Маркировка штампованных дисков расшифровка для легковых автомобилей: Маркировка диска автомобиля: расшифровка обозначений — RallySale.ru Продажа спортивных автомобилей, гоночной техники и экипировки для автоспорта. Работа. Аренда и тюнинг машин

Содержание

ширина, вылет, монтажный диаметр, разболтовка. Маркировка литых и штампованных дисков

Автор Proavtomaster На чтение 10 мин Просмотров 6.3к. Опубликовано 27 сентября, 2021

Чтобы подобрать колесные диски для своего автомобиля, нужно ознакомиться с их основными параметрами. Маркировка стандартизирована для всех изделий, в том числе штампованных, литых и кованных. В данной статье будут раскрыты основные характеристики колесных дисков, на которые следует обращать внимание.

Расположение маркировки

У стальных изделий маркировка дисков указывается по их периметру. Если вы выбираете литые диски, информация может быть размещена на спицах или внешней стороне между ними (в месте, где находятся отверстия для крепления колеса). Примечательно, что дополнительные данные, например код 6jx14h3 или его аналоги, наносятся у пазов под колесные болты. Важно не путать маркировку дисков и маркировку шин. Они совершенно разные.

Особенности типовой маркировки

Маркировка автомобильных дисков требует особого внимания. Часто автолюбители не могут ее расшифровать, из-за чего не понимают, подойдет ли конкретный комплект для их автомобиля или нет. Чтобы выбрать диски, достаточно ознакомиться с документацией, которая является официальной на территории РФ.

Маркировка литых дисков

Параметры, которые указываются на колесах, также актуальны для литых изделий. Так, надпись 6jx15h3 можно расшифровать следующим образом:

6 – ширина, которая указывается в дюймах;
J – служебное обозначение, ни о чем не говорящее потребителю;
X – информация о том, что диаметр и ширина изделия неразъемные;
15 – посадочный диаметр, который также измеряется в дюймах;
h3 – еще одно служебное обозначение. Его можно встретить на моделях с кольцевыми выступами.

Маркировка штампованных изделий

Примечательно, что маркировка колесных дисков стандартизирована для всех видов дисков – она буквально говорит об их параметрах. На штампованных моделях размещаются технические данные, а также информация о производстве и стране-изготовителе.

Маркировка кованых дисков

Кованые изделия для легковых автомобилей отличаются от литых выпуклой маркировкой. Параметры изделия наносятся на обод путем штамповки. Также распознать кованый диск можно по специфическим особенностям. Так, например, на таких моделях обычно размещается маркировка «Forged».

Расшифровка маркировки дисков

Ранее уже была описана расшифровка диска 6jx15h3, однако раскрыть особенности нанесения информации на обод нужно подробнее. У каждого параметра есть свои особенности, о которых следует знать при покупке новых колес. На примере диска с маркировкой 7,5jx16h34x98 ET 45 d54.1 далее будут рассмотрены нюансы, которые помогут расшифровать маркировку любой модели.

Ширина диска

Первое число в ранее упомянутой маркировке (7,5), позволяет вычислить ширину обода диска, а именно – дистанцию между гранями обода. Эта информация позволяет выяснить, какие покрышки потребуются для таких колес. Ширина обода измеряется в дюймах, впрочем, как и другие подобные параметры.

Как узнать ширину обода

Чтобы узнать размеры дисков, в том числе ширину обода, достаточно внимательно взглянуть на их маркировку. Например, в описанном ранее варианте этот параметр равен 7,5 дюймам. Если новые колеса заказываются дистанционно, для наглядности дюймы можно перевести в сантиметры.

На что влияет ширина обода литого диска

Размеры диска, в частности ширина, влияют на вылет колеса, управляемость автомобиля и даже расход топлива. Так, например, слишком широкие колеса в жаркую погоду создают дополнительное трение о дорожное полотно, из-за чего динамические характеристики машины снижаются.

Установка дисков с нестандартной шириной обода

Покупая диски с нестандартной шириной, нужно обращать внимание на то, как изменится поведение автомобиля. У использования слишком широких покрышек есть несколько недостатков:

снижение стойкости к аквапланированию;
шумность;
плохая проходимость зимой.

По этой причине, используя диски с нестандартной шириной обода, нужно учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться авто.

Вид кромки

Следующее за шириной обозначение дисков – вид кромки. Согласно общепринятым правилам, этот параметр для легковых автомобилей обозначается буквой JJ, JK, K, B, D или P. Для грузовых авто такая информация описывается буквами H, G, E и F.

Разъемность обода

Говоря о параметрах дисков, нужно упомянуть разъемность обода. В описанном ранее примере он обозначается буквой X, которая демонстрирует, что диск неразъемный. В случае, если обод собран из составных элементов, на нем выбивается символ «-».

Неразъемные диски используются на большинстве легковых авто. Это существенный плюс, поскольку у автовладельцев появляется возможность установки эластичной резины. Разъемные диски устанавливаются на грузовые авто, поскольку на них можно надеть жесткие покрышки.

Монтажный диаметр

Следующий параметр дисков – монтажный диаметр, который соответствует аналогичному показателю для покрышек. На легковых автомобилях обычно используются обода, размеры которых варьируются от 13 до 17 дюймов. Покрышки с диаметром шире 17 дюймов устанавливаются на мощные авто, в том числе грузовики и внедорожники.

Кольцевые выступы

В описанном ранее примере кольцевые выступы для колесного диска имеют обозначение h3. Эта информация означает, что колесо имеет двусторонние выступы для монтажа бескамерных покрышек. Кольцевые подкаты позволяют надежно закрепить резину на ободе, однако стоит учесть, что их не всегда два.

Так, например, если на изделие нанесен символ H, это значит, что оно оснащено только одним выступом. Впрочем, встречаются и другие обозначения:

FH – плоский выступ;
CH – комбинированный подкат;
AH – ассиметричный хамп;
SL – выступы отсутствуют и покрышка крепится на закраины обода.

Наиболее надежными являются конструкции с двумя выступами. Тем не менее у них есть недостаток, который заключается в сложности монтажа и демонтажа покрышек.

Крепежные параметры и разболтовка pcd

Обозначение 4х98, описанное в ранее приведенном примере, рассказывает о четырех крепежных отверстиях определенного диаметра. На импортных дисках этот параметр обозначается аббревиатурой PCD, например PCD 4. Примечательно, что также существует определение «Разболтовка», которое характеризует эту характеристику.

Маркировка вылета

Вылет – крайне важный параметр, обозначающий дистанцию между плоскостью диска и точкой, где он соприкасается со ступицей. При этом существуют изделия со следующими типами вылета:

Положительный – означает, что плоскость симметрии находится дальше от центральной точки корпуса машины, чем место соприкосновения обода со ступицей. Если говорить проще, изделие с положительным вылетом не выпирает над уровнем корпуса автомобиля.
Отрицательный. Точка, где ступица соприкасается с диском, расположена на определенной дистанции от плоскости симметрии. Показатель выноса у таких ободов имеет отрицательное значение.
Нейтральный. Плоскость симметрии и место соприкосновения диска и ступицы совпадают. На таких колесах указывается параметр ET

Выбирать диски нужно с учетом требований автопроизводителя – в противном случае автомобиль будет терять устойчивость на дороге. При этом погрешность вылета должна варьироваться в пределах 2 мм.

