Почему буксует сцепление на ваз 2110: Почему провалилась педаль сцепления ВАЗ 2110: причины, фото и видео

Содержание

• 1 Причины
• 2 Что делать?
  • 2.1 Очистка элементов системы от замасливания
  • 2.2 Замена сцепления
  • 2.3 Замена привода и регулировка
• 3 Видео «Замена сцепления на ВАЗ 2110»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Причины

Автомобили российского производства часто подвержены таким «болезням».

Возможно, это связано с некачественным механизмом устройства. Так или иначе, но владельцу ВАЗ 2110, столкнувшегося с тем, что педаль сцепления провалилась или ведет, необходимо как-то решать проблему. Для начала рассмотрим причины пробуксовки:

• Один из элементов сцепления замаслился. Здесь речь может идти о маховике, нажимном или ведомом шкиве либо о фрикционных накладках. В этом случае необходимо будет прочистить замасленные элементы системы при помощи ацетона или бензина, после чего протереть все насухо. Кроме того, может потребоваться замена ведомого вала. Ну и, разумеется, необходимо устранить причину замасливания.
• Повышенный износ либо пригорание фрикционных компонентов ведомого вала. Необходимо будет полностью менять сцепление.
• Непосредственно привод сцепления заедает или механически поврежден. В любом случае нужно устранить заедание либо произвести смену привода.
• Если педаль упала, то это может свидетельствовать о ее не отрегулированном ходе.

 Загрузка …

Что делать?

Итак, у вас упала или буксует педаль, что же делать в таких случаях? Другого выхода, кроме как решать проблему, у вас нет. У вас есть два варианта: обратиться за помощью к профессионалам и отвалить денег на СТО либо взять инициативу в свои руки и самостоятельно устранить неисправность. Далее мы расскажем вам, как сделать это самостоятельно.

Очистка элементов системы от замасливания

1. В первую очередь необходимо отключить аккумуляторную батарею, поскольку для очистки маховика и прочих элементов системы нужно будет производить демонтаж коробки передач. А так как при демонтаже коробки нужно будет отсоединить электрические разъемы, аккумулятор следует отключить.
2. Демонтируйте КПП. Если у вас нет для этого достаточно опыта и знаний, то лучше обратитесь за помощью на СТО.
3. Далее, вам нужно открутить винты, которые крепят маховик. Постарайтесь удержать его от проворачивания, когда будете откручивать винты. Демонтируйте маховик и произведите его очистку при помощи уайт-спирита или ацетона. Также для этих целей можно использовать бензин. Аналогичные действия проделайте с нажимным и ведомым диском, если эти компоненты замаслены. Перед непосредственной установкой очищенные элементы необходимо насухо протереть.
   Обратите внимание: если ведомый вал слишком замаслен, то целесообразней будет произвести его замену, поскольку на практике очистка элемента редко помогает.
4. Также необходимо ликвидировать причину замасливания. В автомобилях ВАЗ 2110 течь масла может произойти через сальники коробки переключения скоростей либо двигателя.
5. Соберите все в обратной последовательности.

Замена сцепления

Одной из причин, по которой провалилась педаль, может стать неработоспособность сцепления.

1. После демонтажа КПП при помощи гаечного ключа вам потребуется открутить шесть болтов, которые крепят кожух сцепления к маховику. Если у вас возникли трудности с откручиванием винтов, простучите их головки молотком. Винты нужно откручивать равномерно, а не поочередно.
2. Сделав это, можно демонтировать ведомый и ведущий валы. Если на этих элементах вы увидели механические повреждения то, по всей видимости, сцепление буксует именно из-за этого. Вам нужно поменять диски.
3. Установите новый механизм. При этом ведомый вал должен быть установлен выступающей стороной к ведущему шкиву. Монтируйте центрирующую оправку.
4. Введите оправу в отверстие коленвала. В таком положении вам необходимо закрепить ведущий шкив устройства. Опять же, это следует делать равномерно, затягивая винты по одному обороту, а не по очереди.

Замена привода и регулировка

1. Если в вашем ВАЗ 2110 педаль провалилась или буксует, то одной из наиболее распространенных причин для этого может быть вышедший из строя тросик.  Для замены тросика нужно демонтировать его из места установки, а именно кронштейна, который установлен непосредственно на коробке передач.
2. Открутите гайки, которые крепят тросик в кронштейне. Для этого вам потребуются гаечные ключи на 2 и 19. Ослабьте болты и демонтируйте одну часть троса из места установки. После этого ее необходимо вывести из зацепления вилки, которая включает сцепление.
3. Теперь трос необходимо отключить от педали. Откройте капот, и найдите кожух тросика, который находится рядом с вакуумным гидроусилителем тормозов. Кожух необходимо снять, но перед этим открутите отверткой с крестовым наконечником болт крепления. Далее, подденьте отверткой и демонтируйте стопорную скобу. После этого тросик можно демонтировать.
4. Произведите визуальный осмотр втулки, на которую надевается тросик. В случае повышенного износа данный компонент необходимо заменить. Не забудьте смазать поводок нового тросика, а также место соединения его с педалью смазкой. Для этого можно использовать традиционную «Литол-24».
5. Теперь нужно отрегулировать тросик. Для этого возьмите линейку и, подставив ее к педали, установите перпендикулярно в пол. Замерьте по линейке расстояние от пола до педали. Если оно более 16 см, то трос нужно отрегулировать.
6. Под капотом ослабьте контрольную гайку на конце тросика. Здесь же находится и регулировочная гайка. Вам нужно вращать ее до тех пор, пока полный ход педали не будет превышать 13 сантиметров. 12-13 см — это оптимальный полный ход для педали сцепления ВАЗ 2110.
7. Сядьте на место водителя и несколько раз нажмите на акселератор до упора, после чего опять произведите замер. При необходимости — отрегулируйте его опять. Затяните контрольную гайку и сдвиньте до конца резиновую ограничительную втулку.

Видео «Замена сцепления на ВАЗ 2110»

В этом видео показан процесс смены механизма в автомобиле ВАЗ 2110.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

регулировка, проверка ⋆ I Love My Lada

Независимо от типа двигателя, 8 или 16-клапанного, на автомобилях ВАЗ 2110 и всего десятого семейства установлено сухое однодисковое сцепление с механическим тросовым приводом. Для такого крутящего момента и такой мощности, которые передаются с коленвала на первичный вал КПП , конструкция сцепления более чем надежна. Тем не менее при неправильной эксплуатации автомобиля и по мере износа элементов сцепления с включением передач могут возникать проблемы. Как отрегулировать сцепление 2110 правильно, как проверить и провести самостоятельную диагностику буквально за 10 минут, разбираемся вместе.

Содержание

• 1 Диагностика сцепления ВАЗ 2110: признаки неисправности, параметры
  • 1. 1 Как проверить сцепление ВАЗ 2110 правильно
• 2 Как отрегулировать сцепление ВАЗ 2110 быстро

Диагностика сцепления ВАЗ 2110: признаки неисправности, параметры

В случае, когда мы обнаруживаем сложности с включением передач, виновником проблемы сама коробка бывает крайне редко. Как правило, первым делом проверяют сцепление. На старых ВАЗовских моделях привод выключения сцепления был гидравлический и проблем с ним практически не было. Механический привод на современных бюджетных автомобилях приносит неприятные сюрпризы гораздо чаще. Впрочем, тяжелое включение передач может быть связано не только с приводом:

• износ выжимного подшипника;
• износ фрикционных накладок ведомого диска;
• замасливание фрикционных накладок сцепления;
• механические повреждения рабочей поверхности маховика коленчатого вала;
• деформация или поломка вилки привода выжимного подшипника;
• неправильная установка ведомого диска;
• разрушение мембранных пластин корзины сцепления.

Все это запросто может стать причиной тяжелого включения передач, пробуксовке или привести к тому, что сцепление начинает «вести». Однако практика показывает, что именно тросовый привод зачастую приводит к проблемам с включением передач. Его-то как раз и проще всего проверить, поскольку не нужно снимать КПП и все элементы привода на виду.

Как проверить сцепление ВАЗ 2110 правильно

При этом нужно понимать, что не всегда проблемы связаны с поломкой. Элементарный естественный износ фрикционных накладок будет причиной того, что сцепление буксует, а передачи не хотят включаться четко. Особенно это становится заметно при трогании с места или при включении задней передачи, а также на ходу при переключении будут возникать сложности. Вовсе не обязательно при этом сразу думать о замене сцепления или ведомого диска. При большом пробеге после ремонта, 100-120 тысяч — да. Средний ресурс сцепления ВАЗ 2110, по отзывам владельцев, составляет

Поэтому самостоятельная диагностика не помешает каждых 7-12 тысяч км. АвтоВАЗ установил нормативные показатели, по которым можно судить о состоянии всего узла и, в частности, привода. Основные показатели, к которым нужно присматриваться, это, конечно, поведение автомобиля при трогании с места, плавность и четкость переключения передач. Завод же рекомендует соблюдать следующие значения свободного хода и люфта педали сцепления:

1. Максимальный рабочий ход педали не должен превышать 160 мм.
2. Нормальный рабочий полный ход — 120 мм.
3. Свободный ход педали сцепления, люфт, не должен превышать 5 мм.

Эти параметры замеряются элементарно с помощью линейки или рулетки, а если они не соответствуют номиналам, приступаем к регулировке.

Как отрегулировать сцепление ВАЗ 2110 быстро

Для работы нам понадобится только два рожковых ключа на 13 и линейка для контроля хода педали сцепления. Ставим машину на ровную площадку, затягиваем ручник и открываем капот. На картере сцепления находим выжимную вилку. В кронштейн вилки продет резьбовой наконечник троса.

В кронштейне резьбовая часть троса зафиксирована двумя гайками, основной и контргайкой. Для начала отворачиваем контргайку, придерживая фиксирующую гайку ключом на 13. В зависимости от результатов замеров, либо отпускаем фиксирующую гайку на несколько оборотов, либо поджимаем ее. Из салона проверяем свободный ход педали и рабочий ход. Помня, что затягивая фиксирующую гайку, мы увеличим свободный ход педали. Если будем отпускать, свободный ход уменьшится. Попутно контролируем рабочий ход педали. После того, как мы отрегулировали рабочий и свободный ход педали и привели их к номиналу, несколько раз нажимаем на педаль и заворачиваем контргайку на резьбовой части троса.

Операция проводится аналогично как на 8-клапанном моторе, так и на 16-клапанном. В процессе регулировки осматриваем состояние кожуха троса сцепления и самого троса. В том случае, если номинальных значений добиться не удалось, для начала заменяем трос, если же и после этого сцепление отказывается работать в нормальном режиме, придется снимать коробку передач и проводить диагностику корзины и ведомого диска сцепления.

MasteraVAZa » Буксует сцепление ВАЗ 2109 — что делать?

• 1 Из-за чего буксует сцепление
  • 1.1 Фрикционные накладки износились до заклёпок
  • 1.2 Теряется упругость нажимных пластин
  • 1.3 Замасленные или засаленные фрикционные накладки
  • 1.4 Сгорание или отслаивание фрикционной накладки
  • 1.5 Фрикционные накладки не воспринимают нагрузку всей поверхностью
  • 1.6 Перегревание нажимного диска
  • 1.7 Сильный износ конечностей мембранной пружины
  • 1.
    8 Разломанная мембранная пружина

Сцепление ваз 2109

Обычно буксует сцепление ВАЗ 2109 по причине ухудшения тяговых способностей автомобиля. Также это может привести до уменьшения скорости и затруднению движения в условиях сложных дорог.
Если буксует сцепление на ваз 2109, следует срочно заняться его ремонтом.

Самые известные причины пробуксовки машины:

• педаль не перемещается свободно;
• изношенны фрикционные накладки;
• набухли резиновые детали.

Для того, чтобы устранить или предупредить пробуксовку сцепления, прежде всего нужно проверить ход педали сцепления. При необходимости, её регулируют.

Фрикционные накладки износились до заклёпок

Буксует сцепления ваз 2109

Причинами такой неприятности могут быть:

• нормальная изнашиваемость с учётом условий эксплуатации;
• ошибки при управлении авто, нажатие педали «газ» с места;
• плохой ход системы сцепления;
• неправильная установка или регулировка привода сцепления.

Примечание! В подобном случае сжатие сцепления происходит с недостаточным усилием.

Теряется упругость нажимных пластин

Ваз 2109 буксует сцепление

Пробуксовка дисков сцепления может наблюдаться при ослабевании или неисправности нажимных пружин. Также это может происходить за счёт износа или коробления трущихся поверхностей маховика с диском нажимным.

Примечание! Если фрикционные накладки диска ведомого замаслены, то они вместе с неисправными нажимными пластинами меняются новыми.

Трущиеся поверхности маховика с диском нажимным обрабатывают с применением шлифовки. Если при передвижении машины ощущается запах горения накладок, наблюдается незначительный разгон, снижение скорости либо медленное пересечение возвышенностей, то причина, скорее всего, скрывается в сцеплении, возможно, оно не полностью активируется.

Ваз 2109 сцепление буксует

В лучшем случае фрикционные накладки также рекомендуют менять при обнаружении трещин на поверхности, прогораний и задиров. Пробуксовка сцепления иногда может произойти из-за набухания резиновых элементов гидропривода.
Подобный дефект чаще всего возникает за счёт использования некачественной тормозной жидкости, либо состав не отвечает нормам. Не исключается проникновение в жидкость минеральных масел, керосина или бензина.
Для устранения подобной неисправности нужно:

• демонтировать функционирующий и основной гидропривод;
• разобрать систему;
• промыть её очищенной тормозной жидкостью;
• сменить разбухшие детали;
• почистить компенсаторное отверстие;
• залить чистую качественную жидкость.

Упругость нажимных пластин может пропасть из-за долговременной работы. Также это может случиться вследствие недостаточного давления на диск (ведомый).
Состояние пластин рекомендуется проверить в автомастерской, поскольку не обойтись без использования специальных приборов и приспособлений.
Как правило, ослабленные пружины требуется заменить. Это также касается и масла фрикционных накладок.

Замасленные или засаленные фрикционные накладки

Такая проблема может случаться по нескольким причинам:

• при повреждении уплотнителя КП или двигателя;
• в случае избытка смазки на валу КП либо на коленвале;
• если нарушилась герметичность привода гидравлического.

Примечание! В результате снижается коэффициент трения накладок.

Если при нормальном передвижении педали сцепление всё-таки пробуксовывает, то, скорее всего, попало масло на накладки. Необходимо демонтировать сцепление и проверить диск ведомый с накладками на предмет замасливания.
Обычно масло проникает на диск и накладки из-за его излишка в КП, а также из-за загрязнения дренажного зазора маховика.
Для извлечения масла с накладок, их требуется хорошо промыть с помощью керосина или бензина. После этого детали насухо протирают и зачищают наждачной бумагой.
Если ведомый диск сильно замаслен, его меняют, это также касается и комплекта фрикционных накладок. Далее нужно установить в КПП нормальный уровень масла и почистить зазор маховика.

Сгорание или отслаивание фрикционной накладки

Буксует сцепление в ваз 2109

Сгорание или отслаивание может случиться из-за:

• частого пробуксовывания сцепления;
• «газования» с места при высокой передаче;
• чрезмерно малого усилия сжимания сцепления;
• неисправностей или дефектов в системе активации сцепления либо из-за отсутствия зазора, который должен образоваться между рычагом отключения сцепления и подшипником;
• замасливания и засаливания;
• чрезмерной глубины маховика, это может быть ошибка тюнинга.

Примечание! В этих случаях может произойти перегрев, ведущий к значительному повреждению накладок.

Фрикционные накладки не воспринимают нагрузку всей поверхностью

К причинам такой особенности стоит отнести:

• недоработку маховика;
• наличие царапин на поверхности трения.

В итоге может снизиться коэффициент трения накладок.

Примечание! Фрикционная накладка на новом диске сначала воспринимает наружную нагрузку, при этом обеспечивается полноценная нагрузка заменённых деталей до общей проработки.

Перегревание нажимного диска

Перегрев может произойти по нескольким причинам:

• за счёт частой пробуксовки сцепления;
• при засаливании или замасленности;
• из-за поломки и дефекта сцепления или при малом зазоре между рычагом отключения сцепления и подшипником сцепления;
• если глубина маховика значительно больше нормы.

Сильный износ конечностей мембранной пружины

Сцепление

Это может произойти в тех случаях, когда:

• изнашивается система привода;
• выработалась направляющая трубка;
• на подшипник действует чересчур большая нагрузка.

Эффективность усилия сжимания сцепления блокируется за счёт зависания подшипника выжимного, она также может частично уменьшаться из-за высокой начальной загрузки.

Разломанная мембранная пружина

Диск нажимной ваз

Разлом элемента может произойти по причине больших усилий сжимания либо разрешенного хода отключения сцепления. В подобной ситуации пружина может потерять собственные расчётные показатели.

Примечание! Может случиться разъединение сцепления при незначительном отжимании нажимного диска.

По возможности решать проблему с пробуксовкой нужно незамедлительно, сразу при обнаружении первых причин. В ином случае при движении на трудной дороге будет риск поломки двигателя.
Если не получается выявить причину пробуксовки авто самому, нужно обратиться в автосервис. Если же посредством видео и фото причина всё-таки выявлена, можно попытаться устранить неисправность своими руками.
Для лёгкой работы в сети есть инструкция по ремонту того или иного элемента. Так как цена услуг на СТО постоянно растём, многие предпочитают ремонтировать свой автомобиль самостоятельно.

