Клинит ремень безопасности ваз 2114: Что делать если заклинил ремень безопасности ВАЗ 2114. Причина и ее устранение когда клинит ремень безопасности на ВАЗ 2114

Заклинил ремень безопасности ваз 2114

Как за 10 минут отремонтировать заклинивающий ремень прямо в автомобиле и не снимая его целиком.

Что значит заклинивающий ремень? Со временем начинает подклинивать механизм ремня безопасности, то есть не дает вытащить ремень из катушки, даже когда Вы тянете его очень медленно, а быстро пристегнуться зимой становится настоящей проблемой.

Проблема проста и решаема за десять минут не выходя из автомобиля.

Со стороны пассажира Я такую операцию уже провёл, теперь представляю фотоотчёт по ремонту ремня водителя.

Инструменты и материалы

— отвёртка крестовая, короткая
— отвёртка шлицевая
— гаечный ключ на «17» накидной
— прищепка канцелярская
— полиэтиленовый пакет или кусок плёнки — для защиты сиденья от загрязнения
— спица вязальная стальная или кусок жёсткой проволоки
— шприц с трубочкой*
— бензин «Галоша» или бензин для зажигалок*(если в канистре с маленьким носиком, то шприц не нужен)

Короткой крестовой отвёрткой отворачиваем 4 самореза нижний накладки средней стокйи и снимаем накладку, потянув её вверх.

Далее вытягиваем весь ремень и стопарим его прищепкой на проушине.

Ключём на 17 выворачиваем болт крепления катушки ремня и извлекаем её из кронштейна.
Удерживая ремень от сматывания, фиксируем ремень на самой катушке той же прищепкой.
Фиксация ремня необходима для удобства далее производимых операций.
Далее накрываем сидение, например полиэтиленовым пакетом, что бы его не пачкать,
кладём на него катушку, а Сами пересаживаемся на соседнее.

Теперь Нам нужна крышка, под которой инерционный механизм. Обычно она толще (на фото она слева), но можно
и потрясти катушку — под которой крышкой будет греметь — та и нужна.

Что бы снять крышку, из неё нужно извлечь 4 пластиковых пистона — Выдавливаем их спицей,
придерживая их рукой от вылетания.
Поддеваем крышку шлицевой отвёрткой и снимаем её..

Перед нами открывается первый механизм ремня (Извлекается свободно, пальцами) — Это коробочка с цилиндром, с шариком внутри, и «коромыслом».

Проверяем коромысло,- свободно ли оно на оси вращения? Расположив «коромысло» вертикально, наклоняем его верхнюю часть в сторону шарика.
Оно должно принимать вертикальное положение быстро и без малейших заеданий!
Если заедания есть, то промываем ось вращения «коромысла» , пока оно не станет вращаться на оси абсолютно свободно!

Далее второй механизм — инерционный — Он стальной и находится под пластиковой шестернёй. Она снимается свободно, пальцами.

В центре зубчатого отверстия находится эксцентрик с зубцами (который заклинивает ремень при резком выдёргивании) пространство под которым нужно очистить. Для этого льём немного бензина по периметру отверстия и немного в центр, удерживая ремень от сматывания на время снимаем прищепку.

Берём катушку в одну руку так, что бы указательным пальцем удерживать пластиковую направляющую с пружинкой, а другой стягиваем и наматываем ремень несколько раз и несколько раз резко дёргаем, что бы механизм пришёл в зацепление. После чего, снова фиксируем ремень на катушке и повторяем такую операцию ещё 1-2 раза.

Готово !

Собираем катушку и ставим её на место в обратном порядке.

Любой узел транспортного средства не вечен и имеет свойство ломаться. Иногда это не так заметно и может проявиться спустя какое-то время. В других случаях, как, к примеру, с ремнем безопасности, проблема будет замечена сразу. Что делать, если ремень безопасности не вытягивается? По каким причинам это может случиться? Более подробно узнаете ниже.

Что значит заклинивающий ремень?

Если ремень безопасности не вытягивается из гнезда установки — он, скорей всего, заклинил. Чтобы понять, что это значит, для начала следует разобраться в его принципе работы. Когда ремень не вытягивается, это свидетельствует о выходе из строя механизма-блокиратора или о том, что ремни были заклинены в результате ДТП. Но для начала рассмотрим принцип работы.

Ремень безопасности транспортного средства

Внутри устройства блокировки расположен чувствительный элемент, отвечающий непосредственно за блокирование, который выполнен в виде шарика. Этот шарик, перемещаясь через систему рычажков, цепляется за корпус шестеренки катушек. Если ремень сильно быстро втягивается, диск-маховичок катушки более сильно давит на винтовую поверхность, таким образом блокируя шарик.

Если замок заклинил и его нельзя отключить, то это означает, что со временем механизм безопасности начал функционировать некорректно.

В таких случаях ремешок не втягивается и его никак нельзя отключить. В таких случаях может не помочь даже попытка медленной защелки элемента — от просто заклинил и больше не втягивается, не работает.

Причины

Если элемент системы безопасности вашего транспортного средства не втягивается, замок заклинил и его нельзя отключить, причин тому может быть несколько. Перед тем, как мы перейдем к тому, как разобрать и отключить ремень, который не работает и не втягивается, поговорим о причинах. Их немного, поэтому на данном пункте мы не будем останавливаться надолго. Ведь для того, чтобы отремонтировать защелку непристегнутого ремешка, необходимо знать, что и почему не работает. Итак, причины:

1. В первую очередь, ремень обычно не втягивается по причине его износа. Вернее, не конкретно износа ремня, а в принципе системы блокировки. Также это может быть связано не со всей системой, а одним из ее компонентов. Если замок непристегнутого ремешка заклинил, не втягивается и вы не можете его отключить, то, без сомнений, дело в механизме. Но если элемент был не пристегнут, это еще пол беды. Будет гораздо хуже, если он заклинит во время эксплуатации.
2. Вторая причина — поломка того или иного компонента. Как правило, она касается не непристегнутого ремешка, а именно пристегнутого. Если произошла поломка или проявился дефект в работе одного из компонентов, то обычно это связано непосредственно с пристегнутыми элементами конструкции системы. В этом случае вам поможет только ремонт и ничего больше. Ну или, разумеется, вы всегда можете заменить вышедшие из строя детали.
3. Еще одна причина — блокировка после аварии. Обычно конструкция ремешком выполнена таким образом, что в случае попадания в дорожно-транспортное происшествие срабатывают пиропатроны механизма.
   В этом случае замок устройства клинит и отключить его уже не получается.

В зависимости от модели автомобиля водитель может получить сигнал о том, что ремешки заклинило. Этот сигнал может быть как звуковым, так и появиться на панели приборов. Также сигнал может высветиться на экране бортового компьютера, если таковой имеется. В любом случае, если автомобиль оборудован «мозгами», водитель получит соответствующий сигнал.

Еще один момент касательно сигналов. Предупреждение водителя может выглядеть и другим образом. Сигнал может быть в виде громкого щелчка, не характерного для системы безопасности. Этот сигнал автомобилист услышит даже при езде с громкой музыкой. Как вы поняли, такой сигнал также свидетельствует о необходимости того, что ремень нужно почистить.

Процесс ремонта

Теперь, когда с сигналами и причинами блокировки пристегнутого и непристегнутого ремешка разобрались, перейдем к процессу ремонта. Чистка ремней безопасности является одной из основных задач в этом процессе, поэтому данную процедуру мы рассмотрим отдельно. Итак, что же делать, если вы получили сигнал о том, что замок заклинил? Как его почистить или отключить? Подробнее об этом вы узнаете ниже.

Инструменты

Чтобы отключить замок, если появился соответствующий сигнал, весь механизм нужно будет почистить. Для этого заранее нужно основательно подготовиться и собрать весь необходимый инструментарий. итак, что подготовить:

• крестообразная отвертка, желательно недлинная;
• отвертка с плоским наконечником;
• гаечный ключ на «17», удобнее будет использовать накидной;
• канцелярская прищепка;
• шприц с трубочкой;
• немного бензина (оптимально подойдет топливо для зажигалок).

Поэтапная инструкция

Когда весь список инструментов готов, можно приступать к ремонту и прочистке.

1. При помощи крестообразной отвертки открутите саморезы, которые крепят защитную накладку ремешков.
2. Если замок не рабочий, вытяните ремешок на всю длину и зафиксируйте его при помощи канцелярской прищепки.
3. Возьмите гаечный ключ и открутите винт, который крепит катушку элемента. Винт нужно извлечь из места установки. Чтобы элемент не начал сматываться, можно закрепить его непосредственно на той же катушке, используя ту же канцелярскую прищепку. В любом случае, чтобы отключить и почистить замок, его необходимо зафиксировать, чтобы дальнейшие действия осуществлялись легче.
4. Отложите катушку в сторону и пересядьте на соседнее сидение. Чтобы отключить и почистить замок, вам потребуется найти крышечку, за которой скрывается инерционное устройство. Как правило, на чуть толще по конструкции. Потрусите катушку — под какой крышкой вы услышите шум — под той она и находится.
5. Теперь для демонтажа защитной накладки вам потребуется демонтировать четыре пластмассовых пистона. Это можно сделать при помощи отвертки со шлицевым наконечником или тонкой спицы. Пистоны следует поддерживать рукой, чтобы они не вылетели и вам не пришлось их искать и собирать по всему салону. Затем подденьте накладку отверткой и осуществите ее демонтаж.
   Отложите крышку в сторону.
6. Теперь вашему виду будет представлен первый механизм компонента. Он представляет собой такую себе коробочку с цилиндром и тем самым шариком блокировки и так называемым коромыслом внутри, который и клинит замок. Данный механизм демонтируется свободно из места установки.
7. Проверьте работоспособность этого коромысла — в идеале оно должно свободно передвигаться по оси вращения. Это устройство следует расположить вертикально, чтобы его верхняя часть была наклонена в сторону шарика блокировки. Так или иначе, но коромысло должно быть расположено вертикально, чтобы не заедало. Если вы чувствуете, что так называемой коромысло проходит не свободно, то необходимо почистить его ось вращения. Налейте немного бензина и промывайте устройство до тех пор, пока оно не будет свободно вращаться на оси, без малейших заеданий.
8. Теперь перейдем ко второму, инерционному устройству. Оно расположено под шестеренкой, выполненной из пластмассы и в большинстве случаев выполнено из стали. Шестеренка снимается свободно, поэтому демонтируйте ее.
9. Обратите внимание на центр зубчатого отверстия. В нем расположен эксцентрик с зубчиками. Именно эти зубчики и заклинили ремешок, когда он резко выдергивается. Пространство под этим самым эксцентриком необходимо почистить. По всему периметру отверстия залейте немного подготовленного бензина, немного топлива добавьте в центр. При этом одновременно удерживайте ремешок, предотвращая его сматывание, для чего на время можно демонтировать канцелярскую прищепку. Проследите за тем, чтобы жидкость попала во все части элемента, иначе его прочистка будет бесполезной.
10. Возьмите демонтированную катушку одной рукой таким образом, чтобы пластмассовую направляющую вместе с пружинкой можно было поддерживать одним пальцем. Другой рукой стяните и намотайте элемент безопасности несколько раз. Также несколько раз дерните его, чтобы само устройство пришло в зацепление. Далее, еще один раз зацепите его на катушке. Такие действия следует повторить несколько раз.

На этом процесс очистки механизма можно считать завершенным. Всю дальнейшую сборку вам следует осуществить в обратной последовательности. Сделайте все правильно, ведь некорректно собранный механизм станет причиной поломки уже в скором будущем при регулярной эксплуатации ремешков.