Диаметр болтовых отверстий

Параметр dia, размещенный на диске, позволяет вычислить диаметр болтовых пазов на ступице. Данная характеристика указывается в миллиметрах, причем для легковых автомобилей она варьируется в пределах от 50 до 70 мм. Для центровки дисков с крупными болтовыми отверстиями, многие автопроизводители рекомендуют использовать специальные шайбы.

Дополнительная маркировка и ее расшифровка

Все характеристики, которые были перечислены выше, требуют внимания при покупке колесных дисков. При этом внимания заслуживают и другие параметры:

MAX PSI. Маркировка означает, какое давление на один квадратный дюйм должно быть в покрышках. Чтобы перевести это значение в более привычное, можно воспользоваться калькулятором. Так, например, если параметр равен 50, он будет равен 3,5 атмосферам. Дополнительные надписи, например COLD, говорят о необходимости проведения измерений на холодной резине.
SAE, TUV или ISO. Наименование контролирующих органов, требования которых были учтены при изготовлении дисков. Отечественные производители часто размещают на своей продукции наименования ГОСТов.
MAX LOAD. Маркировка обозначает критическую нагрузку, которую способен выдержать обод. Обычно значение обозначается в фунтах, и чтобы перевести его в килограммы, следует поделить имеющийся параметр на 2,2.

При наличии опыта расшифровка маркировки дисков не вызывает сложностей. При этом некоторые параметры, например дата и страна изготовления, будут понятны даже для обывателя.

Особенности японских дисков

Вторая непривычная для россиян аббревиатура, VIA, указывается на ободе только в случае, если он подвергался испытаниям со стороны контролирующих органов Японии. Это полноценная торговая марка, поэтому ее нельзя встретить на неоригинальных изделиях. Диски с такой аббревиатурой дорогие, но при этом они крайне надежные.

Как выбрать диск колеса

Расшифровка характеристик дисков вызывает трудности у водителей. Чтобы не ошибиться с выбором диска, можно взять в пример типовую резину с маркировкой 185/60 R14. Для таких покрышек необходимы изделия, ширина профиля которых будет на четверть меньше.

Это значит, что от первого параметра (185) нужно вычесть четверть, после чего перевести полученное число в дюймы. Все остальные параметры можно уточнить в документации от автопроизводителя. Также рекомендуется ознакомиться с требованиями изготовителей покрышек.

Подведение итогов

Основа, на которую нужно опираться при выборе колесных дисков – техническая документация к автомобилю. На многих транспортных средствах могут использоваться изделия с разным диаметром. Чтобы не ошибиться с выбором, следует обязательно обращать внимание на все параметры, описанные в данной статье.

Статьи об эксплуатации и обслуживании шин

Причем величина вылета колесного диска может быть положительной, отрицательной и даже нулевой. Все зависит от особенностей конструкции — у некоторых дисков привалочная плоскость может располагаться посередине колеса или даже выступать за эту границу.

Правила маркировки вылета

В маркировке диска его вылет обозначает показатель ET, за которым следует обозначения расстояния от плоскости крепления до средней линии в миллиметрах. Например, в шифре 6.5J×15 h3 5/112 ET39 d57.1 можно увидеть, что вылет этого диска равен 39 миллиметрам. Плюс из аббревиатуры ET39 можно понять, что мы имеем дело с положительным параметром. Если бы у этой модели был бы отрицательный или нулевой вылет, то вместо ET39 мы бы увидели ET0 или ET-39.

При таком разнообразии вариантов у владельца автомобиля возникает естественный вопрос: «Ну и какой же мне вылет выбрать — на минус, в плюс или в ноль?». От ответа на этот вопрос зависит очень многое, ведь неправильный ET не позволит прикрутить диск к автомобилю на физическом уровне. Он начнет цепляться за стойку амортизатора.

Кто определяет размерные параметры вылета

На заводских дисках автомобиля размер вылета определяют конструкторы транспортного средства. Они подбирают геометрию колеса под предполагаемую нагрузку и скоростные режимы, а также учитывают скрытые нюансы, влияющие на продолжительность эксплуатации диска, шины и самого автомобиля. Поэтому при замене колес владельцу авто стоит прислушаться именно к этим рекомендациям, выбирая литые, кованые или штампованные модели с аналогичной заводскому диску геометрией.

Кстати, то же самое делают и производители литых, штампованных или кованых дисков. Они определяют параметры своей продукции именно заводскими рекомендациями. Поэтому каждый производитель автодисков не только указывает на совместимость конкретной модели своей продукции с маркой автомобиля, но и приводит название сертификата или стандарта, подтверждающего это соответствие. Ведь попытка поставить на машину неправильный диск закончится гарантированной аварией, ответственным за которую могут признать как автовладельца, так и производителя «паленых» дисков.

На что влияет вылет колесного диска

Расстояние от плоскости крепления к ступице до средней линии диска зависит от его ширины. Если производитель увеличивает ширину — ему приходится уменьшать ET, выдвигая колесо в сторону крыла. Иначе оно начнет цепляться за подвеску. Кстати, с этим фактом связано забавное заблуждение начинающих водителей, которые полагают, что чем больше значение ET, тем дальше колесо высунется за пределы кузова машины. В реальности все обстоит совершенно иначе — чем меньше ET, тем выше шансы, что колесо будет цеплять за крыло кузова, особенно при проседании подвески.

Чересчур большой вылет приводит к нежелательному контакту колесного диска со стойками амортизатора и элементами подвески, а слишком маленькое значение ET спровоцирует трение о крыло. Кроме того, при запредельно больших значениях ET колесо воткнется в тормозной суппорт, а слишком сильное уменьшение вылета приведет к перегрузке подшипников ступицы.

Отдельного внимания заслуживает и модель распределения векторов сил в подвеске. Точкой приложения этих сил можно назвать пятно контакта шины с дорогой, причем сквозь его центр должна проходить средняя линия (вертикальная ось) колеса. Она будет соответствовать векторам силы тяжести. Примерно в эту же область попадет и вектор силы со стойки подвески.

При нестандартных значениях ET средняя линия и продолжение оси подвески выйдут за границы пятна контакта, из-за чего возникнет перегрузка, приводящая к быстрому износу ступицы, подшипника, рычага и рулевого шарнира. Эту проблему можно решить, усилив данные детали, но это отразится на стоимости авто. Кроме того, при выходе векторов сил за границы пятна контакта ухудшится управляемость авто — водителю придется прикладывать больше сил на поворот руля. Поэтому выходить за допустимые отклонения по вылету не стоит ни при каких обстоятельствах. В любом случае старайтесь ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля.

Как измерить величину вылета своими руками — пошаговая инструкция

Рекомендации автопроизводителя и сертификаты от выпускающей колеса компании — это самый надежный источник, на основе которого вы можете определить правильные параметры диска. Но что делать в том случае, если эти источники недоступны, например, при попытке купить колесо для авто очень старой марки? В этом случае мы рекомендуем вам измерить вылет колеса своими руками.

