего материала.

1) Причина: Поверхность сопряжения барьера повреждена (поверхность прилива на двигателе, которая контактирует с резиной).

Решение: Требуется замена барьера.

2) Причина: в двигателе высокое давление.

Решение: определите причину высокого давления: вероятно, необходимо заменить масло или барьер.

3) Причина: машина недостаточно теплая. Старые модели имеют масляные насосы без клапана сброса давления масла. Если давление чрезмерно выше штатного, а на автомобиле не установлен внешний клапан или он неисправен, произойдет утечка масла в районе масляного фильтра.

Решение: необходимо прогреть машину, необходимо ревизию клапанов и бензонасоса.

4) Причина: фильтрующий элемент загрязнен.

Решение: Барьер необходимо заменить.При замене фильтра ввинчивайте его только вручную. Обязательно плотно затяните фильтр. (Если закрутить фильтр гаечным ключом, есть риск выдавить резину, тогда масло снова потечет из-под корпуса масляного фильтра).

Если с фильтром и смазкой все в порядке, но масло по-прежнему течет из-под масляного фильтра, то может быть неисправность в самом топливном насосе, а именно неисправность с редукционным клапаном.

Как решить проблему, если масляный фильтр протекает? Не снимая помпу, снять клапан можно только с помощью набора ключей и тряпки.

• Снимите крышку ремня ГРМ.
• Вывернуть пробку клапана.
• Снимите пружину.
• Выньте автоматический клапан и проверьте на предмет механических повреждений и задиров.
• Проверить положение самой пружины — она ​​должна быть без перегибов, стандартной высоты, в противном случае ее следует заменить.

Если масляный фильтр протекает после замены

Иногда бывает, что утечка из-под масляного фильтра продолжается даже после замены фильтра. Это может быть связано с тем, что:

• масляный фильтр не вкручивайте: необходимо (только вручную!) Завинтить фильтр до упора, тогда утечка масла из-под крышки масляного фильтра прекратится;
• при установке фильтра резина фильтрующего масляного барьера не смазывалась, а при скручивании деформировалась или перекосилась — нужно снять барьер, смазать резину и переустановить;
• при замене фильтра перетянули масляный фильтр — нужно было бы снять барьер, заменить деформированную резину и без особых усилий установить заново;
• для замены был выбран неправильный фильтр (например, протечка масла из-под масляного фильтра Peugeot часто возникает, если установлен неоригинальный фильтр) — для предотвращения утечки масла из-под масляного фильтра Peugeot замените фильтр на оригинальный или его качественный аналог.

Самостоятельно заменить масляный фильтр практически в любой машине можно. Если вы сделали это с первого раза, то отлично. В противном случае лучше обратиться в сервисный центр автосервиса, чтобы не терять лишнее время, не испортить новые фильтры. Опытные специалисты посоветуют, какой фильтр нужен вашему автомобилю, и правильно его установят (либо устранят проблему, не заменяя фильтр).

Лужа масла под автомобилем заставит любого водителя понервничать. Когда я уезжаю и у меня появляется свободная минутка, я стараюсь прогреть двигатель в гараже и только после этого уезжаю.Течь масла в районе масляного фильтра — дело серьезное, даже при полной уверенности, что масляный насос и фильтр исправны, стоит вникнуть в проблему глубже. Дело даже не в том, что выдавило масло через масляный фильтр. Выдавили — это понятно. Проблема в том, почему, по каким причинам возникает высокое давление, которое выдавливает масло из-под масляного фильтра.

В большинстве случаев проблема решается более плотным закручиванием корпуса фильтра, иногда даже с помощью подручных средств.Наиболее осведомленные автомобилисты считают виновниками ДТП:

• смазки ненадлежащей вязкости;
• неисправность редукционного или перепускного клапана;
• некачественное изделие со слабым и мягким корпусом;
• слегка закрученный корпус масляного фильтра на штуцере посадки;
• некачественное резиновое уплотнительное кольцо.