Также заранее проверьте, все ли элементы данного узла работают корректно и перемещаются свободно. Если это не так, то чистку следует повторить, ведь какой в ней смысл, если все не прочищено. Только при правильном подходе к таким ремонтным работам вы сможете избежать основных ошибок и правильно осуществить все действия.

Если вы не уверены в том, что сможете проделать все действия, описанный в данной статье, правильно, то мы порекомендуем вам обратиться на СТО с этим вопросом. Ведь в случае блокировки ремней безопасности необходимо все сделать правильно, а неверные действия послужат только причиной очередных поломок, с которыми вам навряд ли захочется столкнуться. В любом случае, промывка компонентов — это не самая радикальная мера, ведь поменять механизм вы всегда успеете.

Видео «Как ремонтировать ремни безопасности?»

О том, как правильно ремонтировать ремни безопасности вашего транспортного средства, сказано на видео.

Пожалуй, не каждый автолюбитель знает, что такое заклинивающий ремень? В новом автомобиле, естественно все работает безупречно, но со временем, может появиться проблемка – начнет заклинивать механизм, отвечающий за работу ремня безопасности. Обычно он не дает вытащить ремень из катушки. Даже если вы стараетесь тянуть его очень медленно, а что уж говорить, когда вы хотите пристегнуться зимой!

Проблема довольно таки проста, а для того, чтобы ее решить, вам понадобится лишь десять минут. Вам даже не придется выходить из автомобиля. Вот детальный фотоотчёт по ремонту ремня безопасности со стороны водителя.

Но для начала запаситесь следующими инструментами:

1. Отвёртка короткая крестообразная.
2. Отвёртка шлицевая.
3. Накидной гаечный ключ (“17”).
4. Прищепка, лучше всего обычная канцелярская.
5. Полиэтиленовый пакет для защиты сиденья от возможного загрязнения.
6. Кусок обычной жёсткой проволоки.
7. Шприц медицинский с трубочкой.
8. Бензин “Галоша” (бензин для зажигалок).

теперь переходим непосредственно к делу. Берем короткую крестообразную отвёртку и отворачиваем ею четыре шурупа на нижней накладке средней стойки двери. Затем снимаем накладку, легонько потянув её вверх и немного к себе.

на следующем этапе ремонта вытягиваем ремень безопасности полностью. Важно! Не забудьте его застопорить канцелярской прищепкой на специальной проушине.

Теперь с помощью ключа выворачиваем болт, который крепит катушку ремня безопасности. Теперь эта катушка легко извлекается из специального кронштейна. Чтобы ремень не сматывался, зафиксируйте его той же канцелярской скрепкой на самой катушке. Ремень зафиксируйте обязательно, чтобы он вам не мешал далее производить необходимые операции операций.

Не забудьте накрыть сидение полиэтиленовым пакетом, что бы вы его случайно не запачкали. Теперь можете положить на него катушку от ремня, а сами пересесть на соседнее сиденье.

Поищите крышка, под которой находится сам инерционный механизм. Обычно она немного толще – на фото она находится слева. Так же можете потрясти саму катушку – где загремит, там этот механизм и находится.

Но прежде чем снять крышку, необходимо сначала извлечь четыре пластиковых пистона. Как раз их и необходимо выдавить проволокой. Только придерживайте, чтобы они не разлетелись. Теперь можно поддеть крышку шлицевой отвёрткой, а затем снять её.

Под этой крышкой расположен первичный механизм ремня – коробка с цилиндром, в середине которой находится шарик и “коромысло”. Можете его тоже поддеть проволокой и затем свободно извлечь пальцами.

Тщательно проверьте « коромысло», свободно оно вращается на оси или нет? Если вы расположите “коромысло” вертикально, и начнете его наклонятьв сторону шарика, то оно при этом должно занимать вертикальное положение очень быстро, без каких-либо заеданий!
Если же таковы заедания имеются, то вам следует промыть ось вращения, чтобы онаснова стала вращаться свободно!

Далее следует второй механизм, являющийся инерционный. Он стальной по своей структуре , находится он обычно под пластмассовой шестернёй. Ее можно снять даже пальцами.

Вы увидите, что в самом центре зубчатого отверстия расположен эксцентрик с зубчиками. Именно он и заклинивает ремень, если его резко выдернуть. Пространство под этим устройством следует хорошенько очистить. Для этого просто необходимо налитьчуть-чуть бензина по всему периметру отверстия, а так же в центр. При этом необходимо снять прищепку с ремня, а одной рукой придерживая ремень, чтобы он не сматывался.

На следующем этапе нашего ремонта, возьмите катушку одной рукой так, что бы вы могли указательным пальцем придерживать направляющую с пружинкой, а вот другой рукой, стягивайте и одновременно наматывайте ремень пару раз. Так же пару раз резко дёрнете, чтобы сам механизм пришёл в полное зацепление. Теперь опять фиксируем ремень на его катушке, а затем снова повторите такую же процедуру пару раз.

Вот теперь уж ваш ремень безопасности будет работать как часы! Осталось только собрать катушку и поставить её на свое место, но все действия теперь необходимо выполнять в обратном порядке.

Работа ремней безопасности, почему заклинивает ремень безопасности, как исправить своими руками. Как почистить ремень безопасности. Заклинили ремни безопасности. Как почистить?

Ремень безопасности предназначен для предотвращения опасных перемещений человека в салоне автомобиля во время резкого торможения или аварии, что снижает вероятность, а также тяжесть полученных травм. Ремень безопасности изобрели в прошлом веке и за период своего существования ему удалось сберечь массу человеческих жизней. Если ремень безопасности в автомобиле не работает, его необходимо как можно быстрее отремонтировать или заменить, поскольку ездить с испорченным ремнем крайне опасно и, к тому же, противоречит ПДД. Об этом далее в статье. 

Содержание

• Ремень безопасности в машине, устройство и принцип действия
• Заклинил ремень безопасности, причины
• Инструменты, приспособления, расходные материалы для ремонта
• Как почистить ремень безопасности не снимая инерционного устройства, как почистить коромысло механизма блокировки
• Как почистить ремень безопасности, если не работает инерционное устройство, пошаговая инструкция
• Совет профи

Ремень безопасности в машине, устройство и принцип действия

Ремень безопасности является лентой достаточной степени прочности, которая при внезапной остановке транспортного средства либо в случае аварии препятствует перемещению пассажиров в салоне автомобиля. Это наиболее простая и популярная система пассивной безопасности транспорта. Ремни безопасности применялись еще в 1885 году, но только через тридцать лет появились в серийных автомобилях. Производители машин насторожено встретили появление ремней. Монтаж требовал вложения дополнительных средств, что сказывалось на стоимости автомобилей и товарообороте.

Когда в СССР был принят закон об обязательном применении ремней безопасности, его встретили достаточно агрессивно. Против него выдвигали самые различные аргументы. Но, споры со временем утихли и на сегодняшний день ремни получили очень широкое применение. Сегодня лишь пять процентов автомобилистов сомневаются в их потребности.

Любой ремень состоит из втягивающего устройства, замка, болтов крепления и лямки. Последние изготавливают из разных синтетических материалов. Прочность лямок напрямую зависит от качества материала. К ленте пришивается ярлык, на котором есть маркировка ремня безопасности.

Специальный нож для разрезания ремней

В современном транспорте применяют втягивающие аварийно-запирающиеся устройства, которые работают по принципу обыкновенного храпового механизма. Он блокируется с помощью чувствительного элемента. В основу конструкции данного механизма входит металлический шарик и маятник. Когда маятник либо шарик смещаются, то фиксируют катушку при помощи системы рычажков.

Винтовая ось катушки имеет диск — маховичок. Когда водитель или пассажир надевает ремень, лямка тянется медленно, в результате чего диск с валом просто проворачивается. Но, в случае ДТП, происходит резкое перемещение лямки. Преодолевая силу трения, диск давит на винтовую поверхность и происходит смещение диска, в результате чего он блокирует храповик.

Заклинил ремень безопасности, причины

Если ремень безопасности невозможно вытянуть из гнезда установки, значит, скорее всего, он заклинил. Причин этому может быть несколько:

1. Причина первая — как правило, ремень не втягивается в результате его износа. Точнее, износа не самого ремня, а системы его блокировки. Это может быть обусловлено как поломкой всей системы, так и неисправностью одного из ее элементов. Если замок не пристегнутого ремня заклинил, не втягивается, а отключить его нельзя, значит, несомненно, дело в механизме. И еще пол беды, если элемент не был пристегнут. Будет намного хуже, когда ремень заклинит в процессе эксплуатации.
   
2. Причина вторая — поломка того либо другого компонента. Касается она, как правило, именно пристегнутого ремешка. Если произошла поломка либо проявился дефект в действии одного из элементов, то зачастую это связано с пристегнутыми компонентами конструкции системы. В данном случае, вам поможет лишь ремонт и больше ничего. Ну или, разумеется, всегда можно заменить вышедшие детали из строя.
   
3. Еще одной причиной является блокировка после аварии. Конструкция ремешка, как правило, выполнена так, что при попадании в ДТП срабатывают пиропатроны механизма. Тогда замок устройства заклинивает и отключить его не получается.

Зависимо от модели транспортного средства, водитель может получить сообщение о том, что ремни заклинило. Данное сообщение может быть как световым, так и звуковым. Что касается светового сигнала, то он может появится на приборной панели или высветится на мониторе бортового компьютера, если такой имеется. Но, предупреждение автомобилиста может выглядеть и по-другому. В качестве сигнала может выступать и громкий щелчок, не характерный для системы безопасности. Данный сигнал водитель услышит даже во время езды с громко включенной музыкой. В любом случае, автовладелец получит соответствующий сигнал, если транспортное средство оборудовано «мозгами».

Инструменты, приспособления, расходные материалы для ремонта

1. Немного бензина (топливо для зажигалок тоже подойдет).
   
2. Шприц с трубочкой.
   
3. Канцелярская прищепка.
   
4. Гаечный ключ на «17», накидной будет использовать удобнее.
   
5. Плоская отвертка.
   
6. Крестообразная отвертка, лучше недлинная.
   

Как почистить ремень безопасности не снимая инерционного устройства, как почистить коромысло механизма блокировки

1. С помощью крестообразной отвертки откручиваем саморезы, крепящие защитную накладку ремней.
   
2. Если замок не работает, вытаскиваем ремень на всю длину, после чего фиксируем его с помощью канцелярской прищепки.
3. Берем гаечный ключ и откручиваем винт, крепящий катушку компонента. Винт необходимо извлечь из места монтажа. Чтобы компонент не начал сматываться, закрепите его на катушке с помощью канцелярской прищепки. В любом случае, для отключения и очистки замка, его следует зафиксировать, чтобы все дальнейшие действия производились легче.
   
4. Откладываем катушку в сторону, после чего садимся на соседнее сиденье. Далее требуется найти крышечку, за которой прячется инерционное устройство. Она, как правило, немного толще по конструкции. Затем следует потрусить катушку — где будет слышен звон, там и расположено устройство.
5. Теперь для снятия защитной накладки необходимо снять четыре пластмассовых пистона. Для этого воспользуйтесь отверткой со шлицевым наконечником либо тонкой спицей. Пистоны следует поддерживать рукой, иначе они вылетят и вам придется искать и собирать их по всему салону. Далее подденьте отверткой накладку и демонтируйте ее. Крышку отложите в сторону.
   
