Коробка автомат не переключает передачи: Не переключаются передачи на АКПП: основные причины данной неисправности

причины неисправности, диагностика и устранение неполадок.

АКПП не переключает передачи: причины неисправности, диагностика и устранение неполадок.

Заметили, что коробка передач стала работать не так, как прежде? При первых трудностях с переключением скоростей следует немедленно провести диагностику. В КПП все механизмы находятся в тесной взаимосвязи — даже неисправность отдельной детали может привести к серьезной поломке, которая потребует замены всего устройства.

Из статьи вы узнаете, как проводится диагностика автоматической коробки передач. Мы также расскажем, что чаще всего ломается в АКПП и как неисправности себя проявляют. В конце статьи — несколько советов по правильной эксплуатации, которые помогут вам продлить срок службы «автомата».

Диагностика

Данная процедура всегда предшествует ремонту коробки передач. Появились признаки неисправности — следует провести диагностику. Также важно тестировать КПП в плановом порядке. Это позволяет предотвратить назревающие поломки.

Виды диагностики:

• с применением сканера. Устройство связывается с электронным блоком управления (ЭБУ), получает код неисправности, а также снимает текущие данные — обороты валов, нагрузки, температуру трансмиссионного масла и т. п.;
• в движении. Для изучения проблемы мастер-приемщик делает тестовую поездку на вашем авто. Сбои в работе АКПП могут проявляться лишь время от времени. Возможна ситуация, когда при первой тестовой поездке неисправность не дает о себе знать. В этом случае специалист рассказывает автовладельцу, на что следует обратить внимание. Вы просто пользуетесь автомобилем и запоминаете, какие условия, режимы и действия провоцируют проблему. Уже на второй диагностической поездке мастер воспроизводит описанную вами ситуацию, чтобы «поймать» неисправность и получить информацию для ремонта;
• с разборкой КПП. Чтобы оценить состояние механической части, фильтра и прочих элементов, автомеханик снимает масляный поддон и/или боковую крышку, если она предусмотрена конструкцией КПП.
  В некоторых случаях требуется демонтаж коробки передач и ее более детальная разборка.

Причины неисправностей

Автоматическая коробка передач — сложный механизм, поэтому возникающие поломки разнообразны. Перечислить все возможные проблемы с АКПП затруднительно. Специалисты Transmission System отметили неисправности, из-за которых автовладельцы обращаются в мастерскую чаще всего:

• не включается скорость АКПП, при этом иногда получается перевести рычаг в положение «Драйв». Проблеме зачастую предшествуют хрусты при переключении скоростей. Наиболее частая причина — низкий уровень трансмиссионного масла;
• передача не переключается во время движения. Водитель жмет на педаль газа, обороты двигателя растут, но КПП не включает следующую скорость. Автоматическая коробка может «застрять» как на аварийной передаче, так и на первой, второй или третьей. Это признак неисправности соленоидов, клапанов или муфты (возможно, истерлись фрикционные диски). Другие причины — падение магистрального давления из-за того, что барахлит масляный насос. Неполадки могут возникнуть и в гидроблоке. Лучше незамедлительно обратиться в сервис, ездить на таком автомобиле опасно;
• не включается задняя передача. При этом при движении вперед и на нейтрали КПП работает нормально. Это указывает на неисправность муфты. Возможно, сломался шток поршня тормозной ленты, истерлись фрикционные диски или потеряли свои свойства уплотнительные кольца.

Желательно предотвратить ситуацию, когда «автомат» уже вовсе не переключает скорости. Зачастую такая проблема вырастает из мелкой неисправности. Поэтому следует вовремя обращать внимание на тревожные симптомы:

• при движении авто или сразу после остановки чувствуется запах гари. Это признак перегрева трансмиссии. Возможно, упал уровень трансмиссионной жидкости. Другая причина — загрязнение масла. В этом случае требуется замена жидкости. Специалист автосервиса предварительно проверяет, есть ли протечки в маслосистеме. При необходимости они устраняются;
• на нейтральной скорости при включенном двигателе появляется нарастающий шум. В лучшем случае причиной оказывается недостаток трансмиссионного масла. Однако случаются и более серьезные поломки — развалились подшипники, повредились зубья шестерни заднего хода;
• при движении появляется вой и/или скрежет. Перечень возможных причин разнообразен. Шумы могут возникать из-за подшипников, шестерен и прочих механизмов АКПП, а также из-за других узлов трансмиссии — дифференциала, ШРУСа и т. п.

Рекомендации по эксплуатации

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, достаточно соблюдать несколько простых правил. Механики сервисного центра Transmission System советуют:

• применять только качественное трансмиссионное масло, которое рекомендовано производителем авто. Своевременно менять рабочие жидкости. Проверять качество и уровень трансмиссионной жидкости каждые 5 тыс. км. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, которая прилагается к автомобилю: эксплуатация вашей модели может иметь особенности;
• исключить агрессивную езду. Высокие обороты мотора приводят к перегреву трансмиссии и ее ускоренному износу. Избегайте пробуксовок. Они особенно вредны во время гололеда и на заснеженных трассах;
• прогревать автомобиль перед началом движения. Это особенно важно в зимний период: в непрогретой автоматической КПП движущиеся части испытывают повышенные нагрузки;
• ограничить использование нейтральной передачи. Она нужна лишь для буксировки или переката авто на небольшие расстояния, если машина сломалась. Не следует регулярно пользоваться этим режимом, например, при кратковременных остановках на светофорах. Это лишь увеличивает износ КПП;
• не буксировать свой автомобиль. Машина сломалась и ее нужно доставить в сервис? Лучше вызвать эвакуатор. В автоматической КПП трансмиссионная жидкость должна всегда циркулировать. Если автомобиль катится при неработающем двигателе, то движущиеся части коробки передач не смазываются — механизмы испытывают предельные нагрузки и приходят в негодность;
• не брать на буксир другие транспортные средства. «Автоматы» для этого не приспособлены.

