Обозначения на коробке передач автомат: Что обозначают буквы на коробке автомат (акпп)

Инструкция для новичков по вождению машины с автоматической коробкой передач

Управление автомобилем, оснащенным автоматической коробкой передач достаточно простое, трудности возникают у новичков, не ознакомившихся с принципом работы АКПП и с её конструктивными особенностями.

Содержание

• 1 Немного теории
• 2 Практические занятия
• 3 Дополнительные режимы
• 4 Общие рекомендации

Немного теории

Вы управляли автомобилем с МКПП и не относитесь к «чайникам»? Тогда на первых порах вождения АКПП следите за положением левой ноги. Приобретенная привычка нажимать педаль сцепления, которая отсутствует на авто, оснащенных АКПП может помешать во время езды. Очевидно: перед управлением машиной, оборудованной селектором, научитесь пользоваться только одной ногой — быстро перемещать правую ногу с педали «газа» на «тормоз», не вспоминая  при этом про сцепление.

Рычаг переключения скоростей в автомобилях, оборудованных АКПП, называется селектором, он дополнительно оснащен кнопкой разблокировки, предотвращающей неправильное переключение передач. Основное достоинство указанного типа коробок — возможность подбора электроникой передаточного числа, соответствующего условиям езды, без участия водителя. Отсутствует необходимость учиться плавно переключать передачи: «умная» коробка справляется с этой задачей самостоятельно.

Вождение машины, оснащенной автоматической коробкой передач, начинается с изучения основных режимов работы агрегата, имеющих соответствующие обозначения:

1. «Р» — парковочный, используется для пуска мотора. Селектор переключается в эту позицию при условии полной остановки ТС или при использовании ручника. Некоторые изготовители автомобилей с автоматическими коробками в инструкции по эксплуатации машины указывают необходимость использования ручного тормоза во время применения позиции «Паркинг».
2. «D» — движение вперед, позволяет авто двигаться вперед. От степени нажатия педали «газа» и условий движения транспортного средства передачи будут подбираться автоматически. Находясь в указанном режиме, машина, стоящая на наклонной поверхности, не будет скатываться назад, если угол наклона поверхности не слишком крутой.
3. «R» — задний ход, позволяет автомобилю двигаться назад. Включается это положение после полной остановки авто, плюс при выжатой педали «тормоза».
4. «N» — нейтралка, применяется для прогревания мотора в холодное время года, не рекомендуется переключать селектор в указанное положение во время движения машины. Обеспечивает холостую работу силового агрегата без передачи крутящего момента на колеса.
5. «D2» (или S) — понижение передачи, используется на спусках, подъемах. Остановить машину в этом режиме получится более эффективно, чем при положении «D». Коробка будет использовать только две передачи – первую и вторую.
6. «D1»(или L) — последующий диапазон уменьшения передачи, используется при обледенении дорог, горном серпантине, в отдельных случаях можно использовать для торможения двигателем. В этом режиме автомобиль всегда будет двигаться на первой передаче.

Переключение селектора из положения «D» в позиции «D3»(D2), «D2»(D1) выполняется при движении машины. Усовершенствованные автоматические коробки переключения передач имеют дополнительные режимы разгона:

• экономный — «Е»;
• нормальный — «N»;
• спортивный — «S».

Рекомендуем «чайникам» посмотреть видео о вождении машины с АКПП для начинающих:

Практические занятия

Установите селектор, в необходимый режим, выполнив следующие действия:

1. Запустите двигатель (переключить рычаг получится только при заведенном двигателе).
2. Выжмите педаль «тормоза».
3. Нажмите нужную кнопку режима, расположенную на селекторе (если в этом есть необходимость).
4. Выберите положение, соответствующее необходимому направлению движения машины: «D» — транспортное средство поедет вперед, «N» — нейтраль, машина будет стоять на месте, или покатится под уклон, «R» — поедет назад. При включении выбранной водителем передачи автомобиль не начнет движение, а когда отпустите педаль «тормоза» — машина поедет. Учитывайте этот нюанс, не убирайте ногу с «тормоза» раньше времени во избежание ДТП.

Автоматические коробки распознают команды водителя по нажатию педали «газа»: плавный разгон, постепенное переключение скоростей обеспечивается нажатием с небольшим усилием. Интенсивный разгон, необходимый при обгонах, достигается выжимом педали «газа» в пол, при этом АКПП сначала включит передачу ниже, затем авто начнет разгоняться. Учитывайте: от момента выжима педали «газа» до разгона транспортного средства происходит небольшая задержка, примерно одна секунда, это время неощутимо при неспешной езде, а в условиях обгона может быть фатальным.

Решив остановить движение автомобиля, нажмите педаль «тормоза». При кратковременной остановке, на светофоре, не переводите селектор с положения «D» — продлите ресурс внутренних механизмов АКПП.

Держите педаль тормоза нажатой после остановки машины в ситуациях:

1. Длительные остановки (пробки), нажатая педаль тормоза позволит мотору отдохнуть, не будет зря сжигаться горючее, используйте положение «N».
2. Машина стоит на уклоне, селектор не переведен в позицию «Р».

Вышеуказанная инструкция для «чайников» позволит управлять автомобилем с коробкой автомат. Учтите: лучше сразу научиться правильному вождению, чтобы не нанести вред АКПП. Исправить вредные привычки управления транспортным средством сложно.

Дополнительные режимы

К дополнительным режимам коробок автомат относят:

1. Зимний режим, имеет обозначение «*», «W», «SNOW», «HOLD», «WINTER». Согласно ему исключается пробуксовка во время переключения скоростей и при начале движения транспортного средства. Производится начало движения машины со второй передачи. Переключение на другие передачи происходит при меньших оборотах привода — это позволяет исключить перепады в работе коробки во время ускорений, уменьшает вероятность заноса авто. Эксперты уточняют: не стоит использовать указанный режим летом — можно получить перегрев коробки из-за достижения максимальной нагрузки на агрегат.
2. Подрежимы положения «D» ограничивают ускорение больше определенного диапазона передач:

• «S» или «З» — обеспечение включения передачи не выше третьей. Указанные позиции используют на участках дороги, требующих от водителя повышенного внимания. Осуществляя вождение, используют режим «З», при этом следите за показаниями тахометра, его стрелка не должна попадать в красную зону.
• «2» — ограничение включения передач не выше второй, движение автомобиля происходит со скоростью не более 80 км/час. Применяется на крутых уклонах, скользких дорогах.
• «1», «L» — используется для тяжелых условий эксплуатации машины: езда по бездорожью, крутые уклоны. Только передача , скорость не более 40 км/ час.

Дополнительные режимы эксплуатации коробок автомат позволяют производить управление машиной при неблагоприятных условиях. Учитывайте: случайное включение подрежимов «1», «2» при большой скорости приведет резкому замедлению движения авто, спровоцирует занос транспортного средства.

Общие рекомендации

Управлять коробкой автомат может неопытный водитель, нижеуказанные рекомендации позволят продлить ресурс АКПП:

1. Нельзя давать большие нагрузки на непрогретую коробку. Трансмиссионное масло прогревается медленнее моторной жидкости. При управлении машиной с указанным типом коробки проезжайте несколько километров на небольшой скорости.
2. Избегайте пробуксовки колес: не нажимайте резко на «газ», если покрытие дороги неоднородное.
3. Старайтесь не буксировать прицепы, другие авто.
4. Откажитесь от включения нейтрали при движении автомобиля.

Правильная эксплуатация автоматической коробки позволяет получать удовольствие от вождения и препятствует преждевременной поломке агрегата, позволяя механизму нормально работать.

Автор Сергей ПолищукОпубликовано 10.02.2017 Рубрики ТрансмиссияМетки АКПП, вождение

как правильно пользоваться АКПП, особенности вождения и правильная эксплуатация с фото и видео

Активное развитие автомобилестроения сегодня продолжается благодаря внедрению новейших технологий в данной отрасли. В современные автомобили производитель вкладывает большой запас по динамическим и мощностным характеристикам, совершенствует уровень оснащения, безопасности и т. д.

При этом от качества реализации того или иного технического решения может зависеть многое, в том числе жизнь и здоровье  водителя, пассажиров, других участников движения.

Отметим, что с учетом большой популярности АКПП, в полной мере ощутить «драйв» от управления автомобилем призван режим «S» (Sport). Также указанный режим способен помочь водителю в сложной ситуации. В этой статье мы рассмотрим, что такое «S» передача на автомате, для чего необходим этот режим и как им пользоваться.

Содержание

• 1 Режимы работы АКПП
  • 1.1 Основные режимы
  • 1.2 Дополнительные режимы
• 2 Особенности пользования зимой
• 3 Практические занятия
• 4 Советы по ремонту
  • 4.1 Особенности адаптации агрегата
• 5 Режимы АКПП
• 6 Особенности использования АКПП
  • 6.1 Как трогаться
  • 6.2 Как тормозить
  • 6.3 Использование ручника
  • 6.4 Буксировка
  • 6.5 Запуск с «буксира»
• 7 Правила правильной эксплуатации
• 8 Немного теории

Режимы работы АКПП

Основные режимы

Первостепенно стоит ознакомиться с режимами работы АКПП, так как ездить на автомате без этих нюансов не удастся. Итак, каковы обозначения букв на коробке «автомат» и какие передачи они обозначают?

