Не включается вентилятор охлаждения лада калина: » Почему не работает вентилятор охлаждения на Калине

Не работает вентилятор калина. Почему не работает датчик включения вентилятора на Калине и Приоре и что с этим делать? Если автомобиль стал часто перегреваться, то причин этому может быть несколько

Многим владельцам Лада Калина знакома ситуация, когда вентилятор охлаждения не сработал, когда ему необходимо было включиться. Это создает дискомфорт и через каждый 5 минут приходится останавливаться и ждать пока двигатель остынет. В зимнее время, когда мороз выше 10 градусов – это не заметно, а вот в весенне-летний период – это просто катастрофа, особенно если нужно ездить по городу.

На видео не включается вентилятор на Лада Калина.

Но, большинство владельцев не может самостоятельно диагностировать и устранить неисправность, особенно, если это надо сделать в пути. Поэтому и пользуются услугами эвакуаторов и прочих аварийных автомобильных служб.

Основные причины по которым вентилятор охлаждения радиатора не работает

Рассмотрим основные варианты и места, где нужно искать неисправности:

1. Термостат.

   Термостат демонтирован с Лада Калина

   Если он вышел со строя – это и есть причина того, почему верно не срабатывает вентилятор охлаждения

   . Чтобы диагностировать данную неисправность стоит потрогать нижний патрубок. Если он холодный, то термостат умер. Многие автовладельцы Калины привыкли к такому явлению, поскольку он выходит со строя часто, и возят с собой запасной.

2. Если это не термостат, то следующим этапом становятся предохранители. Нужно удостовериться, что они рабочие и все контроллеры тоже. Самый простой способ – это прозвонить их при помощи тестера или омметра. лежит здесь.
   

   Блок реле с предохранителем вентилятора находится под консолью , рядом с контроллером. Предохранитель вентилятора имеет ёмкость 50А, он под номером 3 . под номером 1 .

   Блок реле и предохранителей

   Если же предохранитель живой, то придется демонтировать дополнительный блок управления вентилятором. Для этого, стоит отодвинуть воздуховод теплого воздуха и ключом на 10 выкрутить крепления блока.

   Теперь можно свободно его достать. На нем есть два реле, которые отвечают за включение вентилятора и за высокие обороты. Диагностируем оба.

3. Теперь, можно перейти к самому мрачному варианту – лезем под капот и «прозваниваем» провода контакта самого вентилятора. Конечно, может быть перелом или обрыв провода, но нет ничего худшего, чем сгоревшая обмотка внутри вентилятора. Скорее всего вентилятор в данном случае пойдёт под замену.
4. Еще одной причиной не срабатывания включения вентилятора может быть сломавшийся датчик термостата . Для того, чтобы вентилятор запустился в аварийном режиме придется скинуть с него разъемы. Проверить датчик можно сняв термостат, и опустить его в кастрюлю с горячей водой, термостат должен открыться.
5. Последней причиной, по которой может не срабатывать вентилятор является обрыв в самой цепи включения.

   Электрическая схема работы вентилятора охлаждения

Диагностика и ремонт возможных неисправностей

Для осуществления ремонта придется заменить неисправные детали.

Замена термостата

Для смены термостата нужно будет слить охлаждающую жидкость, скинуть патрубки входящие и выходящие. Затем, открутить крышку и заменить термостат.

Замена вентилятора

Внешний вид нового вентилятора охлаждения радиатора

Для замены вентилятора на Калине дело не быстрое и требует некоторого времени. Итак, рассмотрим, как заменить вентилятор охлаждения Лада Калина своими руками.

Замена реле и предохранителей

Замена реле и предохранителей проводится достаточно легко. Нужно вынуть сгоревшие, и заменить на новые, которые были куплены согласно маркировке на них.

Усовершенствования

Также, можно модернизировать систему охлаждения, что предотвратит риск «застрять» посреди города или трассы. Для этого необходимо установить более надежный термостат. Некоторые автовладельцы рекомендуют переделать заводскую систему и смонтировать 6-отверстный термостат, а также поставить дополнительный печной кран с еще 1 помпой.

Второй вариант модернизации является установка спортивного вентилятора с отдельным контроллером, который будет показывать работоспособность этой системы. Хотя придется внести некоторые конструктивные изменения в электросхему автомобиля.

Для того, чтобы уменьшить риск столкновения с такой проблемой можно вывести на панель приборов дополнительную кнопку принудительного включения вентилятора охлаждения на Лада Калина. Для этого, параллельно пускаются провода и при необходимости, или в случаи поломки термостата – вентилятор можно запустить принудительно.

Выводы

При выходе со строя вентилятора охлаждения Лада Калина, стоит незамедлительно найти причину и устранить ее. Если автомобиль «закипит», то это может привести к фатальным последствиям. В лучшем случае – пробой прокладки, а в худшем – прогиб головки блока, что приведет к принудительной ее замене. Так, что за данным узлом стоит следить и проводить диагностику регулярно.

Видео перегрева двигателя на Лада Калина из-за того, что вентилятор охлаждения не включился

Современные автомобили отечественного производства комплектуются различными контроллерами и датчиками, обеспечивающими полноценную эксплуатацию авто. Если одно из устройств выходит из строя, это может привести к некорректной работе узлов. Из этого материала вы сможете узнать, что представляет собой датчик включения вентилятора Приора и Калина, и какие неисправности для него характерны.

[ Скрыть ]

Описание

Как известно, в любой Приоре и Калине есть система охлаждения, обеспечивающая нормальную работу двигателя и способствующая предотвращению его перегрева. Одним из устройств, позволяющих охладить силовой агрегат, является датчик вентилятора, по сигналу которого вентилирующее устройство должно включаться. На Калинах этот контроллер предназначенный для активации вентилятора, когда температура мотора достигнет определенной точки. Благодаря вентилятору, который должен включиться по сигналу контроллера, температура двигателя всегда будет в норме и не превысит допустимого порога. Если же устройство не срабатывает, то вентилятор не включится, соответственно, двигатель может перегреться.

Основные причины сбоев в работе датчика

Итак, по каким причинам на Калинах и Приорах, да и на всех ВАЗах в принципе, контроллер может не работать:

1. Первая причина — неработоспособность термостата.
   Такая проблема является одной из самых сложных, при ее появлении вентилятор будет срабатывать неправильно. Чтобы убедиться в том, что термостат рабочий, нужно будет потрогать нижний шланг — если он холодный, то устройство действительно вышло из строя. Вообще, для Калины поломка термостата — явление достаточно распространенное.
2. В том случае, если термостат рабочий, то необходимо произвести диагностику предохранительных элементов. Также следует проверить и состояние самих цепей, для этого воспользуйтесь мультиметром. Схема предохранителей должна быть указана на обратной стороне крышки блока. В случае с Калиной блок расположен под приборной панелью, вас интересует предохранительный элемент 3, его емкость составляет 50 ампер. Если предохранитель рабочий, то нужно произвести диагностику реле вентилятора, оно маркируется цифрой 1.
   В том случае, если эти элементы рабочие, то придется снимать блок управления вентилятором — для этого отодвиньте воздуховод и, используя гаечный ключ на 10, открутите его крепление.
   На блоке должны быть два реле, их следует проверить.
3. Также не лишним будет залезть в моторный отсек и прозвонить контакты непосредственно вентилятора. Проблема может заключаться в обрыве, переломе проводки, окислении контактов, а также в перегоревшей обмотки внутри устройства. Проблемы с проводами и контактами решаются без проблем — плохая проводка меняется, а контакты зачищаются. Но если проблема кроется в обмотке, то устройство придется полностью менять.
4. Также проблема может крыться непосредственно в самом датчике. Для запуска вентилирующего узла необходимо будет сбросить клеммы с устройства. Диагностика контроллера производится путем демонтажа термостата и помещения его в емкость с горячей водой — термостат в этот момент должен открыться.
5. Еще одна причина, которая случается достаточно редко, это обрыв в цепи. Такую проблему можно диагностировать с помощью мультиметра — оборвавшиеся провода подлежат замене (автор видео о диагностике регулятора своими руками — Дмитрий Мазницын).

Ремонт неисправностей своими руками

О решении таких проблем, как неработоспособность предохранителей или самого датчика, мы рассказывать не будем. Здесь все и так просто — вышедшие из строя элементы извлекаются из мест установки и меняются на новые.

Отдельно нужно выделить замену вентилирующего узла — об этом читайте ниже:

1. Чтобы в процессе ремонта вам не пришлось демонтировать радиатор, делайте все аккуратно, поскольку есть вероятность повреждения других элементов.
2. Откройте капот и отключите аккумулятор. Произведите демонтаж воздушного фильтра.
3. Сделав это, вы можете демонтировать решетку радиаторного устройства.
4. Далее, необходимо будет выкрутить верхние крепления оптики — правого и левого фонарей.
5. Используя гаечный ключ на 10 (удобнее будет взять ключ-головку), вам необходимо будет произвести снятие верхней фронтальной панели.
6. После того, как эти действия будут выполнены, нужно будет отключить штекеры, которые подводятся к вентилирующему узлу. Сделав это, провода можно немного скрутить.
7. Далее, при помощи гаечного ключа нужно будет открутить четыре винта, которые фиксируют устройство, подлежащее замене. На фотографии стрелками отмечены винты, которые фиксируют узел, их необходимо будет открутить.
8. Только после того, как узел будет освобожден, его необходимо будет демонтировать и заменить на новый. После снятия на всякий случай очистите сами разъемы, чтобы в будущем вас не беспокоила проблема плохого контакта. Дальнейшая сборка системы и установка всех элементов производится в обратной последовательности.

Видео «Как правильно произвести замену термостата на Ладе Калине?»

Если проблема неработающего датчика в автомобиле Лада Калина кроется в выходе из строя термостата, то этот узел также надо будет поменять, подробная инструкция по замене в домашних условиях представлена ниже (автор ролика — Алексей Голубков).