Ремонт КПП в Transmission System

Сервисный центр работает уже 10 лет. Мы специализируемся исключительно на ремонте АКПП. Это позволяет решать задачи любой сложности, в том числе восстанавливать гидротрансформаторы, «Мультитроники» на автомобилях марки «Ауди» и т. п. В сервисном центре:

• есть все инструменты, которые могут потребоваться. Лишь узкоспециализированный центр может позволить себе дорогое оборудование, применяемое только для ремонта автоматических коробок передач. Универсальные мастерские просто не набирают нужного количества заказов, чтобы техника окупилась. Такие центры отправляют своих клиентов к нам;
• трудятся специалисты, которые отремонтировали сотни коробок передач. Наши сотрудники каждый день восстанавливают только автоматические КПП, поэтому знают о них в разы больше, чем мастера-универсалы;
• имеется собственный склад запчастей, где хранятся только детали для коробок передач. Доступны как оригинальные комплектующие, так и качественные аналоги. Вам не придется делать заказ и ждать многодневной доставки.

Этапы работы:

1. диагностика. С помощью дилерского сканера и компьютера специалист считывает коды ошибок из электронного блока управления. Также он измеряет давление в гидросистеме, выявляет течи, исследует трансмиссионное масло;
2. демонтаж и разборка. Она может быть частичной или полной. Решение принимается после анализа результатов диагностики;
3. дефектовка. Сотрудники составляют список деталей, требующих ремонта или замены. На этом этапе становится известна точная стоимость ремонта. Вы согласовываете цену — и она уже не меняется;
4. сборка и монтаж.

Работа завершается тестированием, в ходе которого система проверяется при повышенных нагрузках.

В Transmission System вас ожидают:

• бесплатная доставка неисправного авто — вызовем эвакуатор за наш счет;
• бесплатная диагностика;
• максимальная прозрачность — присутствуйте возле автомобиля на любой стадии ремонта. Задавайте вопросы — специалист обо всем расскажет;
• ремонт с максимальной скоростью. Работы выполняются за 1–4 рабочих дня даже в самых сложных случаях, в том числе если разрушен корпус КПП;
• гарантия 2 года или 40 тыс. км пробега.

Остались вопросы? Звоните! Подробно проконсультируем, вызовем эвакуатор, продиагностируем и починим ваш автомобиль. С ремонтом коробки передач затягивать точно не стоит.

Предыдущая статья Следующая статья

Пена в АКПП

Трансмиссионная жидкость в АКПП выполняет одновременно смазывающие, охлаждающие и моющие функции, а также является гидравлическим прессом, который оказывает давление на фрикционные пакеты для передачи крутящего момента. Появление пены (мелких пузырьков) свидетельствует об утрате всех или некоторых заявленных эксплуатационных характеристик.

Присадки в АКПП

Присадки в АКПП продлевают срок эксплуатации трансмиссионной жидкости. Позволяют снизить шум от работы коробки, избавиться от толчков и пинков при переключении передач, а также очистить поверхность внутренних механизмов.

Аварийный режим АКПП: причины и устранение неисправности

Многим владельцам машин с автоматической коробкой передач знакома ситуация, когда трансмиссия переходит в аварийный режим работы (АРР). АКПП в ходе эксплуатации регулярно проводит самодиагностику, и если в ее процессе обнаруживаются неисправности, которые бортовой компьютер классифицирует как опасные для агрегата, то принимает соответствующие меры.

То как зверь она завоет…

…То заплачет как дитя владелец автомобиля с автоматической коробкой передач, услышав завывания сложного и дорогостоящего агрегата. Правда, песню «кончающихся » планетарных шестерен «автомат» исполняет редко — обычно симптомы отказа другие. Например, переключение передач происходит слишком долго, с ощутимой пробуксовкой, а в салоне пахнет горелым. Или коробка отказывается переключаться на некоторые передачи, а то и вовсе бастует… Все возможные неисправности автоматической трансмиссии не перечислишь — ведь чем сложнее устройство, тем, как правило, чаще и разнообразнее поломки.

Немудрено, что у нас больше любят автомобили с обычными механическими (ручными) коробками передач — они отличаются от современных автоматических трансмиссий примерно так же, как старый жигулевский карбюратор от системы распределенного впрыска… Но, тем не менее, свыше двух третей всех автомобилей в мире снабжено «автоматикой». Все больше становится их и в России. Что нужно знать владельцу об этом агрегате, чтобы продлить срок службы и ненароком не загубить «автомат»?