6. Перед вами первый механизм компонента, который являет собой небольшую коробочку с цилиндром, шариком блокировки и т. н. коромыслом внутри. Именно он и заклинивает замок. Данный механизм свободно демонтируется из места монтажа.
   
7. Проверяем работоспособность данного коромысла — в идеальном варианте, оно должно свободно перемещаться по оси вращения. Данное устройство нужно расположить вертикально, иначе будет заедать. Его верхняя часть должна быть наклонена в область шарика блокировки. Если вы видите, что коромысло проходит туго, почистите его ось вращения. Для этого налейте немного топлива и промывайте им устройство, пока оно не начнет свободно вращаться, без малейших заеданий.

Как почистить ремень безопасности, если не работает инерционное устройство, пошаговая инструкция

1. Теперь переходим к инерционному устройству, которое выполнено из стали и расположено под шестеренкой, изготовленной из пластмассы. Шестеренка демонтируется достаточно свободно, поэтому снимаем ее.
2. В центре зубчатого отверстия расположен эксцентрик с зубчиками. Именно данные зубчики и заклинивают ремешок, если он резко выдергивается. Чтобы устранить проблему, необходимо почистить пространство под этим эксцентриком. По всей площади отверстия заливаем немного бензина и немного топлива добавляем в центр. Одновременно с эти удерживаем ремешок, предотвращая его сматывание. Канцелярскую прищепку на время демонтируем. Проследите, чтобы жидкость попала везде, иначе его чистка будет бесполезной.
   
3. Одной рукой берем демонтированную катушку таким образом, чтобы пластиковую направляющую вместе с пружиной можно было поддерживать только одним пальцем. С помощью другой руки стягиваем и наматываем компонент безопасности несколько раз. Далее, дерните его несколько раз, чтобы механизм пришел в зацепление. Затем, закрепите его на катушке еще один раз. Такие действия нужно повторить пару раз.

Совет профи

На этом процедура очистки механизма завершена. Сборку производим в обратной последовательности. Важно сделать все правильно, ведь неправильно собранный механизм при регулярной эксплуатации ремней станет причиной их поломки уже в ближайшем будущем.

Также нужно убедиться, что все компоненты данного узла перемещаются свободно и работают корректно. Если что-то не так, повторите чистку. Лишь при правильном подходе можно избежать главных ошибок и правильно произвести все действия.

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

• Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ВАЗ 2110 своими руками
• ВАЗ 2114 печка дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ВАЗ 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
• Как поддомкратить машину. Как правильно ставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
• Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, старый блок предохранителей ваз 2109, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
• Катализатора выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на пламегаситель
• Печка дует холодным воздухом ВАЗ 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
• Как узнать владельца авто по номеру его машины, проверить авто по номеру машины ГИБДД, проверка авто по гос номеру машины бесплатно
• Как выбрать подержанные шины, полезные советы
• Зима автомобиль дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли автомобиль зимой
• Зимой плохо заводится машина. Как правильно заводить машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
• Экономичные машины по расходу топлива, самая экономичная машина по расходу топлива
• Марки шин для легковых автомобилей, расшифровка маркировки шин автомобилей, остаточный протектор шин легкового автомобиля, как подобрать шины по марке автомобиля, рисунок протектора шины автомобиля
• Работа механической коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
• Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Дизельное топливо зимой, присадка для дизельного топлива зимой, как выбрать лучшее дизельное топливо
• Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, прогрев дизеля зимой.
• Японские шины Бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, шины Бриджстоун марки
• Маркировка шин расшифровка для легковых автомобилей, маркировка колесных дисков, как правильно подобрать шины по дискам
• Дизельный двигатель зимой, запуск дизельного двигателя зимой, какое масло заливать в дизельный двигатель зимой, полезные советы
• Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля штраф
• Восстановленные шины, шина наварка, восстановленный протектор шин, можно ли их использовать
• Выбираем зимние шины, что представляет из себя зимняя резина, какое давление в зимних шинах должно быть, маркировка зимних шин, как правильно выбрать зимние шины, лучшие зимние шины 2019
• Рулевая рейка автомобиля, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
• Бескамерные шины автомобиля, набор для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
• Шины российского производства, российские шины зимние, российские всесезонные шины, воронежские шины Amtel, шины “Матадор Омск шина”, Кама-шины-это шины мирового уровня
• Как открыть автомобиль без ключа. Потерял ключ от автомобиля что делать, ключ от автомобиля внутри машины
• Тихие шины, тихие зимние шины, тихие шипованные шины, какие шины выбрать, обзор шин
• Шины и безопасность, безопасность движения шины, почему необходимо постоянно следить за автомобильными шинами
• Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
• Преобразователь ржавчины какой лучше для авто, преобразователи ржавчины выбрать, как пользоваться преобразователем ржавчины, советы профессионалов
• Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
• Долговечность двигателя, срок службы двигателя, как продлить срок службы двигателя
• Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
• ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
• Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
• Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
• Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
• Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
• Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить

Ремень безопасности не вытягивается или заклинил: ремонт ремней безопасности

В процессе эксплуатации автомобиля ремни безопасности используются достаточно активно. При этом наиболее подвержен износу ремень безопасности водителя, так как его используют чаще всего. Что касается неисправностей, обычно ремень безопасности в машине имеет следующие неполадки:

• ремень безопасности не вытягивается;
• происходить износ «ленты» ремня;
• крепление ремня безопасности начинает болтаться и т.д.

При этом если заклинил ремень безопасности, данную неисправность можно попробовать устранить самостоятельно. Подробнее читайте в нашей статье.

Все о ремнях безопасности на ВАЗ 2109, 2110, 2114

Каждый автомобиль, вне зависимости от производителя и комплектации, обязательно оснащается ремнями безопасности. Это международное требование, нарушение которого влечет за собой очень серьезные последствия. Причем как для производителя, так и для владельцев подобных автомобилей.

Как вы понимаете, ВАЗ 2110 исключением не является, а потому конструкция его салона включает в себя ремни безопасности.

В видео показано как решить проблему с заклинивающими ремнями безопасности

Популярные неисправности

Существует несколько основных проблем, связанных с ремнями отечественных «десяток»:

• Ремень заклинивает. Причем происходить это может даже при постепенном, медленном вытягивании устройства.
• Ремень туго выходит из своего посадочного места при заморозках.
• Замок не удерживает девайс.
• Катушка медленно вытягивает лямку.
• Катушка не может должным образом зафиксировать лямку и пр.

Проблем может быть и больше, самая банальная из которых — это механическое повреждение ленты.

ВАЖНО!!! Существуют международные правила и государственные стандарты, которые касаются непосредственно ремней безопасности. Они гласят, что самостоятельно пытаться устранить поломку этого узла категорически запрещается. При любом вмешательстве в конструкцию без ведома официальных сервисных центров влечет за собой далеко не только снятие ответственности с производителя.

Если неправильно отремонтировать механизм, это может привести к травмам при авариях, поскольку после вмешательства устройство перестало работать должным образом.

Стоит также отметить, что некоторые замки, устройства втягивания ремня и прочие узлы системы созданы таким образом, чтобы владелец автомобиля не мог после разборки собрать их обратно. Единственный возможный вариант — продувка сжатым воздухом.

Все операции, связанные с ремонтом ремня безопасности, вы осуществляете исключительно на свой страх и риск. Ха последствия отвечать никто не будет. Инструкция по ремонту существует, но перед ее использованием подумайте хорошо, стоит ли браться за ремонт этого узла своими руками.

Способ 1

1. Для начала следует выполнить демонтаж самого устройства ремня безопасности. Как правило, такая процедура не вызывает особых проблем. Но иногда для этого нужно демонтировать сидения. Итак, сделав это, можно извлечь сам ремешок с механизмом.
2. На фото показан механизм элемента. Вам нужно добраться до устройства пиропатрона. Именно этот механизм выполнил блокировку, поэтому работать нужно будет непосредственно с ним.
3. Теперь вы видите возвратную пружину на самом механизме. На ее корпусе вы можете увидеть небольшой разрез. В этот разрез необходимо вставить подходящую пластинку. Сделав это, устройство пружинки можно демонтировать, открутив винты, на которых она крепится. В некоторых случаях пружина может вылетать, поэтому откручивайте винты аккуратно. Осторожно снимите пружинку и положите ее отдельно, чтобы не потерять. Обратите внимание, в этот момент ремень демонтировать или скручивать ни в коем случае нельзя. Так вы можете нарушить его положение, в результате чего ремешок можно будет просто выкинуть.
4. Далее вы увидите оболочку пиропатрона, которая прикреплена к ремешку при помощи нескольких болтиков. Как правило, их не больше трех, но в зависимости от модели транспортного средства их количество может различаться. Открутите болтики при помощи ключа-звездочки и снимите пиропатрон.
5. Далее, крышку механизма, который сработал во время аварии, необходимо раскрутить. Данных механизм крепится к корпусу пиропатрона при помощи нескольких десятков винтов. В среднем их количество составляет 21. Обратите внимание: помимо того, что крышка держится на винтах, она также прикреплена при помощи слоя герметика. Поэтому для ее демонтажа можно также использовать отвертку.
6. Сняв крышку, вы сможете увидеть капроновую втулку, в которой установлены шесть медных обрезков. Именно эти кусочки проволоки и заклинили ту самую ось, которая заблокировала ремешок. Эти медные кусочки следует демонтировать. Как вы можете увидеть, сама капроновая втулка тоже деформирована. Однако, она вам еще потребуется для поддержания и центровки элемента, поэтому ее оставим.
7. Далее пластинку пиропатрона можно установить на место. Все болтики можно не прикручивать: достаточно будет нескольких в центре в по бокам, чтобы пластина держалась.
8. После этого сам механизм пиропатрона можно прикрутить обратно к корпусу ремешка. Здесь же помните о том, что перед установкой устройства с пружинкой ремешок следует немного подмотать руками. Три-четыре оборота будет вполне достаточно, поскольку пружина немного ослаблена. Именно для того, чтобы ее усилие было большим, механизм следует подмотать.
9. После этого необходимо осторожно установить пружинку на место. Затем следует прикрутить и демонтировать пластину, которые держала пружинку. На этом процесс разблокировки ремней безопасности после аварии можно считать оконченным. Попробуйте, как работает устройство. В некоторых случаях оно будет работать только в вертикальном положении, поэтому проверяйте работоспособность после установки.

1. Красной стрелкой отмечен прорез на устройстве, в который нужно вставить пружину. Это делается для разбора механизма.

2. При помощи звездообразного ключа вам следует открутить винты, корпуса пиропатрона. На нашем примере три винта.

3. Далее необходимо открутить все оставшиеся винты и снять крышку. Она приклеена герметиком, поэтому используйте отвертку.

4. После этого нужно установить устройство пружины на место, а затем извлечь саму пластину, которая использовалась для открытия механизма.

Как они работают

Прежде чем приступать к ремонту, важно разобраться, как же именно работают ремни безопасности, в чем их особенность и какие устройства вообще принимают участие в защите водителя и пассажиров.

• Блокиратор катушки изготавливается на базе храпового механизма, который запирается чувствительным элементом. В его роли выступает маятник с полусфирической опорой. В некоторых случаях это шарик из металла, размещенный в сфере с большим диаметром.
• Маятник или шарик смещаются, при этом фиксируют за корпус храповую шестерню катушки через систему рычагов.
• На оси шестерни на винтовых шлицах располагается диск-маховик.
• При медленном затягивании лямок, диск благодаря трению вращается совместно с валом, но не запирает катушку.
• Если совершить рывок, диск будет сильнее давить на винтовую поверхность, действуя по инерции, преодолеет силу трения и заблокирует храповик, сдвинувшись по винтовым шлицам.