Для этого вам понадобится сам колесный диск, демонтированный с автомобиля, идеально ровная планка (ее можно заменить строительным уровнем) и рулетка. А сам процесс замера будет выглядеть следующим образом:

Укладываем колесо лицевой стороной на ровную поверхность.
Укладываем строительный уровень на обод колеса.
Далее нужно измерить расстояние от привалочной плоскости до нижнего края уровня.
Записываем это расстояние. Его можно обозначить, как «А».

Переворачиваем колесо (тыльной стороной вниз).
Укладываем на обод уровень.
На этом этапе нужно измерить расстояние от привалочной поверхности, запуская рулетку в отверстие под ступицу.
Записываем второй замер, как расстояние «В».
Для определения колесного вылета используем формулу: ET = (A+B)/2 – B.
Подставляем в формулу полученные значение А и В, проводим вычисления с учетом знаков.

Пользуясь этой технологией, можно разобраться с вылетом ЕТ на литых дисках и кованых моделях, а также на штампованных колесах. Вот только перед замерами придется снять шину. Выступающая за границы колесных бортов резина снизит точность измерения.

Альтернативный вариант измерения вылета своими руками

Einpress Tief (глубину вдавливания) колеса можно просчитать с помощью еще одного способа. Для этого вам понадобится тот же уровень и линейка. Причем до начала вычисления нужно сделать следующее:

Уложить колесо «лицом» на ровную поверхность.

Приложить уровень к внешней стороне.
Измерить линейкой расстояние от опорной поверхности до нижнего края уровня (от лицевого до изнаночного борта). Эту величину можно обозначить, как «В».
Измерить расстояние от опорной поверхности до плоскости, которая соприкасается со ступицей автомобиля. Эту величину следует обозначить, как «А».

После этого мы можем воспользоваться формулой ET=А-В/2, подставив в нее измеренные значения. Причем результаты наших вычислений могут быть: нулевыми, положительными и отрицательными. В первом случае средняя линия и привалочная плоскость совпадают до миллиметра. В остальных случаях — плоскость крепления находится выше или ниже средней линии.

Что делать, если вылет не соответствует базовому значению

Если колесо автомобиля «вылетает» за допустимые значения на 10 миллиметров — такой диск покупать не стоит, чтобы вам не говорили его владельцы или продавцы-консультанты. Совершенно другое дело — отклонение на ±5 миллиметров. Такой разброс допускают большинство автопроизводителей, особенно если внешний диаметр покрышки держится «в рамках» стандартных значений.

Если автопроизводитель не рекомендует даже 5-миллиметровое отклонение, а диск продается по привлекательно низкой цене — вы можете решить проблему несовместимости с помощью специальных вкладышей-проставок. Они используются и в том случае, если автовладелец не желает рисковать подвеской и ступицей, надеясь на допустимый разброс значений вылета.

Колесные проставки — что это такое и как их применять

Проставка — это шайба, которая вставляется между ступицей и привалочной плоскостью. Она исправляет неправильный вылет. Кроме того, с ее помощью можно расширить колесную базу и устранить несовпадение отверстий под болты. Причем проставки бывают:

Тонкими — от 3 до 20 мм по высоте шайбы. С помощью такой вставки можно отодвинуть литой или кованый диск от ступицы, устранив трение шины о подвеску.
Толстыми — от 20 до 30 мм по глубине. С помощью этой шайбы можно выбрать отрицательный вылет, отодвинув колесо от крыла автомобиля.
Сверхтолстыми — от 30 до 40 мм. Такие проставки используют мастера тюнинга, подгоняющие литые и кованые колеса к аркам джипов. Для обычных легковых авто сверхтолстые проставки не подходят.

Опытный мастер шиномонтажа может исправить с помощью проставки неправильный вылет, обеспечив долгую жизнь ступице, подшипникам и подвеске. Кроме того, эти вставки применяют для расширения колесной базы. В этом случае используются специальные модели с центровочным отверстием. Однако даже идеально подобранная проставка — это всего лишь «костыль», устраняющий просчеты покупателя неправильных дисков только на время. Решение доверить свою жизнь тонкой металлической шайбе — не самая лучшая идея. Лучше купить правильный диск с первого раза.

Автор статьи: Команда Goodyear

Автоматическое декодирование блокировки | Locksmith Ledger

Если вы уберете транспондеры и программирование из автомобильной работы, большая часть того, что вам останется, это декодирование замков. Если ключи утеряны или украдены, а код недоступен, вам, как правило, придется расшифровать хотя бы один замок в автомобиле, а затем вы обычно найдете оставшиеся сокращения по мере продвижения. Реальный вопрос: с какого замка вы хотите начать? Вот некоторые из вещей, которые следует учитывать:

Можно ли найти код на любом замке?
Если есть код, насколько сложно или легко его получить?
Какие тумблеры в каких замках?
Какой замок будет легче всего расшифровать?
Какой замок даст вам больше всего порезов?
Если вам нужно снять замок и расшифровать его, какой замок снять проще всего?

Поскольку ваше время является самой дорогой частью ваших накладных расходов, выберите метод атаки, который позволит выполнить работу максимально быстро и эффективно. Ряд трудосберегающих устройств может помочь быстро расшифровать многие автомобильные замки.

Основы бесфланцевого тумблера

Во-первых, нам нужно понять некоторые основные принципы, которые позволяют работать этим инструментам. Почти во всех современных автомобильных замках используются вафельные тумблеры, поэтому в этой статье я ограничусь различными типами вафельных тумблеров. (Стаканы для вафель иногда называют «дисковыми тумблерами», потому что они выглядят так, как будто они были штампованы или вырезаны из плоского латунного диска.)

В замке для вафель «положение покоя» — это нормальное положение пластин внутри замок, когда в замок не вставлен ключ. В этом положении тумблеры располагаются внутри шпоночного паза настолько высоко или низко, насколько пружина может их толкнуть. Обычно в тумблер или заглушку встроен стопор, который не позволяет пружинам полностью вытолкнуть тумблеры из заглушки, поэтому в исходном положении пружина обычно толкает тумблер до упора.

На фото 1 показан типичный набор вафельных тумблеров, снятых с замка. В большинстве автомобильных систем предусмотрено четыре или пять различных уровней глубины. Эти конкретные тумблеры от Hyundai Sonata, в которой используется система четырех глубин. На каждом из тумблеров проштампована глубина, соответствующая глубине реза. Но, поскольку эти тумблеры произведены Hyundai, цифры обратны североамериканским стандартам. В серии кодов Hyundai, как и во многих азиатских сериях кодов, более высокие числа указывают на самые мелкие вырезы, а меньшие числа указывают на более глубокие разрезы.

Во-вторых, обратите внимание, что расположение пружинного язычка и верхней части каждого стакана идентично. Если бы эти тумблеры были в замке и в исходном положении, верхняя часть каждого тумблера была бы в одном и том же положении.

