Клемма на стартере ваз 2107: Клемма на стартере ваз 2107

Содержание

Плохой контакт на стартере | Хитрости Жизни

LAND ROVER — это не машина а состояние души.

Стартёр плохо работает.

Стартёр плохо работает Основная причина отказа стартера является плохие контакты нв клемме аккумулятора и реле стартера. но начнем все по порядку.
Стартер не включается.

Проверить а проступает ли ток к реле стартера от замка зажигания клемма 50? Посмотрите на рисунке. Проверяется мультиметром а лучше подключить лампочку от габаритов или лампочек от стоп фонарей. Если лампочка загорелась. Значить ток все таки подается через замок зажигания! Если ток не поступает. Значить надо проверить, замок зажигания, выключатель сцепления.

Если вы дороге и у вас нету времени возится с замком зажигания. То можно подать ток напрямую от + клеммы аккумулятора, или подать его с клеммы 1(смотрите на рисунок.)

Если машина оборудована автоматической коробкой проверить выключатель на ручке переключения скоростей в положение P и N. От них идёт провод на реле стартера.

Частый отказ в этой ситуаций! Сильное окисление контакта +1(смотрите на схему) Для проверки этого дефекта надо подать плюс от аккумулятора напрямую в контакт +1. Желательно на сам медный провод. Стартер должен быстро закрутится, но при этом из-за того, что реле стартера не включено. стартер не будет вращать маховик мотора. Эту проверку надо проводить несколько раз.

Если же стартер не будет вращаться, или будет вращать не всегда. Значить надо прежде всего, отсоединить кабель идущий от клеммы +1 в корпус стартера в блок щёточного узла. И проверить на окисленность контакт +1 а так же подергать этот провод. Не редко он банально сгнивает от соль. Хотя бывает так, что если перепутать крепёжные гайки клеммы 1 и +1. То более широкая гайка шайба с клеммы 1 будет прижимать только кончик клеммы кабеля +1. Этот кончик быстро выгорит и стартер перестанет работать.

Если все проверенно значить надо разбирать стартер и проверять щёточный узел.

Стартер крутит мотор с трудом.

А сколько на самом деле стартер выдает оборотов? Должен не менее 60 в минуту. А на слух и глас это определить несколько проблематично. Но если сказать про себя 221, то мотор должен во время этого счета, сделать не менее одного сжатия в цилиндре.

Проверить вязкость масла в моторе.

Провернуть самому мотор за шкив. (горячий мотор должен крутится от руки с усилием не более 10кг. (Проворачиваться). При при пуске холодного мотора надо выжать сцепление. Стартеру в этом случае не придётся ещё замёршее масло в коробке крутить.

Задевание обмотки ротора за статор. Присоединить провод + на прямую от акку, к плюсовому проводу выходящему из реле +1, стартера и идущему к щёточному узлу. Если будут слышаться стуки и или рывки. Разбирать и менять втулки.

Таким же способом проверяются, заедание втулок ротора, на горячем моторе.

Плохой минус. На прямую от акку подается минус на корпус стартера. Если стартер закрутился быстрее проверить.

Проверить отключатель массы и кабеля массы. Плохая масса проверяется так, надо кинуть минусовой кабель на корпус стартера. Часто стартер плохо работает если стяжные боты корпуса стартера разболтался. А так же разболтались болты крепящий стартер к корпусу кожуха маховика или мотора.

Провод силовой от акку до кузова, от кузова на мотор. Провода не должны быть окисленными а так же их соединения. Обжатый провод не должна шевелиться в обжатых клеммах если провода подёргать с силой. Проверяется так. Один сидит в машине и включает стартер. Другой в этот момент начинает шевелить, дергать провода идущие от аккумулятора на стартер а также пошевелить клеммы аккумулятора. Если в каком то месте послышится треск и стартер начнёт крутит мотор бодрее. Значить на лицо плохой контакт. Кстати на плохой контакт указывает сильное падение тока при старте мотора, ниже10 вольт. А так же то, что стартер временами работает без нарекания, и вдруг при следующем старте начинает тупить но с последующей попытки заводит мотор без проблем.

Плохой плюс. На прямую от акку подается плюс на силовую клемму 1 (но присоединять не к клемме провода, а к самой резьбовой шпильке) реле стартера. Если стартер закрутился быстрее, и при этом начнётся искрение на проводе, значить явная нехватка тока стартеру.

Проверить и зачистить плюсовую клемму на акку.

Провод силовой от акку до реле стартера. Провода не должны быть окисленными а так же их соединения. Провод в обжатой клемме не должна шевелиться. Если провода подёргать с силой.

Окислившиеся или разболтавшиеся соединения реле стартера .

Открутить все болты, зачистить мелкой посадочные детали от ржавчины (ржавчина является диэлектриком поэтому минус не может пройти по корпусу) наждачной бумагой и снова собрать. Правда это редкий дефект.

Разобрать сам стартер и проверить щёточный узел.

Стартер не запускается или запускается но не всегда. Прежде всего проверит.

Проверить контакты и зачистить контакты и провода от акку к реле. Контакты не должны искрить и шевелится если их подергать.

Отказ щеточного узла

Щётки двигаются без милейшего заедания.

Выработанные щётки по высоте ниже чем их ширина ( примерная минимально допустимая высота 5 ..6мм).

Также на замасливание щёток.

Заедание втягивающего сердечника. Присоединить провод минуса на прямую от акку, к плюсовому проводу выходящему из реле +1 стартера и идущему к щёточному узлу. И включить стартер через замок зажигания. Или также на прямую подать ток на клемму 50. Если будут слышаться стуки значить реле исправно.

Слышны щелчки отключаемого непрерывно реле. Доесть стартер включается и тут же выключается Проверить аккумулятор. (написано с верху.)

Обрыв удерживающей обмотки. Редко но случается.

Плохой контакт 1 и +1. А так же плохая масса.

При пуске слышен треск но мотор не запускается или повышенный шум при включение. В начале трещит на холодную затем уже и на горячую. Проверить на выработку бендикс. Нажать на тормоз (посильнее), включить передачу и пустит стартер. Если послышится треск значить бендикс не исправен. Его можно отмочить в WD-40. WD-40 растворит в себе уже рассохшуюся смазку потом надо пошевелить руками бендикс, что бы смазка растворилась окончательно и после постучать об что нибуть так бендикс, что бы всё масло выбилась в наружу через щели. Повторить эту операцию несколько раз. Через эту же щель влить нагретое трансмиссионное масло во внутрь или бросить на час в ведро с трансмиссионным масло. поставить на место. Если вам повезло то стартер заработает нармально.

Бендикс не заходит в полное зацепление с зубьями моховика. Отчистить от грязи втягивающий сердечник, шлицы якоря бендикса, и отрегулировать зазор между шестерёнкой и упорной втулкой. При вытягивание в ручную шестерня должна доходить до упорной втулки. Проверяется так. Ставится стартер на массу или мотор и подаётся на клемму втягивающего реле 50 ток. Должен раздаться щелчок и бендикс выдвинуться полностью до упорной втулки. Если не выдвигается до втулки надо регулировать втягивающею вилку. Чем короче расстояние между втягивающей вилкой и сердечником, тем дальше пройдёт бендикс в зубья маховика.

Стертые зубья маховика. Как правило стираются в в основном в одном месте маховика. Как ни странно колен вал с маховиком, тоже любит останавливаться в привычном для него месте . В этом случае надо выпресовать венец маховика. Это делается легко с помощью (молота, зубила и без помощи какой то матери) И перевернув другой, положить на смоченные бензином тряпки. И поджечь. (Но только ради Бога, делайте это отойдя подальше от бочки с бензина в которой моете вы все детали от разобранного вами, любимого горячо любимого мотора). Как только тряпки потухли надо взять венец (не голыми руками), и запрессовать его на маховик. Поверьте мне эта операция несложная.

Так же не редко бывает, что зубья на бендиксе сносились или обломились. В этом случае их проверить можно только визуально. Вытащив стартер в наружу.

Стартер на холодную запускается а на горячую не всегда. Как правило вклинит втулки якоря от грязи. Стартер не выключается при при пуске двигателя. Плохой контакт стартера с массой а также всех силовых проводов реле.

Проверить болты и провода.

Корпус крышки. Шевелится при пуске.

Зависли щетки (иногда помогает если постучать по корпусу.)

Ослабшая возвратная пружина контактного диска реле стартера. (бывает очень редко)

Заедание втягивающего сердечника. Снять реле со стартера и почистить.

Заедание бендикса на валу якоря (от грязи.). Снять реле и подергать втягивающий сердечник от маховика. Возвращается ли сердечник без заеданий назад?

Если машина оборудована автоматической коробкой проверить выключатель на ручке переключения скоростей . От него идут провода на реле стартера.

Слишком мал зазор зазор в отключаемого реле

Ослабла или обломилась возвратная пружина.

Был у меня случай когда стартер не выключался из за того, что клемма +1 и идущий от неё провод сильно окислились. Они были зачищены и дефект пропал. А кто бы мок подумать ? Такой фокус выкинула FORT FIESTA .

Смазка. для смазывания подвижных деталей стартера используется. Втулки смазываются трансмиссионным масло. Ни в коем случае не использовать солидол. Так как солидол забьёт поры втулок и втулки перестанут само смазываться

А во всех остальных случаях использовать смесь трансмиссионного масла и Литола 50% на 50%.

Прежде всего надо задать себе вопрос.

Стартеру, обладающему небольшой массой и габаритами, для пуска двигателя приходится вращать массивный маховик и приводить в движение всю кривошипно-поршневую группу двигателя, чтобы обеспечить вспышку рабочей смеси в одном из цилиндров. Несмотря на то, что производители заявляют достаточно высокий срок службы стартера, рано или поздно возникают поломки. Особенно это актуально для Северо-Запада России. Низкие температуры, высокая влажность и большие нагрузки делают свое дело. Пренебрежение правилами эксплуатации автомобиля тоже приносит свои неприятные плоды.

Нужно помнить, что стартер работает не отдельно от других систем автомобиля, а находиться в общей пуско-зарядной цепи. Наряду с естественным механическим износом он подвержен эффекту так называемых «лавинных поломок», когда даже небольшая неисправность в цепи ведет к выходу из строя одного за одним узлов стартера и автомобиля. Например при появлении дефекта в цепи электропитания стартеру не хватает мощности, чтобы провернуть двигатель. В итоге между щетками и коллектором возникает электрическая дуга, которая выжигает коллектор. Далее обычно следуют упорные попытки завести двигатель и в итоге интенсивный износ втулок, перегрев и испорченная изоляция. В этих самых втулках вращается вал якоря и когда они выходят из строя, вал якоря начинает бить, что приводит к разрушению планетарного механизма. Якорь может начать бить по статору и тогда не обойтись без серьезного ремонта или даже покупки нового стартера. Могут пострадать и зубья венца маховика.

Типичные неисправности стартера и их возможные причины.

«Стартер не крутит двигатель». При повороте ключа зажигания втягивающее реле стартера не срабатывает, якорь не вращается.

Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:

  • неисправна или полностью разряжена АКБ;
  • сильное окисление или плохой контакт на плюсовой клемме стартера или АКБ;
  • неисправность контактной группы замка зажигания;
  • Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:

  • межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера, обрыв или замыкание на «массу»;
  • заедание якоря втягивающего реле;
  • «Стартер медленно крутит двигатель» . При включении стартера коленчатый вал проворачивается медленно.

    Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:

  • разрядка аккумуляторной батареи;
  • окисление плюсовой клеммы АКБ или наконечников соединительных проводов стартера;
  • Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:

  • подгорание коллектора или замыкание между пластинами коллектора;
  • сильный износ или зависание щеток;
  • обрыв в обмотке статора или якоря;
  • замыкание на «массу» или межвитковое замыкание в обмотках якоря или статора;
  • Стартер работает но коленвал не вращается.

    Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:

  • пробуксовка муфты свободного хода;
  • поломка рычага выключения муфты или выскакивание его оси;
  • поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины;
  • заедание или тугое перемещение привода на винтовой нарезке вала якоря стартера;
  • «Стартер крутит со скрежетом». При включении стартера слышен скрежет шестерни о зубья маховика.

    Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:

    забоины в зубьях венца маховика;

    Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:

  • неправильная регулировка хода шестерни привода и момента замыкания контактов включателя;
  • ослабление буферной пружины привода стартера;
  • Стартер не отключается после пуска двигателя.

    Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:

    поломка возвратной пружины замка зажигания;

    Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:

  • ослабление или поломка возвратных пружин муфты свободного хода или тягового реле стартера;
  • заедание тягового реле;
  • Свяжитесь с нами прямо сейчас, любым удобным для вас способом или закажите обратный звонок.
    Мы обязательно Вам поможем!

    Ремонт и продажа стартеров, генераторов и комплектующих к ним для легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, автокранов, строительной, лесозаготовительной и другой спецтехники в Санкт-Петербурге.

    Отказ автомобиля заводиться после поворота ключа в замке зажигания часто происходит по вине неисправного втягивающего реле. В таких случаях водителю важно знать, как его проверить, и в случае поломки втягивающего запустить двигатель. Реле достаточно просто устроено, потому выявить неисправность и устранить ее самостоятельно под силу даже неопытному автолюбителю.

    Назначение и принцип работы втягивающего реле

    На большинстве автомобилей втягивающее устройство смонтировано со стартером в одном блоке, и предназначается для управления муфтой свободного хода. В конце муфты находится шестерня, вращающая маховик двигателя в момент запуска, но во время его работы такое вращение не допускается, так как приводит к поломке стартера или бортовой электросети, если стартер начнет работать в режиме генератора.

    Для этого втягивающее устройство выдвигает муфту только при необходимости запуска двигателя, после чего возвращает в исходное положение, убирая шестерню из зацепления с маховиком. Особенность втягивающего реле в том, что работа стартера может производиться только при его срабатывании. Это сделано для исключения переломов зубьев в момент встречи вращающихся шестерен муфты и маховика.

    Внутри реле размещена катушка с якорем, на которую действует ток после замыкания цепи. Возникшее вокруг катушки магнитное поле двигает к ней якорь, сжимая возвратную пружину и толкая рычаг, который перемещает муфту свободного хода. При запуске двигателя электрическая цепь катушки размыкается, сила магнитного поля исчезает, и возвратная пружина толкает якорь с муфтой в исходное положение.

    Признаки неисправности втягивающего устройства

    На поломку втягивающего устройства могут указывать следующие признаки:

    1. После пуска двигателя отключения стартера не происходит, он вращается с большой скоростью и характерным жужжащим звуком.
    2. После поворота ключа в замке зажигания происходит щелчок, показывающий срабатывание устройства, но вращения стартера не наблюдается. Иногда при обрыве в катушке, заедании якоря в определенном положении или отсутствии питания щелчок может отсутствовать.
    3. После поворота ключа в замке стартер начинает вращаться вхолостую, не воздействуя на маховик двигателя.

    Возможные причины неисправности

    Втягивающее реле может выйти из строя по следующим причинам:

    1. При повреждении корпуса.
    2. При повреждении магнита с обмотками.
    3. При нарушении контактов.
    4. При ослаблении возвратной пружины.
    5. При возникновении проблем с якорем.

    Все поломки реле происходят из-за физического износа, пригорания контактных пластин, разрушения компонентов, перегорания обмоток.

    Проверка втягивающего реле

    Определить работоспособность втягивающего устройства возможно без его демонтажа со стартера автомобиля следующим способом:

    1. Осуществить проверку идущей к реле проводки на наличие обрыва.
    2. Если проводка исправна, проверяется срабатывание тягового реле. Для этого поворачивают ключ зажигания и слушают щелчок срабатывания, его отсутствие говорит о неисправности реле.
    3. Если щелчок срабатывания слышен, но вращения стартера не происходит, возможной причиной неисправности является подгорание контактных пластин. Для проверки предположения на реле отсоединяют клемму, идущую от замка, после чего отверткой замыкают клемму, идущую от аккумулятора, с клеммой, которая идет на стартер. В итоге получится подача электричества на его двигатель, минуя реле. Если началось вращение, неисправно втягивающее устройство.
    4. Проверка показателя напряжения, идущего на стартер, позволит определить, в чем заключается проблема – в проводке, АКБ или стартере. Мультиметр подключают к плюсовой клемме реле, куда подходит напряжение аккумулятора, а минус прибора подсоединяют к массе. При включении в этот момент зажигания, напряжение должно быть 12 В. Если показатель ниже – энергии аккумулятора, скорее всего, недостаточно для запуска двигателя, но хватает, чтобы срабатывало реле.

    Проверка втягивающего реле на снятом стартере

    Проверку работоспособности реле удобнее производить на снятом стартере. Но перед демонтажем делают несколько операций, позволяющих выявить неполадку:

    1. Проверяют надежность крепления клемм, состояние АКБ, удаляют окислы с контактов и клемм аккумулятора.
    2. Убеждаются в надежности крепления проводки к стартеру гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищают мелкой наждачной бумагой.
    3. Проверяют состояние реле включения стартера.

    Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях на эту операцию уйдет много усилий, так как агрегат может располагаться в плохо доступном моторном отсеке.

    После извлечения стартера, его очищают от грязи, обрабатывают наждачной бумагой окисленные контакты, и начинают проверку в следующем порядке:

    1. Агрегат размещают рядом с АКБ, от клемм которой идут провода с «крокодилами».
    2. Плюсовая и минусовая клеммы соединяются с соответствующими контактами на втягивающем устройстве.
    3. Свободным концом минусового провода касаются к корпусу стартера и наблюдают результат:
    • Если произошел отчетливый щелчок в реле, значит оно работает;
    • Если втягивающее не подает «признаков жизни», оно нуждается в замене или ремонте.

    Ремонт разборного втягивающего реле

    Завод-изготовитель оснащает стартеры неразборным или разборным втягивающим устройством. Неразборное реле в случае поломки подлежит замене, а разборное можно починить. Описанный метод позволяет произвести проверку втягивающего реле всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.
    Разборка и ремонт реле осуществляется в следующем порядке:

    1. Откручивают гайки крепления крышки корпуса.
    2. При необходимости дополнительно отпаивают концы обмоток.
    3. После снятия крышки осматривают силовые контакты:
    • При их подгорании производят зачистку поврежденной части наждачной бумагой;
    • При износе производят замену.
    1. Устройство собирается в обратном порядке и проверяется на работоспособность.
    2. Отремонтированное реле устанавливается обратно на стартер.

    2105372407080 Провод АКБ ВАЗ-2101-07 комплект АЭД — 2105-3724070/80 КЛ008-10 2105-3724070

    2105372407080 Провод АКБ ВАЗ-2101-07 комплект АЭД — 2105-3724070/80 КЛ008-10 2105-3724070 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

    3

    1

    Применяется: ВАЗ

    Артикул: 2105-3724070/80еще, артикулы доп.: КЛ008-10, 2105-3724070скрыть

    Код для заказа: 090857

    Добавлено пользователем

    825 ₽

    В корзину

    Способы оплаты: Наличные при получении VISA, MasterCard, МИР, Google Pay Долями Оплата через банк Производитель: АВТО-ЭЛЕКТРО ДИАЛ Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону 8 800 6006 966. Есть в наличии

    Доступно для заказа3 шт.Данные обновлены: 06.04.2022 в 01:30

    Код для заказа 090857 Артикулы 2105-3724070/80, КЛ008-10, 2105-3724070 Производитель АВТО-ЭЛЕКТРО ДИАЛ Каталожная группа: ..Электрооборудование
    Электрооборудование
    Ширина, м: 0.09 Высота, м: 0.04 Длина, м: 0.42 Вес, кг: 0.046

    Отзывы о товаре

    Вопрос-ответ

    Задавайте вопросы и эксперты
    помогут вам найти ответ

    Где применяется

    Сертификаты

    Обзоры

    Статьи о товаре

    • Провод АКБ: подача тока без потерь 12 Января 2017

      Подача электрического тока от аккумуляторной батареи к стартеру и потребителям электросистемы автомобиля выполняется аккумуляторными проводами (проводами АКБ). О том, что такое провода АКБ, как они устроены, каких типов бывают и какое место занимают в бортовой электрической сети — читайте в статье.

    • «Хрустальные» ВАЗы: «Классика». Ты помнишь, как всё начиналось? 16 Апреля 2013

      Сегодня очередная статья серии ««Хрустальные ВАЗы» или типичные поломки отечественных автомобилей» посвящена «классике»: ВАЗ-2101, 2103, 2104, 2104, 2105, 2106 и 2107. Эти машины уже не один десяток лет колесят по нашим дорогам и, несмотря на все недочеты, о которых расскажем, их популярность по-прежнему высока.

    • «Хрустальные» ВАЗы: Нива 2 Апреля 2013

      Серия статей ‘«Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей’ знакомит автолюбителей с характерными неисправностями, которые возникают при эксплуатации машин АвтоВаза. Данная статья посвящена любимице охотников и рыболовов — «Ниве».

    • Провод АКБ ВАЗ-2101-07 комплект АЭД Артикул: 2105-3724070/80, КЛ008-10, 2105-3724070 Код для заказа: 090857

      825 ₽

      или оформите заказ по телефону 8 800 6006 966
    Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 06.04.2022 01:30.

    Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

    Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

    Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

    Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

    Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

    e2801a2f8023f305dfbfdab6b7346adc

    Добавление в корзину

    Код для заказа:

    Доступно для заказа:

    Кратность для заказа:

    Добавить

    Отменить

    Товар успешно добавлен в корзину

    !

    В вашей корзине на сумму

    Закрыть

    Оформить заказ

    Снятие, проверка и монтаж стартера ВАЗ 2107 (инжектор, карбюратор)

    Стартер – не самый сложный и дорогой в обслуживании агрегат. Но он является одним из ключевых узлов автомобиля.

    Поворачиваете ключ зажигания, лампы на приборной панели горят, а стартер не крутится, двигатель не заводится? Причины две:

    • неисправность контакта, подающего ток на реле стартера;
    • неисправность самого стартера или реле.

    Во втором случае стартер необходимо снять, проверить, отремонтировать и установить обратно. Процесс ремонта достаточно сложен и заслуживает большой отдельной статьи. Здесь же мы расскажем, как заменить стартер ВАЗ 2107 (карбюратор, инжектор) и проверить его работоспособность.

    Снятие стартера ВАЗ 2107

    В «семерке», как в большинстве автомобилей, стартер расположен в нижней части двигателя возле коробки передач. Работы по замене стартера необходимо проводить на яме или подъемнике, чтоб иметь свободный доступ к болтам крепления и клеммам подключения электропитания. Собственно, единственная проблема при демонтаже/монтаже стартера – его неудобное расположение. Работы не требуют специального инструмента и подготовки.

    Снимать стартер ВАЗ 2107 (инжектор, карбюратор) необходимо при отключенном аккумуляторе. Иначе «плюсовой» провод, идущий от аккумулятора к контакту тягового реле, может устроить короткое замыкание. Работы по демонтажу производятся в следующем порядке:

    Отсоединить клеммы аккумулятора (можно снять аккумулятор, без него работы будет выполнять удобнее).

    Снять щиток для защиты от грязи, если он установлен внизу моторного отсека.

    Открутить крепления жгута проводов, которые идут к стартеру.

    Открутить гайки и отсоединить управляющий и силовой провод от тягового реле.

    Выкрутить два верхних и один нижний болт крепления (Один из верхних расположен крайне неудобно, поэтому некоторые «мастера» не ставят его на место после того, как выкрутят. Это ослабляет крепление и может привести к поломке в условиях воздействия динамических нагрузок и вибраций на узел).

    Снять стартер, вынимая его вниз, под автомобиль.

    После этого можно проверить работоспособность стартера и, при необходимости, отремонтировать или заменить его.

    Проверка стартера ВАЗ 2107

    Перед проверкой стартера необходимо тщательно очистить его от загрязнений. Затем следует убедиться в работоспособности тягового реле. Для этого необходимо подать на корпус стартера «минус», а на вывод «50». Исправное втягивающее (тяговое) реле выдвинет шестеренку стартера вперед, при этом произойдет характерный щелчок. Если реле исправно, необходимо при помощи мультиметра проверить обмотки стартера.

    Для доступа к обмотке следует снять щеточный узел. Проверка производится в два этапа:

    1. Проверка на замыкание. Подключить один щуп к корпусу, вторым последовательно касаться выводов обмоток. Если обмотка не замкнута, сопротивление должно быть не менее 10кОм.
    2. Проверка на обрыв. Соединить щупы прибора с выводами обмоток. В случае обрыва мультиметр покажет «бесконечность».

    Далее необходимо проверить обмотку якоря. Если якорь не замкнут, сопротивление между корпусом и контактными пластинами должно быть выше 10кОм.

    Если стартер ВАЗ 2107 (карбюратор, инжектор) имеет замкнутые или оборванные обмотки, необходима его замена. Перемотать обмотку в условиях мастерской практически нельзя.

    Установка стартера ВАЗ 2107

    Работа по установке стартера не сложная, но крайне ответственная. Поэтому перед установкой необходимо произвести визуальный осмотр, проверить комплектацию, убедиться в работоспособности стартера, в наличии центрирующей втулки стартера.

    Чтобы «вернуть» стартер на штатное место, необходимо проделать следующие операции:

    Установить стартер на штатное место и прикрутить самым длинным из болтов, затем парой более коротких.

    Затянуть болты.

    Установить силовой и управляющий провод, затянуть гайки крепления клемм.

    Прикрутить опору жгута проводов стартера.

    Установить аккумулятор, подключить к нему клеммы.

    Установить (при наличии) грязезащитный щиток.

    Совет: чтобы облегчить работы по снятию и установке стартера ВАЗ 2107, стоит перед началом работ снять воздушный фильтр на карбюраторном двигателе или растяжки впускного патрубка на инжекторе.

    Замена стартера ВАЗ 2107. Снимаем стартер, нужен ли третий болт крепления стартера?

    Комментарии к теме Замена стартера ВАЗ 2107

    Олжас

    не сказал что нужно чтобы клемма силового провода в сторону блока была проводом, если на штаны то провод близко к штанам, изоляция плавится будет, не фен шуй)

    Приват

    Роман извините но в яме штаны снимать не надо 0:06 минута в вашем видео)

    Петрик

    как с третим болтом лутше крутит. зацеплениє або есть або нет, а вот надежность крепления то да. на практеке два болта достаточно, ничего не обрывает. с двора болтами снять проще и быстрее.

    Gale

    Есть две категории людей — одни с болтом, другие без болта. Что лучше — непонятно, потому что количество их примерно 50 🙂

    Marcus

    да третий болт не нужен,я менял без снятия штанов

    Сер

    Это Алекс Позитив??

    Белянчев Саймон

    Спасибо за видео! Оч полезно и понятно Удачи вам.

    Альона

    а что стартер нельзя снять не снимая штанов?

    Северин

    Как снять стартер ВАЗ-классика, нужен ли третий болт крепления стартера, советы в процессе.

    Lucio

    Валера, ну это позавчерашний день, как то. Расскажи лучше почему сейчас на авто стрелка плавная, т.е. не скачет при высокочастотных колебаниях топлива в баке? Банальным конденсатором эту проблему не решить.

    Keelin

    А если на прямую не заводится? Тогда что?

    Юрис

    В экстренной ситуации сойдет

    Грейсон

    А где находится предохранитель от бензонасоса на данной модели

    Прайс

    на 2-ух легковушках была беда, крутили не весело. вылечил заменой втягивающего реле

    Goldwyn

    Маза фака …??

    Идар

    Была такая проблема. Через час машина остыла и завелась. Вчера тоже самое произошло, но до сих пор не заводится. В аккумуляторе проблему искать?

    Борис

    Супер, спасибо!

    Шаносиников Бекзат

    А про Лексус вам рассказывает человек,у которого в гараже стоит гранта!

    Толкын

    Какой нудный тип.

    Preston

    Тммобилайзео

    Лизка

    так точно, Т4.

    Касиет

    Отличное обучающее полезное виде.

    Bernhard

    А если схема плюсовая,то есть от моторчиков идёт плюс на открытие и закрытие,то какой будет минусом 87?

    Lawford

    Люкс!!! А то все несут чушь! Лайк!

    Гарин

    Надо говорить не штука, а х…а. Количество х…н измеряется в штуках

    Маврикий

    Даже я понял!) С меня лайк и подписка.

    Рамазон

    Иван???

    Имран

    ну ё маё а я почти снял его, сандеро степвей такой же стартер только как добраться до второй клеммы не достаю совсем

    Ариша

    Там, кто разбирал, видел, что на нижнем (медном) болту на которую крепится клемма от (катушки втягивающий) и клемма (многожильная) стартера, есть промежуточная шайба, которая в отличие от клемм не люфтит и хорошо окисляется в последствии чего образуется хорошее сопротивление и повышение ампер в цепи

    Написать комментарий

    Втягивающее реле ВАЗ 2109

    Втягивающее реле для чего оно нужно?

    Втягивающее реле ВАЗ 2109, как и втягивающее реле любого стартера служит для дистанционного включения электродвигателя стартера и ввода в зацепление бендикса с венцом маховика.

    Втягивающее реле принцип работы.

    Работа реле основана на работе электромагнита. На сердечник, выполненный в виде полой трубы, внутри которой перемещается якорь, намотана катушка. При проходе по катушке электрического тока в ней создаётся электромагнитное поле, под действием которой происходит перемещение якоря внутрь сердечника.

    После отключения питания магнитное поле пропадает и якорь начинает свободно перемещаться в сердечнике.

    Втягивающее реле устройство.

    Втягивающее реле ВАЗ-2109 состоит из электромагнита, намотанного из двух обмоток, якоря, контактов и возвратной пружины. Электромагнит состоит из двух катушек, втягивающей и удерживающей. Втягивающая катушка соединена с клеммой управления и с контактом идущим к электродвигателю. Удерживающая катушка соединяется с выводом управления и корпусом реле.

    При подаче напряжения на контакт управления втягивающего реле по катушкам проходит электрический ток создавая в катушке электромагнитное поле, под действием которой происходит перемещение якоря, который сжимает возвратную пружину. Якорь так же перемещает бендикс, а в конце хода якорь перемещает шток который замыкает контакты соединяющие АБ с электродвигателем стартера.

    При замыкании контактов на вывод втягивающей обмотки идущей к выводу электродвигателя подаётся «+» и по ней перестаёт проходить ток, магнитное поле создаваемое втягивающей обмоткой пропадает, но якорь остаётся во втянутом состоянии под действием магнитного поля удерживающей обмотки.

    После пуска двигателя и отключение питания под воздействием возвратной пружины якорь возвращается в исходное положение, размыкая контакты и выводя из зацепления бендикс. Контакты втягивающего реле представляют собой болты закреплённые в текстолитовой крышке и пластины круглой или прямоугольной формы, которая замыкает болты при перемещении якоря.

    Втягивающее реле порядок проверки.


    Для проверки обмоток втягивающего реле необходимо проверить их сопротивление. Для проверки удерживающей катушки подключаем тестер в режиме омметра к выводу для подключения провода управления реле и корпусом. Для проверки втягивающей обмотки замеряем сопротивление между болтом подключения провода управления и болтом для подключения обмотки возбуждения электродвигателя стартера.

    Редукторный стартер на классику

    На НГ праздниках ударило -37 в крещенские морозы, решил по-приколу завести тачилку. Стартер не провернул на заряженном АКБ. Забил на неё. Холода спали, решил покататься, не крутит. Подумал стартер клину дал, стоял редукторный с Нивы, брал бу и 4ре года отходил, издавал стрёмный звук, думаю хана. Сходил купил новый КАТЭК, заменил.

    Поменял таж фигня, подумал мотор ушатал. На галстуке завелась, океч. Оказалась клемма АКБ сдохла, заменил.

    Покатал две недели, всё океч. Поехал из деревни, при попытке завести, крутит в холостую, ну блин. Снимаю, венец целый, разбираю стартёр, на вид целые шестерни.

    Всем доброго времени суток!
    Новая запись не заставила себя долго ждать и на этот раз она будет о замене стартера, если говорить конкретнее — о переходе на редукторный стартер. Все плюсы этого стартера перед обычным многим давно известны, если кому вдруг нет — ниже малость распишу его достоинства и мои причины его установки.

    Если вы по каким-то причинам не в теме, то я вас проинформирую в общих чертах: редукторный стартер почти по всем статьям превосходит родной стоковый стартер жигулей — он меньше по размерам, скорость кручения у него поболее будет, он в принципе мощнее и при этом расходует меньше энергии заряда аккумулятора:

    Конструкция стартера “семерки”, как и всей линейки “классики” ВАЗ, разработана почти полвека назад. Поэтому он отличается большим энергопотреблением, что особенно важно при попытках завести автомобиль с подсевшим аккумулятором в сильные морозы. Также с ним случаются прочие проблемы:

    • при рабочем стартере не срабатывает втягивающее реле;
    • при рабочем стартере и реле не вращается якорь;
    • якорь вращается, а коленвал стоит;
    • стартер не отключается после запуска мотора.

    Чтобы избавиться от проблем, владельцы ставят редукторный стартер на ВАЗ 2107.

    Преимущества редукторного стартера для ВАЗ 2107

    Нередко одна запчасть может значительно улучшить характеристики автомобиля. Установка редукторного стартера на ВАЗ 2107 обеспечивает беспроблемный запуск двигателя. Замена стартера на редукторную модификацию обеспечивает:

    • быстрый запуск двигателя;
    • увеличение срока службы и интервалов между профилактическим обслуживанием стартера;
    • увеличение энергоэффективности и мощности стартера при меньших габаритах и массе устройства.