Почему буксует сцепление на ваз 2110

Пробуксовка сцепления в автомобиле, в первую очередь, влияет на ухудшение тяги, а также негативно сказывается на динамике. Существует несколько причин, по которым сцепление может начать буксовать, в этой статье вы узнаете детально о каждой из них, а также о том, как устранить такую неприятность как пробуксовка сцепления.

Буксует сцепление — причины:

1. Слишком маленький ход педали сцепления;
2. Слишком изношенные фрикционные накладки;
3. Плохая эластичность нажимных пружин;
4. Попадание масла на фрикционные накладки.

Признаки буксующего сцепления:

1. Специфический запах похожий на запах горелой резины;
2. Машина плохо набирает скорость;
3. На подъемах двигатель «не тянет».

КАК ПРОВЕРИТЬ БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ?

1. Заведите мотор и затяните ручник.
2. Включите передачу и начинайте плавно подгазовывать, одновременно отпуская сцепление. Если после этого двигатель вашего авто заглохнет, можно будет сделать вывод о том, что со сцеплением у вас ок. Если же мотор не заглох, а машина начала движение, делаем вывод о том, что у вас буксует сцепление.

Что делать в такой ситуации? Рекомендую проверить легкость хода педали сцепления, обнаружив какие-либо проблемы попытайтесь выполнить регулировку сцепления. Возможен вариант когда буксует сцепление из-за серьезного износа фрикционов, в таком случае вам следует выяснить насколько большой износ. Если износ небольшой, убрать пробуксовку сцепления можно путем регулировки свободного хода педали, в противном случае потребуется замена ведомого диска вместе с накладками. Как правило, это делают в случае когда между рабочими элементами и заклепками расстояние превышает 0,2 мм. Иногда накладки могут замасливаться из-за слишком высокого уровня масла в коробке, а также по вине забитых дренажных отверстий маховика. Решение данной ситуации будет довольно простым, все что необходимо — выполнить промывку накладок при помощи керосина. После такой мойки все поверхности тщательно вытираются и обрабатываются «шкуркой».

Встречаются случаи когда сцепление буксует из-за разбухших резиновых деталей гидропривода сцепления. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение необходимо выполнить следующее:

1. Демонтируйте рабочие цилиндры вместе с главным;
2. Используя спирт, промойте всю систему;
3. Детали, которые разбухли замените новыми;
4. Выполните чистку компенсаторных отверстий;
5. По завершению процедуры залейте тормозную жидкость и выполните прокачку тормозов.

У машин, возраст которых 10 и более лет, пробуксовка сцепления возможна из-за потери эластичности нажимных пружин, в итоге давление на ведомый диск становится не достаточно большим, как результат — проблемы с пробуксовкой. Чтобы оценить состояние пружин потребуется снятие диска сцепления целиком, при необходимости пружины меняются или выполняется полная замена сцепления.

У меня все. Жду ваших комментов. Спасибо, что читаете ВАЗ Ремонт своими руками, до новых встреч!

Другие статьи про сцепление:

Оценивая недостатки и достоинства своих автомобилей, владельцы все больше рассуждают о двигателе и подвеске. Намного реже в таких разговорах можно услышать о механизме переключения скоростей. Причина такой непопулярности заключается в том, что недостаток или запас мощности силового агрегата напоминает о себе регулярно, а к органам управления водитель быстро привыкает. Тем не менее, без периодической настройки управления фрикционной муфтой в процессе эксплуатации не обойтись.

Когда нужно регулировать привод муфты на «десятке»?

Автолюбители, которые уже знают, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, могут своевременно диагностировать состояние узла. В этом им способствуют наличие опыта и знаний, никакие консультации в автосервисе им не нужны. Например, никто не станет спорить, что замена тросика муфты требует последующей корректировки. Прежде чем браться за линейку для замера хода педали нужно обратить внимание на поведение машины:

• Рывки и удары, а также шум при включении скоростей говорит о необходимости наладки привода.
• Начало движения автомобиля сразу после отпускания педали указывает на отсутствие свободного хода.
• В случае, когда авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали муфты, то свободный ход превышает норму.

Как проверить ход педали?

Явные признаки неполадок требуют проведения проверки эксплуатационных характеристик педали управления муфтой. Процедура элементарна, не требует особых навыков и детально описана в руководстве по эксплуатации. Итак, перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110, выполняем следующие действия:

1. Установить линейку перпендикулярно внешней кромке педали, уперев ее в пол.
2. Определить расстояние от пола до внешней стороны педали.
3. Допустимым расстоянием считается 120-160 мм, при показаниях, выходящих за рамки норм – регулировка привода обязательна.

Традиционный способ: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110 не заезжая в автосервис?

В последние несколько лет производители автозапчастей с уважением относятся к владельцам отечественных автомобилей. Заплатив несколько дороже, у них есть возможность купить и установить импортное сцепление в комплекте. Но поставить новые корзину, диск и выжимной подшипник – это только полдела. Нужно правильно настроить привод механизма трансмиссии, для чего достаточно повторить несколько простых переходов:

• Открыть капот авто (мотор заглушен), и найти место соединения троса и вилки выключения муфты.
• Используя два рожковых ключа «на 13», отвернуть контргайку 1 (см. фото), а гайкой 2 настроить свободный ход педали управления в пределах 120-130 мм. Ход педали увеличивается при откручивании гайки 2, а при ее закручивании – уменьшается.
• Нажать и отпустить педаль 3-5 раз, после чего проверить линейкой размер хода педали.
• При необходимости повторить настройку, после чего завернуть контрагайку.

Приведенный порядок наладки беззазорного привода излишне упрощен и рассчитан для автолюбителей, которые не ставят своей целью углубленное познание конструкции автомобиля.

Рассуждения об альтернативной регулировке

Прежде, как отрегулировать традиционным способом сцепление на ВАЗ 2110, порассуждаем о том, насколько он оправдан, и есть ли смысл применения альтернативного варианта. По отзывам многих владельцев «десяток», да и не только их, педаль управления муфтой стоит довольно высоко от пола. Неудобство, к которому большинство водителей привыкает, на самом деле весьма существенно.

Водитель устает во время поездки, ему все меньше и меньше хочется переключать передачи, каждый раз поднимая тяжелый ботинок. Это сказывается не только на скорости передвижения, но и на состоянии трансмиссии. Опытные шоферы уверяют: педаль сцепления в отпущенном состоянии должна стоять так, чтобы ее можно было бы выжать, не отрывая от пола пятку. Недаром на УАЗах и Газелях, где регулировка невозможна, бывалые водители подкладывают под коврик обрезок доски.

Классический порядок регулировки указывает данные, которые обеспечивают выключение муфты с большим запасом. В результате, выжимая полностью педаль, водитель заставляет подшипник прогибать диафрагменную пружину намного больше, чем это технически нужно. В итоге, она теряет свои характерные свойства, а в критические моменты попросту ломается. И неважно, что вы выбрали для замены фирменный комплект сцепления – законам физики подвластны все.

Методика альтернативной настройки привода муфты

Опытные автолюбители предпочитают делать юстировку индивидуально для каждого комплекта деталей муфты. Мероприятие не требует наличия помощника и особых приспособлений:

• Запустить мотор, выжать муфту и включить заднюю скорость. Практически на всех вазовских моделях она без синхронизатора, поэтому происходит полное разъединение дисков.
• Медленно отпускать педаль и одновременно включать и выключать заднюю передачу.
• Момент включения скорости проявляется вибрацией на ручке переключения. Если настройка делалась по официальной заводской инструкции, то начало включения будет соответствовать расстоянию педали от пола 75-100 мм.
• Установить такую длину троса, чтобы момент «схватывания» соответствовал 20 мм от пола до верхней кромки педали.

После того, как мы отрегулировали этим способом сцепление на ВАЗ 2110, педаль муфты в начальном положении находится намного ниже тормозной педали. Это позволяет мгновенно перебрасывать носок ботинка, не поднимая ногу к рулю. Раннее включение значительно упрощает процесс управления авто, передачи включаются мягко и без рывков.

В итоге

В заключение нужно отметить некоторых «самоделкиных», которые специально отводят выжимной подшипник от корзины, объясняя свои действия, тем, что таким образом удастся продлить срок его эксплуатации. Однако придется их разочаровать – долговечнее подшипник вряд ли станет, а вот, лепестки диафрагменной пружины постепенно будут фрезероваться нераскрученной обоймой подшипника. И, заметьте, мы не обсуждаем дискомфорт от увеличенного хода педали, который может обернуться гораздо большими тратами, чем приобретение элементов муфты.

Система сцепления является немаловажным механизмом в любом автомобиле, и ВАЗ 2110 в этом случае — не исключение. Как и в любом другом устройстве, в работе сцепления со временем могут проявиться неисправности, которые могут отразиться на работе автомобиля в целом. Сегодня мы расскажем вам что делать, если провалилась педаль сцепления ВАЗ 2110, каковы могут быть причины этого и как устранить проблему.

Причины

Автомобили российского производства часто подвержены таким «болезням».

Возможно, это связано с некачественным механизмом устройства. Так или иначе, но владельцу ВАЗ 2110, столкнувшегося с тем, что педаль сцепления провалилась или ведет, необходимо как-то решать проблему. Для начала рассмотрим причины пробуксовки:

• Один из элементов сцепления замаслился. Здесь речь может идти о маховике, нажимном или ведомом шкиве либо о фрикционных накладках. В этом случае необходимо будет прочистить замасленные элементы системы при помощи ацетона или бензина, после чего протереть все насухо. Кроме того, может потребоваться замена ведомого вала. Ну и, разумеется, необходимо устранить причину замасливания.
• Повышенный износ либо пригорание фрикционных компонентов ведомого вала. Необходимо будет полностью менять сцепление.
• Непосредственно привод сцепления заедает или механически поврежден. В любом случае нужно устранить заедание либо произвести смену привода.
• Если педаль упала, то это может свидетельствовать о ее не отрегулированном ходе.

Что делать?

Итак, у вас упала или буксует педаль, что же делать в таких случаях? Другого выхода, кроме как решать проблему, у вас нет. У вас есть два варианта: обратиться за помощью к профессионалам и отвалить денег на СТО либо взять инициативу в свои руки и самостоятельно устранить неисправность. Далее мы расскажем вам, как сделать это самостоятельно.

Очистка элементов системы от замасливания

1. В первую очередь необходимо отключить аккумуляторную батарею, поскольку для очистки маховика и прочих элементов системы нужно будет производить демонтаж коробки передач. А так как при демонтаже коробки нужно будет отсоединить электрические разъемы, аккумулятор следует отключить.
2. Демонтируйте КПП. Если у вас нет для этого достаточно опыта и знаний, то лучше обратитесь за помощью на СТО.
3. Далее, вам нужно открутить винты, которые крепят маховик. Постарайтесь удержать его от проворачивания, когда будете откручивать винты. Демонтируйте маховик и произведите его очистку при помощи уайт-спирита или ацетона. Также для этих целей можно использовать бензин. Аналогичные действия проделайте с нажимным и ведомым диском, если эти компоненты замаслены. Перед непосредственной установкой очищенные элементы необходимо насухо протереть.
   Обратите внимание: если ведомый вал слишком замаслен, то целесообразней будет произвести его замену, поскольку на практике очистка элемента редко помогает.
4. Также необходимо ликвидировать причину замасливания. В автомобилях ВАЗ 2110 течь масла может произойти через сальники коробки переключения скоростей либо двигателя.
5. Соберите все в обратной последовательности.

Замена сцепления

Одной из причин, по которой провалилась педаль, может стать неработоспособность сцепления.

1. После демонтажа КПП при помощи гаечного ключа вам потребуется открутить шесть болтов, которые крепят кожух сцепления к маховику. Если у вас возникли трудности с откручиванием винтов, простучите их головки молотком. Винты нужно откручивать равномерно, а не поочередно.
2. Сделав это, можно демонтировать ведомый и ведущий валы. Если на этих элементах вы увидели механические повреждения то, по всей видимости, сцепление буксует именно из-за этого. Вам нужно поменять диски.
3. Установите новый механизм. При этом ведомый вал должен быть установлен выступающей стороной к ведущему шкиву. Монтируйте центрирующую оправку.
4. Введите оправу в отверстие коленвала. В таком положении вам необходимо закрепить ведущий шкив устройства. Опять же, это следует делать равномерно, затягивая винты по одному обороту, а не по очереди.

Замена привода и регулировка

1. Если в вашем ВАЗ 2110 педаль провалилась или буксует, то одной из наиболее распространенных причин для этого может быть вышедший из строя тросик. Для замены тросика нужно демонтировать его из места установки, а именно кронштейна, который установлен непосредственно на коробке передач.
2. Открутите гайки, которые крепят тросик в кронштейне. Для этого вам потребуются гаечные ключи на 2 и 19. Ослабьте болты и демонтируйте одну часть троса из места установки. После этого ее необходимо вывести из зацепления вилки, которая включает сцепление.
3. Теперь трос необходимо отключить от педали. Откройте капот, и найдите кожух тросика, который находится рядом с вакуумным гидроусилителем тормозов. Кожух необходимо снять, но перед этим открутите отверткой с крестовым наконечником болт крепления. Далее, подденьте отверткой и демонтируйте стопорную скобу. После этого тросик можно демонтировать.
4. Произведите визуальный осмотр втулки, на которую надевается тросик. В случае повышенного износа данный компонент необходимо заменить. Не забудьте смазать поводок нового тросика, а также место соединения его с педалью смазкой. Для этого можно использовать традиционную «Литол-24».
5. Теперь нужно отрегулировать тросик. Для этого возьмите линейку и, подставив ее к педали, установите перпендикулярно в пол. Замерьте по линейке расстояние от пола до педали. Если оно более 16 см, то трос нужно отрегулировать.
6. Под капотом ослабьте контрольную гайку на конце тросика. Здесь же находится и регулировочная гайка. Вам нужно вращать ее до тех пор, пока полный ход педали не будет превышать 13 сантиметров. 12-13 см — это оптимальный полный ход для педали сцепления ВАЗ 2110.
7. Сядьте на место водителя и несколько раз нажмите на акселератор до упора, после чего опять произведите замер. При необходимости — отрегулируйте его опять. Затяните контрольную гайку и сдвиньте до конца резиновую ограничительную втулку.

Видео «Замена сцепления на ВАЗ 2110»

В этом видео показан процесс смены механизма в автомобиле ВАЗ 2110.

Буксует сцепление ваз 2107 что делать

Сцепление ВАЗ 2107 предназначено для соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала КПП с возможностью кратковременного прекращения передачи крутящего момента. Причины его выхода из строя могут быть самыми разнообразными. Тем не менее все они могут быть легко диагностированы и устранены самостоятельно.

• Поводы для замены и регулировки сцепления ВАЗ 2107
  Замена сцепления
• Регулировка сцепления

Что делать, если буксует сцепление?

Нормальный срок службы дисков системы сцепления – около 70 — 85 тысяч километров пробега. Увеличению их ресурсоёмкости помогает спокойная езда, без «вдавливающих в сиденье» разгонов, а также частых переключений передач. Наоборот, «спортивный» старт и частая езда с прицепом (для ВАЗ 2107 оба варианта приемлемы) способны преждевременно износить сцепной механизм.
Все жалобы на неисправность сцепного механизма сводится к двум группам:

Сцепление не полностью выключается (ведёт) – большой ход педали, туже, чем нужно происходит включение передач, а во время переключения слышится хруст.

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает) – обратная ситуация, тогда недостаточный ход педали, проскальзывание в дисках даже при условии, что педаль полностью свободна и отпущена..

Как определить, что сцепление не полностью включается?

Это просто сделать самому. Заводим двигатель, ставим рычаг КПП в нейтральное положение, до конца затягиваем «ручник». После этого «газуем». Затем полностью выжимаем сцепление, и включаем первую передачу. При правильной работе сцепления разницы в звуках на ВАЗ 2107 быть не должно. Теперь медленно отпускаем педаль. Если сцепление работает хорошо, то двигатель заглохнет. Если он продолжает работать, хотя педаль полностью отпущена, то сцепление пробуксовывает.

Почему буксует сцепление и что нужно делать? Разберёмся подробнее, что это за ситуации и как их избежать. Причины чаще всего следующие:

• попадание масла в сцепление: на фрикционные накладки ведомого диска, на поверхность маховика или нажимного диска (чаще всего у ВАЗ 2107 — течь заднего сальника коленвала, высокий уровень масла в картере КПП, плохо смазанный подшипник на валу КПП, засорение дренажного отверстия на валу маховика и др.). При этом сцепление буксует, потому что работает только сухая часть накладок. После устранения причин нужно тщательно протереть бензином или уайт-спиритом детали, на которые попало масло, и зачистить наждачной бумагой после высыхания фрикционные накладки.
• сильно изношены фрикционные накладки дисков сцепления, до заклёпок. В таком случае снижается свободный ход педали. При осмотре прокладок также необходима их замена, если они треснули или прогорели.

• вышли из строя нажимные пружины. Если они потеряли упругость, то они неспособны создать достаточное давление на диск. В таком случае, их заменяют;
• нет зазоров в приводе выключения сцепления
• малый свободный ход педали сцепления. Чтобы определить величину смещения педали, берётся линейка и измеряется амплитуда смещения по центру площадки педали. В норме именно у ВАЗ 2107 диапазон должен быть от 25 до 35 мм

После того, как вы определились с причиной, почему буксует механизм сцепления и устранили её, необходимо отрегулировать привод сцепления.

