Почему машина кипит: 10 причин почему закипает тосол и другая ОЖ

Машина кипит а печка холодным дует – Прокачай АВТО

Содержание

1. Пожалуйста поставьте оценку статье
2. Оценка причин или из-за чего отопитель может перестать дуть теплым воздухом
3. Что делать в первую очередь
4. Проверить работу затворок климат-контроля
5. Стабилен ли уровень антифриза в расширительном бачке
6. Обследовать радиатор печки на предмет беспрепятственной циркуляции
7. Как выгнать воздушную пробку без слива ОЖ
8. Как проще удалить грязевую пробку из теплообменника печи
9. Серьезные предпосылки тому, что двигатель хорошо греется, а печка дует холодным воздухом в любой позиции терморегулятора отопителя
10. Отказала помпа
11. Пробита прокладка ГБЦ

Всем привет, первый пост, первая проблема и первое решение.
Многие сталкиваются с проблемой что печка перестаёт греть а мотор закипает и есть ряд причин по которым это может быть:
1. Термостат — ОЖ начинает ходить по малому кругу и как следствие мотор кипит, меняем и продолжаем
2. Воздушная пробка — бывает в печке, бывает кочует по системе но всегда выходит на верх, так что спускаем через обогрев дросселя и всё ок.
3. Засор системы — чистим, промываем, заменяем узлы что засорились
4. Крышка расширительного бачка — пропускает, давление в системе падает и закипает
5. Прокладка ГБЦ — газы из камеры сгорания пробиваются в систему охлаждения, дым становится густым, пузырики в расширительном бачке. Тут только менять прокладку.
6. Помпа — срывает крыльчатку, крыльчатка прокручивает и ОЖ не движется, как результат кипит и печка холодная, тут только менять.

Теперь о том с чем пришлось столкнуться мне лицом к лицу.
Отъехал от дома без прогрева зимой, доехал до АЗС, и от туда хорошенько притопил, датчик показывал +130, а печка дула могильным холодом. Оказалось не исправен термостат (как сначала подумал я). Термостат заменили, он был действительно не исправен, заменили половину антифриза. Всё хорошо, проехал 10 км и как понадобилось притопить, после пробки, сразу печка отдала последнее тепло и сала дуть могильным холодом. Мотор кипел, было подозрение на воздушный пузырь. Пузырь действительно был. путь продолжился до ближайшей пробки, в пробке мотор нагрелся до 110 и печка снова умерла…тепла нет, мотор кипит. Как оказалось помпа была не исправна, крыльчатка на холодную довольно бодро качала антифриз, но при нагреве начинала прокручивать и как следствие ОЖ не двигалась. После замены помпы всё стало работать как часики.

Антифриз: 1000 руб
Термостат: 350 руб
Помпа: 700 руб
Работа: 2100 руб
Удовольствие от вождения: Бесценно!

Ну начало-о-ось… Вроде только что все было нормально, и вот на тебе – приехали… Стою в пробке. Стрелка указателя температуры на моей шестилетней “Ладе Калине» упорно полезла вверх в «красную зону». Включившийся вентилятор картины не меняет. И это при двадцатиградусном морозе за бортом! В тоже время из печки задуло арктическим холодом. Судя по многочисленным отзывам в Интернете, с такой проблемой сталкивались многие владельцы Калины. Что же произошло и какие меры можно предпринять в такой ситуации? Попробуем разобраться.

Первое, что нужно сделать – съехать на обочину, а лучше в укромный переулок, дабы не создавать помех, причем как можно скорее, пока двигатель не “закипел». Если Вы все-таки прозевали “точку кипения» и из-под капота повалили красивые клубы пара – срочно включайте “аварийку» и, подождав пока двигатель минуту-другую проработает на холостом ходу, заглушите его, иначе от перегрева двигатель может заклинить и тогда вас ждет транспортировка в сервис на эвакуаторе и длительная дорогостоящая “капиталка».

Итак, поднимаем капот. ВНИМАНИЕ: не открывайте крышку расширительного бачка радиатора (1), если визуально он полный под пробочку (или раздутый). Есть большая вероятность обвариться хлынувшим вверх кипящим антифризом. Постарайтесь чуть-чуть приоткрыть крышку, пока не начнет шипеть воздух, и оставьте в таком положении до сброса давления.