Система охлаждения «Лада Калина» — это одна из главнейших систем автомобиля. В силу своей важности СОД не должна иметь неисправностей в работе. Если завоздушивается система охлаждения, «Калина» попросту перегреется, а это очень существенный фактор, влияющий на работу и функциональность двигателя внутреннего сгорания в целом.

Однако не будем заранее раскрывать тему — обо всех подробностях, неисправностях и способах усовершенствования СОД мы расскажем в ходе нашей сегодняшней статьи.

Особенности

Практически на всех автомобилях семейства ВАЗ, в том числе и на легковых машинах модели «Калина», система охлаждения имеет одинаковую конструкцию и принцип работы. СОД на ВАЗ 2117 относится к системам жидкостного охлаждения закрытого типа. Это значит, что тепловая энергия от нагретых частей мотора отводится потоком ОЖ, то есть охлаждающей жидкости (тосола).

Система охлаждения (ВАЗ «Лада Калина») включает в себя целый ряд функциональных элементов:

1. Радиатор охлаждения ДВС. Данный агрегат предназначается для снижения температуры нагретого тосола при помощи холодного потока воздуха.
2. Вентилятор радиатора. Эта деталь выполняет функцию повышения интенсивности охлаждения ОЖ () в системе.
3. Радиатор отопителя. Это, по сути, источник теплого воздуха для салона автомобиля.
4. Расширительный бак. Поскольку охлаждающая жидкость имеет свойство расширяться и сужаться при постоянном колебании температур, данная емкость служит для компенсации объема тосола в системе.
5. или же «помпа». Этот элемент осуществляет принудительную циркуляцию ОЖ по каналам системы автомобиля.
6. Термостат. Эта маленькая, на первый взгляд примитивная деталь, выполняет очень важную функцию: регулирует нужное количество тосола, проходящего через радиатор охлаждения двигателя. Благодаря термостату обеспечивается наиболее оптимальный температурный режим в системе.
7. ОЖ. Это один из элементов управления СОД.

Схема системы охлаждения двигателя («Калина 2117») показана на фото ниже:

Принцип работы

Алгоритм работы данной системы заключается в тесном взаимодействии различных датчиков, деталей и элементов, в том числе устройств, измеряющих температуру масла, наружную температуру и многие другие факторы. Учитывая все эти моменты, на ВАЗ «Калина» система охлаждения автоматически задает оптимальные условия включения и время работы всех конструктивных элементов, тем самым обеспечивая эффективное охлаждение двигателя.

Также необходимо отметить, что в зависимости от температуры, жидкость может проходить по малому или большому кругу. В первом случае тосол проходит все каналы системы, минуя при этом радиатор. Термостат во время такой циркуляции находится в закрытом положении. Когда температура двигателя возрастает, данная деталь постепенно открывается, и тосол начинает «пробегать» большой круг, попадая в радиатор. Последний охлаждается путем встречного потока воздуха, а если СОД будет этого недостаточно, она подаст сигнал на вентилятор, который будет принудительно направлять холодный воздух на соты.

После охлаждения ОЖ поступает обратно на малый круг. Далее в зависимости от температуры двигателя система автоматически циркулирует тосол либо по большому, либо по малому кругу, поддерживая оптимальную рабочую температуру ДВС (95-105 градусов Цельсия).

Какую важность собой предоставляет СОД?

Как мы отметили ранее, СОД играет важную роль в эксплуатации автомобиля. Если данная система охлаждения будет работать неправильно, то двигатель будет часто перегреваться, а печка перестанет подавать теплый поток воздуха. Таким образом, при неисправной СОД и многих других уязвимых элементов в моторном отсеке существенно снижается.

Как продиагностировать СОД?

Как устроена в автомобиле ВАЗ 2117 «Калина» система охлаждения, мы уже выяснили, теперь поговорим более подробно о том, как выяснить возможные ее неисправности.

Отметим, что если вы сомневаетесь в исправной работе охлаждающей системы, не обязательно гнать машину на СТО и заказывать диагностику — можно выяснить причины и самостоятельно.

Итак, с чего следует начинать?

Первым делом нужно проверить уровень тосола в системе. Для этого открываем капот и смотрим на В идеале он должен быть заполнен на ½ от общего объема. При необходимости долейте охлаждающую жидкость до этого уровня.

Если вы обнаружили утечку тосола, тогда осмотрите подкапотное пространство автомобиля — возможно, здесь имеются подтеки.

Чаще всего причиной утечки охлаждающей жидкости из системы являются:

На следующем этапе необходимо проверить циркуляцию ОЖ в системе охлаждения двигателя. Для этого откройте крышку расширительного бака и посмотрите, как в него поступает струя тосола. Если результат оказался неудовлетворительным, нужно либо поменять помпу, либо прочистить систему СОД (это можно сделать при помощи специальных средств для промывки).

Если автомобиль стал часто перегреваться, то причин этому может быть несколько:

• Термостат. Проверить его работоспособность очень просто: на прогретом двигателе потрогайте рукой нижний и верхний патрубок радиатора. Если последний оказался холодным, а нижний еле теплым, то, вероятнее всего, термостат заклинило, и тосол циркулирует лишь по малому кругу. В таком случае решением проблемы будет установка нового устройства в автомобиль.
• Забитые соты радиатора. Тоже одна из частых причин, вызывающих неисправности в работе системы охлаждения. Особенно часто она возникает в конце мая — начале июня, года по улице летает назойливый тополиный пух. Решение проблемы — чистка внешней части радиатора. Нередко эта работа вызывает трудности у автолюбителей, однако других способов решения забитых сот пока что не изобрели. Поэтому все чистится вручную.
• Неисправный вентилятор. Если вы заметили, что при повышении уровня нагрева ОЖ данная деталь не включается, следует проверить проводку и реле.
• Воздух в системе охлаждения. «Калина», как и любой другой автомобиль, не застрахована от воздушной пробки внутри СОД. И если во всех предыдущих случаях проблема решалась очень быстро или, по крайней мере, понятно, то здесь у автолюбителей часто возникают проблемы. Поэтому, чтобы разъяснить картину в полной мере, ниже мы рассмотрим, как устраняются подобные поломки.

Как видите, неисправности системы охлаждения «Калина» может иметь довольно разные. Но в любом случае перегрев — это не самый лучший фактор для двигателя.

«Лада Калина» и воздушная пробка: как удалить завоздушивание?

Первым делом нужно открыть крышку расширительного бака. Далее заведите мотор и, периодически нажимая на педаль газа, прогревайте двигатель до тех пор, пока датчик температуры не возрастет до красной шкалы. После включения вентилятора еще немного «подгазуйте» и выключите зажигание. Если воздушную пробку таким способом устранить не удалось, придется перейти к более радикальным мерам.

Как это выполняется? Сначала снимается пластмассовый экран двигателя (он демонтируется простым движением вверх). Далее при помощи отвертки отпускается хомут, а на штуцере подогрева дроссельного узла снимается одна из двух трубок. Затем выкручивается крышка расширительного бака. Горловина емкости накрывается чистой тряпкой. Далее нужно дуть в расширительный бак до тех пор, пока из снятой трубки не выльется охлаждающая жидкость. Если пробить емкость не удалось, закройте крышку и поставьте обратно трубку дроссельного узла. Далее необходимо снова прогреть мотор и выключить зажигание. После этого, не снимая крышки с бака, снова извлеките трубку подогрева и дождитесь, пока из нее под давлением не потечет тосол.

Поскольку данная жидкость весьма токсична и представляет определенную опасность для человека, специалисты рекомендуют производить слив ОЖ с предельной осторожностью. Не забывайте и о технике безопасности: как минимум у вас должна иметься пара резиновых перчаток. Следите также за температурой трубок, слив охлаждающей жидкости необходимо производить только при остывшем двигателе.

Теперь наденьте трубку на штуцер и затяните хомуты. На данном этапе воздух в системе охлаждения («Калина», ВАЗ) успешно удален. Как видите, устранить неполадки в СОД можно без привлечения специалистов.

В будущем, чтобы не допустить подобные неисправности системы охлаждения, «Лада Калина» должна регулярно диагностироваться на плотность всех хомутов и соединений в системе.

Как усовершенствовать СОД?

На данный момент существует несколько способов усовершенствования СОД:

Итак, мы выяснили, как устроена в ВАЗ «Калина» система охлаждения, какие неисправности с ней могут возникнуть и как эти проблемы устранить.

Владельцы популярных моделей Лада Калина часто сталкиваются с обстоятельствами, когда не включается вентилятор охлаждения. Такая ситуация заставляет водителя периодически останавливаться с целью давать двигателю возможность остывать. Если неисправность происходит в морозное время, то на функционале системы она почти не отражается, а вот в теплый период существенно сдерживает автомобиль LADA Kalina от беспроблемного перемещения.

Большинство обладателей Лада Калина не в состоянии самостоятельно диагностировать причины, почему не включается вентилятор охлаждения, и тем более их устранить. Им на помощь с радостью приходят эвакуаторы и сервисы, а также схема включения.

Причины отказа вентилятора

Здесь укажем наиболее вероятные места в контуре охлаждения, к которым следует пристально присмотреться, если не включается вентилятор охлаждения.

1. Термостат. При выходе из строя указанного изделия вентилятор также начинает напоминать о себе сбоями и некорректным включением. Для диагностирования термостата потребуется на разогретом моторе прикоснуться к отводящему патрубку (расположен внизу) радиатора LADA Kalina. Если этот шланг прогрет, то узел в норме, когда холодный – констатируем неисправность термостата. Поскольку деталь способна весьма часто «радовать» своей поломкой, рекомендуется возить с собой запасное изделие. Замена не является сложной операцией. Для ее выполнения потребуется предварительно слить жидкость из контура.
2. Предохранитель и реле включения. Эти элементы электрической цепи также способны на частый выход из строя. Пользуясь схемой расположения плавких вставок, отыскиваем потребный предохранитель в монтажном блоке, извлекаем его и проверяем на предмет перегорания рабочего «волоска». Блок с этими элементами располагается внутри салона под приборной панелью. Для защиты цепи вентилятора применяется вставка с максимумом силы тока, равным 50 А. Номер предохранителя – «3».