1. Берём рожковый ключ, им нужно вывернуть в салоне гайку М 10,, ограничивающую люфт педали. Чтобы это выполнить, поворачиваем ограничивающее устройство (оно обозначено буквой А), затем требуется выставить нужный зазор.
2. Освобождаем толкатель сцепления, принадлежащий цилиндру от всевозможной засохшей пыли, обильно брызгаем на резьбовую область WD-40.
3. Не забудьте, что каков размер хода вылета, такой же точно по абсолютной длине возникнет синхронно на выжимном подшипнике. Чтобы это проверить, собственной рукой оттягиваем кзади сцепную вилку полностью. При этом свободный выпуск сцепного толкателя в норме у ВАЗ 2107 около 4,5 мм.
4. Чтобы произвести регулировку люфта толкателя рожковым ключом на 17 мм стопорим гайку регулировки толкателя от проворачивания, а с помощью ключа 13 мм «даём слабину» контргайки.
5. Чтобы выставить свободный ход толкателя, фиксируем с помощью ключа 17 мм регулировочную гайку, одновременно с помощью ключа 13 мм ослабляем контргайку.
6. Придерживая толкатель механизма сцепления от угрозы, что он провернётся, маленьким ключом на 8, с помощью рожкового ключа 17 мм поворачиваем гайку для регулировки и выставляем свободный вылет толкателя в диапазоне от 4 до 5 мм.
7. Теперь с помощью одного ключа придерживаем гайку регулировки, другим – производим затягивание контргайки.
8. Теперь в салоне вновь замеряем ход у педали сцепления. В нормальном состоянии на ВАЗ 2107 он должен быть равен от 2,5 см до 3,5 от крайнего положения вверху до момента начала выключения.

Исправляем неисправности

О том, что сцепление ВАЗ 2107 начинает буксовать, свидетельствуют следующие факторы:

1. неприятный запах;
2. машина тяжело разгоняется;
3. при подъеме на гору двигателю не хватает мощности.

Для того, чтобы понять, буксует сцепление ВАЗ 2107 или нет, нужно:

• затянуть ручник;
• включить скорость и начать мягко выжимать газ, в то же время отпуская педаль сцепления;
• в случае, если мотор заглохнет, можно быть уверенным, что система сцепления работает нормально;
• если же двигатель глохнет, а автомобиль движется, то можно с уверенность говорить, что сцепление вашего автомобиля буксует.

Что предпринять в подобном случае? Сначала нужно проверить сцепления ВАЗ 2107 на легкость хода. Выявив неполадки, постарайтесь устранить их регулировкой. Вероятно, что система пробуксовывает вследствие пришедших в негодность фрикционов. В данном случае вам нужно узнать степень его изнашивания. В случае, если износ незначительный, то для того, чтобы ликвидировать буксовку, достаточно . Если износ приличный, то необходимо провести замену ведомого диска и накладок. В этом есть необходимость, если расстояние между рабочими частями и заклепками больше 0,2 миллиметров.

Часто в силу разных причин накладки замасливаются, в основном вследствие повышенного уровня смазки в КПП или же вследствие того, что дренажные отверстия маховика забиты. Выход из этой ситуации очень простой: достаточно промыть накладки жидкостью наподобие керосина. Затем все поверхности нужно вытереть и зачистить с помощью наждачной бумаги.

Буксовку сцепления могут вызвать раздувшиеся детали из резины гидравлического привода. Для того, чтобы доказать либо опровергнуть данное, нужно проделать следующие шаги:

1. снять цилиндры, в том числе и главный;
2. систему очистить с помощью спирта;
3. раздувшиеся части заменить на новые;
4. хорошенько прочистить компенсаторные отверстия;
5. залить тормозную жидкость;
6. прокачать тормоза.

У автомобилей старше десяти лет пробуксовка часто возникает из-за отвердевания нажимных пружин, в итоге ослабевает давление на ведомый диск, что влечет за собой сложности с пробуксовкой. Для того, чтобы определить состояние пружин, нужно снять полностью диск сцепления. Если нужно, то замените пружины или даже все сцепление.

Добро пожаловать!

Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Примечание!

Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник. А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Краткое содержание:

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?

Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание!

А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму – «25 – 35 мм»!

Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

Примечание!

По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Причины износа сцепного механизма

Как заверяют производители автомобилей, средний срок эксплуатации дисков сцепления составляет от 75 до 80 тыс. км пробега. Продлить срок службы анализируемых элементов помогает спокойный режим вождения и нечастое переключение коробки передач. К сожалению, не все автовладельцы придерживаются таких рекомендаций, а это, в свою очередь, приводит к быстрому износу сцепного механизма. В итоге изношенный механизм пробуксовывает на ходу и на скорости.

Неисправность диска сцепления проявляется неполным включением или периодичной пробуксовкой.

В первом случае наблюдается слишком большой ход педали. То есть если провалилась педаль при включении коробки передач, а в момент переключения раздается своеобразный хруст, это явные признаки того, что диски сцепления не полностью включаются.

При пробуксовке наблюдается напротив недостаточный ход педали, которая может быть целиком отпущенной и свободной.

В любом случае отрегулировать работу системы дисков сцепления следует как можно быстрее.

Причины пробуксовки

Чаще всего владельцы ВАЗ-2107 жалуются на то, что их верный железный конь пробуксовывает. Разберемся в причинах возникновения анализируемой поломки:

1. Основная причина – попадание масляных веществ в систему сцепления. Устранить данную неприятность довольно просто – используя ветошь, пропитанную бензином или уайт-спиритом для протирки всех деталей, на поверхности которых обнаружится масло. Далее нужно будет тщательно зачистить, используя для этого наждачную бумагу, фрикционные насадки, что и позволит устранить буксовку.
2. Длительная эксплуатация фрикционных накладок, которые не были своевременно заменены, также может привести к пробуксовке сцепления. Изношенные накладки снижают свободный ход педали, что и становится причиной возникновения пробуксовки. Разумеется, ремонту они не подлежат, поэтому их необходимо заменить.
3. Нажимные пружины, вышедшие из строя, еще одна причина возникновения пробуксовки. Недостаточно упругий элемент не в состоянии создать нужное давление на диск сцепления, поэтому их нужно заменить на новые и качественные.
4. Недостаточный ход педали способен спровоцировать буксовку сцепления. Диапазон в норме может варьироваться от 25 до 35 мм. Самостоятельно определить, в норме ли свободный ход, поможет обычная линейка. Измерительным прибором нужно замерить расстояние от педали до центральной части площадки.

Износ накладок дисков

Фрикционные накладки дисков имеют свойство стираться с течением времени.

Как правило, при этом не только буксует сцепление, но и значительно уменьшается свободный ход педали. Выход из сложившейся ситуации в данном случае может быть только один — замена накладок или дисков сцепления целиком. Необходимо помнить, что если заменяются только накладки, то нужно обратить тщательное внимание на состояние прокладок. Если они имеют повреждения или прогоревшие участки, их также надо заменить.

Регулировка привода сцепления

Определившись с причиной пробуксовки и устранив ее, следует обязательно отрегулировать привод автомобильного сцепления в следующей последовательности:

• используя рожковой ключ, внутри салона отвинчивается фиксирующая гайка М-10, которая контролирует движение педали;
• далее нужно выставить необходимый зазор, поворачивая устройство для ограничения вправо;
• толкатель цилиндра тщательно очищается от сора и пыли;
• для регулировки люфта толкателя используют ключ размером на 17;
• этим ключом удерживается регулировочная гайка, а вторым, на 13, ослабевают фиксацию основного крепежа;
• в итоге вылет толкателя в свободном режиме должен быть не менее 4, и не более 5 мм;
• продолжая удерживать гайку одним ключом, подтягиваем основную, которую часто называют «контргайкой».

На этом этапе процесс регулировки впору считать законченным. Владельцам останется только замерить ход педали внутри салона, который может варьироваться в пределах от 2,5 до 3,5 см.

Если какой-то этап регулировки будет не полностью понятен или владельцы ВАЗ-2107 самостоятельно не готовы разобраться с причиной возникновения пробуксовки, в любое время предлагаем просмотреть обучающее видео на интернет-ресурсе, проводимое профессионалами своего дела.

Замена главного и рабочего цилиндра

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

1. Из бачка сливается жидкость. Сделать это можно при помощи обыкновенного шприца, либо путем снятия шланга со штуцера главного цилиндра.
2. Откручивается штуцер трубопровода, подводящий к рабочему цилиндру сцепления .
3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на который крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

1. С рабочего цилиндра снимается пружина.
2. Ключом на 10 откручивается трубка, соединяющая главный и рабочий цилиндры.
3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены рабочий цилиндр необходимо прокачать.

Что делать, если буксует сцепление на ВАЗ 2107

Пробуксовка сцепления в легковом автомобиле – распространенная неисправность, которая приводит не только к неудобствам в управлении машиной, но и незапланированным финансовым затратам. Поломка появляется из-за неправильной эксплуатации трансмиссионной системы и несвоевременно проведенного обслуживания.

Детальный обзор поможет автовладельцу разобраться, почему буксует сцепление ВАЗ 2107, ознакомит со способами устранения проблемы своими руками, не прибегая к помощи СТО.

Попадание масла

Нередко, если сцепление буксует, причины этого кроются в попадании масла или другой технической жидкости в корзину. Масло попадает на поверхность выжимного диска, маховика или на накладки ведомого диска из-за течи заднего сальника коленного вала. Нередко причиной течи служит и избыточный уровень масла в картере коробки передач. В этих случаях, если буксует сцепление, ВАЗ-2107 ремонтируется очень просто. Вполне достаточно будет устранить причину протечек и зачистить те узлы системы, на которые попало масло. Сделать это можно при помощи уайт-спирита или бензина. В случае с попаданием жидкости на фрикционные накладки их придется еще и зачистить наждачной бумагой мелкого калибра.

Признаки буксующего сцепления

Водитель может обнаружить пробуксовку следующим образом:

1. Трудное переключение скоростей, своеобразный хруст.
2. Машина плохо двигается с места и начинает буксовать.
3. При быстрой езде на пониженных передачах дергается (рабочие рывки).
4. Потеря мощности при подъеме.
5. Появление вибрации или шума.
6. Провал педального устройства.

Из-за чего это происходит?

Чтобы понять, почему буксует сцепление на ВАЗ 2107, необходимо разобраться в его устройстве и принципе действия.

Весь механизм состоит из таких элементов:

• картера;
• ведомого диска корзины;
• клепаных фрикционных накладок;
• диафрагменной пружины;
• нажимного диска;
• гидропривода выключения сцепления.

Детали размещаются в стальной корзине; ведомый диск содержит шлицы и демпферные пружины, обеспечивающие плавность переключения скоростей.

Принцип действия основан на трении между рабочими частями. Сцепление связывает силовой агрегат и трансмиссию, передает вращательный момент с маховика мотора на промежуточный вал коробки переключения передач (КПП) автомобиля. При нажатии на педаль диск отходит, соединение мотора и коробки разъединяется, вращение вала кпп прекращается. При отпускании педали происходит соединение маховика и вала кпп, вращение в коробку передается.

Сцепное устройство пробуксовывает по причинам:

1. Течь масла, попадание жидкости на поверхность деталей корзины.
2. Перегрев ведущего диска. При превышении температурного режима во время использования диски расширяются. Это явление на ходу незаметно. Его определяют при осмотре детали. На поверхности видны сажные налеты и гарь.
3. Износ или расслоение фрикционных накладок. Элементы не только изнашиваются, но и могут обгореть. В салоне машины появляется неприятный запах.
4. Повреждение или изнашивание нажимной пружины. При наличии дефектов пружина не способна создавать на диск требуемого давления.
5. Отсутствие зазоров в гидроприводе выключения.
6. Уменьшенный параметр свободного хода.

Специалисты соединяют причины, почему это происходит, в 2 группы:

1. Сцепное устройство не полностью включается (ведет). Связано с увеличенным расстоянием педали до площадки.
2. Сцепление не полностью включается (пробуксовывает). Диски проскальзывают относительно друг друга, уменьшается педальный ход.

Как проверить буксует сцепление или нет

Для проверки системы самостоятельно без специальных технических приспособлений выполняют следующие действия:

1. Включают мотор, устанавливают нейтралку.
2. Опускают стояночный тормоз.
3. Нажимают на газовый рычаг.
4. Включают первую передачу.
5. Выжимают педаль.
6. Выжимание производят несколько раз.

При правильной работе сборочного узла двигатель глохнет. Если мотор не выключается, или присутствуют посторонние звуки (щелчки, скрипы, стуки) и запах гари, сцепление считается неисправным. Особое внимание уделяют ходу педали. Рычаг должен опускаться плавно, без рывков и перебоев.

Что делать, когда сцепление буксует

В зависимости от причины пробуксовки определяют ход ремонтно-восстановительных работ.

Если неисправность кроется в нажимной пружине, ее нужно заменить на новую. При износе фрикционных накладок производят замену ведомого диска. При ремонте и замене одних накладок обязательно осматривают прокладки. Если они повреждены или имеют выгоревшие места, их также меняют. При попадании масляной жидкости на детали ведомого диска требуется обработать поверхность керосином или уайт-спиритом и очистить наждачной бумагой мелкого калибра.

Попадание смазки на поверхность маховика и нажимного диска возможно при чрезмерном увеличении уровня жидкости в картере КПП или течи в заднем подшипнике коленвала. Для решения проблемы проводят визуальную диагностику и устраняют причину протекания, затем зачищают детали.

Что делать при отсутствии зазоров гидропривода или недостаточном свободном ходе рычага, подскажет инструкция по ремонту автомобиля.

Величина свободного хода по ТУ равна 30-35 мм, полного хода – 140 мм. Любое отклонение параметра связано с нарушением работоспособности трансмиссионной системы и требует проведения регулировочных работ по изменению хода педали и положения диска относительно маховика.

Учитывая уязвимость сцепления при неумелой эксплуатации, мастера рекомендуют исследовать величину хода при прохождении ТО. Проверку параметра осуществляют мерной линейкой. Для этого измеряют расстояние от педали до центральной части площадки.

Ремонтные работы производят в салоне автомобиля с помощью рожковых ключей 13х17 мм и 17х19 мм. Регулировочная гайка М10 накручивается на наконечник. Закручивание и откручивание элемента влияет на увеличение или уменьшение расстояния от педального рычага до пола. Предварительно толкатель следует обработать универсальным аэрозолем WD-40 от засохшей грязи. Гайку регулировки толкателя проворачивают вращательными движениями до необходимого значения, ключом на 17 стопорят от проворачивания, ключом на 13 ослабляют контрольный крепеж.

По завершении работы закручивают контргайку, чтобы не сбились настройки. Отрегулированное сцепление проверяют выжиманием педали несколько раз, после чего заново замеряют расстояние от пола.

На ВАЗ 2107 регулировку свободного хода штока вилки выполняют на смотровой канаве. Вилка может отклоняться в пределах 2-4 мм.

Алгоритм выполнения процедуры по настройке свободного хода вилки:

1. Пассатижами снимают концы возвратной пружины под крепежами рабочего цилиндра.
2. Регулировочная гайка сдерживается ключом на 17, основной крепеж ослабляют ключом на 13.
3. Стопорят шток переставными клещами “Кобра”.
4. Вращением ключа на 17 по регулировочной гайке настраивают свободный ход штока.
5. Затягивают контргайку.

Проверка работы муфты сцепления:

1. Заводят и прогревают мотор до рабочей температуры.
2. Выжимают педаль.
3. Переключают на первую передачу.
4. Выключают, переходят на задний ход.

Прокачка

Для прокачки понадобится тормозная жидкость и тара для ее сливания, а также прозрачный шланг, диаметром 5мм. и помощник, который должен будет нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока в ней не появится тяжесть. После этого ее надо зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость. В шланге будут видны пузырьки воздуха. Процедуру следует повторять до исчезновения этих самых пузырьков. Также не следует забывать про уровень жидкости в расширительном бачке.

Почему буксует сцепление: причины, регулировка своими руками

Всем привет! Выход из строя сцепления не сулит ничего хорошего для автомобиля и его владельца. Чем раньше удастся обнаружить признаки неисправностей, тем лучше. Довольно распространенным вопросом на эту тему является то, почему буксует сцепление или ведет. Применяется разная терминология, но суть остается одной и той же.

Важно понимать, что на современных автомобилях используется сухое и мокрое, оно же масляное, сцепление. В первом случае речь идет о простом трении, в то время как во втором процедура осуществляется в специальном масле, которое дополнительно охлаждает диски сцепления и иные элементы. Чаще всего мы сталкиваемся с сухим типом. Мокрое используется на автомобилях с двойным сцеплением и роботизированными коробками передач. Регулировать и ремонтировать мокрое сцепление своими руками сложно. Тут требуется помощь специалистов.

Наиболее частым признаком неисправностей узла является пробуксовка. Причем у одних она происходит постоянно, а у других то буксует, то нет. Происходить это может на горячую и на холодную, то есть до и после прогрева узла.