    Благодаря улучшенной энергоэффективности редукторный стартер позволяет завести автомобиль даже при сильно разряженном аккумуляторе в зимнее время. По утверждению владельцем “семерки” с таким типом стартера, завести автомобиль получается даже при практически полном разряде аккумулятора. Редукторный стартер экономит заряд аккумуляторной батареи, что важно при частых поездках на малые расстояния, когда интервалы поездок между запусками двигателя недостаточны для полного заряда АКБ.

    Также редукторная модификация стартера имеет значительно больший срок службы, чем стандартный стартер ВАЗ 2107.

    Устройство и принцип работы редукторного стартера

    Благодаря чему редукторный стартер обладает большей надежностью и эффективностью?

    Отличие его от “классического” в наличии зубчатой передачи между якорем и бендиксом. Устройство редукторного стартера ВАЗ 2107 позволяет (за счет больших оборотов якоря и использования понижающего редуктора) при меньшем энергопотреблении получить больший крутящий момент, что повышает эффективность устройства. Особенно удачны решения на основании планетарного редуктора.

    Принцип работы редукторного стартера не отличается от обычного — электрическая энергия преобразуется в механическую.

    Работает это так:

    • напряжение подается на втягивающее реле, подающее ток на обмотку и якорь;
    • реле смещает зубчатое колесо по валу якоря к маховику двигателя;
    • при отключении питания реле зубчатое колесо возвращается на место, а стартер отключается.

    Особенность в том, что вращающий момент от вала передается маховику через редуктор, что повышает эффективность на 50%. Это увеличивает ресурс узла вдвое и снижает нагрузку на аккумулятор во время запуска двигателя.

    Установка редукторного стартера на ВАЗ 2107

    Замена стартера на редукторную модель не требует особых навыков и специализированного инструмента, нужен лишь стандартный набор гаечных ключей. замена производится так:

    • Отключить аккумулятор.
    • Открутить болты крепления стартера и гайку крепления силового провода.
    • Снять штекер с управляющего провода.
    • Вытащить старый стартер.
    • Установить редукторный стартер на посадочное место.
    • Затянуть болты крепления.
    • Установить силовой провод и затянуть гайкой.
    • Надеть клемму управляющего провода.
    • Подключить аккумулятор.

    После этого можно наслаждаться возможностью быстрого и энергоэффективного запуска двигателя благодаря использованию современной модели стартера.

    Отзыв: Стартер редукторный СтартВольт ВАЗ-2101 — Мощная замена для штатного стартера классики.

    Вид с боковой поверхности коробки:

    Ещё одна боковая поверхность упаковки:

    На следующей стороне указаны мощность стартера, его стартовые обороты, минимальная температура его эффективности:

    Мощность стартера в 1550Вт. значительно превышает мощность штатного стартера Жигулей, который имеет мощность 1300Вт. В комплекте стартера идёт паспорт с гарантийным талоном, но он весь состоит из рекламы деталей злектрооборудования автомобиля производства компании СтартВольт. На фотографии виден приклеенный продавцом чек со стоимостью данного стартера:

    Сам стартер в коробке заботливо уложен в пенопластовую ударопоглощающую ячейку:

    На заднем торце стартера можно разглядеть его силовые клеммы и медные элементы деталей:

    Сам стартер изготовлен в Китае по лицензии и под контролем российской фирмы, он компактный, а вес его небольшой, порядка 3 кг:

    Рабочая часть стартера несколько меньше аналогичной части штатного стартера, сам механизм подачи шестерёнки и крепления стартера, естественно, стандартный:

    Вид самого стартера с другой стороны:

    Отмечу тот факт, что гайка под ключ на 13 на верхней клемме справа вверху на фотографии (нижняя гайка на медном болте) была закручена слабо, и её удалось хорошо подтянуть. При затяжке этой гайки от усилия может немного провернуться чёрная обойма круглого изолятора втягивающего реле, откуда выходят медные болты. Чтобы этого не произошло, необходимо гайку подтягивать аккуратно, без излишних боковых усилий, а саму обойму придерживать руками. Если обойма всё-таки немного повернулась, нужно осторожно руками с усилием вернуть её на место. В рабочем положении эта обойма фиксируется внутренним фиксатором, и эту фиксацию вы почувствуете рукой.
    На следующей фотографии можно оценить сравнительные габариты нового и старого штатного стартера Жигулей:

    Разница, как говорится, видна невооруженным глазом.
    После установки нового стартера двигатель автомобиля был запущен. Восторг при работе стартера, честно сказать, был. Скорость коленвала при запуске такая, что, кажется, из двигателя вывернули свечи, и компрессия цилиндров перестала мешать работе стартера. Звук запуска также разительно изменился. Понравилось и то, что при включении стартера просадка напряжения бортовой электрической сети относительно небольшая. Пока работа данного стартера на автомобиле приносит истинное удовлетворение. Остаётся подождать зимних холодов, и проверить уверенность пуска двигателя на морозе. Думается, такому стартеру это будет по плечу.

    Редукторный стартер на ВАЗ 2107: ставить или нет?

    Какой стартер лучше: редукторный или обычный? Довольно часто таким вопросом задаются владельцы устаревших моделей авто, в том числе, и ВАЗ-2107. Старые модели стартеров разрабатывались достаточно давно, поэтому основным их недостатком можно называть большое энергопотребление. Автомобилисты отечественных авто часто сталкиваются с ситуацией, когда стартер не желает запускать двигатель в сильные морозы. Но сегодня существует более обновленная версия этого механизма, который называется редукторным. В чем преимущества редукторного варианта, а также устройство и принцип его работы, узнаем из данного материала.

    Преимущества редукторного механизма

    Редукторный стартер на ВАЗ-2107 имеет следующие преимущества перед старым изделием:

    • обеспечивается более быстрый запуск мотора;
    • значительное увеличение срока службы изделия;
    • увеличение мощности механизма при сниженных энергозатратах;
    • уменьшенные размеры и масса.

    Главным преимуществом обновленной модели устройства является его повышенные параметры энергоэффективности. Благодаря этим параметрам запуск двигателя возможен даже при «подсевшей» АКБ. Пуск мотора можно осуществить не только при тепличных погодных условиях, но даже в сильные морозы, когда выполнить запуск авто с обычным стартером практически невозможно.

    Механизм редукторного типа позволяет экономить заряд АКБ, поэтому такой тип изделия является, намного лучшим, чем старые конструкции. Срок службы такого изделия зависит от количества запусков двигателя, но в любом случае он прослужит дольше, чем старая модификация устройства.

    Конструкция и особенности функционирования

    Чтобы узнать, почему изделие является эффективным и надежным, следует рассмотреть устройство редукторного стартера. Главным отличием редукторного стартера является наличие зубчатой передачи, находящейся между якорем и бендиксом. Эффективность устройства обусловлена тем, что изделие оснащено понижающим редуктором, посредством которого можно увеличить крутящий момент. Наиболее хорошо зарекомендовали себя стартеры, основывающиеся на планетарной конструкции редуктора.

    Особенности функционирования редукторного агрегата на ВАЗ-2107, ни чем не отличаются от обычного:

    • На клеммы втягивающего реле подается напряжение +12В.
    • В обмотке и на якоре устройства начинает протекать электрический ток.
    • Втягивающее реле смещает зубчатую шестерню по валу якоря и вводит ее в зацепление с маховиком мотора, одновременно начинает крутиться сам стартер.
    • Происходит вращение маховика и запуск двигателя.
    • Как только питание на клеммах исчезает, реле возвращает зубчатый механизм в исходное положение, а стартер в это время отключается.

    Редуктор примененный в конструкции современного устройства позволят повысить его эффективность на 50%, делая его более эффективным и надежным. Таким образом, существенно снижается нагрузка на АКБ.

    Особенности монтажа редукторного стартера

    Если старый стартер постоянно беспокоит, то сейчас самое время его заменить на более современную модель. Для замены на ВАЗ 2107 потребуется воспользоваться стандартным набором инструментов. Процесс замены очень прост, и не потребует специальных навыков. Новый агрегат устанавливается взамен старого без каких-либо переделок.

    1. Изначально следует обязательно отсоединить клемму «минус» от АКБ.
    2. Используя гаечный ключ на «13», необходимо вывинтить болты крепления изделия, а также кронштейн силового провода.
    3. С управляющего провода извлекается штекер.
    4. Теперь можно демонтировать старое изделие.
    5. Новое изделие становится на место старого идеально, несмотря на существенное несоответствие размеров.
    6. Приступаем к затяжке болтов крепления изделия.
    7. Не забываем установить на место силовой провод, после чего зафиксировать его гайкой.
    8. Теперь можно подключать АКБ и приступать к запуску мотора.

    Стартер ВАЗ 2107 – меняем сами на два счета!

    Стартер ВАЗ 2107 часто барахлит, но это не беда – отечественный автопром характерен тем, что в случае необходимости ремонт и обслуживание делать куда проще, чем в иномарках. И если с пусковым механизмом что-то случилось, вы сможете помочь машине сами. Давайте разбираться!

    Замысловато ли устройство стартера «семерки»?

    Стартер отвечает за пуск мотора. Это электродвигатель с 4 полюсами и таким же количеством щеток. Он располагается в нижней части моторного отсека с правой стороны от блока цилиндров, это демонстрирует фото из-под капота. Фиксация на картере сцепления осуществляется посредством трех болтовых соединений.

    Этот элемент не рассчитан на длительную работу, его единственная функция – предоставить двигателю нужный крутящий момент. Справившись с задачей, деталь возвращается в состояние покоя. Так что любая серьезная неисправность приведет к отказу транспортного средства. Устройство стартеров ВАЗ 2107 и других моделей этой линейки одинаково. Если же и встречаются некоторые отличия, то они незначительны.

    Важно знать, что стартер может быть редукторный, тогда схема будет немного сложнее, но для рассматриваемого вопроса это мы затрагивать не будем.

    Устройство стартера включает более чем 40 мелких элементов, из которых собираются основные части – электродвигатель постоянного тока, бендикс и тяговое реле. Их легко найти на фото. В функции моторчика входит передача вращательного момента на коленчатый вал посредством шестеренной передачи. Благодаря втягивающему реле обеспечивается перемещение бендикса. Кроме того, реле отвечает и за замыкание контактов электрического мотора. Бендикс – маленькая деталь, но выполняет весьма важную задачу – обеспечивает сцепление вала и венца маховика. И только после этого возможно вращение коленчатого вала.

    Как стартер пускает двигатель?

    Рассмотрим подробнее принцип действия стартера. После замыкания контактов ток поступает на обмотку тягового реле. В это время якорь перемещается и выдвигает бендикс. Шестеренка последнего соединяется с венцом маховика. Когда якорь достигает конечной позиции происходит замыкание контактов, что позволяет току поступить на обмотку мотора стартера. Устройство начинает вращаться и автомобиль заводится.

    Бендикс возвращается в исходную позицию как только маховик начнет вращаться с большей скоростью, чем вал стартера. А подача электрической энергии на устройство прекращается с возвратом ключа на первое положение. Устанавливают на ВАЗ 2107 и редукторный стартер, в этом случае схема протекания тока чуть другая, он попадает на якорь через зубчатую передачу. Благодаря этому значительно увеличивается мощность. Это не единственное отличие, которое имеет редукторный механизм, но об этом не сейчас.

    Схема подключения и возможные затруднения

    Чтобы поломка стартера не застала врасплох, рассмотрим, как заменить ее самостоятельно. Но прежде чем говорить непосредственно о подключении стартера ВАЗ 2107, следует узнать как демонтировать старый элемент. Единственная проблема, с которой вы столкнетесь – неудобное расположение детали, грешат этим и карбюраторные модели, и инжекторные.

    Устанавливаем автомобиль над смотровой ямой, так как добраться до узла можно только через низ. Обязательно отключаем зажигание. Затем снимаем крышку аккумулятора и отключаем с «массы» клемму. Чтобы освободить доступ, следует демонтировать АКБ, причем делаем это вместе с опорой. Пришло время открутить зажим жгута проводов и снять их с тягового реле. И последняя операция – раскрутить болтовые соединения, фиксирующие деталь.

    Дальше нас интересует схема подключения для стартера на ВАЗ 2107. Установив новый элемент на штатное место, первым прикручиваем самый длинный болт, а потом уже фиксируем остальные крепежи. Устанавливаем назад клеммы проводов, опоры жгута и аккумулятор. Подключаем АКБ и не забываем поставить на место защитную крышку и грязезащитный щиток.

    Для некарбюраторных моделей может возникнуть некоторое неудобство при монтаже, поэтому при замене стартера ВАЗ 2107 инжекторного типа владельцу нелишним будет убрать растяжку впускного патрубка.

    При внимательном отношении и отсутствии спешки вся эта операция вряд ли грозит какими-либо осложнениями, поэтому процесс замены покорится даже неопытному автовладельцу. Схема уже известна, а для наглядности все шаги мы постарались дублировать фотоматериалами, стартер на ВАЗ 2107 теперь поменять сможет каждый. Главное правильно подобрать механизм для своего авто, причем принцип работы может быть и обычный, и редукторный, многие при замене не упускают случая обзавестись более сложным, но эффективным механизмом.

    Ремонт стартера ВАЗ 2107

    Запуск двигателя на современном автомобиле осуществляется при помощи электростартера. Отказ этого устройства может произойти по разным причинам, связанным с его дефектами или естественным износом узла. Ремонт стартера ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае если стоимость запасных частей и работ не превысить цену нового. В любом случае для начала необходимо установить причины неисправности, сделать это можно по анализу их внешних проявлений:

    1. Вращение ротора вхолостую говорит о поломке обгонной муфты.
    2. Щелчки втягивающего реле при полном отсутствии иных признаков работы стартера свидетельствуют о подгорании контактов.
    3. Отсутствие вращения ротора стартера может быть вызвано износом щеточного узла либо обрывом его обмотки.

    В отдельных случаях неудачные попытки запуска двигателя обусловлены низким зарядом аккумуляторной батареи. Обычно с такой проблемой водители сталкиваются зимой. Ремонт стартера начинается с его снятия, очистки от загрязнений и тщательного осмотра.

    Демонтаж агрегата

    Для выполнения этой операции необходимы набор гаечных ключей и переносная лампа для подсветки места работ. Порядок демонтажа стартера следующий:

    1. Отключаем аккумулятор.
    2. На втягивающем реле отвинчиваем гайку на контактной шпильке и снимаем провод, соединяющий его с батареей.
    3. Отключаем управляющую цепь.
    4. Ключом на «13» выкручиваем три болта, крепящие стартер к блоку цилиндров.
    5. Аккуратно вынимаем устройство из посадочного места и, развернув его, вынимаем из моторного отсека.

    При выполнении демонтажа устройства следует проявлять осторожность, чтобы не повредить расположенную рядом проводку.

    Диагностика неисправностей и разборка механизма

    Стартер, извлеченный из моторного отсека, необходимо очистить от грязи и следов технических жидкостей. Порядок разборки механизма следующий:

    1. Снимаем с корпуса стартера втягивающее реле и, выкрутив стягивающие винты, разбираем его на составные части. В ходе осмотра особое внимание уделяется латунным контактным группам, подгорание которых может привести к отказу механизма.
    2. Демонтируем крышку устройства и проверяем состояние щеточного узла. Значительная выработка на дорожках и износ угольных деталей — частая причина поломки стартера.
    3. Целостность обмотки ротора проверяется при помощи мультиметра, установленного режим измерения сопротивления.
    4. Проверка обгонной муфты осуществляется от руки, исправное устройство допускает только одностороннее вращение.

    После установления причины отказа электрического стартера, следует озаботиться приобретением необходимых запасных частей.

    Ремонт электростартера

    Способы восстановления работоспособности устройства зависят от характера неисправности. Проще всего справится с подгоранием контактов на втягивающем реле, их достаточно отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Очищаются и полируются также контактные кольца при замене щеток. Остальные неисправности устраняются путем замены отказавших деталей или узлов.

    Ремонт стартера своими руками позволяет сэкономить средства на приобретении нового устройства. Восстановленный механизм монтируется на автомобиль в порядке обратном снятию и подключается к бортовой сети. Проводим проверку и запускаем двигатель отремонтированным стартером.

    Замена стартера ВАЗ 2110, 2112, 21111 своими руками

    Замена стартера автомобилей десятого семейства ВАЗ осуществляется следующим образом:
    1.Отсоединяем минус от аккумулятора.
    2.Снимаем защиту картера.
    3.Из моторного отсека откручиваем верхнюю гайку крепления.


    4.Снизу авто откручиваем провод от клеммы тягового реле.


    5.Откручиваем и отсоединяем провод от контактного болта втягующего.


    6.Откручиваем гайку нижнего крепления стартера.


    7.Далее осталось только снять его со шпилек.

    Не крутит стартер ВАЗ 2110, 2112, 2111. Возможные причины неисправности и способы их устранения

    1.При включении стартер не прокручивается, тяговое реле не работает.

