Приспособление для замены сайлентблоков амортизаторов, рычагов
Прежде чем приступить к замене сайлентблоков, важно убедиться в необходимости этого, так как после выпрессовки они уже будут практически непригодны. Сайлентблоки заменяют, если их резиновые втулки имеют разрывы, одностороннее выпучивание, подрезы и износ по торцам.
Приспособление для замены сайлентблоков амортизаторов, рычагов передней подвески и штанг задней подвески автомобилей ВАЗ, чертежи и размеры.
Предельная эксцентричность сайлентблоков — 2,5 мм, это смещение наружного диаметра шайбы относительно наружного диаметра фланца наружной втулки сайлентблоков. При эксцентричности более 2,5 мм, как правило, уже невозможна дальнейшая регулировка развала колес, удалены все шайбы из-под оси нижнего рычага.
Через сайлентблок осуществляется крепление амортизатора к нижнему рычагу передней подвески. Гайки болтов креплений затягиваются при загруженном автомобиле. Этим увеличивается срок службы сайлентблоков.
В эксплуатации максимальные напряжения в резиновых втулках сайлентблоков от кручения не будут суммироваться с напряжениями, возникающими от ударов колес о неровности дороги.
В рассматриваемом случае гайку (10×1,25; момент затягивания 5,1-6,3 кгсм) болта крепления затягивают только тогда, когда амортизатор снят, иначе к ней нет доступа, так как крепление амортизатора к нижнему рычагу не непосредственное, а через кронштейн. Поэтому, сняв амортизатор, прежде чем отворачивать гайку болта крепления, обратите внимание на положение кронштейна.
Выпрессовка старого и запрессовка нового сайлентблоков нижнего крепления амортизатора к рычагу передней подвески автомобилей ВАЗ показано на рисунке ниже. Наиболее ответственная операция — запрессовка нового сайлентблока. Здесь очень легко смять тонкую наружную металлическую втулку.
Замена сайлентблока амортизатора передней подвески автомобилей ВАЗ.
Обратите внимание, что на наружной втулке с одной стороны есть специальная заходная фаска.
Этой фаской сайлентблок устанавливается в проушину амортизатора. Запрессовка производится вращением болта, гайка (S22) при необходимости удерживается от вращения.
После запрессовки сайлентблок должен выступать из проушины с двух сторон на одинаковую величину — примерно на 1 мм. При наличии тисков в них можно зажать гайку или вообще производить запрессовку сайлентблока без винта и гайки, используя только упор и оправку.
Замена сайлентблоков рычагов передней подвески заднеприводных автомобилей ВАЗ.
Для замены сайлентблоков приподнимаем домкратом и снимаем колесо, под нижний рычаг ставим подставку и опускаем автомобиль. Вынимаем, отвернув гайку, ось верхнего рычага. Разворачиваем рычаг сайлентблоками наружу.
Посадки в соединениях сайлентблоков с рычагами передней подвески автомобилей ВАЗ.
Выпрессовка верхних сайлентблоков.
Стакан размещен снаружи рычага, в него будет выходить выпрессовываемый сайлентблок. Шайба находится внутри рычага, именно она выпрессовывает сайлентблок, проходя через посадочное отверстие диаметром 29,35-29,45 мм рычага.
За проходом шайбы необходимо наблюдать.
Запрессовка верхних сайлентблоков.
Используются те же детали, что и при выпрессовке, новая деталь — опорная чашка. Стакан находится снаружи, опорная чашка нажимает на фланец сайлентблока и запрессовывает его в рычаг. Для упрощения ориентировки «снаружи рычага», «внутри рычага» обратите внимание на отбортовку посадочного отверстия в рычаге — отбортовка всегда направлена вовнутрь рычага.
Выпрессовка нижнего сайлентблока.
Отвернув гайки оси, наворачиваем на ее конец винт с внутренней и наружной резьбами. Установив стакан и навернув гайку на винт, начинаем вращать ее ключом (S27), удерживая винт воротком, при этом проушина рычага спрессовывается вместе с сайлентблоком. Противоположный сайлентблок будет перемещаться вместе с рычагом по оси. Случается, что внутренние втулки сайлентблоков, приржавев, остаются на оси. Сбивать их необходимо аккуратно, так, чтобы не повредить другие детали.
Запрессовка нижнего сайлентблока.
Здесь используется гайка, применяемая при выпрессовке и запрессовке верхних сайлентблоков. Перемещение рычага предотвращается упором. Замену сайлентблоков удобнее производить, когда рычаги сняты с автомобиля, но в этом случае для замены нижних сайлентблоков потребуется распорка.