Установка ремкомплекта главного цилиндра сцепления

Определить когда необходимо ремонтировать главный цилиндр не сложно, основными признаками его неисправности являются:

• Недостаточное выключение сцепления (сцепление ведет)
• Любой вид подтекания, что из-под гаек крепления шланга и трубок, что из торца из-под резиновых уплотнителей
• Заклинивание главного цилиндра в нажатом положении

В моей же ситуации главный потек из-за износившегося уплотнительного кольца, иными словами жидкость потекла по педали сцепления в салон.

Ремонт я начал с демонтажа шланга бачка, открутил хомут на главном цилиндре и быстро его сняв с главного повернул вверх и защемил за крышкой бачка чтобы жидкость не вытекала из бачка. Далее я открутил трубку, которая идет к рабочему цилиндру, делал это я специальным ключом, жаль нет фотографии но приобрести такой можно без проблем в любом автомагазине. Осталось только открутить сам главный, он крепится двумя гайками на 13 и извлечь его из-под капота.

Главный извлечен

Снят пыльник, заметно, что жидкость текла отсюда

Подковырнув отверткой пыльник, я увидел откуда именно текла жидкость, предположение было абсолютно правильным.

Далее необходимо протереть цилиндр, удалить грязь и ржавчину.

После очистки от грязи, можно приступить к разбору. Для этого понадобится шило или аналогичный предмет.

Штопорное кольцо

Штопорное кольцо

Вытаскиваем кольцо

Далее нужно аккуратно извлечь внутренности, имея ввиду что поршень находится под действием пружины.

Вот так это выглядит

Далее необходимо очистить корпус главного цилиндра, нельзя скрести детали отверткой наждачкой и тп, это так на всякий случай, я использую тряпку с тормозной жидкостью. В мануалах по ремонту я часто встречал такие выражения, что если на деталях появились рыски, царапины и прочее то он не годен. Но вопреки всему этому практика показывает, что не смотря на все риски, при условии установки качественного ремкомплекта главный цилиндр работает без замечаний. Я использовал вот такой комплект:

Ремкомплект главного цилиндра сцепления ВАЗ

Снимаем старые кольца, чистим все канавки, отверстия. Там не должно быть не пыли ни мусора.

Кольцо снято, очищаем поршень, ставим новое

Чистые «Внутренности»

А вот и кстати причина течи цилиндра сцепления:

Кольцо износилось не равномерно

После очистки и замены колец, можно собирать цилиндр, ниже фотография что и как должно стоять:

Здесь фото не очищенного, я его добавил сюда чтобы показать правильность сборки

Собрав цилиндр устанавливаем штопорное кольцо

Прокачка сцепления на ВАЗ 2106

После того как произвели ремонт, необходимо прокачать сцепление. Во всех руководствах по ремонту можно найти стандартную инструкцию по прокачке сцепления, но она может помочь не всегда.

1. Первый вариант прокачки стандартный, он состоит в том, что необходимо заполнить бачок жидкостью, открутить штуцер для прокачки, одеть на штуцер шланг, а второй конец опустить в посудину с чистой жидкостью. Затем нажимая на педаль следим за тем когда перестанет выделятся воздух, также не забываем контролировать уровень в бачке.
2. Второй способ состоит в задействовании помощника — один человек нажимает на педаль 4-6 раз и держит нажатой ее в пол. Второй откручивает штуцер для прокачки, со штуцера должны выходить пузырьки воздуха, как только они перестанут выходить необходимо завинтить штуцер, а после этого отпустить педаль. И так до восстановления нормальной работы педали и пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
3. Есть еще самый простой способ прокачки, но который не всегда срабатывает — для его осуществления необходимо просто налить жидкость в бачек и отвинтить штуцер на рабочем цилиндре. Жидкость самотеком пройдет через всю систему и когда начнет стабильно вытекать из штуцера его можно завернуть и прокачку считать оконченной.

Как проявляется проблема

Чаще всего причина пробуксовки сцепления заключается в обычном механическом износе элементов узла. Это позволяет еще до появления серьезных последствий диагностировать наличие приближающейся проблемы. Делается это путем обычного наблюдения за изменениями в поведении машины.

Если вы заметили один из следующих признаков у себя на Ниве, легковой машине или на скутере, обязательно проведите диагностику сцепления или обратитесь в сервисный центр.

• При работе системы возникают посторонние звуки. Они проявляются в виде стуков, когда педаль выжимается или отпускается;
• Если шум исчезает, когда педаль сцепы выжата, проблема наверняка в выжимном подшипнике;
• Появляются признаки вибрации на педали;
• Педаль при этом может сильно проваливаться или слишком туго нажиматься;
• От сцепы исходит характерный запах гари. Сцепление обычно горит, если водитель неправильно им работает.

К каждому автотранспортному средству производитель прикладывает инструкцию, в которой указываются все рекомендации по текущему обслуживанию и замене элементов узла сцепления. Чаще всего замене подлежит ведомый диск.

Прежде чем пытаться отрегулировать систему своими руками, обязательно ознакомьтесь с принципом работы сцепления . В нашем предыдущем материале мы как раз обсуждали этот вопрос.

Как определить данный дефект?

Пробуксовку сцепления можно достаточно просто выявить самостоятельно, без применения специального оборудования.

Для этого необходимо выполнить следующий ряд несложных действий:

• завести двигатель;
• включить нейтральную передачу;
• затянуть ручной тормоз;
• нажать на педаль газа;
• выжать сцепление;
• перейти на первую скорость;
• отпустить педаль сцепления.

По всем правилам в результате этих манипуляций двигатель в итоге должен заглохнуть. Если же этого не произошло, мотор продолжает работать, да еще и появляются посторонние звуки или запах гари, это и означает, что буксует сцепление и меры по его ремонту следует предпринять незамедлительно. Это вызвано не только финансовыми причинами, но и соображениями собственной безопасности.

Возможные последствия

Буксующее сцепление является довольно распространенным явлением. Особенно это касается отечественных автомобилей, мотоциклов и машин с солидным пробегом.

Практика и опыт наглядно показывают, что пробуксовка обычно связана с износом и повреждением элементов. Такое может произойти на любой машине и ином транспортном средстве. Судя по запросам поклонников самостоятельного ремонта, чаще всего проблема буксующей сцепы решается на таких ТС:

• ВАЗ 2107;
• ВАЗ 2114;
• ИЖ Планета;
• УАЗ Буханка;
• Юпитер;
• КАМАЗ;
• Минск;
• ВАЗ 2110;
• Рено Логан;
• Киа Рио;
• Лада Приора;
• ГАЗель и пр.

Несмотря на очевидность причины возникновения подобных проблем, многие автовладельцы упорно продолжают игнорировать все рекомендации по обслуживанию и своевременному ремонту узла.

Если вы чувствуете характерные признаки возникновения проблем, следует оперативно принимать меры.

Покупая подержанную машину или впервые садясь за руль, некоторые думают, что это просто они неправильно управляют транспортным средством, еще не в совершенстве владеют техникой переключения на механике и допускают какие-то ошибки. На деле же может оказаться, что сцепление выходит из строя.

Тут важно обратить внимание на характерные признаки. А именно:

• машина теряет в динамике;
• падает тяга;
• авто тяжело заезжает в подъем;
• скорость набирается медленно;
• педаль вибрирует;
• в салоне пахнет гарью;
• педаль работает слишком туго;
• педаль проваливается;
• передачи переключаются с хрустом;
• появляются посторонние нехарактерные звуки при переключениях.

Если вовремя не обратить на это внимание, то маховик двигателя с высокой долей вероятности повредиться, пострадает не только сцепной узел, но и коробка передач. В основном проблема затрагивает первичный вал КПП.

Как доехать до ближайшего СТО или домой, если педаль сцепления провалилась?

Задача хоть и непростая, но все же вполне реальная. Здесь главное — тронуться и не убирать ногу с «газа», поддерживая скорость движения на первой передаче.

Действовать нужно следующим образом

Прогреваем двигатель, включаем «аварийку», затем включаем первую скорость, и поворачиваем ключ в замке зажигания. Когда мотор начнет «схватывать», даем газку и начинаем двигаться. При правильном подходе машина не заглохнет, и вы сможете тронуться с места и не спеша добраться до пункта назначения. Не пытайтесь переключить скорость без сцепления — это, безусловно, возможно, существует определенная техника, однако без должного умения вы, скорее всего, заглохнете или навредите своей КПП.

Жизнь полна неожиданностей. А для автомобилистов особенно. Мало того, что необходимо постоянно быть внимательным на дороге, так еще и уметь вовремя заметить и устранить неполадки в своем автомобиле. Особенно, когда по близости нет населенных пунктов и до ближайшего СТО далеко или, когда стоишь в пробке, и заклинило педаль сцепления, или пропали тормоза.

Данная проблема является постоянной темой для общения на множестве форумов владельцев авто практически всех марок. Безусловно, сцепление может отказать по многим причинам. Рассмотрим самые распространенные случаи неполадок с педалью сцепления ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107.

Самостоятельная и быстрая диагностика

Если это только начало возникновения и развития проблемы, связанной с пробуксовкой сцепы, малоопытные водители могут этого не заметить.

Существует достаточно простой метод диагностики, который практически безошибочный. Его можно выполнить самостоятельно после замены сцепления, когда была выполнена регулировка или просто при появлении подозрений на некорректную работу системы.

• разместите машину на ровной площадке;
• запустите двигатель;
• включите ручник ;
• перейдите на первую передачу;
• начните пытаться тронуться с места;
• постепенно жмите на газ;
• параллельно отпускайте сцепу;
• наблюдайте за результатом.

Если при таких манипуляциях мотор заглох, это хорошо. То есть сцепление не пробуксовывает. Но когда двигатель не глохнет, машина начинает двигаться, узел действительно буксует.

Следует незамедлительно предпринять соответствующие меры, направленные на устранение проблемы.

Самостоятельная замена сцепления

При замене сцепления следует внимательно осматривать все снимаемые детали, вполне возможно замена всего узла не понадобится, достаточно будет поменять только некоторые детали.

Замена сцепления производится в следующей последовательности:

1. Отсоединяются клеммы аккумулятора.
2. От трансмиссии отключается рычаг переключения передач.
3. От резонатора отсоединяется выхлопная труба, затем от кожуха КПП отсоединяется рабочий цилиндр. От самого КПП отсоединяется кардан.
4. Отвинчиваются болты, крепящие стартер к корпусу коробки передач, но перед этим следует отпустить две нижние гайки, которые крепят трансмиссию к блоку двигателя.
5. Снимается КПП, затем демонтируется корзина сцепления. После снятия корзины освобождается диск сцепления
6. На этом этапе при необходимости производится замена главного цилиндра и прочих комплектующих, например, меняется вилка сцепления или усики на корзине.
7. Сборка и установка узла производится в обратной последовательности.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя этого делать в бензине или в масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление является одним из важнейших узлов в автомобиле, без которого он просто не тронется с места. Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в работе сцепления могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

Да Нет

Несколько слов о принципе работы сцепления. Работа любого двигателя на автомобиле заканчивается вращательным движением тяжелого маховика. Управляя акселератором, можно лишь увеличивать или уменьшать скорость вращения маховика. Для того чтобы автомобиль тронулся с места, необходимо передать это движение к механическому редуктору – коробке скоростей. Передавать это вращательное движение необходимо очень , иначе мотор просто заглохнет. Та же операция – плавное отключение трансмиссии – необходима и при остановке автомобиля. Сцепление и является таким «мягким» выключателем.

Принцип действия этого устройства легко понять. Представьте себе два вращающихся диска величиной с небольшое рулевое колесо. Один их них – маховик мотора, а второй – диск сцепления. Если во время вращения маховика к нему плотно прижать диск от редуктора, то вращательное движение будет передано и автомобиль начнет движение. Кажется, все очень просто. Все так и работает, только диски сжимаются с помощью специальных механизмов, а между ними устанавливаются специальные прокладки.

Основными неисправностями могут стать плохое сжатие дисков или несвоевременное их разделение. Говорят, что сцепление «ведет» или «пробуксовывает».

Причины пробуксовки и способы их устранения

Не во всех случаях обязательно придется покупать полностью новое сцепление. Я уже как-то раз по неопытности поменял узел, который оказался практически полностью исправным. На деле нужно было просто поменять один недорогой компонент. Но порой приходится учиться и на своих ошибках.

Из всего изученного я понял, что ключевую роль здесь играет определение причины пробуксовки сцепы. От этого напрямую зависят ваши дальнейшие действия.

• Износились фрикционы. Ваши действия зависят от степени износа. Когда расстояние между используемыми рабочими элементами меньше, нежели 0,2 мм, можно просто отрегулировать свободный ход педали. При сильном износе меняется ведомый диск и накладки;
• На накладках появилось масло. Масло на фрикционных накладках может появляться из-за определенных проблем в дренаже маховика или избыточного количества смазки в коробке. Масло следует удалить и высушить поверхность. Хорошо подойдет керосин. После очистки пройдитесь мелкой наждачкой;
• Нарушение целостности резиновых компонентов гидропривода. Когда они разбухают, сцепа очень часто начинает буксовать. Тут придется снять оба цилиндра (рабочий и главный), спиртовой жидкостью выполнить промывку, заменить резиновые элементы и выполнить очистку компенсаторных отверстий. Не забудьте прокачать сцепление и сами тормоза;
• Потеря эластичности у нажимных пружинок. Такая проблема проявляется на старых автомашинах, которые эксплуатируются свыше 10 лет. Эластичность снижается постепенно, из-за чего падает необходимый уровень давления на ведомый диск. Как итог, сцепа буксует. Проверка проводится путем демонтажа диска сцепления. Если эластичность упала, их придется заменить.

Есть случаи, когда менять отдельные компоненты или пытаться восстановить их работоспособность бессмысленно. Износ или повреждения настолько серьезные, что ремонт даст кратковременный эффект. Тут более правильным решением станет полная замена сцепления.

УАЗ Хантер и 469

Всё про автомобиль УАЗ

• Описание
• Модели
• Характеристики
• Тюнинг
• Фанатам
• Обои
• О проекте
• База

О проекте

• Этот сайт посвящен автомобилю УАЗ и его основным моделям — УАЗ Хантер и УАЗ 469. Сайт про машину для работы, активного отдыха и любого бездорожья!

• Разделы

  Описание

• Модели
• Характеристики
• Тюнинг
• Фанатам
• Обои
• О проекте

• Трогаться на автомобиле стало достаточно сложно. Если быть точным, педаль нужно отводить максимально дальше и только тогда машина начинает движение. Другим вариантом подобной проблемы может быть слишком трудное включение передач или даже их хруст.
• Заметная потеря в мощности. Выражается в том, что при быстрой езде, особенно на пониженных передачах, появляются провалы: автомобиль дергается и с каждым разом этот эффект усиливается. К этой неисправности и относится выражение «буксует сцепление». Диск прижимается неплотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. В гору автомобиль уже явно идет достаточно плохо.

Какие действия необходимо предпринять, если сцепление буксует?

Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно отрегулировать ход педали, а соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого, в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство. Подкручивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижать диск сцепления к маховику.

Самым рациональным и правильным решением является замена сцепления, однако перед этим, нужно доехать то гаража. Делать это нужно предельно осторожно. Чтобы избежать проблем, нужно ехать с наименьшим количеством оборотов. Начинать движение необходимо «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но добавлять при этом минимум газа, а то и вовсе не добавлять. Переключение передач следует выполнять согласно тому количеству оборотов, которому предписывает завод-изготовитель.

КАК ПРОВЕРИТЬ БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ?

1. Заведите мотор и затяните ручник.
2. Включите передачу и начинайте плавно подгазовывать, одновременно отпуская сцепление. Если после этого двигатель вашего авто заглохнет, можно будет сделать вывод о том, что со сцеплением у вас ок. Если же мотор не заглох, а машина начала движение, делаем вывод о том, что у вас буксует сцепление.

Что делать в такой ситуации? Рекомендую проверить легкость хода педали сцепления, обнаружив какие-либо проблемы попытайтесь выполнить регулировку сцепления. Возможен вариант когда буксует сцепление из-за серьезного износа фрикционов, в таком случае вам следует выяснить насколько большой износ. Если износ небольшой, убрать пробуксовку сцепления можно путем регулировки свободного хода педали, в противном случае потребуется замена ведомого диска вместе с накладками.

Как правило, это делают в случае когда между рабочими элементами и заклепками расстояние превышает 0,2 мм. Иногда накладки могут замасливаться из-за слишком высокого уровня масла в коробке, а также по вине забитых дренажных отверстий маховика. Решение данной ситуации будет довольно простым, все что необходимо — выполнить промывку накладок при помощи керосина. После такой мойки все поверхности тщательно вытираются и обрабатываются “шкуркой”.

Встречаются случаи когда сцепление буксует из-за разбухших резиновых деталей гидропривода сцепления. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение необходимо выполнить следующее:

1. Демонтируйте рабочие цилиндры вместе с главным;
2. Используя спирт, промойте всю систему;
3. Детали, которые разбухли замените новыми;
4. Выполните чистку компенсаторных отверстий;
5. По завершению процедуры залейте тормозную жидкость и выполните прокачку тормозов.

У машин, возраст которых 10 и более лет, пробуксовка сцепления возможна из-за потери эластичности нажимных пружин, в итоге давление на ведомый диск становится не достаточно большим, как результат — проблемы с пробуксовкой. Чтобы оценить состояние пружин потребуется снятие диска сцепления целиком, при необходимости пружины меняются или выполняется полная замена сцепления.

У меня все. Жду ваших комментов. Спасибо, что читаете ВАЗ Ремонт своими руками, до новых встреч!