Реле, отвечающее за работу рассматриваемого узла, значится под номером «1».

1. Дополнительный модуль управления функционалом вентилятора. Для его извлечения потребуется демонтировать воздуховод подачи теплой воздушной струи и с привлечением ключа на «10» вывинтить крепеж. Достав блок, обнаруживаем пару реле включения, отвечающих за «команду» на включение и максимальные обороты. Оба элемента подлежать диагностированию с помощью тестера.
2. Переходим к электрической коммутации вентилятора. Тем же прибором выполняем проверку проводных магистралей узла. Если обнаруживаем обрыв, то провод заменяем новым с аналогичным сечением.
3. Обмотка вентилятора. Здесь владельца Лада Калина постигает уныние, поскольку при такой неисправности весьма вероятен вариант замены, что не дешево.
4. Датчик включения устройства. Если он неисправен, то вентилятор не активируется, тем самым вызывая риск перегрева силовой установки.

Как заменить вентилятор в Калине?

Процесс замены, если не включается вентилятор охлаждения, является достаточно хлопотным делом, на что оказывает влияние стесненность свободного пространства для совершения манипуляций. Итак, приступаем.

1. 1. Здесь необходимо избежать потребности в снятии радиатора, что предполагает слив жидкости и затрачивает больше времени.
2. 2. Демонтируем корпус фильтрующего элемента системы впуска воздуха.
3. 3. Снимаем переднюю решетку.
4. 4. Откручиваем крепеж обоих головных светотехнических устройств.
5. 5. Применяем головку на «10», посредством которой осуществляем откручивание крепежа верхней фронтальной панели.
6. 6. Теперь потребуется отключить разъемы, которые служат для коммутации электрического модуля вентилятора с бортовой сетью. Провода отводим в сторону для исключения помех.
7. 7. Рамка вентилятора закреплена посредством 4-х болтов, которые необходимо открутить.
8. 8. Извлечение вентилятора совершаем с особой аккуратностью, дабы не повредить расположенные рядом компоненты подкапотной зоны.

Установка устройства предполагает совершение манипуляций по обратному алгоритму.

Меняем реле и плавкие вставки

Эти защитные и управляющие цепью питания вентилятора компоненты заменить достаточно легко. Из посадочного гнезда извлекаем сгоревший элемент и устанавливаем новый аналог. Здесь удобно пользоваться подходящим пинцетом.

Усовершенствования вентилятора Калины

В Лада Калина контур охлаждения можно подвергнуть модернизации, что существенно снизит риск вынужденной остановки в связи с выходом из строя одного из компонентов системы. Первоочередной мерой является установка более надежного термостата. Некоторые владельцы LADA Kalina монтируют 6-отверстный узел, а также дополняют контур вторым печным краном с установкой еще одной помпы.

В качестве второго варианта усовершенствования фигурирует монтаж вентилятора «спортивной» версии. Это изделие наделено собственным контроллером, способным показывать функционирование системы. Здесь без внесения определенных корректив в электрическую схему просто не обойтись.

Также не лишней будет установка дополнительной кнопки принудительной активации вентилятора. Чаще всего ее располагают на панели.

Подведем итоги

Если в Лада Калина произошел отказ в работе вентилятора контура охлаждения, то такую неисправность можно устранить в самостоятельном режиме. Мы рассмотрели практически весь перечень причин, способных спровоцировать неисправность, а также привели алгоритм действий по замене узла. Применяйте наш материал в качестве инструкции к действию и склоняйтесь к периодическим осмотрам системы охлаждения, также вам может помочь схема включения. Это позволит минимизировать риск возникновения неприятных обстоятельств в дороге.

Искать ответа на вопрос, почему не включается вентилятор охлаждения на Калине, наверное, приходится многим владельцам данной модели. Если он перестает работать, выход один: остановиться и ждать, пока движок остынет. В противном случае – закипит, заклинит поршни – и здравствуй, капитальный ремонт.

В пределах города это еще не так серьезно: если торопишься, можешь оставить машину и добраться, куда нужно, на общественном транспорте с тем, чтобы разобраться с системой охлаждения позже. А вот между городами неработающий вентилятор – великая головная боль. Если не найти причину и не устранить ее, ехать 40 километров без буксира можно часов 8: проехал 2-3 км – стал и ждешь, пока остынет. Веселая выйдет поездочка! Особенно если за спиной уставшие дети, которые планировали быстренько доехать и начать отдыхать.

Почему не включается вентилятор охлаждения на Калине? Тому есть несколько причин. Какие-то можно устранить на месте, какие-то потребуют дополнительных запчастей. Но даже если вы не сможете запустить вентилятор сразу, вы хотя бы сможете оценить перспективы и начать махать тросом проезжающим на пару часов раньше, пока еще есть на что-то силы.

Отбрасываем самый мрачный вариант

Прежде, чем проверять остальные составляющие системы охлаждения, нужно убедиться, что с вами не случилось самого плохого, и. Надо сказать, в «Калине» это крайне ненадежный агрегат и почему-то выходит из строя часто и густо. Известны случаи, когда он переставал работать, даже если его меняли позавчера. Поэтому многие опытные владельцы данного авто, отправляясь в дальнюю поездку, берут с собой запасной. Так, на всякий случай!

Удостовериться, что термостат в норме (или нет), можно, потрогав нижний радиаторный патрубок. Если он остался холодным, значит, термостат уже неживой, и нужно доставать резервный или проситься на буксир. В отсутствии и попутчиков, и запасов ползти придется медленно и печально до ближайшего СТО.

Прозваниваем цепь

Исключив из списка вероятностей термостат, проверяем электрическую схему. Для начала – предохранители (как их правильно проверить,).

Первым идет тот, что отвечает непосредственно за электровентилятор. Он расположен на консоли сбоку, там, где находятся ноги переднего пассажира. Добраться до него несложно: откручивается саморез, фиксирующий крышку дефлекторами для обдувания теплым воздухом – и перед вами искомая запчасть.

Если этот предохранитель цел , придется лезть дальше, в дополнительный блок. Ключом-десяткой отворачивается болт крепления и вытаскивается весь узел. На этом этапе нужно проявлять терпение и аккуратность: извлечению знатно мешает целый пук идущих к блоку проводов. Выдернете какой-нибудь – застрянете на трассе надолго. А вот предохранитель в блоке искать недолго: он там один, именно тот, который нужен.

Если и эта деталь в норме, сразу же проверяем реле – они находятся в этом же блоке и передают напряжение на вентиляторный двигатель. Их там 2: расположенное над крепежной планкой с левого края отвечает за работу вентилятора на малых скоростях, крайнее справа включает его высокую скорость. В рабочем состоянии должны быть оба.

Если и здесь не найдены сбои, придется лезть под капот.

Чем порадует сам вентилятор?

Проверять нужно и его, и температурный датчик. Сначала займемся электровентилятором. Чтобы убедиться в работоспособности двигателя, его клеммы напрямую кидаются на аккумуляторную батарею. Завелся – значит, с вентилятором все хорошо. Переходим к датчику. В зависимости, какой движок стоит на вашем железном коне, действия будут разными:

• При карбюраторе: снимаем штекерный разъем температурного датчика (расположен он, кстати, на правом радиаторном бачке) и замыкаем перемычкой его клеммы. Вентилятор закрутился – датчик рабочий, просто клеммы соскочили. Остался мертв – пора менять датчик;
• При инжекторе ищем датчик рядом с термостатом и скидываем с него разъем. Если вентилятор начал вертеться, значит, включился аварийный режим, а ваш датчик успел ранее перегореть.

устройство, комплектующие (реле, предохранитель, прочее), что делать, если не работает

Без поддержания нормального температурного режима невозможно представить работу двигателя внутреннего сгорания, потому автопроизводители уделяют СОД особое внимание. В автомобиле Лада Калина используется жидкостное охлаждение. Оно сложнее, чем воздушное и состоит из большего количества элементов. Один них – вентилятор системы охлаждения. Если он не будет работать или будет работать некорректно, эффективно охлаждать двигатель не получится.

Содержание

• Причины и признаки неисправностей вентилятора
• Ремонт или замена
• Замена вентилятора СОД
• Модернизация СОД Калины
  • Классические способы доработки
  • Другие варианты модернизации
  • Принудительное включение вентилятора

Вернуться к оглавлению

Причины и признаки неисправностей вентилятора

Чтобы понять, что электровентилятор неисправен, не нужна сложная диагностика – это под силу любому автолюбителю. Следует запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не подберётся к критической. Отслеживать процесс можно по датчику температуры на панели приборов. Когда стрелка будет находиться близко к красной зоне, датчик должен дать сигнал на контроллер, который запустит вентилятор. Узнать это можно по характерному шуму из моторного отсека. Если же указатель показывает критическую температуру, а вентилятор не включается в работу, значит, есть неисправность, которую нужно незамедлительно устранять. Вентилятор может не работать по ряду причин:

1. Неисправен электродвигатель. В этом случае он не будет вращать крыльчатку. Обычно на автомобилях ВАЗ электродвигатель выходит из строя редко. Чтобы проверить его работоспособность, понадобится подключить его к аккумулятору напрямую. Для этого нужно взять два провода и их концы подсоединить к клеммам АКБ и колодке проводов электровентилятора. Если в этом случае крыльчатка не вращается, значит, есть неисправность электродвигателя. Ремонту эта деталь подлежит редко. Потребуется снять узел в сборе и заменить электродвигатель. Работа несложная и может быть проведена даже в уличных условиях своими руками с минимальным набором инструментов.
2. Неисправен датчик температуры. При выходе из строя датчика он не может отследить повышение температуры охлаждающей жидкости, соответственно, показания на контроллер поступают некорректные, и вентилятор не включается в работу, когда это нужно. Для диагностики этой проблемы потребуется отсоединить фишку проводов от датчика и замкнуть два вывода между собой. Если вентилятор сработает, и крыльчатка начнет вращаться, неисправен датчик, и требуется его замена. Процедура осложняется необходимостью сливать охлаждающую жидкость, но она не настолько сложна, чтобы обращаться с этой проблемой в сервис.
3. Нет напряжения. Самая частая неисправность, связанная с электровентилятором, – это обрыв электроцепи на одном из участков и отсутствие напряжения. Для диагностики необходимо «прозвонить» электропроводку и проверить предохранители, для работы понадобится тестер (мультиметр). Если нет навыков обращения с мультиметром, желательно обратиться к автоэлектрику.