В-третьих, обратите внимание, что прямоугольные отверстия в каждом стакане одинаковы по размеру, но не по их расположению в стакане. По мере того, как числа, выбитые на стаканах, увеличиваются, отверстие в каждом стакане размещается глубже. Имея это в виду, мы можем видеть, что в исходном положении нижний край каждого отверстия будет находиться в другом положении в зависимости от глубины выреза. Этот край тумблера соприкасается с ключом, а также является краем, который мы могли бы увидеть, если бы заглянули внутрь замочного паза.

Поскольку тумблеры в этой системе нумеруются в обратном порядке по сравнению с североамериканской системой, если мы заглянем в замочную канавку замка, тумблеры, соответствующие более глубоким насечкам на ключе, окажутся ниже в замочной канавке, чем тумблеры, соответствующие более мелким насечкам на ключе. Когда ключ вставляется в замок, лезвие ключа проходит через отверстия в тумблерах, а срезанная часть ключа проходит по нижнему краю прямоугольного отверстия. Без ключа в замке, когда тумблеры находятся в состоянии покоя, чем глубже разрез, тем дальше в замочную канавку будет входить видимая часть тумблера. Именно этот основной принцип используется большинством декодеров для декодирования блокировки.

Инструменты определителя

Определитель (www.thedeterminator.com) представляет собой не декодер, а вспомогательное средство для снятия отпечатков. Производственные допуски и износ в замке часто затрудняют или делают невозможным точное декодирование в исходном положении. Многие автомобильные замки просто не имеют достаточно жестких допусков, чтобы вы могли использовать эти принципы для получения точных показаний каждого тумблера. Но с определителем это не имеет значения. Что делает Определитель, так это подводит вас достаточно близко к правильной глубине, чтобы вы могли закончить ключ по слепку, даже если ваши навыки слепка слабы. В настоящее время инструменты Определителя доступны для 54 различных систем блокировки вафель.

Для простоты давайте начнем с системы четырех глубин, такой как в системе Chrysler / Dodge / Jeep и в системе GM с 10 вырезами. На фото 2 представлен типичный набор определителей для системы с четырьмя глубинами. Он состоит из одного специально вырезанного ключа, «инструмента для разблокировки» и инструкций.

Фото 3 представляет собой простое графическое представление того, как определитель используется для считывания отдельных тумблеров. Вертикальные черные линии представляют отдельные тумблеры, которые входят в замочную канавку. В системе с четырьмя глубинами определитель «захватывает» пластины глубины номер три и номер четыре и пропускает пластины глубины номер один и два.

Наконечник специального ключа в наборе «Определитель» обрезан так, чтобы он легко входил в замок, но при извлечении из замка кончик не проходил ни под какие три-четыре тумблера, а проходил легко под любым номером один или два тумблеров. Когда кончик инструмента останавливается тумблером, мы называем это «ловушкой». После того, как инструмент был захвачен, инструмент для освобождения используется для освобождения инструмента, чтобы вы могли вытащить инструмент дальше из замка.

В упрощенном примере, показанном на Фото 3, фактические разрезы составляют 2 4 3 2 1 3 1, поэтому инструмент «Определитель» будет «ловить», когда конец инструмента попытается пройти под шестым, третьим и вторым тумблерами. На фото 4 показана сторона стандартного определителя, на котором нанесен штамп, чтобы можно было определить, какой тумблер захватил инструмент. Когда инструмент застрял, номер, соответствующий застрявшему тумблеру, будет совпадать с лицевой стороной замка.

Когда вы используете инструмент, вы записываете, какие тумблеры захватывают инструмент, в блокноте, прилагаемом к каждому набору инструментов. После того, как вы определили, какие тумблеры захватывают инструмент, вы можете вырезать ключ, как правило, используя половинные вырезы, которые будут приближены к готовому ключу.

Используя пример на Фото 3, вы можете увидеть глубины, которые будут вырезаны на нашем ключе. Как только мы нарежем ключ, ни один из надрезов на ключе не будет больше, чем на половину глубины от надлежащей глубины. Используя оттиск, мы можем легко определить, какие надрезы на половину глубины больше.

Как правило, как только вы познакомитесь с инструментом, вы сможете сделать ключ, который повернет замок во второй или третий раз, когда вы вставите ключ. Из-за допусков, имеющихся в большинстве автомобильных замков, прорези на половину глубины больше не будут препятствовать проворачиванию ключа. Когда у нас есть ключ, который поворачивает замок, мы можем вырезать второй ключ, который имеет правильную глубину для пластин глубины номер три и четыре, но имеет вырезы, которые не отметили вырез, на половину выреза выше. В этот момент небольшой оттиск даст нам ключ, вырезанный точно по глубине, чтобы работать с замком.

Каждый Определитель поставляется с полной инструкцией. Очень важно внимательно прочитать инструкции перед началом работы и как можно больше попрактиковаться с инструментом. Попрактиковавшись, вы обычно сможете использовать определитель для декодирования типичного дверного замка за две-три минуты.

В нашем примере все вырезы находятся на одной стороне шпоночного паза, но в реальной жизни почти все системы будут иметь вырезы с обеих сторон шпоночного паза. Чтобы справиться с этим, вы просто считываете каждую сторону замка отдельно и объединяете показания на одном ключе. Инструкции к инструменту говорят вам расширять каждый вырез на первом ключе, который вы вырезали, чтобы упростить процесс.

Замки с большим количеством грязи и мусора внутри или сильно изношенные будут давать ложные показания. Очистите замок с помощью хорошего обезжиривающего спрея. (Я использую спрей для чистки электронных деталей, который покупаю в магазине Radio Shack.) Будьте осторожны с чистящими спреями и всегда держите тряпку под замком, чтобы впитать излишки брызг. Большинство очистителей также удаляют воск с окрашенной поверхности, а некоторые очистители, такие как очистители карбюраторов или тормозов, могут фактически удалить краску, поэтому этот тип очистителя не рекомендуется.

EEZ-Reader / Kobra Reader

EEZ-Reader (www.eezreader.com) были запатентованы в 1986 году. производиться другими производителями. Считыватели Kobra (www.lockmasters.com) работают по тем же основным принципам, что и считыватели EEZ, но также включают в себя некоторые эксклюзивные функции, такие как фиксируемый слайд и встроенный свет.

Оба этих инструмента работают по тому же основному принципу, что и определитель.

Однако эти инструменты выводят процесс считывания на новый уровень, позволяя получать точные показания с отдельных стаканов. Эти инструменты доступны только для определенных систем замков, которые поддерживают этот тип считывателей.

Как и в случае с определителем, инструмент полностью вставляется в замок, а затем используется для считывания отдельных тумблерных пластин, когда инструмент вынимается из замка. На фото 5 показан типичный считыватель Kobra; обратите внимание на прямоугольную прорезь-ловушку возле кончика ключа.

При использовании этого типа инструмента каждый отдельный тумблер захватывается, а затем считывается по одному в этом слоте. При вставке инструмента в замок ползунок/считыватель переводится в переднее положение, чтобы блокировался паз. Затем ползун оттягивается назад, открывая прорезь, в то время как инструмент медленно вынимается из замка. По мере того, как инструмент будет медленно вытягиваться из замка, отдельный тумблер попадет в паз и заблокирует инструмент.