Признаки пробуксовки сцепления у ВАЗ 2107-2104

Классический ВАЗ 2107 снабжен однодисковым сцеплением, ресурс которого составляет порядка 150 тысяч километров пробега. Такая конструкция агрегата в сравнении с многодисковыми конкурентами считается весьма надежной. Однако производитель не выделяет ресурс детали и не обозначает его, так как надежность во многом зависит от манеры вождения, а также от условий использования автомобиля. Учитывая большие пробеги практически всех моделей ВАЗ 2107, проблемы с данной деталью весьма вероятны. И одной из главных является пробуксовка сцепления при переключении передач. При этом также в сравнении со своими конкурентами данная деталь считается весьма надежной и подлежит как ремонту, так и замене на новую в сборе.

В итоге при проявлении признаков и отсутствии ремонта и профилактики данный агрегат довольно быстро полностью выйдет из строя, фактически обездвижив автомобиль. Однако до полной поломки деталь своим поведением укажет на наличие неисправности. К таким признакам будущей пробуксовки и, соответственно, угрозы преждевременного выхода из строя всего агрегата относятся:

1. Затруднительное переключение передач . Это может выражаться в невозможности перевода рычага КПП, большом усилии на педали и различных вибрациях. Передачи ввиду износа основных элементов не переключаются, соответственно, движение становится затруднительным. Это первые признаки проявления будущее пробуксовки. В случае устранения поломок на данной стадии больших проблем удастся избежать.
2. Шум при переключениях . Нарастающий шум или несвойственный гул коробки как при включении, так и при выключении сцепления также говорит о неисправности агрегата. Со временем данный шум усилится и перейдет в пробуксовку с последующим выходом системы из строя. Такая неисправность чаще всего исходит из поломки подшипников, что также чревато потерей масляной жидкости.
3. Провалы педали сцепления во время нажатия также являются довольно распространенной поломкой, так как в данном случае выйти из строя может главный цилиндр или вилка сцепления. Такая поломка сама по себе делает невозможным использование сцепления, однако в случае отсутствия ремонта со временем полностью разрушит узел целиком, что также будет сопровождаться пробуксовыванием сцепления на ВАЗ 2106.
4. Рывки при движении и переключении передач . Данная ситуация, когда при переключении передачи происходят неестественные рывки, вне зависимости от того, в какую сторону она была включена, является верным признаком износа корзины и иных ведущих частей системы и очень часто в короткие сроки перерастает в пробуксовывание.

Все эти признаки обозначают определенные поломки подвижных частей агрегата сцепления и приводят в определенные сроки с эффекту пробуксовывания. Это явление потребует серьезного ремонта с внутренним вмешательством в систему сцепления и соответственно замены вышедших из строя деталей.

Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Описание конструкции

Все вы знаете, что в ногах водителя установлена педаль сцепления. Некоторым этого достаточно, дальше они не углубляются. Но если уж решили взяться за ремонт, то придется изучить всю остальную цепочку. На автомобиле ВАЗ 2106, как и на всей остальной классике, привод сцепления гидравлический. От педали приводится в движение шток главного цилиндра, который перемещает небольшой поршень в себе.

К этому цилиндру подключен расширительный бачок. На 2106 и схожих моделях ВАЗ он находится на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Стоит отметить, что на девятках и более новых машинах расширительный бачок устанавливали непосредственно на корпусе цилиндра – значительная экономия места и небольшое увеличение надежности. Ведь резиновые трубки имеют свойство изнашиваться, пропускают тормозную жидкость.

Поломки сцепления

Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:

1. Выработка ресурса.
2. Наличие заводского брака.
3. Жесткая эксплуатация.
4. Механические повреждения в процессе эксплуатации.

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя элементов сцепления ВАЗ 2106 становится наличие заводского брака и увеличенные нагрузки. В частности, движение по пробкам в городе дает о себе знать довольно скоро.

Симптомы неисправностей

В зависимости от вида поломки могут проявиться такие симптомы:

1. Педаль сцепления проваливается, валы двигателя и КПП не размыкаются.
2. Сцепление работает, но присутствует посторонний звук.
3. Двигатель набирает обороты, а скорость при этом не увеличивается – сцепление буксует.
4. Переключение передач затруднено, сцепление «ведет» – выключается не до конца.
5. Появление течи из расширительного бачка, трубок, цилиндров.

То, что с педалью механически связан главный цилиндр, уже сказали. А вот непосредственно на коробке передач смонтирована вилка сцепления и рабочий цилиндр. При помощи этих механизмов производится перемещение выжимного подшипника по оси первичного вала.

Как работает привод сцепления

Принцип работы всего механизма привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 заключается в следующем:

1. Водитель нажимает на педаль.
2. Происходит перемещение штока и вместе с ним поршня в цилиндре.
3. Нарастает давление в трубопроводе между главным и рабочим цилиндрами.
4. За счет возросшего давления в рабочем цилиндре происходит перемещение поршня и штока, который приводит в движение вилку сцепления.

После всего этого диск сцепления ВАЗ 2106 и корзина отдаляются друг от друга, коленчатый вал не вращает первичный. Следовательно, автомобиль не движется. А теперь о процедуре проведения ремонта.

Почему буксует сцепление на ВАЗ 2107-2104

К основным причинам, когда буксует сцепление ВАЗ 2105, относятся не только конструктивные особенности автомобиля, но и последствия образования сопутствующих неисправностей.

Повреждения нажимной пружины

Данная деталь располагается непосредственно в системе. Данный элемент нагнетает штатное давление, а в результате деформации, как в силу возраста, так и от механических повреждений элемент приходит в негодность. Давление снижается, сцепление не может адекватно включиться, отсутствует зацеп диска, что приводит к пробуксовке.

Перегрев основного диска

В результате несоблюдения температурного режима при эксплуатации автомобиля. Такая поломка влечет за собой повышенный износ всей системы. В результате повышения температуры происходит расширение механических частей, соответственно, большие потери на трении и повышенный износ этих частей.

Попадание масла на механические трущиеся детали сцепления

Такое явление распространено на автомобилях с большими пробегами и износом основных элементов, таких как бачки с жидкостью, корпуса цилиндров и иные элементы. В таком случае тормозная жидкость попадает на рабочую поверхность диска, в результате чего нарушается его работа, пропадает зацеп, что, соответственно, приводит к пробуксовкам и некорректной работе детали. При этом также уменьшается ход педали, а диски при своей работе попросту проскальзывают, соответственно, не позволяя корректно включиться передаче.

Недостаточность свободного хода педали

Нередко буксует сцепление (ВАЗ-2107 часто этим грешит) и из-за того, что педаль имеет слишком малый свободный ход.

Производителем установлен диапазон значений 25… 35 мм. Этот показатель достаточно просто измерить простой линейкой и при необходимости осуществить регулировку.

Существуют и другие причины, из-за которых буксует сцепление ВАЗов любой модели, и «семерки» в частности.

Они не так часто встречаются, по сравнению с теми, что перечислены выше. Но знать о них все-таки надо. В частности, можно назвать следующие неисправности:

• Отслоение фрикционной накладки. Сама накладка может и не иметь видимых повреждений или прогоревших участков. Но в результате отслоения она перестает воспринимать нагрузку всей своей поверхностью, что и приводит к пробуксовке.
• Перегрев выжимного диска. В результате превышения значений температуры предельно возможных теплопоглощающих характеристик диска сцепления происходит его перманентное расширение, что вызывает эффект пробуксовки. Разумеется, этот дефект невозможно установить на ходу. Но определить его достаточно легко можно по характерному налету гари и накипи на самом диске.

В данной статье перечислены основные причины того, почему буксует сцепление на отечественной классике и на многих других моделях легковых и грузовых автомобилей. Важно помнить, что, какова бы ни была причина пробуксовки сцепления, устранить ее необходимо при первом же появлении симптомов дефекта. Целесообразнее всего поручить такую работу высококвалифицированным специалистам.

Разборка, ремонт и замена деталей сцепления — работа достаточно трудоемкая и требующая довольно глубоких знаний, большого опыта, а также наличия специального инструмента и оборудования.

Кроме того, при ремонтных работах, выполненных самостоятельно, достаточно высок риск нарушить правильные настройки и регулировки, что превратит замену деталей в сизифов труд. Очень скоро сцепление вновь начнет пробуксовывать, издавать скрежет и треск, а запах перегретых дисков и накладок будет отчетливо ощущаться в салоне автомобиля.

Если буксует сцепление ВАЗ 2107, то это сразу заметно по ухудшению тяги и снижению динамики. Есть ряд факторов, которые вызывают эту неисправность, и мы постараемся подробно разобрать некоторые из них.

Трансмиссия — одна из важнейших систем автомобиля, и от ее четкой и стабильной работы зависит не только комфорт во время езды, но и исправность других систем и узлов.

[ Скрыть ]

Что делать, если буксует сцепление ВАЗ 2107-2104

Основным действием, когда буксует сцепление ВАЗ 2104, является диагностика неисправности, а также превентивный ремонт вышедших из строя деталей. Система сцепления достаточно сложна для автовладельцев без соответствующего опыта проведения ремонтных работ. Поэтому для неопытных владельцев самым оптимальным решением станет обращение в специализированный сервис.

Опытные владельцы могут демонтировать систему и провести диагностику неисправности в части проверки работоспособности отдельных агрегатов. Если присутствует пробуксовка сцепления ВАЗ 2106, действенным способом профилактики является визуальный осмотр подкапотного пространства на предмет течей и трещин, особенно в случае наличия механического воздействия или после произошедшей аварии.

Советы и рекомендации

Главным советом является профилактика данного явления от возникновения пробуксовки. Прежде всего, ответственные водители обязаны своевременно осуществлять профилактические мероприятия по осмотру корпуса и составных частей, вовремя проводить смазку необходимых элементов, своевременную замену растрескавшихся хомутов и вышедших из строя элементов сцепления.

Однако немаловажным фактором является и способ эксплуатации автомобиля. Резкие старты с места, жесткое переключение передач, использование дешевых контрафактных материалов при проведении ремонтных работ, а также работа автомобиля при высоких нагрузках не способствуют долгой работе всех агрегатов автомобиля, в особенности сцепления. От жестких переключений диск и корзина постоянно сталкиваются, происходят механические повреждения на трении. В результате чего даже качественное иностранное сцепление не сможет просуществовать в исправном состоянии длительное время. Именно поэтому ответственные водители не должны допускать естественных пробуксовок при исправной работе агрегата, а также соблюдать правила использования автомобиля, так как штатное сцепление не рассчитано на высокие нагрузки.

Также при увеличении мощности мотора, тюнинге и улучшении иных ходовых характеристик необходимо учитывать предел крутящего момента, на который рассчитана данная деталь. Так как классические автомобили ВАЗ обладают скромным крутящим моментом, соответственно, сцепление также рассчитано на малую мощность. Однако зачастую при тюнинге двигателя владельцы забывают об установке усиленного сцепления, что зачастую приводит к быстрой поломке. Штатная деталь попросту не справляется с возросшей мощностью. Поэтому при увеличении мощности необходимо искать подходящее по геометрическим и иным параметрам сцепление, которое сможет «переварить» возросший крутящий момент без потери ресурса и надежности.

Сцепление пробуксовывает | ВАЗ | Руководство ВАЗ

Вы здесь

Инструкции по ремонту автомобилей » ВАЗ » Лада Калина с двигателями 1,4

Трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление и тормозная система. Лада Калина

Сцепление пробуксовывает. Лада Калина

(При резком нажатии педали акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется.)

Причина неисправности	Методы устранения
Замасливание маховика, нажимного диска, фрикци­онных накладок ведомого диска	Тщательно промойте уайт-спири­том или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальники двигателя или КП)
Снижение усилия диафрагменной пружины	Замените нажимной диск в сборе («корзину»)
Сильный износ или пригорание фрикционных накла­док ведомого диска	Замените ведомый диск в сборе
Повреждение или заедание привода сцепления	Устраните заедание. При необходимости замените детали привода

Видео по теме «Лада Калина. Сцепление пробуксовывает»

Другие материалы раздела

РЕГУЛИРОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ПУЧКОВ СВЕТА ФАР

УГЛЫ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Неисправности двигателя и его систем

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Калина. Двигатель не развивает полной мощности

Калина. Недостаточное давление масла

Калина. Двигатель перегревается

Калина. Постоянно работает электровентилятор системы охлаждениядвигателя

Калина. Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Калина. Сильная вибрация двигателя

Калина. Повышенное содержание вредных веществ в отработавших газах

ЗАМЕР КОМПРЕССИИ

ПРОВЕРКА ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ СТАРТЕРА

ПРОВЕРКА КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ И ЕЕ ЦЕПЕЙ

ПРОВЕРКА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ

ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА И ЕГО ЦЕПЕЙ

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ И ЕГО ЦЕПЕЙ

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ФАЗ, ДАТЧИКА СКОРОСТИ И ИХ ЦЕПЕЙ

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И ЕГО ЦЕПЕЙ

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ И ЕГО ЦЕПЕЙ

ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Сцепление пробуксовывает

Сцепление ведет

Рывки при троганьи

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Повышенный шум при выключении сцепления

Шум в коробке передач (шум уменьшается или исчезает если выжатьсцепление)

Передачи самопроизвольно выключаются

Шум, треск, визг шестерен в момент включения передачи

Шум главной передачи

Не включается передача заднего хода

Утечка масла

Стук при троганьи

Шум при движении автомобиля по ровному шоссе

Стук при проезде небольших неровностей.

Стуки, скрипы при работе подвески (движение по бездорожью)

На телескопической стойке видны следы амортизаторной жидкости.

На чехле шарнира или вале привода колеса видны следы смазки

Стук, щелчки при поворотах автомобиля

Вибрация при движении автомобиля

Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге)

Быстрый износ протектора шин

Неравномерный износ протектора шин

Увеличенный свободный ход рулевого колеса

Рулевое колесо вращается туго

Скрип, визг при торможении

Вибрация при торможении

ДТП в России

• 03. 23.21

  ДТП в Омске

• 07.30.19

  ДТП с переворотом в центре Волгограда

• 07.30.19

  Упоротое быдло (c)

• 07.30.19

  Фургон не проскочил

• 07.29.19

  Жесткое ДТП под Киевом

• 07.29.19

  ДТП с участием скорой в Туле

— возможные причины и решения. Что делать если пробуксовывает сцепление на ваз Почему пробуксовывает сцепление на ваз 2107

Неисправности в работе автомобиля в процессе его эксплуатации могут возникать в разных узлах, системах и отдельных деталях. Проблемы со сцеплением встречаются довольно часто, они могут быть вызваны различными поломками и неисправностями. Для своевременного выявления любых существующих проблем на этом и других узлах машины необходимо следить за ее работой и периодически проводить техническое обслуживание. Сегодня мы поговорим о распространенных проблемах со сцеплением и о том, как с ними бороться.

1

Сцепление в автомобиле представляет собой моментный выключатель, предназначенный для соединения маховика двигателя с первичным валом коробки передач при начале движения и при переключении передач. При экстренном (жестком) торможении сцепление защищает трансмиссию от слишком высокой механической нагрузки, чрезмерного износа и необходимости последующего ремонта. На сегодняшний день существует несколько видов автомобильных сцеплений. Например, по количеству ведомых дисков можно выделить две категории сцепления:

• однодисковые — самые распространенные;
• многодисковый.

При нажатии выжимных пружин на нажимной диск «корзины», он прилегает к диску сцепления, прижимая последний к маховику

Этот механизм представляет собой систему, включающую:

• диск сцепления;
• нажимной диск;
• выжимной подшипник с приводной вилкой;
• приводное устройство;
• Переключатель системы — педаль.

Вся система работает по очень простому принципу. В однодисковом сцеплении происходит качественное сжатие рабочих зон маховика дисковыми накладками, а также прижимной поверхностью «корзины». При давлении выжимных пружин на нажимной диск «корзины» он прилегает к диску сцепления, прижимая последний к маховику.

За счет вхождения первичного вала в шлицевую муфту на нее также передается крутящий момент. При нажатии на педаль запускается система привода, в результате чего выжимной подшипник давит на пружины, а рабочая поверхность «корзины» отходит от диска. Свободный диск и вал редуктора перестают вращаться, хотя двигатель не останавливается.

2

Любые проблемы в работе сцепления напрямую сказываются на движении автомобиля, поэтому водитель их легко заметит. Возможно, наиболее распространенным признаком системной проблемы является то, что система не полностью отключается при пробуксовке или проскальзывании сцепления. Иногда водители сталкиваются с рабочими рывками, а также вибрациями при нажатии на педаль и посторонними шумами при выключении. Если система не отключена полностью, становится трудно переключать передачи при работающем двигателе. Также такая проблема может сопровождаться посторонними звуками, треском, скрежетом и другими шумами, возникающими при попытке переключения передач. Иногда увеличивается свободный ход педали.

Пробуксовка сцепления может сопровождаться неприятным запахом горелых дисковых накладок, перегревом двигателя, повышенным расходом топлива во время движения и общим падением динамики автомобиля. При появлении описанных признаков необходимо обязательно провести полную диагностику. Чаще всего отказы сцепления возникают из-за неправильной эксплуатации автомобиля. Например, когда транспортное средство застревает в сугробе, водитель начинает сильно разгоняться, или автомобилист просто любит начать движение с пробуксовкой. Возможно, такой старт с места выглядит эффектно, но такие действия водителя приводят к сильному износу сцепления и его скорому выходу из строя.