Проблема с электровентилятором возможна и в другой ситуации, когда крыльчатка вращается постоянно, и электродвигатель не отключается. Электровентилятор может работать всегда или включаться в работу слишком рано, когда температура охлаждающей жидкости ещё не достигла даже рабочих параметров.

1. Контакты реле «залипают». Иногда могут возникать ситуации, когда контакты реле включения вентилятора находятся постоянно в положении «включено», из-за чего вентилятор будет запускаться сразу после запуска двигателя. Реле следует заменить и провести проверку на работоспособность.
2. Неисправен датчик температуры. Датчик передает на электронный блок управления двигателем завышенные показания температуры, из-за этого контроллер подаёт сигнал на включение принудительного охлаждения. Потребуется замена.
3. Неисправность термостата. Вентилятор охлаждения на Калине не оборудован вспомогательным датчиком слежения за температурой. Это значит, что в расчет берутся только средние показатели. Если клапан термостата заклинил в закрытом положении, охлаждающая жидкость циркулирует только по малому контуру и не может переходить в большой. Антифриз быстро нагревается, и электровентилятор начинает включаться очень часто. При этом жидкость не проходит в большой круг, то есть в радиаторе нет горячего антифриза, вентилятор охлаждает холодный радиатор, а жидкость продолжает нагреваться, что приводит к перегреву двигателя. Термостат может заклинить и в среднем положении, когда клапан открывается не полностью. Это тоже приводит к неэффективному охлаждению – вентилятор будет работать постоянно из-за того, что антифриз не может достаточно охлаждаться. В этих случаях потребуется заменить неисправный термостат, сделать это несложно своими руками. Если же нужно сэкономить время, можно доверить эту процедуру сервису. Замена узлов системы охлаждения не относится к сложным работам и вполне может осуществляться самостоятельно. Исключение составляет замена водяного насоса, так как он имеет единый привод с механизмом газораспределения.

Вернуться к оглавлению

Ремонт или замена

Если причина отсутствия вращения крыльчатки в электровентиляторе, можно попытаться его починить. Зачастую ремонт сводится к замене щеток и подшипников электродвигателя. Но если в обмотках статора или ротора произошло замыкание, ремонт нецелесообразен, узел придется заменить. Больше в электровентиляторе ломаться нечему, так как конструкция простая.

Если не работает принудительное охлаждение, эксплуатировать автомобиль нельзя. Перегрев охлаждающей жидкости опасен для всех узлов силового агрегата. Резиновые соединительные шланги и прокладка ГБЦ начинают разрушаться, прогорают клапана. В конечном итоге крайне высокие температуры приведут к расширению поршней и задиру цилиндров, то есть потребуется капитальный ремонт двигателя.

Вернуться к оглавлению

Замена вентилятора СОД

Замена вентилятора охлаждения – не самая сложная процедура, первый этап предполагает подготовку нужных инструментов:

• торцевая головка на 10 мм с воротком;
• гаечный ключ (торцевой или накидной) на 8 мм;
• фигурная отвёртка;
• пассатижи.

Процесс замены выглядит следующим образом:

1. Чтобы было удобно демонтировать узел, следует снять корпус воздушного фильтра, открутив два крепежных болта.
2. С помощью плоскогубцев отсоединить пластиковую защёлку шланга расширителя.
3. Отсоединить фишку проводов от ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) путем нажатия на фиксатор снизу.
4. Отсоединить фишку проводов от клапана для продувки адсорбера на коробе воздушного фильтра.
5. Снять хомут патрубка и отвести его в сторону.
6. Открутить 4 крепёжных болта и снять крышку корпуса.
7. Снять адсорбер, потянув его вверх.
8. Открутить крепежную гайку воздухозаборника (возле радиатора вверху).
9. Снять резиновую подушку возле аккумулятора и вынуть корпус воздушного фильтра.
10. Открутить две крепежные гайки ключом на 10 мм с правой стороны, после чего открутить две гайки ключом на 8 мм слева.
11. Отсоединить штекер проводов от электровентилятора.
12. Достать электровентилятор в сборе, отводя его в левую сторону.

Если узел меняется, процедура повторяется в обратном порядке. Для замены электродвигателя потребуется его демонтировать. Сделать это несложно, открутив три крепежных болта ключом на 10 мм. С другой стороны нужно отсоединить металлическую защёлку и снять мотор с крыльчаткой.

Вернуться к оглавлению

Модернизация СОД Калины

Главная проблема системы охлаждения Калины заключается в образовании воздушных пробок. На сегодня есть ряд эффективных способов для устранения этого дефекта. Причина кроется в особенностях конструкции СОД. Работа системы охлаждения основана на взаимосвязанном функционировании множества деталей. От того, какую температуру имеет циркулирующий по системе антифриз, зависит задействование большого и малого контуров. От этого зависит нормальная работа всей силовой установки.

Доработать систему охлаждения можно самостоятельно или в сервисе. Профессионалы редко занимаются всяческими доработками, рекомендуя заменить или ремонтировать тот или иной узел. Такой способ может оказаться дороже, но не всегда эффективнее.

Вернуться к оглавлению

Классические способы доработки

Для того чтобы решить проблему с образованием воздушных пробок, нужно снять крышку расширительного бачка и запустить двигатель. Затем дождаться поднятия температуры охлаждающей жидкости до критической красной зоны, пока в работу не вступит принудительное охлаждение вентилятором. После этого нужно нажать на педаль газа несколько раз и заглушить мотор.

Если способ оказался неэффективным, есть другой метод. Для этого нужно демонтировать защиту двигателя, ослабить хомут и снять одну из трубок штуцера подогрева дроссельного узла. Затем открутить крышку расширительного бачка и, приложив ветошь, начать дуть в него до тех пор, пока со снятого патрубка не начнет литься антифриз. Для того чтобы доработать стандартную систему охлаждения, многие автовладельцы устанавливают более эффективный термостат на 6 отверстий, ставят фильтр охлаждающей жидкости и другой краник отопителя.

Для повышения эффективности циркуляции зачастую устанавливается дополнительная помпа.

Вернуться к оглавлению

Другие варианты модернизации

Если автомобиль оборудован электронной педалью газа, шланг, который ранее шёл на подогрев дроссельного узла, теперь закольцован с системой охлаждения. Чтобы не допустить образования воздушных пробок, используется дополнительный патрубок с меньшим диаметром, который устанавливается вместо вышеуказанного шланга. Шланг для воздуховода ставится возле термостата, для этого используется тройник, вмонтированный в патрубок, подходящий к радиатору. Второй конец патрубка соединяется с пароотводящим шлангом возле расширительного бачка (понадобится ещё один тройник).

Доработка обеспечивает стабильную рабочую температуру в 90 градусов в условиях городского цикла, а печка начинает прогреваться при 50 градусах.

Следующий способ доработки заключается в оснащении пароотвода специальным гидравлическим забором. Чтобы это сделать, в пароотводящий шланг монтируется трубка от капельницы, которая погружается в антифриз на дно расширительного бачка. По мере охлаждения антифриз затягивается в патрубок отвода, что обеспечивает предотвращение завоздушивания системы охлаждения. При желании можно совместить оба способа.

Вернуться к оглавлению

Принудительное включение вентилятора

Одна из недоработок системы охлаждения Лады Калины заключается в позднем включении электровентилятора. Решить эту проблему может при желании любой автовладелец даже с минимальными навыками ремонта и обслуживания автомобилей. На большинстве двигателей внутреннего сгорания рабочая температура должна поддерживаться на уровне 90-95 градусов. На Калине вентилятор принудительного охлаждения включается при температуре 100 или 105 градусов. То есть интенсивное охлаждение начинается в тот момент, когда двигатель уже начал перегреваться, а это негативно сказывается на сроке службы силового агрегата. Чтобы решить эту проблему, можно установить кнопку включения вентилятора в салоне, при нажатии которой охлаждение запускается в любой момент. Для работы понадобятся следующие детали:

• соединительные клеммы;
• реле на 4 контакта с кронштейном для крепления;
• контактные колодки для соединения кнопки и реле;
• провод сечением не менее 0,75 мм.

Подключение принудительного (ручного) режима работы вентилятора выполняется по следующей схеме:

1. На колодке подключения кнопки обрезаются все ненужные провода, остаются только два по центру для подсветки и два с краю для подключения.
2. Теперь следует подсоединить реле и кнопку. Со стороны пассажира снимается защитная накладка центральной консоли, там находятся несколько реле. Чтобы узнать, какое именно нужно, следует запустить двигатель и поочередно отсоединить колодку проводов от датчика температуры на термостате.
3. При этом вентилятор должен сработать, теперь нужно отсоединять реле. Если после отсоединения того или иного реле вентилятор остановится, значит, это реле отвечает за включение принудительного охлаждения. Если автомобиль заглохнет при снятии реле, значит, оно отвечает за бензонасос, следует его установить на место и запустить двигатель снова.
4. Теперь следует найти розовый и белый провода, зачищаются их концы и скручиваются вместе, соединение изолируется.
5. В подготовленную колодку проводов соединяются провода реле. Белый – к контакту 87, розовый – к 85, контакт 86 подводится к кнопке включения, контакт 30 отводится на «массу». После завершения подключения остаётся найти место для закрепления, например, под торпедой.
6. Осталось подключить кнопку. Два оставшихся провода подключаются к любой лампе подсветки, которые загораются вместе с включением зажигания.