Из всех возможных причин перегрева наиболее вероятными будут три:

1. Отказала помпа (13) – насос, перекачивающий охлаждающую жидкость. Как правило, эта неисправность “вдруг» не встречается. Ее предвещает длительная езда с характерным шумом, который сложно не заметить, поэтому обычно с заменой помпы не затягивают.

2. Отказал термостат (19) – механический термоклапан, предназначенный для поддержания температуры двигателя на заданном уровне. Делает он это путем перекрытия/открытия специального клапана, который пускает охлаждающую жидкость по малому или большому (через радиатор) кругу. Косвенно его работу можно оценить таким способом. Ощупываем рукой подводящий (6) и отводящий (2) шланги, ведущие к радиатору. Подводящий горячий, а отводящий холодный? Все правильно, иначе бы мы не закипели. Значит, тосол через радиатор не бегает, либо бегает очень медленно. Но это еще не повод обвинять термостат в неисправности. Ведь из печки тоже дует холодный воздух, а она находится как раз в малом круге циркуляции. Следовательно, охлаждающая жидкость вообще не бегает, ни по малому кругу, ни по большому. И тут остается третья причина – пробка. Вам может быть интересна замена термостата на Лада Калина.

3. Воздушная пробка – образование в системе охлаждения пузырей воздуха сравнительно большого размера, сопоставимых с сечением каналов и шлангов. Такая пробка способна значительно замедлить, а то и вовсе остановить циркуляцию жидкости. Если у Вас тосол за последнее время сильно не убывал, то герметичность шлангов и соединений (одна из причин образования пробок) скорее всего хорошая и причина как ни парадоксально – в другой пробке. А именно – пробке расширительного бачка (1).

Да-да – эта “копеечная» запчасть способна на большие пакости. В самой пробке имеется аварийный клапан для сброса давления, рассчитанный на давление в 2,5 атмосферы. Вот он-то и является причиной всех бед. Даже при визуальном осмотре видно, что клапан проржавел и рассыпался и крышка пропускает воздух в обоих направлениях. А система охлаждения по замыслу конструкторов ДОЛЖНА находиться под давлением. Сделано это для того, чтобы поднять температуру закипания тосола. При отсутствии давления он начинает кипеть при значительно меньшей температуре, что и приводит к образованию пробок. Причем наибольшая температура тосола как раз в области крыльчатки помпы, что приводит к замкнутому кругу – образуются пузыри, помпа перекачивает меньше тосола, пузыри образуются сильнее, помпа воздух качать не умеет, тосол вовсю кипит и образующиеся газы и гонят его как-раз в расширительный бачок, наполняя его до краев.

В этом случае воздушную пробку необходимо выгнать, а пробку расширительного бачка заменить. Если нет возможности заменить пробку бачка сразу, можно завернуть ее через полиэтилен, как показано на рисунке ниже.

При этом, однако, защиты от избыточного давления в системе охлаждения уже не будет, а значит в случае неблагоприятного развития событий, про повторном закипании, может произойти разрыв или разгерметизация контуров системы. Так что с покупкой новой пробки бачка будет лучше не затягивать.

Пожалуйста поставьте оценку статье

Еще один фактор не учли, при котором может образовываться завоздушивание системы охлаждения, а как следствие — закипание. Это пробивка прокладки под гбц, когда газы начинают попадать в систему охлаждения.

качусь на нейтральной дует холодный воздух начинаю газовать идет теплый. уровень тосола на месте.

У меня другая проблема. Когда катаюсь, через бачок на больших оборотах выгоняет воздух, а ночью опять образовывается пробка. Именно там, где термостат. т.е. в подводящем шланге. Пробку бачка менял, но ничего не изменилось. И так каждое утро выгоняю воздушную пробку. В чём причина? Температура держится на 65 градусов.

Заменил термостат, заменил помпу, крышку, воздух выгнал. Все равно печь холодная и закипает. И-за чего это может быть? Может, ГБЦ прогорела?