В сцеплении может сломаться как сам диск, так и выжимной подшипник, который необходим для плавного включения и выключения системы. Окончательный выход из строя подшипника обычно сопровождается характерным визгом при нажатии на педаль. Этот звук указывает на срочную необходимость замены детали. Иногда отказ в работе сцепления может быть вызван проблемами в приводном механизме:

• обрыв или заклинивание троса;
• обрыв рычага;
• течь гидропривода и т. п.

3

По поведению автомобиля с неисправным сцеплением можно понять характер неисправности и точное местонахождение проблемы. Если сцепление включено, передачи переднего хода включаются с трудом или вообще не включаются, а при включении задней передачи появляется треск, это может свидетельствовать о следующих проблемах:

1. Повреждение или деформация ведомого диска.
2. Неправильный зазор.
3. Износ мембранной пружины.
4. Поврежден кабель или соединение.
5. Утечка жидкости в гидравлической системе.
6. Повреждение поршневой манжеты, расположенной в рабочем цилиндре.
7. Недостаточная смазка втулки подшипника.
8. Поломка, «прыгание» ступицы ведомого диска.
9. Плохая регулировка рычага диска.

Если сцепление автомобиля пробуксовывает, заметен запах горелых прокладок, скорость автомобиля снижена и плохое преодоление участков дороги с уклоном, возможные причины могут быть:

1. Повреждена или ослаблена диафрагменная пружина.
2. Трос сцепления заедает.
3. Пружина слабого давления.
4. износ поверхности маховика.
5. Чрезмерный износ всех элементов сцепления.
6. Масляные фрикционные накладки.
7. Засорение компенсационного отверстия цилиндра из-за вздутия манжеты.

Вибрация при нажатии на педаль может быть вызвана неплотным креплением коробки передач или двигателя, повреждением накладок сцепления, износом нажимного диска или диафрагменной пружины, износом шлицов на первичном валу, разболтанностью заклепок накладки, потерей эластичности листовыми рессорами ведомого диска, заклинило ступицу ведомого диска.

Вибрации в педалях могут возникать из-за неравномерной установки рычагов нажимной пластины. Если вибрации исходят от трансмиссии и сопровождаются шумом, это может быть связано с неправильной регулировкой свободного хода педали или повреждением ведомого диска. Громкий шум педали может быть вызван неисправной или слабой пружиной демпфера, слабой пружиной вилки или сломанной соединительной пластиной, расположенной между крышкой сцепления и диском сцепления.

Если педаль сцепления скрипит при выключенном двигателе, это может свидетельствовать о сильном износе втулки оси педали или отсутствии смазки. С такими проблемами часто сталкиваются владельцы отечественных автомобилей, например, ВАЗ 2107 . Когда педаль остается прижатой к полу после выключения зажигания, выжимной подшипник или исполнительный механизм заедают.

4

Наиболее частой причиной проблем со сцеплением отечественных автомобилей ( ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 и др.) является неполное включение механизма. В первом случае система ведет, а во втором сцепление пробуксовывает. Многие опытные водители знают, как проверить механизм на неполное отключение. Для этого нужно просто следить за поведением автомобиля на дороге. Если на малых оборотах при выжатой до упора педали первая скорость включается без заеданий, посторонних шумов и без необходимости приложения значительных усилий, то отключение полное. Если сцепление ведет, то появляется шум шестерен и водитель сталкивается с трудностями при переключении передач.

Если в процессе эксплуатации автомобиля вы заметили сильный запах гари и значительные торможения автомобиля на подъемах и плохой набор скорости в целом, специальной диагностики также не требуется. Есть пробуксовка сцепления, то есть после нажатия на педаль ведомый и ведущий диски недостаточно плотно соприкасаются. Вы также можете провести еще один тест сцепления. Для этого нужно прогреть двигатель, поставить машину на тормоз и довести двигатель до 1500-1700 об/мин. Теперь следует выжать сцепление и включить первую передачу, а затем плавно отпустить педаль. Если двигатель не глохнет или глохнет через некоторое время после отпускания педали, сцепление требует ремонта.

Многие опытные водители знают, как проверить механизм на неполное отключение. Для этого нужно просто следить за поведением автомобиля на дороге.

При обнаружении симптомов, указывающих на проблемы со сцеплением, необходимо как можно скорее отремонтировать автомобиль. Обычно ремонт можно провести своими силами, если вы смогли точно обнаружить имеющуюся неисправность. Если ведомый диск неисправен, и это подтверждается его визуальным осмотром, в ходе которого были выявлены физические дефекты, повреждения и деформации, его просто необходимо заменить на новый.

При наличии утечек в гидросистеме тщательно проверьте трубопроводы, рабочий и главный цилиндры. Источником существующей проблемы может быть воздух, попавший в гидравлику. Если проблемы вызваны им, воздух нужно просто удалить из трубопроводов.

5

Неисправности АКПП тоже очень разнообразны. Причиной проскальзывания может быть гидроблок. При сильном засорении каналов гидроблока они не могут обеспечить качественную смазку подвижных элементов, что приводит к фрикционным проскальзываниям. Эту проблему можно устранить, очистив гидроблок с помощью ультразвука или специальных химических составов.

Каналы гидроблока могут забиваться из-за некачественного масла. В этом случае одновременно с их очисткой необходимо менять фильтрующие элементы в АКПП. Причины пробуксовки могут крыться в изношенных соленоидах. Проблемы в этих деталях можно обнаружить, проверив давление в системе смазки. Низкий уровень давления может свидетельствовать о наличии неисправностей. Если проблема подтвердится, то устранить ее можно только заменой всех вышедших из строя компонентов АКПП.

Муфты коробки передач также могут нуждаться в замене. Они сильно изнашиваются в процессе эксплуатации автомобиля, и менять их приходится примерно каждые 200-300 тысяч пройденных километров. Самостоятельно провести такие работы очень сложно, так как они требуют предварительного демонтажа коробки передач и ее полной диагностики.

Довольно редко причиной пробуксовки являются проблемы в электронном блоке управления КПП. Блок управления и датчик переключения передач могут работать некорректно, в результате чего с блока на подвижные элементы трансмиссии будут поступать неверные сигналы. Ремонт блока управления возможен только в редких случаях, обычно такие проблемы решаются только полной заменой ЭБУ.

Вообще, разборка и регулировка сцепления — сложная задача, и если у вас нет достаточного опыта и навыков для обслуживания этой системы, лучше обратиться в профессиональный автосервис.

Пробуксовка сцепления в легковом автомобиле – распространенная неисправность, приводящая не только к неудобствам в управлении автомобилем, но и к незапланированным финансовым затратам. Поломка возникает из-за неправильной работы системы трансмиссии и несвоевременного обслуживания.

Подробный обзор поможет автовладельцу разобраться, почему пробуксовывает сцепление ВАЗ 2107, и ознакомит со способами устранения проблемы своими руками, не прибегая к помощи СТО.

Водитель может обнаружить пробуксовку следующими способами:

1. Затрудненное переключение передач, своеобразный хруст.
2. Автомобиль плохо едет и начинает буксовать.
3. При быстрой езде на пониженных передачах дергается (рабочие рывки).
4. Потеря мощности при наборе высоты.
5. Появление вибрации или шума.
6. Отказ педального устройства.

Почему это происходит?

Чтобы понять, почему пробуксовывает сцепление на ВАЗ 2107, нужно разобраться в его устройстве и принципе работы.

Весь механизм состоит из следующих элементов:

• картер;
• корзина ведомого диска;
• клепаные фрикционные накладки;
• диафрагменная пружина;
• нажимной диск;
• гидравлический выжимной.

Детали помещаются в стальную корзину; ведомый диск содержит шлицы и демпфирующие пружины, обеспечивающие плавное переключение передач.

Принцип действия основан на трении между рабочими частями. Сцепление соединяет силовой агрегат и трансмиссию, передает крутящий момент от маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач (КПП) автомобиля. При нажатии на педаль диск отходит, связь между мотором и коробкой размыкается, вращение вала редуктора прекращается. При отпускании педали маховик и вал коробки передач соединяются, вращение передается на коробку.

Сцепное устройство проскальзывает по причинам:

1. Утечка масла, попадание жидкости на поверхность деталей корзины.
2. Диск привода перегревается. При превышении температуры во время использования диски расширяются. Это явление незаметно на ходу. Определяется осмотром детали. На поверхности видны налеты копоти и золы.
3. Износ или расслоение фрикционных накладок. Элементы не только изнашиваются, но и могут сгореть. В салоне автомобиля неприятный запах.
4. Повреждена или изношена нажимная пружина. При наличии дефектов пружина не в состоянии создать необходимое давление на диск.
5. Отсутствие зазоров в гидроприводе выключения.
6. Уменьшен свободный ход.

Эксперты объединяют причины, по которым это происходит, в 2 группы:

1. Сцепка не полностью зацепляется (ведет). Это связано с увеличенным расстоянием педали до платформы.
2. Сцепление включено не полностью (пробуксовывает). Диски проскальзывают друг относительно друга, ход педали уменьшается.

Как проверить, пробуксовывает сцепление или нет

Для самостоятельной проверки системы без специальных технических устройств выполните следующие действия:

1. Запустите двигатель, установите его на нейтраль.
2. Отпустите стояночный тормоз.
3. Нажмите на рычаг газа.
4. Включите первую передачу.
5. Нажмите на педаль.
6. Выдавливание производится несколько раз.

При исправной сборке двигатель глохнет. Если двигатель не выключается, или есть посторонние звуки (щелчки, скрипы, стуки) и запах гари, сцепление считается неисправным. Обратите особое внимание на ход педали. Рычаг должен опускаться плавно, без рывков и перерывов.

Что делать при пробуксовке сцепления

В зависимости от причины пробуксовки определяется ход ремонтно-восстановительных работ.

Если неисправность кроется в нажимной пружине, ее необходимо заменить на новую. При износе фрикционных накладок ведомый диск заменяют. При ремонте и замене некоторых накладок необходимо осматривать прокладки. Если они повреждены или имеют подгоревшие места, их также меняют. При попадании маслянистой жидкости на детали ведомого диска необходимо обработать поверхность керосином или уайт-спиритом и зачистить мелкой наждачной бумагой.

Смазывание поверхности маховика и нажимного диска возможно при чрезмерном повышении уровня жидкости в картере коробки передач или течи заднего подшипника коленчатого вала. Для решения проблемы проводится визуальная диагностика и устраняется причина протечки, затем производится очистка деталей.

Что делать при отсутствии гидравлических зазоров или недостаточном свободном ходе рычага, подскажет руководство по ремонту автомобиля.

Величина свободного хода по спецификации 30-35 мм, полный ход — 140 мм. Любое отклонение параметра связано с неисправностью системы трансмиссии и требует проведения регулировочных работ по изменению хода педали и положения диска относительно маховика.

Учитывая уязвимость сцепления при неумелой эксплуатации, мастера рекомендуют исследовать величину хода при прохождении ТО. Параметр проверяют мерной линейкой. Для этого измерьте расстояние от педали до центральной части площадки.

Ремонтные работы производятся в салоне автомобиля ключами рожковыми 13х17 мм и 17х19 мм. На наконечник накручивается регулировочная гайка М10. Скручивание и откручивание элемента влияет на увеличение или уменьшение расстояния от рычага педали до пола. Предварительно толкатель следует обработать универсальным спреем WD-40 от засохшей грязи. Вращательными движениями доворачивают гайку регулировки толкателя на требуемую величину, ключом на 17 блокируют от проворачивания, ключом на 13 ослабляют контрольный крепеж.

По окончании работы затяните контргайку, чтобы настройки не сбились. Отрегулированное сцепление проверяют, несколько раз нажав на педаль, после чего повторно измеряют расстояние от пола.

На ВАЗ 2107 свободный ход штока вилки регулируется на смотровой канаве. Вилка может отклоняться в пределах 2-4 мм.

Ход педали минус свободный ход

Алгоритм выполнения процедуры настройки свободного хода вилки:

1. Плоскогубцами извлеките концы возвратной пружины из-под креплений рабочего цилиндра.
2. Регулировочная гайка удерживается ключом на 17, основной крепеж ослабляется ключом на 13.
3. Стопорят шток регулируемыми клещами «Кобра».
4. Поворотом ключа на 17 на регулировочной гайке регулируется свободный ход штока.
5. Затяните контргайку.

Проверка работы сцепления:

1. Запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. Нажмите на педаль.
3. Включите первую передачу.
4. Выключить, включить задний ход.

При нормальной работе сцепление не приводится в движение, легко выжимается и не заедает. Повреждения деталей и неправильные настройки способствуют необходимости замены муфты.

Проблема пробуксовки сцепления на автомобилях, которые принято относить к отечественной классике, достаточно известна. Этот дефект доставляет не только серьезные неудобства при управлении автомобилем, но и влечет за собой незапланированные финансовые потери. Пробуксовка сцепления приводит к довольно быстрому выходу из строя выжимных подшипников, износу дисков и сгоранию всей корзины в целом. Эта статья призвана ответить на вопросы: почему пробуксовывает сцепление и что нужно делать в том или ином случае?

Как определить этот дефект?

Пробуксовку сцепления легко определить самостоятельно, без применения специального оборудования.

Для этого необходимо выполнить следующий ряд простых действий:

• запустить двигатель;
• включить нейтральную передачу;
• затянуть ручной тормоз;
• нажать на педаль газа;
• выжать сцепление;
• перейти на первую скорость;
• отпустить педаль сцепления.

По всем правилам в результате этих манипуляций двигатель в итоге должен заглохнуть. Если этого не происходит, мотор продолжает работать, и даже появляются посторонние звуки или запах гари, а это значит, что сцепление пробуксовывает и следует немедленно принимать меры по его ремонту. Это вызвано не только финансовыми причинами, но и соображениями собственной безопасности.

Причины пробуксовки сцепления

Причин этого явления может быть несколько. Как правило, они возникают из-за характерного стиля вождения, который принято называть спортивным. Резкие разгоны и торможения, частые переключения передач значительно сокращают рабочий ресурс сцепления, хотя АвтоВАЗ определяет его в 75-85 тысяч километров. Кроме того, специалисты утверждают, что использование прицепов может существенно повлиять на работу сцепления автомобиля. Считается, что они способны значительно сократить жизненный цикл узлов и механизмов автомобильного элемента. Рассмотрим наиболее распространенные фактические причины пробуксовки сцепления.

Попадание масла

Часто при пробуксовке сцепления причины этого кроются в попадании масла или другой технической жидкости в корзину. Масло попадает на поверхность выжимного диска, маховика или накладки ведомого диска из-за негерметичности заднего сальника коленчатого вала. Часто причиной течи является превышение уровня масла в картере коробки передач. В этих случаях при пробуксовке сцепления ВАЗ-2107 ремонтируется очень просто. Достаточно будет устранить причину течи и очистить те узлы системы, на которые попало масло. Это можно сделать уайт-спиритом или бензином. В случае попадания жидкости на фрикционные накладки их также придется зачистить мелкокалиберной наждачной бумагой.

Износ колодок дисков

Накладки фрикционных дисков со временем изнашиваются.

Как правило, это не только пробуксовывает сцепление, но и значительно уменьшает свободный ход педали. В таком случае выход из этой ситуации может быть только один – замена всей накладки или дисков сцепления. Необходимо помнить, что если заменяются только накладки, то нужно внимательно следить за состоянием прокладок. Если на них имеются поврежденные или подгоревшие участки, их также необходимо заменить.

Повреждение пружины

Еще одной причиной пробуксовки сцепления может быть выход из строя нажимной пружины.

В этом случае пружина просто не в состоянии создать необходимое давление на диск. Поврежденную или изношенную пружину необходимо заменить новой.

Отсутствие зазоров в приводе выключения

Еще одна достаточно распространенная причина, по которой пробуксовывает сцепление (это ВАЗ-2107 или 2105, неважно) – некорректная работа его привода. Чаще всего это связано с тем, что необходимый зазор привода выключения сцепления просто отсутствует. Эта проблема достаточно легко устраняется настройкой на нужные значения.

Недостаточный свободный ход педали

Сцепление часто пробуксовывает (этим часто грешит ВАЗ-2107) и из-за того, что у педали слишком маленький свободный ход.

Изготовитель установил диапазон значений 25 … 35 мм. Этот показатель довольно просто измерить простой линейкой и при необходимости внести коррективы.

Есть и другие причины, из-за которых пробуксовывает сцепление ВАЗов любой модели, а «семерки» в частности.

Они не так распространены, как перечисленные выше. Но знать о них все равно нужно. В частности, можно отметить следующие неисправности:

• Отсоединение фрикционной накладки. Сама вагонка может не иметь видимых повреждений или прогоревших участков. Но в результате расслаивания перестает воспринимать нагрузку всей своей поверхностью, что приводит к проскальзыванию.
• Перегрев выжимного диска. В результате превышения температурных значений максимально возможных теплопоглощающих характеристик диска сцепления происходит его постоянное расширение, вызывающее эффект пробуксовки. Конечно, этот дефект нельзя установить на ходу. Но определить его довольно легко по характерному налету гари и накипи на самом диске.

В этой статье перечислены основные причины пробуксовки сцепления на отечественной классике и на многих других моделях легковых и грузовых автомобилей. Важно помнить, что, какой бы ни была причина пробуксовки сцепления, ее необходимо устранять при первых же признаках неисправности. Лучше всего доверить такую ​​работу высококвалифицированным специалистам.

