Как правильно прокачать амортизатор перед установкой?
Главная » Обслуживание Ремонт » Подвеска
Автор На чтение 3 мин Опубликовано
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Вы знаете, чем отличается хороший автомагазин от плохого? Наивный вопрос, но многим автолюбителям, вопрос, который задает продавец при покупке амортизаторов, экономит деньги.
А вопрос этот прост и незатейлив. Вы сами будете установкой амортизаторов заниматься или их будут ставить на СТО?, – именно так спрашивает в хорошем автомагазине продавец-консультант.
Если вы отвечаете, что будете проводить установку амортизаторов своими руками, то продавец выдаст вам длинную «простыню-инструкцию» о том, как правильно прокачать амортизатор перед установкой на авто.
Ну, а если установку будут осуществлять на СТО, то о том, как прокачать амортизаторы, мастер знает.
Содержание
- Зачем необходима прокачка амортизаторов перед установкой
- Общие правила прокачки амортизаторов
- Как правильно выполняется прокачка масляных амортизаторов
Зачем необходима прокачка амортизаторов перед установкой
Начнем с того, что если стандартный двухтрубный амортизатор не прокачать перед установкой на авто, это может послужить чуть ли, не основной причиной выхода из строя поршневой амортизатора. И, гарантия на изделия, в данном случае, не будет распространяться. То есть, пропадут ваши деньги.
Прокачка масляных амортизаторов проводится с целью приведения его в рабочее состояние, а именно:
- чтобы не остался воздух (газ подпора) или масло во внутренней гильзе амортизатора, что приводит к сбою в работе амортизатора;
- обнаружить возможное заклинивание клапанного механизма амортизатора, либо какие-либо другие неисправности;
Следует знать о том, что если в сопротивлении клапанного механизма не очень значительные провалы или небольшая разница скорости выхода штока в газо-масляном амортизаторе, это не считается его неисправностью.
Такие отклонения на общей работоспособности амортизатора не отражаются.
Общие правила прокачки амортизаторов
- амортизаторы прокачиваются в положении шток вверх, то есть вертикально;
- после того, как вы выполните прокачку амортизатора, его необходимо держать штоком вверх, в вертикальном положении, до момента установки на автомобиль;
- в некоторых конструкциях амортизаторов предусмотрен механизм для слива масла. Методы: либо посредством провала штока внутрь амортизатора, либо при помощи технологической канавки, расположенной вверху штока. В первом случае, шток амортизатора нужно на 2-3 см. оставлять несжатым. Во втором случае, шток сжимается до технологической канавки на нем.
Как правильно выполняется прокачка масляных амортизаторов
Стойки, типа «Мак-ферсон» и катриджи, являются типичными для современных автомобилей. Именно поэтому, на их примере, мы и рассмотрим технологию прокачки амортизатора.
- Переворачиваем амортизатор вниз штоком и без рывков, плавно сжимаем его;
- На 2-3 секунды фиксируем в этом положении амортизатор;
- Придерживая шток амортизатора, переворачиваем его вверх штоком и в этом положении на 3-6 секунд фиксируем;
- Затем, до конца хода плавно выдвигаем шток;
- Вновь переворачиваем амортизатор штоком вниз, делаем паузу в 2-3 секунды и повторяем операцию.
Количество подходов может быть от одного до шести.
При третьем подходе прокачки, необходимо провести контрольное действие, а именно: амортизатор в положении штоком вверх, резкими, короткими движениями убеждаемся в плавности хода штока. Движение поршня должно быть плавным, без провалов.
Если всё в порядке и движение штока амортизатора плавное, то прокачка амортизатора завершена, и его можно устанавливать на место. Аналогичные операции по прокачке выполняем и с другими амортизаторами перед установкой на автомобиль. Не обязательно, но рекомендуется менять амортизаторы попарно, то есть на одной оси одновременно.
Прокачиваем масляные амортизаторы грамотно: 5 серьезных ошибок 2022
Содержание
- А если установить масляные амортизаторы без прокачки
- Ошибки прокачки
- Резкое сжатие до упора
- Наклоны при прокачке и после
- Неподходящий инструмент
- Повороты штока вокруг своей оси
- Установка без тестовой проверки
Опытные автомобилисты полностью осознают необходимость прокачки амортизатора (стойки) перед установкой.