поставь машину на пригорок примерно 45 35 градусов и прокачай печку

Весьма неприятно, что в морозный день печь не в состоянии согреть экипаж. Сперва возникает мысль обогреть салон тепловентилятором или прочими дополнительными средствами. Но на улице всего-то небольшой минус, а отопительная установка уже не справляется со своими обязанностями. Настораживает и то, что мотор браво тарахтит и порой даже перегревается.

Оценка причин или из-за чего отопитель может перестать дуть теплым воздухом

Как выясняется, даже недостаток антифриза в бачке приводит к тому, что двигатель греется, а печка дует холодным воздухом со всех решеток. Еще из пустяков:

• Заклинила заслонка, определяющая путь поступления забортного воздуха в салон.
• Не работает кран печки.
• Забит радиатор печки.

Серьезные причины связаны с неполадками в системе охлаждения мотора:

1. Заклинил термостат.
2. Отказала помпа.
3. Пробита прокладка ГБЦ.

С узлами может быть все в порядке, но незаметные скопления воздуха в малом или большом контуре способны строить погоду. В автомобильной среде их называют воздушными пробками, а сам процесс – завоздушивание.

Что делать в первую очередь

Чтобы не закопаться в обилии причин, необходимо действовать от простого к сложному. Оставьте пугающие мысли о пробитой прокладке ГБЦ и примите пустяковую позицию, словно отказал электропривод заслонки. Собственно, с этого и начнем.

Проверить работу затворок климат-контроля

Повертите крутилкой или качелькой климатической системы и оцените температуру приходящего воздуха. К примеру, при на «синем до упора» воздух должен быть ощутимо холодным, а на максимально красных настройках – потеплее.

Обездвиженные затворки не смогут смешивать потоки в соответствии с указанным значением в °C. Поэтому в любой позиции регулятора будет дуть воздух одной и той же температуры. Заслонки останавливаются в результате повреждения крепежа или из-за отказавшего сервопривода.

Внимание. Если в системе охлаждения врезан кран на печку, проверьте его положение. Должен быть открыт.

Стабилен ли уровень антифриза в расширительном бачке

Поднимите капот, отыщите «расширитель» и граничные метки на нем. На холодную уровень тосола должен быть между отметками MIN и MAX. Если бачок постоянно опустошается, ищите утечки. Рассмотреть, куда уходит охлаждающая жидкость , можно на примере Lada Vesta.

Радиаторы отопителей некоторых автомобилей, например, Lada Kalina, очень чувствительны к количеству антифриза в расширительном бачке. При малейшей утечке двигатель греется, а печка – холодная или еле теплая. Да и вообще, когда жидкость вытекает, заходит воздух и таким образом система завоздушивается.

Совет. Мелкие подтеки лучше искать под давлением. Например, приспособить к «расширителю» обычный золотник с камеры и создать давление в баке велосипедным насосом.

Обследовать радиатор печки на предмет беспрепятственной циркуляции

Отыщите вблизи моторного щита два патрубка, идущие на теплообменник отопителя, и потрогайте их. Радиаторный узел врезан в малый круг параллельно, а значит, шланги должны греться сразу же после запуска мотора. Работы лучше проводить при прогреве двигателя.

Если одна из трубок холодная, а другая – теплая, радиатор забит или завоздушился. Сперва исключите наличие грязевой пробки: сдерните выходной шланг и оцените струю – из забитой радиаторной установки практически ничего не будет вытекать. Дело не в этом? Тогда смело выгоняйте воздух.

Как выгнать воздушную пробку без слива ОЖ

Бывает, что при наличии воздуха в малом контуре датчик температуры на приборной доске ведет себя странным образом: стрелка временами скачет. К примеру, была на 60°C и вмиг стала на 90-100°C, затем вернулась обратно. Это объясняется тем, что воздух нагревается заметно быстрее жидкости и до более высоких температур. Как правило, стрелка дергается при серьезном завоздушивании системы.