1. P – Парковка. Данный режим предполагает блокировку вала и ведущих колёс. Актуальность использования наблюдается, если водитель покидает машину или во время длительной остановки. Только после полной остановки транспортного средства допускается активация данного режима, в противном случае коробка передач может выйти из строя. Для активации другого положения из данного режима необходимо пользоваться педалью тормоза. Если поверхность относительно ровная, в использовании ручника нет никакой необходимости. При крутом уклоне необходимо следовать схеме постановки и снятия на ручной тормоз. Для постановки необходимо потянуть ручник, одновременно удерживая тормоз, далее его следует отпустить, и автомобиль немного сдвинется с места. Остаётся просто активировать положение «Р». Для снятия с ручного тормоза следует перевести рычаг в режим движения и снять с ручника при одновременном удерживании тормоза.
2. N – Нейтральная передача. Актуальна при необходимости переместить авто на небольшое расстояние при заведённом двигателе, например, в автосервисе. Некоторые водители полагают, что активация данного режима во время езды с горки позволит сэкономить топливо. На самом деле это не так, поскольку всё равно придётся переключаться на режим D, из-за чего КПП будет претерпевать дополнительную нагрузку. Также движение на «автомате» не требует активации нейтрального положения во время коротких остановок, например, на светофоре.
3. R – Задний ход. Режим необходимо активировать при необходимости двигаться задним ходом. Допустимо переключение на этот режим исключительно после нажатия педали тормоза и полной остановки машины. Активация рассматриваемого режима во время движения приведёт к поломке элементов двигателя, трансмиссии и самой коробки передач ( том, как осуществлять заезд в бокс задним ходом на автоматике, читайте в статье нашего эксперта).
4. D – Основной режим движения. Именно этот режим зачастую используется для движения вперед. Движение возможно на любой доступной машине скорости от нулевой до максимальной.
5. L – Только первая передача. Используется для езды по бездорожью или при других тяжёлых дорожных условиях. Переключение в данный режим недопустимо, если машина движется со скоростью выше 15 км/ч.
6. 2 – Только первые 2 передачи. Подходит для управления транспортным средством на извилистой горной дороге. Другой вариант – буксировка другой машины или прицепа. Движение на скорости выше 80 км/ч является препятствием для активации рассматриваемого режима.

Дополнительные режимы

Так как правильно ездить на автомате по городу можно только со знанием всех обозначений, стоит также рассмотреть дополнительные режимы работы коробки «автомат».

1. «Кик-даун». Активация режима происходит посредством резкого утопления педали газа, что сопровождается автоматическим переключением АКПП на две или одну передачи вниз для резкого ускорения. Обороты двигателя в данном случае более высокие, если сравнивать с классическим ускорением. Резкое ускорение с места с использованием рассматриваемого режима недопустимо, в противном случае механизм коробки передач возьмёт на себя слишком большую нагрузку. Минимально допустимая скорость для активации «Кик-даун» – 20 км/ч.
2. OverDrive (O/D). Увидеть данную кнопку можно на рычаге коробки транспортных средств с коробками, рассчитанными на более, чем три ступени передач. Использование четвёртой передачи допустимо, если кнопка нажата. При отжатом положении загорается лампочка O/D OFF, в данном режиме можно обгонять автомобили за счёт быстрого разгона. Действие кнопки направлено на запрет переключения выше третьей передачи, что и обеспечивает быстрый разгон. В отдельных случаях данный режим принято использовать при затяжном подъёме, если коробка начинает переключаться между третьей и четвёртой передачей, а мотору не хватает тяги.
3. SNOW. Так как правильно ездить на коробке «автомат» необходимо в любое время года, стоит разобраться и с зимним режимом.
   Речь идёт о кнопке блокировки включения первой передачи, за счёт чего обеспечен разгон сразу со второй. Риск проскальзывания ведущих колёс существенно уменьшается. Также машина становится менее активной за счёт использования более низких оборотов для переключения, но безопасность управления ТС в условиях заснеженной дороги повышается. Из-за минимального расхода топлива на данном режиме некоторые автолюбители пользуются им и летом, но лучше этого не делать, поскольку гидротрансформатор активно нагревается и берёт на себя всю нагрузку. Зимой он на это рассчитан, но никак не летом.
4. WR/SPORT. На данном режиме принято активно ездить. Активация сопровождается высокими оборотами, разгон получается быстрым, но топливо расходуется по максимуму.

Особенности пользования зимой

Для авто, на которых установлена автоматическая коробка передач, правила пользования в зимнее время очень существенны и в это время водить автомобиль нужно аккуратно. Потому что купив автомобиль с АКПП водитель, как правило, не утруждает себя детальным изучением всех подробностей вождения и специфик эксплуатации автоматической коробки, а напрасно.

Первые осложнения, обычно, появляются зимой и неоднократные попытки выбраться из маленького сугроба – лишь цветочки. Предлагаемые нами рекомендации, несомненно, помогут вам осознать, что такое правильная эксплуатация АКПП в зимнее время. Для этого обязательно ознакомтесь с приведенной ниже инструкцией:

1. В случае если вам нужно войти в скользкий поворот, старайтесь делать это на пониженной передаче. Перед переключением изначально снизив скорость.
2. Зимой перед поездкой нужно прогреть свой авто до рабочей температуры охлаждающей жидкости. В данном случае трансмиссионное масло в автоматической коробке успеет прогреться и приобрести нужную вязкость.
3. В случае срочного выезда надлежит прогреть автомобиль хотя бы до 40С, а затем стараться ехать не выше 40 км/час, при этом избегать резких ускорений.
4. После того как запустите мотор и прогреете его, 2-3 раза переведите рычаг во все положения, останавливаясь во всех положении на 2-5 сек.
5. Машину при этом сдерживайте при помощи тормоза. Далее, погоняйте коробку вашего автомобиля в каком-нибудь из режимов работы.
6. Зимой, в том числе если машина хорошо прогрета, первые километры надлежит передвигаться в щадящем режиме.
7. Зимой во время вождения часто случается так, что у владельца автомобиля появляется желание завести автомобиль с буксира или же оттянуть буксиром транспорт на ремонт. Все эти действия обязательно приведут к различным неисправностям во время эксплуатация АКПП.

Практические занятия

Установите селектор, в необходимый режим, выполнив следующие действия:

1. Запустите двигатель (переключить рычаг получится только при заведенном двигателе).
2. Выжмите педаль «тормоза».
3. Нажмите нужную кнопку режима, расположенную на селекторе (если в этом есть необходимость).
4. Выберите положение, соответствующее необходимому направлению движения машины: «D» — транспортное средство поедет вперед, «N» — нейтраль, машина будет стоять на месте, или покатится под уклон, «R» — поедет назад. При включении выбранной водителем передачи автомобиль не начнет движение, а когда отпустите педаль «тормоза» — машина поедет. Учитывайте этот нюанс, не убирайте ногу с «тормоза» раньше времени во избежание ДТП.

Автоматические коробки распознают команды водителя по нажатию педали «газа»: плавный разгон, постепенное переключение скоростей обеспечивается нажатием с небольшим усилием. Интенсивный разгон, необходимый при обгонах, достигается выжимом педали «газа» в пол, при этом АКПП сначала включит передачу ниже, затем авто начнет разгоняться. Учитывайте: от момента выжима педали «газа» до разгона транспортного средства происходит небольшая задержка, примерно одна секунда, это время неощутимо при неспешной езде, а в условиях обгона может быть фатальным.

Решив остановить движение автомобиля, нажмите педаль «тормоза». При кратковременной остановке, на светофоре, не переводите селектор с положения «D» — продлите ресурс внутренних механизмов АКПП.

Держите педаль тормоза нажатой после остановки машины в ситуациях:

1. Длительные остановки (пробки), нажатая педаль тормоза позволит мотору отдохнуть, не будет зря сжигаться горючее, используйте положение «N».
2. Машина стоит на уклоне, селектор не переведен в позицию «Р».

Вышеуказанная инструкция для «чайников» позволит управлять автомобилем с коробкой автомат. Учтите: лучше сразу научиться правильному вождению, чтобы не нанести вред АКПП. Исправить вредные привычки управления транспортным средством сложно.