Проверка состояния

При движении водитель и его пассажиры в обязательно порядке должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Этот узел будет обеспечивать безопасность только в том случае, если им пользоваться. Проблема многих наших граждан заключается в том, что они пристегиваются не ради безопасности, а во избежание штрафов за нарушение ПДД. Потому многие просто накидывают ленту, не заводя ее в замок, создавая имитацию пристегнутого ремня для ГИБДД.

Вы всегда должны быть уверены в функционировании ваших ремней безопасности. Потому периодически рекомендуется их проверять.

Для этого есть несколько полезных рекомендаций:

1. Проверьте, не перекручены ли ремни из-за неправильного их использования.
2. При перекрученности ленты могут заедать, неправильно втягиваться.
3. Вытяните ремень на всю длину, выправите и верните в исходное положение.
4. Полностью извлеките ленту и отпустите, чтобы он самостоятельно собрался.
5. Если при втягивании и вытягивании устройство заедает, проверьте состояние тесьмы, наличие грязи, смазки и прочих дефектов.
6. Промывку можно осуществлять только с помощью слабого мыльного раствора. При невозможности промыть слабым раствором, ремень обязательно подлежит замене.
7. Убедитесь в надежности и исправности мест крепления ремня. Все болты обязательно плотно затягиваются.
8. Проверьте состояние креплений устройства к кузову. Иногда на ВАЗ 2110 на том участке появляются следы коррозии. Все пораженные коррозией элементы обязательно подлежат замене.

Когда требуется замена

Есть несколько ситуаций, при которых может потребоваться замена только ленты или всего устройства в сборе.

С этими ситуациями предлагаем вам ознакомиться в специальной таблице.

Что менять	Причины для замены
Замена ремня	На ленте разорвались или разлохматились нити— Петли разорвались на кромках ремня Тесьма изогнулась Имеются надрезы или надрывы на ленте
Замена устройства в сборе	Пряжка ремня фиксируется достаточно слабо, есть подозрения в ненадежности— Кнопка для разблокировки не работает или плохо выполняет свои функции Пряжка не может отпустить ремень На поверхности пряжки появились трещины Чтобы освободить ремень, приходится прикладывать большее усилие

Состояние устройства следует периодически проверять. Только там можно быть уверенным в том, что ваша безопасность под надежной защитой.

Ремонт

Напоминаем, что за последствия самостоятельного ремонта ответственность несете только вы.

Последовательность работ выглядит следующим образом:

1. Снимите катушку безопасности. Для этого не требуется демонтировать сиденья. Просто сдвиньте их до упора вперед и опустите вперед спинку.
2. Найдите сторону, где располагается блокиратор. Как правило, это более толстая сторона. Можете потрясти ремнем около уха. Если услышите звук металлического шарика, там и располагается искомый блокиратор.
3. Другой вариант — полностью размотайте ленту. Ваш блокиратор будет находиться тем, где на боковушке находится квадрат из пластика.
4. Если вы выполните разборку со стороны смазывающей пружины, то будьте с ней очень аккуратными. Не редко она резала руки и лицо.

Процесс демонтажа:

1. Демонтируйте крышку, предварительно достав четыре пистона. Все делайте аккуратно, иначе внутренности могут рассыпаться.
2. Крышка демонтируется исключительно горизонтально.
3. Не прикладывая большие усилия, разберите катушку. Так вы доберетесь до храповика.
4. Рядом с ним располагается прямоугольный корпус с лапкой. Этот шарик отвечает за блокировку ремня при наклонах корпуса катушки.
5. Теперь доберитесь до трущихся деталей. Вероятнее всего, на них образовался сгусток смазки, которую необходимо удалить, поскольку эти загрязнения мешают работе устройства.
6. Смажьте свежими составами механизмы. Выбирайте обязательно те составы, которые не будут замерзать при отрицательных температурах воздуха.
7. Для увеличения надежности и эффективности работы ремней, можете использовать метод подгибания медной лапки, на которую воздействует металлический шарик.
8. Вес шарика со временем разгибает лапку, из-за чего ремень работает не так эффективно.
9. Убедитесь, что после этой манипуляции катушка срабатывает при наклонах.
10. Ни в коем случае ничего не убирайте из конструкции устройства. Есть много умников, которые считают блок с шариком совершенно лишним. На практике ремни будут работать, но этот комплекс играет и более значимую для вашей безопасности роль.
11. Если детали сильно износились, сама лента имеет следы дефектов, желательно заменить весь агрегат в сборе. Причем делать это лучше на специализированных станциях технического обслуживания.

Пожалуй, ремонт ремней безопасности — это один из тех немногих случаев, когда свой ВАЗ 2114 лучше доверить профессионалам, а не пытаться сэкономить путем самостоятельного ремонта.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Ремонт ремня безопасности

Прежде всего, важно соблюдать меры безопасности при работе с ремнями. На одних авто система может быть механической. В этом случае никаких проблем не возникает. Если же ремни с преднатяжителем, в этом случае можно случайно инициировать срабатывание пиропатрона в результате неосторожных действий.

По этой причине нужно отключать все разъемы от ремней, а также скидывать «плюсовую» клемму с АКБ до начала каких-либо работ. Также желательно заранее изучить информацию, как снять ремни безопасности на конкретной модели авто.

Начать ремонт необходимо с попытки очистить устройства и механизмы. Для этого потребуется выполнить ряд манипуляций с использованием следующих инструментов:

• отвертка «крест» и плоская;
• гаечный ключ 17 накидной;
• прищепка канцелярская;
• шприц и тонкая трубка;
• очиститель или бензин для зажигалок.

Подготовив инструменты, можно переходить к процедуре очистки. Сначала отверткой крестовой следует выкрутить саморезы, которыми прикреплена накладка ремней. Дальше ремень нужно вытянуть на всю длину и закрепить его в таком положении канцелярской прищепкой.

Затем гаечным ключом следует открутить винт, при помощи которого прикреплена катушка (винт вынимается из места установки). Чтобы лента ремня не скручивалась, ее крепят прищепкой на катушке. Главное, закрепить ремень надежно, чтобы можно было качественно произвести чистку.

Теперь катушку можно отложить в сторону и разместиться на соседнем сидении. Затем следует поискать крышку, под которой скрыто инерционное устройство. Если потрясти катушку, по шуму можно понять, где оно находится.

Далее нужно снять пистоны (обычно их 4) и выполнить демонтаж защитной накладки. Снятие осуществляют при помощи отвертки со шлицевым наконечником, также можно воспользоваться тонкой спицей. Обратите внимание, при снятии пистоны нужно придерживать, чтобы они не выпали. Далее накладку можно поддеть отверткой, снять накладку и убрать крышку.

После снятия крышки-накладки открывается доступ к механизму (корпус цилиндром, шариком блокировки и коромыслом внутри). Указанный механизм можно снять. Затем проверяется функциональность коромысла (норма, когда оно свободно движется по оси вращения). Механизм нужно ставить вертикально (верхняя часть наклонена в сторону шарика).

Если при проверке обнаружено, что коромысло «ходит» не совсем свободно, тогда нужно чистить ось его вращения. Для этого немного очистителя следует налить прямо в механизм и промывать его до того момента, пока коромысло не будет вращаться на оси свободно.

Проверка инерционного устройства

Часто не работает ремень безопасности по причине проблем с инерционным механизмом. Находится механизм под шестеренкой из пластика или стали. При условии того, что доступ к механизму открыт, шестеренка снимается достаточно легко.

Далее нужно осмотреть центральную часть отверстия с зубцами. В этом отверстии находится зубчатый эксцентрик. Как правило, эти зубцы клинят ремень при резком извлечении. Чтобы избежать заклинивания в обычном режиме, необходимо очистить все пространство под эксцентриком.

Для чистки необходимо залить немного очистителя или бензина, проливая в центр. Параллельно лету ремня нужно удерживать, чтобы он не сматывался. Оптимально зафиксировать ленту прищепкой. При этом важно, чтобы очиститель попал на все части механизма.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как снять магнитолу без ключа. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах снятия автомагнитолы без специального ключа-съемника.

Дальше необходимо взять снятую катушку рукой так, чтобы одним пальцем придержать пластмассовую направляющую вместе с пружинкой. Свободной рукой нужно стянуть и намотать ремень несколько раз. Затем ремень нужно резко дернуть, чтобы произошло его зацепление. Все действия (вытягивание, стягивание, рывок) нужно выполнить несколько раз. Выполнив очистку, профилактику ремней можно считать завершенной.

Часто задаваемые вопросы

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.

Документ без названия

• Информация
  • Свяжитесь с нами
  • Часто задаваемые вопросы
• Гарантия
  • Политика
  • Претензии
• Заказ
  • Как заказать
  • Способы оплаты
  • Wedge Secure Shopping
• Видео
  • Видео
• Юридический
  • Политика конфиденциальности
  • Безопасные покупки
  • Авторское право
  • Возмещение убытков
• Информационный бюллетень по электронной почте
  • Узнай первым

1. Чем ваши брекеты отличаются от брекетов других производителей?

A: Дело в том, что если вы можете найти кронштейн дешевле, который будет крепиться к вашей заводской половице практически без модификаций, позволит вашим заводским ремням работать так, как они были задуманы, не подставит голову через крышу, и сядете вы по центру руля, то вы нашли много. Вам, скорее всего, придется пойти к местному сварщику или производителю и потратить несколько сотен долларов, чтобы это произошло. К счастью, мы уже сделали это за вас. Что мы можем сказать с абсолютной уверенностью, так это то, что если вы платите за скобу на пенни больше, чем за скобу Wedge, вы выбрасываете деньги на ветер. Есть причина, по которой мы существуем дольше всех; мы знаем кронштейны вторичного рынка лучше, чем кто-либо другой. У вас пожизненная гарантия, при необходимости мы доработаем кронштейн по вашему вкусу, а лучшей цены вы не найдете.

 

2. Вы производите кронштейны для сидений любого производителя?

О: В настоящее время мы производим только кронштейны с разболтовкой для сидений Corbeau, Recaro и Scheelmann.

 

3. Подойдут ли ваши кронштейны к моим сиденьям?

A: Наши кронштейны подходят для моделей сидений Corbeau, Recaro и Scheel-mann. Наши кронштейны не работают с сиденьями OEM/Factory.

 

4. Нужно ли мне что-либо модифицировать, чтобы установить ваши кронштейны в мою машину?

О: У нас есть специальные кронштейны почти для каждого автомобиля, когда-либо созданного. В 99% случаев наш кронштейн крепится к вашему полу практически без модификаций. Кронштейны были разработаны из заводского кронштейна и половицы. В некоторых случаях, особенно в старых автомобилях, половые доски могут немного сдвигаться или могут быть разные половые доски для автомобилей определенного года выпуска. Если вам нужно, чтобы мы изменили кронштейн, потому что он не подходит идеально, мы будем рады сделать это. Просто отправьте скобку обратно, указав, какие изменения необходимо внести, и мы сделаем это. Обязательно сначала позвоните нам и сообщите, что нужно сделать.

 

5. В чем разница между адаптером и полным сменным кронштейном?

A: Кронштейн адаптера адаптирует ваше вторичное сиденье к стандартным слайдерам. Полный сменный кронштейн — это просто кронштейн, который полностью заменяет стандартный кронштейн и крепится болтами к отверстиям в половице.