Это позволяет заблаговременно выявить брак. Длительное нахождение в нерабочем состоянии напрямую влияет на состояние масла. Кроме того, при хранении устройства в горизонтальном положении происходит перетекание амортизаторной жидкости. Чтобы восстановить нормальную работоспособность, как раз и требуется данная процедура. Важно выполнять все правильно, избегая распространенных ошибок.
А если установить масляные амортизаторы без прокачки
Большинство новых амортизаторов хранят в лежачем положении. Во время хранения масло стекает в компенсаторную емкость, которая предусмотрена конструкцией стойки.
Если установить амортизатор без прокачки, то через некоторое время после появления стуков возможно появление масляных протечек на его корпусе.
Таким образом, смысл процедуры прокачки заключается в том, чтобы подготовить устройство к эксплуатации, вернув рабочую жидкость внутрь предназначенных для нее полостей для достижения оптимального распределения между цилиндрами.
Установка двухтрубной стойки без предварительного обслуживания приведет к тому, что перепускные клапаны быстро изнашиваются. Кроме того, уже с первых дней после установки появляются посторонние стуки, шумы. Рекомендации по прокачке даются в инструкции по эксплуатации, поэтому в случаях игнорирования данных указаний и последующий выход из строя элементов амортизатора не является гарантийным случаем.
Следует помнить, что менять стойки рекомендуется только попарно.
Читайте также
Быстрая проверка опорного подшипника: по 2 способа для переднего и заднего
Каждая стойка с амортизатором и пружиной соединяется с чашкой кузова автомобиля через специальные подшипники. Они устанавливаются в верхней части опоры стойки, обеспечивая подвижность и жесткость…
Ошибки прокачки
Чтобы выполнить данную процедуру правильно, необходимо действовать строго по инструкции производителя. Например, некоторые изготовители рекомендуют перед этим сливать часть масла из рабочего цилиндра.
Важно, что после этой процедуры хранить стойки требуется исключительно в вертикальном положении. Главное – не допускать ошибок, которые могут повлиять на работоспособность устройства.
Резкое сжатие до упора
Самая главная ошибка – резкие движения и доведение поршня до мертвой точки.
Для проведения данной процедуры:
- Нужно вытянуть стержень на три четверти полного рабочего хода. С другой стороны, если изделие находится в свободном состоянии, то, наоборот, нужно задвинуть шток на 25% его длины.
- После этого перевернуть его стержнем вниз и плавно сжать устройство, не доводя поршень до мертвой точки.
- Важно, чтобы шток из трубы стойки выступал не меньше, чем на 50-70 мм.
- Не отпуская стержень, повернуть амортизатор на 180 градусов.
- Через 3-5 секунд выдвинуть стержень на 75% свободного хода.
- Повторить процедуру сжатия и отпускания 4-6 раз.
Наклоны при прокачке и после
При выполнении этой процедуры важно держать амортизатор строго вертикально.
Допускается наклонять устройство только кратковременно, но лучше стараться этого не делать. Такие действия лучше выполнять непосредственно перед установкой. Важно помнить, что после прокачки стойка должна находиться только в вертикальном положении.
Читайте также
Долить воду в радиатор и АКБ не так просто — 10 ошибок выведут из строя авто
Многих начинающих автомобилистов волнует вопрос о том, как поддерживать уровень технических жидкостей в системе охлаждения, аккумуляторной батарее. Решать такую задачу можно с помощью воды. Делать…
Неподходящий инструмент
Во время прокачки важно использовать правильный инструмент. В противном случае существует высокая вероятность повредить амортизатор. Поэтому категорически не рекомендуется использовать молотки. Если шток неподвижный, то это свидетельствует о неисправности изделия. В таком случае нет смысла пытаться разработать его. При обслуживании стойки не следует зажимать шток плоскогубцами или тисками.
Можно использовать различные “щадящие” приспособления.
Например, разводной ключ на 30. На его ручке есть технологическое отверстие, позволяющее надеть этот инструмент на шток так, чтобы не задеть резьбу, а только после этого брать на излом.