Советы по ремонту

Какие рекомендации по ремонту следует учитывать:

1. Выполняя ремонтные работы, будьте аккуратны и не допустите появления новых повреждений на КПП.
2. Место, где выполняется ремонт, должно быть максимально чистым. Иначе в коробку передач может попасть грязь и мусор, которые впоследствии приведут к ее загрязнению и ухудшению работы. Из-за этого при выполнении ремонтных работ не надо пользоваться вязаными перчатками или протирать компоненты трансмиссии такими тряпками. Лучше использовать нейлоновую ветошь или салфетки.
3. Узлы и элементы АКПП при выполнении ремонта надо промывать и просушивать сжатым воздухом. Для чистки стальных компонентов используется стиральный порошок. Что касается фрикционных накладок, а также пластмассовых и резиновых элементов, то для их очистки используется трансмиссионное масло.
4. В случае повреждения картера коробки передач надо выполнять разбор и промывку охладительной системы трансмиссии.
5. Всегда следите за уровнем смазочного материала в коробке и его состоянием. Если масло теряет свои свойства, оно становится менее вязким, темным, в нем появляются продукты износа.
6. Разбирая агрегат для выполнения ремонта, все детали и механизмы надо складывать на стол в порядке из демонтажа, чтобы не перепутать элементы при сборке. Уделите внимание месту установки упорных шайб, уплотнительных компонентов, клапанов, упорных колец, винтов картера.
7. Если трансмиссия вашего автомобиля оборудована цепной передачей, то при ремонте выполняется ее диагностика на предмет быстрого износа. Для проверки измерьте ее прогиб в середине самой цепи в двух направлениях. Общий ее прогиб должен быть не более 2,7 см. Если этот параметр больше, то цепь нуждается в замене.
8. Выполняя ремонт, запомните, как подведены кабеля и подключены штекеры с проводами к клапанной коробке. Если вы перепутаете разъемы при дальнейшей подключении, это приведет к неисправностям в работе КПП. Иногда демонтировать штекеры проблематично, попытайтесь не выдергивать разъемы за провода.
9. Если пружины гидравлических аккумуляторов похожи и вы их можете перепутать, то вешайте на них ярлыки либо отмечайте их. Когда пружинные элементы отличаются по цвету, окрасом нельзя руководствоваться как признаком места монтажа. Если детали ставятся неправильно, это отразится на качестве переключения режимов трансмиссии.
10. При демонтаже тормозной ленты будьте аккуратны. Ее деформация приведет к проблемам в эксплуатации. Поврежденная лента подлежит замене.
11. После тщательной промывки и просушки деталей и компонентов все элементы подлежат визуальной диагностике. Надо выявить уровень износа и понять, можно ли ими дальше пользоваться. Внимательно осмотрите контактные поверхности втулок и упорных шайб, при наличии повреждений или следов износа эти компоненты меняются. На корпусе подшипниковых элементов не должно быть следов ржавчины, отслоения и т. д.
12. При ремонте могут возникнуть трудности в удалении прокладок. Чтобы не допустить появления дефектов на алюминиевой поверхности картера и качественно убрать остатки уплотнителя, воспользуйтесь специальным аэрозолем и пластмассовым скребком, но не металлическим. Иначе вы повредите саму поверхность, что может стать причиной утечки смазочной жидкости.
13. При монтаже бумажных прокладок их надо тщательно просушить. Монтаж элементов на герметичный клей не допускается.
14. Винты на корпусе коробки передач закручиваются только динамометрическим ключом. Момент затяжки указывается в сервисной книжке по эксплуатации. Если винты затягиваются неверно, это приведет к заклиниванию клапанов, протечке смазочного материала и появлению дефектов на внутренних элементах и деталях.
15. Собирая подшипниковые элементы и уплотнители, специалисты советуют использовать технический вазелин. Применение смазочного вещества не допускается, так как этот тип жидкости не растворяется в трансмиссионном масле, в отличие от вазелина. Если моторная смазка попадет в систему управления трансмиссией, она забьет фильтрующие устройства и магистрали.
16. Перед установкой тормозной ленты либо фрикционных дисков эти компоненты надо замачивать в трансмиссионной жидкости на полчаса.

Канал АвтоМагистр опубликовал ролик, в котором показан процесс разбора и нюансы устройства автоматической коробки передач Тойоты.

Особенности адаптации агрегата

После выполнения ремонтных работ и демонтажа АКПП с дальнейшей установкой надо выполнить адаптацию автоматической трансмиссии. Процедура адаптации может выполнять по-разному. Все зависит от конкретного типа АКПП, машины и года выпуска.

Универсальная инструкция по адаптации:

1. Заведите мотор машины и прогрейте его.
2. Заглушите мотор на пять секунд, затем опять заведите его.
3. Увеличьте обороты силового агрегата примерно до 3 тысяч в минуту.
4. Остановите ДВС на пять секунд и опять запустите его.
5. Зажмите педаль тормоза. По очереди переведите селектор АКПП в каждое положение.
6. Троньтесь с места. Не делайте резких ускорений, двигайтесь плавно.
7. Разгонитесь до 40 км/ч, так проедьте около одной минуты, затем плавно отпустите педаль газа и остановите автомобиль.
8. Заглушите ДВС и запустите его.
9. Разгонитесь до 80 км/ч, на такой скорости надо проехать одну минуту, после чего остановиться и заглушить мотор.
10. Заведите ДВС.
11. На протяжении двадцати минут надо проехаться на разных режимах, придерживаясь одной скорости.
12. Снизу коробки передач удалите следы трансмиссионной жидкости. Проедьте на машине около 20 км, нагрузка на двигатель должна быть невысокой. Убедитесь, что масло не подтекает из коробки передач. Проверьте его уровень и добавьте смазку в систему.

Режимы АКПП

Начнем с того, что автоматическая коробка переключения передач имеет ряд основных и несколько понижающих режимов работы. К основным и понижающим режимам относятся:

• Драйв «D» (движение) — движение автомобиля, коробка автоматически подбирает необходимую передачу.
• Реверс «R» (задний ход) — движение автомобиля назад.
• Паркинг «P» (парковка) — блокировка выходного вала и, соответственно, ведущих колес (переводить селектор можно только после полной остановки движения автомобиля, не забывая при этом включить ручной тормоз).
• Нейтраль «N» — холостая работа двигателя (режим рекомендуется включать только при длительных остановках).

К понижающим режимам относятся:

• «3» — коробка автомат работает только на первых трех передачах.
• «2» — коробка автомат работает только на первых двух передачах.
• «1» или «L» — движение  автомобиля только на первой передаче.

Добавим, что еще совсем недавно большинство водителей относилось к автомобилям, оборудованным АКПП, крайне скептически. Многие считали и считают до сих пор, что  автомат не позволяет в полной мере контролировать процесс управления автомобилем.

Статья в тему:  Контрактная АКПП: что такое контрактный агрегат, преимущества и недостатки

Именно для того, чтобы изменить алгоритм работы ДВС в связке с автоматической трансмиссией и сделать его более резким, скоростным, приемистым  и т. д., производители начали активно использовать режим Типтроник, добавили  функцию «Спорт» (S, спортрежим АКПП).

Особенности использования АКПП

Этот принцип вождения на машине с АКПП приводит в замешательство водителей, который ранее пользовались «механикой», так как ездить на коробке «автомат» необходимо с использованием только одной ноги. Для второй предназначена специальная подставка слева.

Крайне опасно использовать обе ноги для управления таким транспортным средством. Обусловлено это тем, что если одна нога на газе, а вторая на тормозе, при возникновении преграды спереди водитель резко нажимает на тормоз, но срабатывает сила инерции и тело подаётся вперед, за счёт чего возникает риск нажатия также педали газа. Торможение в такой ситуации явно не будет результативным.

Простые и одновременно очень полезные советы и правила, касающиеся того, как научиться водить машину, вы сможете узнать из статьи нашего специалиста.

Об особенностях и нюансах работы АКПП Aisin вы сможете узнать, прочитав интересную статью нашего эксперта.

Как трогаться

Первостепенно заведите двигатель и прогрейте его, так как трогаться на автомате с холодным мотором недопустимо. При плюсовой температуре время ожидания сводится к двум минутам, что обеспечит выход КПП на рабочий режим за счёт равномерного распределения масла. Чем ниже температура за окном, тем дольше придётся прогревать мотор. В морозы речь идёт о 10 минутах и более.

Двигатель можно заводить только в положениях «N» или «P». Последний вариант более предпочтительный. Если машина не заводится, убедитесь, что рычаг установлен в правильном положении. Движение можно начинать после прогревания, для этого активируйте один из режимов движения путём переключения рычага и дождитесь небольшого толчка. Резкое нажатие на газ до толчка может привести к поломке!

Подробную информацию о том, как правильно завести машину с автоматической коробкой передач, вы сможете прочитать в материале нашего эксперта.

О том, как происходит замена масла в коробке автомат и какие меры предосторожности следует соблюдать, узнайте из статьи нашего специалиста.

Как тормозить

Так как ездить на «автомате» после «механики» достаточно сложно, пробелы в знаниях могут быть как на этапе трогания с места, так и на этапе торможения. Правил здесь немного, преимущественно действует принцип нажатия педали тормоза при необходимости остановиться, но есть свои нюансы.