Лень — двигатель прогресса

Впервые широкое применение на серийных автомобилях гидромеханическая автоматическая коробка передач нашла в Соединенных Штатах, где, похоже, лень всегда подстегивала конструкторскую мысль особенно активно. Пионером массового применения «автоматики» стал концерн General Motors — в 1947 году на автомобилях Buick Roadmaster появилась двухступенчатая гидромеханическая трансмиссия DynaFlow. Американцы, словно обессилев от топтания педали сцепления и дергания рычагом механической КПП, с радостью приветствовали новинку. На следующий год примеру Buick последовали другие, и — пошло-поехало. Сегодня «гидромеханика» безраздельно господствует среди автоматических трансмиссий, почти вытеснив другие схемы — например, бесступенчатый вариатор с клиновидным ремнем, применявшийся на голландских малютках DAF, а теперь реанимированный конструкторами Nissan на малышке Micra, и другие экзотические варианты.

Если заглянуть внутрь…

Конструктивно все гидромеханические коробки передач выполнены по-разному, но принцип их работы одинаков. Все подчинено главной цели — по возможности более плавно изменять передаточное число трансмиссии в зависимости от скорости автомобиля и условии движения. Для этого крутящий момент от двигателя подается сначала на гидротрансформатор. Внутри него — три лопастных колеса: насосное жестко связано с коленчатым валом, турбинное воспринимает крутящий момент, передаваемый специальным маслом, которым заполнен гидротрансформатор, а среднее колесо — реактор — обеспечивает необходимую характеристику изменения крутящего момента. То есть жесткой связи двигателя с ведущими колесами, как в механической трансмиссии с включенным сцеплением, нет — турбина и насос всегда проскальзывают относительно друг друга. Причем характеристика гидротрансформатора такова, что автомобиль с включенной передачей и работающим на холостом ходу двигателем можно легко удерживать на месте тормозами — именно так и надлежит поступать при коротких остановках.

Но, увы, «играть» плавным изменением крутящего момента можно лишь в небольших пределах — иначе сильно упадет КПД гидропередачи, ухудшится динамика и экономичность автомобиля. Поэтому после гидротрансформатора стоит многоступенчатая механическая передача. Долгое время автоматические коробки были двух- и трехступенчатыми, потом количество ступеней возросло, и нынче наиболее распространены четырех- и пятиступенчатые «автоматы». Изменяется передаточное число набором планетарных шестерен, включаемых комбинацией фрикционных сцеплений и тормозов (ленточных и дисковых). Причем, в отличие от обычного «сухого» однодискового сцепления, фрикционы гидромеханики представляют из себя пакет тонких стальных колец — голых и покрытых специальной целлюлозно-бумажной массой. Такая же масса нанесена и на внутреннюю поверхность тормозных лент. Работают фрикционы в масле — подобно «мокрым» сцеплениям мотоциклов.

Так выглядит гидротрансформатор Mercedes снаружи. От других его отличает сливная пробка.

А вот разрезанный гидротрансформатор Ford. Слева — насосное колесо, справа — турбина, между ними — реактор.

Автоматическая коробка передач Ford Taurus «в разборе».

Помимо фрикционов, перераспределением крутящего момента «занимаются» муфты свободного хода. А управляет планетарным механизмом гидравлика — система клапанов и хитроумных каналов управления. Вся система функционирует под большим (от 3 до 20 атм) давлением — его создает масляный насос, приводимый непосредственно от коленчатого вала двигателя. Он подает масло и в гидротрансформатор, и в систему управления, и в систему смазки. Естественно, что у автоматической коробки есть и масляный картер, и полнопоточный фильтр (о котором знают не все), и масляный радиатор, как правило, сблокированный с основным.

Переключаются передачи автоматически, в соответствии с четким алгоритмом, заложенным конструкторами. При этом система управления получает информацию о степени нажатия педали газа (от привода акселератора — тросом), о разрежении во впускном коллекторе (тогда на коробке стоит вакуумный модулятор — похожий на вакуум-корректор на распределителе зажигания). На современных автомобилях всем этим «заведует» вездесущая электроника. А режимы движения водитель выбирает, пользуясь рукояткой многодиапазонного контроллера.

Контроллер четырехступенчатого «автомата» Nissan Maxima. Кнопка «overdrive» подключает высшую передачу.

Контроллер автомобиля Ford Escort американского производства. D в кружочке — «overdrive».

Классический щелевой контроллер Mercedes. Слева — переключатель режимов работы в положении S (спорт).

«Заокеанский» подрулевой контроллер Ford Taurus. Под шкалой спидометра — индикатор включенного диапазона.

Крепче за контроллер держись, шофер

Как правило, контроллер располагается на тоннеле пола — вместо обычного рычага механической коробки. Но есть и другой вариант — «американский», с подрулевой рукояткой. Позиций у контроллера — минимум шесть. Дальняя от водителя (при «европейской» системе) — P, то есть «паркинг». Это стояночное положение, при котором автомобиль зафиксирован механическим трансмиссионным тормозом, а в самой коробке включена «нейтраль» (правда, не всегда, и об этом — позже). R — reverse — это задний ход, N — собственно нейтраль. D или A (drive) — это основной режим движения вперед, когда все передачи включаются последовательно, с первой по высшую при разгоне и обратно при торможении. Правда, бывают алгоритмы похитрее — например, на автомобилях Mercedes с четырехступенчатым «автоматом» в положении D движение начинается со второй передачи, а первая включается или принудительно, или при резком старте.

Следующие позиции контроллера — пониженные. Например, для четырехступенчатой коробки следующей за D будет позиция 3 или S — используются передачи с первой по третью, а на высшую «автомат» не переключается. Позиция 2 — первая и вторая передачи, а 1 или L (B) — первая передача для тяжелых условий движения, например, буксировки.