Доработка позволяет включить вентилятор охлаждения на Ладе Калина в любое время, причем не только во время работы двигателя, но и когда он заглушен.

Любая модернизация может осуществляться своими руками, это совсем несложно, если следовать пошаговым инструкциям. Для нормальной работы системы охлаждения должны исправно работать все узлы и элементы. Вентилятор хоть и прост по конструкции, но имеет важное значение, без него можно «попасть» на капитальный ремонт двигателя. По этой причине нужно внимательно следить за работоспособностью всех узлов и при выявлении неисправностей незамедлительно их устранять.

Как заменить охлаждающую жидкость на калине. Основные заправочные объемы

Заменяем охлаждающую жидкость через 75 000 км пробега или через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Для заправки используется жидкость с температурой замерзания не выше -40°С

Объем системы охлаждения двигателя, включая систему отопления салона, 7,84 л.

Для проведения работ потребуется широкая емкость объемом не менее 8 литров.

Удобнее работать на смотровой канаве или эстакаде.

Смешивание охлаждающих жидкостей разных марок не допускается.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем машину к работе.

2. Снимите брызговик двигателя или защиту картера (если установлена).

3. Подставляем под сливное отверстие радиатора емкость объемом не менее 8 литров.

Чтобы уменьшить разбрызгивание охлаждающей жидкости при сливе, не снимайте крышку расширительного бачка до выполнения следующего шага.

4. Откручиваем сливную пробку радиатора и сливаем жидкость в емкость.

5. Переместив емкость под блок цилиндров, торцевым ключом на 13 мм откручиваем сливную пробку блока цилиндров и сливаем в нее остатки жидкости.

6. После того, как жидкость перестанет вытекать из блока цилиндров, заворачиваем обе свечи на место.

7. Откручиваем и снимаем крышку расширительного бачка и устанавливаем в бачок воронку.

8. Заполните расширительный бачок новой охлаждающей жидкостью.

Используйте охлаждающую жидкость с температурой замерзания на 10-15 «С ниже средней температуры в зимний период в регионе, в котором эксплуатируется автомобиль.

9. Залить жидкость до верхней метки расширительного бачка. Заводим двигатель и даем ему поработать на повышенных оборотах до включения электровентилятора. Когда уровень в бачке упадет, долейте жидкость.

Общие сведения о охлаждающей жидкости

АНТИФРИЗЫ ЗАМОРАЖИВАНИЕ

Смесь антифриз/вода является примером композиции, точка замерзания которой отличается от температуры замерзания составляющих ее компонентов — чистого антифриза и чистой воды.

Температура замерзания жидкостей

Чистая вода 0°С

Чистый антифриз * -18°С

Смесь: 50/50 -37°С

Смесь: 70% антифриза к 40°С % воды -6°С % воды -6°С

* Чистый антифриз обычно 95% раствор этиленгликоля, содержащий от 2% до 3% воды и от 2% до 3% добавок. В зависимости от процентного содержания воды антифриз, продаваемый в баллончиках, замерзает при температуре от -13°С до -22°С. Поэтому проще всего просто запомнить, что антифриз замерзает, как правило, при температуре около -18°С.

Температура кипения смеси антифриз/вода также зависит от концентрации компонентов смеси.

ПРОВЕРКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ С АРЕОМЕТРОМ

Охлаждающую жидкость можно проверить ареометром. Ареометр измеряет плотность охлаждающей жидкости. Чем выше его плотность, тем выше концентрация антифриза в воде. Большинство ареометров для охлаждающей жидкости сразу показывают температуру замерзания и точку кипения (рис. 7.15). Если двигатель перегревается, а ареометр показывает значение близкое к -46°С, то это означает, что в системе охлаждения чистый антифриз. Лучше всего, когда температура замерзания используемого теплоносителя ниже -29°С, а температура кипения выше 112°С.

Рис. 7.15. Проверка температуры замерзания и кипения охлаждающей жидкости с помощью ареометра

Если 50% хорошо, то 100% должно быть еще лучше.

Владелец автомобиля считал, что в системе охлаждения не может образоваться ни лед, ни ржавчина, так как вместо смеси антифриза «50-50» с водой он залил в свой автомобиль стопроцентный антифриз (этиленгликоль).

Но когда температура воздуха упала до -29°С, охлаждающая жидкость в радиаторе замерзла и он лопнул. (Чистый антифриз замерзает примерно при -18°С). После того, как радиатор разморозился, его пришлось ремонтировать. Хозяин машины был как минимум рад, что блок двигателя не лопнул.

Для максимальной защиты от замерзания при сохранении достаточно высокой эффективности теплопередачи используйте равные пропорции антифриза и воды. Эта смесь является оптимальным компромиссом по температуре и эффективности теплопередачи, необходимой для работы системы охлаждения. Не превышайте концентрацию антифриза в растворе выше 70% (30% воды). С увеличением концентрации антифриза (до 70%) повышается температура кипения смеси, снижается температура замерзания смеси, но при этом снижается эффективность теплообмена смеси.

Ветер тут ни при чем

Коэффициент ветровой теплоотдачи — поправочный коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери при заданной температуре в зависимости от скорости ветра. Она по существу определяет эквивалентную температуру, при которой теплопотери с поверхности незащищенной обшивки при полном отсутствии ветра равны теплопотерям при данной температуре и данной скорости ветра. Поскольку этот коэффициент является коэффициентом теплопотерь для незащищенной кожи, температура ветра для оценки морозостойкости теплоносителя неприменима.

Продувка радиатора ускоряет охлаждение жидкости, но не влияет на температуру, до которой охлаждающая жидкость может остыть. Это зависит от температуры воздуха, на которую не влияет скорость ветра. Не верите мне? Посмотреть на себя. Занесите термометр в комнату и подождите, пока его показания не осядут. Теперь включите вентилятор и направьте поток воздуха на термометр. Это не повлияет на его показания.

РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Используемая охлаждающая жидкость (антифриз и вода) должна быть регенерирована. Отработанная охлаждающая жидкость может содержать такие металлы, как свинец, алюминий и железо, которые накапливаются в двигателе во время работы.

В установках регенерации жидкость очищают от этих металлов и примесей и восстанавливают концентрацию отработанных присадок. Регенерированная охлаждающая жидкость после восстановления снова становится как новая и может быть повторно использована в автомобиле.

ВНИМАНИЕ

Большинство производителей автомобилей предупреждают, что охлаждающую жидкость можно использовать повторно только после ее регенерации и восстановления процентного содержания присадок.

ХРАНЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Использованную охлаждающую жидкость, слитую из автомобиля, обычно можно слить в ту же емкость, что и отработанное масло. В установках, используемых для сбора отработанного масла, охлаждающая жидкость легко отделяется от отработанного масла. Уточните у компаний, уполномоченных местными органами власти или властями штата утилизировать эти отходы, какой метод хранения жидких отходов используется в вашем районе (рис. 7.16).

Рис. 7.16. Использованную охлаждающую жидкость следует хранить отдельно в герметичном контейнере до тех пор, пока она не будет утилизирована или утилизирована в соответствии с федеральными, государственными и местными законами. Обратите внимание, емкость для сбора отработанной охлаждающей жидкости находится в поддоне – это сделано для того, чтобы охлаждающая жидкость не выливалась из емкости, в которой она хранится.

Антифриз на Лада Калина нужно менять раз в два года. Это касается и замены антифриза на классику. Однако нередки случаи, когда замена охлаждающей жидкости происходит в связи с изменением ее цвета и внешнего вида или в связи с поломкой и заменой термостата.
Для того, чтобы приступить к делу, положите Калину на ровную поверхность и дождитесь остывания двигателя. Подготовьте емкость, куда будете сливать отработанную жидкость и сдайте ее в пункты утилизации, так как сливать антифриз в канализацию, на землю, в водоемы категорически запрещается. В салоне поставить кран печки в крайнее положение горячего воздуха. Откройте капот и открутите пробку расширительного бачка.

Замена охлаждающей жидкости своими руками

• Для слива охлаждающей жидкости с Лада Калина потребуется снять модуль зажигания. Накройте генератор полиэтиленовым пакетом и поместите подготовленную емкость под защиту картера с правой стороны возле колеса. Теперь найдите пробку радиатора в левом нижнем углу и открутите ее. Будьте осторожны, так как ребра радиатора достаточно острые, чтобы порезаться. Жидкость будет выливаться с большим напором. Переместите емкость и открутите пробку на двигателе.
• Теперь необходимо промыть систему охлаждения. Если вы приобрели специальное средство для промывки, то внимательно прочитайте инструкцию. Если вы решили промыть водой, то действуйте следующим образом. Сначала затяните все свечи, замените модуль зажигания и верните электрические провода. Залейте дистиллированную воду в расширительный бачок. Для того чтобы вместить в систему максимальное его количество, сдавите рукой верхний патрубок, идущий к радиатору. Заведите автомобиль и хорошо прогрейте двигатель. Его температура должна быть не менее 95 градусов Цельсия, потому что при этом значении открывается термостат и жидкость начинает двигаться по большому кругу. Остановите автомобиль и подождите, пока двигатель остынет, это займет около 10-15 минут. Далее проделайте все операции по снятию модуля зажигания и сливу жидкости, как описано выше. Для дополнительной очистки системы можно подключить к баку садовый шланг и смыть оставшуюся грязь под напором воды.
• Также не забывайте про промывку расширительного бачка, в нем тоже скапливается достаточное количество ненужных отложений. Для этого снимается патрубок отвода пара от радиатора и магистральный патрубок, а также крепление к кузову. Теперь снимаешь бак, хорошо его промываешь и ставишь все на место.
• Далее — заливка нового антифриза в Калину … Заливку производить медленно, делая перерывы и пережимая верхний патрубок радиатора. Это уменьшит заторы воздуха. На этом этапе бак вмещает около 6 литров. Не закрывая пробку, запустите и прогрейте двигатель. При этом наденьте перчатки и при открытии термостата прокачайте верхний и нижний шланги. Уровень охлаждающей жидкости в бачке уменьшится и его необходимо долить. Уровень антифриза в бачке лучше оценивать, когда двигатель полностью остыл. Уровень в этом случае будет между минимальной и максимальной отметками. В противном случае жидкость можно долить или частично слить. Проверьте соединения, и все готово.