В погоне за ресурсом двигателя

Прежде, чем делать диагностику — почему выдавилась смазка, стоит правильно оценить условия проблемы.Учитываем температуру и качество материалов. Четвертую позицию рассматривать не будем, в данном случае вытекание масла из-под масляного фильтра было результатом неопытности, а не недобросовестности. Нужно только прикрутить вручную, всегда смазывая прокладку маслом. Если перетащить фильтр с помощью ключевого инструмента или специального съемника, резина может слишком сильно деформироваться, и край крышки фильтра будет соприкасаться с посадочным фланцем. Герметичность соединения в этом случае останется под вопросом и может выдавить смазку в любой момент.

Первая распространенная ошибка при выдавливании масла через масляный фильтр — высокие обороты на морозе. Обычное минеральное масло при низких температурах загустевает до состояния желе или солидола. Шестеренчатый насос может поднять давление масла до 10 бар и выдавить его через любой зазор, но это сложно из-за микрогубки или фильтровальной бумаги, а очень холодный поток масла очень неохотно проходит через перепускной клапан.

Часто такие эксперименты приводят не только к тому, что смазка будет выдавливаться из-под масляного фильтра, но и к повреждению застывших сальников на коленчатом валу.В последнем случае ремонт обойдется в несколько раз дороже, чем обычная замена устройства.

Совет! Если в сильные морозы приходится часто ездить — переходите на масло вязкости 0W20 и масляный фильтр с пружинным байпасным механизмом. Резиновая заслонка в сильный мороз работает намного хуже. Кроме того, перед установкой обязательно проверьте работу пружинного клапана. Часто причиной того, что смазка выдавливается на дорогу, является заклинивание клапана.

Если фильтрующий элемент предназначен для легкого синтетического масла с низкой вязкостью, то в его конструкции будет уменьшенное количество входных отверстий и они будут иметь меньший диаметр.Из-за высокой вязкости холодной минеральной воды основной поток масла не может выдавиться через небольшие отверстия. В результате раздулся корпус или выдавилась прокладка масляного фильтра.

Вторая, наиболее частая ошибка — это неправильное использование разного рода реивантов, позволяющих быстро восстановить трущиеся поверхности. В большинстве случаев весь мусор, добавленный в масло, находится в фильтрующем элементе и перепускном клапане, блокируя поток и, как следствие, выдавливая смазку через уплотнение.

Не используйте для промывки системы смазки народные рецепты — смеси керосина и масла, бензина и масла, керосина с ацетоном и бензолом. Такая взрывоопасная смесь в лучшем случае растворит осадок в сливных каналах и в отстойнике мотора. Попытки запустить двигатель и поработать на холостом ходу приводят к утечке и выдавливанию легкой и маловязкой жидкости через уплотнения и корпус уплотнения. Остатки от такой промывки могут привести к разбуханию и деформации всех прокладок в системе смазки.

Аналогичный эффект возможен с высоковязким моторным маслом. Реклама такой продукции обещает нормальное давление масла для изношенных двигателей. В жаркую погоду это масло действительно лучше работает, но с наступлением холодов оно легко выдавит из-под фильтра любые резинки. Причем масляные фильтры не рассчитаны на такие новинки, в результате из масляного фильтра течет масло.

К ситуации, когда смазка выдавливается из-под масляного фильтра, приводят:

• экономия на промывке маслосистемы специальными жидкостями;
• пристрастие не менять масло, а доливать по мере его уменьшения;
• использовать очищенные суррогаты вместо обычного высококачественного масла.

Если при замене масла промывка не производилась, как вариант можно предварительно установить и использовать дешевый простой фильтр. Через сотню километров большая часть грязи осядет на таком фильтре, и его нужно будет менять на новую качественную версию. Но такой рецепт разрешен только при использовании качественного масла с хорошими моющими присадками.

Привычка доливать масло вместо замены характерна для владельцев старых изношенных моторов. Количество отложений шлама и пленки лака компенсирует износ металла трущихся поверхностей.В таких случаях фильтр может протечь после попадания большого количества бензина и воды в поддон двигателя даже при относительно небольшом морозе.

Высокая стоимость хорошего моторного масла привела к появлению специальных технологий очистки для осветления отработанного масла, увеличения его вязкости и устранения посторонних запахов. Но даже после процедуры очистки такая смазка содержит значительное количество углеводородов, которые легко превращаются в пленки лака и шлам, плотно закупоривая фильтрующий патрон.