 

6. Какие кронштейны мне нужны?

A: Чтобы определить, какой кронштейн вам нужен, воспользуйтесь поиском кронштейнов в верхней части страницы или просмотрите наше руководство по кронштейнам. Любые вопросы просто позвоните нам по телефону 801-912-0450.

 

7. Могу ли я использовать заводские ремни безопасности?

О: В большинстве случаев вы можете использовать заводские ремни безопасности.

 

8. Сколько весят кронштейны сиденья Wedge?

A: Клиновые кронштейны сиденья будут весить от 10 до 15 фунтов в зависимости от кронштейна.

 

9. Ваши кронштейны выше/короче, чем стандартные?

A: Мы делаем все возможное, чтобы спроектировать наши кронштейны для сидений так, чтобы ваши сиденья послепродажного обслуживания располагались на той же высоте, что и ваши OEM/заводские сиденья. Реальным фактором, определяющим высоту ваших сидений, является толщина основания сиденья по сравнению с толщиной ваших заводских сидений. Другими словами, если ваша заводская база имеет толщину всего два дюйма, а ваша база сиденья после продажи имеет толщину четыре дюйма, вы, скорее всего, будете сидеть примерно на два дюйма выше, чем на заводе.

 

10. Продает ли компания Wedge боковые монтажные кронштейны?

О: В настоящее время мы не предлагаем возможность крепления сбоку.

 

11. Нужны ли дополнительные адаптеры с кронштейнами?

A: Для большинства производителей сидений дополнительный адаптер не требуется. Для сидений с вертикальными монтажными выступами внизу потребуется дополнительный адаптер для адаптации вертикальных выступов к плоской монтажной поверхности. Например, многие подвесные сиденья в отрасли имеют четыре вертикальных выступа на дне, предназначенных для крепления к каркасу безопасности. С этими выступами сиденье не может крепиться болтами к плоской монтажной поверхности. У Wedge есть адаптер, который крепится болтами к этим вертикальным выступам, чтобы создать плоскую поверхность и позволить сиденью крепиться болтами к кронштейну сиденья Wedge. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этого адаптера, позвоните нам по телефону 801-9.12-0450.

 

12. В чем разница между ползунками с одинарной и двойной блокировкой?

A: При заказе кронштейнов вам необходимо решить, хотите ли вы ползуны с одинарной или двойной фиксацией. В некоторых случаях вы можете получить их напрямую от производителя сидений или у нас. Ползунки с одинарной блокировкой имеют единственную ручку, которую вы тянете в сторону, чтобы сдвинуть сиденье вперед и назад, и блокируется только одна из направляющих ползунка. Ползунки с двойной блокировкой имеют планку, которая соединяет направляющие с каждой стороны кронштейна, и вы поднимаете эту планку, чтобы скользить вперед и назад. Обе направляющие зафиксируются на ползунке с двойной фиксацией.

 

13. В чем разница между вкладками и плоскими ползунками?

A: Слайдеры с выступами имеют вертикальные монтажные выступы на каждом конце направляющей. В большинстве случаев у вас будет три отверстия для регулировки высоты. Плоские ползунки крепятся ровно к верхней стороне кронштейна и в большинстве автомобилей позволяют вам сидеть ниже по сравнению с ползунками с выступами. Если у вас еще нет ползунков с выступами от производителя сиденья, в большинстве случаев мы изготовим ваш кронштейн для установки плоских ползунков. Опять же, это может варьироваться в зависимости от кронштейна.

Обрыв ремня ГРМ, последствия обрыва ремня ГРМ, причины поломки. Почему рвется ремень ГРМ. Последствия обрыва ремня ГРМ.

С поломкой ремня газораспределительного механизма сталкиваются фактически все водители, но не каждый автовладелец знает о последствиях такой поломки. Ремень газораспределительного механизма – важный элемент автомобиля, разрыв которого способен увеличить мощность агрегата. Как предотвратить обрыв ремня и что делать, если обрыв все-таки случился? Об этом далее в статье.

Устройство зубчатого ремня, принцип работы

Ремень газораспределительного механизма замыкается, чаще всего резиновым кольцом, диаметр которого напрямую зависит от модели и типа силового агрегата. Внутренняя сторона ремня снабжена специальными насечками, расположенными по всему периметру. Несмотря на простоту его конструкции, без него невозможно движение автомобиля. Задача Белль — связать коленвал с раздаткой и синхронизировать движение поршней с клапанами.

Так как эта деталь, как правило, из резины, она не подвержена коррозии и практически бесшумна в работе. Однако устройство газораспределительного механизма отличается постоянным трением между шкивами и ремнем, вследствие чего он способен изнашиваться и требовать периодической замены.

Что касается работы ремня ТРМ, то он основан на передаче крутящего момента от коленчатого вала двигателя к генератору, газораспределительному механизму, вентилятору и другим узлам, полный состав которых напрямую зависит от модели автомобиля . На сегодняшний день наиболее распространены клиновые, поликлиновые и зубчатые ремни. Конструктивно зубчатый ремень самый сложный, но и самый работоспособный.

Что изготавливается, или типы ремня ГРМ, достоинства и недостатки каждого типа ремня ГРМ

Безусловно, цепной привод имеет массу преимуществ. Во-первых, надежность, ведь срок его службы значительно превосходит ремень. Кроме того, он намного проще в обслуживании, поскольку отличается наличием системы автоматического натяжения цепи. Эти существенные положительные моменты цепного привода учитываются некоторыми производителями и так далее, и выпуск такого транспорта продолжается и сегодня, хотя и в значительно меньших объемах.

С целью выпуска более дешевых и легких автомобильных двигателей производители внедрили ременную передачу. При этом значительно снизился шум работающего двигателя. Однако они платили за всех обычных потребителей. Изменения в плане крепления ремня газораспределительного механизма вызвали проблемы при замене и обслуживании. Срок службы ременной передачи значительно ниже, и при ее эксплуатации необходимо постоянно проверять ее натяжение и состояние.

Конструкторы имели в виду, что сам ремень ремня должен быть одновременно достаточно износостойким и эластичным, а также обладать высокой прочностью, достаточно близкой к цепи. В результате возникла трехслойная ременная конструкция газораспределительного механизма. Первый основной слой называется Корд, который представляет собой совокупность нитей из стекловолокна. Этот материал достаточно прочный, а также устойчив к воздействию агрессивной среды и механическим нагрузкам.

Следующий слой — внутренние рабочие элементы ремня и непосредственно зубья. Чаще всего изготавливается из нейлона. Его износостойкость и долговечность дали тот момент, когда случается размах ремня газораспределительного механизма и потребуется его замена. Третий слой представляет собой своеобразный чехол, надеваемый на основные элементы ремня. Это оболочка из резины толщиной в полметра, в зависимости от производителя. Это придает ремню большую эластичность и частично защищает его внутренние слои.

За все время существования автомобильного производства было изобретено несколько вариаций ремней ГРМ:

1. Кожаные механизмы.
2. Металлические цепи.
3. Ремни металлизированные на каучуковой основе.

На сегодняшний день наиболее распространенным является последний вариант, так как образцы резины надежны, удобны в эксплуатации и недороги. Именно эти факторы определяют огромный спрос. Металлические цепи имеют сложную конструкцию. Кроме того, они не suiced. Ну а изделия из кожи имеют относительно небольшой эксплуатационный срок.

Основные причины поломок

Причин может прорваться ремень газораспределительного механизма, их слишком много, поэтому остановимся на самых основных:

1. Корпус коленчатого вала.
2. Прыгающий распредвал.
3. Плавание или самопроизвольное освобождение натяжного ролика.
4. Заедание насоса.
5. Подгонка под зубы различных посторонних элементов.
6. Регулярное погружение в грязь и масло.
7. Старший ремень, его естественный износ или первоначальный брак производителя.

Последствия ремня ГРМ

Для начала обратимся к законам механики и физики. Последствия съемника ремня газораспределительного механизма напрямую зависят от конструкции двигателя. По существу, чем проще устроен двигатель, тем выше вероятность того, что в случае поломки он не будет поврежден. Если на моторе в положении ДВН (верхняя мертвая точка) поршень клапана в открытом состоянии не доходит до дна поршня, можно считать удачей — только сам ремень менять придется при замене ремня изменен.

Однако не всегда удается так легко избавиться. Сегодняшние многоклапанные силовые агрегаты нацелены на повышение мощностных характеристик и лишены глубоких выборок под клапанными тарелками. В результате, когда ремень перерезает газораспределительный механизм, газораспределительные валы останавливаются в той точке, которая была во время обрыва.

Коленчатый вал продвигается маховиком, в результате его инерционного движения он не останавливает вращение и обращен к поршню. Самое простое, что может быть из-за загиба клапана. В этом случае следует произвести демонтаж головки блока. Если на холостом ходу порвался ремень газораспределительного механизма, то, как свидетельствует практика, потребуется замена только до трех верхних клапанов, а если на трансмиссии, то, скорее всего, и до всех. В любом случае опытные механики рекомендуют полную замену всех клапанов. Кроме того, могут лопнуть направляющие втулки, что не редко повлечет за собой ремонт блока цилиндров или его замену. Реже случается разрушение поршня, например, из-за удара по нему головок.

Бывает и так, что порвавшийся на большой скорости ремень способствует загибу всех 16 клапанов, гильз Лопана, а также пробитию осколками поршней. Ремонт двигателя в этом случае будет очень дорогим. Как показывает статистика, некоторые моторы склонны к получению таких повреждений при обрыве ремня ГРМ, в основном это силовые агрегаты японских производителей. Лидат сюда Subaru, Toyota, Mazda, Dohc Nissan и другие.

Однако наиболее тяжелые последствия проявляются в дизельных двигателях. В результате своей особой конструкции в положении ДВН клапана фактически не имеют хода, который сразу разрушается целой цепочкой деталей — распредвал с подшипниками, толкатели, деформация разъемов. Вскрытие при высокой частоте вращения двигателя грозит даже капитальным ремонтом блока цилиндров.

Значки ремня ГРМ

Существует ряд основных признаков обрыва ремня ГРМ:

1. Внезапно заглох двигатель.
2. Не удается перезапустить его.
3. В процессе работы стартера возможен своеобразный металлический стук в верхней части силового агрегата — клапана бьют поршни.

 

Чтобы точно определить, действительно ли родился ремень, можно только заглянуть под капот. Скорее всего, будет и сам ремень, и испорченный его кожух.

Кто должен менять ремень ГРМ

Стоит отметить, что ремень газораспределительного механизма относится к группе расходных материалов и восстановлению не подлежит. Несомненно, в нашей стране есть масса умельцев, способных вернуть к жизни любой прибор, но для этого требуется больший опыт и огромное количество специальных навыков и знаний. Даже восстановленный ремень газораспределительного механизма послужит лишь для того, чтобы добраться до ближайшей сотни. Поэтому не стоит тратить свои нервы и время на тщательные попытки привести в рабочее состояние порванный ремешок газораспределительного механизма. Оптимальный вариант – обратиться к услугам квалифицированных специалистов, которые быстро и качественно заменят вышедший из строя прибор.

Как следить за ремнем ГРМ

Ремень ГРМ газораспределительного механизма должен быть правильно натянут. Есть много преимуществ, которые доступны объяснить, как это сделать. Для автомобилей с автоматическим натяжителем достаточно актуален вопрос его корректной работы. Чаще всего в результате его проблем слишком слабо натягивается ремень. Однако не всегда бракованные дефекты имеют естественные причины – довольно распространены его поломки, как следствие низкой квалификации сточников.