Повороты штока вокруг своей оси
При прокачке амортизаторов важно особое внимание уделять тому, чтобы шток внутри гильзы не проворачивался вокруг своей оси. Если не следить за этим, то изделие не получится привести в рабочее состояние.
Установка без тестовой проверки
После проведения процедуры прокачки рекомендуется еще раз проверить стойку. Следует выполнить несколько последовательных нажатий на стержень. При этом он должен двигаться плавно. Такую процедуру делать обязательно, чтобы не столкнуться с нерабочим устройством. И еще раз напомним, до момента установки амортизатор нужно хранить только в вертикальном положении.
Читайте также
Устанавливаем датчики температуры и давления масла своими силами
Двигатель внутреннего сгорания должен работать при оптимальных условиях давления и температуры.
Контролировать данные параметры должны датчики. Не все современные автомобили оснащаются такими…
Таким образом, перед заменой стоек важно правильно прокачать их, избегая описанных выше ошибок. Только в таком случае амортизаторы прослужат эффективно на протяжении длительного времени.
WR450F Восстановление заднего амортизатора | Восстановление заднего амортизатора Stuntex
WR450F | Stuntex — Журнал о мотоциклах Подольск,
15км Автодорога Крым М2
Связаться со страницей
#обслуживание #эндуро #мотокросс #ремонт #подвеска
4 года назад
Как и многие мотоциклы для мотокросса и эндуро, Yamaha WR450F поставляется с задним амортизатором Kayaba.
Стоимость нового амортизатора сравнима со стоимостью подержанного мотоцикла, поэтому его ремонт дешевле, несмотря на «необслуживаемость», а практика показывает, что это вполне реально и хорошо работает. Ниже смотрите подробные видео о том, как снять и отремонтировать амортизатор, а так же читайте об интересных моментах, которые не вошли в видео.
Как устранить ударную нагрузку на грязевом/эндуро-байке
26 951
Негерметичность амортизатора
Если амортизатор негерметичен, необходимо сначала проверить давление в баке и подкачать его, если давление падает.
Если давление в норме, а амортизатор подтекает — надо менять сальник. Может потребоваться стравить воздух через компрессионный клапан.
Ремкомплект
Ремкомплекты разные. На видео показан самый дорогой вариант: втулка с предустановленным сальником, пыльником и направляющим кольцом. Можно купить сальник, пыльник и кольцо отдельно, и самостоятельно заменить их во втулке — будет дешевле! Грушу желательно менять при разборке.
Лучше всего использовать масло для амортизатора, которое имеет индекс вязкости ниже 400. Это масло продается не везде, поэтому чаще всего используют вилку 5W или 2,5W (индекс вязкости 100-150). Индекс вязкости характеризует зависимость вязкости от температуры; чем ниже значение, тем гуще становится масло при понижении температуры и разжижается при повышении. На практике зимой масло в вилке густеет, и амортизатор становится очень жестким. Если зимой не ездить, то масло в вилке нормальное.
Пробка бака
На WR450F 2012 года имеется крышка бака без клапана.
Для таких пробок нужна специальная игла. Эту заглушку мы заменили на заглушку с клапаном от WR250F 2008 года — подошла идеально и решила проблему с иглой. На самом деле найти вилку было непросто.
Гайка тяги
На амортизаторах Kayaba развальцовку гайки можно полностью срезать — это позволяет сохранить гайку. Но у некоторых амортизаторов (например, Showa) развальцовка держит механизм регулировки отбоя, поэтому его нельзя полностью заточить. Как правило, все фиксируют гайку на высокопрочном резьбовом замке. Перед повторной сборкой важно обезжирить резьбу и дать фиксатору высохнуть. Самый надежный вариант – сварка.
Задний амортизатор в сборе
В интернете много видео сборки мокрого амортизатора: он залит маслом, установлен бачок и шток, залито масло. Популярность метода непонятна, т. к. расходуется много масла, очень сложно протолкнуть пробку штока и установить стопорное кольцо, плюс часто в нем присутствует воздух. Единственный плюс в том, что не надо откручивать компрессионный клапан, но сделать это несложно.
Мы сделали сухую сборку, которая проста, надежна и требует минимального количества масла.