Использование поддельных некачественных масляных фильтров

Проблема подделки особенно актуальна в зимний период эксплуатации или в период обкатки двигателя. Прежде всего, в подделках используются некачественные материалы для фильтрующего слоя, резинового уплотнителя и элементов перепускного клапана.

Одним из наблюдаемых дефектов, бросающихся в глаза после сдавливания масляного фильтра, является нарушение геометрии коробки:

• вздутие борта кузова;
• выдавливание «под купол» крышки с резьбовой втулкой;
• деформация и выдавливание резинки клапана.

Достаточно просто, на качество масляного фильтра можно ориентироваться, если продуть его на впуск. В подделке легко откроется слабый лепесток клапана; в оригинальном продукте простой выдох не может преодолеть сопротивление клапана. Кроме того, стоит обратить внимание на состояние фильтрующего «гармошки» и резинового кольца уплотнителя.

Если края бумаги согнуты неравномерно или неравномерно окрашены, внутри центральной втулки видны металлические заусенцы — это подделка.Отдельно стоит обратить внимание на резинку. Высота кольца над поверхностью крышки не должна быть более 0,8 мм, материал достаточно эластичный и жесткий, но не твердый. Мягкая резина не выдержит высокого давления — мгновенно деформируется и выдавливается из канавки.

Характерной особенностью автомобилей ВАЗ является склонность к заклиниванию редукционного клапана на масляном насосе двигателя. Часто это происходит из-за попадания грязи в смазку или перегрева двигателя.Поэтому при повторных эпизодах с утечкой смазки не ломайте голову, почему выдавливается масляный фильтр, а прочистите и отрегулируйте помпу.

Внимание! Одной из причин, по которой масло вытекает из-под масляного фильтра, может быть нарушение перпендикулярности положения центрального штуцера, на который навинчивается фильтр. После установки корпус фильтра и крышка ложатся на поверхность фланца не равномерно и равномерно, а под едва заметным углом. В этом случае резиновое уплотнение не обеспечит необходимой герметичности, и смазка при любых условиях будет вытекать на любые фильтры.Причиной такого дефекта могут быть удары по корпусу фильтра или чрезмерное усилие при снятии.

Видео о том, что делать, если сжалась прокладка масляного фильтра:

Установка метки ГРМ ваз 2112

Замена ремня ГРМ ваз 2112 и ваз 2112 замена помпы , по рекомендациям специалистов, производится одновременно. Также меняются натяжные и опорные ролики механизма ГРМ (тем более что срок службы роликов очень и очень короткий).Также, учитывая мой личный опыт, поменять болт крепления шкива генератора (я пробовал второй раз поставить болт, но после этого он почему-то открутился).

В данной статье пошагово и на фотографиях показана процедура замены ремня ГРМ ВАЗ 2112 и замены помпы ВАЗ 2112.

Для оценки состояния ремня ГРМ ВАЗ 2112, в передней крышке имеется смотровое окошко. Снимите переднюю крышку и проверните коленчатый вал, чтобы проверить ремень.Если есть трещины на ремне ГРМ или какие-либо другие дефекты, то переходите к замене ремня ГРМ ВАЗ 2112, а также замене помпы ВАЗ 2112.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112.

2. Головкой на 10 отверните четыре гайки верхней пластиковой крышки, снимите масляную крышку и снимите ее с автомобиля.

3. С помощью головки на 10 открутите шесть винтов на передней крышке и снимите крышку (B).

4. Подвешиваем машину и снимаем правое переднее колесо и пластиковую защиту моторного отсека.

5. Проворачиваем коленвал длинной ручкой и головкой на 17, за болт шкива генератора …

6. … пока метки на шестернях распределительного вала не совместятся с метками на задней крышке кожуха ремня ГРМ. Убедитесь, что риск на маховике совпадает с прорезью на крышке сцепления.

7. Нанесите метки на ремень привода ГРМ напротив заводских меток на шкивах распределительного вала.

8. Чтобы двигатель не вращался, вставьте отвертку в отверстие шестерни и удерживайте шкив от проворачивания.Ослабьте болт крепления шестерни выпускного распределительного вала с помощью накидного ключа на 17.