Указательные метки на боковой стороне инструмента подскажут вам, какой тумблер внутри замка запирает инструмент. Затем тумблер фиксируется на месте путем нажатия или вытягивания инструмента, а затем ползун вдвигается обратно до тех пор, пока он не коснется тумблера.

Глубину каждого стакана можно определить по положению ползуна, когда он соприкасается со стаканом. На боковой стороне затвора имеется индексная метка, совпадающая с индексом глубины, выбитым на ключе. После того, как тумблер был прочитан, слайд используется для освобождения инструмента, чтобы он мог прочитать следующий тумблер, а затем процесс повторяется до тех пор, пока не будут прочитаны все тумблеры с обеих сторон замка.

Поскольку этот тип инструмента работает только с замками с жесткими допусками, существует ограниченное количество систем, которые можно прочитать с помощью этого типа инструмента. Как и в случае с любым прецизионным инструментом, требуется практика, чтобы вы овладели этим инструментом.

Во-первых, внимательно изучите инструкцию к каждому инструменту, который вы покупаете. Различные системы замков, для работы с которыми предназначены эти инструменты, не все работают одинаково. Например, в некоторых системах вам нужно будет нажать на инструмент, чтобы заблокировать тумблер для чтения, а в других вам придется вытащить инструмент. Кроме того, вам также придется очистить и обезжирить замок перед началом работы. Мусор, такой как затвердевшая смазка или графит, затвердевший на сторонах пластины, не позволит стакану полностью упасть в прорезь и даст вам неточные показания.

Слишком сильное нажатие на ползун вытолкнет стакан из паза. Это именно то, для чего предназначен инструмент, чтобы вы могли освободить инструмент и перейти к следующему тумблеру. При измерении следите за тем, чтобы случайно не поднять тумблер из исходного положения. Вот почему вам придется либо нажимать, либо вытягивать инструмент. Надавливая на пластину внутрь или наружу, вы зафиксируете ее на месте, так что прикосновение к ней коническим концом ползуна не поднимет стакан. С практикой вы также научитесь чувствовать, какое давление нужно оказывать на предметное стекло, чтобы получить точные показания.

Возможно, самая важная техника использования этих инструментов — дать тумблеру любую возможность попасть в щель до упора. Когда я использую эти инструменты, как только я впервые чувствую, что тумблер захватывает ключ, я встряхиваю ключ из стороны в сторону, вперед и назад, прежде чем нажимать или тянуть, чтобы снять показания.

Инструменты EEZ-Reader доступны для следующих систем:

Ford Focus 2000 г. и новее
Форд 8-зубая система разрезов 1 – 6
Форд 8-ступенчатая система разрезов 2 – 7
Форд 10-резная система
Система Ford Escort / Tracer 1991 г. и новее
GM 10-зубая система
Замки Gm Alpha-Tech (зажигание)
Chrysler 7-секционная система
Chrysler 8-секционная система
Сатурн (шпоночный паз B96)
Сатурн (шпоночные канавки B76 и B88)
Honda (3-х глубинные системы)
Mitsubishi (X263 / MIT6 шпоночная канавка)
Mitsubishi (X54 X84 X121, шпоночный паз) – Пока есть в наличии – этот инструмент снят с производства
Toyota (X137 / T80R) — Пока есть в наличии — этот инструмент снят с производства

Считыватели Kobra доступны для следующих систем:

Ford 8-cut system cuts 1 – 6
Форд 8-резцовая система 2 – 7
Форд 10-резная система
GM 10-зубая система
Mitsubishi 8-вырезной (MIT6)
Системы резки Chrysler 7 и 8

Lishi 2-in1 Picks/Decoder

Эти относительно новые инструменты китайского производства работают по совершенно другому принципу, чем более ранние инструменты. Много лет назад старый слесарь показал мне технику изготовления ключей, которую он использовал. Он назвал это сбором и чтением. Принцип был прост; вы взломали замок, а затем заглянули в паз для ключа, чтобы оценить положение тумблеров в открытом положении, и использовали эту информацию, чтобы помочь вам создать ключ для замка. Проблема с этой техникой заключалась в том, что вам действительно нужен был прицел, о котором в то время практически ничего не слышали, поэтому мой друг использовал яркий свет и увеличительное стекло. Еще одна проблема заключалась в том, что если один из первых тумблеров был глубоко порезан, он закрывал вам обзор остальных тумблеров.

Отмычки Lishi 2-в-1 работают по тому же принципу, но в них используются калиброванные щупы для считывания глубины каждого тумблера после вскрытия замка. Эти же щупальца используются для вскрытия замка по одному тумблеру за раз.

Этот метод решает многие проблемы, которые беспокоят считывателей, работающих с замком в исходном положении. Например, определитель, EEZ-Reader или Kobra Reader, предназначенные для 8-гранных замков Ford STRATTEC или Huf, не будут работать должным образом на таких автомобилях, как ранний Ford Focus с замками производства Valeo. Проблема в том, что в замках STRATTEC и Huf используются взаимозаменяемые тумблеры, а в замках Valeo используются совсем другие тумблеры. Несмотря на то, что во всех трех замках используются стандартные для Ford 8 прорезей и глубины, другие инструменты будут давать неточные показания при использовании с замками Valeo. По этой причине система определителя предлагает специальный набор определителей только для замков Valeo. Та же проблема существует на автомобилях GM, в которых используются замки Ortech. Однако, считывая тумблеры в выбранном положении, инструмент Лиши позволяет избежать этих проблем. Это правда, что замки Valeo и замки Ortech трудно взломать с помощью инструмента Lishi, но если вам удастся взломать замок, инструмент должен давать точные показания.

На фото 7 показан 8-гранный медиатор Ford FO-38 2-в-1, который представляет собой довольно типичный медиатор 2-в-1. Все отмычки Lishi 2-в-1 имеют шарнирную пластину, которая используется для передачи крутящего момента на инструмент, когда вы используете его для захвата. Шарнир позволяет створке складываться для удобства хранения. Все отмычки 2-в-1 также имеют как минимум один калиброванный щуп, который используется как для вскрытия, так и для декодирования замка. В FO-38 используются два щупа, по одному с каждой стороны замка. На основном корпусе инструмента имеется легко читаемая шкала, а в каждый щуп встроен указатель.

При вскрытии замка шкала и указатель помогают правильно расположить инструмент для вскрытия отдельных тумблеров. После вскрытия замка шкала и указатель позволяют быстро определить глубину каждого тумблера в замке.

Вскрытие замка осуществляется путем полного вставления инструмента в замок и последующего приложения крутящего момента к инструменту посредством шарнирной створки. После того, как на шарнирную створку будет оказано умеренное давление, вы сможете почувствовать каждый тумблер по очереди через щупальца. В случае FO-38 один щуп будет контактировать с четными тумблерами, а другой будет контактировать с нечетными тумблерами. Вы можете начать с любого тумблера, но вам нужно систематически находить каждый тумблер с помощью щупов. После того, как вы нашли тумблеры, приложите небольшое усилие к щупу, чтобы определить, блокирует ли этот конкретный тумблер вилку на месте, находится ли она в поднятом положении или этот тумблер не соприкасается с корпусом замка. Хотя это может показаться сложным, на самом деле это очень просто.