    • Окислились клеммы аккумулятора, наконечники проводов или слабо затянуты;
    • Замыкание в обмотке втягующего, замыкание ее на «массу» или обрыв;
    • Заедание якоря реле;
    • Неисправен замок зажигания: не замыкаются контакты «30» и «50»;
    • Обрыв в цепи питания втягующего;

    2.Якорь не вращается или вращается медленно, втягующее работает.

    • Разряжен или неисправен аккумулятор;
    • Окислились клеммы АКБ;
    • Ослабло крепление провода, соединяющего двигатель с кузовом;
    • Окислились или подгорели контакты тягового реле или ослабли гайки крепления проводов на его контактных болтах;
    • Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера;
    • Подгорание коллектора, износ щеток;

    3.Тяговое реле многократно срабатывает (щелкает) и отключается.

    • Разряжена АКБ;
    • Замыкание или обрыв в обмотке втягующего;
    • Падение напряжения в цепи питания втягующего из-за окисления клемм АКБ;

    4.Якорь вращается, маховик нет.

    • Пробуксовка муфты свободного хода;
    • Повреждены шестерни редуктора;
    • Поврежден венец маховика;

    5.Шум при вращении якоря.

    • Износ подшипников валов якоря и привода;
    • Повреждены шестерни редуктора;
    • Повреждены зубья шестерни привода или венца маховика;
    • Заедание муфты на шлицах вала привода;
    • Заедание якоря реле;
    • Поломана крышка крепления стартера, или ослабло его крепление;

    Устройство стартера ВАЗ 2110, 2112, 21111

    На ВАЗ 2110 устанавливают стартер 5702.3708. Также может быть установлена модель AZE2502 «Искра» производства Словении, аналогичный по установочным размерам и техническим характеристикам. Их детали невзаимозаменяемые.

    Схема подключения и принцип работы стартера ВАЗ 2110


    При повороте ключа в замке зажигания, напряжение от аккумулятора подается на обмотки тягового реле: втягивающую 14 и удерживающую 13. Под действием магнитного поля обмоток якорь реле 12 втягивается и рычагом 10 вводит шестерню 4 в зацепление с маховиком. После замыкания контактных болтов 20 пластины 18 втягивающая обмотка отключается, и реле удерживается во втянутом состоянии только удерживающей обмоткой. При повороте ключа в положение II удерживающая обмотка отключается и якорь, под действием пружины, возвращается в исходное положение, выводя при этом рычагом 10 шестерню 4 из зацепления с маховиком.

    Можно ли отремонтировать стартер на ваз. Ремонт стартера на автомобиле ваз

    своими руками

    Добрый день, уважаемые посетители сайта. В этой статье мы подробно поговорим и разберем ремонт стартера ВАЗ 2109, а так же другие модели не оставим без внимания.

    Причины неисправности этого узла могут быть самые непредсказуемые, при которых можно полностью перебрать стартер, не устраняя неисправность. Наша задача рассмотреть все виды неисправностей и не упустить даже самую простую мелочь, которая может повлечь за собой повторную разборку данного узла.

    Остановимся на стартёрах ВАЗ 2109, 2107 и 2110.

    Для начала поговорим об обмотке статора, точнее о том, как проверить ее на работоспособность и какие неисправности с ней могут возникнуть.

    Обмотки статора намотаны медным проводом в лаковой изоляции и, кроме того, сами катушки изолированы специальной тканью, которая пропитана специальным лаком. Подробнее о работе всех пусковых узлов и их устройстве можно прочитать .

    Если вы разобрали стартер и видите такую ​​картину как на фото ниже, значит пришел конец обмоткам статора, они просто сгорели.


    Это могло произойти из-за межвиткового замыкания в одной из катушек статора. В этом случае можно заменить катушки статора на новые. Процесс замены сложен для простого драйвера и я бы рекомендовал покупать новый статор, т.к. человеку без специальных навыков выполнить эту работу очень сложно.

    Но если после его снятия с виду все нормально, то надо проверить обмотки на замыкание на массу. Делается это очень просто. Если нет специального прибора для проверки сопротивления, то можно использовать лампочку на 220 вольт. Принцип переключения показан на фото ниже.


    Будьте осторожны, потому что напряжение 220 вольт очень опасно для жизни. При таком напряжении даже малейшие замыкания проявят себя. Подтверждением этому будет лампочка.Если лампочка загорится, значит, обмотки статора закорочены на массу и их ждет та же участь, что и на фото выше (сгоревшие обмотки).

    В редукторных пускателях вместо обмоток используется статор с постоянными магнитами. Дизайн конечно хорош, но как всегда есть одно но качество исполнения. Известно, что наша автоконструкция и так не блещет качеством, а потому магниты, которые приклеены к статору, часто отваливаются и доставляют много хлопот.


    На фото выше мы видим последствие когда один маг оторвался и отбил всех остальных, металлическое промежуточное кольцо тоже полностью разрушилось и пришло в негодность.

    Слышал много негативных отзывов от механиков по поводу отваливающихся магнитов. Хотелось бы, чтобы производитель уделил этой проблеме большое внимание, так как считаю конструкцию стартера удачной и еще один плюс, габариты меньше.

    Можно вклеить оторвавшиеся магниты обратно, главное не перепутать полярность, иначе якорь будет вращаться в другую сторону.

    Якорь также имеет обмотку и контактный коллектор, к которому крепятся графитовые щетки.


    Вот так выглядят якоря, верхний относится к штатному стартеру, а нижний стартеру с редуктором.

    Что может случиться с якорем.

    Обмотка практически никогда не перегорает, бывают редкие случаи замыкания на массу. Короткое замыкание может произойти от смещения металлических пластин (основания якоря).

    Откуда взялось смещение? Смещение плит произошло по нескольким причинам. Первая причина. Погнутый вал, то есть погнутый вал якоря, при вращении якоря касается статора. Вторая причина. Износ опорных втулок вала якоря, при этом якорь начинает болтаться и доходит до статора. И третья причина может заключаться в том, что что-то отвалилось и повредило якорь.

    Проверить КЗ можно так же, как и статор.


    Если загорается лампочка, то якорь списан.

    При работе стартера графитовые щетки трутся о медный коллектор и оставляют на ламелях тонкий графитовый нагар, который плохо проводит электричество. От этого стартер может плохо работать. Также при износе щеток изнашивается и сам коллектор.


    Если износ незначителен, то его можно зачистить мелкой наждачной бумагой и тогда с ламелей удалить медные натяги.На фото выше видно, как протерлись ламели на коллекторе, и натяг меди практически доходит до соседних ламелей. Это вмешательство можно очистить тонким полотном ножовки, а затем отшлифовать мелкой наждачной бумагой.


    Но если ракушки на ламелях большие и наждачной бумагой их не исправить, то нужно стачивать на токарном станке.


    Снимать нужно тонким слоем и с небольшой подачей, как ни вытягивай ламели из мест.После этой операции нужно обработать коллектор мелкой наждачной бумагой.

    Бывает и так, что при разрушении щеток выламывается одна или несколько ламелей


    При таком разрушении ламель можно загнуть на место и склеить клеем. Затем после обточки шлифуем мелкой наждачной бумагой. Это должно выглядеть примерно так.


    Данный ремонт не гарантирует длительной работы и если позволяют средства лучше купить новый якорь.

    Еще одной неисправностью может быть потеря контактов между обмоткой якоря и ламелями.


    В областях, обозначенных зеленой рамкой, может произойти окисление и потеря контакта. Такие места можно вычислить тестером и пропаять. Работа конечно не из легких, но вполне выполнимая. Если этого не сделать, то стартер будет крутить слабо и нагрузка на него увеличится, а это приводит к поломке.

    Следующее, на что обратим внимание, это щетки и щеткодержатель.

    Существует два типа расположения щеток, с радиальным прижимом и торцевым.


    В процессе работы стартера щетки изнашиваются очень медленно и на их замену уходит много времени, но при некачественном исполнении износ может быть быстрее. Допустимым размером щеток, при котором требуется их замена, считается 12 миллиметров, если меньше, то меняем.


    Так же осматриваем, что бы там ни болталось, все было прикручено и наклепано.

    Закончив с электрической частью, переходим к механической части стартера.

    Следующим соперником для рассмотрения будет бендикс стартера.


    Проверка этой детали происходит следующим образом. Поворачивая шестерню пальцами, бендикс должен свободно переходить в рабочее положение, без заеданий и перекосов. Далее шестерня должна вращаться только в одну сторону (свободно), а в другую — вместе с валом якоря. Если шестерня свободно крутится в обе стороны, или крутится с усилием в одну сторону, и свободно в другую, то бендикс в металлолом.

    Не вижу смысла ремонтировать эту деталь, ибо ремонт будет не долговечный, да и стартер нужно будет разбирать заново, поэтому бендикс лучше сразу заменить на исправный или новый.

    Далее хочу немного рассказать о опорных втулках. При работе стартера опорные втулки изнашиваются медленно, нарушая определенный зазор между статором и якорем. При большом износе их необходимо заменить. Как заменить втулки можно прочитать .

    И последнее, о чем хочется рассказать, это редуктор стартера.

    Редуктор — довольно прочный узел, если бы не это, кто-то додумался установить на некоторые стартеры пластиковую наружную шестерню. Использовать пластиковую шестерню в таком сильно нагруженном месте — большая ошибка. Именно эта шестеренка выходит из строя.


    На фото видно как шестерня сломалась в нескольких местах.

    После снятия шестерни все развалилось на множество частей.

    Лечится легко, нужно купить новую металлическую шестерню.


    На этом, пожалуй, я закончу эту статью. Мы подробно рассмотрели основные неисправности стартера, а также методы их устранения.

    До новых публикаций.

    Запуск двигателя на современном автомобиле осуществляется с помощью электростартера. Выход из строя данного устройства может произойти по разным причинам, связанным с его дефектами или естественным износом узла. Ремонт стартера ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае, если стоимость запчастей и работ не превышает цену нового.В любом случае сначала необходимо установить причины неисправности, это можно сделать, проанализировав их внешние проявления:

    1. Холостой ход ротора свидетельствует о поломке обгонной муфты.
    2. Щелчки втягивающего реле при полном отсутствии других признаков работы стартера свидетельствуют о подгорании контактов.
    3. Отсутствие вращения ротора стартера может быть вызвано износом щеточного узла или обрывом его обмотки.

    В некоторых случаях неудачные попытки запуска двигателя вызваны низким зарядом аккумуляторной батареи. Обычно водители сталкиваются с такой проблемой зимой. Ремонт стартера начинается с его снятия, очистки от загрязнений и тщательного осмотра.

    Демонтаж устройства

    Для этой операции требуется набор гаечных ключей и переносная лампа для освещения рабочей зоны. Порядок демонтажа стартера следующий:

    1. Отсоедините аккумуляторную батарею.
    2. На втягивающем реле отверните гайку на контактном штыре и снимите провод, соединяющий его с аккумулятором.
    3. Отсоедините цепь управления.
    4. Ключом «на 13» отвернуть три болта крепления стартера к блоку цилиндров.
    5. Осторожно снимите устройство с сиденья и, развернув его, вынесите из моторного отсека.


    При снятии блока соблюдайте осторожность, чтобы не повредить близлежащую проводку.

    Диагностика неисправностей и разборка механизма

    Вынутый из моторного отсека стартер необходимо очистить от грязи и следов технических жидкостей.Порядок разборки механизма следующий:

    1. Снимаем втягивающее реле с корпуса стартера и, отвернув стягивающие винты, разбираем его на составные части. При осмотре особое внимание обращают на латунные контактные группы, обгорание которых может привести к выходу из строя механизма.
    2. Демонтируем крышку устройства и проверяем состояние щеточного узла. Значительный износ гусениц и износ карбоновых деталей — частая причина выхода из строя стартера.
    3. Целостность обмотки ротора проверяется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения сопротивления.
    4. Обгонная муфта проверяется вручную; исправное устройство допускает только одностороннее вращение.


    После установления причины выхода из строя электростартера следует озаботиться приобретением необходимых запасных частей.

    Ремонт электростартера

    Способы восстановления работоспособности устройства зависят от характера неисправности.Проще всего справиться с подгоранием контактов на втягивающем реле, достаточно отшлифовать их мелкой наждачной бумагой. Контактные кольца также чистятся и полируются при замене щеток. Остальные неисправности устраняются заменой вышедших из строя деталей или узлов.


    Стартеры

    ВАЗ 2109 отличаются высокой надежностью и долговечностью. Но со временем они тоже выходят из строя. И теперь машина не заводится, создавая непредвиденные проблемы владельцу. Хотя опытный водитель по звуку работающего стартера может определить надвигающуюся поломку.И гораздо проще и дешевле выполнить профилактику, чем устранять серьезную поломку.

    Так как он легко снимается с автомобиля и отличается простой разборкой, вы можете отремонтировать стартер ВАЗ 2109 самостоятельно.

    Устройство и принцип работы

    Прежде чем приступить к демонтажу стартера, следует ознакомиться с его устройством. Тогда по поведению устройства при запуске двигателя можно будет предположить возможные неисправности.Стартер ВАЗ 2109 состоит из следующих узлов:

    • электродвигатель, на который подается постоянный ток через 4 щетки;
    • Муфта свободного хода с шестерней, приводящей в движение маховик двигателя;
    • Тяговое реле необходимо для выключения сцепления с шестерней при включении электроприбора.

    Кроме того, автолюбителю следует знать о наличии втулок, благодаря которым ротор, муфта и шестерня легко вращаются. Одна из втулок находится внутри стартера, а другая втулка находится в картере сцепления.

    Принцип действия стартера основан на преобразовании электрического сигнала во вращательное движение ведущей шестерни. Щетки передают электрический ток на полюса электродвигателя. При этом сцепление выдвигается, и шестерня соединяется с ободом маховика. Для запуска двигателя требуется легкое и быстрое вращение стартера. После запуска двигателя муфта стартера возвращается в исходное положение.

    Популярные неисправности

    Начать диагностику стартера необходимо с его работы на автомобиле.После снятия с автомобиля некоторые неисправности выявить сложно. Признаками неисправности являются:

    • необычный шум при запуске двигателя,
    • медленное вращение стартера или отсутствие вращения,
    • стартер крутится, но нет зацепления шестерни с венцом маховика,
    • стартер крутится с маховик, а потом зацепление рвется,
    • при повороте ключа стартер не подает признаков «жизни».

    В каждом случае нужно как минимум заглянуть под капот, возможно проблема в плохом контакте электрических клемм и разъемов.Обратите внимание на состояние аккумулятора.

    Доступные варианты диагностики

    Тестер с вольтметром или нагрузочной вилкой поможет провести предварительную диагностику. Удобно использовать цифровые вольтметры, которые вставляются в гнездо прикуривателя. В этом случае вам не придется просить помощи у соседа или друга.

    1. Клеммы аккумулятора подключаются к соответствующим полюсам измерительных приборов (тестер, нагрузочная вилка).Один из рабочих контролирует показания прибора. В это время водитель должен находиться за рулем автомобиля. В целях безопасности установите коробку передач в нейтральное положение и затяните ручку стояночного тормоза.
    2. Итак, после подключения измерительного прибора вольтметр покажет напряжение в сети. При исправном аккумуляторе показания колеблются от 11 до 13 В. Затем поворотом ключа зажигания водитель включает стартер. В этот момент важно измерить напряжение.Если при пуске бортовая система теряет 1-2 В, то стартер не оказывает лишнего сопротивления. А когда показания падают в 2 раза, то автолюбители говорят, что стартер «берет верх». Изношенные щетки или втулки могут быть проблемой.
    3. После снятия стартера можно проверить работу тягового реле. Для этого на клеммы на корпусе реле подается напряжение 12 В от аккумуляторной батареи. Если муфта свободного хода перемещается в передней крышке с окном, реле исправно.В случае выхода из строя придется искать новое тяговое реле.

    Разборка

    В некоторых случаях ремонт стартера ВАЗ 2109 можно производить только после снятия и разборки. Владельцам ВАЗ 2109 могут позавидовать многие любители иномарок. Ведь снять деталь с отечественного автомобиля можно за считанные минуты. Для успешной работы вам понадобится смотровая яма, эстакада или подъемник. Вам нужно положить связку ключей рядом с автомобилем.

    1. В первую очередь автомобиль фиксируется стояночным тормозом или включением первой передачи коробки передач.
    2. С вывода аккумуляторной батареи снимается минусовая клемма для обесточивания бортовой сети.
    3. Разъем с проводом отсоединен от вывода тягового реле стартера.
    4. Гайка крепления отвинчивается от контактного болта реле, и удаляется провод.
    5. При наличии защиты картера двигателя ее необходимо демонтировать. Для этого поочередно откручиваем болты крепления.
    6. Две гайки крепления стартера откручиваются автомобилистом в нижней части моторного отсека.А третью гайку сверху удобнее откручивать.
    7. Когда все болты крепления сняты, а электрические провода отсоединены, стартер снимается с картера сцепления.