Важным условием правильной работы ремня является легкость вращения валов. Если в процессе замены ремня газораспределительного механизма вы заметили, что один из валов толкает, то, в первую очередь, необходимо устранить причину этого, иначе новый ремень долго не прослужит. В равной степени важно следить за утечками масла. Если смазка попала на ремень ГРМ, необходимо устранить течь и промыть его, а еще лучше заменить на новый.

Также не забывайте о самом простом правиле — ремень всегда должен содержаться в чистоте. В противном случае он будет очень часто ломаться.

Как часто нужно менять ремень ГРМ

Наиболее частые причины обрыва ремня связаны с невнимательностью автомобилиста. Основная среди них – несвоевременная замена ремня. Автопроизводители, как правило, устанавливают временные интервалы между заменами в шестьдесят тысяч километров, хотя реальный ресурс действительно качественного ремня превышает этот интервал на 5-10 тысяч километров.

Советы проф.

В процессе эксплуатации автомобиля автовладелец всегда должен знать, когда в последний раз производилась замена компонентов газораспределительного механизма. Не менее важная информация о стоимости т.н. межсервисный пробег автомобиля. Информация о пробеге, при котором производилась последняя замена, обычно записывается в сервисную книжку автомобиля. При отсутствии такой книги вы можете обратиться за информацией в сервисный центр. Если вы приобрели подержанный автомобиль, узнайте у последнего владельца, когда он менял ролики и ремни ГРМ. А еще лучше — сразу заменить все составляющие механизма.

Когда ВАЗ перестал выпускать. Постмодернизм вытеснил классику. Дополнительное легкое обновление

ВАЗ 2114 — Лада Лада-любимая многими машина, входящая в семейство САМАРА-2. История ВАЗ 2114 началась, когда публика увидела первые модели в 2001 году, тогда было выпущено 50 пробных экземпляров. Полномасштабное производство ВАЗ 2114 стартовало в апреле 2003 года, а последний выпуск ВАЗ 2114 был зафиксирован 23 декабря 2013 года.

Четырнадцатая модель пришла на смену всем известной ВАЗ 2109, получившая название «девятка», она продержалась на конвейере долгих семнадцать лет с 1987 года и до 2004 года, но до 2011 года собиралась в Украине из комплектов комплектов. Во внешности рестайлинговой ВАЗ 2114 от нее немного.

Изменение автомобиля по сравнению с предшественником

У обновленной модели кардинально изменилась не только внешняя часть автомобиля, но и заметно обновился салон.

Внешние отличия от предшественника:

1. Бампер . Бампер стал выше и получил окраску в цвет кузова, как у иномарки, пока не мог похвастаться 10, 11 и 12 моделями.
2. Фары . Фары становились все менее и более округлыми, а сама оптика на тот момент была вполне современной.
3. Задний спойлер . Некоторые комплектации попадались с завода с небольшим спойлером, не отличающимся от машины.
4. Облицовка и кожух радиатора . Капот также отличался от своего угловатого предшественника округлыми формами, что делало дизайн ВАЗ 2114 достаточно свежим.
5. Крылья . В крыльях появились ростеры для поворотников и в целом их стало выгоднее интегрировать в общий вид автомобиля.
6. Обтекатель порога . Пороги стали закрывать пластиковыми накладками и покрасить в один цвет с кузовом.
7. Молдинги . Молдинги проходят через двери и в свою очередь окрашиваются в цвет кузова автомобиля.

Все это делало ВАЗ 2114 достаточно привлекательным и современным, что сулило успех в купе с невысокой ценой. Изменения, кстати, не коснулись задней части автомобиля, хотя изначально инженеры планировали изменить вид задних фонарей. От идеи отказались из-за необоснованного увеличения себестоимости продукции.

Заглянув в салон, можно обнаружить обновленные:

1. Торпидер. . Новая торпеда была выполнена по европейским стандартам и лишилась второго бардачка в комплекте люкса. Пластик стал менее скрипучим, чем девятка.
2. Приборная панель . Хотя и не новый, так как панель приборов 2110 уже стояла на ВАЗе, переехала и здесь, в отличие от старой, имела более современный вид.
3. Правило I. Рулевая колонка . Четырнадцатая модель была оснащена новым, на тот момент, рулем от ВАЗ 2110, а на рулевой колонке появилась ручка для его регулировки.
4. Крепление ремней безопасности найдено в верхних точках .

Сидеть в рестайлинговом салоне стало гораздо приятнее и комфортнее, к тому же было много приятных пристрастий, таких как:

• электропривод на стеклоподъемники;
• сиденья с подогревом;
• кондиционер;
• противотуманные фары;
• дверь с центральным замком;
• штатный бортовой компьютер;
• литые диски и тонировка.

Комплектаций было всего две: базовая и люкс. Отличались они не столько ценой и комплектацией. Роскоши была пластиковая крышка на двигатель для декора, пластиковая ресивер и штатный бортовой компьютер.

Кроме того, инженеры позаботились о Модернизации Системы Сцепления, КПП, Подвески Подвески, тормозной системы И в целом технического оснащения.

На ВАЗ 2114 за всю историю производства устанавливалось 4 типа двигателей:

1. Имеющие объем 1,5 литра, мощность которых составляла 77 лошадиных сил, с 2003 по 2007 год.
2. С 2007 по 2007 год момент, когда ВАЗ 2114 перестали выпускать, две версии двигателя одного объема 1.6, мощностью 81 и 90 л.с.
3. В 2010 году началась модель с обновленными двигателями того же объема, но она уже имела мощность до 98-л.с.

Цена ВАЗ-2114 и окончание производства

Последняя машина сошла с конвейера в 2013 году, они были проданы примерно по 300 тысяч рублей. Сейчас еще можно найти машины с нулевым пробегом за сравнимую цену.

Последний ВАЗ 2114, сошедший с конвейера, был белого цвета.

Всего за всю историю ВАЗ 2114 из дверей завода вышло 929 930 четырнадцатых пятидверных хэтчбеков. На замену ему пришла Лада Гранта.

Похоже, занявшись в 1966 году совместно с фирмой ФИАТ производством народного автомобиля, даже самые необузданные закваски из советской верхушки не рассчитывали, что их начинание переживет не только их самих, но и основательно отданное его состояние. Однако это семейство заднеприводных автомобилей успело увидеть распад союза и даже наступление нового века, заслуженно получив прозвище «Классика». И вот этой классики уже не будет: после 28 лет серийного производства перестал выпускаться ВАЗ-2104 — последняя из спроектированных в Тольятти машин на базе FIAT-124.

Отказ от морально устаревшего семейства происходил постепенно. В 2006 году перестали собирать «шестерку», в 2010-м — пятерку, а в апреле этого года — и ее люксовую модификацию, когда-то седан, мечтающую о ВАЗ-2107. «Четверка» продержалась всего на несколько месяцев дольше.

По-хорошему, отказаться от всего этого древнего выводка следовало давно, Пятнадцать лет назад. Ведь помимо, скажем так, не оформленных по меркам нового тысячелетия задач, эти машины чудовищно небезопасны и регулярно занимают последние места по результатам всех независимых краш-тестов. Но поначалу это было не до мелочей: автопром вместе со всеми остальными «выпускниками» после распада СССР находился в глубокой депрессии. Проснувшись, обнаружил, что спрос на «Жигули» никуда не денется: и покупают дешево, и ремонтируют, и постоянные ремонты компенсируют его легкость. Рынок рынком, и руководство ВАЗа решило не резать курицу, несущую золотые яйца. Ее просто пересадили на другую нашу. Сборка «долгожителей», 2104 и 2107, установили на Ижавто.

Если бы не кризис и сопутствующие ему программы льготного кредитования и бонусной утилизации, возможно, заднеприводных «Тасиков» не было бы еще два года назад. Но государственные субсидии, призванные спасти отечественного производителя, сделали свое дело – ВАЗ-2104 вошел в пятерку самых продаваемых российских автомобилей. Согражданами стали «Жигули», а окончание антикризисных программ логично привело к радикальному падению спроса.

Скажем, в этом году «Четверка» занимает лишь 18-е место в списке самых популярных моделей (по итогам первых восьми месяцев ее продажи упали на 71% по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

ВАЗ все понял и объявил о конце эпохи. Теперь, наконец, самыми доступными машинами станут машины, разработанные на рубеже веков, а то и сплав. Те же тольяттинцы вместе с Renault Nissan Alliance готовы завалить Россию современными «приорами» и «ларгусами». Не говоря уже о «Валине» — второе поколение этого автомобиля недавно было с Помпеем представлено публике. Здесь будет как минимум одна подушка безопасности (опционально до четырех) и даже — хочешь верь, хочешь нет — автоматическая коробка передач Gear!

В общем, жили. Теперь даже на продукцию АвтоВАЗа — некогда любимого объекта шуток автолюбителей — можно смотреть что-то не без улыбки, но по крайней мере не закрываясь. А для истинных ценителей ретропроектов, которым не хватит складских запасов «классики» (в ближайшие месяцы она еще будет продана), в ближайшие годы будет доступен обходной маневр – покупка автомобиля в Египте. Есть еще собранные из машин коллекционеры родные сердца ВАЗ-2107, да еще и с кондиционером. Всего 48 тысяч египетских фунтов (около 227 тысяч рублей) плюс транспортировка, растаможка и утилизационный сбор — и можно войти в историю как обладатель поистине уникального реэкспортного автомобиля.

«Lada — ключ к дорогам России» — Именно так звучит девиз АвтоВАЗа.
ОАО «АвтоВАЗ» — крупнейшая российская компания в области автомобилестроения. Также эта компания является крупнейшим производителем пассажирского автомобильного транспорта в Восточной Европе. Относительно недавно контрольный пакет акций этой компании перешел в руки альянса Renault-Nissan, что дало новый виток развития АвтоВАЗа.

На сегодняшний день официальное название компании звучит как открытое акционерное общество «АвтоВАЗ», но так было не всегда. В период с 19С 66 по 1971 год предприятие называлось Волжский автомобильный завод, а с 1971 года, до вступления в Альянс Renault-Nissan, Волжский состав производства именовался легковыми автомобилями АвтоВАЗ.

Помимо смены имен, насыщено множеством других интересных событий. Самыми интересными из них были выпуски и закрытия производства автомобилей. В рамках данной статьи рассмотрим год выпуска моделей ВАЗ, которые разрабатывались и производились как на предприятии, так и в партнерстве с другими автопроизводителями.

Модельный ряд и годы выпуска каждого автомобиля

За годы работы под разными названиями АвтоВАЗ успел выпустить несколько десятков моделей автомобилей. Ниже вы найдете год выпуска моделей ВАЗ, когда-либо сошедших с конвейера этого завода.
1. Жигули 2101. . Эти автомобили выпускались с 1970 по 1988 год.

2. Жигули 2102. . Эти автомобили выпускались с 1972 по 1985 год.

3. Жигули 2103. . Эти автомобили выпускались с 1972 по 1984 год.

4. Жигули/Жигули 2104 . Эти автомобили выпускались с 1984 по 2012 год.

5. Жигули/Жигули 2015 . Эти автомобили выпускались с 1980 по 2010 год.

6. Жигули 2106. . Эти автомобили выпускались с 1976 по 2004 год.

7. Жигули/Жигули 2107 . Эти автомобили выпускались с 1982 по 2012 год.