Система охлаждения двигателя LADA Kalina жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, помпы, расширительного бачка и соединительных шлангов.

Система охлаждения : 1 — расширительный бачок; 2 — патрубок отводящий от радиатора; 3 — шланг наливной; 4 — радиатор; 5 — шланг отвода пара; б — шланг подводящий к радиатору; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик датчика температуры хладагента; 11 — дроссельный узел; 12 — Кронштейн патрубка насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — патрубок насоса охлаждающей жидкости; 15 — Шланг подводящий к радиатору отопителя; 16 — патрубок отводящий от радиатора отопителя; 17 — выпускной патрубок; 18 — шланг патрубка насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата

Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится в движение от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем. Корпус насоса изготовлен из алюминия. Ролик вращается в двухрядном подшипнике. Смазка в подшипник закладывается на весь срок службы. Наружное кольцо подшипника фиксируется винтом. На передний конец ролика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К торцу рабочего колеса прижимается упорное кольцо из графитосодержащего состава, за которым расположен сальник. Корпус насоса имеет контрольное отверстие для обнаружения утечки жидкости в случае отказа насоса. Рекомендуется замена всего насоса. Перераспределение потоков жидкости контролируется термостатом.

Система охлаждения состоит из двух так называемых кругов циркуляции:

1. Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большой круг циркуляции.
2. Движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя, минуя радиатор, представляет собой малый круг циркуляции.

Система охлаждения также включает в себя радиатор отопителя и нагревательный блок дроссельной заслонки. Жидкость циркулирует по ним постоянно и не зависит от положения вентилей термостата.

Радиатор отопителя встроен в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева салона автомобиля за счет циркуляции по нему горячей охлаждающей жидкости.

Вентилятор поддерживает тепловой режим двигателя, включается через реле по сигналу контроллера.

Схема системы охлаждения двигателя ВАЗ Калина

Система охлаждения : 1 — шланг слива охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 2 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг подводящего трубопровода насоса охлаждающей жидкости; 4 — шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — шланг отвода пара радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 9 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 10 шланг для слива жидкости из радиатора двигателя; 11 — радиатор двигателя; 12 сливная пробка радиатора; 13 вентилятор радиатора; 14 насос охлаждающей жидкости; 15 впускной патрубок насоса охлаждающей жидкости; 16 Шланг слива охлаждающей жидкости от дроссельного узла

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания системы охлаждения

Температура начала открытия главного клапана термостата, °С	85-89
Температура полного открытия клапана главного термостата, °С	102
Давление открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар)	110-150 (1,1-1,5)
Давление открытия впускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар)	3-13 (0,1)
Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающего воздуха 20-30 °С и полностью загруженном автомобиле, движущемся с постоянной скоростью 80 км/ч, не более, °С	95
Сопротивление добавочного резистора, Ом	0,23
Объем жидкости в системе охлаждения двигателя, л	7,8
Охлаждающая жидкость (смешивание жидкостей разных марок не допускается)	ОЖК-ХТ; ОЖ-40-ХТ; ОЖ-65-ХТ; ОЖ-К Антифриз; ОЖ-40 Антифриз; ОЖ-65 Антифриз; ОЖ-40; ОЖ-65; ОЖК-КСК; ОЖ-40СК; ОЖ-65СК; Лада-А40; ОЖ-К Тосол-ТС; ОЖ-40 Тосол-ТС; ОЖ-65 Тосол-ТС; Антифриз G-48; Антифриз Экстра Аджип; глисантин G03; ГлисантинG913

Замена антифриза на Калине происходит в несколько этапов:

1. слив антифриза.
2. заливаем новый антифриз.
3. Удалить воздух из системы охлаждения двигателя.

Как слить антифриз на Калине

Подставить под сливное отверстие (на дне правого бачка радиатора) емкость объемом не менее 6 литров.

1. Слейте антифриз в емкость. При сливе жидкости откручивайте пробку расширительного бачка.
2. Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставьте емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров, ближе к картеру сцепления.
3. Ключом «на 13» отвернуть сливную пробку блока цилиндров. Слейте антифриз из системы.

Заворачиваем сливные пробки радиатора и блока цилиндров.
Залить чистую охлаждающую жидкость (5-6 литров) в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок.

Снять гидрозатвор Калины

При работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжать все шланги системы охлаждения, это поможет тосолу заполнить систему и выгнать из нее воздух. По мере снижения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим его до нормы и заворачиваем крышку бачка.

При прогреве двигателя выходной (нижний) патрубок радиатора должен некоторое время быть холодным, а затем быстро нагреваться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора охлаждения, глушим двигатель.

Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то, скорее всего, имеется утечка в системе охлаждения. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. »

Замена охлаждающей жидкости на Лада Калина рекомендуется каждые 60-70 тыс. км. пробега или каждые три года, в зависимости от того, что наступит раньше. Там бывают ситуации, когда замены тосола или тосола нет, однако необходимо слить охлаждающую жидкость (ОЖ), в результате возникает вполне логичный вопрос, как слить антифриз с Лада Калина, аккуратно, ничего не проливая

При замене может возникнуть необходимость слива охлаждающей жидкости, или, при этом, вовсе не обязательно менять сам антифриз, при условии, что он менялся недавно. В этой статье вы узнаете, как аккуратно слить антифриз из двигателя Лада Калина для повторного использования.

Как слить антифриз на Калине — пошаговая инструкция

1. Первым делом нужно съездить на смотровую яму и дать мотору остыть, если он рабочей температуры.
2. Затем следует демонтировать пластиковый чехол двигателя, открутив шесть саморезов, отмеченных на фото. Затем необходимо открутить скрытые крепления, которые находятся в нишах противотуманных фар (ПТФ). Если у вас есть ПТФ, то их придется демонтировать, если же у вас есть заглушки, то все, что вам нужно, это снять заглушки и открутить саморез, отмеченный на фото. Когда все откручено, демонтируем пластиковый пыльник.

1. Подставляем чистую емкость для слива охлаждающей жидкости под радиатор и откручиваем пластиковую пробку на радиаторе. Сливаем тосол или тосол и переходим ко второму этапу.

1. Теперь нужно подумать, как слить антифриз с двигателя. Делается это просто, находим такой болт-заглушку на двигателе, подставляем емкость и аккуратно откручиваем болт. Ждем, пока жидкость стечет в емкость.

Вот и все! Таким образом можно аккуратно слить антифриз или антифриз с минимальными потерями, после чего охлаждающую жидкость можно использовать повторно. Рекомендую дать слитой жидкости отстояться несколько часов, так все примеси и частицы грязи осядут на дно. При заливке советую фильтровать антифриз через мелкое сито, таким образом вы добьетесь максимальной очистки охлаждающей жидкости.

После завершения всех работ проверить уровень антифриза в системе, при необходимости долить. Будьте внимательны и через некоторое время снова проверьте уровень охлаждающей жидкости, так как после полного прогрева двигателя и открытия «большого круга » циркуляции уровень может упасть, в результате потребуется повторная доливка. Также не допускайте появления воздушных пробок, на всякий случай рекомендую прочитать здесь, как убрать воздушную пробку.

Спасибо за внимание, у меня все есть, до скорой встречи. Пока!

&nbsp

Что лучше Шевроле Ланос или ЗАЗ Шанс. Сравнительный тест автомобилей ЗАЗ Lanos (Шевроле Ланос), Lada Kalina и ЗАЗ Force. Слабые стороны Шевроле Ланос с пробегом

ХОЛОДНАЯ ВСТРЕЧА

День с утра не задался. Благополучно приехав на полигон в редакцию «Ланос», я довольно долго ждал коллегу с новеньким «Шансом». Проблема не в нем: на морозе не сразу завелся… автовоз, который должен был доставить товарный вагон без номеров. Холодный «Шанс», к счастью, ожил, но поначалу тронулся, завывая двигателем и трансмиссией. Начнется ли это следующим морозным утром? .. Пока просматриваю описание самой дорогой комплектации SX. Вышла забавная инструкция. Попробуй понять из сообщения «гидроусилитель руля» что там за усилитель. «Передний электростеклоподъемник». Один? Проверил — конечно, два. «Динамики — два спереди и стандартные сзади». Впереди, не иначе, сабфуверы… Но вот самые интересные и абсолютно понятные данные: цена автомобиля 270 тысяч рублей, а для модификации с двигателем 1,3 л (есть и 1,5 л) это это максимум!

Внешне седаны «Ланос» и «Шанс» близнецы, разница только в форме фонарей и надписях на крышке багажника. Внутри различий больше. Сесть за руль Chevrolet, сохраняя при этом гордую осанку, непросто: кресло слишком низкое. Однако сидеть в нем удобно. А вот кабина неудобная — вроде все на месте, но явно не хватает хоть какого-то декора. Разве что серебристая накладка в верхней части панели радует глаз.

В запорожский «Шанс» устроиться проще: здесь стул установили выше. Это преимущество превратилось в недостаток. Большой руль не самой удачной формы закрывает всю верхнюю часть торпедо – приборов не видно. Нет регулировки сиденья по высоте. Задний диван удобен как по жесткости, так и по наклону спинки. Багажник довольно вместительный, по конфигурации и объему такой же, как у Шевроле.