Распорка.
Гайки осей рычагов затягиваются моментом: верхние 5.8-9,4 кгсм; нижние 6.5-10,5 кгсм. Для того, чтобы резиновые втулки сайлентблоков при полной нагрузке автомобиля еще дополнительно не нагружать кручением, гайки затягивают, нагрузив автомобиль так, чтобы спереди от поперечины под двигателем до дороги было 122 мм, а сзади до низа задних лонжеронов — 422 мм.
Замена сайлентблоков штанг задней подвески заднеприводных автомобилей ВАЗ.
Прежде чем заменять сайлентблоки штанг задней подвески, оцените состояние деталей. Если штанги погнуты, имеют трещины, сильно заржавели, изношены их проушины и стальные втулки, тогда лучше штанги в сборе с сайлентблоками заменить новыми.
Сайлентблоки штанг полностью разборные. Роль внешней обоймы выполняют проушины штанг, а резиновые и стальные втулки — отдельные детали. Резиновые втулки у штанг различные. Иногда при отсутствии нужных втулок их заменяют другими. Этого делать не следует.
Резиновые втулки сайлентблоков нижних штанг (2101-2919042-10), верхних и поперечной штанг (2101-2919108-10).
Выпрессовка и запрессовка деталей сайлентблоков.
Производится в основном с использованием одних и тех же деталей. Резиновые втулки запрессованы в шарнирах штанг со значительным натягом, поэтому, если стальные и резиновые втулки извлекаются свободно, это говорит о том, что с заменой вы запоздали. У каждой штанги заменяются оба сайлентблока. Большему износу, как правило, подвержены шарниры, соединяющие штанги с задним мостом и первыми воспринимающие удары.
Выпрессовка стальной и резиновой втулки.
Все детали приспособления для выпрессовки стальной втулки из сайлентблока штанги используются и при выпрессовке резиновой втулки, добавляется только шайба.
Выпрессовка стальной втулки из сайлентблока штанги.
Выпрессовка резиновой втулки.
При запрессовке новой резиновой втулки лучше воспользоваться жидкостью для мытья посуды, смочив проушину штанги и втулку. В приспособлении использованы две новые детали — направляющая втулка и опорное кольцо.
Запрессовка стальной втулки производится также с жидкостью для мытья посуды в два приема с использованием наконечников. Один наконечник предназначен для больших втулок, другой — для маленьких. Сначала втулки запрессовываем не до конца, а до упора наконечника в опору. Далее, отвернув гайку, заменяем опорное кольцо на опорную втулку и заканчиваем запрессовку втулки, обеспечив ее симметричное положение в шарнире.
Замена сайлентблоков переднеприводных автомобилей ВАЗ.
Амортизаторы задней подвески переднеприводных автомобилей ВАЗ крепятся к кузову через резиновые подушки (штырьевое крепление). Внизу же амортизаторы крепятся к кронштейнам продольных рычагов при помощи болтов с гайками через сайлентблоки.
В случае, если резиновые втулки нижних проушин амортизаторов растрескались, выдавились, стали эксцентричными, заменяют весь сайлентблок.
Это проще сделать на подъемнике или смотровой канаве, отсоединив только нижнее крепление амортизаторов. При этом амортизаторы будут висеть на верхних креплениях, а балка задней подвески с проушинами кронштейнов для крепления амортизаторов на продольных рычагах уйдет вниз.
Выпрессовку старых сайлентблоков и запрессовку новых проводим, воспользовавшись винтовыми приспособлениями. При запрессовке нового сайлентблока его и конусную втулку смазываем жидкостью для мытья посуды. Если амортизатор снят с автомобиля, можно воспользоваться прессом. При этом винт с гайкой заменяется оправкой.
Выпрессовка сайлентблока амортизатора задней подвески переднеприводных автомобилей ВАЗ.
Запрессовка сайлентблока амортизатора задней подвески переднеприводных автомобилей ВАЗ.
Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков на прессе.
Выпрессовка и запрессовка сайлентблока рычага передней подвески автомобиля Москвич-2141.
Выпрессовка и запрессовка сайлентблока рычага передней подвески автомобиля Москвича-2141 показана на рисунке выше. При запрессовке сайлентблока необходимо обеспечить совмещение торца наружной втулки (обоймы) шарнира с торцом проушины рычага.
По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.