9. Аналогичным образом ослабьте болт крепления шестерни впускного распредвала.

10. Откручиваем болт крепления шкива генератора.

11. Снимите шкив генератора с автомобиля.

12. Нанесите отметку на ремень ГРМ и шкив генератора.

13. Ключом на 17 отрываем гайку натяжного ролика.

14. Поверните ролик, чтобы ослабить натяжение ремня, и снимите ремень.

Замена помпы ВАЗ 2112.

15. Откручиваем болты крепления шестерен распредвалов и снимаем их. Не забудьте вынуть шпонки из пазов распредвалов, чтобы не потерять их.

16. Переходят гайки крепления натяжного ролика и основного ролика и снимают ролики.

17. Ключом на 10 откручиваем шесть болтов крепления задней крышки кожуха ремня ГРМ и снимаем ее.

18. Слить антифриз.

19. Ключом на 10 откручиваем три болта крепления помпы к блоку цилиндров.

20. Снимите насос.

21. Установите новый насос на место с новой прокладкой.

22. Перенесите предполагаемые отметки на новый ремень ГРМ, установите ремень в порядке, обратном снятию.

23. Убедитесь, что метки совмещения коленчатого и распределительного валов совпадают.

24. Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала, совмещая нанесенные нами метки.

25. Заводим ремень за шкив помпы, натяжной и упорный подшипники и надеваем его на шкивы распредвалов, совмещая заводские установочные метки на шкивах с метками, которые мы сами нанесли на ремень ГРМ.

26. Прокручивая натяжной ролик против часовой стрелки, натяните ремень и затяните гайку ролика.

27. Провернув коленчатый вал в направлении вращения двигателя на два полных оборота, мы еще раз убеждаемся в том, что метки совмещения совпадают.

28. Натяжение ремня ГРМ проверяется в середине промежутка между шкивами распределительного вала.

Прогиб ремня 5,4 ± 0,2 мм при силе 100 Н (10 кгс).

Собираем все детали.

ВНИМАНИЕ: Используйте новый болт крепления шкива генератора, а для более надежной фиксации нанесите герметик на резьбу болта.

Схема привода распределительного вала

1 — Шкив коленчатого вала.

2 — Ремень ГРМ.

3 — Шкив насоса.

4 — Натяжной ролик.

5 — Шкив выпускного распредвала.

6 — Задняя крышка кожуха ремня ГРМ.

7 — Шкив впускного распредвала.

8 — Кольцо фазового датчика.

9 — Опорный ролик.

A — отметка ВМТ на шкиве коленчатого вала.

B — Установочная метка на крышке масляного насоса.

C и F — Установочные метки на задней крышке кожуха ремня ГРМ.

D — Установочная метка на шкиве выпускного распредвала.

E — Установочная метка на шкиве впускного распределительного вала.

Инструкция по ремонту, снятию и установке вала двигателя Лада 2110 своими руками, регулировка двигателя автомобиля Лада 2111, конструкция двигателя ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2110

Устройство ремня ГРМ 8-ми клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 ремонт двигателя своими руками 8-ми клапанный двигатель, инструкция по эксплуатации

Снимаем приводной ремень генератора ВАЗ 2110.

Ключом «10» откручиваем болты передней крышки ГРМ: два сбоку…

… и один в центре.

Снимите крышку привода ГРМ.

Снимите правое колесо и пластиковую крышку моторного отсека.

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке за головку «19» для болта шкива …

… пока метка на шкиве шестерни распределительного вала не совпадет с установочной планкой на крышке привода ГРМ (B).

Удалив резиновую заглушку в верхней части картера сцепления …

… убедитесь, что риск на маховике расположен напротив паза в крышке сцепления …

Значит риск находится на маховике двигателя ВАЗ 2112 со снятыми коробкой передач и ГБЦ.

Фиксируем коленвал от проворачивания, вставив отвертку между зубьями маховика через отверстие в картере сцепления.

Откручиваем болт крепления шкива привода генератора.

Снимите ведущий шкив генератора ВАЗ 2111.

Ключом на «17» ослабляем гайку крепления натяжного ролика ВАЗ 2112.