    Теперь необходимо очистить снятое устройство от грязи перед предстоящей разборкой.

    Последовательность разборки

    Процесс разборки стартера ВАЗ 2109 происходит в несколько этапов. Возможно, удастся найти поломку на самом первом этапе.Тогда вы сможете сэкономить и время, и деньги.

    Снятие и проверка щеток

    Первым делом необходимо оценить состояние щеток. Они являются наиболее распространенной причиной отказа стартера.

    1. Сначала нужно открутить два винта крепления защитной крышки. Крышка легко снимается.
    2. С помощью отвертки снимают стопорное кольцо и прокладки с вала.
    3. Теперь настала очередь двух гаек рулевой тяги. Крышку можно снять со стороны коллектора.
    4. Осталось сжать отверткой пружины и вынуть неизолированные щетки из держателя.

    Для измерения высоты щеток вам понадобится штангенциркуль или линейка. Если щетки высотой менее 12 мм, их необходимо заменить. Также не допускается наличие трещин и сколов на рабочей поверхности.

    Снятие и проверка якоря

    Если щетки исправны, придется дополнительно разбирать стартер.

    • В первую очередь необходимо снять корпус вместе со статором.На якоре осмотрите коллектор и проверьте целостность обмотки. При наличии большого нагара или поломки на коллекторе необходимо зачистить проблемные места с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
    • Обмотки якоря и статора проверяют на пробой омметром.

    Снятие обгонной муфты

    Чтобы добраться до обгонной муфты, необходимо снять якорь с передней крышки.

    1. Для этого необходимо снять стопорное кольцо возле муфты свободного хода, а затем стопорное кольцо.
    2. Теперь пластиковый упор рычага снят, а анкер вынут.
    3. Далее с вала снимается промежуточная опора.
    4. Состояние зубьев шестерни можно определить путем визуального осмотра. Если обгонная муфта неисправна, ее следует заменить.

    Демонтаж тягового реле

    Тяговое реле необходимо заменить, если обгонная муфта не выдвигается при подаче напряжения на клеммы. Некоторые модели стартеров оснащены разборными реле, но лучше заменить весь узел.

    • Чтобы снять тяговое реле, отвинтите два винта спереди.
    • Теперь, подняв реле, необходимо отсоединить якорь от рычага.
    • После этого реле вынимается из корпуса вместе с якорем и пружиной.

    Снятие втулок

    Повышенный износ втулок часто является причиной заедания при вращении стартера. Их изготавливают из таких металлов, как медь, бронза или латунь, поэтому они раньше выходят из строя при контакте со стальными деталями.

    • Стартер ВАЗ 2109 имеет одну втулку в задней крышке, а вторая втулка установлена ​​в картере сцепления. Дефекты определяются визуальным осмотром. Наличие трещин, сколов, задиров, раковин, а также повышенный износ не допускаются. Также можно определить «выработку» втулок по люфту, который ощущается при поперечном движении вала стартера.
    • Заднюю втулку рекомендуется заменять вместе с крышкой.Однако переднюю втулку в картере сцепления можно снять с помощью метчика подходящего размера. Для этого метчик закручивается (как будто нарезается резьба), и когда он упрется в дно отверстия, гильза начнет выходить наружу.
    • Перед установкой новой втулки смажьте внутреннюю поверхность детали моторным маслом.

    Сборка

    Когда все обнаруженные неисправности детали устранены, остается собрать электроприбор.

    • Но перед сборкой все детали стартера следует очистить от графита и пыли.Иногда простая очистка от внутренних загрязнений дает механизму вторую жизнь.
    • Трущиеся детали можно смазывать специальным составом типа «Лита» или моторным маслом. Важно, чтобы поверхность была чистой и сухой.
    • Процесс сборки не доставит особых хлопот. Разве что установка щеток может немного замедлить работу.
    • Стартер в сборе устанавливается и закрепляется на месте, к нему подводятся электрические провода.
    • Завершающим этапом будет подключение аккумулятора и пробный запуск двигателя.

    Иногда попытки починить стартер не приводят к желаемому результату. Ведь автомобилист, как и обычный человек, может ошибаться в простых ситуациях. Тогда на помощь придут мастера специализированных сервисов.

    Оснащены диагностическим оборудованием, которое позволит быстро найти причину неисправности. Однако в большинстве случаев отремонтировать стартер ВАЗ 2109 удастся своими силами.

    Стартер – неотъемлемая часть автомобиля, позволяющая завести автомобиль.В противном случае вам пришлось бы постоянно подталкивать машину для запуска. К сожалению, как и любая другая деталь, стартер рано или поздно выходит из строя. Кто-то сразу бежит в автомагазин и покупает новый, но зачастую это лишняя трата денег, ведь стартер изнашивается не всегда целиком, а частично. Например, большая часть проблем связана с электромагнитным реле, которое легко заменить, и вы сэкономите деньги. Есть даже бесплатная возможность починить реле; вам понадобится кожа и отвертка.Разбираешь реле, чистишь пятаки, собираешь и ставишь обратно. Этот способ помогает при окислении — вы их почистили и дали нормально течь току без перебоев. В сегодняшней статье мы подробно рассмотрим порядок разборки, сборки стартера, поговорим о проверке, и обязательно разберемся с очисткой контактов и предотвращением залипания.

    Внимание!
    При ремонте Вам помогут следующие инструменты: накидные головки, рукоятка (удлинитель), отвертки, набор ключей, мелкозернистая кожа.

    На большинстве российских переднеприводных автомобилей стартер расположен одинаково — вставляется в картер сцепления и входит в зацепление с маховиком. Картер расположен в нижней части автомобиля вместе с компонентом коробки передач. Ниже фото (вид автомобиля сверху), стрелкой указан стартер — обратите внимание на цвет.

    Когда требуется ремонт стартера?

    При проблемах с запуском автомобиля:

    • при повороте ключа слышны только щелчки, больше ничего не происходит — машина не заводится;
    • двигатель не хочет заводиться (ключ поворачивается, двигатель крутится, крутится и через 5-10 секунд машина заводится)
    • в двигателе автомобиля слышен стук от поворота ключа, это значит, что втулки у стартера износились и вал немного перекошен, вал не входит нормально в маховик, а бьет.

    Внимание!
    Для проверки нужны провода (на плюс и минус) и аккумулятор (устанавливается на автомобиль). Смотрите видео по ссылке ниже:

    Если в результате проверки стартер исправен, обратите внимание на аккумуляторную батарею (зарядите ее в обязательном порядке), на замок зажигания, а точнее на контактную группу замка (подробности по снятию и осмотру см. статья: «Замена замка зажигания на ВАЗ»). Не оставляйте без внимания реле включения стартера (не путайте с электромагнитным реле, не путайте)., Для проверки и замены читайте мануал: «Замена реле стартера на автомобиле»). Мы перечислили основные узлы пускового механизма.

    Ремонт стартера на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

    Внимание!
    На автомобилях семейства Самара применялись разные стартеры в зависимости от времени и года их существования. Первый имеет маркировку «426.3708» (разбираем в этой статье), второй — «5712.3708», а третий — «29.3708». Первый и третий стартеры похожи друг на друга и разбираются они практически одинаково, только у них разные коллекторы и приводные рычаги.Второй стартер другой: он компактнее, состоит почти из тех же деталей, но ремонт по аналогии с 1-м и 2-м может не получиться без понимания принципа работы этого механизма.

    Разборка

    1) В начале операции снять прямо с автомобиля, а подготовленная нами инструкция из статьи: «Замена стартера на ВАЗ» — подробно описан процесс, поможет справиться с задачей без проблем.

    Внимание!
    Пускатели снимаются одинаково независимо от маркировки!

    2) Берем гаечный ключ или накидку с воротком и откручиваем гайку клеммы обмотки статора (она ближе к корпусу и обозначена красной стрелкой на первом фото ниже, а синей стрелкой показывает прежнее расположение) . Затем скидываем клемму вывода обмотки статора, затем с обратной стороны, проворачивая стартер, откручиваем два винта крепления втягивающего реле и тянем.Аккуратно выньте из отверстия (фото 3) и отцепите концевую часть (называется анкер и обозначена красной стрелкой) от рычага, в который входит анкер. Якорь можно и не снимать с вас, так как если он не выйдет из зацепления с рычагом, а вы потянете за реле, то реле само отключится, а якорь останется внутри. В аналогичной ситуации возьмитесь за него рукой и снимите, расцепив. Если якорь все-таки вышел вместе с реле, то потяните его рукой и отсоедините.Снимите пружину и уплотнительное кольцо (фото 4). В случае деформаций и порванных деталей это кольцо заменяется новым.

    3) Найдите кусок трубы подходящего диаметра, чтобы сбить стопорное кольцо со стопорного кольца. Присоедините трубу к стопорному кольцу (фото 1) и ударами молотка сбейте ее (стрелкой на фото 2 указано сбитое, а под ним стопорное кольцо, указанное красной стрелкой). Снимите стопорное кольцо и стопорное кольцо, проведя по валу (фото 3).Далее снимаем защитный кожух вала, открутив отверткой два винта крепления (фото 4).

    4) Снимите стопорное кольцо, подцепив его отверткой или острыми пассатижами, как показано на фото 1. Теперь вы найдете необходимые для регулировки шайбы, так что сразу отложите их в сторону и не теряйте. Откручиваем две гайки крепления крышки (на фото 2 крышка с синей стрелкой, а гайки красные) и снимаем ее. Затем, взяв в руки отвертку, сжать ею пружины обеих изолированных щеток (одна из пружин указана стрелкой и ее визуальное сжатие показано на фото 3) и вынуть изолированные щетки из щеткодержателя.Снимите щеткодержатель со стартера (фото 4).

    Внимание!
    К выводам обмоток статора припаяны 2 изолированные щетки (обозначены буквой «А»), поэтому необходимо сжать и отсоединить от них две пружины. В противном случае вы просто оторвете кисти. Также имеются неизолированные щетки на щеткодержателях, обозначенные буквой «В».

    5) Далее возьмитесь рукой за корпус статора (фото 1 с красной стрелкой) и снимите его.Снимите пластиковый стопор рычага (фото 2) вручную (будьте осторожны — он довольно хрупкий). Снимите анкер вдоль крышки, потянув ее рукой, как на фото 3. Снимите промежуточную опору с вала (фото 4), потянув за нее.

    6) Вместе с якорем был снят привод стартера — откладываем его в сторону, а привод берем отдельно. Снимите верхнее стопорное кольцо плоскогубцами (фото 1), затем снимите с привода шайбу (фото 2), упорную шайбу (см. фото 3) и муфту вместе с рычагом (фото 4).Осталось снять упорное кольцо.

    7) Приступаем к разборке втягивающего реле. Если вы уверены, что он у вас исправен, то разбирать его не стоит. Однако в большинстве случаев проблема именно в нем (щелкает стартер). , Открутите в начале два винта (фото 1 с красными стрелками) и две гайки (синие стрелки). Возьмите паяльник и отсоедините им оба вывода обмотки от выводов реле (иначе крышку не снимайте). Снимите крышку (фото 3) и снимите контактную пластину (фото 4).

    Внимание!
    Болты на фото 3 называются десятицентовиками; чтобы их снять, достаточно их открутить как на нижнем фото. Болты и пластина не должны иметь следов окисления, следов ржавчины и сильно въевшейся грязи — одним словом, они должны быть чистыми. Если после зачистки пластины и болтов результата не произошло, то скорее всего реле нуждается в замене.

    8) Разбираем пластину: отверткой поддеваем пружину и снимаем ее (фото 1), снимаем пассатижами маленькое стопорное кольцо (фото 2) и за ним все остальное до изолирующей шайбы (фото 3).Снимаем пластину (фото 4) и все детали, пока не останется один стержень. Главное помнить последовательность своих действий и порядок деталей. Рекомендуем снимать процесс на видео, тогда вы не запутаетесь при переустановке.

    Сборка

    1. Собрать реле, надев крышку и припаяв выводы обмотки к контактам (фото 1). После пайки смажьте детали моторным маслом в местах, указанных стрелками на фото.Смазать втулки с фото №3.

    2. Когда дойдете до установки крышки и поставите ее, закрепив гайками, переходите к установке регулировочных шайб. Этими шайбами ​​выбирают осевой зазор на валу якоря стартера (он не должен быть более 0,5 мм, следите за этим и при необходимости уменьшайте или, наоборот, увеличивайте количество регулировочных). Приступайте к сборке, и когда дойдете до установки пластиковой опоры (синяя стрелка на фото 3) на рычаг (красный), установите ее выступом к краю.Обязательно проверьте, чтобы обе шпильки проходили через изоляционные трубки (фото 4).

    Внимание!
    После установки якоря следуйте наконечнику — он должен быть направлен вниз и войдите в заднюю муфту с помощью рычага.

    Поиск и устранение неисправностей деталей стартера

    Внимание!
    Поиск и устранение неисправностей — это популярное название проверки деталей на наличие дефектов.

    1. Очистить снятые детали от налипшей грязи и проверить статор на работоспособность с помощью контрольной (контрольной лампы) на 220 вольт или мегаомметром.Подключаем контакты лампы: один к выводу обмотки статора (фото ниже), а второй к корпусу. Свет горит? — повреждена изоляция проводки. Выполните эту процедуру со всеми выводами. Если вы используете мегомметр, сопротивление должно быть не менее 10 кОм. Поврежденную обмотку необходимо заменить.

    2. Переходим к проверке якоря: осматриваем якорь, сначала обращаем внимание на коллектор (фото 1). При наличии грязи, царапин, разного рода царапин зачищаем мелкозернистой наждачной бумагой.А если вы видите, что слюда выступает между пластинами коллектора или она очень грубая и кожа не справляется, то обточите коллектор на токарном станке. Далее переходим к валу якоря (фото 2), на нем вы скорее всего найдете желтый налет от подшипника. Отшлифовать и одновременно проверить шлицы и цапфы (указаны стрелками), на которых не должно быть задиров, забоин и т.п. В противном случае анкер подлежит замене. Проверьте припайку выводов обмотки якоря к пластинам коллектора (фото 3), все должно хорошо держаться и не отслаиваться.Диаметр обмотки на концах не должен превышать диаметр пакета железа якоря. По описанному выше принципу проверяют якорь, проверив: 1 контакт подключается к пластине коллектора, а другой к сердечнику. Лампа горит? — пластины либо ударяются о землю, либо обмотка замыкается, меняем якорь. См. фото 4 для схемы подключения.

    3. Провернуть рукой ведущую шестерню в обе стороны — она ​​должна свободно и без заеданий вращаться только в одном (по часовой стрелке) направлении.Если он вращается в обоих направлениях, замените привод. Проверив привод, ставим его на место (фото 2) и перемещаем по валу — без заеданий и задержек. Отшлифуйте любые неровности.

    4. Осмотреть втулку в картере сцепления — снять метчиком подходящего диаметра. Обрываем нить и выводим. На фото 1 расположение рукава.). Его следует удалять только при наличии любого дефекта. Переходим к проверке щеткодержателя: щетки при износе теряют высоту, и если она меньше 12 мм, то эту щетку необходимо заменить (фото 2).Обязательно обратите внимание на движение кистей и держателей (фото 3) — они должны прочно фиксировать щетки. Используйте контрольную лампу, чтобы убедиться, что ваши щетки не замкнуты на землю. На фото 4 схема подключения управления.

    5. И наконец, проверьте втягивающее реле и то, как пружины прижимают щетки. Ставим на место щеткодержатель (фото 1) и фиксируем щетки пружинами. С помощью динамометра или наощупь определите усилие, с которым пружины отрываются от щеток (необходимо в районе 0.9-1,1 кг). Подсоедините к реле омметр и измерьте сопротивление: один контакт к массе, а второй к удерживающей обмотке сначала (см. фото 2 и желтую линию, прибор должен выдать 0,725-0,795 Ом), а затем к тяге- в обмотке (фото 2 и красная линия, прибор должен показать значение в районе 0,52–0,59 Ом). Проверку проводим в теплом месте (от +15 до +25°С), иначе показания могут отличаться.

    Дополнительное видео

    Качественные советы и подробная информация по разборке стартера на примере ремонта бендикса в видео ниже, приятного просмотра:

    Внимание!
    Прикрепляем ссылку на видео по очистке пятаков от окисления:

    Это может быть вызвано несколькими причинами.Первым делом нужно посмотреть на заряд батареи. Ведь наиболее вероятной причиной является именно плохой его заряд, который зависит от работы электросистем автомобиля и, особенно, от правильной работы стартера, читаем:

    Ну а для того, чтобы определить необходимость ремонта стартера ВАЗ 2106, нужно знать возможные причины поломки.

    Пусковое устройство ВАЗ 2106.