Встречаются системы, где высшая ступень (повышающая) включается отдельно — или особой позицией, или кнопкой на рукоятке контроллера. Маркируются такие позиции буквами O/D (overdrive) или D в кружочке, как у некоторых «американцев».

Ну и наконец, современные автоматические трансмиссии с электронным управлением, как правило, имеют несколько режимов работы, переключаемых кнопкой рядом с контроллером. Режим E — экономичный, при нем электроника старается при разгоне удерживать обороты двигателя неизменными и почаще менять передачи. Режим S — спортивный или стандартный, при нем моменты переключений сдвигаются в зону оборотов побольше. На современных «автоматах» встречается и «зимний» режим, обозначенный снежинкой — при нем автомобиль трогается со второй передачи. Встречается и «механический» режим M — когда передачами можно управлять самостоятельно, «гоняя» их контроллером.

И обязательно есть режим принудительного понижения передачи — kick-down, который срабатывает при полностью нажатой педали газа. Так что при разгоне всегда можно скорректировать алгоритм переключения передач, «продавив» акселератор.

Поехали!

Завести двигатель на автомобиле с автоматической коробкой передач можно только в положениях P и N контроллера — в других позициях стартер блокируется. Чтобы начать движение, нужно при холостых оборотах двигателя нажать на тормозную педаль (на многих машинах без этого не включится передача), перевести рычаг в желаемую позицию — R, D или пониженные — и подождать характерного легкого толчка машины и снижения оборотов: это сработали фрикционы «автомата». После этого можно снимать ногу с тормоза и нажимать на педаль акселератора. Если снять ногу с газа в режиме движения, то при отрегулированных оборотах холостого хода автомобиль должен медленно катиться, так что припарковать машину можно, чуть-чуть приотпуская тормоза. Исправная гидромеханическая коробка должна включаться довольно быстро, с задержкой не более секунды, вовремя переключать передачи с небольшим толчком и без заметной пробуксовки.

Все переключения вперед-назад происходят через нейтраль, и при этом автомобиль должен быть неподвижен. Железное правило — сначала затормозить до полной остановки! И только тогда переходить через нейтраль. Это подчеркивается и конструкцией самого контроллера. Если его рычаг перемещается в одной плоскости, то на рукоятке обязательно есть кнопка выключения фиксатора, и если ее не нажать, то переключиться с «драйва» на «реверс» не позволит блокировка рычага. Иначе сделан контроллер Mercedes — его рычаг перемещается в двух плоскостях по зигзагообразной щели. Помимо блокировки, такая схема намного информативнее — о включенном режиме можно судить по боковому отклонению рычага.

Но, тем не менее, находятся желающие проверить, можно ли при движении вперед затормозить включением заднего хода и наоборот. Правда, эксперимент получается недешевый — стоимость ремонта АКПП может перевалить за тысячу долларов…

Включать режим parking нужно опять же только после полной остановки. Конечно, механизм трансмиссионного тормоза имеет «защиту от дурака»: если перевести контроллер в положение P на ходу, раздается треск — это стопор тормоза отскакивает от зубчатого венца, преодолевая сопротивление пружины. Но, во-первых, тормозного момента он в таких условиях не создает, а во-вторых, треск может смениться хрустом — и стопор «прикажет долго жить». Но после полной остановки работает он эффективно — автомобиль на «паркинге» можно смело оставлять даже на подъемах. Правда, в таких случаях лучше сначала все же затянуть стояночный тормоз и потом в начале движения сперва включить нужный диапазон, а потом снять машину с «ручника» — иначе выключение «паркинга» будет сопровождаться гулким ударом по трансмиссии.

На этом закончим перечисление правил, подлежащих неукоснительному соблюдению, и перейдем к полезным советам…

Желаем долгих лет жизни

Ресурс автоматической трансмиссии можно продлить, выполняя довольно простые рекомендации. Например, очевидно, что любое переключение коробки через нейтраль заставляет работать все фрикционы, ленты и клапаны «по полной программе». Поэтому, начиная движение из «паркинга», лучше быстро «проскочить» рычагом задний ход — чтобы тот не успел включиться. То же самое относится к торможению — после полной остановки машины нужно сразу «перекинуть» контроллер через N и R в положение P. Поэтому же не следует у каждого светофора включать нейтраль, а еще (по многим соображениям) — не пользоваться накатом: диапазон N нужно практически исключить из числа рабочих. На кратковременных стоянках лучше держать машину тормозом, а на длительных — включать parking. Кстати, если при остановке у светофора автомобиль начинает рваться вперед с удвоенной энергией — значит заедает привод акселератора. Особенно часто это случается на старых карбюраторных машинах, и тогда привод нужно смазать, почистить и, может быть, усилить возвратную пружину.

Естественно, на ресурс автоматической коробки влияет и манера вождения. Ведь при переключении передач фрикционы и ленты работают под нагрузкой тем большей, чем выше обороты двигателя и его крутящий момент. Из этого следует простой вывод — чем меньше жмешь на газ, тем дольше проживет трансмиссия. Именно поэтому лучше пореже пользоваться режимом kick-down, а диапазоны на ходу переключать при отпущенной педали акселератора. И здесь действует нехитрое правило: едешь «на все деньги» — копи их на ремонт АКПП!