Выпуск воздуха
После прокачки амортизатора воздуха быть не должно — его слышно при движении штока. Если воздух остался, его можно выпустить, ослабив заглушку компрессионного клапана, когда амортизатор находится в вертикальном положении. Давление в баке упадет, поэтому его необходимо накачать.
Воздух или азот
Резервуар должен быть закачан азотом. У азота больше молекул, поэтому он лучше удерживается. Азот имеет меньшее тепловое расширение, поэтому давление поддерживается при разных температурах. Азот не так сильно нагревается под давлением. В реальности 75% азота находится в воздухе — так что ощутимой разницы нет. Установку для впрыска азота под высоким давлением найти очень сложно. Опыт многих мотоциклистов показывает, что воздух тоже отлично работает. Нужно регулярно проверять давление, и проблем не будет.
Замена заднего амортизатора KYB WR450F 2012
427 585
6 341
0
Рекомендуется обслужить подшипник на снятом амортизаторе.
Строго говоря, подшипник амортизатора обслуживается вместе с рычагами прогрессии, но не всегда есть время и желание снимать для этого амортизатор.
Обслуживание заднего амортизатора
20 761
Надеюсь, эта информация окажется полезной. Критика и комментарии — на почту или в комментариях на Youtube!
Рекомендовать
Лучшие трюки Кубка Польши по трюкам 2015 Журнал Ouest Bike Show во Франции Журнал Чешские дни трюков Французский каскадер Ромен Жандро
Прокачка гидравлических систем на моделях 1980-89 годов выпуска
Эту информацию можно найти в Руководстве по ремонту, TSD4400 в Разделе G.
Пожалуйста, не пытайтесь выполнять какие-либо работы с гидравлической системой, не прочитав данное руководство или не имея возможности обратиться к нему.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте оборудование, которое использовалось на автомобилях, использующих синтетическую тормозную жидкость (RR363), при выполнении операций по прокачке автомобилей, использующих минеральное масло для гидравлической системы (LHM). Несоблюдение этого предупреждения приведет к загрязнению гидравлических систем, что потребует масштабного и дорогостоящего ремонта.
Введение
Для обеспечения оптимальной работы гидравлических систем важно, чтобы они всегда были свободны от воздуха. Две гидравлические системы являются рециркуляционными, и поэтому, если воздух будет попадать в них в любой точке, это снизит эффективность.
Прокачные винты предусмотрены сбоку от аккумуляторов, на каждой паре тормозных суппортов, один на внутренней стороне порога перед задней дорожной пружиной для стоек задней подвески и один на сознательном клапане ограничения давления.
Прокачной винт также встроен в систему номер 2, расположенную рядом с реле давления. Прокачные винты аккумулятора являются неотъемлемой частью корпуса клапана и не требуют подсоединения продувочной трубы во время прокачки.
Аккумуляторы установлены в задней части картера двигателя со стороны ряда «В» (модели с турбонаддувом) или спереди со стороны ряда «А» (модели без наддува). Аккумулятор для системы номер 1 установлен вертикально, а аккумулятор системы номер 2 — горизонтально.
Два бачка минерального масла гидравлической системы расположены с левой стороны моторного отсека.
Внутренний гидробак обеспечивает минеральное масло для гидравлической системы для системы № 1. Из резервуара минеральное масло подается к переднему тормозному насосу, который, в свою очередь, подает минеральное масло гидросистемы под давлением к вертикально установленному гидроаккумулятору, верхнему распределительному клапану, передним тормозным суппортам на передних колесах, верхним цилиндрам задних тормозные суппорта и стойки задней подвески.
Внешний резервуар обеспечивает минеральное масло гидравлической системы для системы номер 2. Из резервуара минеральное масло подается к заднему тормозному насосу, который, в свою очередь, подает минеральное масло гидросистемы под давлением к горизонтально расположенному гидроаккумулятору, нижнему распределительному клапану, реле давления, суппортам заднего тормоза на передних колесах и нижнему цилиндры задних тормозных суппортов.
После устранения неполадок между тормозными насосами и распределительными клапанами или клапанами регулировки высоты необходимо удалить воздух из всех точек выпуска воздуха в этом конкретном контуре.