    1. передняя крышка
    2. герметик
    3. обгонная муфта с ведущей шестерней
    4. приводной рычаг
    5. раздел
    6. тяга
    7. тяговое реле стартера
    8. регулировочные шайбы
    9. крышка вала якоря
    10. Стопорная шайба
    11. задняя крышка стартера
    12. держатель щетки
    13. корпус со статором
    14. Анкер стартера
    15. ось привода рычага
    16. стопорное кольцо
    17. уплотнительное кольцо
    18. стопорное кольцо хода шестерни

    Наиболее распространенные неисправности.

    В целом стартер, устанавливаемый на ВАЗ 2106, мало чем отличается от стандартных моделей стартеров. Поэтому основные проблемы у них также практически одинаковы. Вот список поломок стартера, с которыми часто сталкиваются автомобилисты:

    1. Втягивающее реле и якорь не работают при включении стартера.

    • ослабление затяжки наконечников, так как заряд аккумулятора на нуле;
    • короткое замыкание в обмотке реле или замыкание на массу,
    • заедание якоря в реле,
    • обрыв провода в реле.

    Решение состоит в том, чтобы зачистить окисленные наконечники выводов или проводов аккумулятора.

    2. Если включить стартер, втягивающее реле будет работать исправно, а якорь будет вращаться очень медленно или вообще не будет вращения.

    Это может произойти по следующим причинам:

    • почти разряженный аккумулятор;
    • возможен обрыв провода в реле или обрыв катушки реле;
    • затворов в коллекторе, а именно между его пластинами;
    • окисление выводов или проводов аккумуляторной батареи.

    Решение — проверить износ щеток и затяжку болтов на реле.

    3. При работе стартера якорь вращается, но не вращает коленчатый вал.

    В такой ситуации следует проверить буферную пружину и муфту свободного хода – возможно, она пробуксовывает или неисправен рычаг ее включения.

    4. После запуска автомобиля стартер все равно продолжает работать.

    В этом случае следует посмотреть, не заклинило ли втягивающее реле или рычаг привода, возможно, слиплись контакты реле, проверить работу возвратной пружины на замке зажигания и посмотреть, не перекошен ли сам стартер.

    5. Сильный шум стартера.

    Причиной такого шума могут быть сломанные зубья на шестерне и сильный износ втулок. Проверьте саму опору стартера.

    Ремонт стартера ВАЗ 2106, инструкция.

    Для начала необходимо снять втягивающий стартер, очистить от всевозможной грязи, разобрать и промыть все механизмы. После промывки детали необходимо хорошо просушить. Затем начинаем проводить детальный осмотр и замеры.

    Вооружившись наждаком, устраняем все задиры на движущихся пусковых механизмах.Если износ все-таки можно устранить, то используют установку регулировочных шайб или накатку. Хотя лучше, конечно, заменить изношенные детали.

    Заменяем плохую изоляцию и коллекторы. Если пластины коллектора изношены, то его тоже следует заменить, если нет, то его можно оставить в покое.

    Если резьба повреждена, ее можно подлатать, установив отвертку или просто сделать новую резьбу.

    Проверяем втулки стартера ВАЗ 2106 на износ и повреждения.Делаем это, измеряя зазор между валками, который не должен быть больше 0,2 мм.

    Также следует проверить обмотку. Для этого разбираем корпус стартера и снимаем винты с клеммами крепления проушин. Снимаем катушки, хорошо просушиваем и пропитываем изолирующим лаком. Любая поврежденная изоляция должна быть заменена новой. Если находим окисленные контакты, чистим их.

    После полной проверки и ремонта стартера ВАЗ 2106 , , последний следует собрать в обратном порядке.Также рекомендую ознакомиться с моей статьей под заголовком: « ».

    Kumaha lamun di clicks atanapi крутит дина ВАЗ-2107 стартер? Пербайканский стартер ВАЗ-2107

    ВАЗ-2107, Atawa Palasik «Lada», «Tujuh», — mobil téh rada heubeul, tapi dipercaya. Leuwih ti hiji generasi sahiji pembalap, «ngaronjat» ди kabayang tina mobil ieu. Салаку Калаван формулир Салах Сахиджи Transportasi, ВАЗ бога ти джаман ка джаман megatkeun harta. Rada sering perhatian gagalna sistem зажигания, hususna, bagian saperti стартер.

    Стартер: alat jeung prinsip operasi na

    Kabéh mobil, kaasup VAZ-2107 dina, wiwitan ngalaksanakeun salah sahiji fungsi utama — ngamimitian mesin. Нгамимитиан Месин, перлу пикеун мутеркеун коленчатый вал jeung kukituna nyieun campuran bahan bakar flash dina silinder a. Pikeun ieu sareng perlu стартер — двигатель, nu geus terus robah ayeuna.

    Lamun kontak выключатель зажигания и nu ditutup, ayeuna ngalir ngaliwatan катушка nu. Inti elektromagnet anu digambar na nyambung ka dinya ngalir gear UAS Bendix.Sakaligus, éta nyiptakeun tekanan dina plat inti, nu nutup kana kontak nalika asupan шестерня, подключаемая kalawan маховик a. Arus ngaliwatan kontak katutup meunang dina motor pungkal sarta nyiptakeun hiji médan magnet anu вращает коленчатый вал кана. Nalika mesin anu geus ngajalankeun, Anjeun kudu mareuman wiwitan. Tombol ди konci зажигания ieu diputer deui, médan magnét ilang tanpa karana, tur eta mana kana kaayaan sésana.

    Sacara stuktur starter diwangun ku unsur: Hiji Motor Listrik, динамическое втягивающее реле и шестерня свободного хода (Bendix).Tiap komponén miboga fungsi husus, sarta lamun hal ngarecah, sakabeh sistem henteu jalan.

    Стартер ВАЗ-2107 henteu pulas: nyababkeun неисправности

    Nalika wiwitan anu pegat, mesin teu bisa dimimitian, mungguh mesin teu mindahkeun. Méméh «dosa» дина алат, Anjeun kedah pastikeun yén batré dieusi tur dina urutan berpungsi. Sering a solokan batré basajan patalina jeung breaks beda. Mun batréna anu boga muatan, anu ngbalukarkeun kagagalan стартер kudu ditéang nguap.нет:

    • sambungan проводка leupas dina втягивающее реле atanapi beurat kandaraan.
    • wiwitan ngabogaan застежка-молния.
    • Окисленное втягивающее реле.
    • Стартер Dipaké Bagian (arah, jangkar leungeun baju).
    • Курбан джеро элат контакт реле.
    • Змеевик Dikonci jangkar.
    • Висячие kawat anu nyambungkeun hiji реле tambahan ku реле втягивающее стартер.
    • Втягивающее реле Rusak Pungkal.

    Kumaha ngakuan неисправности стартера?

    Teu salawasna ngbalukarkeun ruksakna bisa jadi dimana maranéhna keur néangan.Mun mobil moal ngamimitian, ulah ngalepatkeun wiwitan langsung. Суган Алесан Перенахна Нгуап. Pikeun mastikeun yén ngalepatkeun pikeun sakabéh sami alat, ceuk kudu negetan hal saperti на ВАЗ-2107:

    • Стартер kabukti, tapi mobil moal ngamimitian (втягивающее реле masalah sareng).
    • Kucara tombol di стартер зажигания «диам».
    • алат dimimitian до sanggeus sababaraha usaha gagal.
    • mesin geus dimimitian, sarta wiwitan terus ngajalankeun.
    • Ti mobil, sora aneh bari nyetir (шум, стук, скрежет).

    Ламун ая sahanteuna hiji tanda ieu, anjeun kudu nyabut eta wiwitan sarta ulikan leuwih lengkep eta keur karuksakan. алат ню биса куду ngalereskeun эта, atawa meureun малах ngaganti эта.

    Пербайкан стартер ВАЗ-2107

    хируп яса ньяэта 5-6 таун. Мун пункт cukup лила, эта девушка моал ая раса ка ngalereskeun эта. Gampang tur leuwih dipercaya mésér nu anyar. Рата-рата, эта бакал нгаругикеун 2500-3000 руб. Sanajan kitu eta kajadian jeung jadi, éta henteu salawasna boga duit meuli alat anyar, atawa wiwitan teu cukup heubeul jeung masih bisa ngawula master-Na.Lajeng, tangtu, Anjeun tiasa ngusahakeun ngalereskeun cadang di.

    Dina raraga neangan kaluar persis mana kacilakaan lumangsung, блок kudu dihapus sarta визуально осмотрен, hususna, nguji реле тяги, стартер на jangkar pungkal.

    Реле стартера 2107 geus dipariksa make batré. Ieu perlu nyambung kaluaran «50» jeung terminal positif batréna, jeung perumahan starter — jeung négatip. Mun реле teh berpungsi neuleu, anjeun ngadenge hiji klik, sarta gear bakal ngageser ngaliwatan panto hareup.Lamun teu aya robah — реле тех nyaeta неисправный тур kudu diganti. Бая багиан аньяр ньяэта 600-700 руб.

    Арматура Pariksa Pungkal на wiwitan tiasa ngaliwatan мультиметр ню. Pikeun tujuan ieu, salah usik disambungkeun ka awak alat, sareng nu kadua — терминал pungkal atawa kalayan pelat kontak tina armature kana. Lalawanan tina pungkal ди мана euweuh цепи kedah 10 atawa leuwih единицы. lalawanan низкий мун ngawangkong geunaan panutupanana ню. Kalawan ngarecahna misalna hiji mungkin Cope.Kabéh nu tetep — меули стартер аньяр.

    Обгонная муфта Mariksa, Anjeun kudu muterkeun gear nu. Hiji cara boga bisa прокрутил kalawan bebas, sarta séjén — kalawan jangkar nu. Sagala simpangan nunjukkeun masalah tina bagian ieu.

    Sateuacan masang wiwitan di tempatna Ogé kudu dipariksa pikeun ngagem кисти Na. Gawe bareng jangkungna kedah 12 мм.

    Tiap bagian komponén saméméh сборка алат sual kudu очищенная наждачная бумага tina kokotor jeung oksidasi.

    Стартер Ngarobah leungeun sorangan

    Dina Стартер ВАЗ-2107 — salah sahiji jalma bagian, nu bisa ngaganti unggal supir mandiri. Ngaleupaskeun heubeul tur masang bagian cadang anyar, kedah nuturkeun prosedur ieu:

    • Pegatkeun sambungan batré (конечный отрицательный тип).
    • Kalayan konci 10 № dipintal baud handap nu nyepeng wiwitan.
    • Tombol ka 13 di handap tilu болты и ослабленные, supaya ieu mungkin mindahkeun mesin.
    • Leupaskeun perumahan фильтр хава.
    • Candak kaluar hansip, pegatkeun sambungan kawat ti kutub positif jadi wiwitan. Сами kudu dipigawé kalawan реле тяги.
    • Candak kaluar jadi wiwitan.
    • Памасанган хиджи алат аняр дина урутан сабаликна.

    Salaku bisa ningali, ngaganti стартер (ВАЗ-2107 atawa model sejenna — henteu masalah) — masalah basajan pisan.

    kacindekan

    Unggal supir kudu bisa nangtukeun jenis panyakitna wahana anjeun sarta waktu keur устранение неполадок.Мобильный стартер ВАЗ-2107 — ieu teh bagian anu sanajan carang, tapi masih pegat. Ngalereskeun atanapi ngaganti alat nu moal hésé водители малах новичка. Sajaba ti eta, nyaéta hemat duit alus. Barina ogé, keur ngagantian basajan tina stasiun layanan dina tiasa «cimata kaluar» di harga непомерно!

    Стартер автомобиля ГАЗ-2705

    На автомобилях с двигателем ЗМЗ-406 стартер 42.3708-10 устанавливается на картер сцепления с правой стороны, а с двигателем ЗМЗ-402 — СТ230-Б4 — на левой стороне картера сцепления

    Оба пускателя аналогичны по конструкции и представляют собой двигатель постоянного тока с электромагнитным возбуждением.

    Стартер имеет четыре полюса.

    В верхней части корпуса стартера установлено тяговое реле, имеющее две обмотки: втягивающую и удерживающую.

    При повороте ключа в замке зажигания в положение «II» включается цепь питания обмоток тягового реле, при этом якорь реле втягивается и через рычаг входит в зацепление шестерни стартера с зубчатым венцом маховика двигателя .

    В конце хода якорь включает цепь питания стартера и одновременно отключает электромагнитную катушку реле (питание подается только на удерживающую катушку).

    При возврате ключа в положение «I» в замке зажигания отключается цепь питания стартера и удерживающей обмотки и под действием пружины якорь расцепляет шестерню стартера с венца маховика механизм.

    На рисунке показано пусковое устройство СТ230-Б4, а разборка показана на примере пускателя 42.3708-10.

    Снятие стартера

    1. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

    2. Отсоедините провода от двух клемм тягового реле стартера.

    3. Отверните две гайки верхнего и нижнего креплений и снимите стартер. На двигателе ЗМЗ-402 сначала откручиваем направляющую трубку указателя уровня масла (щупа)

    Разборка стартера

    1. Очистить стартер от грязи.

    2. Ослабьте два винта 1 и снимите крышку 2. Ослабьте гайку 4 и отсоедините планку 3 от клеммы тягового реле.

    3. Снимите стопорное кольцо 1. Отвинтите две крепежные гайки 2 и снимите крышку 3 со стороны коллектора.

    4. Ослабьте два крепежных винта 1 и снимите тяговое реле 2. При этом якорь должен остаться на приводном рычаге.

    5. Подденьте резиновое уплотнение 1 на рычаге с помощью отвертки. Снять якорь 2 тягового реле, для этого отжать якорь 2 вниз и отсоединить от рычага.

    6. Снимите статор 1 с щеткодержателем 2.Для отсоединения щеткодержателя от статора необходимо отжать концы пружин 3 и снять с держателей две изолированные щетки 4 (эти щетки остаются на выводах обмотки статора).

    7. Отвинтить ось рычага, предварительно открутив контргайку с другой стороны.

    8. Снимите крышку 1 со стороны привода и снимите рычаг 2.

    9. Сбить стопорное кольцо 1 через оправку в направлении стрелки и снять стопорное кольцо, установленное под стопорным кольцом.Снимите узел стартера привода 2 с вала якоря.

    Проверка и осмотр деталей стартера

    1. Очистите все детали стартера.

    2. Проверьте состояние обмотки статора. Для этого в цепь переменного тока напряжением 220 В включают контрольную лампу и подключают ее к одному из выводов обмотки статора, другой конец цепи должен быть замкнут на корпус статора.

    В этом случае лампа не должна гореть.Если лампа горит, значит изоляция повреждена мотками. В этом случае замените обмотку или статор.

    Аналогично проверьте вторую обмотку.

    3. Осмотрите якорь. Если коллектор загрязнен или имеет следы, царапины и т. д., отшлифуйте коллектор мелкой наждачной бумагой для стекла.

    При наличии значительной шероховатости коллектора или выступов слюды между его пластинами отшлифовать коллектор на токарном станке, а затем отшлифовать мелкой стеклонаждачной бумагой.

    Биение коллектора относительно цапф вала не должно превышать 0.05 мм. Если на валу якоря обнаружен желтый налет от подшипника, удалите его мелкой наждачной бумагой, так как это может привести к заклиниванию шестерни на валу.

    Проверить надежность припайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.

    Осмотрите обмотку на концах якоря, диаметр обмотки должен быть меньше, чем железный пакет якоря. В противном случае замените якорь.

    4. Проверить состояние обмотки якоря с помощью прибора Э-236 или контрольной лампы с питанием от сети 220 В переменного тока.

    На пластину коллектора и сердечник якоря подается напряжение.

    Лампа не должна гореть. Если лампа горит, то в обмотке якоря или пластине коллектора имеется короткое замыкание на массу. В этом случае замените якорь.

    5. Наденьте привод стартера на вал якоря, он должен свободно, без заеданий, перемещаться по шлицам вала якоря.

    Удерживая якорь, вращайте шестерню стартера в обе стороны: по часовой стрелке шестерня должна вращаться свободно, а против часовой стрелки не должна вращаться.В противном случае замените привод.

    Тяговое реле

    Проверить сопротивление обмоток тягового реле омметром.

    Сопротивление втягивающей обмотки должно быть в пределах 0,300–0,345 Ом, удерживающей обмотки – 1,03–1,11 Ом.

    Обмотки также можно проверить, подключив аккумулятор к выводам обмотки. Для проверки втягивающей обмотки отсоедините клемму от контактного болта 1 тягового реле.

    Затем подключите «-» аккумулятора к клемме 2, а «+» к клемме 1 (красная схема). При этом якорь реле должен резко втягиваться.

    Для проверки удерживающей обмотки (при отсоединенной клемме от клеммного болта 1) подключите «+» аккумуляторной батареи к клемме 2, а «-» к корпусу стартера. При этом якорь тягового реле должен плавно втягиваться. В противном случае замените тяговое реле.

    Якорь тягового реле должен свободно перемещаться в корпусе, без заеданий.Осмотрите контактные болты.