Дело в том, что небольшая пробка не всегда ходит по всему малому кругу. Воздух скапливается в наивысшей точке контура – радиаторе автомобильной печи, отчего циркуляция ОЖ в нем замедляется. При этом резких температурных скачков в рубашке мотора нет.
Даже не наблюдая посторонних симптомов, предположите, что двигатель греется и салонная печка дует холодным воздухом из-за скопления воздуха. Постарайтесь вытравить его, ведь разбирать ничего не нужно:

• Приподнять переднюю часть на подъемнике или заехать на горку.
• Обеспечить воздуху выход через высшую точку в системе. Для чего открутить крышку расширительного бачка, если он циркуляционный (нет пробки на радиаторе двигателя), или крышку теплообменника мотора. На переднеприводных Ладах наивысшая точка – шланг обогрева дросселя, отсоединять его.
• Прогреть мотор до рабочей температуры на холостом ходу.
• Повысить обороты до 2 500-2 700 единиц.

К сведению. Малейшая разгерметизация способствует наполнению системы воздухом. К тому же на некоторых автомобилях охлаждение реализовано не совсем удачно. К примеру, Lada Kalina и Opel Astra G постоянно завоздушиваются.

Как проще удалить грязевую пробку из теплообменника печи

Когда одна сторона радиатора печки холодная, а другая – горячая + не идет на выход антифриз, смело промывайте радиаторную установку отопителя. Снимать, кроме патрубков, ничего не нужно. Из оборудования пригодится только погружной насос из дачного колодца, глубокий таз, длинные шланги и одно из средств для промывки системы охлаждения двигателя автомобиля.

Выясните, где у теплообменника вход и выход и приступайте к чистке:

• Отсоединить штатные трубки. При демонтаже патрубков сольется 1-1,5 л. охлаждающей жидкости. 2-3-литровой канистры ОЖ вполне хватит для пополнения запасов. Сливать весь антифриз из системы не нужно.
• Подсоединить шланги, ведущие к насосу и тазу: подача – на выход радиатора, слив – на вход.
• Заполнить емкость чистящим средством.
• На 10-15 секунд включить насос.
• Переподсоединить шланги: подача – на вход в теплообменник, слив – на выход.
• Включить насос на 15-20 минут.

• Промывочный состав будет циркулировать вкруговую: из таза и обратно в него.
• Кратковременная подача жидкости в обратном направлении быстро вымывает грязевую пробку на входе в радиатор.
• Проверьте, идет ли антифриз из пароотводящих патрубков радиаторов в бачок (актуально для циркуляционных «расширителей»).

На будущее. Не устраняйте течи в системе охлаждения быстрорастворимыми герметиками. Даже небольшой порции достаточно, чтобы закупорить мелкие каналы.

Серьезные предпосылки тому, что двигатель хорошо греется, а печка дует холодным воздухом в любой позиции терморегулятора отопителя

Приучите себя постоянно сканировать температуру мотора. Кто знает, когда остановится помпа или система завоздушится выхлопными газами, которые травит из-под пробитой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ). В каждой из этих ситуаций нарушается циркуляция охлаждающей жидкости, отчего радиатор печки оказывается холодным, а силовой агрегат – перегретым.

Отказала помпа

Если помпа приказала «долго жить», то двигатель греется, а радиатор двигателя и печка холодные даже при езде на оборотах. Подозревая неладное в показаниях приборного щитка, скорее глушите мотор и щупайте теплообменник за бампером.

Стечение обстоятельств не исключено. При наличии воздушной пробки в малом круге и отказе термопереключателя «малый/большой контур» симптомы будут похожими. Конечно, идея проверить термостат прямо на машине хороша, но отказавшая помпа вряд ли позволит это сделать. К тому же, исходя из соображений безопасности, предположение о выходе из строя центробежного насоса системы охлаждения исключаем первым.

Проверка работоспособности помпы выполняется на остывшем моторе:

• Заполнить расширительный бачок «до отказа» антифризом.
• Снять хомуты с патрубков, идущих на радиаторы печки.
• Запустить двигатель.
• Сдернуть шланг со штуцера входа в теплообменник отопителя и оценить напор струи. Хорошая сила течения говорит об исправности центробежного насоса.
• Заглушить мотор.
• Восполнить запасы тосола.