Поворачиваем натяжной ролик в положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.

Снимите ремень ГРМ.

При замене натяжного ролика отверните гайку его крепления и снимите ролик со шпильки …

Под роликом установлена ​​дистанционная шайба.

Установите ремень ГРМ в обратном порядке.Натягиваем ремень на шкив коленвала ВАЗ 2112. Затем, натягивая заднюю ветвь, надеваем ремень на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распредвала.

Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстии натяжного ролика, и повернув ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень.

Затяните гайку натяжного ролика.
Заворачиваем на место болт шкива привода генератора ВАЗ 2111 и проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт с головкой «19».
Проверяем совпадение установочных меток коленвала и распредвала.

При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала можно удобно контролировать, совместив метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса.

Схема привода распределительного вала

1 — зубчатый шкив коленчатого вала
2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
3 — натяжной ролик
4 — задняя защитная крышка
5 — шкив распределительного вала
6 — зубчатый ремень
A — монтажный выступ на задней защитной крышке
B — метка на шкиве распределительного вала
C — метка на крышке масляного насоса
D — метка на шкиве коленчатого вала

Если метки не совпадают, повторите операцию по установке ремня.
Для регулировки натяжения ремня лада 2111 поворачиваем коленвал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распредвала отошла на два зубца от антенны задней крышки.

При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна вращаться большим и указательным пальцами на 90 ° с усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс). Излишнее натяжение ремня сокращает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости ВАЗ 2110 и натяжного ролика.

8-ми клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

• —

  Ремень ГРМ

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

• —

  Клапанные зазоры

Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

• —

  Распредвал 8-ми клапанный двигатель

Снятие и установка распредвала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

• —

  Уплотнения клапанов

Замена сальников стержней клапанов ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

• —

  Сальник распределительного вала

Снятие и установка сальника распредвала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111

Комментарий.

Ремень ГРМ следует заменять каждые 16 000 км на 16-клапанных двигателях и каждые 75 000 км на 8-клапанных двигателях.

Для работы вам потребуются: Шестигранный ключ 5 мм (для 16-клапанных двигателей), ключ на 10 мм (для 8-клапанных двигателей).

Схема привода распредвала:

1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — прилив на крышке масляного насоса; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 6 — задняя крышка ремня ГРМ; 7 — зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов; 8 — направляющий ролик; 9 — зубчатый ремень; А — отметка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; B — отметка на крышке масляного насоса; C, F — отметка на задней крышке ремня ГРМ; D — отметка на зубчатом шкиве распределительного вала выпускных клапанов; Е — метка на зубчатом шкиве впускного распредвала

16 клапанных двигателей

Комментарий.

Работа показана на двигателе 21124. На двигателе 2112 передняя крышка не разделена на верхнюю и нижнюю части.

2. Для удобства снимите адсорбер и отложите его в сторону. Не отсоединяя от него шланги, снимите кронштейн для его крепления.

3. Шестигранным ключом 5 мм откручиваем пять болтов крепления верхней части передней крышки ремня ГРМ.

4. Снимите верхнюю часть крышки.

5.Этим же ключом откручиваем два болта крепления нижней части передней крышки.

6. Снимите нижнюю часть передней крышки.

7. Снимите переднее правое колесо (см. «Колесо — Замена») и установите автомобиль на надежную подставку.

8. Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Грязезащитные щитки моторного отсека — снятие и установка»).

9. Поворачивание коленчатого вала торцевым ключом на 17 или 19 мм за болт крепления шкива, установите поршень первого цилиндра в положение сжатия ВМТ. В этом случае метки шкивов коленчатого вала и распредвалов будут совмещены с метками совмещения на корпусе масляного насоса и задней крышке ремня ГРМ.

10. Снимите шкив коленчатого вала (см. «Шкив коленчатого вала — снятие и установка»).

Комментарий.

Чтобы снять ремень, просто отверните гайку натяжного ролика на несколько оборотов и ослабьте натяжение ремня. Однако снимать и надевать ремень на шкивы удобнее, когда натяжной и направляющий ролики свободно перемещаются по шпилькам

11.Ключом на 17 мм откручиваем гайки натяжного и направляющего роликов.