Стоит ли прогревать «автомат» перед началом движения? Ситуация здесь аналогична положению с двигателем — современные масла позволяют этого не делать. Исключение нужно сделать лишь для зимней эксплуатации, когда в сильные морозы лучше дать поработать машине на нейтрали несколько минут. Но в любом случае движение после долгой остановки лучше начинать с пониженных диапазонов трансмиссии, не давая при этом большой нагрузки двигателю — это продлит жизнь обоим.

В каких ситуациях обычно губят коробки? Помимо уже упоминавшегося переключения взад-вперед на ходу, самый типичный случай — долгая интенсивная пробуксовка в снегу, на льду или в грязи без включения пониженного диапазона. Если у машины нет системы контроля тяги (traction control) и достаточно мощный двигатель, то свободно крутящееся колесо как бы имитирует слишком быстрый разгон автомобиля, и гидромеханика честно старается успеть перебрать все передачи, а фрикционы и ленты при этом подгорают. Вдобавок бешеные нагрузки испытывает дифференциал — и часто их не выдерживает. Особенно опасны попытки выбраться из тяжелой ситуации, «раскачивая» машину взад-вперед переключениями ближних позиций R и D — так была загублена не одна трансмиссия дорогих джипов…

Еще одна «криминогенная» ситуация — буксировка автомобиля с неработающим двигателем. Это смертельно опасно для коробки! Ведь масляный насос приводится прямо от коленчатого вала, и даже при включенной нейтрали некоторые планетарные шестерни со своими фрикционами приводятся в движение от выходного вала без смазки. Так что лучше транспортировать неисправный автомобиль с «автоматом» или с полной погрузкой на эвакуатор, или подцепляя его ведущие колеса, чтобы они были приподняты. Ну а если это невозможно, то буксировать такую машину нужно «медленно и печально» — со скоростью не более 30-40 км/ч на небольшие, по возможности, расстояния. И конечно, на нейтрали. При этом лучше долить в коробку лишних пару литров масла — чтобы «потроха» смазывались хотя бы разбрызгиванием. Потом не забудьте удалить излишки!

А что делать, если движок «сдох» вдали от дома? Нужно или «оживлять» его на месте, или попытаться отсоединить от ведущих колес карданный вал или приводы…

И совершенно абсурдно расхожее мнение, что заглохший двигатель на машине с «автоматом» можно завести с ходу, хорошенько разогнав его на нейтрали и включив «первый» диапазон! Движок-то, может быть, и заведется — но за счет сухого трения и задира фрикционов. Зато коробка может «заглохнуть» надолго…

И последний совет «на выживание» — тщательно следить. .. за температурным режимом двигателя. Да-да, мы не оговорились! Ведь коробка непосредственно сблокирована с мотором, а масляный радиатор (который, кстати, ни в коем случае нельзя «глушить», как в случае подтеканий иногда делают «гаражные умельцы») бок о бок с основным усиливает взаимосвязь. При сильном перегреве силового агрегата масло в коробке разжижается, и это может привести к задиру и подклиниванию масляного насоса. А чем грозит «гидромеханике» моментальная потеря давления на ходу — думаем, понятно.

Теперь поговорим о том, в чем нуждается любой агрегат автомобиля — об уходе и обслуживании.

Что любят «автоматы»?

Все очень просто — «автоматы» любят свежее масло и чистый фильтр. Но вместе с тем все не так уж просто. Во-первых, масло — вовсе и не масло (oil), а специальная жидкость (automatic transmission fluid — ATF), в минеральную основу которой введен богатейший пакет присадок. Каких в нем только нет — и антивспениваюших, и моющих, и смазывающих. .. А специальные добавки обеспечивают строго определенный коэффициент сцепления фрикционного покрытия колец и лент с металлом. Со временем длинные молекулярные цепочки этой присадки рвутся, и переключения начинают происходить не так плавно. Причем их распад происходит даже при хранении «на полке» — именно поэтому, покупая жидкость для замены, нужно смотреть на дату выпуска. Масло должно быть свежим…

Что касается сортов, то тут дело посложнее. Есть несколько стандартов на жидкость для автоматических трансмиссий — например, стандарты General Motors, Ford, Daimler-Benz… Всем им соответствует ATF, в названии которой есть слово DEXRON или упоминание о нем. Так что такое масло можно применять смело. Относительно других жидкостей полной ясности нет даже у специалистов, и со временем мы постараемся в этом разобраться. Но ни в коем случае нельзя лить в импортную гидромеханику неизвестные масла или отечественную «веретенку» и лиазовское масло (марки А) — желание сэкономить угробит коробку.

Уровень масла в «автомате» — это «святая святых», и следить за ним нужно соответственно. Недостаток жидкости в коробке приведет к задиру и подгоранию фрикционов, а избыток — к вспениванию жидкости, выбиванию ее из сапуна и, возможно, к течи сальников.

Проверка уровня — это целый ритуал. Выглядит он так: дав поработать машине в положении P на холостом ходу несколько минут, нужно, удерживая автомобиль тормозами, «прогнать» контроллер по всем позициям, делая на каждой паузу секунд в пять. И, вернув контроллер в «паркинг» и не выключая двигатель, проверить уровень масла по щупу. Но бывают автомобили, в которых режим parking не означает включенную нейтраль (об этом упоминалось в начале статьи). Например, на старых автоматических коробках Chrysler, современных Dodge RAM, Jeep Grand Cherokee и переднеприводных Mitsubishi в позиции Р «закорачивается» масляная магистраль трансмиссии, то есть насос гонит масло обратно в картер! На таких машинах уровень нужно проверять в позиции N контроллера, а режимом parking пользоваться только при выключенном двигателе.