1. Остановка перед зеброй или светофором осуществляется в режиме «D». Просто утопите тормозную педаль.
2. Активировать нейтральный режим можно в условиях затяжной пробки, если вы стремитесь сэкономить на бензине. Речь идёт о стоянке длительностью более 30 сек. Педаль тормоза отпускать нельзя, в противном случае возникает риск случайно задеть другие авто.
3. Если вы уверены в длительной остановке движения на магистрали, переключитесь на «Р», чтобы правая нога слегка расслабилась.

Использование ручника

Не стоит чрезмерно доверять автоматике транспортного средства и отказываться от использования ручного тормоза. Актуальность его использования наблюдается на любой затяжной остановке, согласно инструкции по эксплуатации авто.

Также использование ручника целесообразно в следующих случаях:

• остановка на склоне;
• остановка для замены колёс;
• остановка во время работающего двигателя.

Буксировка

Возможность буксировки транспортного средства с коробкой «автомат» рассматривается многими водителями, но единственное условие в данном случае – скорость менее 50 км/ч, активированное нейтральное положение и заведённый двигатель. Дальность такой буксировки не должна превышать 50 км. Если завести авто не получается, использование услуг эвакуатора обойдётся дешевле, нежели ремонт КПП.

Если вы выступаете в роли буксирующего водителя, помните о следующих нюансах:

• автомат отлично справляется с не слишком тяжёлыми прицепами;
• автомобиль, который вы буксируете, должен быть таким же по весу или легче, чем ваше ТС;
• лучше вообще избегать подобных манипуляций, если есть альтернативные варианты.

Запуск с «буксира»

В данном случае единого мнения не существует, и водители совершают подобные манипуляции на свой страх и риск. Если альтернативных решений нет и вы уверены в себе как в опытном водителе, можно пойти на риск и воспользоваться следующей инструкцией.

1. Активируйте нейтральное положение и заведите мотор.
2. Сделайте однократное нажатие на педаль газа в холодную погоду и начинайте двигаться на буксире.
3. Достигните 50 км/ч, если трансмиссия прогрета, или 30 км/ч, если она холодная. Продолжайте движение в течение 2 минут, за это время давление масел в трансмиссии достигнет необходимой отметки.
4. Переведите рычаг в положение 2 и нажмите педаль газа, как только мотор начнёт вращаться.
5. Верните рычаг в нейтральное положение, когда двигатель заведётся.
6. Если через несколько секунд этого не произошло, не стоит настаивать. КПП перегреется, если вы не вернетесь в нейтральное положение.
7. Прогоните машину на нейтральном режиме и повторите действия.

Правила правильной эксплуатации

Автоматическая коробка передач в разрезе

Каждому обладателю авто с автоматом нужно знать как правильно эксплуатировать АКПП:

1. Главный совет вождения на автоматической коробке — АКПП исключительно не терпит всевозможные пробуксовки колёс. Данное правило в особенности актуально в зимнее время, когда вокруг много снега или гололед, в это время водить автомобиль нужно аккуратно. Это же правило касается и водителей — гонщиков, которые любят ездить с пробуксовками даже на сухом асфальте. Сегодняшние авто часто оборудуются различными системами антипробуксовки и это очень нужно для АКПП. Но иногда эту систему необходимо отключать (к примеру, когда ваш авто застрял). Абсолютно отключить систему пробуксовки колёс нельзя, однако можно свести её воздействие на минимум.
2. При езде на коробке автомат нельзя включать нейтральную передачу без основательных на то причин. Злоупотреблять данным режимом на АКПП нельзя. Этот режим принято считать «сервисным» и нужен чтобы ездить без включения двигателя.
3. Не нужно брать на буксир автотранспорта с АКПП прицеп или иной авто. Автомат к этому просто не приспособлен. Безусловно у любой коробки имеется некий резерв прочности и сразу ваша машина не сломается, однако, систематическая езда с большими нагрузками будет бесконечно приближать серьёзную неисправность АКПП. В случае если собираетесь очень часто пользоваться прицепом на авто с коробкой автоматом, выбирайте автомобиль, в котором с самого начала предусмотрен значительный запас прочности. Например, мощный джип. Коробка подобного авто рассчитана на солидный вес непосредственно самого джипа, вследствие этого вес самого прицепа будет иметь незначительное влияние на АКПП.
4. Не заводите машину с «толкача». Отдельные водители, естественно, иногда заводят автомобили с автоматической коробкой с толкача, однако это со временем приведет к поломке коробки.
5. Автомобиль с АКПП нельзя ни в коем случае буксировать на привязи. Это самое плохое, что может быть сделано для коробки с АКПП. Сопряжено оно с тем, что в коробке во время движения должна непрерывно циркулировать трансмиссионная жидкость. В случае если мотор авто заглушен, то подобающей смазки АКПП не происходит и это безусловно нанесет ей вред. В практическом руководстве по эксплуатации коробки передач указывается, что буксировка возможна на короткие расстояния, до двадцати-пятидесяти километров,на скорости не более 20-30 км/ч. Однако на практике, в случае если СТО находится далее 3-5 км, предпочтительно воспользоваться услугам эвакуатора. Оплата услуг за эвакуатор будет не очень высокой, а вот тяжких последствий для АКПП вполне можно избежать.

Не считая этого, нужно не забывать, что АКПП — исключительно сложное устройство, которое нуждается в своевременном обслуживании и замены трансмиссионной жидкости. Сервис должен проводиться в срок, а в условиях вождения на наших дорогах до его наступления. Если вы учтете все наши рекомендации, то коробка вам будет служить долго и надежно.

Немного теории

Вы управляли автомобилем с МКПП и не относитесь к «чайникам»? Тогда на первых порах вождения АКПП следите за положением левой ноги. Приобретенная привычка нажимать педаль сцепления, которая отсутствует на авто, оснащенных АКПП может помешать во время езды. Очевидно: перед управлением машиной, оборудованной селектором, научитесь пользоваться только одной ногой — быстро перемещать правую ногу с педали «газа» на «тормоз», не вспоминая  при этом про сцепление.

Рычаг переключения скоростей в автомобилях, оборудованных АКПП, называется селектором, он дополнительно оснащен кнопкой разблокировки, предотвращающей неправильное переключение передач. Основное достоинство указанного типа коробок — возможность подбора электроникой передаточного числа, соответствующего условиям езды, без участия водителя. Отсутствует необходимость учиться плавно переключать передачи: «умная» коробка справляется с этой задачей самостоятельно.

Вождение машины, оснащенной автоматической коробкой передач, начинается с изучения основных режимов работы агрегата, имеющих соответствующие обозначения:

1. «Р» — парковочный, используется для пуска мотора. Селектор переключается в эту позицию при условии полной остановки ТС или при использовании ручника. Некоторые изготовители автомобилей с автоматическими коробками в инструкции по эксплуатации машины указывают необходимость использования ручного тормоза во время применения позиции «Паркинг».
2. «D» — движение вперед, позволяет авто двигаться вперед. От степени нажатия педали «газа» и условий движения транспортного средства передачи будут подбираться автоматически. Находясь в указанном режиме, машина, стоящая на наклонной поверхности, не будет скатываться назад, если угол наклона поверхности не слишком крутой.
3. «R» — задний ход, позволяет автомобилю двигаться назад. Включается это положение после полной остановки авто, плюс при выжатой педали «тормоза».
4. «N» — нейтралка, применяется для прогревания мотора в холодное время года, не рекомендуется переключать селектор в указанное положение во время движения машины. Обеспечивает холостую работу силового агрегата без передачи крутящего момента на колеса.
5. «D2» (или S) — понижение передачи, используется на спусках, подъемах. Остановить машину в этом режиме получится более эффективно, чем при положении «D». Коробка будет использовать только две передачи – первую и вторую.
6. «D1»(или L) — последующий диапазон уменьшения передачи, используется при обледенении дорог, горном серпантине, в отдельных случаях можно использовать для торможения двигателем. В этом режиме автомобиль всегда будет двигаться на первой передаче.

Переключение селектора из положения «D» в позиции «D3»(D2), «D2»(D1) выполняется при движении машины. Усовершенствованные автоматические коробки переключения передач имеют дополнительные режимы разгона:

• экономный — «Е»;
• нормальный — «N»;
• спортивный — «S».

Автоматическая коробка передач (АКПП) — что полезно знать водителю(3).

В этой третьей статье, мы продолжаем знакомиться с особенностями эксплуатации автомобилей с автоматической коробкой переключения передач (АКПП). И продолжаем опровергать мнение многих водителей, что автомат капризен и ненадёжен. Такое мнение распространяется скорей всего у ленивых и неаккуратных водителей, которые забыли когда последний раз открывали капот. И я всегда говорю, что даже самая совершенная и надёжная техника, у неаккуратного и невнимательного водителя, всегда будет плохой и ненадёжной, а самый допотопный и старый автомобиль или мотоцикл, в руках аккуратного и любящего технику водителя, проработает долгие годы верой и правдой, без проблем и поломок.

Что полезно знать водителю, об особенностях эксплуатации и ремонта автомобилей с автоматической коробкой передач, я опубликовал уже две статьи, и желающие могут почитать их вот здесь и вот тут.