    Очистите сгоревшие головки болтов мелкой наждачной бумагой. При сильном прогаре головок болтов можно повернуть болты на 180° так, чтобы они прижались к контактному диску несгоревшей стороной.

    Если поверхность контактного диска сильно изношена, его можно повернуть неизношенной стороной в сторону контактных болтов.

    7. Проверить ход щеток 1 в держателях 2 и 3, щетки должны двигаться легко, без заеданий.

    Проверить крепление держателей 2 и 3 щеток, держатели не должны болтаться.

    Держатели 3-х изолированных щеток не должны иметь замыкания на массу (проверить контрольной лампой).

    Проверить усилие пружин 4, прижимающих щетки, с помощью динамометра. Для этого необходимо установить щеткодержатель 5 в крышку со стороны коллектора, вставить анкер, установить щетки на коллектор.

    В момент отрыва пружины от щетки усилие должно быть в пределах 8,5–14 Н (0,85–1,4 кгс). Концы пружин должны давить на середину щетки.

    Щетки, изношенные до высоты 5,0 мм, подлежат замене (выводы щеток припаяны).

    8. Осмотрите крышки стартера и при обнаружении трещин замените их.

    Если втулки 1 в крышках, на которых вращается вал якоря, изношены или имеют задиры, раковины и т.п., необходимо заменить крышки с дефектными втулками.

    Стартер в сборе

    1. Сборка стартера производится в порядке, обратном снятию.

    При сборке смазать подшипники (втулки), шлицевую часть и штифты вала моторным маслом.

    После сборки проверьте размер А, он должен быть не более 34 мм.

    Включите тяговое реле и измерьте расстояние В между торцом шестерни и упорным кольцом, оно должно быть в пределах 3–5 мм.

    Если размер В не попадает в этот предел, то отрегулируйте его положение, поворачивая ось рычага.

    Для этого ослабьте контргайку, поверните ось и затяните контргайку.

    Рекомендуется после окончательной сборки проверить стартер на СТО на стенде мод.532М. Пускатель СТ230-Б4 считается исправным, если при напряжении 12 В он потребляет ток не более 85 А и развивает скорость не менее 4000 мин –1 .

    Пускатель 42.3708-10 на 12 В должен иметь следующие параметры: 75 А и 5000 мин -1 .

    Электросхема генератора ВАЗ-2107. Устройство генератора

    В зависимости от года выпуска автомобиля схема подключения генератора ВАЗ-2107 может различаться. С годами в машине добавлялись различные устройства, увеличивалось энергопотребление.Если в начале 80-х на автомобилях можно было встретить максимум радиоприемник или (в очень редких случаях) магнитолу, то в наше время список дополняется центральными замками, сигнализацией и системами безопасности, акустикой (сабвуферами, мощными усилителями).

    Водителю помогают разного рода устройства — видеорегистраторы, навигаторы, инверторы, зарядные устройства, насосы и т.д. И все они потребляют электроэнергию, а генератор помогает восполнить заряд, который заряжает аккумулятор до оптимального уровня.

    Двигатели карбюраторные


    Схема подключения генератора ВАЗ-2107 (карбюратор и инжектор) зависит от года выпуска автомобиля.На первых карбюраторных моделях устанавливался генератор Г-222. Такое же устройство можно встретить на серийно выпускаемых моделях ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104 с карбюраторной системой впрыска.

    Максимальный обратный ток для такой установки составляет 55 ампер. Но в последние годы широкое распространение получили автомобили с системой впрыска. Его использование подразумевает большое потребление тока, поэтому необходимо использовать генератор с большим током, чтобы обеспечить нормальный уровень заряда и питания всех потребителей.



    Инжекторные двигатели


    Инжекторные двигатели используют генераторные установки 5142.3771 или аналогичные. У них повышенная энергия, максимальный ток около 80-90 А, все зависит от варианта исполнения. Автомобили седьмой серии и подобные модели хороши тем, что они как конструктор. На них можно установить практически любой генератор, похожий по конструкции на «родной».

    Для настройки используются установки с обратным током 100 ампер и выше. Но использование таких устройств оправдано только при условии, что к электрооборудованию подключено много мощных потребителей.Независимо от конструкции генераторы вырабатывают переменный ток, в корпусе установлены регулятор напряжения, конденсатор и блок диодов.

    Автомобили до 1986 года выпуска


    Генератор Г-222 применялся в автомобилях. Схема подключения ВАЗ-2107 практически такая же, как и на более поздних моделях. Но есть особенности, среди основных — есть контрольная лампочка, показывающая зарядку аккумулятора. И работала она с электромагнитным реле.


    При включении зажигания питание подается от замка через предохранитель приборной панели на электромагнитное реле лампы заряда аккумулятора и контакт катушки.Второй контакт катушки подключается к центральному проводу на генераторе (с точкой соединения трех обмоток).

    Электромагнитное реле имеет нормально замкнутые контакты, поэтому при включении зажигания лампа горит. Но как только двигатель начинает работать, на генераторе вырабатывается ток. А через катушку контрольной лампы протекает ток, который заставляет якорь притягиваться и размыкать контакты.

    Это останавливает питание лампы накаливания, она гаснет.Это указывает на то, что батарея заряжается нормально. Только при условии, что при прекращении питания лампы на обмотку возбуждения будет подано напряжение и генератор сможет выйти на рабочий режим.

    Автомобили выпуска 1996 года и позже (карбюраторные двигатели)

    Схема подключения генератора Г222 на ВАЗ-2107 после 1996 года отличается от предыдущей одной небольшой особенностью — изменена мощность обмотки возбуждения. Машины совершенствовались, а некоторые улучшения позволяют сразу убить двух зайцев — упростить конструкцию и облегчить участь водителя.

    После 1996 года вместо контрольной лампы стали устанавливать вольтметр, который более-менее точно показывает уровень заряда батареи. И если лампа позволяет контролировать только наличие или отсутствие напряжения на генераторе, то с помощью вольтметра водитель визуально оценивает уровень. А при необходимости он может понять, что необходимо провести ремонт или техническое обслуживание.

    Схема генератора для инжекторных двигателей


    По сути, конструкция генераторной установки мало чем отличается от тех, что устанавливались на карбюраторные двигатели.Отличаются только тип возбуждения и контроль за самочувствием. В приборной панели установлена ​​не только контрольная лампа, но и вольтметр, эти два прибора позволяют оценить как наличие, так и уровень заряда. Ток протекает по нити накала лампы и подается на обмотку возбуждения при запуске двигателя. Схема подключения генератора ВАЗ-2107 независимо от года выпуска подразумевает работу в следующем режиме:

    1. При включении зажигания питание подается на обмотку возбуждения.Вокруг якоря возникает магнитное поле.
    2. При вращении коленчатого вала начинает движение стартер и якорь генератора. С помощью движения и магнитного поля на концах обмоток статора возникает разность потенциалов.
    3. С обмоток напряжение (переменное, трехфазное) поступает на выпрямительный блок, а с него на вывод «30» генератора.
    4. Клемма 30 подключена к аккумулятору (плюсовая клемма). Следовательно, вся электрическая система получает питание, а аккумулятор заряжается.

    При этом аккумулятор и генератор G221A работают параллельно. Схема подключения ВАЗ-2107 с карбюраторными и инжекторными двигателями практически идентична, имеются лишь небольшие особенности.

    Вывод


    Если для контроля предусмотрена лампа, через нее будет протекать ток, независимо от того, питает систему электроснабжения генератор или аккумулятор, они работают в паре. Но если в обмотке возбуждения произойдет обрыв, щетки стерлись, лампа не погаснет, так как генератор не сможет выйти на нормальный рабочий режим и обеспечить питанием всех потребителей.Больше особенностей схема подключения генератора ВАЗ-2107 не имеет.

    Практически одинаково относится ко всем автомобилям (не только производства АвтоВАЗа, но и других заводов). Схема питания обмотки возбуждения стандартная, законы электродинамики везде одинаковы. Без подачи питания на обмотку ротора снять напряжение статора с выводов не получится, так как не будет вращающегося магнитного поля.

    Технические характеристики генератора ВАЗ 2107.Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ. На что обратить внимание при выборе

    Длительная эксплуатация автомобиля неизбежно приводит к износу различных узлов. Генератор ВАЗ-2107 не исключение. Периодический осмотр и надлежащее техническое обслуживание продлевают срок службы устройства.

    Генератор является важной частью электрической системы. Это основной источник напряжения автомобиля. Генератор преобразует механическую энергию двигателя в электрический потенциал.

    Стабильность напряжения бортовой сети гарантирует бесперебойную работу всех потребителей. Нормальный уровень напряжения зависит от следующих элементов:

    1. Генератор.
    2. Аккумулятор.
    3. Реле регулятора напряжения.

    Электрическая схема представляет собой единое целое. Выход из строя проводки или короткое замыкание могут привести к выходу из строя всей системы. Генератор не работает — пропал ток заряда аккумулятора. Аккумулятор сдох — машину не заведешь.

    Проверку работоспособности можно провести самостоятельно и в домашних условиях. Обычно такая процедура не предполагает демонтажа устройств на автомобиле Жигули-2105, 2107. Необходимо иметь тестер, измеряющий напряжение, сопротивление обмоток, исправность диодов.

    Имеются механические и электрические компоненты агрегата. Неважно, установлен карбюратор или система впрыска, проверка генератора выполняется двумя способами. Оценке подлежат следующие механические детали:

    • элементы кузова;
    • клиновой ремень;
    • шкив
    • ;
    • подшипниковые узлы
    • ;
    • блок щеток
    • ;
    • болты крепления.

    Внешний осмотр

    При внешнем осмотре обнаруживаются явные повреждения. При необходимости запчасти очищаются от грязи, масел и влаги. Частицы твердого песка способствуют развитию подшипников и щеток. Важно знать, что попадание воды внутрь корпуса может привести к повреждению лака обмоток. Пробой изоляции грозит межвитковым замыканием катушек статора. Кроме того, слой грязи может замкнуть клемму 30 на массу. Короткое замыкание повредит полупроводниковые выпрямители.

    Особое внимание уделяется состоянию ременной передачи на «семерке» и ВАЗ-2105. Ремень относят к быстроизнашивающимся деталям. Визуально определяют отсутствие порезов, стертых зубов, взлохмаченных краев.

    Полезно наблюдать за тем, как работает гибкая шестерня при открытом капоте. Приближение критического состояния можно услышать по звуку. Проскальзывание ремня – одна из таких проблем. В результате его трения о шкив возникает характерный свист.

    Чрезмерный износ сигнализирует о замене поврежденного ремня.Невыполнение этого требования приведет к потере заряда аккумуляторной батареи и повреждению насоса охлаждающей жидкости. Аккумулятор разрядится, а двигатель перегреется.

    Генераторы на автомобиле ВАЗ-2107 (инжекторного или карбюраторного типа) имеют одинаковый привод. Но есть одно отличие — на карбюратор не устанавливается датчик положения коленвала.

    Степень производства увеличивается при неправильной регулировке натяжения. Ситуация исправляется перемещением корпуса по регулировочной планке, предварительно ослабив крепление.Установка генератора на место фиксируется гайкой 17 и нижним болтом 19.

    Измерение осуществляется нажатием на ремень. Прессование выполняется монтажным лезвием посередине сегмента. Прогиб между генератором и водяным насосом будет 12-17 мм. Правое крыло (направленное в сторону коленчатого вала) прогнется на 10-15 мм.

    Соединительные устройства

    Генератор подключен параллельно аккумулятору. Реле регулятора следит за уровнем напряжения и управляет током возбуждения генератора.На рис. 1 представлена ​​схема подключения генератора 37.3701 со встроенным реле-регулятором.

    Перечислим элементы схемы:

    1. Аккумулятор.
    2. Диод «-«.
    3. Дополнительный диод.
    4. Генератор.
    5. Диод «+».
    6. Обмотка статора.
    7. Регулятор.
    8. Обмотка возбуждения.
    9. Конденсатор.
    10. Монтажный блок.
    11. Контрольная лампа заряда.
    12. Вольтметр (отсутствует на ВАЗ-2105).
    13. Реле зажигания.
    14. Замок зажигания.

    Рисунок 1. Схема подключения генератора 37.3701 со встроенным реле-регулятором.

    Отметим, что для «семерок» разработано несколько электрических схем. Они могут отличаться. Например, схема ВАЗ-2107 с впрыском топлива не подходит для Жигулей с карбюратором.

    Замеры напряжения проводятся на неработающем и работающем двигателе. Переключатель тестера устанавливается напротив отметки 20 В. Замеряем напряжение аккумулятора перед запуском мотора.Числовое значение будет 12-13 В.

    После запуска показания вольтметра поднимутся до 14,2-14,5 В.

    Такие индикаторы свидетельствуют об исправности генераторного блока и цепи зарядки.

    Неисправности блока

    Если уровень напряжения отличается от нормы, то следует сравнить напряжение генератора и аккумулятора. Разница в показаниях между напряжением генератора и аккумуляторной батареи укажет на плохой контакт на клемме № 30. Клемму следует отсоединить от клеммы генератора и очистить.

    Рассмотрим случай, когда стрелка вольтметра вообще не поднимается после пуска двигателя. Устройство не вырабатывает энергию. Требуется проверка генератора. Возможными причинами неисправности могут быть:

    • обрыв обмоток;
    • короткое замыкание на корпус;
    • поломка клапанов;
    • износ щеток;
    • выход из строя реле-регулятора.

    Целостность обмоток можно проверить омметром.Сопротивление исправных обмоток ротора и статора будет 5-10 Ом. Изоляция (сопротивление между обмотками и землей) покажет бесконечность.

    Для проверки необходимо снять диодный мост. В противном случае измерить полупроводники не получится. Каждая деталь проверяется отдельно.

    Выпрямители

    считаются подходящими, если диоды показывали бесконечность с одной стороны, и около 500 Ом с другой. Диодный блок ремонту не подлежит. Заменено все устройство.

    Причина неисправности щеточного узла — износ щеток.Ремонт сводится к замене щеток. Предварительно снимите узел.

    Генератор ВАЗ-2107 работает на автомобиле параллельно с аккумулятором. Это два источника питания, которые используются системой электроснабжения в разных режимах. Генератор представляет собой машину постоянного тока, принцип работы которой аналогичен принципу работы простого электродвигателя. Две обмотки, корпус, боковые крышки с подшипниками. Как и любая машина постоянного тока, генератор имеет относительно низкую надежность. Но конструкторы за все время существования автомобилей смогли настолько усовершенствовать этот агрегат, что в нем практически не осталось слабых элементов.

    Преимущества и недостатки машин постоянного тока

    Всем известны асинхронные электродвигатели, которые повсеместно используются в промышленности (их доля составляет около 96%). Их преимущество в том, что в конструкции отсутствует обмотка возбуждения, на которую необходимо подавать напряжение с помощью щеточного механизма. Вместо этого используется короткозамкнутый ротор, который вращается внутри обмотки статора. Дешево и сердито, несмотря на то, что характеристики плохие. Это означает, что асинхронные двигатели имеют средние характеристики, но обладают высокой надежностью.

    Двигатели постоянного тока, к которым можно отнести и генераторы, поскольку они имеют одинаковую конструкцию, нуждаются в обмотке возбуждения. Можно даже сказать, что стартер является зеркальным отражением автомобильного генератора. Единственный плюс в том, что характеристики стабильны при любых оборотах ротора. Но наличие щеточного механизма только портит всю картину. Сами щетки генератора ВАЗ-2107 изготовлены из состава на основе графита, поэтому со временем изнашиваются, требуют замены. В остальном, если присмотреться, все параметры на высоком уровне.

    Элементы генератора ВАЗ-2107

    Как и любой электродвигатель, генератор имеет два основных элемента — статор и ротор с обмотками, которые имеют соответствующие названия. В автомобильной технике широко используются генераторы переменного тока. Причем выходное напряжение трехфазное. Это дает такие преимущества, как снижение пульсаций генерируемого тока. С помощью диодного мостового выпрямителя трехфазное переменное напряжение преобразуется в постоянное напряжение. После этого идет электролитический конденсатор, отсекающий все переменные составляющие.Это все агрегаты, которые относятся к электрической части ВАЗ-2107. Замена генератора или его ремонт требует ознакомления со всеми мелочами.

    На выходе генератора, который подключен к аккумулятору, появляется постоянное напряжение при вращении ротора (при работающем двигателе). Но это не всегда так. Для того, чтобы на выходе генератора появилось напряжение, необходимо запитать обмотку возбуждения ротора, кстати, аккумулятор получает не 12 вольт, а больше.Иногда напряжение скачет до 30 В. И как это устранить? Здесь есть небольшая хитрость. Нет необходимости стабилизировать большой ток на выходе; достаточно подать стабилизированное напряжение на обмотку возбуждения. Магнитное поле вокруг ротора становится постоянным, пульсации отсутствуют, следовательно, на выходе автомобильного генератора будет стабилизированное напряжение.

    Для чего нужен регулятор напряжения и как он работает?