Как запрессовать сайлентблок: описание и видеоинструкции
Сайлентблок или резиномеханический шарнир – две втулки (наружная и внутренняя) между которыми располагается резиновая или полиуретановая вставка. Используются эти шарниры для соединения деталей в подвеске, а также в системе креплений двигателя, КПП и амортизаторов.
Виды сайлентблоков
За счет упругой силы резины или полиуретана происходит «гашение» пиковых нагрузок, которые возникают при наезде на препятствие, в яму и т.п. При нормальном режиме эксплуатации рабочий ресурс салйнтблоков составляет 100 тыс.
км. Но учитывая состояние наших дорог многие из них на доживают и до половины срока. На скорость разрушения и износа полиуратана/резины влияет также манера езды: частый наезд на препятствие или преодоление их при нажатом тормозе способствуют их быстрому разрушению.
Как определить, что сайлентблоки разрушились и нужна замена? Обратите внимание на поведение машины во время движения и торможения. Если она не очень хорошо стала держать дорогу, если ее ведет в одну сторону или она «рыскает», а раньше таких проблем не наблюдалось, скорее всего, вам пора менять сайлентблоки. Если машина при раскачивании издает неприятный скрип – также предстоит замена. И еще один симптом – преждевременный износ шин. Часто разрушение резины/полиуретана видно невооруженным глазом: видны трещины, вспучивания и другие деформации.
Сайлентблок входит в рычаг с усилием. Потому просто вставить его на место не получится.
Необходим или специальный пресс, который используют на СТО, или некоторые нехитрые инструменты, которые используют умельцы для запрессовки сайлентблоков (см. видео).
«Народных» методов есть несколько. Но смысл их один: сначала нужно удалить старый сайлентблок, зачистить посадочное место на рычаге, и запрессовать новый. С удалением резины обычно проблем не бывает, а удалить наружную обойму (оболочку) бывает сложно.
Перед тем как запрессовать сайлентблок, нужно удалить старый
Как вариант – сделать аккуратный пропил лобзиком (не заденьте сам рычаг), а затем при помощи молотка и какого-то металлического предметы выбить распиленную обойму. Выбрасывать ее не спешите – она может понадобиться при запрессовке.
Затем посадочное место нужно тщательно очистить, удалить все заусенцы и острые кромки. Поверхность должна быть ровная и гладкая. Затем, если сайлентблок не имеет наружно металлической обоймы, его и посадочное место для облегчения процесса смазать.
Тут есть два варианта: использовать мыло (мыльный раствор), силиконовую смазку (подойдет для сайлентблоков из полиуретана) или смазку на литиевой основе (с железной обоймой).
Как запрессовать сайлентблок
Далее идет сам процесс. Кто-то использует тиски и кувалду, кто-то только тиски. Самый простой вариант: отцентровать втулку относительно посадочного места и кувалдой вогнать ее на место. Но такой способ требует определенной сноровки. При отсутствии опыта легко повредить не только сайлентблок, но и деталь, в которую он должен быть вставлен.
Чуть более сложный вариант: закрепить рычаг в тиски, отцентровать новую втулку, наставить сверху на нее старую металлическую обойму, сверху какое-нибудь приспособление по которому можно будет бить кувалдой или молотком. Все это отцентровываем и начинаем кувалдой вгонять втулку на место.
Вместо ударов кувалды можно использовать усилие тисков. Тогда вся конструкцию располагаете в горизонтальной плоскости, поджимаете тисками. Крепко прирерживая рычаг или другую деталь, куда запрессовываете сайлентблок, зажимаете тиски до тех пор, пока втулка не станет на место.
Как запрессовать сайлентблок в рычаг
Вот несколько способов того, как можно запрессовать сайлентблок. Какой из них вам больше нравится, тот и используйте.
Отдельно нужно сказать о том, как запрессовать сайлентблок в амортизатор.
Перед тем как, запрессовать сайлентблок в амортизатор, нужно удалить (выбить или выдавить) старый сайлентблок
Снимать старый придется скорее всего по частям – сначала высверлить резину или выдавить (если есть чем). Затем аккуратно ножовочным полотном подпилив наружную обойму, выбить ее молотком (аккуратно, не повредите края посадочного места).
Как запрессовать сайлентблок в амортизатор
Затем вставив подходящий блок и найдя подходящую головку, молотком загоните втулку на место.
Как запрессовать сайлентблок в амортизатор
При всей кажущейся простоте замена сайлентблока требует сноровки и опыта.
Если экспериментировать с рычагами еще можно, то запрессовывать сайлентблок крепления двигателя или коробки передач лучше на СТО.