Однако, если между распределительными клапанами и тормозными суппортами было проведено устранение неполадок, необходимо прокачать только точки прокачки между распределительным клапаном и тормозными суппортами в неисправном контуре.
В случае сомнений рекомендуется прокачать всю систему.
Прокачивать контур силового тормоза следует при низком давлении, обеспечивая разгерметизацию систем и поддержание уровня минерального масла в резервуарах выше минимальных отметок на всех этапах прокачки.
Для прокачки систем под низким давлением нажмите педаль тормоза и откройте соответствующий прокачной винт перед запуском двигателя и его работой на частоте 1000 об/мин. Это гарантирует, что аккумулятор остается под низким давлением. На протяжении всей операции по прокачке должны гореть панели предупреждения о давлении в тормозной системе с пометкой BRAKE PRESSURE. Только при прокачке стоек подвески системы должны быть полностью герметичны, а сигнальные лампы на панели должны гаснуть.
При прокачке стоек подвески салон автомобиля должен быть утяжелен, чтобы сжать подвеску в достаточной степени для срабатывания клапанов регулировки высоты, что позволяет минеральному маслу под давлением поступать к стойкам подвески и прокачному винту. Перед прокачкой двигатель должен поработать в течение четырех минут, чтобы убедиться, что системы полностью заряжены. Прокачивайте стойки подвески до тех пор, пока не будут удалены все пузырьки, затем подождите пятнадцать секунд, прежде чем полностью затянуть прокачной винт.
Прокачка систем
Следующая информация представляет собой комплексную операцию прокачки, которая должна быть выполнена для удаления воздуха из всей гидравлической системы. Однако, как указывалось ранее, из каждой системы можно выпускать воздух отдельно во всех точках после любых замен или отсоединений труб (см. Требования к секционному выпуску воздуха на стр. G4/1-3 в TSD4400). Однако, если есть какие-либо сомнения, рекомендуется прокачать всю соответствующую систему.
Во время прокачки важно, чтобы уровень минерального масла в двух резервуарах поддерживался по крайней мере на отметке доливки на табличке указателя уровня, используя чистое минеральное масло для гидравлической системы.
Все прокачные винты должны быть затянуты с крутящим моментом в соответствии с цифрами, указанными в Разделе G19.
При прокачке гидравлических систем убедитесь, что используется только оборудование, подходящее для минерального масла гидравлической системы.
См. Предупреждение вверху страницы.
Подсоедините отрезок стравливающей трубки к каждому стравливающему винту до открытия стравливающего винта. Погрузите свободный конец бака примерно на 25,4 мм (1 дюйм) минерального масла для гидравлической системы, содержащегося в чистой бутылке.
При прокачке гидроаккумуляторов нет необходимости в подсоединении прокачной трубки, так как прокачка осуществляется изнутри через корпус клапана гидроаккумулятора, при этом минеральное масло может стекать обратно в соответствующий резервуар, когда прокачной винт откручивается примерно на один оборот (см. рис. G7). /1-1 в TSD4400).
При селекторе передач в положении «Парковка» и включенном стояночном тормозе необходимо выполнить следующую последовательность операций (см. рис. G4/1-1 внизу страницы), предварительно отметив следующее.
Точки прокачки системы 1: A, D, F, H, J, L и N.
Точки прокачки системы 2: B, C, E, G, K и M.
Особая осторожность при прокачке стоек подвески следует выполнять при ослаблении стравливающего винта, так как система будет работать при полном давлении.
Любое минеральное масло гидравлической системы, пролитое на шины, необходимо удалить. Для этой цели рекомендуется использование мыльного раствора и окончательное ополаскивание чистой водой.
Ни при каких обстоятельствах минеральное масло гидравлической системы не должно оставаться на шинах в течение длительного времени, так как это может привести к повреждению шин.
1. Снимите термовыключатель переключения передач с блока предохранителей.
2. Сбросьте давление в гидравлических системах, как описано в разделе G2/1 в TSD4400. Полная разгерметизация стоек подвески не требуется.
3. Отверните винты для удаления воздуха из аккумулятора, точки A и B.