12. Снимите ремень.

13. Вращая промежуточные и направляющие ролики, проверьте их состояние. Ролик, имеющий люфт и издающий при вращении сильный шум, заменяется.

Установка

1. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, следя за тем, чтобы метка шкива совпадала с меткой на корпусе масляного насоса.

2. Левая ветвь ремня пропускается с внешней стороны шкива насоса охлаждающей жидкости и с внутренней стороны натяжного ролика. Пропустите правую ветвь изнутри направляющего ролика.

Комментарий.

Если есть приспособление для фиксации шкивов распределительного вала, установите его и наденьте ремень на шкивы, чтобы предотвратить провисание его правой ветви и участка между шкивами распределительного вала.

При отсутствии адаптации следует отметить, что после снятия зубчатого ремня шкив распределительных валов впускных клапанов будет вращаться на один зуб по часовой стрелке под действием своих пружин, а выпускной распредвал — против часовой стрелки.

3. Шпонка 17 мм поверните шкив распредвала впускных клапанов против часовой стрелки, пока метки на шкиве и крышке не совпадут. Выбрав провисание правой ветви ремня, надеваем ремень на шкив распределительного вала выпускных клапанов.

Не давая ремню возможности перепрыгнуть через зубья шкива, дайте шкиву вернуться в исходное положение (поверните на один зуб вправо).

4. Шпонкой 17 мм проворачиваем шкив вала выпускного шкива, устанавливая его в положение, аналогичное положению шкива впускного шкива (метка шкива находится на один зуб правее метки на крышке).

5. Удерживая шкив в этом положении, надеваем ремень на его верхнюю часть, не допуская провисания ремня между шкивами и проскальзывания его по зубцам шкива впускного клапана.

6. Проворачивая шкивы ключом 17 мм , натянуть правую ветвь ремня, не допуская проворачивания шкива коленчатого вала, и полностью надеть ремень на шкив распределительного вала выпускных клапанов.

7. Проверьте совмещение меток всех трех шкивов в положении ВМТ такта сжатия первого цилиндра (см. Выше).

8. Натяните ремень ГРМ (см. «Ремень ГРМ — проверка и регулировка натяжения») и затяните гайки крепления роликов.

9. Шпонкой 19 мм провернуть коленчатый вал двигателя на два полных оборота за болт шкива, после чего еще раз проверяем совмещение меток шкивов коленвала и распредвалов с метками совмещения на двигателе. При необходимости повторите регулировку ремня ГРМ.

10. Установите на место переднюю крышку ремня ГРМ, шкив коленчатого вала, ремень генератора и детали, снятые при разборке.

8-клапанные двигатели:

1. Готовим машину к работе (см. «Подготовка машины к ТО и ремонту»).

2. Ключом на 10 мм откручиваем три болта крепления передней крышки ремня ГРМ.

Схема привода распредвала:

1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя крышка ремня ГРМ; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — ремень ГРМ; 7 — прилив на крышке масляного насоса; А — отметка на зубчатом шкиве коленчатого вала; Б — отметка на отливе крышки масляного насоса; С — выступ на задней крышке ремня ГРМ; D — метка на шкиве шестерни распределительного вала

3.Поднимите крышку вертикально вверх, а затем снимите ее с двигателя.

4. Снимите переднее правое колесо (см. «Колесо — Замена») и установите автомобиль на надежную подставку.

5. Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Грязезащитные щитки моторного отсека — снятие и установка»).

6. Поворачивание коленвала торцевым ключом на 17, или 19 мм за болт крепления шкива, установите поршень первого цилиндра в положение сжатия ВМТ.В этом случае отметка шкива распределительного вала будет совмещена с установочным выступом на задней крышке ремня ГРМ.

7. Снимите шкив коленчатого вала (см. Ниже «Шкив коленчатого вала — снятие и установка»).

8. Откручиваем гайку крепления натяжного ролика и максимально ослабляем натяжение зубчатого ремня (см. «Ремень ГРМ — проверка состояния и регулировка натяжения»).

9. Снимите ремень ГРМ со шкивов.