На холодном двигателе (и трансмиссии) уровень должен лежать между метками или на метке cold, на горячем — достигать верхней (hot). Если же измерять уровень в коробке при неработающем двигателе, то он окажется существенно выше, и это может ввести в роковое заблуждение.

Достав щуп из маслозаливной трубки, нужно оценить и состояние трансмиссионной жидкости — ее цвет, прозрачность и запах. Для этого, правда, нужно помнить первоначальный вид свежего масла, потому что бывает оно самых разных цветов и оттенков — красное, желтое, зеленое… Небольшое изменение цвета и запаха, в принципе, допускается, но если масло заметно потемнело или помутнело, то это сигнал к немедленной его замене и проверке состояния АКПП.

Если на щупе пузырьки — значит уровень велик и жидкость вспенивается. А если в коробке вместо масла — беловатая эмульсия, значит туда попала вода: или пробит радиатор и масло смешивается с тосолом, или машину «утопили». Эту эмульсию надо немедленно слить, причем, скорее всего, коробку при этом придется разбирать. Дело в том, что масло из коробки и гидротрансформатора сливается не полностью — полтора-два литра обязательно остается. При обычной замене жидкости это не страшно, а вот оставшаяся там эмульсия смертельно опасна для коробки. Исключение составляют гидротрансформаторы Mercedes — в них заботливо предусмотрено сливное отверстие…

«Врага надо знать в лицо». Справа — сгоревший фрикцион и перегретая планетарная передача, слева — новые.

В принципе, масло следует менять раз в два года или через 30-40 тысяч километров пробега — что наступит раньше. При этом обязательно полагается сменить масляный фильтр — плоскую коробочку, доступ к которой открывается после снятия поддона картера, и прокладку. Обслуживание получается недешевым — фильтр обычно стоит порядка $40, прокладка — $20, а 4-8 литров масла по $5-6 за литр — это еще $20- 50. Кстати, объем масла в автоматических трансмиссиях больших «американцев» может достигать 18 литров! Но, опять же, поскольку масло из коробки сливается не полностью, то при обычной замене вытекает чуть больше половины всего объема.

Иногда из меркантильных соображений идут на компромисс, затягивая сроки смены масла и оставляя его работать до потемнения — в этом случае все лежит на совести владельца. Что касается фильтра, то экономить на нем тоже не стоит. Забитый фильтр снижает давление в магистрали, это приводит к масляному голоданию ( к нему особенно чувствительны игольчатые подшипники «планетарки»), износ фрикционов становится еще больше, подгоревшая масса засоряет и так еле-еле живой фильтр — возникает лавинообразный процесс, и исход его ясен. Правда, фильтр с рабочим элементом из тонкой металлической сетки можно попробовать промыть, развальцевав корпус фильтра. Но картонный элемент промывке не поддается, и путь ему один — в мусорный ящик.

Не нужно откладывать надолго замену масла еще по одной причине. В «запущенной» коробке продукты износа фрикционов, не отфильтрованные как следует, оседают в картере и на стенках магистралей. Поддон картера при замене жидкости с фильтром, естественно, чистят вручную, а вот «потроха» коробки остаются нетронутыми. И моющие присадки свежего масла «бросаются в бой», вымывают грязь, и она… забивает новый фильтр! Это тоже надо иметь в виду.

Помимо гидравлики, внимание нужно уделять и механизмам управления. На автоматических коробках с тросовым приводом от акселератора нужно контролировать состояние троса — смазывать его и регулировать его длину. Иногда пробуксовку фрикционов и нечеткий алгоритм переключения передач можно устранить, просто подтянув привод. А заедание или обрыв троса могут стоить коробке жизни.

Если трансмиссия с вакуумным модулятором, то регулировать в нем нечего, но при его отказе (то есть повреждении мембраны) возникает очень неприятная ситуация — жидкость из коробки начинает подсасываться во впускной коллектор. Из трубы валит синий дым, владелец судорожно меряет компрессию в цилиндрах двигателя, а уровень масла в «автомате» становится все ниже и ниже… А надо всего лишь отсоединить от модулятора вакуумную трубку — и если внутри нее есть следы масла, то модулятор надо заменить.

И конечно, нужно следить за работоспособностью контроллера и всех электрических соединений.

На этом область неквалифицированного вмешательства заканчивается — серьезный ремонт гидромеханической трансмиссии лучше поручить специалистам. Не зная всех тонкостей, «автомат» загубить очень легко, даже при неграмотном снятии с машины или установке.

Диагностику неисправностей тоже нужно поручить профессионалам, ведь спектр возможных «клинических случаев» весьма обширен. Но один совет дать можно — при ухудшении динамики сначала надо проверить, не двигатель ли тому виной. Сделать это просто: если во время разгона с места двигатель резво набирает обороты, а машина трогается неохотно — барахлит «автомат». А если набор скорости и движение стрелки тахометра происходят одинаково вяло — значит трансмиссия здесь ни при чем, и нужно заниматься мотором. 

«Автомат» или «механика»?