Помпа перестает работать не только от обрыва ремня ГРМ или повреждения приводной клиноременной передачи. Крыльчатка может поломаться из-за несоблюдения технологии изготовления. К примеру, отрывается одна из лопастей и блокирует вращение других или неотполированная шершавая поверхность лопаток вызывает эрозию и разрушение соседних.

К сведению. Если отопитель стал еле теплым после замены помпы, значит, была установлена не заводская конструкция. Она не обеспечивает предполагаемой силы циркуляции. Производительность насоса определяет геометрия крыльчатки, а она у изделий смежных фирм разная.

Пробита прокладка ГБЦ

При поврежденном уплотнительном элементе головки блока цилиндров автомобильная печка дует холодным воздухом только на небольших оборотах. Дайте двигателю свыше 4 000 об/мин и оцените работу отопителя. Если изрядно потеплело, то вероятно прокладку придется менять. Добавят уверенности в диагнозе другие симптомы:

• Из выхлопной трубы идет густой белый дым.
• На холодную в циркуляционном расширительном бачке бурлит.
• ОЖ пахнет выхлопом.
• На электродах свечей белесый налет.

• Увеличен уровень масла + капельки тосола на щупе.
• Кисель из масляной эмульсии и охлаждающей жидкости в «расширителе».

Прокладка ГБЦ может быть повреждена так, что выхлопные газы идут в систему охлаждения и образуются воздушные пробки. Выгонять их бесполезно, необходимо менять уплотнительный элемент.

Все патрубки горячие а машина кипит 405 двигатель в чем причина

Лето, жарко, бесконечные пробки на дорогах и стоящий автомобиль с открытым капотом… Не правда ли, характерная ситуация для города в летний период? В народе это называется «кипит двигатель», то есть произошёл перегрев силового агрегата.

Безусловно, ситуация очень неприятная, поэтому знания, почему кипит двигатель, какие неисправности могут привести к повышению температуры охлаждающей жидкости и что делать если это уже произошло, полезны для водителя независимо от стажа вождения.

Ведь перегрев двигателя чреват серьёзными неисправностями, устранение которых требует затрат времени и немалых средств.

Кипит двигатель. Причины

Основными причинами повышения температуры двигателя являются неисправности системы охлаждения.

Именно выход из строя её элементов, нарушение герметичности системы ведут к перегреву, который можно диагностировать по поднятию стрелки температуры охлаждающей выше нормы и загоранию контрольного индикатора.

Обычно критической считается температура в пределах до 90-100°С, но допускается кратковременное её повышение до 105°С. Если же стрелка неумолимо ползёт вверх и появились характерные детонационные стуки в двигателе, то значит он перегрет.

К основным причинам закипания можно отнести следующие.

Утечка антифриза

Наиболее распространённая причина получения перегретого мотора – это утечка охлаждающей жидкости. Во многих случаях это случается из-за появления трещин, порывов, свищей в патрубках и местах их соединений.

Особенно часто это происходит на автомобилях с большим пробегом, в которых патрубки со временем теряют эластичность, твердеют и попросту при увеличении давления рвутся.

Кроме того, охлаждающая может попадать в блок цилиндров. В этом случае её уровень в расширительном бачке падает, а видимых порывов патрубков нет.

Это редкий случай, но очень серьёзная неисправность, при которой дальнейшая эксплуатация авто может привести к необратимым последствиям.

Стоящий на обочине ВАЗ, двигатель кипит, на асфальте лужа тосола и огорчённый водитель, пытающийся устранить неисправность, – можно сказать типичная картина для знойного лета.

Проблема с вентилятором системы охлаждения

Выход из строя вентилятора или электрической части, отвечающей за его включение, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости и к перегреву силового агрегата. Типичной неисправностью можно назвать выход из строя датчика, который при достижении определённой температуры подаёт сигнал на включение вентилятора.

Неисправен термостат

Термостат – это специальный клапан в системе охлаждения, который обеспечивает перенаправления потока охлаждающий жидкости с так называемого малого круга при начальном разогреве двигателя до рабочей температуры, на большой – через радиатор. В случае если термостат некорректно работает или вообще не открывается, жидкость всё время циркулирует по малому кругу и мотор быстро перегревается.