10. Вращая натяжной ролик, проверьте его состояние. Ролик, имеющий люфт и издающий при вращении сильный шум, заменяется.

Установка

1. Проверить совпадение меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и прилива на корпусе масляного насоса.

2. Также следим, чтобы метки на шкиве распределительного вала совпадали с выступом задней крышки ремня ГРМ (см. Пункт 4 выше).

3.Устанавливаем новый ремень в следующей последовательности: не допуская проворачивания зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов относительно меток, надеваем ремень на шкив коленчатого вала; слегка потянув за правую ветвь ремня, наденьте ее на шкив распределительного вала; продеваем ремень с внутренней стороны натяжного ролика и надеваем шкив насоса охлаждающей жидкости.

4. Отрегулируйте натяжение ремня (см. «Ремень ГРМ — проверка состояния и регулировка натяжения»).

5. Заворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и, провернув коленчатый вал двигателя на два оборота, убеждаемся в совпадении меток на шкивах и двигателе.При необходимости переустановите ремень.

6. Заменить шкив коленвала и затянуть болт

.

7. Установите на место переднюю крышку ремня ГРМ, ремень генератора и детали, снятые при разборке.

«СПОРТЛОТО» В ШЕСТНАДЦАТОМ КЛАПАНЕ
5 из 36, 6 из 45, 8 из 16 … Что касается комбинации первых двух пар чисел, то вроде все понятно: числа тиража когда-то популярная лотерея Спортлото. Третья пара чисел — тоже своего рода лотерея, числа в которой могут меняться от «2 из 16», если вам повезет, до «16 из 16», если вам не повезет.Получилось среднее — «погнутые» 8 клапанов из 16 имеющихся в двигателе ВАЗ-2112 при обрыве ремня ГРМ. Это произошло во время разгона, когда машина двигалась со скоростью около 40 км / ч. Следовательно, «8 из 16». Чем выше частота вращения двигателя, тем выше первое число. Последствия обрыва ремня напрямую связаны с конструкцией двигателя. Так, например, двигатель ВАЗ-21083 имеет поршни, в нижней части которых имеются глубокие образцы для тарелок клапанов. Соответственно, клапаны в открытом положении не доходят до днища поршня, когда последний находится в верхней мертвой точке, и обрыв ремня ГРМ не приводит к поломкам.ВАЗ-2112 — современный двигатель с шестнадцатиклапанной головкой, имеющий камеру сгорания особой формы, позволяющую получить улучшенные силовые, экономические и экологические характеристики двигателя.

Предыстория

На самом деле мы прекрасно понимали последствия обрыва ремня, и поэтому при пробеге 39 тысяч километров заменили «тушеный» на новый. Однако слесарь, который менял ремень, повернул натяжной ролик не в ту сторону.Мы заметили это, когда потянули ослабленный ремень через 10 тысяч. Еще через 200 километров он сломался. Причина неясна: либо длительная эксплуатация с ослабленным ремнем, либо ремень был натянут во время последнего ремонта. Восстановление работоспособности двигателя обошлось в 4,5 тысячи рублей: 2,5 — работа и 2 — запчасти. Пришлось купить комплект клапанов, сальники стержней, сальники масляных колодцев, натяжные и опорные ролики и сам ремень ГРМ. Хорошо, что не были повреждены направляющие клапана, иначе головку все равно пришлось бы ремонтировать.