КУРСАНТ И КАЗАК

За бортом минус тридцать. Однако утром машины завелись, попутно сообщив об этом свистом подшипников. Правда, «Ланос» уже пробежал более 60 тысяч, а на одометре «Шанса» нет и 30 километров. Выехав на тестовую трассу, запорожский новичок несколько раз позорно заглох. Нужно привыкнуть к работе сцепления и характеристикам мотора: передаточное число первой передачи подобрано неудачно. Чтобы тронуться, 1,3-литровый мелитопольский двигатель приходилось крутить, пуская сцепление. Но потом «двигун» (как написано на табличке под капотом — читается «двигун», это по-украински) реабилитировался: довольно бодро разгонял машину, позволял поддерживать довольно энергичный темп. Напрягал, пожалуй, только узкий диапазон тяги — приходилось чаще переключать еще тугие передачи. И все же на фоне новичка «Ланос» с 1,5-литровым мотором, который был еще в опельских «кадетах», кажется почти спортивным автомобилем. Этот не будет глохнуть на старте, а уверенная тяга позволяет реже тянуться к рычагу коробки передач. Остальные машины трудно различить. В меру комфортная подвеска, сносная работа ГУРа; тормоза можно было бы назвать неплохими, если бы не отсутствие АБС.

Хотя ЗАЗ Chance не безупречен, он готов подхватить знамя достойного и доступного автомобиля, которое когда-то поднял Chevrolet Lanos.

Много наездив по заснеженным дорожкам, сравнивал машины на сухом и чистом асфальте. Разгонять противников до максимальной скорости не собирались, интереснее оценить динамику и шумность на скорости около 100 км/ч. На «Шансе» до 60 км/ч основной шум создавали колеса и свист ветра, а по мере увеличения скорости мотор заглушал все протяжным, надрывным ревом.

«Ланос» разгоняется гораздо охотнее, намного раньше выходит на зачетную сотню. Здесь мотор работает намного тише; основу акустического фона составляют аэродинамические шумы и шелест шипованных покрышек.

Завершая наше знакомство, я вспомнил рекламный слоган «Шевроле-Ланос»: «Все, что нужно от автомобиля, и ничего лишнего». Пожалуй, так оно и есть — непритязательный автомобиль полностью соответствует этому девизу: в меру комфортный, в меру мощный и, главное, недорогой.

А как же «Шанс»? В целом удачную модель «перевод на украинский» не испортил. Кроме того, он сделал его более доступным. Но для этого класса цена – важнейший аргумент, компенсирующий мелкие недостатки.

«Форза» в нашей компании самая свежая — на ее исторической родине, в Китае, появилась три года назад, дизайн-проект выполняли итальянцы. Получилось оригинально и современно.

Но. как это часто бывает у китайцев, фантик красивый, а вкус так себе. И запах тоже: как только открываешь дверь, в нос бьет фенольный спирт. Я сажусь. Тощий руль почему-то немного развернут относительно панели перед ним. Сижу высоко, почти касаясь головой потолка. Скрутка распределения потоков крутится неохотно, кондиционер дует посредственно. Заглянув в бардачок, уже не могу закрыть его фиксатор, с одной стороны не хочет входить в паз. Пятая дверца тоже толком не захлопывается — поднявшаяся вместе с ней полка не попадает на свое предназначенное место. Все перекосилось, отплыло и разошлось. При соответствующем настроении приступаю.

Forza заводится достаточно легко, коробка работает хорошо, педали легкие и информативные. Это хорошо, потому что рычагом придется работать часто: мотор 1,5 литра, это чувствуется. позже, подтверждённый замерами, не отрабатывает паспортные 109 л.с.

Разгон до сотни – это скука, которую разбавляет гудящая, как троллейбус, трансмиссия. Растянутые шестерни заставляют двигатель вращаться до тех пор, пока он не дернется судорожно на ограничителе. С эластичностью тоже не все в порядке: особенно тяжело, при старческой одышке машину плетет от 80 до 100 км/ч на пятой передаче.

На скорости «Форза» поет ветром в зеркалах, щелкает какое-то реле в недрах Торпеды, подвеска громко бухает даже в средней ямке. Ходовая часть с сюрпризом — это было понятно еще до заездов на горную дорогу полигона. «Смотреть!» — Звонит мне коллега и подкачивает корму: «Форза» проседает добрых 70 мм. как будто она играла в амортизаторы и пружины от авторучки. Однако с передней осью это не так. Итак, вы едете на машине с двумя принципиально непохожими подвесками. Сначала жестко вздрагивает передок на кочке, через мгновение задняя подвеска отвечает несколькими покачиваниями с пугающей амплитудой. А если резче и в повороте?

Пока «Форза» шатается, но еще как-то цепляется за асфальт. Но в одно мгновение все меняется: задняя часть срывается в занос, да какой занос! Может надо машину нагрузить, как пикап с рессорами. подвеска, а дальше все изменится? Не питай надежд. «Форза» только проседает до неприличия. А вот «Форза» уже имеет скромный дорожный просвет: всего 130 мм (по нашим замерам) отделяет выхлопную систему от асфальта. Кстати, защиты моторного отсека нет.

Наше знакомство с ним было каким-то грустным, но я хочу попрощаться на позитивной ноте. Загляните в багажный ник: грузить можно долго и с удовольствием. Такой огромный объем и здоровенный проем пятой двери еще посмотрите! Пожалуй, это единственный реальный бонус, который получит покупатель.

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ПРЕМЬЕРОМ
Словосочетание «желтая «Калина»» в последнее время стало фольклором: кто не смотрел репортажи об увлекательном пробеге премьер-министра РФ по трассе Чита — Хабаровск! А в интернете полюбоваться двумя экземпляры его,ездившие на автовозах после первой «Калины».На всякий пожарный…Помню телевизионный сюжет,в котором премьер обсуждал с пассажиром-журналистом особенности навигации и автомобиля в целом на ходу Разговор, в общем-то, лукавый: как серьезно оценивать специально собранный автомобиль?Вот бы наш, коммерческий экземпляр!

Я захлопываю за собой дверь и осма пробую. Достойные сиденья с приличным диапазоном движений, регулируемый по наклону руль, отличный обзор… Хорошее начало! Но как только заводишь двигатель, идиллия рушится. Лада вибрирует от руля до педалей. Причем характер зуда меняется с изменением оборотов двигателя. Легко опознать автомобиль, въезжающий в огромный гараж полигона. сам того не видя: вентилятор охлаждения гудит, как промышленный кондиционер, заглушая даже рев выхлопа. Может это пакет «Спорт», как у премьера? «Нет, все так без ума от Калины», — машет рукой менеджер автоцентра, где мы брали «Жигули».

Удалось оживить бортовой компьютер. скинув «минусовую» клемму с аккумулятора. На следующий день все повторилось. Помните, раньше у Жигулей под капотом была почка ламы? Забота о покупателе: чтобы даже ночью ему было удобнее проводить ремонт посреди трассы. В Калине нет лампочки. а заглянуть в подкапотное пространство автомобиля с пробегом 100 км все равно придется. Кстати, у нашей машины что-то подтекало под ногами переднего пассажира. Либо вода после мытья нашла дырку, либо конденсат от кондиционера. Не повезло с копией — конечно, скажут тысячи поклонников…

По дороге «Жигули» звонко шлепает шрамами по асфальту, лупит гравием по аркам, чешется трансмиссией и скрипит пластиком — какое тут интервью! Зато крупные неровности машина парирует достойно. На большой скорости настораживала управляемость: слишком легкий и пустой в околонулевой зоне руль не позволял точно следовать намеченной траектории. В быстрых поворотах еще хуже: с четырьмя оборотами от упора до упора о спортивном вождении лучше забыть сразу. Обидно, ведь потенциал подвесок неплохой. «Калина» предсказуемо ныряет в поворот под сбросом газа и рвется наружу с избытком тяги без лишней нервозности.

Нам понравился шестнадцатиклапанный двигатель. Он хорошо тянет с холостого хода, обладает хорошей эластичностью и позволяет уйти от обоих конкурентов на светофоре. Но это если вам повезет и вы попадете в программу! Отвратительная избирательность тугого механизма портит всю мали. .. пардон, калину. Задний тоже торчит через пень-деку, наверное, поэтому сигнал о его заклинивании включения издает такое печальное минорное дзынь-дзынь.

Какие козыри у этой красавицы, кроме внешности? Во-первых, в нем удобнее всего кататься вчетвером, ведь даже рослые сидят на заднем диване без особых стеснений. Во-вторых, хороший мотор. В-третьих, богатая комплектация: кондиционер, навигация.

НЕТ ШАНСОВ?
Недаром Ланос (или Шевроле Ланос) давно завоевал рынок такси (а в России эту модель любят профессионалы!) — верный признак неприхотливого, экономичного в обслуживании и практичного автомобиля.

Ланос не имеет китайского пластика янтаря и изогнутых панелей. Да и «Калина» с ее дрожанием и не прячущимися до конца в дверях передних окон найдет, чему позавидовать. Наконец-то я езжу на гармоничной (разумеется, с поправкой на цену) машине. Педали в меру короткоходные. передачи искать не надо, а руль полон сочной отдачи от старого доброго гидроусилителя.

Да, Ланос не быстр и уступает Ладе в динамике. Его простенький восьмиклапанный двигатель мягко упирается в ограничитель всего на 5700 об/мин и не претендует на роль героя. Однако по эластичности он лишь немногим хуже, хотя и уступает российской машине по мощности в 12 л.с. Ну и кладет он «Форзу» на лопатки легко и непринужденно. Главное не заставлять его переходить на шатуны, с 1000 об/мин. и тут «ланос» дергается. как карбюратор.

С управляемостью все хорошо: ЗАЗ предсказуем и понятен. Вот он и начинает пищать шинами и выплывает из-за угла; совсем чуть-чуть и лицо пострадает. Это верно. Но небольшая коррекция рулем и дросселем исправляет ситуацию.

Пластик в «Шансе» хранит гордое молчание, а ведь тестовый экземпляр уже прошел более 10000 км. И в нем можно разговаривать на ходу, не повышая голоса. Аэродинамический шум незаметен, звукоизоляция кузова хорошая. Все это рождает чувство доверия к машине, уверенности в ее надежности. Вы хотите и попадаете на него надолго, не страдая от болей в спине и стремления быстро добраться до места назначения.