Стоит термостат недорого, монтируется несложно. Многие специалисты советуют его периодически менять, для исключения неприятностей в дороге.

Забит радиатор

Отложения на внутренних стенках радиатора, которые возникают из-за некачественного антифриза или при использовании в системе охлаждения водопроводной воды, могут стать причиной перегрева. Они постепенно накапливаются, снижая пропускную способность и уменьшая эффективность работы радиатора. Кроме того, радиатор может быть забит снаружи, например, тополиным пухом вместе с грязью.

• Для того чтобы не допустить перегрева из-за подобных неисправностей следует периодически промывать систему охлаждения, использовать только качественные охлаждающие жидкости и время от времени продувать радиатор сжатым воздухом.
• Не работает помпа
• Водяной насос в системе охлаждения отвечает за циркуляцию охлаждающий жидкости, поэтому когда, например, сломана крыльчатка и помпа перестаёт работать, происходит быстрый нагрев двигателя.

Определить неисправность помпы можно по утечке охлаждающей жидкости или по неравномерному нагреву, например, когда радиатор холодный, а двигатель перегрет. Безусловно, с неисправной помпой ездить нельзя. В этом случае поможет только её замена.

Причинами перегрева могут быть также воздушные пробки в системе охлаждения, неправильно выставленное зажигание, низкое качество топлива, неисправность выпускного клапана двигателя или его износ.

Как же поступать, если в автомобильной пробке кипит двигатель Газель или другой марки авто? Безусловно, городские пробки, езда на пониженной передаче, отсутствие встречного воздушного потока,высокая температура окружающего воздуха – это реальные причины закипания двигателя.

И первое, что нужно сделать – не вдаваться в панику. Многие водители глушат мотор, открывают капот, пытаются открыть крышку расширительного бачка. Есть такие, кто поливают двигатель или радиатор холодной водой.

Этого категорически делать нельзя, потому что последствия в подавляющем большинстве случаях – это дорогостоящий ремонт.

Надо понимать, что кратковременный перегрев двигателя – это не беда. Если температура поднялась выше 100° С и нет густого пара из-под капота, то лучше мотор не глушить.

Надо просто остановиться, не обращать внимание на окружающих, на холостом ходу включить печку отопления салона на полную и следить за температурой. Дополнительный контур охлаждения позволит несколько остыть охлаждающей и самому двигателю.

Если через минут пять-десять ситуация не улучшится, то мотор следует заглушить.

Правила простые, но точно помогут справиться с неприятностями в дороге.

Из-за чего радиатор холодный, а двигатель горячий

В системе охлаждения автомобильного двигателя есть два вида симптомов неисправностей – мотор медленно выходит на рабочий температурный режим или быстро перегревается. Один из простейших способов приблизительной диагностики состоит в проверке рукой степени нагрева верхнего и нижнего патрубков радиатора.

Ниже мы рассмотрим из-за чего может плохо работать система охлаждения ДВС и что делать в таких ситуациях.

Принцип работы системы охлаждения двигателя

Жидкостное охлаждение работает по принципу передачи тепла циркулирующему промежуточному агенту. Он отбирает энергию у нагретых зон мотора и переносит её в охладитель.

Отсюда и набор необходимых для этого элементов:

• рубашки охлаждения блока и головки цилиндров;
• основной радиатор системы охлаждения с расширительным бачком;
• регулирующий термостат;
• водяной насос, он же помпа;
• незамерзающая жидкость – антифриз;
• вентилятор принудительного охлаждения;
• теплообменники для отвода тепла от агрегатов и системы смазки двигателя;
• радиатор отопления салона;
• опционально устанавливаемые системы подогрева, дополнительные клапаны, помпы и прочие устройства, связанные с потоками антифриза.

Сразу после запуска холодного двигателя задача системы состоит в быстром его прогреве, чтобы минимизировать время работы в неоптимальном режиме. Поэтому термостат перекрывает поток антифриза через радиатор, возвращая его после прохождения через двигатель обратно на вход помпы.

Причём не принципиально, в каком месте установлены клапаны термостата, если он будет закрыт на выходе из радиатора, то жидкость туда не попадёт. Оборот идёт по так называемому малому кругу.