Проверка статуса

Производитель определил пробег зубчатого ремня 60 тысяч километров. Он ходит так много, даже больше, при соблюдении ряда условий, одно из которых — правильное натяжение ремня. Для этого есть специальные электронные частотомеры (большая редкость на любой СТО, где натяжение в большинстве случаев слесарь проверяет пальцем). Ручной метод предполагает проверку натяжения зубчатого ремня посередине разветвления между шкивами распределительного вала.Он должен быть таким, чтобы под воздействием предмета шириной 3 мм с силой 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Отклонения в любую сторону допускаются не более 0,2 мм. Вы можете выполнить эту процедуру самостоятельно, но помните, что двигатель должен быть холодным (+ 15-30 ° С). Натянутый ремень рвется — прочность шнура ограничена. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. ремень то он долго не будет ходить, так как при приближении к шкиву зубья ремня не попадают в пазы зубьев шкива — происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основания.
Примерно оценить натяжение ремня на шестнадцатиклапанном двигателе можно, сняв пластиковую заглушку на передней защитной крышке (см. Фото). Естественно, если ремень сильно гнется от нажатия пальцем, то его регулировка необходима. (Кстати, в нашем случае ремень, установленный и натянутый всего неделю назад, за это время уже достаточно ослаб.)
И напомним вам некоторые правила обращения с ремнем. Ремень нельзя сгибать. Если при покупке есть подозрения, что ремень погнулся при хранении и транспортировке, то от покупки лучше отказаться.Долго это не продлится.
Ремень должен быть чистым во время работы. Не допускается попадание на него масла, антифриза и грязи. Так, например, масло разъедает резину, а грязь — абразив. Не снимайте никакие части защитной крышки. Любой небольшой камень, попавший в привод, немедленно вызовет обрыв ремня.
При замене ремня желательно заменить опорный ролик и ролик натяжителя по той причине, что изношенные роликовые подшипники могут начать заклинивать, что приведет к перегреву ремня и появлению на нем трещин.
А проблемы с ременной передачей характерны не только для автомобилей ВАЗ. Большинство двигателей современных автомобилей имеют в приводе ГРМ ремень ГРМ. Эти двигатели тише и легче двигателей с цепным приводом. И такой же надежный. Нужно только своевременно проводить обслуживание грамотными специалистами.

В одном из предыдущих постов я уже пытался рассказать. Сегодня настала очередь написать небольшой пост о том, как заменить ремень ГРМ ВАЗ 2110 — 2112. В общем, замена ремня не должна вызывать недоумения, это одна из тех вещей, которые удачно проводят в гараже, своими руками, за пивом.

Не буду повторяться, чем грозит чрезмерный износ ремня ГРМ ВАЗ 2110 — 2112, но последствия печальные. Если вы хотите больше узнать о теории, то это можно сделать (правда, для 8-клапанного двигателя). Сегодня я хотел бы обсудить замену ремня ГРМ на 16-клапанном двигателе. Особой разницы нет, разве что в длине ремня, наличии 2 распредвалов — соответственно и 2 шестерен с отметками, которые нужно совместить.

Когда нужно менять ремень ГРМ ВАЗ 2110 — 2112?

Замены производятся в среднем через 40 тыс. Км пробега.В отличие от ВАЗ 2108 — 2109 здесь конструкторы уже предусмотрели смотровое окошко, с помощью которого можно диагностировать состояние ремня ГРМ. Он расположен на передней крышке ремня ГРМ в виде резиновой пробки, которая легко снимается с помощью отвертки. Напомню, что на ремне не должно быть:

• Связки
• С потертостями
• Трещина
• Перерывы
• Выступающие шнуры
• Зубья, которые отличаются от правильной квадратной формы

Одним словом нужно все и везде смотреть, чтобы нигде не было ни малейшего повреждения ремня.Далее дам инструкцию непосредственно по замене ремня, она была взята мной с сайта http://www.autosecret.net.

Инструкция по замене ремня ГРМ ВАЗ 2110 — 2112

На подготовительном этапе необходимо очистить двигатель от загрязнений, снять ремень генератора.

Тогда советуют снять правое переднее колесо и снять пластиковую перегородку. Это даст возможность плавно проворачивать коленвал до совпадения меток.

Поворот маховика ВАЗ 2110 — 2112

Провернув коленчатый вал, необходимо совместить метки на двух шкивах распределительного вала с метками на задней крышке ремня ГРМ. В свою очередь, метка на маховике должна остановиться напротив прорези на крышке сцепления.

Зафиксировав коленчатый вал от проворачивания отверткой, необходимо отвернуть болт крепления шкива генератора. Здесь нужно внимательно следить, чтобы не проворачивать коленвал.

С помощью ключа на 17 ослабьте натяжение ремня, ослабив крепление натяжного ролика.

Покрутив ролик и ослабив натяжение ремня ГРМ, осторожно начинаем снимать его со шкивов распределительного вала. Сделав это, можно аккуратно снять ремень со шкива коленчатого вала.

.