Картер автоматической коробки автомобиля Mercedes 560 SEL без «потрохов»

Так все-таки годится автоматическая коробка передач для России или нет? Оставляя право выбора читателю, попробуем перечислить некоторые плюсы и минусы автомобилей с «автоматикой».

Для любителей спокойной и комфортной езды автоматическая коробка — бесценный агрегат. Левая нога вообще отдыхает, правую руку можно с руля не снимать — красота! Особенно нравится это дамам и начинающим водителям, для которых самое сложное — научиться, не отвлекаясь от управления, вовремя и правильно переключать передачи. Очень удобен «автомат» в городских потоках и тем более в пробках, которые в Москве становятся явлением повседневным.

За это приходится платить в прямом смысле. Помимо эксплуатационных расходов на масло и фильтры, о которых мы уже говорили, машина с гидромеханической трансмиссией более «прожорлива» — расход топлива в среднем процентов на 10 больше, чем у собрата с механической коробкой передач. Правда, поскольку прямой связи между колесами и коленчатым валом нет, то ударные нагрузки на двигатель намного меньше, и это продлевает его ресурс.

Но насколько удобен «автомат» для новичков и людей, предпочитающих спокойный стиль езды, настолько мешает он активным водителям, для которых главное — сам процесс управления, чувство слитности и взаимопонимания с машиной. Виной тому — некоторые характерные особенности гидромеханической трансмиссии. Например, передача крутящего и тормозного моментов на ведущие колеса неизбежно задемпфирована гидротрансформатором. И поэтому в сложных условиях, например, зимой, плавно тронуться, избегая пробуксовки, можно только имитируя работу системы traction control — нажимая левой ногой на педаль тормоза. Хуже и разгонная динамика машины с «автоматом», несмотря на довольно быстрое переключение передач.    

Но самый большой недостаток — это жесткий, не всегда оптимальный, не адаптируемый к условиям движения алгоритм переключения, «зашитый» в систему управления. Из-за этого, например, также резко падает эффективность торможения двигателем — а насколько это важно зимой, не говоря уже о движении в предельных режимах, понятно. Конечно, бороться с этим можно, вручную «подтыкая» пониженные диапазоны и включая «спортивный» режим в коробках с электронным управлением. Так же — заранее понижая передачу контроллером — можно опережать неторопливый kick-down, «задумчивость» которого часто мешает при напряженных обгонах.

А современные автоматические коробки снабжены блокируемыми почти на всех передачах гидротрансформаторами (исключение составляет лишь консервативный Mercedes), что приближает, конечно, «автомат» к механической коробке. Идут разработки и адаптируемых алгоритмов переключения передач.

Словом, некоторые компромиссы между «автоматом» и активным водителем все-таки возможны. Но для истинных ценителей и автомобильных гурманов, получающих наслаждение от полной власти над машиной, альтернативы механической коробке передач пока нет. Да и не нужно…

Автор благодарит специалистов московских фирм ATG, и Центр AT за помощь и предоставленную информацию.

Статья опубликована в газете Авторевю N15/1995 г.

Почему мой автомобиль с автоматической коробкой передач не переключает передачи?

Сегодня я пытался уехать в магазин, но моя машина не переключала передачи, и мне пришлось ехать с другом. У меня машина автомат, так что не знаю, что с ней происходит. Почему мой автомобиль с автоматической коробкой передач не переключает передачи?

Пэйтон Тернус · Ответ дан 03 марта 2022 г.

Отзыв от Шеннон Мартин, лицензированного страхового агента.

Мне жаль слышать о проблеме с машиной, эти проблемы всегда случаются, когда мы меньше всего этого ожидаем.

Если ваш автомобиль с автоматической коробкой передач не переключает передачи, существует несколько возможных причин проблемы. Вам, скорее всего, потребуется обратиться к механику , чтобы он мог точно диагностировать проблему и устранить ее. Вот наиболее распространенные причины того, что автомобиль с автоматической коробкой передач не переключает передачи:

• Поврежденные или смещенные передачи
• Грязная трансмиссионная жидкость или низкий уровень жидкости
• Неисправный электронный датчик трансмиссии
• Неисправная система зарядки аккумуляторной батареи
• Парковка на крутом склоне
• Растянутые, поврежденные или неправильно отрегулированные тросы или тяги

Проблемы с автомобилем бывает трудно понять, но с Джерри найти доступную страховку легко. Суперприложение для автострахования сравнивает для вас расценки страховых компаний с самым высоким рейтингом, позаботится о оформлении документов и поможет отменить старый полис. Вы экономите, пока Джерри работает!

ПОДРОБНЕЕ : Какие скидки на автострахование обеспечивают наибольшую экономию?

Повреждение автомобиля

Просмотреть полный ответ 

ПОЧЕМУ ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ ДЖЕРРИ

Джерри сотрудничает с более чем 50 страховыми компаниями, но наш контент независимо исследуется, пишется и проверяется нашей командой редакторов и агентов. Нам не платят за обзоры или другой контент. Просмотреть больше контента0016

Car Having Difficulty Starting Inspection

Reverse Lightbulb Replacement

Oil Cooler Hose Replacement

Insurance for Your Car

• Kia Rio Lx Insurance Cost

• Audi A5 Premium Plus 40 Insurance Стоимость

• Infiniti I30 Стоимость страховки

• Chrysler 200 S Стоимость страховки

• Bmw 318 I Стоимость страховки

Insurance in Your State

Insurance In Your City

• Pleasant Prairie Car Insurance

• Auburn Car Insurance

• Ochelata Car Insurance

• Belmont Car Insurance

• Casper Car Страховка

Что спрашивают другие

Насколько велик бензобак Ford Fusion?