По теме: Как удалить воздух из системы охлаждения автомобиля

По мере повышения температуры активный элемент термостата начинает перемещать шток, клапан малого круга постепенно прикрывается. Часть жидкости начинает циркулировать по большому кругу, и так до полного открытия термостата.

Реально он полностью открывается только при максимальной тепловой нагрузке, так как это означает предел для системы без задействования дополнительных систем для охлаждения ДВС. Сам принцип регулирования температуры подразумевает постоянное управление интенсивностью потоков.

Если всё же температура достигает критического значения, то это означает, что радиатор не справляется, и воздушный поток через него будет усилен включением вентилятора принудительного охлаждения.

Надо понимать, что это скорее аварийный режим, чем штатный, вентилятор не регулирует температуру, а лишь спасает двигатель от перегрева, когда мал поток набегающего воздуха.

Почему нижний патрубок радиатора может быть холодным, а верхний горячим

Между патрубками радиатора всегда существует определённый перепад температур, поскольку это и означает, что часть энергии была отправлена в атмосферу. Но если при достаточном прогреве один из шлангов остаётся холодным, то это признак неисправности.

Воздушная пробка

Жидкость в нормально работающей системе несжимаема, что обеспечивает нормальную её циркуляцию водяным насосом. Если в одной из внутренних полостей по разным причинам образовался завоздушенный участок – пробка, то насос нормально работать не сможет, и возникнет большой перепад температур на разных участках пути антифриза.

Иногда помогает вывод помпы на высокие обороты, чтобы пробка была выгнана потоком в расширительный бачок радиатора – самую высокую точку системы, но чаще с пробками приходится бороться иными способами.

Чаще всего они возникают при неправильно проведённой заправке системы антифризом при замене или доливе. Стравить воздух можно расстыковав один из расположенных вверху шлангов, например, подогрева дроссельной заслонки.

Воздух всегда собирается вверху, он выйдет, и работа восстановится.

Хуже, когда это паровая пробка из-за локального перегрева или проникновения газов через пробитую прокладку головки. Скорее всего придётся прибегнуть к диагностике и ремонту.

Неисправность крыльчатки насоса системы охлаждения

Для достижения максимальное производительности крыльчатка помпы работает на пределе своих возможностей. Это означает проявление кавитации, то есть возникновения пузырьков вакуума в потоке на лопастях, а также ударные нагрузки. Крыльчатка может полностью или частично разрушиться.

Циркуляция прекратится, а за счёт естественной конвекции горячая жидкость будет накапливаться вверху, низ радиатора и патрубок останутся холодными. Мотор надо немедленно остановить, иначе перегрев, кипение и выброс антифриза неизбежны.

Забиты каналы в контуре охлаждения

Если долго не менять антифриз, в системе накапливаются посторонние отложения, результаты окисления металлов и распада самой охлаждающей жидкости.

Даже при замене вся эта грязь из рубашек не вымоется, а со временем способна перекрыть каналы в узких местах. Результат тот же – прекращение циркуляции, разница в температуре патрубков, перегрев и срабатывание предохранительного клапана.

Не работает клапан в расширительном бачке

В системе при нагреве всегда присутствует избыточное давление. Именно это позволяет жидкости не кипеть, когда температура её при прохождении самых нагретых участков мотора значительно превышает 100 градусов.

Но возможности шлангов и радиаторов не безграничны, если давление превысит определённый порог, то возможна взрывная разгерметизация. Поэтому в пробке расширительного бачка или радиатора устанавливается предохранительный клапан.

Давление будет сброшено, антифриз закипит и будет выброшен, но особых разрушений не случится.

Если клапан неисправен и не держит давления совсем, то в момент прохождения антифриза вблизи камер сгорания с их высокой температурой будет начинаться локальное кипение.

При этом датчик даже не включит вентилятор, ведь средняя температура в норме. Ситуация с паром в точности повторит вышеописанную, циркуляция нарушится, радиатор не сможет отводить тепло, разница температур между патрубками возрастёт.