8. Лада спутник / Самара I 2108 . Эти автомобили выпускались с 1984 до 2003 года.

9. Лада Сателлит / Самара I 2109 . Эти автомобили выпускались с 1987 по 2004 год.

10. Лада Сателлит/Самара I 21099 . Эти автомобили выпускались с 1990 по 2004 год.

11. Лада 110. . Эти автомобили выпускались с 1996 по 2007 год.

12. Лада 111. . Эти автомобили выпускались с 1998 по 2009 год.

13. Лада 112. . Эти автомобили выпускались с 1999 по 2008 год.

14. Лада Самара II 2113 . Эти автомобили выпускались с 2005 по 2014 год.

15. Лада Самара II 2114 . Эти автомобили выпускались с 2001 по 2014 год.

16. Лада Самара II 2115 . Эти автомобили выпускались с 1997 по 2012 год.

17. Ока 1111. . Эти автомобили выпускались с 1988 по 1994 год.

18. Lada Kalina I 1117 . Эти автомобили выпускались с 2007 по 2013 год.

19. Lada Kalina I 1118 . Эти автомобили выпускались с 2004 по 2012 год.

20. Лада Калина I 1119 . Эти автомобили выпускались с 2006 по 2013 год.

21. Lada Kalina I 11198 . Эти автомобили выпускались с 2008 по 2013 год.

22. Лада Эль Лада.

23. Лада Калина II 2194 . Данные автомобили выпускаются с 2013 года.

24. Lada Kalina II 2192 . Данные автомобили 2013 года выпуска.

25. Лада Приора 2170. . Год выпуска моделей ВАЗ Приора начинается с 2007 года.

26. Лада Приора 2171.

27. Лада Приора 2172. . Эти автомобили выпускаются с 2008 года.

28. Лада Приора 21728. . Эти автомобили выпускаются с 2010 года.

29. Лада Приора 21708. . Данные автомобили выпускаются с 2009 года.

30. Лада Надежда 2120. . Эти автомобили выпускались с 1998 по 2007 год.

31. Жигули/Лада Нива 2121 . Эти автомобили выпускаются с 1977 года.

32. Жигули / Лада Нива 2131. Эти автомобили выпускаются с 1993 года.

33. Жигули / Лада Нива II 2123 . Эти автомобили выпускались с 1998 по 2002 год.

34. Шевроле Нива. . Эти автомобили выпускаются с 2002 года.

35. Лада Гранта 2190.

36. Лада Гранта Хэтчбек . Данные автомобили выпускаются с 2014 года.

37. Лада Ларгус. . Эти автомобили выпускаются с 2011 года.

История АвтоВАЗа

Впервые о том, что в СССР необходимо построить новый современный автомобильный завод рассказали в 1966 году, в этом году началась история АвтоВАЗа. На очередном съезде ЦК КПСС, который состоялся 20 июля, было утверждено, что в Тольятти будет построено новое производство, на котором будут выпускаться самые современные автомобили. Чтобы эти машины были конкурентоспособны на мировом рынке, по техническому оснащению и подготовке кадров советское правительство решило подключить дружественный в те годы итальянский автомобильный концерн «Фиат».

Новый завод начал свою работу в 1969 году, тогда были сформированы его первые трудовые бригады. Первые автомобили сошли с конвейера спустя год. Это были автомобили, построенные на базе итальянского автомобиля FIAT-124. Ниже мы расскажем вам подробнее об этом и многих других автомобилях, когда-либо сошедших с конвейера АвтоВАЗа.

ВАЗ 2101.

Это четырехдверный седан, о котором мы уже говорили выше, построен на базе Fiat 124. Для адаптации к советским дорогам автомобиль претерпел более 800 изменений. Так, он оснащен более объемным карбюраторным двигателем – 1200 кубических сантиметров, плюс к этому автомобиль получил более высокий клиренс, а также были усилены его кузов и колесная система.

Чуть позже на базе этого автомобиля была выпущена так называемая серия. классические автомобили: ВАЗ 21011, получивший еще более объемный двигатель — 1,3 литра, 21013 — аналог 21011, но с двигателем от ВАЗ 2101, а также специальная модель для нужд милиции: автомобиль ВАЗ 2101-34, который был оснащен самый мощный двигатель в этом семействе.

ВАЗ 2102.

История АвтоВАЗа и его сотрудничество с итальянским концерном Fiat не остановились на моделях ВАЗ 2101, всего через год, после появления этого автомобиля на рынке, появились новые автомобили:, У кого была лицензионная версия Fiat 124 Familiare.

Главной доработкой, по сравнению с ВАЗ 2101, стал багажник, который находился на уровне пола. Это было сделано для того, чтобы облегчить процедуры погрузки и разгрузки. К сожалению, из-за этой доработки у автомобиля есть серьезный минус: слабый уровень герметизации салона со стороны боковой задней двери, из-за чего в салон попадала пыль, а также пар, который выходил из горловины бензобака.

Еще одной проблемой доработки стала возросшая масса машины, что потребовало амортизаторов и более жесткой подвески. Это, безусловно, позволяло сохранить приемлемую грузоподъемность: до 250 килограммов с 2 пассажирами и до 55 килограммов с пятью пассажирами, но делало машину очень жесткой при движении.

В 1978 году была выпущена специальная модель: ВАЗ 21021, которая предназначалась для экспорта. Изменениям подвергся двигатель, который был взят от модели ВАЗ 21011, а также заднее багажное стекло, которое оснастили клином и дворником.

Позже, в течение пяти лет, автомобиль постоянно модернизировали, но названия не меняли. Была установлена ​​более надежная система зажигания, еще более мощный двигатель и произведены другие, менее существенные доработки, но все это уже не могло спасти машину и в 1985 был снят с производства.

ВАЗ 2103.

Автомобиль ВАЗ 2103 является модифицированной версией ВАЗ 2101, которая была создана на базе того же Фиата 124. На рынке появилась в 1972 году. Основными отличиями стал более мощный двигатель: 72 лошадиные силы, и более просторный салон: пространство над головой пассажиров и водителя увеличили на 15 миллиметров. Также следует отметить, что ВАЗ 2103 стал первым отечественным автомобилем, на который был установлен вакуумный усилитель тормозной системы, а также «спортивная» панель.

В 1980 году этот автомобиль был оснащен новым карбюратором, который сделал ВАЗ 2103 более надежным, но, как и в случае с ВАЗ 2102, нововведение не спасло модель. В 1984 году ее сняли с производства.

ВАЗ 2104.

С автомобиля ВАЗ 2104 началась история АвтоВАЗа, как официального производителя автомобилей в кузове универсал. Этот автомобиль был выпущен на замену ВАЗ 2102 и был призван вобрать в себя все самое лучшее от этого автомобиля, но в прошлом были выявлены все недостатки. Впервые этот автомобиль был выпущен в 1984 и выпускался до 2012 года. За эту огромную для автомобиля жизнь на рынке появилось множество модификаций этого автомобиля:

ВАЗ 21041 — специальная, более дешевая версия, с меньшим объемом двигателя.

ВАЗ 21042 — Данная модификация выпущена специально для реально-боковых перемещений.

ВАЗ 21043 — обновленный, более современный салон и новая пятиступенчатая коробка передач.

ВАЗ 21044 — обновленный, более объемный двигатель — 1700 кубических сантиметров.

ВАЗ 21045 — обновленный, более объемный двигатель — полумама 1800 куб.

ВАЗ 21045Д — аналог ВАЗ 21044, но с дизельным двигателем.

ВАЗ 21047 — экспортный вариант этой модели.

ВАЗ 21048 — аналог ВАЗ 21045, но с дизельным двигателем.

ВАЗ 21041 – первая и единственная модификация этого автомобиля с инжекторным двигателем, который имел объем 1,7 литра.

ВАЗ 2105.

Автомобиль ВАЗ 2105 лег в основу экспортной линейки автомобилей АвтоВАЗа. Его дизайн был построен на моде 80-х, но и в родной стране он пользовался бурной популярностью. За все время выпуска этого автомобиля он, как и многие другие машины того времени, претерпевал массу изменений, которые становились все новыми и новыми модификациями, но по большому счету был только один, прошедший в начале 2000-х, когда ВАЗ Ваз 2105 начали устанавливать инжекторные двигатели.

Еще одним интересным фактом об этом автомобиле, о котором стоит упомянуть, стало то, что ВАЗ 2105 является первым автомобилем в истории АвтоВАЗа, который стал иметь полную комплектацию, а не выпускаться в одной версии.

ВАЗ 2106.

Автомобиль является более современной версией ВАЗ 2103. Он имел более приятный для тех лет дизайн, а также более мощный двигатель, который был сравним с двигателями, которые устанавливались в поздние версии ВАЗ 2103.

Как и предыдущие модели АвтоВАЗа, «шестерка» за свою жизнь получила множество модификаций, но по-настоящему интересным был ВАЗ 21067, когда завод впервые выпустил автомобиль, соответствующий экологическим европейским стандартам. На тот момент это был Евро Стандарт 2.

ВАЗ 2107.

Этот автомобиль стал первым автомобилем АвтоВАЗа, который работал на бензине выше АИ-76. Еще одним интересным моментом было то, что впервые за машиной на заводе обратились спецслужбы. Для них специальная модификация ВАЗ 21079был выпущен, который оснащался двигателем в 140 лошадиных сил.

Ну и конечно нельзя не упомянуть тот факт, что это первый автомобиль ВАЗ, на который была установлена ​​моновриптическая система, пусть и для экспортной модификации.

ВАЗ 2108.

Автомобиль ВАЗ 2108 — первый автомобиль в истории АвтоВАЗа с передним приводом. Изначально машина имела кучу недостатков (многие связывают ее с непривычным для дизайнеров кузовом: трехдверный хэтчбек) из-за чего была более популярна на рынке, но через пару лет большинство из них было исправлено, потребителям представили три комплектации: «Стандарт», «Норма» и «Люкс», а также оснастили автомобиль более мощным двигателем, что вдохнуло в автомобиль новую жизнь, просуществовавшую до 2003 года9.0007

ВАЗ 2109.

Автомобиль ВАЗ 2109 — пятидверный хэтчбек с передним приводом. АвтоВАЗ выпускался с 1987 по 2004 год, а после, с более объемным двигателем 1,6 л, продолжал выпускаться в Украине для внутреннего рынка.
Как и другие автомобили АвтоВАЗа, выпускались самые разные модификации этого автомобиля, но никаких критических изменений не произошло, даже смещение карбюраторного двигателя на инжектор, ставшее типичным для своего времени.

ВАЗ 21099.

Автомобиль тот же ВАЗ 2109, но с увеличенным на 200 миллиметров задним дыханием. Даже модификации этих автомобилей были похожи. Единственным серьезным отличием была более продуманная и актуальная система безопасности ВАЗ 21099, которая была лучшей среди отечественных автомобилей того времени.

ВАЗ 2110.

Автомобиль был гидом и широкой публикой пять раз. Первые четыре раза он не получил одобрения, так как выглядел либо безлико, либо сильно напоминал автомобили других производителей, что затрудняло выход на зарубежные рынки. Только после того, как в 1988, к разработке дизайна были привлечены специалисты компании Porsche в 1988 году, конструкторам удалось создать автомобиль, который все-таки поступил в производство и заменил линейку ВАЗ 2106, которая к тому времени морально устарела.

За годы своего существования этот автомобиль претерпел серьезные изменения в двигателе и выхлопной системе. Это было связано с тем, что он хорошо продавался на экспорт, но необходимо было строго соблюдать часто меняющиеся в те годы экологические нормы. Таким образом выпускались «десятки», которые соответствовали и Евро 2, и Евро 3, и даже Евро 4.