Как заменить амортизаторные втулки
от Cassandra Tribe
UltraRev
Амортизаторы вашего автомобиля являются частью системы подвески и рулевого управления, которые позволяют вам сохранять контроль над автомобилем и обеспечивают комфортную езду. Втулки амортизатора представляют собой небольшие резиновые детали, помещаемые между амортизатором и рамой автомобиля. Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля должно включать замену втулок амортизаторов. Изучение того, как заменить втулки амортизаторов на автомобиле, не только поможет сохранить плавность хода вашего автомобиля, но и сэкономит вам затраты на замену амортизаторов до того, как вам это понадобится.
Шаг 1
Припаркуйте автомобиль на ровном месте. Выключите двигатель и включите стояночный тормоз. Поместите клинья за задними колесами автомобиля.
Шаг 2
С помощью гаечного ключа ослабьте зажимные гайки на шине, которую необходимо снять для замены втулок амортизаторов. Затем поддомкратьте автомобиль так, чтобы шина оторвалась от земли, поставьте подставку рядом с домкратом и опустите автомобиль так, чтобы вес приходился на подставку. Снимите домкрат. Полностью открутите зажимные гайки и снимите шину.
Шаг 3
Ощупайте за тормозным барабаном место крепления амортизатора к шасси. Найдите головку подходящего размера и снимите гайку, удерживающую амортизатор.
Шаг 4
Сдвиньте нижнюю часть амортизатора со штифта. Шок растянется на всю длину.
Шаг 5
Найдите верхнюю часть амортизатора, это часть амортизатора, которая проходит через кузов автомобиля. Ослабьте и снимите гайку с верхней части амортизатора. Протяните руку через нишу колеса и вытащите амортизатор из автомобиля.
Шаг 6
Снимите втулки амортизатора и металлические пластины с верхней части амортизатора.
На большинстве автомобилей есть две резиновые втулки толщиной около 1 дюйма. У некоторых амортизаторов их три. Это зависит от того, были ли добавлены втулки, чтобы амортизатор подходил к автомобилю.
Шаг 7
Откройте новые втулки амортизатора. Вы должны увидеть от четырех до шести сменных втулок и две круглые пластины. Втулки бывают верхние и нижние; сопоставьте форму и размер с теми, которые вы удаляете, чтобы знать, какие должны быть куда. Тарелки имеют такую форму, что одна сторона загнута вверх краями, как неглубокое блюдо. Возьмите одну пластину и поместите ее на конец верхнего болта амортизатора так, чтобы «тарельчатая сторона» была повернута вверх. Наденьте одну нижнюю амортизирующую втулку на конец верхнего болта и надавите на нее, пока она полностью не упрется в тарелку пластины.
Шаг 8
Поместите верхнюю резиновую втулку амортизатора на самый верхний конец болта амортизатора и надавите на нее, пока она не будет плотно прилегать к кузову автомобиля.
Поместите металлическую пластину на болт тарелкой вниз, чтобы она удерживала верхнюю часть втулки.
Шаг 9
Установите снятую ранее гайку и затяните ее. Сделайте то же самое с гайкой, которую вы сняли в том месте, где нижняя часть амортизатора крепится к шасси. Наденьте шину и опустите автомобиль.
Наконечники
- Осмотрите втулку в нижней части амортизатора, которая надевается на штифт на шасси. Если он изношен, замените амортизатор.
Вещи, которые вам понадобятся
- Хок -блоки
- Lug Harench
- Car Gack
- Gack Stand
- SOCKET SET (включая сферу сфер Амортизаторы могут расширяться так быстро, что могут причинить серьезный вред; не пытайтесь снять амортизатор, если вы не уверены, что можете физически контролировать амортизатор.
Писатель Биография
Кассандра Трайб работает в сфере строительства более 17 лет и имеет опыт работы в различных областях механики, науки, автомобилестроения и математики.
Она пишет и редактирует более 10 лет. Сферы ее интересов включают культуру и общество, автомобилестроение, компьютеры, бизнес, Интернет, науку, проектирование и реализацию конструкций.
Еще статьи
Как установить новые втулки подвески за 10 простых шагов | Статьи
Пер Шредер
1 марта 2023 г.
|
Втулки подвески
| Опубликовано в
Работа в магазине
,
Подвеска и управление
,
Реставрация и ремонт
| Из номера за февраль 2008 г.
| Никогда не пропустите статью
[Члены GRM+ сначала читают эту статью.
Подпишитесь и получите доступ к более эксклюзивному контенту всего за 3 доллара в месяц.]