Я думаю о покупке нового Ford Fusion, но хочу узнать больше о том, сколько вместит бензобак. Сколько литров в бензобаке Ford Fusion?

Кара Вандербик

03 марта 2022 г.

Какой размер стеклоочистителей Honda Accord?

Меняю маме дворники на день рождения. Дворники какого размера купить для ее Хонды Аккорд?

Рэйчел Риголино

3 марта 2022 г.

Как включить экран Tesla?

Экран в моей Tesla работает неправильно, и я не знаю, как это исправить. Он не реагирует ни на что, что я делаю. Как включить экран Теслы?

Payton Ternus

03 марта 2022 г.

Просмотреть все вопросы

Прочитайте советы автомобильных экспертов в Jerry

Стоит ли помогать фермерам на дороге?

Насколько помощь фермерам на дорогах соотносится с такой конкуренцией, как ААА? Давай выясним.

Кэтрин Даффи

28 февраля 2023 г.

Стоит ли пользоваться услугой помощи на дорогах Infinity?

Infinity Помощь на дороге предлагается водителям из Калифорнии, но у вас будет доступ к услугам по всей стране. Продолжайте читать, чтобы узнать больше!

Джессика Гибсон

24 февраля 2023 г.

Дешевле ли страхование автомобиля, если вы женаты?

Супружеские пары обычно платят более низкие ставки автострахования, чем одинокие водители, но это не всегда так.

Macy Fouse

28 февраля, 2023

Просмотр по темам

Rentals

Страхование разрыва

Свобода национальное страхование

Страхование автомобиля

Кредит скидки

Классические автомобили

0003

Veterans

Car Shipping

Vehicle Safety Ratings

Car Insurance Discounts

Vehicle Modifications

Uninsured/Underinsured

Consigners

New Hampshire

Mercedes

Home and Auto Insurance

Car Theft

Car Repair

Повреждение автомобиля

Правонарушение

Продажа автомобиля

Автомобили класса люкс

Страховые аджастеры

Советы по вождению

Safeco

Auto и Home Insurance

Нет длинных форм

Нет спама или нежелательных телефонных звонков

Котировки от ведущих страховых компаний

Найти страховую экономию — это 100% бесплатно

.

Hyundai

Mercedes-Benz

Subaru

Chevrolet

Mitsubishi

Государственная страховка автомобиля

Как устранить неисправность механической коробки передач, которая не переключается

от Терри Холлиса

Jupiterimages/Photos.com/Getty Images

В наши дни более распространены автоматические коробки передач, но для людей, которым все еще нравится практический подход, механическая или стандартная коробка передач может представлять некоторые трудности. проблемы. Двигатель вашего автомобиля передает мощность на коробку передач через сцепление. Секторные вилки в трансмиссии выбирают, какая передача будет задействована. Хотя существуют компоненты, предотвращающие шлифование или залипание шестерен, иногда шестерни не включаются. Если это произойдет, перед тем, как обратиться к механику, нужно проверить ряд вещей.

Шаг 1

Проверьте трансмиссионную жидкость. Трансмиссионная жидкость смазывает движущиеся части коробки передач. Вы должны проверять свою жидкость каждые 30 000–60 000 миль в автомобиле с механической коробкой передач. Невыполнение этого требования может привести к загрязнению вашей трансмиссионной жидкости кусочками металла из подшипников, синхронизаторов и шестерен. Это может затруднить или сделать невозможным переключение передач. Поскольку коробки передач дают мало сигналов о низком уровне жидкости, важно быть последовательным в ее проверке. Вам также может потребоваться перейти на другой тип жидкости, если вы обнаружите, что проблемы с трансмиссией возникают в холодную погоду или если вы используете жидкость, изначально не рекомендованную для вашего автомобиля.

Шаг 2

Прислушайтесь к скрежету и скрежету шестерен. Скрежетание шестерен приводит к скрежету при переключении между передачами. Если это так, то проблема может быть в ваших синхронизаторах. Синхронизаторы расположены между двумя главными ведущими шестернями и отвечают за блокировку шестерен на правильной скорости с двигателем. Кольца синхронизатора, которые соответствуют ширине и глубине шестерен на главном валу, также могут изнашиваться или изгибаться. Как только это произойдет, ваша машина может не переключиться.

Шаг 3

Если ваша коробка передач не включается при работающем автомобиле, но вы можете переключать передачи при выключенном двигателе, проблема может быть в нажимном диске или диске сцепления. Ваш диск сцепления следует проверять каждые 15 000 миль (или реже, если вы участвуете в движении с частыми остановками, вождении по городу). Невозможно определить, неисправен ли ваш нажимной диск или диск сцепления, без демонтажа корпуса колокола трансмиссии. Если вы подозреваете, что они изношены, вероятно, лучше заменить их.

Шаг 4

Если сцепление срабатывает близко к полу или если оно движется легко, но не позволяет вам переключиться, возможно, рычажный механизм сцепления отсоединился или оборвался трос сцепления. Изношенные втулки педали сцепления вызовут те же проблемы.