    Функцию стабилизатора выполняет регулятор напряжения.Он может быть как механическим, так и электронным. Правда, последние уже давно завоевали рынок, вытеснив своего предшественника. Это и понятно, ведь надежность электронного регулятора в разы выше. Причина в отсутствии контактов и подвижных элементов. Последние регуляторы размещены в едином блоке со щетками, что увеличивает компактность устройства.

    Аккумулятор подает напряжение на реле-регулятор. В цепи питания есть лампа накаливания, которая сигнализирует о наличии или отсутствии зарядки аккумулятора.Он расположен на приборной панели и выглядит как красный аккумулятор. Если вы вдруг начнете жечь эту лампу, значит, генератор не работает. Причина может быть любой: оборвался ремень генератора ВАЗ-2107, либо было нарушение проводки, а может обмотки вышли из строя. Это указывает на то, что необходимо предпринять корректирующие действия.

    Как снять генератор?

    Снятие генератора производить только после отключения аккумуляторной батареи. Помните, что к задней крышке идет толстый кабель питания, он не защищен никакими предохранителями, поэтому риск возгорания или короткого замыкания очень высок.Не забывайте, что генератор ВАЗ-2107 хоть и имеет простой механизм, но цена его довольно высока: отечественные модели обойдутся вам в 3500 рублей, а импортные – около 4200-4400. Поэтому дешевле провести капитальный ремонт.

    Сначала нужно снять ремень. Отверните гайку в верхней части генератора, затем сдвиньте его руками в сторону двигателя. Снимите ремень, это единственная часть, которая вам мешает. Внимательно осмотрите его на наличие трещин или порезов. Если вы их найдете, вам придется установить новый.Внизу генератора есть длинный болт. Открутите от него гайку, затем выньте ее из отверстий в генераторе и блоке двигателя. Перед этим лучше всего открутить все крепления проводов к задней крышке, чтобы не повредить их.

    Как проверить обмотки и диоды?

    Сначала нужно разобрать генератор ВАЗ-2107. Как проверить его элементы? Первым делом необходимо провести визуальный осмотр. Осмотрите обмотки: нет ли на них вмятин или других повреждений, не прогорели ли они? Щетки должны быть достаточной длины, если они износились, то заменить.Попробуйте прокатать внутреннюю обойму подшипников, обратите внимание, нет ли в них люфта.

    Но есть и неисправности, которые невозможно диагностировать визуально или на ощупь. Например, целостность диода невозможно проверить без тестера или лампы. Из физики всем известно, что диод — это полупроводник. Другими словами, он проводит постоянный ток только в одном направлении. Возьмите тестер и прозвоните каждый диод, при этом нужно поменять полярность. Затем подключите тестер к концам обмоток и проверьте сопротивление каждой.Если его нет, то обрыв внутри, а если есть, то он должен быть таким, как указано в паспорте генератора. Замыкание на корпус можно обнаружить, подключив к нему и к выводу обмотки тестер.

    Установка генератора

    После диагностики и устранения всех неисправностей соберите генератор. После этого можно приступать к его установке на автомобиль. Ничего сложного в этом нет, выполняется в порядке, обратном снятию. Но обратите внимание на ремень.Он должен быть установлен правильно, с правильной натяжкой. Обратите внимание, что слабое натяжение приведет к плохой зарядке аккумулятора. Не забывайте, что при подключении потребителей с большой мощностью генератор просто начинает тормозить, его очень сложно провернуть. А если перетянуть ремень, то в ближайшее время подшипник на передней крышке выйдет из строя и начнет издавать противный свист.

    Послесловие

    Не пренебрегайте генератором, следите за ним, берегите его, содержите в чистоте и техническом состоянии.Не забывайте, что генератор ВАЗ-2107, цена которого даже на разборке составляет 2000-2500 рублей, не часто требует замены. Причиной его проведения может быть только полное разрушение проушин крепления или сильнейший удар по генератору. В большинстве случаев ремонт намного дешевле и доступнее.

    Правильная работа генератора 2106 2107 обеспечивает исправное функционирование всех устройств автомобиля. Согласно прилагаемой инструкции по эксплуатации техническое состояние генератора ВАЗ 2106 проверяется не реже одного раза в 4 месяца.Несоблюдение этого требования приводит к износу устройства. В результате становится актуальным вопрос, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106.

    Если автомобиль попал в аварию или в серьезный ремонт, необходимо обязательно убедиться в исправности устройства. В противном случае перепад напряжения спровоцирует серьезные повреждения всех потребителей электроэнергии в автомобиле. В большинстве случаев устранить неисправность генератора ВАЗ можно в гараже.

    Возможные причины неисправностей

    Есть несколько распространенных причин, которые требуют от водителя заглянуть под капот «железного коня»:

    • частичное или полное сгорание обмотки ВАЗ 2107;
    • случаев межвиткового замыкания;
    • физический износ деталей;
    • внешнее физическое воздействие;
    • механическое повреждение.

    Неопытным водителям ВАЗ 2108 или более ранних модификаций необходимо помнить один нюанс. При выборе осветительных приборов нужно учитывать их мощность. Например, решив установить противотуманные фары, мощность которых составляет 40-50 Вт каждая, следует посмотреть техническое описание ВАЗ 2106 или 07. Их установка допускается только в том случае, если генератор автомобиля выдает более 55 А тока. .

    Несоблюдение этого правила приводит к печальным последствиям.Повышенная нагрузка генератора ВАЗ приводит к его быстрому износу. Мощность агрегата постепенно снижается, что ошибочно воспринимается как незначительная поломка. Именно поэтому суммарная мощность всех потребителей напряжения не должна превышать максимальный уровень тока ВАЗ 2107, 08 или 06.

    Из описанной выше проблемы вытекает еще одна — неправильная зарядка. Легковой автомобиль 2107 устроен таким образом, что генератор заряжается во время движения. Все потребители электроэнергии выбираются с учетом мощности устройства.В случае замены отдельных элементов без учета их мощности генератор ВАЗ получает меньше энергии, чем необходимо.

    Вынужденное «голодание» приводит к ускоренному износу и выходу из строя. Большую опасность представляют гаджеты, значительно превышающие максимальный уровень тока, вырабатываемый ВАЗ 2108. В этом случае «железный конь» рискует остановиться в пути. На месте и даже в стенах СТО оживить генератор ВАЗ не получится.

    Варианты замены сломанного блока

    Главное помнить, что для замены сломанного генератора запрещается брать первый попавшийся. Несоблюдение этого правила приведет к длительному и дорогостоящему ремонту ВАЗ 2107 или других модификаций. Наиболее распространенной модификацией является Г-221. Для проведения технически правильной замены необходимо изучить следующие рекомендации производителя:

    1. Замена генератора ВАЗ возможна с использованием агрегата от модификации 2105.Максимальный уровень тока составляет 55 А, что подходит для автомобилей с небольшим количеством потребителей. Замена не подразумевает каких-либо модификаций или модификаций.

    2. Допускается использование блока от ВАЗ 2106, максимальный уровень тока которого составляет 55 А. Главное предварительно убедиться в отсутствии большого количества мощных потребителей. Для установки потребуется небольшая переделка креплений, которые у модели ВАЗ 2106 немного отличаются.
    3. Для автомобилей с большим количеством потребителей подойдет блок, аналогичный установленному на ВАЗ 2107.Его максимальная мощность составляет 73 А. Опытные водители говорят, что в некоторых случаях сложно решить, какой генератор лучше поставить на ВАЗ. Проблема как раз и упирается в невозможность точно определить требуемую потребляемую мощность в долгосрочной перспективе.
    4. При повышенной нагрузке на генератор рекомендуется выбирать модель для Нивы. Он выдает почти 80 А, чего вполне достаточно для установки большого количества лампочек и усилителей. Есть только одно ограничение при его использовании.На модель 2106 нельзя поставить мощный агрегат, не рассчитанный на такие мощности.
    5. В крайнем случае допускается установка агрегата от модели 2110, мощность которого превышает 110 А. Применение такого генератора ВАЗ оправдано только при повышенных нагрузках.

    После того, как автовладелец определит мощность, необходимо правильно установить устройство. Автослесари рекомендуют проявлять особую осторожность. Некачественный монтаж генератора приводит ко многим проблемам при последующей эксплуатации.

    Порядок замены генератора

    Перед началом работ проверяется исправность реле регулятора. Желательно выбирать модель, в которой тепловая компенсация максимально возможная. Эта характеристика позволяет моделям 2106-2107 безотказно работать на повышенных оборотах. Особенно внимательно следует изучить этот показатель, если эксплуатация ВАЗ 2106 или более поздних модификаций происходит в районах с жарким климатом.

    Снятие сломанного устройства и установка нового не вызывает проблем, благодаря понятному способу крепления.

    Трудности появляются на этапе, когда нужно подключить новый генератор ВАЗ. Для начала производится отсоединение и последующая изоляция проводов, идущих от реле-регулятора. Дальнейшее подключение генератора ВАЗ 2108 выполняется следующим образом.

    Провода, сформированные в виде кольцевой клеммы, подключаются на старое место в ВАЗ 2108. В обязательном порядке необходимо заизолировать серый провод, который никуда не подключается. Процедура установки завершается подключением желтого провода к клемме.Если автовладелец не смог найти устройство необходимой мощности, то можно установить модель от ВАЗ 2108 до ВАЗ 2106 при условии учета суммарной мощности потребителей.

    Бережное отношение и регулярные профилактические осмотры обеспечат долгую надежную работу машины. Даже при незначительном падении скорости или проблемах на этапе запуска двигателя есть повод заглянуть под капот. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше вероятность дальнейшего распространения проблемы.

    Система питания автомобиля ВАЗ 2107 питается от аккумуляторной батареи, которая в свою очередь заряжается от генератора. В автомобилях ВАЗ 2107 разных годов выпуска и комплектаций предусмотрена установка двух типов генератора: 372.3701 или 9412.3701. они имеют ряд конструктивных особенностей, но в целом их установка и эксплуатация ничем не отличаются.

    Схема механической части ВАЗ 2107 предельно проста и в особых комментариях не нуждается.

    Внешне отличия моделей выражаются в том, что у 9412.3701 крыльчатка ротора расположена внутри корпуса, а регулятор напряжения смонтирован в задней крышке. В остальном обе модели не отличаются. На рисунке выше показаны основные элементы:

    1. Контакт регулятора напряжения с маркировкой «В».
    2. Регулятор напряжения.
    3. Контакт с маркировкой «30».
    4. Контакт с маркировкой «61».
    5. Конденсатор.
    6. Крышка (задняя).
    7. Крышка (передняя).
    8. Статор.
    9. Шкив.
    10. Шпилька для крепления к регулировочной пластине.

    Ротор приводится в движение от коленчатого вала двигателя с помощью ременной передачи. Установка генератора на блок двигателя производится с помощью двух болтов с гайками на 17 и 19. Один болт крепит корпус к двигателю, второй фиксирует его к регулировочной пластине.

    Схема электрических соединений для разных моделей генераторов имеет определенные отличия, обусловленные их конструктивными особенностями, в частности, расположением и маркировкой контактов и расположением выпрямительного блока.Первым делом посмотрим, как выглядит схема подключения модели 372.3701.

    Здесь цифры от 1 до 6 обозначают основные элементы системы электроснабжения:

    1. Аккумуляторная батарея.
    2. Монтажный блок с реле и предохранителями.
    3. Замок зажигания.
    4. Измерительный прибор для контроля напряжения (вольтметр).
    5. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.

    Для 9412.3701 схема подключения выглядит практически одинаково, за исключением разве что обозначения контактов.В механической части отличий нет вообще.

    Принцип работы генератора заключается в преобразовании механической энергии в электрическую. Соответственно, для его эффективной работы необходимо обеспечить непрерывную передачу крутящего момента от двигателя ВАЗ 2107 к генератору. Это достигается правильной регулировкой натяжения приводного ремня, так как недостаточное натяжение приведет к проскальзыванию ремня и потере заряда аккумулятора. Особенно это критично при движении в ночное время, когда потребляемая мощность всех систем автомобиля ВАЗ 2107 имеет максимальное значение.

    Для регулировки ослабьте оба болта крепления генератора, с помощью монтировки натяните ремень и зафиксируйте его положение гайкой на пластине. После этого проверяем степень натяжения: при надавливании на ремень между двумя шкивами прогиб должен быть 10-17 мм. Процедура регулировки повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто заданное значение. Закончив регулировку, затяните гайку на корпусе двигателя. На этом установка генератора на ВАЗ 2107 завершена.

    Любой генератор предназначен для снабжения «своих потребителей» электрическим током, а также для зарядки аккумулятора.Генератор ВАЗ 2107 представляет собой устройство переменного тока модели 372.3701.

    Трехфазный синхронный электрический агрегат с электромагнитным возбуждением. Он расположен с правой стороны двигателя и приводится в движение клиновым ремнем от коленчатого вала. Его основными узлами являются статор, ротор, а также крышки, отлитые из алюминиевого сплава. известны случаи, когда автомобили комплектовались и продолжают комплектоваться прибором 9412.3701, имеющим ряд определенных конструктивных отличий.

    Как производится замена генератора ВАЗ 2107

    Замена генератора ВАЗ 2107 может осуществляться по ряду причин:

    • перегорели обмотки;
    • произошло межвитковое замыкание;
    • случай сломался и по другим причинам.

    Замену лучше всего производить через днище автомобиля. Для его выполнения вам придется открутить и снять пыльник, защищающий автомобиль. Поэтому лучше использовать в этой ситуации подъемник или смотровую яму.

    1. Для начала снимите минусовую клемму с аккумулятора.
    2. Отсоедините штекер от клеммы «61» (Схема в разделе чуть ниже) (на представленном фото термостат и аккумулятор сняты).
    1. Снимаем изолирующий кожух и ключом «десятка» отсоединяем клемму от клеммы «30». Снимаем проволоку.

    1. Снимаем
    2. Ключом «на 17» откручиваем гайки и снимаем регулировочную пластину.
    3. Откручиваем нижнюю гайку крепления, вынимаем втулку и болт.
    4. Снимаем генератор.

    1. Установите новое устройство в обратном порядке. Затем отрегулируйте натяжение ремня.

    Ремонт и сборка своими руками

    Перед тем, как приступить к ремонту данного устройства, следует посмотреть, как выглядит схема генератора ВАЗ 2107, его части и электрическая схема. В процессе ремонта нам пригодится.



    Снимаем блок с двигателя и ключом на «десятку» откручиваем гайку с клеммы «30». Демонтируем провод конденсатора.

    Откручиваем винт крепления и снимаем конденсатор.

    Снимите реле зарядки и соответствующую изолирующую шайбу.

    Откручиваем гайку крепления со шкива.

    Разбираем шкив и крыльчатку.

    Снимите кольцо, установленное за ключом.

    Снимите переднюю крышку с вала ротора

    Снимите регулировочную шайбу (не забудьте поставить ее обратно при установке).

    Ключом «на 8» отверните гайки крепления подшипника

    Снимите наружную и внутреннюю крышки подшипников.

    Выбиваем подшипник.

    Запрессовываем новый подшипник. Для этого нужно нанести несколько легких ударов через специальную оправку.

    Выбиваем якорь из задней крышки.Снимаем его вместе с задним подшипником.

    Если вам нужно заменить его, снимите его с вала ротора.

    Откручиваем три гайки, которыми выводы статора крепятся к диодному мосту.

    Вынимаем три болта из задней крышки вместе со специальными изолирующими прокладками.


    Диодный мост в сборе при необходимости лучше заменить. Очищаем все части генератора от грязи, пыли и масла. Сборка осуществляется в обратном порядке.

    Общая полезная информация

    Генератор ВАЗ 2107 преобразует механическую энергию вращения коленчатого вала двигателя в электрическую энергию. Он также предназначен для питания всей бортовой сети, а также необходим для подзарядки аккумулятора. Для преобразования переменного тока в постоянный блок оснащен шестью диодами. Специальное реле-регулятор служит для поддержания напряжения на заданном уровне. Это устройство находится снаружи генератора.

    При включении зажигания напряжение, проходя через контрольную лампу автомобиля, достигает регулятора, а от него передается на обмотку возбуждения.Питается от трех диодов. Они находятся в выпрямительном блоке. Если во время пуска контрольная лампа продолжает гореть, значит заряд аккумулятора недостаточен. Необходимо проверить, в каком состоянии находится напряжение бортовой сети. Если ниже нормы, то:

    • произошло короткое замыкание в сети;
    • возникли неисправности в аккумуляторе;
    • возникли неисправности автомобильного реле-регулятора;
    • неисправности генератора ваз 2107.

    В этой ситуации следует проверить натяжение ремня, а также состояние его подшипника, убедиться в исправности реле-регулятора. Не лишним будет просмотреть срок годности и фактическое состояние аккумулятора. Если все нормально, а напряжения не хватает, нужно обратиться к автоэлектрику. Генератор представленной модели автомобиля не нуждается в особом уходе.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.