Самое распространённое мнение, это то, что якобы для наших отечественных условий (не знаю как для кого, но я считаю своим отечеством все республики бывшего Советского Союза, так как родился в той стране) автоматы не приспособлены. Но ведь это же смешно, и говорят такое, как правило водители, которые пренебрегают элементарными правилами эксплуатации машин с АКПП. Если уж и не приспособлен какой нибудь агрегат или узел большинства иномарок (кроме моих любимых джипов конечно), так это их подвеска, рассчитанная скорей на европейские дороги.

При должном элементарном уходе, и при нормальном (не спортивном) режиме эксплуатации (об этом я писал в первых двух статьях, и напишу немного ниже) автоматическая коробка проработает весь положенный её заводом ресурс, так же как и ресурс отведённый механической коробке, несмотря на наши отечественные условия эксплуатации.

Хотя конечно же пробеги у механики и у автомата разные, (да и у разных машин тоже) у механической коробки ресурс несколько больше, но это скорей особенности конструкции, и условия эксплуатации здесь не играют особой роли. Конечно же машина с автоматической коробкой, которая ездила больше по магистралям, чем по городу или селу, пробежит без ремонта коробки побольше, но это другое.

Что нужно знать водителю новичку, впервые севшему за руль автомобиля с АКПП.

Сначала необходимо разобраться в обозначения режимов работы автоматической коробки вашей машины. Как правило их пять или шесть, и включаются они рычагом (селектором). Буква R означает реверс, то есть задний ход. Буква Р означает английское слово паркинг, и при включении рычага в сектор этой буквы, двигатель разъединяется с трансмиссией, и в этот момент выходной вал коробки жёстко блокируется. Из-за этого, чтобы не поломать стопор блокировки, включать рычаг в сектор Р можно только когда ваша машина полностью остановлена (неподвижна).

Буква N означает нейтраль, почти тоже самое что и паркинг, только без блокировки ведущих колёс машины.  Буква D означает слово драйв, когда автоматическая коробка последовательно перебирает все имеющиеся передачи переднего хода машины, заканчивая ускоряющим овердрайвом (OD), но овердрайв есть не у всех коробок. Рычаг переключения во все вышеперечисленные режимы (сектора с буквами) тоже желательно включать не на ходу, а на полностью остановленной машине.

И такие приёмы вождения, как например включение заднего хода, на ещё движущейся вперёд машине, когда колёса начинают жечь резину, резко начав вращаться в обратном направлении, сильно сократят ресурс автомата, до всего нескольких десятков километров.

Режимы обозначенные цифрами 3,2,1 (иногда вместо цифр буквы) позволяют водителю ограничить диапазон переключения только соответствующим количеством пониженных передач. И включать эти режимы можно и на ходу, в нужный момент, например преодолевая крутой подъём, или проезжая на загруженной машине плохой участок дороги, снежные сугробы или песок, грязь. Но здесь важно не превышать положенные обороты двигателя вашей машины (поможет тахометр). Так же не стоит включать рычаг в положение 1 на скорости 90 — 100 км.ч.

На некоторых автомобилях, рядом с рычагом (селектором) включения режимов, имеется отдельный небольшой переключатель с буквенными или другими обозначениями (символы или пиктограммы). Наиболее распространённые обозначения буквенные, например M — механический, E — экономичный, N — нормальный, S — стандартный алгоритм работы АКПП. Нормальный и стандартный алгоритмы работы, почти одинаковые.

Экономичный алгоритм работы автомата, способствует работе мотора машины в режиме наименьшего расхода топлива (на единицу мощности двигателя). И рядом с буквой Е, иногда имеется символ в виде снежинки, и в этом режиме будет на колёса автомобиля передаваться умеренный крутящий момент, который не позволит колёсам пробуксовывать на зимней (скользкой) дороге.

При включении переключателя в положение М (механический) этот диапазон позволит водителю работать рычагом автомата, как рычагом переключения передач механической коробки, которая оборудована автоматическим сцеплением. А на некоторых моделях прорези, по которым движется рычаг переключения, имеют ступеньки, как на фото слева, чтобы не ошибиться в включении нужного режима например ночью (вслепую).

Сейчас уже на многих машинах с автоматом, имеется ещё режим КИК ДАУН. Это если вы резко нажали на педаль газа, чтобы быстро ускориться, то для обеспечения резкого старта машины, автомат переключает сразу на одну или две пониженные передачи. А на более современных автомобилях, такое может произойти и при неполностью нажатой педали газа.

На некоторых американских автомобилях, селектор (рычаг) переключения режимов автомата расположен на руле, а шкала указателя переключаемых режимов расположена на панели приборов. И буква D на панели, означает ускоряющую передачу (овердрайв).

Кстати, тем водителям, которые впервые сели за руль машины с автоматом, но до этого продолжительное время ездили на машине с механикой (механической КПП), первое время нужно будет немного отвыкнуть от механики. Ведь у машины с автоматом всего две педали, а не три, причём педаль тормоза довольно широкая.

И большинство водителей, привыкших ездить не совсем правильно на машине с механикой, когда при нажатии тормозной педали, левая нога по привычке тут же выжимает сцепление (а надо бы сначала нажимать тормоз, а спустя определённое время, когда обороты немного упадут, нажимать педаль сцепления, особенно на скользкой дороге). Так вот, при пересаживании на машину с автоматической коробкой, чтобы по привычке не нажать на широкую педаль тормоза обеими ногами и чтобы резко не заблокировать колёса автомобиля, следует левую ногу вообще убрать подальше от педалей.

А в чём разница автомата и механики.

Вообще, раз уж речь зашла о сравнении механики и автомата, то стоит немного об этом написать, как бы для общего развития. Кому это не интересно, то можно пропустить парочку абзацев и читать дальше.

В механической коробке большинства автомобилей и мотоциклов, пары шестерен передач находятся в постоянном зацеплении, и при этом ведомые шестерни свободно вращаются. А чтобы включить какую нибудь передачу, мы механически блокируем (с помощью вилки и муфты) шестерню нужной выбранной передачи на ведомом валу. И далее ведомый вал передаёт вращение на муфту сцепления, далее на карданный вал, цепную звёздочку, полуоси и др (зависит от конструкции), ну и далее на ведущие колёса.

А в автоматической коробке, проще говоря, возле каждой шестерни стоит фрикционный диск, который при включении нужной шестерни (передачи) фиксирует её на валу с помощью сил трения (а не с помощью силы механического зацепления штырей муфты, как в механической коробке). Ну а чтобы устранить рывки в трансмиссии (чтобы исключить поломки и увеличить её ресурс) при включении любой передачи, вместо обычного сцепления (как на механике) в трансмиссии автомата установлен гидротрансформатор, который вращается в масляной ванне (закрыт специальным картером).

При вращении, проскальзывание слоёв масла смягчает (демпфирует) рывки при трогание с места и разгоне, и к тому же ещё и увеличивает передаточное число (от 1 до 2). Так работает простейший двухвальный автомат, прославившийся своей надёжностью на большинстве автомобилей Хонда. Но на других иномарках (в их автоматических коробках) могут быть установлены планетарные редукторы.

Ну и раз речь зашла о сравнении механики и автомата, то следует упомянуть о главном преимуществе автоматической коробки, по равнению с механической КПП. Главное преимущество машины с автоматом, особенно в крупных мегаполисах, это лёгкость управления машиной в пробках. Я это прошёл на себе, когда работал водителем на машине с механической коробкой, и часто ездил по заполненному пробками МКАДу. И примерно через полчаса-час постоянного дёрганья по метру или два, начинала уставать левая нога. И хотя я являюсь поклонником механической коробки, но в таких условиях, я бы с удовольствием пересел бы на машину с автоматом.

Ведь достаточно снять ногу с тормозной педали, и хорошо настроенная машина, сама начинает движение. К тому же, благодаря сглаживающим (демпфирующим) свойствам гидротрансформатора (и отсутствием жёсткой связи между мотором и трансмиссией), общий пробег без ремонта и двигателя и трансмиссии автомобиля возрастает, и причём ощутимо — примерно от 20 до 30 процентов, и компенсирует этим более высокую стоимость автомата и его квалифицированного ремонта.

Какова динамика машины и расход топлива с автоматической коробкой и отличаются ли они от машин с механикой.

Экономичность и динамика разгона машины с автоматом, как правило хуже примерно на 5 — 10 процентов. Но это не относится к машинам самых свежих годов выпуска, в которых электронное управление современных автоматов, делает такие машины даже немного экономичнее автомобилей с механической коробкой.

Кстати на некоторых современных машинах имеется принудительное отключение (блокировка) трансформатора, которая позволяет уменьшить расход топлива по трассе. А на самых современных моделях имеется система, которая не допускает перехода коробки на высшую передачу, пока мотор машины после пуска не прогреется до необходимой рабочей температуры.

Особенности эксплуатации машины с АКПП.