Любой стакан, который чувствует себя «пружинящим», либо взят, либо еще не соприкасается с корпусом. Под пружинистым я подразумеваю, что когда вы слегка нажимаете на тумблер и отпускаете, тумблер пружинит. Я использую кончик пальца, чтобы слегка постучать по концу щупа, как только найду тумблер. Если стакан пружинит, вы можете перейти к другому стакану, потому что этот стакан не мешает пробке поворачиваться. Как только вы найдете тумблер, который не является упругим, вы должны надавить на щуп, чтобы переместить этот тумблер до щелчка. Обычно вы можете почувствовать щелчок как через щуп, так и через шарнирную створку. Как только стакан щелкнет, он, скорее всего, поднимется и станет упругим. Затем вы можете перейти к другим стаканам и повторить процедуру с каждым из них.

Пробираясь через замок, вы обнаружите, что некоторые тумблеры, которые раньше были пружинистыми, больше не пружинят. Продолжайте работать таким образом, пока замок не повернется. После того, как замок повернулся, вы можете прочитать глубину каждого тумблера с помощью шкалы, чтобы расшифровать замок.

На фото 8 показан крупный план медиатора FO-38 2-в-1 в работе. Шкала легко читается, и на этой фотографии инструмент показывает, что тумблер номер четыре соответствует глубине номер три, а тумблер номер семь соответствует глубине номер пять.

С помощью этого инструмента относительно легко расшифровать дверной замок и вырезать ключ, чтобы можно было последовательно найти оставшиеся вырезы. Поскольку в некоторых автомобилях Ford используются прорези 1–6 или 2–7 в дверных замках, а в других — прорези 3–8 в замке багажника, инструмент разработан таким образом, что вы можете прочитать любой из этих замков. Если вы не уверены, какие тумблеры используются в конкретном замке, шкала на инструменте поможет вам очень быстро определить это.

Инструменты Lishi 2-в-1 обычно используются в дверных замках, но я нашел несколько очень полезных применений в замках зажигания. Мне больше всего нравится инструмент HON-66, предназначенный для четырехгусеничной системы блокировки Honda/Acura. Мы все знаем, что новые замки Honda склонны к поломкам, и я сталкивался с довольно многими случаями потери ключа, когда в автомобиле меняли замок зажигания, не удосужившись привязать новый замок к дверному ключу. Раньше я обычно снимал цилиндр замка зажигания, который удерживается на месте шпильками, а затем переустанавливал замок на дверной ключ.

С помощью инструмента HON-66 я могу сесть на переднее сиденье автомобиля и за несколько минут расшифровать замок, а затем сделать новый ключ только для зажигания. Это экономит мне время и усилия, а также экономит деньги клиента. Вскрыть замок зажигания сложно из-за раздвоенных тумблеров, но с практикой взлом и декодирование замка обычно занимает менее 10 минут.

Инструменты Lishi 2-в-1 требуют практики, чтобы научиться ими пользоваться. К сожалению, эти инструменты поставляются без каких-либо инструкций. Тем не менее, в Интернете есть несколько отличных видеороликов, которые помогут вам узнать, как использовать эти инструменты, а некоторые третьи стороны выпустили руководства и DVD-диски о том, как использовать инструменты, которые доступны через различных дистрибьюторов.

Использование эндоскопа для расшифровки дверных замков

Как обсуждалось в начале, тумблеры внутри бесфланцевого замка, который находится в исходном положении, выступают в замочный паз на разную величину в зависимости от глубины выреза для данного конкретного стакан. Если бы вы могли ясно видеть замок, вы могли бы вырезать ключ, просто взглянув на тумблеры. Многие люди используют эту технику с большим успехом, но она не приходит без практики. Если вы хотите научиться хорошо читать пластины, вам понадобится хорошее зрение, хороший прицел и инструмент, который не блокирует обзор для манипулирования отдельными тумблерами.

Прицелы доступны из различных источников. Я использую прицел 3-в-1 (P/N LKM211) от Lockmasters, Inc., показанный на Фото 9. Этот прицел поставляется с несколькими различными зондами, которые можно прикрепить для манипулирования тумблерами, когда вы читаете их. Однако иногда вам нужно перемещать отдельные тумблеры, удерживая прицел неподвижно. Вы можете сделать свой собственный инструмент или использовать инструмент для считывания, такой как инструмент для вдавливания пластин LKM250, который также доступен в Lockmasters, Inc.

Настоящая хитрость в обучении чтению замков с помощью прицела состоит в том, чтобы найти ориентир внутри замка, с которым можно сравнить относительную высоту каждого тумблера в качестве точки отсчета. Возможно, лучший замок для практики — это дверные замки Chrysler, выпущенные с 1991 года и позже, в которых используется система Chrysler 7 или 8.

На фото 10 показан дверной замок Chrysler со снятой лицевой крышкой и затвором, чтобы проиллюстрировать размещение вардов и пластин. Заглянув в один из этих замков, вы увидите защиту по обеим сторонам замочной канавки, которая проходит по всей длине замочной канавки. Любой тумблер, который точно совпадает с этим вардом, имеет глубину номер два. Следовательно, любой тумблер ниже варда имеет глубину номер один, а любой тумблер над вардом будет глубиной номер три или четыре.

На фото 10 пластина в верхней части шпоночного паза имеет глубину номер четыре, а пластина в нижней части шпоночного паза — глубину номер три.

Электронные прицелы

Цифровая электроника открывает новую эру в считывании пластин. Всего несколько лет назад видеокамера, достаточно маленькая и с достаточным разрешением, чтобы ее можно было использовать для считывания замков, стоила бы примерно столько же, сколько хороший подержанный автомобиль. Сегодня они доступны по цене, а Keedex (www.keedex.com) предлагает отличный вариант специально для слесарей (Фото 11). Он использует стандартное USB-соединение для подключения к вашему ноутбуку, чтобы вы могли видеть внутреннюю часть замка настолько большого размера, насколько позволяет ваш дисплей. Он имеет очень яркий светодиод и встроенный щуп, поэтому вы можете манипулировать тумблерами по мере необходимости. Вы даже можете снимать неподвижные фотографии того, что видите на экране, чтобы при желании сравнивать снимки друг с другом. Яркость светодиода регулируется, а инструмент поставляется с несколькими различными датчиками, поэтому его можно использовать в самых разных условиях. Этот аккуратный маленький инструмент имеет большое значение для помощи слесарям, у которых нет идеального зрения, для чтения вафельных замков. С помощью этого инструмента я могу комфортно читать вафельные замки, не напрягая глаз.

Daniel Stern Lighting Consultancy and Supply

Маркировка линз расшифрована

Щелкните здесь, чтобы получить версию этой статьи в формате PDF для печати.

Маркировка линз на осветительных и сигнализации имеют смысл, если вы знаете, как их расшифровать. В зависимости от устройства и правил, которым оно соответствует, маркировка указывает, какие функции обеспечивает устройство, с какой стороны автомобиля оно относится, какой источник света использует и многое другое. Существует два основных набора стандартов освещения: SAE, используемый в основном в Северной Америке, и ECE, используемый во всем остальном мире. Для двух наборов стандартов требуется разная маркировка.