4. Запустите двигатель и дайте ему поработать на одной минуте со скоростью 1500 об/мин. Убедитесь, что предупреждающие панели на передней панели с надписью BRAKE PRESSURE горят.
5. Выключите двигатель.
6. Закройте прокачные винты аккумулятора, точки A и B.
7. Откройте прокачной винт C реле давления, дайте начать прокачку (только автомобили с правым рулем).
8. Дайте прокачать точку C, пока не выйдет воздух. Закройте прокачной винт С (любые праворульные автомобили).
9. Откройте прокачные винты в точках D, E и F.
10. Нажмите на педаль ножного тормоза.
11. Запустите двигатель и дайте ему поработать на частоте 1000 об/мин.
12. Дайте стечь точкам D, E и F, пока не выйдет воздух.
13. Откройте прокачные винты G и H, чтобы начать прокачку.
14. Закройте прокачные винты в точках D, E и F.
15. Дайте прокачать точки в G и H, пока не выйдет воздух.
16. Откройте прокачные винты в точках J и K.
17. Закройте прокачные винты в точках G и H.
18. Дайте точкам J и K стравиться, пока не выйдет воздух.
19. Откройте прокачные винты в точках L и M.
20. Закройте прокачные винты в точках J и K.
21. Дайте прокачать точки в L и M, пока не выйдет воздух.
22. Закройте прокачные винты в точках L и M.
23. Отпустите педаль ножного тормоза.
24. Добавьте груз к задней части автомобиля, чтобы привести в действие уравнительные клапаны.
25. Подождите, пока системы создадут давление (предупреждающие панели на лицевой панели погашены).
26. Откройте винт для выпуска воздуха в точке N, выпускайте воздух до тех пор, пока не выйдет воздух.
27. Закройте прокачной винт в точке N.
28. Проверьте уровни минерального масла гидравлической системы в резервуарах и при необходимости долейте.
29. Выключите двигатель.
30. Установите резиновый пылезащитный колпачок на каждый винт для удаления воздуха. Дорожные испытания автомобиля.
Требования к прокачке секций
Минеральное масло Гидравлическая система Цветовое кодирование и расположение компонентов — автомобили с правым рулем
Эту иллюстрацию можно найти на TSD5000 в составе TSD6000, который является руководством по ремонту для автомобилей с 1990 г.
выпуска с VIN 30001.
Эту иллюстрацию можно найти на TSD5000 в составе TSD6000, которое представляет собой руководство по ремонту автомобилей с 1990 г. выпуска с номером VIN 30001.
Красный трубопровод (система № 1)
Любая трубка между внутренним гидравлическим резервуаром, передним гидравлическим насосом, аккумулятором (вертикально установленным), верхним распределительным клапаном и стойками задней подвески повреждена.
Прокачайте всю систему, т. е. аккумулятор, клапан ограничения давления с учетом замедления, суппорты передних колес, верхние цилиндры суппортов задних колес и стойки задней подвески.
Оранжевый трубопровод (система № 2)
Любые трубопроводы, поврежденные между внешним гидравлическим баком, задним аккумулятором гидравлического насоса (горизонтально установленным), нижним распределительным клапаном и реле давления.
Прокачайте всю систему, то есть аккумулятор, задние суппорты на передних колесах, нижние цилиндры на суппортах задних колес и реле давления.
Синий трубопровод. (Система № 1)
Любая трубка, поврежденная между верхним распределительным клапаном тормозов и передними суппортами на передних колесах и верхними цилиндрами на суппортах задних колес.
Прокачайте клапан ограничения давления, отвечающий за замедление, передние суппорты на передних колесах и верхний цилиндр на суппортах задних колес.
Фиолетовый трубопровод (система № 2)
Любая трубка, поврежденная между нижним распределительным клапаном тормозов и задними суппортами на переднем колесе и нижним цилиндром на суппортах задних колес.
Прокачайте задние суппорты передних колес и нижние цилиндры суппортов задних колес.
Проверка уровней в гидравлических баках
После прокачки при проверке уровней в гидравлических баках следует использовать следующую процедуру.
1. Включите зажигание.
2. Сбросьте давление в системе, используя винты для выпуска воздуха на обоих гидроаккумуляторах, пока не загорятся обе сигнальные панели тормозного давления.