Особенностей совсем не много. Положение рычага в N — нейтраль, при движении машины, даже накатом, используют очень редко. И если вам при движении например на спуске нужно двигаться накатом, то рычаг переключения (селектор) лучше не трогать (оставить в том положении, в котором он находился при поездке до наката). При этом автомат сам перейдёт на повышенную передачу из всех имеющихся передач (для данной скорости) и обеспечит минимальное торможение мотором.

Ну а если к примеру вы ехали накатом с включенным селектором в положении N, то при последующем переключении в режим D, не спешите сразу давить на газ, так как автомату требуется несколько секунд, чтобы выйти на требуемую для данной скорости передачу.

Многие водители, остановившись на светофоре, переходят в режим нейтрали N, считая, что при стоящей машине, с работающим двигателем в режиме D, якобы в коробке что то буксует и изнашивается. Это ошибочное мнение, так как при остановке машины, в том же режиме D, все элементы автомата остановлены (не вращаются), а фрикционы зажаты, и в этот момент включена на готове первая передача, и только лишь масляный насос перекачивает масло в холостом режиме.

И движение машины в таком случае начнётся без пробуксовки пар трения, которые кстати вступят в работу только при переходе автомата на вторую передачу. А по незнанию переключив режим N в режим D, вы заставляете лишний раз потрудиться пары трения.

Ну и при поездках по городу, лучше вообще исключить высшую передачу, переключив рычаг (селектор) из режима OD в режим D, а если на вашей коробке отсутствует режим овердрайва (OD), то в городе лучше перейти из режима D в режим 3.

Зимние поездки на машине с автоматической коробкой передач.

Некоторые водители считают, что на автомобилях с автоматом трудно ездить в зимнюю пору. Это конечно же заблуждение. Следует всего лишь учесть, что на скользкой дороге, на любой машине, в том числе и с автоматической коробкой, нужно работать органами управления более плавно. Но на льду, рыхлом снегу, грязи или песке, следует учесть некоторые отличия в работе машин с механикой и с автоматом.

С механической коробкой передач, момент начала вращения колёс машины (на скользком покрытии) и скорость вращения, опытному водителю можно контролировать достаточно точно при помощи педали газа и сцепления. На машине с автоматом, этот момент зависит всего лишь только от оборотов коленвала мотора, и уловить этот момент сложновато даже опытному водителю.

Причём следует учесть, что ведь сопротивление буксующих колёс меньше, чем неподвижных, а значит двигатель при пробуксовке начинает раскручивать буксующие колёса ещё больше, усугубляя ситуацию, и автомобиль закапывается ещё сильнее. К тому же в таких случаях пробуксовывает только одно колесо, напрягая дифференциал, который из-за интенсивной работы может или сильно износиться, или выйти из строя (хотя на современных внедорожниках, имеются специальные навороты, исключающие это, или просто отключаемый дифференциал, но ведь это же джипы и это отдельная тема).

Чтобы этого не случилось, полезно знать некоторые особенности. Тут распространённая среди водителей машин с механической коробкой «раскачка» машины не подойдёт, так как загубит автоматическую коробку. Так же следует следить за положением рычага (селектора), то есть если вы пытаетесь двигаться вперёд, то рычаг включите в положение, соответствующее самой низшей передаче (как правило это цифра 1).

Ну и ещё одна фишка, которая может помочь выбраться вам из сугроба или грязи. При трогании машины с места, педалью тормоза следует работать так же как и педалью сцепления на машине с механикой. Нажмите на тормозную педаль, а затем повысив обороты мотора педалью газа, плавно отпускайте педаль тормоза, постепенно растормаживая колёса машины, не допуская их пробуксовки. Причём при исправных и правильно настроенных тормозах, такой приём будет работать как блокировка дифференциала.

Кстати, работать можно и ручником (стояночный тормоз) и на эту тему я даже написал отдельную статью по доработке ручника, благодаря которой, любая машина вылезет из грязи или сугроба. Желающие могут почитать об этом вот здесь.

Оценка состояния АКПП при покупке подержанной машины.

Как не купить машину с убитой автоматической коробкой я уже писал в одной из первых статей (ссылки в самом начале текста). Но и в этой статье кое что добавлю. Первое, что нужно сделать, это замерить предназначенным для этого щупом необходимый уровень масла (имеется соответствующая метка на щупе). Причём замер уровня масла в картере автомата следует делать при работающем двигатели и соответственно работающем масляном насосе.

И если на щупе вы заметите отклонения уровня масла от необходимой метки на щупе, причём не только вниз, когда уровень понижен,  но и вверх, то это значит что неправильный уровень масла приведёт или уже привёл к каким то поломкам, или чрезмерному износу механизмов коробки.

Так же следует учитывать, что масло должно быть абсолютно прозрачным и в большинстве случаев красного цвета (бывает и жёлтый). При этом полезно обтереть щуп об чистый лист белой бумаги. И если на бумаге вы заметите мелкую пыль (взвесь), или не чисто красный цвет масла, а коричневатый, и или что ещё хуже почти чёрный цвет масла — это значит что сильно изношены в такой коробке фрикционные диски (возможен износ и других деталей), и ближайший ремонт неизбежен. А он не дёшев, о ценах на ремонт я уже писал в одной из первых статей.

Ещё следует заглянуть под автомобиль и осмотреть картер коробки и поддон. Если картер или поддон замаслен, то готовьтесь к тому, что придётся постоянно следить за уровнем масла и периодически доливать его. Но хуже всего, если понижение уровня из-за утечек, не было своевременно замечено хозяином машины, и он долил масло только перед самой продажей машины. Последствия этого тоже не благоприятны для ресурса автомата.

Если при осмотре, как выше описано, всё соответствует норме, то можно открывать дверь машины и усаживаться для тест-драйва. При разгоне машины, автомат должен плавно и без рывков переключать абсолютно все передачи, вплоть до самой высшей передачи.

А вообще следует учитывать и пробег машины, и если её пробег превышает 200 тысяч км, то готовьте не малую сумму для ремонта, ну или попробуйте сбить цену автомобиля, на ремонт. А как определить реальный пробег машины при её покупке, советую почитать об этом здесь.

Пробег автоматической коробки передач.

Многих интересует ресурс (пробег) автоматической коробки без ремонта. Я об этом уже писал в первых двух статьях, а так же о том, что он может отличаться на разных машинах и у разных водителей (при разном стиле езды). Но следует учесть, что примерный пробег в 150 — 200 многих машин, можно достичь только при грамотной эксплуатации, которая совсем не сложна, даже для новичков (и можно даже повысить ресурс).

• Первое правило — это постоянный контроль необходимого уровня масла в картере автомата, особенно если вы увидели, что картер коробки или её поддон начал «потеть» (покрыт слоем масла). И по возможности следует устранить даже небольшие утечки.
• Второе главное правило — это своевременная замена масла нужной марки в коробке, рекомендованные заводом изготовителем. А если вы ездите больше не по магистралям, а по плохим дорогам в селе или городе, или часто в пробках, то советую на пару тысяч рекомендованного заводом пробега, менять масло и фильтр раньше. Ведь большинство автомобильных заводов даёт рекомендации по замене масла и фильтра, рассчитывая на то, что машина будет ездить по европейским дорогам, и причем не забитых пробками.  
• Ну и третье главное правило, позволяющее достичь установленных заводом пробегов, и о котором я уже писал во второй статье, это забыть о спортивном стиле езды. Если вы любитель отжечь резину, то купите себе машину с механикой. Ведь при автоматическом переключении АКПП, растормаживаются одни группы фрикционных элементов, и затормаживаются другие группы.И все эти фрикционные элементы тем быстрее стираются (изнашиваются), чем большую мощность развивает мотор при трогание с места при резком ускорении (и не только с места но и в движении). Поэтому ездите спокойно, несмотря на обгоняющих вас «шумахеров», и вы сбережёте и нервы и деньги.

Конечно же многие из нас любители отжечь и поднять адреналин, я и сам такой (поэтому и предпочитаю механику, и имею кроме машины ещё и мотоцикл). Но для этого существует много способов, например проверить себя на специальном треке за рулём мотоцикла или спортивной машины, с механической коробкой. Именно поэтому многие адекватные водители, имеют машину с автоматом для каждодневных поездок, например на работу, а мотоцикл для отжига по выходным, или имеют две разные машины.

Выполняя все три вышеперечисленных несложных правила (ну и ещё включение рычага в какой то режим, только на полностью остановленной машине, об этом я написал выше), спокойный водитель, следящий за регулярным техобслуживанием, может проехать на своей машине с автоматом без ремонта и 500 тысяч км.

Вот вроде бы и все нюансы по эксплуатации автоматической коробки передач, которые я надеюсь помогут начинающим водителям существенно увеличить ресурс автомата, и конечно же получить удовольствие от вождения, ведь именно для этого такие коробки и проектировали, успехов всем!

Теги: Автоматическая коробка передач (АКПП) ., Полезные советы по эксплуатации автоматической коробки передач., Что полезно знать водителю о АКПП.