Международная маркировка ООН («ЕЭК», «Европейская»)

Маркировка ECE/EEC: Страна утверждения

Во-первых, что это за числа, идущие после «Е» в кружок или букву «е» в рамке? Чем лампа с маркировкой (Е6) [е6] отличается от лампа с маркировкой (Е1) [е1]?

Прописная буква «Е» в круге означает, что тип устройства одобрен в соответствии с Правилами ЕЭК, а строчная буква «е» в рамке означает, что тип устройства одобрен в соответствии с Директивой ЕЭС. Редко можно найти одну маркировку без другой, так как требования практически идентичны. Число после «E» или «e» означает страну, в которой было предоставлено разрешение. Это не обязательно указывает на качество или производительность устройства, хотя лаборатории тестирования и утверждения в некоторых странах имеют репутацию быть намного более строгим, а другие имеют репутацию довольно слабых. Номер также не указывает, где было разработано или изготовлено устройство. В соответствии с правилами ЕЭК и ЕЭС тип автомобильного оборудования, утвержденный в любой стране-члене ЕЭК или ЕЭС, приемлем для использования в любой другой стране, которая разрешает или требует, чтобы транспортные средства и компоненты транспортных средств соответствовали правилам безопасности ЕЭК или ЕЭС. Вот диаграмма прорыва чисел:

1 Германия
2 Франция
3 Италия
4 Нидерланды
5 Швеция
6 Бельгия
7 Венгрия
8 Чехословакия
9 Испания
10 Югославия
11 Соединенное Королевство
12 Австрия
13 Люксембург
14 Швейцария
15 (в настоящее время свободна)
16 Норвегия
17 Финляндия
18 Дания
19 Румыния
20 Польша
21 Португалия
22 Россия
23 Греция
24 Ирландия
25 Хорватия
26 Словения
27 Словакия

28 Беларусь
29 Эстония
30 (в настоящее время свободна)
31 Босния и Герцеговина
32 Латвия
33 (в настоящее время вакантно)
34 Болгария
35 (сейчас вакантно)
36 (сейчас вакантно)
37 Турция
38 (сейчас вакантно)
39 (сейчас вакантно)
40 Югославия-Македония
41 (в настоящее время вакантно)
42 Специальный ЕС
43 Япония
44 (сейчас вакантно)
45 Австралия
46 Украина
47 Южная Африка

Функция лампы Маркировка

На объективе есть буквы, цифры и символы или корпуса, которые указывают на различные аспекты функции лампы и спектакль. Североамериканский SAE и правила ЕЭК для остального мира указывают различные функции с разные маркировки. Эти две системы используют одни и те же маркировки для разные функции.

Маркировка функций устройства ECE/EEC:

Маркировка сигнальных фонарей, передних и задних лампа» на американском английском)

AR Фонарь заднего хода (резервный)

F или B Задний противотуманный фонарь

IA Световозвращатель

R Задний габаритный фонарь (задний)

S1 Стоп-сигнал

S3 Центральный верхний стоп-сигнал (3-й стоп-сигнал)

1 Передний указатель поворота для использования читать далее на расстоянии более 40 мм от оси фары ближнего света

1a Передний указатель поворота для использования читать далее менее 20 мм и менее 40 мм от оси фары ближнего света

1b Передний указатель поворота для использования меньше чем 20 мм от оси фары ближнего света

2а Задний указатель поворота

5 Боковой указатель поворота (повторитель)

SM1 Боковой габаритный фонарь повышенной мощности (большие автомобили)

SM2 Боковой габаритный фонарь низкой мощности (легковые автомобили)

RL Дневной ходовой огонь

Лампа переднего освещения Функция Маркировка:

B Передняя противотуманная фара
F3 Передняя противотуманная фара (в соответствии с обновленными и повышенными требованиями к производительности)
C Фара ближнего света, вольфрамовая нить
R Фара дальнего (дальнего) света или дальнего света лампа, вольфрамовая нить
CR Фара ближнего и дальнего света (ближний и дальний свет), Класс-А (обычно вольфрамовая нить)
C/R Налобный фонарь ближнего и дальнего света (ближний и дальний) с ближним и дальним светом, который нельзя включать одновременно, класс А (обычно с вольфрамовой нитью)
HC Фара ближнего света, класс B (обычно галогенная или светодиодная)
HR Фара дальнего (дальнего) света или лампа дальнего света, класс B (обычно галогенная или светодиодная)
HCR Фара ближнего и дальнего света (ближний и дальний свет), класс B (обычно галогенная или светодиодная)
HC/R Налобный фонарь ближнего и дальнего света (ближний и дальний) с ближним и дальним светом, который нельзя включать одновременно, класс B (обычно галогенный или светодиодный)
DC Фара ближнего света, газовая разряд (HID, «Ксенон»)
DR Фара дальнего (дальнего) света или Лампа дальнего света, газоразрядная (HID, «Ксенон»)
DCR Фара ближнего и дальнего света (ближний и дальний свет), газоразрядный (HID, «Ксенон»)
DC/R Фара ближнего и дальнего света (ближний и дальний свет) с ближним и дальним светом, не включаемая одновременно, газоразрядная (HID, «Ксенон»)
A Передний габаритный фонарь (в просторечии «городской свет» или «стоячий фонарь»; называется «боковой свет» в британском английском и «стояночный фонарь» в американском английском),
RL Дневной ходовой огонь
PL Пластмассовая линза (может встречаться с любым из над маркировкой)

Эти маркировки могут встречаться в различных формах. Например, HCR может или не может быть окружен рамкой Например, блок передних фонарей с ближним светом фара и фара дальнего света, каждая с собственная галогенная лампа и отражатель будет иметь маркировку HCHR, а передняя группа ламп, включающая Ксеноновые HID фары ближнего света и галогенные фары дальнего света луч будет помечен как DCHR.

Маркировка ECE/EEC: фара Пригодность для движения по направлению движения

Это очень важная маркировка. Все ближние («ближний», «ближний», «ближний») лучи имеют асимметричное распределение света, обеспечивающее максимальную видимость в направлении двигайтесь, контролируя ослепляющий свет, направленный на встречный транспорт. Налобный фонарь, предназначенный для использования в транспортном потоке, который движется по правой стороне дороги, никогда не должен использоваться на левой стороне дороги, а также запрещается использовать левостороннюю фару на правая сторона дороги. Фара, расположенная не на той стороне дороги, не обеспечивает достаточного освещения для водителя, чтобы он мог видеть то, что ему нужно для безопасного вождения, и сильно ослепляет встречный транспорт. это нельзя исправить регулировкой направления фонаря, потому что оптике фонаря присуща управляемость. Этот означает, что очень небезопасно использовать британскую, австралийскую или японскую спецификацию. («JDM») в США, Канаде, континентальной Европе или любой другой место, которое движется по правой стороне дороги. Многие исполнительские части дилеры незаконно ввозят и продают JDM или неправильный ECE фары в Северную Америку и рекламировать их как «улучшение производительности». Они могут иметь или не иметь маркировку фар ECE, но они вместо а улучшение производительности — они представляют опасность.