Разборка, ремонт и замена деталей сцепления является достаточно трудоемкой работой и требует достаточно глубоких знаний, большого опыта, а также наличия специального инструмента и оборудования.

Кроме того, при самостоятельном выполнении ремонтных работ достаточно высок риск нарушения правильных настроек и регулировок, что превратит замену деталей в сизифов труд. Очень скоро сцепление снова начнет буксовать, издавать скрежет и треск, а в машине отчетливо будет ощущаться запах перегретых дисков и накладок.

Как уверяют автопроизводители, средний срок службы дисков сцепления составляет от 75 до 80 тысяч километров пробега. Спокойный режим вождения и редкое переключение передач способствуют продлению срока службы анализируемых элементов. К сожалению, не все автовладельцы придерживаются таких рекомендаций, а это, в свою очередь, приводит к быстрому износу сцепного механизма. В результате изношенный механизм пробуксовывает на ходу и на скорости.

Выход из строя диска сцепления проявляется неполным зацеплением или периодическим проскальзыванием.

В первом случае слишком большой ход педали. То есть, если педаль провалилась при включении коробки передач, а в момент переключения слышен своеобразный хруст, это явные признаки того, что диски сцепления включены не полностью.

При пробуксовке, наоборот, наблюдается недостаточный ход педали, которую можно полностью отпустить и освободить.

В любом случае система дисков сцепления должна быть отрегулирована как можно скорее.

Причины пробуксовки

Отсутствие зазоров в приводе включения сцепления также приведет к пробуксовке педали.

Регулировка привода сцепления

Определив причину пробуксовки и устранив ее, обязательно отрегулировать привод сцепления в следующей последовательности:

• с помощью рожкового ключа откручивается фиксирующая гайка М-10 внутри кабины, которая управляет движением педали;
• затем необходимо установить необходимый зазор, повернув устройство до упора вправо;
• толкатель цилиндра тщательно очищается от мусора и пыли;
• для регулировки люфта толкателя используйте ключ на 17;
• этот ключ удерживает регулировочную гайку, а второй на 13 ослабляет фиксацию основного крепления;
• в результате вылет толкателя в свободном режиме должен быть не менее 4 и не более 5 мм;
• продолжая удерживать гайку одним ключом, затягиваем основной, который часто называют «контргайкой».

На этом этапе процесс настройки можно считать завершенным. Владельцам останется только измерить ход педали внутри салона, который может варьироваться от 2,5 до 3,5 см.

Пробуксовка сцепления в автомобиле, в первую очередь, сказывается на ухудшении тяги, а также негативно сказывается на динамике. Причин, по которым сцепление может начать буксовать, несколько, в этой статье вы подробно узнаете о каждой из них, а также о том, как устранить такую ​​неприятность, как пробуксовку сцепления.

Пробуксовка сцепления — причин:

1. Слишком маленький ход педали сцепления;
2. Слишком изношенные фрикционные накладки;
3. Плохая эластичность нажимных пружин;
4. Попадание масла на фрикционные накладки.

Признаки пробуксовки сцепления:

1. Специфический запах, похожий на запах жженой резины;
2. Автомобиль плохо набирает скорость;
3. В горку двигатель не тянет.

КАК ПРОВЕРИТЬ СЦЕПЛЕНИЕ ПРОСКОЛЬЗУЕТ ИЛИ НЕТ?

1. Запустите двигатель и затяните ручной тормоз.
2. Включите передачу и начните плавно подавать газ, отпуская сцепление. Если после этого двигатель вашего автомобиля заглохнет, можно будет сделать вывод, что со сцеплением у вас все в порядке. Если двигатель не глохнет, а машина трогается с места, делаем вывод, что у вас буксует сцепление.

Что делать в такой ситуации? Рекомендую проверить легкость хода педали сцепления, если обнаружите проблемы, пробуйте. Не исключено, что сцепление пробуксовывает из-за серьезного износа сцепления, в этом случае следует выяснить, насколько сильно износ. Если износ небольшой, можно убрать пробуксовку сцепления, отрегулировав свободный ход педали, иначе потребуется замена ведомого диска вместе с колодками. Как правило, это делается, когда расстояние между рабочими элементами и заклепками превышает 0,2 мм. Иногда накладки могут замасливаться из-за слишком высокого уровня масла в коробке, а также из-за забитых сливных отверстий маховика. Выход из этой ситуации будет достаточно простым, все, что нужно – это промыть накладки керосином. После такой мойки все поверхности тщательно протираются и обрабатываются «наждачной бумагой».

Бывают случаи, когда сцепление пробуксовывает из-за вздутия резиновых деталей гидропривода сцепления. Для подтверждения или опровержения этого предположения необходимо сделать следующее:

1. Демонтировать рабочие цилиндры вместе с основным;
2. Промойте всю систему спиртом;
3. Вздутые детали заменить новыми;
4. Очистите расширительные отверстия;
5. По завершении процедуры залейте тормозную жидкость и прокачайте тормоза.

У машин возрастом 10 и более лет возможна пробуксовка сцепления из-за потери упругости нажимных пружин, в результате давление на ведомый диск становится недостаточно большим, как следствие — проблемы с пробуксовкой . Для оценки состояния пружин необходимо будет снять весь диск сцепления, при необходимости меняются пружины или

Поставить выжимной подшипник на ВАЗ 2110. Выжимной подшипник

Всем доброго времени суток. Опишу свою историю связанную с заменой сцепления, а точнее чем она «закончилась» и как бюджетно и успешно разрешилась.

Около полугода назад заметил, что машина (у меня ВАЗ 2110, а если у вас ВАЗ 2114, то особой разницы нет) стала вести себя немного странно. В один прекрасный день она отлично потянула, но случилось так, что ничего. Причем обороты стабильно растут, а динамики нет. Ездил с такими симптомами около четырех месяцев. Следующим этапом неисправности стало то, что первая и вторая передачи стали включаться с усилием, а задняя вообще с треском и подобными звуками. Подобрав педаль почти к панели, переключение пришло в норму, и, естественно, тяги не появилось. В таких случаях говорят — сцепление пробуксовывает. Двигатель ревет с оборотами, но не двигается. Было решено ремонтировать.

Обзвонили несколько СТО и выяснили, что цена на замену сцепления высока (около 3500 руб). Решил, что это не для меня и стал искать подходящую дырку для замены сцепления своими руками. Можно, конечно, сделать это и на домкрате, но я с таким ремонтом не сталкивался и не хотел усложнять работу. Нашел яму (спасибо другу). Выбрали день и приступили к замене. Сразу скажу, фото получились не очень, но я постараюсь описать все засады и тонкости, с которыми вам, возможно, придется столкнуться.

Замена сцепления ваз 2110 2114

Первым делом загнали на яму и сняли защиту двигателя. Здесь не должно быть проблем. Все болты откручивались с треском. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Диск вытаскивать из него не будем, так что сливать не надо.

Ослабьте крепления переднего колеса. Расконтрите обе гайки ступицы и отверните. Старые лучше не ставить. Купить новые. Стоят около 70 рублей.

Поднимите автомобиль и подложите под него блоки или опоры. Снимите оба передних колеса.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять работы на домкрате без надежной страховки.

Снимите трос сцепления с вилки и открутите его от кронштейна, который находится на коробке. Вам понадобится два ключа на 17. Для удобства аккумулятор лучше вынуть.

Отсоедините разъем датчика скорости.

Снимите корпус воздушного фильтра после отсоединения микросхемы от датчика массового расхода воздуха.

Снимите болт крепления модуля зажигания к коробке передач и еще один болт рядом. Он один из тех, что соединяют коробку передач с двигателем.

Открутить гайку на стартере, удерживающую плюсовой провод. Отсоедините клемму от тягового реле.

Открутите верхний и нижний болты крепления стартера, затем снимите его.

Для профилактики можно обработать бендикс небольшим количеством литола и аналогичной смазкой.

Вверху есть еще один болт, который удерживает коробку передач. Он находится в районе термостата. Его закрывают топливные трубки.

Это завершает работу наверху.

Спускаемся в яму.

Многие пишут, что надо убрать «сабли», но мы пошли другим путем. Открутили шаровую от ступицы и болт, который соединяет рычаг и стабилизатор. Тогда они просто погнули рычаг вниз. Этот способ подходит, если яма позволяет и полностью доставать коробку передач вы не собираетесь.

Берем левую ступицу и вынимаем привод.

Откручиваем защитный щиток маховика. Есть три болта. Не знаю почему, но для меня они были другими. Два открутил головкой на 10 а третий на восьмерку. Я так и не понял.))) Может кто подскажет почему так?

Затем отсоедините тягу переключения, ослабив один болт. Рекомендуется заранее отметить положение тяги, чтобы потом было легче регулировать скорости. Я последовал этому совету, но при последующей настройке почему-то не получилось. Это такая дополнительная информация)))

Теперь ослабьте один болт крепления коробки передач, который находится под стартером (он уже снят), но не до конца.

И еще один болт находится в районе правого привода. При разборке мы этого не заметили и долго пытались понять, почему не выходит коробка. Оторвите и этот болт, но не выкручивайте его полностью. Для этого требовался хороший удлинитель и надежная головка.

Теперь нужно взять домкрат и поставить его под двигатель. Когда начнем откручивать подушки, мотор останется только на одной и может упасть, порвав шланги отопления. Поместите небольшую доску между домкратом и двигателем, чтобы не повредить картер. Ее необходимо установить ближе к КПП. Под ящик тоже лучше подложить блок, на всякий случай.

Когда двигатель надежно закреплен, снимите подушки.

Сначала снимите заднюю опору. Его можно просто открутить от корпуса. Он держится на двух шпильках, но этот способ подойдет, если вы уверены, что гайки легко открутятся и не сорвутся. Мы не экспериментировали, сделали так: На самой подушке есть болтик, смотрит в сторону салона. Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоедините кронштейн подушки от коробки передач и отведите его в сторону как можно дальше. Может это и не так, но так шпильки остались целы, а мы довольны)))

Теперь откручиваем левую подушку коробки. Есть две гайки, одна сверху и одна снизу. Крепление похоже на резьбовую шпильку с двух сторон. К сожалению, я не сделал снимок.

Теперь вам двоим нужно отодвинуть коробку от двигателя и опустить ее на изогнутый рычаг. Делайте это аккуратно, не повредив трубы и проводку. Коробка тяжелая, около 30 кг, если не ошибаюсь. Нам хватило))).

При перемещении КПП следите, чтобы его направляющие не выпадали. Они расположены в нижних монтажных отверстиях коробки передач. Они похожи на трубочки.

Коробка отодвинется примерно на 10-15 см. Этого достаточно для замены корзины и диска сцепления, подшипника и вилки.

Когда мы отодвинули коробку, то увидели, что внутрь упали три лепестка корзины. Сразу стало ясно, что он под замену.

Начнем снимать корзину. Он прикручен к маховику шестью болтами на 8. Открутили мы их с большим усилием. Пришлось использовать рычаг. Перед откручиванием зафиксируйте маховик от проворачивания. Для этого потребуется отвертка или что-то подобное.

Открутив корзину и вынув диск, решили поменять оба.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это нужно для того, чтобы детали стояли ровно. Такую центровку можно купить в магазине за 100 рублей. Тоже получится от «копейки».

При установке коробки важно попасть в отверстие двигателя шпилькой, которая на ней стоит. Он расположен в районе правого руля. Когда мы устанавливали КПП, то не учли этот факт и долго мучились с поворотом КПП.

При сцеплении коробки с двигателем затяните болты крепления, но не до конца. Их нужно растянуть, когда коробка сядет на подушки, чтобы не было смещения.

На дальнейших этапах сборки проблем быть не должно.

Не забудьте законтрить ступичную гайку, отрегулировать педаль сцепления и коромысло.

Надеюсь этот материал кому-нибудь поможет при замене коробки передач. Разницы в ремонте автомобилей ВАЗ 2110 или 2114 практически нет. Они все лады)). Честно говоря, думал сцепление поменять будет сложнее, но главное завести, а деваться некуда). Если есть возможность, попробуйте отремонтировать свой автомобиль самостоятельно. Это и экономия денег, и приобретение опыта. Всем удачи.

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 часто сталкиваются со свистом в сцеплении , вызванным выжимным подшипником узла. Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного на ВАЗ 2110 вовсе не является исключительной проблемой. Но ее нужно решить.

Механизм выключения сцепления

Что нужно знать

Выжимной подшипник — это не самое слабое звено в системе сцепления, но почему-то именно он вызывает проблемы и неприятности.

Сцепление

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его. Но долго так продолжаться не может, так как несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой заменой не обойтись.

Сцепление используется для воздействия на листовую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, так что не смущайтесь, если услышите такое обозначение. Благодаря этому эффекту ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины. Это выключает сцепление.

Неисправность швабры может привести к различным последствиям:

• Повреждена вилка сцепления;
• Будет нарушена целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, своевременно реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь оперативно принимать меры.

Является ли шум признаком необходимости замены?

Не совсем так. Если появился шум, это не значит, что нужно сразу заменить элемент. Но затягивать с ремонтом настоятельно не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на которые у вас будет некоторое время, пока последствия не станут катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя, сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Худший вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется нарост. Если вам «повезло» столкнуться с такой ситуацией, времени нет. Замена должна производиться быстро.

Кстати ремонтировать смысла нет. Выжимной подшипник ремонту не подлежит, поэтому замена — единственное решение.

Снятие подшипника

Сломанный

Чтобы снять это устройство, вам придется выполнить ряд последовательных действий.

• Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
• Разберите коробку передач с помощью соответствующих инструментов.
• Выпрессуйте специальные защелки из выжимного подшипника.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Сожмите защелки, чтобы снять пружинный зажим.
• После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос сцепления;
• Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
• Болты крепления верхней коробки передач;
• Гайка, отвечающая за фиксацию стартера.

Установка нового элемента

Когда вы выполнили весь комплекс демонтажных работ, можно переходить к заключительному этапу — установке нового компонента.

1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового подшипника выключения сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться в том, что подшипник, пришедший на смену старому, действительно исправен. Это легко проверить. Вращая подшипник, дергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, и люфта нет, то вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставьте новую деталь во втулку. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону муфты.
3. После установки элемента зафиксируйте его держателями.
4. Перед установкой нового выжимного подшипника на втулку (направляющую) не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
5. Зафиксируйте сцепление и подшипник шплинтом.
6. Установите коробку передач и другие демонтированные элементы на свои законные места.
7. Весь процесс ремонта завершается регулировкой сцепления.

Самостоятельно заменить выжимной подшипник не очень сложно. Основная проблема это снятие коробки передач. Все остальные мероприятия нельзя назвать сложными. Однако от вас требуется аккуратность, последовательность и осторожность.

Не обойти вниманием самые полезные вещи, которыми только можно воспользоваться при ремонте любимого ВАЗ 2110 — мануал. Подробно описывает буквально все, что необходимо знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет запредельной.

Возможно, самыми важными компонентами любого автомобиля являются двигатель и коробка передач. Но не менее важным элементом является сцепление. Он расположен между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика к первичному валу. Сцепление может быть нескольких видов – сухое и мокрое.

Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является однодисковым. Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы. Итак, давайте рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устройство

Для начала давайте углубимся в конструкцию этого узла. Помимо самого ведомого диска, в состав системного устройства также входят:

• Выключатель муфты.
• Нажимной диск.
• Привод (трос сцепления устанавливается на ВАЗ-2110).
• Вилка.
• Выжимной подшипник.
• Корзина.

Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения диска и накладок маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала. Для переключения передач на пониженную или повышенную водитель нажимает на ВАЗ-2110 педаль сцепления, тем самым отодвигая диск от маховика с помощью тросового привода и вилки.

После включения нужной скорости происходит притирка валов при отпускании педали. Чем плавнее его отпустить, тем мягче поедет машина. Диск служит лишь для выравнивания моментных сил. Без этой детали было бы невозможно избежать рывков и других нагрузок, негативно влияющих на ресурс и работу ответственных узлов. Как определить, что сцепление на ВАЗ-2110 пришло в негодность? Признаки неисправности рассмотрены ниже.

Неполное включение

Характерный симптом — передача включается с трудом или вообще не входит. Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью выжатой педали. Причин такой поломки несколько:

• Деформация или повреждение ведомого диска.
• Вилка сцепления изношена.
• Неправильно отрегулирован тросовый привод.
• Износ диафрагменных пружин на диске сцепления.
• Недостаточный ход педали.
• Отсутствие смазки в направляющей втулке подшипника.
• Различная регулировка рычагов прижимной пластины.

Вибрация

Возникает ли на ВАЗ-2110 вибрация при включении передачи? Диск сцепления в этом случае может сильно изнашиваться. Также причиной вибраций является неправильно закрепленная коробка передач (в случае ее ремонта со снятием) или ослабленная опора двигателя. В последнем случае коробка передач может быть перекошена. Из-за этого валы совпадают друг с другом несимметрично. Упругие пружины ведомого диска также теряют свою эластичность, а фрикционные накладки коробятся.

Шумы

Почему шумит сцепление на ВАЗ-2110? Эта неисправность связана уже не с диском (возможно, в случае ослабления пружин), а с изношенным подшипником. Главный из них — выжимной.