57 Спортивная коробка передач — AndyMark, Inc

$59.00 – $96,00

Выберите опцию для просмотра кода продукта

Количество

Очистить выбор

57 Sport — линейка высокопроизводительных планетарных коробок передач от AndyMark и BaneBots, протестированная на соревнованиях. 57 Sport отличается многочисленными улучшениями по сравнению с предыдущими планетарными коробками передач, использовавшимися на F…Подробнее

звездазвездазвездазвезда 5.0 из 5 звезд

Читать отзывы (6) Написать отзыв

Добавить в список желаний

View Full Details

Обзор продукта

57 Sport — линейка высокоэффективных планетарных редукторов от AndyMark и BaneBots, протестированная на соревнованиях. Модель 57 Sport отличается многочисленными улучшениями по сравнению с предыдущими планетарными коробками передач, использовавшимися на роботах FIRST Robotics Competition.

Зубчатые колеса из холодногнутой стали внутри этого редуктора имеют профиль зуба 0,7 модуля, что на 40% больше, чем у подавляющего большинства шестерен планетарного редуктора, ранее использовавшихся на гоночных роботах. Шестерни больше, но размер корпуса был оптимизирован, чтобы уменьшить ненужный объем. Это означает, что вы получаете больше надежности, не жертвуя драгоценным пространством. Этот корпус также представляет собой цельный кусок алюминия, что исключает возможность смещения ступеней во время сборки или в суровых условиях матча.

Двух- и трехступенчатые версии этих редукторов также имеют ступень «HD» с шестернями, ширина которых примерно вдвое превышает ширину других ступеней, а также усиленную несущую пластину. Эти более крупные шестерни на выходном каскаде гарантируют, что он без проблем выдержит тяжелые или консольные нагрузки. Несущие пластины изготовлены из закаленной стали 4140 и соединяются с выходным валом прочным шестигранным отверстием. В 2019 году мы открываем возможность использования каждого доступного передаточного отношения с каждым доступным входом двигателя, а это означает, что есть некоторые комбинации, которые теоретически могут превысить конструктивные характеристики редукторов. Таким образом, общая гарантия, которую мы предлагали на эти редукторы в прошлом, будет прекращена для будущих покупок. Будьте уверены, что AndyMark по-прежнему поддерживает наш продукт на 100%, и если вы чувствуете, что есть проблема с вашей коробкой передач или любым из наших продуктов, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы все исправим. Чтобы помочь вам решить, какие редукторы использовать для вашего приложения, обратитесь к приведенной ниже таблице, в которой указан максимальный крутящий момент, на который рассчитан редуктор, прежде чем он выйдет из строя.

Бесплатный пакет красной липкой смазки (AM-2768) прилагается к каждой купленной коробке передач. Эта смазка должна быть использована для покрытия каждой внутренней поверхности редуктора перед использованием.

Модель 57 Sport включает монтажное оборудование для любого двигателя серии 500 или 700, включая AndyMark RedLine, VexPro 775pro, AndyMark RS775-5, BaneBots RS775, BaneBots RS550 и AndyMark NeveRest. Чтобы установить один из этих двигателей, сначала снимите любую установленную шестерню с двигателя и надавите на прилагаемую шестерню с помощью оправочного пресса или слесарных тисков. Эта запрессовка обеспечивает прочное механическое соединение между шестерней и двигателем. Этот узел шестерни не чувствителен к вибрации и никогда не нуждается в проверке после установки. Все передаточные числа редукторов Blue Sport используют входной каскад 4:1 с шестерней с одинаковым числом зубьев, поэтому двигатели и коробки передач можно легко заменять.

Общие физические характеристики:

Особенности монтажа:

• Четыре резьбовых отверстия 10-32 глубиной 0,25 дюйма на квадратной сетке размером 1/2 дюйма на 1 дюйм или 1 дюйм на двух противоположных сторонах

Геометрия вторичного вала:

• Шестигранный профиль 0,5 дюйма
• 1,0 дюйма Длина

Соотношения :

Технические характеристики

• Вход двигателя: NEO 550, 775, NeveRest
• Двигатель Количество: 1
• Соотношение: 4:1, 12:1, 16:1, 20:1, 36:1, 48:1, 64:1, 80:1, 100:1

Документы

Руководство(я)

57 Sport Motor Installation. pdf

Файл(ы) CAD

1 Stage SD — 57 Sport.STEP

2 Stage SD — 57 Sport.STEP

2 9000 57 Sport.STEP

3 Stage HD — 57 Sport.STEP

Layout Print(s)

57 SPORT SERIES LAYOUT.PDF.html

Не нашли то, что вам нужно?

См._все_наши_руководства,_чертежи_и_файлы_CAD_здесь

Возврат

Возврат возможен в течение 30 дней с момента покупки.
Ознакомьтесь с нашей политикой возврата здесь.

• Поделиться

1. звездазвездазвездазвезда 5 из 5 звезд

   Простота использования, простой дизайн

   Нам не составило труда научить детей собирать, разбирать, смазывать и устанавливать. Обязательно предварительно установите шестерни на двигатели, если вы не привыкли делать это самостоятельно.

   gp

   Проверенный покупатель

   2 июня 2022 г. 19:35

2. звездазвездазвездазвезда 5 из 5 звезд

   Шикарная коробка передач!

   Этот редуктор хорошо спроектирован и изготовлен. Я могу сказать, что это продлится долгое время в условиях стресса. Настоятельно рекомендуется!

   AS из Форт-Коллинза

   Проверенный покупатель

   28 мая 2022 г. 15:59

3. звездазвездазвездазвезда 5 из 5 звезд

   Заводная коробка передач

   Очень красивая и хорошо сконструированная коробка передач. Вы не найдете это мастерство за границей (ну, может быть, в Германии), но они американские и доступные. Внутри все крутится плавно, шестерни хорошо зацепляются. Деньги потрачены не зря.😎👌

   Ар из ПОРТ ДЖЕРВИС

   Проверенный покупатель

   8 декабря 2020 г. 5:09

4. звездазвездазвездазвезда 5 из 5 звезд

   Я не использовал его сразу, потому что дом…

   Сразу не использовал, корпус слишком громоздкий. Сохраню для будущего проекта.

   AW

   Проверенный покупатель

   4 июня 2020 г. 20:15

5. звездазвездазвездазвезда 5 из 5 звезд

   Мы использовали их последние несколько лет и.

   ..

   Мы использовали их в течение последних нескольких лет, и у нас никогда не было проблем.

   кондиционер из АТЛАНТЫ

   Проверенный покупатель

   4 марта 2020 г. 13:46

6. звездазвездазвездазвезда 5 из 5 звезд

   «Очень прочная коробка передач.»

   «Простой в сборке и очень легкий для своей прочной конструкции. Мне очень нравится запрессованная шестерня. Это позволяет быстро использовать двигатели с рамой 700 и 500 при прототипировании.»

   RW от Сент-Джозефа

   5 февраля 2018 г. 5:00

К началу страницы

Коробка передач несущего винта вертолета Mark-18.

WHAT’S NEW HERE ?EPI Products and Services Technical Articles and Product Descriptions Mechanical Engineering FundamentalsPiston Engine TechnologyEPI Engine ProjectsAircraft Engine ConversionsDetailed Gearbox TechnologyEPI Gearbox ProjectsAircraft Propeller TechnologySpecial Purpose SystemsRotorWay Вертолет Проблемы Справочные материалы EPI Справочник Библиотека EPI. Руководства и .   Журнал Race Engine Technology ВВЕДЕНИЕ в Race Engine Technology ПОДПИСАТЬСЯ на Race Engine TechnologyДОСТУПНО НАЗАД ВЫПУСКИ