Установка новых втулок подвески — очень трудоемкая работа, но она окупится за счет более точной подвески и улучшенной управляемости. Стандартные резиновые втулки ориентированы на комфорт при езде и снижение вибрации. Замена этих компонентов на компоненты из более жесткого материала, такого как полиуретан или делрин, приведет к повышению производительности. Вот краткий обзор необходимых шагов.
[Как сделать собственные втулки из делрина и уретана]
1. Снимите детали подвески:
заключается в том, чтобы начать процесс, удалив соответствующий компонент подвески. Убедитесь, что вы помните, как это возвращается вместе. Многие рычаги подвески, держатели втулок и кронштейны асимметричны. Маркировка компонентов несмываемым маркером может помочь сэкономить время при повторной сборке.
2. Найдите подходящую оправку:
Оправка — это просто вал соответствующего размера и достаточно прочный, чтобы вытолкнуть втулку из ее места покоя.
Для этой работы мы будем использовать розетки разных размеров. Как правило, хорошо работает гнездо, которое немного меньше внешнего диаметра втулки. Под втулкой можно поместить второе, большее гнездо, чтобы зацепить его.
3. Пресс:
Установите деталь и соответствующую оправку в пресс и медленно начните вращать рукоятку. Удостоверьтесь, что весь шебанг не переворачивается боком. Иди медленно. Нажатие оказывает большое усилие, и вылетающий рычаг подвески или гнездо могут нанести некоторый ущерб вам, вашему гаражу или вашему проекту. Носите защитное снаряжение.
4. Индивидуальная смазка:
Существует довольно много мнений относительно лучшей смазки для новых втулок вторичного рынка. Резиновые втулки не требуют смазки, в отличие от полиуретановых или дельриновых втулок. Обычно мы используем смазку на силиконовой основе, которая входит в большинство комплектов. Смазка Energy Suspension очень липкая и плохо смывается, в то время как смазка, поставляемая с втулками Powerflex, очень похожа на противозадирное покрытие с добавлением меди.
Обе эти смазки будут хорошо работать и прослужат как минимум один сезон гонок. Возможно, вам придется периодически разбирать детали и повторно смазывать их, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в условиях повышенной влажности.
5. Предварительная подготовка:
Обильно нанесите смазку на втулку и ее корпус. Этот шаг немного грязный, и из-за своей природы смазка не так легко смывается. Носить перчатки.
6. Две половинки одновременно:
Большинство сменных втулок с рабочими характеристиками состоят из двух половинок и металлической внутренней втулки. Вставьте каждую половину втулки в любую сторону гнезда. Этот шаг не должен включать использование пресса; если требуется, что-то, вероятно, не так.
7. Внутренняя прочность:
Металлическая внутренняя втулка придает втулке прочность и позволяет правильно зажать поворотный болт. Смажьте эту стальную втулку большим количеством смазки и протолкните ее через каждую из половин втулки.
При этом следите за тем, чтобы половинки втулки не соскользнули со своего места.
8. Крепление болтами:
Теперь можно прикрутить деталь обратно к машине. Новые втулки могут давать тугую посадку. В этом случае попробуйте использовать напольный домкрат, чтобы удерживать часть подвески в нагруженном положении. Затяните все крепления по мере необходимости.
9. Проверьте свои гайки:
После того, как вы проедете на автомобиле несколько миль, еще раз проверьте все крепления. Все еще правильно закручено? Иногда при оседании автомобиля новые втулки ослабевают до такой степени, что они начинают стучать.
10. Выпрямление:
После установки новых втулок вам необходимо отрегулировать положение автомобиля. Как только это будет сделано, вы должны быть готовы пройти еще много миль.
Комментарии
Просмотр комментариев на форумах GRM
отбойник
Новый читатель
12/12/22 11:22
На мой взгляд, правильная поддержка детали, которую вы запрессовываете, составляет около 80% успеха при запрессовке втулок, если у вас уже есть подходящий пресс для этого.
Также хотелось бы отметить, что если и удается избежать прожигания втулок, то обычно это занимает больше времени и приводит к полному беспорядку.
300zxfreak
Читатель
12.12.22 14:22
1/4 тротила обычно достаточно…….
300zxfreak
Читатель
12.12.22 14:23
Или немного жидкого азота и холодное долото…..
Турбина
Член и читатель GRM+
12.12.22 15:02
По моему опыту, замена втулок включала газовую горелку MAPP, молоток, зубило или старую отвертку и много ругательств.