Именно он издает характерный шум и вой при выключении сцепления. Проверить это очень легко. Нужно внимательно прислушиваться к работе коробки при включенном моторе на нейтрали. Если гул пропадает при нажатии на педаль, то пришел в негодность выжимной подшипник сцепления на ВАЗ-2110. Как мы видим, большинство проблем связано с ведомым диском. При обнаружении таких неисправностей следует заменить сцепление на ВАЗ-2110.

Инструменты

Для успешной операции нам понадобится набор гаечных ключей и головок, домкрат и баллонный ключ. Все работы можно производить на ровной площадке, но лучше использовать для этого смотровую яму.

Начало работы

Итак, загоняем машину в яму и блокируем задние колеса нажатием рычага стояночного тормоза. Сбрасываем саму коробку в «нейтраль». Затем срываем колесные болты и поднимаем переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры. Также следует снять датчик массового расхода воздуха и хомут крепления его патрубка. Вынимаем воздушный фильтр. Затем снимите трос сцепления с вилки. Для этого отпустите две гайки, которыми трос крепится к кронштейну на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с аккумулятора и откручиваем болт крепления стартера. Далее откручиваем болт крепления коробки передач ключом на 19.ключ с удлинителем. Снимите верхнее крепление стартера и извлеките чип из датчика скорости. Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.

После этого вместе с рычагом снимаем продольную растяжку. Отвернуть третий болт крепления коробки передач. Находится в районе ШРУСа. Откручиваем болты крепления реактивных тяг и вынимаем их. Затем отпускаем гайку, которая находится на хомуте тяги управления коробкой передач. Также убираем тягу. Далее устанавливаем упор под двигатель.

Лучше бы это был домкрат. Таким образом, мы можем варьировать положение мотора относительно корпуса. Сверху под упор подкладываем брусок или кусок эбонита, чтобы не повредить элементы силовой установки.

Далее откручиваем гайки задней опоры двигателя. Затем осторожно отодвиньте коробку передач от двигателя и опустите ее на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вынимаем корзину вместе с диском и делаем дефект.

Устранение неполадок

Итак, проверяем внешнее состояние диска. На нем не должно быть следов нагара и люфтов пружин. Также смотрим на лепестки корзинки. Они не должны быть слишком загнуты внутрь. Также следует приобрести выжимной подшипник. Покрутите его пальцем и послушайте, как он работает. Если он шумит при вращении, значит, он уже изношен. Следует отметить, что любые шумы устраняются в подшипниках.

Даже если он едва заметен, со временем он перерастет в настоящий гул. Поэтому, чтобы не разбирать лишний раз коробку, меняем еще и выжимной подшипник на новый. При установке важно не перепутать его с бортиками. Что касается смазки, то она уже помещена производителем в держатель. Но иногда фирмы жалеют смазки на подшипник, из-за чего они изнашиваются к 30 тысячам. Для большей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, от ВМП-авто) и еще раз обработать ею клипсу. Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке.

Используйте первичный вал коробки передач для центрирования диска с корзиной. Его можно купить на любой разборке (может быть даже нерабочим). Установите корзину, а затем вал. Он будет имитировать вход в нашу коробку. И на нем уже затягиваем болты крепления.

Сколько стоит новое сцепление?

Продаются целые комплекты сцепления на ВАЗ-2110. Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входит:

• Диск сцепления.
• Выжимной подшипник.
• Корзина сцепления.

Каталожный номер этого продукта: 2110-1601000-00.

Этот комплект подходит для автомобилей ВАЗ «десятого» семейства, а также для «Лада-Гранта». Вес комплекта 4,4 кг.

Как продлить?

Основным фактором, влияющим на срок службы сцепления, является стиль вождения. Для сохранения диска следует избегать высоких нагрузок. Не заводитесь на высоких оборотах (крутится) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор касается и тех, кто любит ездить с прицепом. Помните, что каждый килограмм с прицепа нагружает коробку передач и узлы сцепления. Не буксируйте транспортные средства, масса которых превышает вашу снаряженную массу. Эти факторы напрямую влияют на срок службы диска сцепления. Используя аккуратный стиль вождения, можно увеличить возможности этого элемента до 150 и более тысяч километров. В режиме спортивной езды и прочих нагрузках даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого довольно высока, не протянет и 40 тысяч километров.

Чтобы удалить этот элемент, необходимо выполнить ряд определенных действий. Сначала нужно поднять автомобиль, загнав его в яму, чтобы создать себе комфортные условия работы и иметь доступ к днищу автомобиля. Далее необходимо демонтировать коробку передач (далее редуктор) с использованием соответствующих инструментов. Затем нужно отжать специальные фиксаторы на спусковом устройстве и снять подшипник с вала редуктора. После выполненных действий необходимо снять держатель пружины и вынуть из сцепления непригодный выжимной.

Вся сложность заключается в том, что при подготовке к демонтажу данного подшипника требуется снять несколько узлов и механизмов, таких как:

• аккумулятор;
трос сцепления
• ;
• корпус воздушного фильтра;
• болты верхнего крепления коробки передач;
Гайка
• , отвечающая за фиксацию стартера.

Установка подшипника своими руками

По завершении всех предварительных работ по снятию подшипника необходимо приступить к последнему этапу ремонтных работ — к установке нового элемента. Во-первых, нужно организовать проверку нового релизного компонента. Ведь часто автовладельцы забывают, что на смену старому подшипнику, который тоже по какой-то причине вышел из строя, может прийти новый. Сделать эту проверку несложно, нужно взять в руки спусковой элемент и покрутить его, потянуть в разные стороны, чтобы убедиться, что в нем нет заеданий, и он не шатается.

Убедившись, что куплен действительно качественный элемент, можно вставить его в гильзу. При этом выступающая часть внутреннего кольца должна быть направлена ​​в сторону муфты. Вставив выжимное устройство в нужный отсек, нужно зафиксировать его держателями, чтобы оно не выскочило во время выполнения своих функций. Прежде чем надевать новый элемент на втулку, главное не забыть его смазать. Смазка должна быть жидкой, чтобы ничего не капало с подшипника. Далее муфта и сам подшипник фиксируются пружинной скобой. Завершающими этапами установки этого компонента является установка коробки передач и других демонтированных элементов на свои места, а также полная регулировка сцепления.

Стоит знать, что заменить неисправный подшипник на исправный несложно. Самая сложная часть ремонтного процесса – демонтаж КПП. Все остальные действия можно назвать легкими и не занимать много времени на выполнение. Для выполнения такой работы требуются такие составляющие, как терпение, аккуратность и осторожность.

Также не нужно игнорировать самую простую и очень полезную вещь, которая может пригодиться при ремонте автомобиля ВАЗ-2110 – руководство по эксплуатации. В нем подробно описано практически все, что необходимо знать владельцу автомобиля. Опираясь на инструкции в этом документе, вы сможете выполнять не только простые ремонты любых элементов в автомобиле, но и сложные, затраты на обслуживание которых будут невероятно высоки.

Ну, он снова свистнул. Такие слова, сказанные с грустью, часто можно услышать от владельцев «десятки». Произнося их, имеют в виду выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2110. Следует отметить, что практически все автомобили других марок, в конструкцию сцепления которых входит выжимной подшипник, также не застрахованы от подобного недуга.

Назначение, конструкция и характерные неисправности подшипников сцепления

Нельзя сказать, что это «слабое звено» сцепления ВАЗ 2110, тем не менее, эта беда с завидным постоянством способна напоминать, и напоминает, о себе. Ну и «свистнуло», даже если и «свистит» дальше, на скорость это не влияет. Иногда так думают автовладельцы. На данный момент.

Выжимной подшипник, а точнее его сцепление, предназначен для непосредственного воздействия на диафрагменную (лепестковую) пружину корзины сцепления, в результате чего происходит отсоединение ведомого диска от маховика и прижимного диска корзины. Можно сказать, что это последнее звено для выключения сцепления.

Неисправность выжимного подшипника чревата более серьезным и неоправданным по его стоимости ремонтом, при котором замены одного подшипника уже недостаточно. Это может быть повреждение вилки сцепления, направляющей втулки или поломка (изгиб, поломка) лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления. Скупой платит дважды, а ленивый в данном случае, наверное, трижды.

Конечно, шум или шелест выключения сцепления не является прямой командой на его замену с невозможностью продолжения движения автомобиля, но затягивать с ремонтом не стоит. Необходимость замены подшипника проявляется в виде характерного звука (свист, писк, визг — кому как нравится). Иногда может возникать после запуска двигателя, когда все узлы и агрегаты автомобиля еще «холодные», и исчезать при прогреве, либо постоянно напоминать о себе во время работы силового агрегата при выключенном сцеплении автомобиля.

В другом, более серьезном случае, при выходе из строя выжимной подшипник может «застучать» о диафрагменную пружину, что может вызвать быстрое образование истощения на лепестках корзины сцепления. В этом случае счет будет идти на километры и чем раньше заменить подшипник, тем лучше и безопаснее. Его нельзя отремонтировать, только заменив на новый. К счастью, цена подшипника невысока.

Замена выжимного подшипника

Сложность замены подшипника заключается в том, что здесь без демонтажа коробки передач (КПП) не обойтись. А чтобы снять КПП, образно говоря, нужно разобрать еще одну «половину» автомобиля. Далее обо всем по порядку.

Работы по замене выпуска ВАЗ 2110, то есть разборке автомобиля, чтобы добраться до подшипника сцепления, следует начинать с установки автомобиля на яму или на подъемник. После этого демонтируем, отсоединяем или отключаем следующие узлы и детали:

• аккумулятор;
• Корпус воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха;
трос сцепления
• ;
• болты верхнего крепления коробки передач и гайка крепления стартера.

Далее, открутив левую и ослабив затяжку правых гаек крепления ступиц, ослабляем болты крепления передних колес, поднимаем автомобиль на подъемнике. Если подъемник недоступен, поддомкратьте автомобиль, пока его передние колеса не оторвутся от поверхности. Для их отсоединения необходимо, уделяя особое внимание безопасности, установить опоры поочередно под каждую сторону кузова автомобиля.

Снимаем колеса. Затем по очереди: грязезащитный фартук (защита двигателя), ослабляем крепление на реактивной тяге привода переключения передач (перед ослаблением хомута полезно будет наметить старое место установки, чтобы облегчить регулировку рычаг КПП при сборке), освобождаем коробку передач от привода КПП и реактивной тяги, открутив оставшуюся гайку, демонтируем стартер, снимаем левый рычаг подвески с удлинителем и шаровой опорой. Для этого потребуется открутить стабилизатор поперечной устойчивости от рычага, шаровую опору и все соединительные крепления рычага.

Крышку картера сцепления снимают, открутив три болта ее крепления, слейте масло из коробки передач, отсоедините клемму от датчика скорости и провода выключателя света заднего хода, демонтируйте левый привод (для обеспечения неподвижности сателлитов в редуктор, вместо привода можно вставить деревянную заглушку, кусок резинового шланга или просто магазин, свернутый трубкой по диаметру отверстия). Правый руль допускается не разбирать, в этом случае достаточно будет просто ослабить гайку на его ступице, но сняв привод, работать будет гораздо удобнее.

Далее необходимо вывесить двигатель (установить под него опору), что позволит избежать перекоса силового агрегата и разрыва шлангов печки после снятия коробки передач. Затем откручиваем гайки, крепящие опору(и), расположенную(ие) на коробке передач, откручиваем болты и гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров и кронштейна к коробке передач. Осталось отвести коробку передач от двигателя и снять ее. Опора, установленная под двигателем, остается до тех пор, пока коробка передач не будет установлена ​​на место и не будут затянуты гайки на опорах (е).

Приступаем к замене выжимного подшипника ВАЗ 2110. Для этого:

1. Выдавливаем его фиксатор.
2. Снимите узел выжимного подшипника с вала, а затем с держателя.
3. Снимаем сам подшипник с муфты.

Перед заменой старого подшипника проверьте свободный ход и отсутствие заклинивания нового выжимного. Его выступающая сторона при установке превращается в муфту. Подшипник закрепляется обоймой и устанавливается на вал, где фиксируется пружинной скобой. При замене выключения сцепления рекомендуется ревизия корзины и диска сцепления. Работы по установке редуктора выполняются в обратной последовательности.

После сборки всех узлов и агрегатов необходимо проверить и при необходимости отрегулировать работу сцепления ВАЗ 2110. Выполнение замены без помощника, при наличии всех необходимых инструментов, работа не займет более 5 часов. Если замена происходит на СТО, цена вопроса в срок будет еще меньше.

Что произойдет, если сцепление пробуксовывает? муфты ручной tr…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Джессика Х

на 01 декабря 2015 г.

Как узнать, пробуксовывает ли сцепление?

Джей Саффорд

Автомеханик

16 лет опыта

Сцепление — это то, что соединяет двигатель с механической коробкой передач. Когда сцепление работает правильно, вы получите плавное включение сцепления практически без вибрации. Когда сцепление полностью включено, у вас будет прочное сцепление между двигателем и трансмиссией. Когда вы ускоряетесь, вы получаете постепенное увеличение скорости автомобиля и двигателя с постоянной скоростью в зависимости от передачи, на которой вы находитесь.

Сцепление будет проскальзывать, когда диск сцепления изнашивается и нажимной диск сцепления больше не может удерживать постоянное равномерное давление, приложенное к диску сцепления для блокировки двигателя и трансмиссии. Нажимной диск также может стать слабым и не сможет оказывать достаточное давление, чтобы удерживать сцепление включенным.

Признаки проскальзывания сцепления проявляются в виде увеличения оборотов двигателя для ускорения, но затем имеют меньшую скорость увеличения скорости автомобиля, чем обычно. Сцепление может вибрировать при его включении или сцепление не будет плавно включаться с небольшими рывками. По мере того, как проскальзывание сцепления ухудшается, вы заметите небольшой всплеск оборотов двигателя перед полным включением. Вы можете не заметить этого на более низких передачах, но это будет заметно на более высоких передачах. Вспышки будут усиливаться, а затем начнут происходить и на более низких передачах. Следующим этапом вы заметите, когда стартуете с места, у вас будут большие обороты и может появиться сильный стук сцепления во время включения. Последним этапом перед полным отказом сцепления может быть сильный стук и резкое увеличение оборотов после полного включения сцепления нажатием на педаль акселератора, и скорость будет низкой или автомобиль вообще не будет двигаться. Когда у вас полный отказ сцепления, вы можете вообще не включить передачу на любой передаче, и автомобиль никуда не поедет. Иногда двигатель работает нормально, и может быть только дребезжание сцепления. В любом случае, вам следует заменить сцепление, если вы испытываете какие-либо из этих симптомов.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до $70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Стук водяного насоса

Здравствуйте! Услышанный стук после замены водяного насоса может быть связан или не связан с ремонтом водяного насоса. Стук может быть связан с разными вещами, от подвески до опор двигателя. Квалифицированный техник, например…

Вся охлаждающая жидкость вытекает из автомобиля после стоянки

Похоже, что в вашем автомобиле наблюдается значительная утечка охлаждающей жидкости. Поскольку утечка охлаждающей жидкости может привести к перегреву и потенциальному повреждению двигателя, я бы порекомендовал обратиться к профессиональному техническому специалисту, например, из компании YourMechanic, для определения точного местоположения…

Код двигателя P0130 — Датчик кислорода

Код (https://www.yourmechanic.com/article/p0130-obd-ii-trouble-code-02-sensor-circuit-malfunction-bank-i-sensor-1 -by-paul-lancette) предназначен для датчика кислорода, который не выдает достаточного напряжения, в результате чего автомобиль постоянно работает на обогащенной смеси, поскольку компьютер думает, что он работает на обедненной смеси, пока компьютер не достигнет предела обогащения. Проверьте кислород…

Двигатель глохнет, когда я включаю заднюю передачу, но если я переключаюсь с задней передачи на драйв, проблем нет.

Привет. Обычно, когда вы переключаетесь на задний ход и включаете тормоз, обороты двигателя падают; поскольку это создает нагрузку на трансмиссию и двигатель. Если двигатель глохнет, это может быть вызвано…

Горит индикатор фильтра DPF

Привет. Специальный дизельный фильтр улавливает сажу от дизельного топлива, выгорающего из камеры сгорания, и предотвращает ее попадание в атмосферу. Можно убрать фильтр внутренностей, но имейте в виду, что копоти будет больше…

Почему бензонасос работает без ключа в замке зажигания

Здравствуйте: В большинстве случаев эта проблема вызвана замыканием в цилиндре зажигания. Возможно, у вас проблема с заземлением или один из многочисленных проводов от главного реле продолжает подавать питание. ..

Позвоните, чтобы выяснить, что именно не так.

Здравствуйте, спасибо, что написали. Первое, что нужно учитывать, это возраст и пробег автомобиля. Там может быть значительный объем работы, которую необходимо выполнить. При этом у вас будет либо…

P0449 Низкая цепь вентиляционного электромагнитного клапана

Если вы получаете коды на вентиляционный соленоид и не можете открыть его с помощью сканера, вам нужно посмотреть, сказал ли сканер, что он открыт или закрыт. Затем проверьте сопротивление соленоида на указанное сопротивление….

Из моей машины течет масло Я заменил масло в ней в прошлом месяце, но она все еще течет, что может привести к утечке масла из моей машины?

Большинство старых автомобилей имеют утечки масла. Технология герметизации просто не поспевает за механическими улучшениями двигателей настолько, что утечки часто убивают двигатели, а не механические проблемы.