ВАЗ 2111.

это семейство Универсал, которое было выпущено на рынок для последовательной замены ВАЗ 2104, но не смогло реально добиться желаемого результата. В то же время под экспортным названием LADA 111 он пользуется значительной популярностью у зарубежных покупателей. Все дело было в очень большом багажнике, который в зависимости от положения задних сидений имел объем от 490 до 1420 литров.

Как и другие автомобили, знающие историю АвтоВАЗа, он прошел долгий жизненный путь, в ходе которого было выпущено не один десяток модификаций ВАЗ 2111.

ВАЗ 2113.

Автомобиль ВАЗ 2113, стал продолжателем модельного ряда малолитражных автомобилей АвтоВАЗа с передним приводом в кузове трехдверный хэтчбек. Решение о возобновлении выпуска таких автомобилей было принято под давлением потребителей, которые хотели видеть на рынке аналог ВАЗ 2108.

Автомобиль был оснащен двигателем объемом 1,5 литра, и он сразу соответствовал стандарту Евро 2, а позже, был усовершенствован и стал соответствовать стандарту Евро 3.

ВАЗ 2114.

Автомобиль ВАЗ 2114 – это решение, которое было изготовлено сразу, после поставки на автомобильный конвейер ВАЗ 2113. Фактически ВАЗ 2114 заменил на рынке очень популярные автомобили 209.

На удивление многих поклонников АвтоВАЗа, этот автомобиль за годы своего существования получил только одну модификацию и то отличие от базовой версии было только в большем размере двигатель.

ВАЗ 2115.

Автомобиль ВАЗ 2115 представляет собой четырехдверный седан с передним приводом, который был запущен в производство, как наследник на рынке ранее очень популярного автомобиля ВАЗ 2109.9 машина.
Конструкторы выпустили две модификации, но в отличие от предыдущих лет не меняли название автомобиля, а также вместо усиления двигателя экспериментировали с установкой двигателей меньшей мощности. Так, сначала пытались поставить мотор 1,1 л, а когда идея провалилась — 1,3 л, но этот вариант не снискал популярности и завод был вынужден вернуться к исходному двигателю объемом 1,5 л.

ВАЗ 2112.

9Автомобиль ВАЗ 2112 0003 — это, по сути, ВАЗ 2110 в кузове хэтчбек. Автомобиль был очень популярен в свое время благодаря привлекательному внешнему виду, а также невысокой цене. Эти же факторы сделали экспортную модификацию LADA 112 популярной и на зарубежном рынке.

После успеха пятидверной версии была выпущена трехдверная ВАЗ 2112 Купе, но она не стала популярной, что, скорее всего, связано с тем, что любители трехдверных отечественных автомобилей уже привыкли к ВАЗ 2108 и ВАЗ 2113.

Лада Калина.

Автомобиль поступил в продажу в 2006 году. Автомобиль выпускался в кузове седан и в кузове хэтчбек, а чуть позже появился кузов универсал. В 2007 году автомобиль был доработан, он стал соответствовать стандарту Евро 3, а также стал экономичнее.

Впервые в истории АВТОВАЗа заводские конструкторы разработали специальную версию автомобиля — Lada Kalina GTI, которая предназначалась для любителей скоростной и динамичной езды. Автомобиль был существенно маневренной базовой моделью, а также обладал лучшей динамикой, но до класса GTI других производителей явно не дотягивал.

Лада Приора.

Автомобиль в настоящее время является одним из самых массовых автомобилей семейства АВТОВАЗ. Впервые в историю АвтоВАЗ получил автомобиль, который даже придирчивые автомобильные журналы назвали хорошим для своего времени.

Этот автомобиль доступен в кузовах седан, универсал, трехдверный хэтчбек и пятидверный хэтчбек.

ВАЗ 2121 и ВАЗ 2131 Нива

Автомобили серии единственные внедорожники, которые АвтоВАЗ выпускает самостоятельно. Они пользуются популярностью как у отечественного потребителя, так и у зарубежных покупателей. Несомненно, в этом автомобиле минимум комфорта, но он показывает отличные показатели проходимости, а в совокупности при невысокой цене становится и вовсе единственным представителем сегмента действительно бюджетных внедорожников.

Отличие ВАЗ 2121 от ВАЗ 2131 заключается в том, что первая машина трехдверная, а вторая пятидверная.

Шевроле Нива.

CHEVROLET NIVA — модифицированный ВАЗ 2131, который собран в более современном кузове и адаптирован к городским условиям. Этот автомобиль более комфортный, нежели классическая Нива, но менее проходимый.

Лада Гранта.

Автомобиль построен на платформе очень популярного в нашей стране Renault Logan. Этот автомобиль является самой бюджетной моделью автомобилей, выпускаемых АвтоВАЗом и является, чуть ли не самой популярной моделью в истории АвтоВАЗа.

Лада Ларгус

Автомобиль — автомобиль, ставший заменой когда-то выпускавшемуся ВАЗ 2102, позже — ВАЗ 2104, а еще позже — ВАЗ 2111. Но в отличие от прежнего универсала, этот автомобиль получил семейство семибуквенная модификация, а также модификация «фургон», которая разрабатывалась специально для Коммерческого сегмента.

Любителей автомобилей Волжского автозавода интересует, когда прекратили выпуск ВАЗ 2115. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать историю появления этого автомобиля и причины, по которым он был снят с производства.

История появления ВАЗ 2115

Первый прототип ВАЗ 2115 из семейства Лада Самара. В народе название «Потокашка» было продемонстрировано в 1997 году на Московском автосалоне. С этого же года был налажен его серийный выпуск. От своего предшественника ВАЗ 21099 из семейства Lada Satellite (год выпуска 1990) «Закуска» выгодно отличалась оформлением передней части; Крылья, капот и крышка багажника приобрели более округлую форму. Металлический бампер заменен на пластиковый. Вид стал более современным благодаря боковым декоративным накладкам. Удобнее был багажник, открывание которого начиналось с бампера. Длина тела увеличилась на 22,5 см. Автомобиль стал усилен и успешно прошел испытания в аэродинамической трубе.

Однако в 1999 году дизайнеры значительно изменили внешний вид автомобиля. Установлена ​​новая передняя и задняя оптика, появился дополнительный тормозной сигнал на спойлере багажника, улучшено электрооборудование. Интерьер изменился в лучшую сторону.

С 2007 года автомобиль стал комплектоваться двигателем 1,6 л. После этой доработки седан стал соответствовать европейским стандартам.

По отношению к предшественникам эта модель оказалась самой дорогой, но и самой престижной. Продажи составили 30% всех моделей ВАЗ. В среднем ежемесячно с конвейера сходило 2600 «Закусок».

Спрос и популярность нового седана росли. Поэтому с 2000 года его сборку перевели на главный конвейер Волжского автомобильного завода.

С какого года и почему выпуск ВАЗ 2115

В 2012 году была выпущена Лада Гранта. Обладая более привлекательным дизайном и лучшими техническими характеристиками, его стоимость была сопоставима со стоимостью ВАЗ 2115. Это одна из причин, по которой выпуск популярной модели 2115 был прекращен.

Кроме того, на российский рынок хлынул поток иномарок, новых и подержанных.

Мнения потенциальных покупателей как в России, так и в странах, куда экспортировался ВАЗ 2115, разделились. При одинаковой стоимости автомобилей многие автолюбители предпочитали останавливать свой выбор на более комфортных, оснащенных и надежных иномарках с небольшим сроком службы. Другие считали, что новое есть новое, и по крайней мере в течение гарантийного срока проблем с автомобилем 2115 не будет. Да и запчасти отечественного производства Дешевле.

Спрос на популярную модель начал падать, месячный объем ее продаж упал до 500 автомобилей в месяц.

Для увеличения спроса на ВАЗ 2115 Волжский завод принял ряд мер. Одним из них является существенная скидка на эту модель. Мера имел временный успех. Спрос на ВАЗ 2115 увеличился более чем на 70%. Но это была удачная последняя попытка. В 2011 году продажи снизились на 44%, и руководство завода приняло решение о прекращении производства этой модели с 1 января 2012 года. Но производство продолжалось до конца года.

За все годы было выпущено более 10 миллионов автомобилей этой модели.

Но производство автомобилей линейки Лада Самара не закончилось. К концу 2013 года в Тольятти продолжился выпуск его модификаций 2113 и 2114.

Дочерние предприятия Волжского автозавода, выпускавшие автомобили на базе ВАЗ 2115, перешли на выпуск автомобилей на базе Лада Гранта.

Ответить точно, с какого года продажа «спотов» полностью прекращена, невозможно. На складах у дилеров оставались автомобили, которые продавались длительное время.

В десятом семействе ВАЗ хэтчбеки дольше продержались на конвейере. Они были обозначены индексом 2112. В то же время, если открыть каталог запчастей, то обнаруживается, что: европанил, а также облицовка радиатора «8401014» устанавливаются только на седаны. В каталоге представлена ​​модель 21103, а это седан. То есть седаны выпускались, когда ВАЗ-2112 вообще перестали выпускать? Или здесь что-то не так?

В июле 2008 года был выпущен последний ВАЗ-2112

Если не брать в расчет так называемое «купе» (ВАЗ-21123), то можно уверенно сказать, что автомобиль из Десятого Семейства не выпускается с тех пор 2008 год. Последняя машина в кузове «хэтчбек» сошла с конвейера в июне. Под капотом был установлен мотор 21124, причем облицовка была действительно стандартной — не «8401014-10», а «8401714».

Решетка радиатора 2110-8401714 и 2110-8401014-10

Однако в пятидверных хэтчбеках решетку в новом исполнении не найти в принципе. Не относится к седанам (21103), а также купейным автомобилям.

Что за ошибка?

Каталог сборочных единиц ВАЗ 2110-2112

В реальности машина с «Новой Торпедой» выпускалась с 2006 года. Это касается и седанов, а тем более хэтчбеков. Была даже комплектация с 8 клапанами, где присутствовал европеец и ГУР. В каталоге этот факт не отражен.

История развивалась как:

1. С августа 2006 года Evaincanel появляется в некотором снаряжении. Пример: Седан «Норма», ГУРа Нет, а торпеда — новая;
2. В 2007 году «Новое Торпедо» поставляет любые автомобили 2110-2112;
3. В марте 2007 г. сняты с производства седаны, ну и т. д.

А «купе» выпускалось даже в 2010 году!

Сравнить аэродинамику

Выяснилось, что хэтчбеки ВАЗ-2112 перестали выпускать в последнее время — после седанов и универсалов. Худшие аэродинамические показатели характерны для универсала, а седан уступает хэтчбеку по коэффициенту лобового стекла (СХ). Но это не все!

Вращающий момент Mz, характерный для седанов 2110, составляет 571 Н*м. Хэтчбек и универсал здесь выигрывают (339 и 499 Н*м). Хэтчбек обладает лучшей продольной устойчивостью.

Коэффициент СХ для многих современных автомобилей Получается значение «0,30».

Кузов «Хэтчбек» в аэродинамической трубе

Что было достигнуто на вазе:

• 2110 – 0,347;
• 2111 – 0,381;
• 2112 – 0,335.

Сделать выводы.

Только факты

• Есть конфигурации, что нет информации ни в одном каталоге. Например, седаны 2110 выпускались с моторами Опель х20хев а также с отечественными двухлитровыми двигателями.