Неужели все так хорошо? К сожалению нет. «Шанс» оказался аутсайдером в такой важной дисциплине, как торможение. Даже в самой полной комплектации ЗАЗ не оборудован АБС, что обусловило тормозной путь в 48,2 м со 100 км/ч — почти на кузов больше, чем у занявшей второе место «Лады». «Китайский эмигрант» тоже показал более оптимистичные результаты, хотя работа АБС удивила: уж слишком рьяно и долго блокируются колеса. Еще один прокол «Шанса» почувствуют те. кто будет стоять во втором ряду. Машина давит и в колени, и в стопы, и в головы. Рулевое колесо также не регулируется по высоте.

Но все же. сбив очки, констатируем: победа в испытании остается за ним! Пожалуй, это первый «Запорожец» в моей жизни, который я бы не отказался закатить в свой гараж.

ХОЛОДНАЯ ВСТРЕЧА

Утром день не задался. Благополучно приехав на полигон в редакцию «Ланос», я довольно долго ждал коллегу с новеньким «Шансом». Проблема не в нем: на морозе не сразу завелся… автовоз, который должен был доставить товарный вагон без номеров. Холодный «Шанс», к счастью, ожил, но поначалу тронулся, завывая двигателем и трансмиссией. Начнется ли это следующим морозным утром? .. Пока просматриваю описание самой дорогой комплектации SX. Вышла забавная инструкция. Попробуй понять из сообщения «гидроусилитель руля» что там за усилитель. «Передний электростеклоподъемник». Один? Проверил — конечно, два. «Динамики — два спереди и стандартные сзади». Впереди, не иначе, сабфуверы… Но вот самые интересные и абсолютно понятные данные: цена автомобиля 270 тысяч рублей, а для модификации с двигателем 1,3 л (есть и 1,5 л) это это максимум!

Внешне седаны «Ланос» и «Шанс» близнецы, разница только в форме фонарей и надписях на крышке багажника. Внутри различий больше. Сесть за руль Chevrolet, сохраняя при этом гордую осанку, непросто: кресло слишком низкое. Однако сидеть в нем удобно. А вот кабина неудобная — вроде все на месте, но явно не хватает хоть какого-то декора. Разве что серебристая накладка в верхней части панели радует глаз.

В запорожский «Шанс» устроиться проще: здесь стул установили выше. Это преимущество превратилось в недостаток. Большой руль не самой удачной формы закрывает всю верхнюю часть торпедо – приборов не видно. Нет регулировки сиденья по высоте. Задний диван удобен как по жесткости, так и по наклону спинки. Багажник довольно вместительный, по конфигурации и объему такой же, как у Шевроле.

КУРСАНТ И КАЗАК

За бортом минус тридцать. Однако утром машины завелись, попутно сообщив об этом свистом подшипников. Правда, «Ланос» уже пробежал более 60 тысяч, а на одометре «Шанса» нет и 30 километров. Выехав на тестовую трассу, запорожский новичок несколько раз позорно заглох. Нужно привыкнуть к работе сцепления и характеристикам мотора: передаточное число первой передачи подобрано неудачно. Чтобы тронуться, 1,3-литровый мелитопольский двигатель приходилось крутить, пуская сцепление. Но потом «двигун» (как написано на табличке под капотом — читается «двигун», это по-украински) реабилитировался: довольно бодро разгонял машину, позволял поддерживать довольно энергичный темп. Напрягал, пожалуй, только узкий диапазон тяги — приходилось чаще переключать еще тугие передачи. И все же на фоне новичка «Ланос» с 1,5-литровым мотором, который был еще в опельских «кадетах», кажется почти спортивным автомобилем. Этот не будет глохнуть на старте, а уверенная тяга позволяет реже тянуться к рычагу коробки передач. Остальные машины трудно различить. В меру комфортная подвеска, сносная работа ГУРа; тормоза можно было бы назвать неплохими, если бы не отсутствие АБС.

Хотя ЗАЗ Chance не безупречен, он готов подхватить знамя достойного и доступного автомобиля, которое когда-то поднял Chevrolet Lanos.

Много наездив по заснеженным дорожкам, сравнивал машины на сухом и чистом асфальте. Разгонять противников до максимальной скорости не собирались, интереснее оценить динамику и шумность на скорости около 100 км/ч. На «Шансе» до 60 км/ч основной шум создавали колеса и свист ветра, а по мере увеличения скорости мотор заглушал все протяжным, надрывным ревом.

«Ланос» разгоняется гораздо охотнее, намного раньше выходит на зачетную сотню. Здесь мотор работает намного тише; основу акустического фона составляют аэродинамические шумы и шелест шипованных покрышек.

Завершая наше знакомство, я вспомнил рекламный слоган «Шевроле-Ланос»: «Все, что нужно от автомобиля, и ничего лишнего». Пожалуй, так оно и есть — непритязательный автомобиль полностью соответствует этому девизу: в меру комфортный, в меру мощный и, главное, недорогой.

А как же «Шанс»? В целом удачную модель «перевод на украинский» не испортил. Кроме того, он сделал его более доступным. Но для этого класса цена – важнейший аргумент, компенсирующий мелкие недостатки.

Шевроле Ланос и ЗАЗ Шанс – самые распространенные автомобили на дорогах России, конкурирующие по популярности с отечественными Жигулями. Эти модели автомобилей внешне очень похожи друг на друга, но почему-то имеют разные названия. Попробуем разобраться, чем Шевроле Ланос отличается от ЗАЗ Шанс и насколько существенны эти отличия.

Шевроле Ланос

Шевроле Ланос известен у нас как недорогой, народный автомобиль класса В. В последнее десятилетие эти автомобили заполонили отечественные магистрали. Шевроле Ланос получил свое название за шильдик от компании Шевроле. Изначально этот автомобиль корейской сборки назывался Daewoo Lanos. Эта модель производилась с 1997 по 2002 год. В 2002 году корпорация General Motors приобрела Daewoo. В результате этого события автомобиль был немного модифицирован, оснащен двигателем объемом 1,5 л и стал выпускаться под маркой Chevrolet.

Шевроле Ланос Фотографии

В 2003 году сборка Chevrolet Lanos начала осуществляться на Запорожском автомобильном заводе в Украине, а в 2005 году автомобиль украинской сборки появился на автомобильном рынке России. Популярность Lanos в России стремительно растет. Это связано с их доступностью для широкого круга населения, благодаря чему Шевроле Ланос и получил название народного автомобиля.

ЗАЗ Шанс

Летом 2009 г., контракт между General Motors и Запорожским автозаводом истек. С этого времени ЗАЗ лишился права выпуска автомобиля под маркой Chevrolet. Лицензия на производство автомобиля остается у завода, но теперь шильдик Шевроле Ланос меняется на ЗАЗ Шанс и начинается выпуск автомобилей под маркой ЗАЗ. Помимо этой модели с объемом двигателя 1,5 литра, завод приступает к выпуску модели Sens, которая внешне очень похожа на ЗАЗ Chance, но объемом 1,3 литра.

Разница между Шевроле Ланос и ЗАЗ Шанс

При сравнении Шевроле Ланос и ЗАЗ Шанс можно определить, что существенной разницы между этими моделями нет. У них одинаковый объем двигателя. В Chance используется коробка передач и двигатель корейского производства, хотя в Lanos устанавливались румынские. В 2006 году завод в Румынии, выпускавший Daewoo Lanos, был ликвидирован, и с тех пор используются только корейские детали. По сути особых изменений в моторе нет. Отличия Шанса от Ланосов марки Шевроле заключаются в использовании более тонкого железа на корпусе, реле и датчиков российского производства, контроллера МП-140 с недостаточно надежной прошивкой. Таким образом, хотя названия автомобилей и разные, по сути Шевроле Ланос и ЗАЗ Шанс полностью похожи.

Шанс 1.3 то что называется Сенс , машина полностью украинского производства и сборки. В этой модели используется коробка и мотор типа МеМз, которые до сих пор используются в Таврии. Несмотря на то, что Шанс 1.5 и Шанс 1.3 (Сенс) внешне очень похожи, коробки передач у них разные, что необходимо учитывать при подборе запчастей для ремонта. Комплектацию авто можно уточнить у производителя.

Отличие Шевроле Ланос от ЗАЗ Шанс в следующем:

• Шевроле Ланос выпускались до 2009 года, с лета этого года начался выпуск аналогичных автомобилей под названием ЗАЗ Шанс 1.5.
• Отличие автомобилей заключается в шильдике и дате производства.
• Сенс 1.3 или Шанс 1.3 отличается от Ланоса объемом двигателя. С Шансом это только выглядит как тело. Коробка передач и мотор в Sense украинского производства.

3 / 5 ( 1 голос)

Заз Шанс — бюджетный переднеприводный автомобиль. Выпускается Запорожским автомобильным заводом (ЗАЗ). На выбор покупателей предоставлены версии седан и хэтчбек. Это имя машина получила для российского потребителя. Украинским покупателям он известен как ЗАЗ Lanos. Автомобиль также популярен как Chevrolet Lanos и Daewoo Lanos. На родине, в Украине, Lanos является безоговорочным лидером продаж на протяжении последних пяти лет. История модели берет свое начало с 1997. Весь модельный ряд ЗАЗ.

Внешний вид

С 2009 года модель ЗАЗ Шанс стала доступна россиянам. За прошедшие годы машина не претерпела серьезных изменений. Если брать современные мерки, то, конечно, внешний вид Чанса немного скучноватый. Модель получила округлую форму кузова, которая по стилю сходится с каплевидной головой и задними фонарями.

Внешний вид шагнул вперед, сделав ЗАЗ более современным автомобилем. Цельнометаллический корпус, подшипникового типа. Выглядит симпатично и подгонка деталей кузова и панелей достойная. Дорожный просвет в 17 мм позволяет легко «проглатывать» легкие ямы и выбоины.