Последнее обновление: 29. 10.2010 ПРИМЕЧАНИЕ. Все наши продукты, конструкции и услуги являются УСТОЙЧИВЫМИ, ОРГАНИЧЕСКИМИ, БЕЗГЛЮТЕНОВЫМИ, НЕ СОДЕРЖАЩИМИ ГМО и не будут расстраивать чьи-либо драгоценные ЧУВСТВА или деликатные ЧУВСТВА. ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ СТАТУС: Право собственности и все права на этот редуктор (а также на Mark-17) были приобретены компанией APACHE TURBINES, чтобы обеспечить основу силовой установки для нового вертолета, который в настоящее время находится в разработке. Он НЕ доступен в EPI, Inc, и эта страница продолжает существовать исключительно в информационных целях. Модель Mark-18 вместе с редуктором силовой установки Mark-17 предназначалась для замены пресловутого 4-цилиндрового поршневого двигателя и системы привода в серии 2-цилиндровых двигателей RotorWay Exec. разместить вертолеты с надежной системой газотурбинного двигателя мощностью 150 л.с. Редуктор Марк-18 представляет собой отдельный, специально разработанный редуктор 90° для привода несущего винта вертолета. Он НЕ адаптирован из частей гоночного автомобиля. Он крепится болтами непосредственно к существующему валу несущего винта и к существующим компонентам планера и заменяет нижний подшипник на валу несущего винта. Он имеет дополнительный тормоз несущего винта. Привод несущего винта начинается с гипоидной передачи грузовых автомобилей, показанной на рис. 1, которая рассчитана изготовителем шестерни на постоянный входной крутящий момент около 400 фунто-футов. В гоночных автомобилях мы видели, как эти шестерни выдерживают более 2200 фунт-футов. крутящего момента. Мы часто слышим, как производители коробок передач обсуждают заявления о номинальной мощности их передач. Это должно насторожить клиента, потому что это совершенно бессмысленное заявление. Шестерни рассчитаны на КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ( см. объяснение здесь ). Заявление о том, что набор шестерен «может нести 800 л.с. в гоночном автомобиле» , ​​хотя, возможно, и верно в буквальном смысле, свидетельствует о прискорбном незнании инженерной реальности в том, что касается ожидаемого срока службы деталей в эксплуатации. Фактически трансмиссии несущего винта с «шестернями 800 л.с.» отказали в полете при мощности менее 145 л.с. Рисунок 1 При максимальной мощности (145 л.с. на несущий винт) входная мощность на привод несущего винта от силовой установки EPI составляет около 300 фунто-футов, а на обычном крейсерском режиме (95 л.с. на несущий винт) это около 197 фунт-футов. Это обеспечивает запас прочности выше непрерывного рейтинга более 1,33 на максимальной мощности и более 2,0 на крейсерском режиме, поэтому передачи должны быть чрезвычайно надежными. Кроме того, зубчатый венец установлен НАД ведущей шестерней, чтобы свести к минимуму риск заклинивания привода мусором. (Что касается компонентов несущего винта, мы думаем, что излишеств будет как раз достаточно.) Далее (рис. 2) мы добавляем нашу специально разработанную вилку привода, сальники и нашу систему адаптера несущего винта и вала. Рисунок 2 Вокруг этого надежного оборудования мы оборачиваем (рис. 3) нашу специально разработанную систему корпуса. Эта система из 4 частей отличается жесткостью и малым весом, а также оптимальной смазкой и отводом тепла. Наша гипоидная передача имеет относительно небольшое расстояние смещения шестерни, что снижает остроту гипоидного угла и обеспечивает относительно низкую скорость проскальзывания (по сравнению, например, со знаменитым 9-дюймовым Ford ). Эта функция снижает потери на трение и, следовательно, снижает тепловыделение при работе. Тем не менее, проскальзывание поверхности зуба по-прежнему значительно больше, чем в прямозубых и косозубых передачах. Это проскальзывание генерирует значительное количество тепла и требует особых свойств смазки («задняя смазка»). Рисунок 3 Поэтому в нашем Mark-18 используется смазка для гипоидных передач, содержащаяся в отдельном резервуаре для смазочного масла (с ввинчиваемым щупом и детектором стружки). Под масляным резервуаром находится камера, специально предназначенная для работы в качестве теплообменника. Моторное масло, сразу после выхода из масляного радиатора, прокачивается через эту камеру обратно в двигатель, чтобы использовать один теплообменник воздух-жидкость для отвода всего тепла системы. Фитинг AN, показанный на рис. 3, вставленный в детектор стружки, является входом для охлаждающего масла. Наконец, мы добавляем (дополнительную) тормозную систему несущего винта, показанную на рис. 4. Эта система способна остановить несущий винт менее чем за 10 секунд (конечно, после отключения пусковой муфты!) ручное управление в кабине. Рисунок 4 Обратите внимание, что на этих рисунках не показаны точки крепления планера. Они будут определены, когда будет завершена разработка целевого планера. << Вернуться к: Содержание Перейти к: Начало страницы ↑

Почему редукторам ветряных турбин не удается достичь 20-летнего рубежа

Д-р Джон Культейт, руководитель отдела инженерных разработок
и Майк Хорнеманн, инженер по надежности
Romax InSight

Взрыв из прошлого. Вот пример конструкции редуктора с двумя параллельными ступенями, типичной для ветряной турбины середины 1990-х годов.

По мере того, как ветряные турбины промышленного масштаба развивались от киловаттного класса до многомегаваттных машин, установленных сегодня, компоненты внутри гондолы также эволюционировали, чтобы соответствовать новым требованиям к мощности.

В частности, пришлось значительно изменить трансмиссии, чтобы выдерживать более сильные, переменные ветровые нагрузки и более высокие уровни мощности — и без значительного увеличения затрат. Итак, инженеры приняли вызов, а производители выполнили его.

То, что когда-то было серийным промышленным редуктором, теперь уникально разработано для работы в суровых условиях, типичных для турбин мощностью в несколько мегаватт. Современная турбина с редуктором обычно имеет трехступенчатый редуктор с низкоскоростной планетарной ступенью и две параллельные ступени. Используя планетарные передачи, конструкторы создали мощные редукторы, достаточно прочные, чтобы выдерживать суровые нагрузки, и в то же время достаточно компактные, чтобы поддерживать разумный размер гондолы.

Эта конструкция редуктора также оказалась экономичной для турбин мощностью от 500 кВт до 2,5 МВт. Тем не менее, долговечность — это единственная проблема, которая до сих пор не решена в отрасли редукторов для ветряных турбин. Срок службы турбинных редукторов обычно составляет 20 лет, но немногие из них превышают 10-летнюю отметку.

Почему несоответствие? Частично ответ заключается в том, как определяется срок службы зубчатых колес и подшипников. Срок службы компонента редуктора является стохастическим, а не детерминированным. Это означает, что невозможно с точностью предсказать, когда компонент выйдет из строя, даже если можно оценить вероятность с учетом определенных параметров.

Современный дизайн. Эта трехступенчатая (планетарная/параллельная/параллельная) конструкция характерна для более поздних редукторов.

Имейте в виду, что трансмиссии ветряных турбин подвергаются серьезным и переменным переходным нагрузкам во время пусков, остановов, аварийных остановов и подключений к сети. Нагрузка турбины зависит от ее расположения на ветряной электростанции и рельефа местности. Варианты нагрузки, которые приводят к реверсированию крутящего момента, могут особенно повредить подшипники, поскольку ролики могут проскальзывать во время внезапного перемещения нагруженной зоны. Микропиттинг, форма поверхностной усталости, является одним из примеров повреждения подшипников, которое может повлиять на их долговечность.

Срок службы подшипника обычно определяется как срок службы «L ₁₀ », который представляет собой продолжительность, после которой 10% подшипников выходят из строя. Если L ₁₀ для одного подшипника составляет 20 лет, то вероятность того, что подшипник выйдет из строя менее чем через 20 лет, составляет 10%. Это важно, потому что заставляет производителей и операторов ветроэнергетики думать о «сроке службы» с точки зрения вероятностей.

Также важно учитывать, что ветряная турбина имеет более одного подшипника. Типичная трансмиссия имеет от 20 до 25 подшипников, включая коренные подшипники, редуктор и подшипники генератора. Итак, что произойдет, если мы объединим L ₁₀ срок службы каждого подшипника в трансмиссии для расчета «срока службы на уровне системы?» Простой расчет для трансмиссии с 25 подшипниками с расчетным сроком службы L ₁₀ 20 лет показывает, что вероятность отказа одного или нескольких подшипников в течение 20 лет составляет 93 %.

Типичная ветряная турбина содержит от 20 до 25 подшипников, каждый из которых необходимо учитывать при расчете ожидаемого срока службы на уровне системы.

Исходя из этого расчета, почти все редукторы на ветряных электростанциях могут выйти из строя в течение 20 лет. Это может показаться шокирующим, но это реальность в этой области. Многие операторы ветряных электростанций подтвердят, что большинство редукторов были заменены или прошли какой-либо ремонт на башне, например, новый вал высокоскоростной ступени или подшипники, задолго до истечения 20-летнего срока их службы.

Теперь давайте спросим, ​​сколько коробок передач выйдет из строя в течение семи лет? Тот же расчет показывает, что вероятность отказа одного или нескольких подшипников в течение семи лет составляет 37%. Это означает, что более одной трети коробок передач будут иметь те или иные неисправности подшипников.

Эти результаты получены в результате упрощенного расчета и предназначены только для демонстрации общих тенденций, но они показывают некоторые поразительные результаты. К сожалению, расчет может недооценивать частоту отказов редуктора, поскольку он не учитывает неусталостные режимы отказа. Но хорошая новость заключается в том, что на практике расчетный срок службы некоторых подшипников превышает 20 лет, поскольку их размер определяется другими факторами, такими как жесткость или факторы безопасности при экстремальных нагрузках.

Вот почему термин «расчетный срок службы» вводит в заблуждение, и это одна из причин того, что многие используемые редукторы выходят из строя менее чем за 20 лет. Один из способов смягчить эти отказы — использовать более надежные инженерные методы на протяжении всего срока службы турбины. Например, используя стандарты проектирования и моделирование, а также надежные эксплуатационные данные и историю отказов, можно обеспечить точные прогнозы отказов трансмиссии.