Учтите, что терминология, связанная с дорожным движением фар, может сбивать с толку. В странах, где движение движется по правой стороне дороги, существует «правостороннее движение» (RHT), и автомобили, используемые в этих странах, обычно имеют рулевое колесо с левой стороны автомобиля, что называется «левосторонним движением» ( левосторонний). В странах, где движение движется по левой стороне дороги, есть автомобили с левосторонним движением (LHT) и в основном с правосторонним движением (RHD). Иногда фары обозначаются положением рулевого колеса в автомобиле, например. «Фары с левым рулем» используются для обозначения ламп, подходящих для использования в автомобиле с левым рулем, т. е. на правой стороне дороги. Это не мудрая привычка; в большинстве стран разрешены автомобили с рулевым колесом на «неправильной» стороне автомобиля, но фары по-прежнему должны соответствовать правилам дорожного движения.

В некоторых старых конструкциях фар рефлекторного типа используется держатель лампы, который можно повернут на угол 30 градусов, и лампочка зафиксируется либо в «правом Ручное движение» или «левостороннее движение», а также некоторые современные европейские (ECE / EEC) прожекторные фары имеют аналогичную способность создавать либо левостороннее движение, либо правый светофор, переместив рычаг. Такие фары можно использовать на любой стороне дороги, но только если они смещены в правильное положение для движения, в котором вы собираетесь водить. Вот как читать дорожную разметку ECE:

→ Ближний свет подходит только для для использования в условиях левостороннего движения (например, в Великобритании, Австралии, Африке, Японии)

[БЕЗ СТРЕЛКИ] Ближний свет подходит только для использования в условиях правостороннего движения (США, Канада, континентальная Европа, Скандинавия, Россия и т. д.)

↔ Ближний свет можно адаптировать для использования на любой стороне дороги (многие лампы для проекторов и старые лампы дальнего/ближнего света с отражателями)

Маркировка для удобства движения распространяется только на фары ближнего света. Стрелки также используются на всех сигнальных устройствах ECE/EEC, таких как стояночные огни, стоп-сигналы, дневные ходовые огни, сигналы поворота и т. д., чтобы указать, с какой стороны автомобиля они предназначены для установки. Технические характеристики сигнальных устройств указать определенные горизонтальные углы, под которыми должно быть видно устройство, чтобы устройство могло передать свое сообщение всем, кому необходимо его увидеть. Эти углы видимости равны, но противоположны для устройств с левой и правой стороны транспортного средства, отсюда и необходимость боковых стрелок транспортного средства.

Поскольку некоторые устройства включают функции сигнализации и фары ближнего света, на комбинированном устройстве могут быть обнаружены оба вида стрелок. Если вы сомневаетесь в значении стрелки, проверьте, какая маркировка функции является ближайшей, и это функция, к которой относится любая конкретная стрелка. Например, если вы найдете стрелку → рядом с отметкой «А» на переднем фонаре группа, это относится к стороне автомобиля, для которой стояночный фонарь встроен в одобрено именно это скопление, а не направление движения, для которого фара в том же кластере.

Справочный номер пиковой интенсивности луча

Эта маркировка имеется только на устройствах переднего освещения, одобренных ECE/EEC, которые производят высокий («верхний», «дальний») свет. пучка и выражает максимальную интенсивность света в луче. Эта маркировка НЕ является индикатором работы или качества лампы. Он не указывает, где в луче возникает этот максимум, и ничего не говорит о форме луча. Маркировка представляет собой число, такое как 10, 12,5, 17,5, 20, 25, 27,5, 30 и т. д. Максимально разрешенная общая пиковая интенсивность дальнего света на транспортное средство в соответствии с правилами ЕЭК составляет 225 000 кандел при 12 В, и многие страны, которые придерживаются Правила ECE или EEC используют эту маркировку для определения законности освещения используемых транспортных средств. 225 000 кандел соответствует общему эталонному числу пиковой интенсивности луча, равному 75, поэтому многие страны требуют, чтобы все эталонные числа пиковой интенсивности луча, найденные на всех устройствах на одном транспортном средстве, не превышали 75.

Чтобы узнать пиковую силу света лампы с лампы стандартной мощности, работающей от 12 вольт, разделите каталожный номер на лампы на 37,5, затем умножьте результат на 112 500. Но помните, что лампа с более высоким каталожным номером не обязательно лучше лампы с более низким номером.

Североамериканский SAE Освещение и Сигнализация Функция Маркировка:

A Световозвращатель (отражатель)
A2 Широкоугольные световозвращатели (отражатели)
C Вспомогательный фонарь ближнего света для мотоцикла
D Фонарь указателя поворота для мотоцикла
ДХО Дневной ходовой огонь (новый код, см. также Y2)
E Боковые указатели поворота для транспортных средств длиной не менее 12 м
E2 Боковые указатели поворота для транспортных средств длиной менее 12 м
F Передняя противотуманная фара
F2 Задний противотуманный фонарь (задний противотуманный фонарь)
F3 Передняя противотуманная фара (с учетом обновленных и повышенных требований к характеристикам)
G Светильник для грузового отсека
H Герметичный налобный фонарь
HG Фара газоразрядная (HID, «Ксенон»)
HL Светодиодный налобный фонарь
HR Галогенный налобный фонарь со сменной лампой
I Сигнал поворота передний
I3 Сигнал поворота, передний, на расстоянии от 75 мм до 99 мм от ближнего света налобный фонарь
I4 Указатель поворота, передний, на расстоянии от 60 мм до 74 мм от ближнего света фара
I5 Сигнал поворота, передний, на расстоянии менее 60 мм от ближнего света налобный фонарь
I6 Указатель поворота, задний (также передний для автомобилей шириной не менее 2032 мм) широкий)
I7 Сигнал поворота, передний, на расстоянии менее 100 мм от фара, для автомобилей шириной не менее 2032 мм
K Передний поворотный фонарь
K2 Задний поворотный фонарь
L Подсветка номерного знака
M Налобный фонарь для мотоцикла
N Фара для мопеда
O Точечный светильник
P Передний габаритный (стояночный) фонарь
P2 Просвет, боковой габаритный фонарь и/или опознавательный фонарь
P3 Габаритный свет, боковой габаритный фонарь и/или опознавательный фонарь для транспортных средств шириной не менее 2032 мм
ПК Комбинированный габаритный и/или боковой габаритный фонарь (грузовые автомобили)
PC2 Комбинированный габаритный и/или боковой габаритный фонарь для транспортных средств на ширина не менее 2032 мм
R Фонарь заднего хода (резервный)
S Стоп-сигнал
S2 Стоп-сигнал для транспортных средств шириной не менее 2032 мм
T Задний габаритный фонарь
T2 Задний габаритный фонарь для транспортных средств шириной не менее 2032 мм
U Дополнительный высокий комбинированный стоп-сигнал
U2 Дополнительный высокорасположенный стоп-сигнал для транспортных средств не менее 2032 мм широкий
У3 Фонарь стоп-сигнала центральный высокий (ЧМСЛ) пассажирский автомобили
W2 Сигнальная лампа красного или желтого цвета для школьных автобусов
Y Дополнительный фонарь дальнего света («дальнего света»)
Y2 Дневные ходовые огни (старый код, см.