Проблемы с термостатом

Термостат может отказать, когда его активный элемент находится в любом положении. Если это происходит в режиме прогрева, то жидкость, уже нагревшись, продолжит циркуляцию по малому кругу.

 Как проверить уровень антифриза

Часть её станет накапливаться вверху, поскольку у горячего антифриза плотность ниже, чем у холодного. Нижний же шланг и связанный с ним патрубок термостата останутся холодными.

Что делать, если нижний патрубок радиатора холодный

В большинстве случаев проблема связана именно с термостатом. Потенциально это наиболее ненадёжный элемент системы. Можно измерить температуру его патрубков при помощи бесконтактного цифрового термометра и если разница температур превышает порог начала открывания клапанов, то термостат надо снимать и проверять, но скорее всего придётся заменить.

Гораздо реже выходит из строя крыльчатка помпы. Такое случается лишь в случаях откровенного производственного брака. Помпы тоже не отличаются надёжностью, но их отказ проявляется достаточно ярко в виде шума подшипников и протекания жидкости через сальник. Поэтому их заменяют либо профилактически, по пробегу, либо при этих очень заметных признаках.

Остальные причины более сложны в диагностике, возможно потребуется опрессовка системы, проверка сканером, замер температуры в различных её точках и прочие приёмы исследования из арсенала профессиональных мотористов. А чаще всего – сбор анамнеза, автомобили редко ломаются сами по себе.

Возможно за машиной не следили, не меняли жидкость, заливали воду вместо антифриза, доверяли ремонт сомнительным специалистам. На многое укажет вид расширительного бачка, цвет антифриза в нём и запах. Например. наличие выхлопных газов означает пробой прокладки.

Если уровень жидкости в расширительном бачке внезапно начал понижаться – мало просто её долить. Необходимо выяснить причины, ездить с подтекающим или уходящим в цилиндры антифризом категорически нельзя.

Почему закипает машина: причины и последствия. Что делать если, если машина закипела

Температурная стрелка подскакивает выше нормы, двигатель кипит — это знакомая ситуация для многих опытных водителей. Она означает проблему в системе охлаждения.

Обычно такое происходит в жару, когда воздух сильно нагревается. Если вовремя не заметить сигнал на приборной панели, движок испытает сильный удар.

Водителю нужно периодически смотреть на табло, чтобы при обнаружении бурления срочно принять меры. Узнаем, что делать, если машина закипела.

Конструктивно охлаждение современного двигателя реализовано не совсем идеально. Это ответ на вопрос, почему закипает машина. Система представляет собой комбинацию жидкостного и водяного типа. Несмотря на это, она имеет много недостатков. Основная проблема — обеспечение постоянного и действенного отвода тепла.

Обычно сложности начинаются в системе замкнутого круга. Это попадание воздуха внутрь, заторы антифриза, уменьшение количества ОЖ, накипь. Из‐за этого магистрали начинают хуже работать, повреждаются отдельные элементы, образуется коррозия на внутренних поверхностях — всё это причины кипения.

Воздушная система целиком зависит от работы вентилятора. Здесь тоже не исключены нарушения. Как правило, они бывают связаны с приводом, датчиками, электроцепями.

На самом деле двигатель закипает из‐за множества причин. Начинающему водителю разобраться с ходу очень трудно. Принято различать две основные группы: сбои охлаждения и неполадки в самой силовой установке.

Рассмотрим каждый случай по отдельности.

• Заклинил термостат. Одна из распространённых проблем закипания. Элемент останавливается из‐за изношенности в закрытом положении. Антифриз не проходит в радиатор, что и вызывает перегрев. Определяется неисправность термостата следующим образом: на прогретом двигателе следует потрогать руками любой патрубок. Если он холодный, то это подтвердит догадку.
• Засорён радиатор из‐за частой езды на автомобиле по просёлочным дорогам. Мусор легко заметить на наружных стенках, но если он попадёт во внутренние ниши — придётся всё тщательно промывать. Так удастся избежать закипания машины.
• Неисправная помпа. Жидкость в этом случае нормально по системе не циркулирует. Довольно часто в таком случае водяной насос издаёт скрип, свист или стуки.
• Не работает вентилятор. Обычно такое происходит из‐за поломки датчика температуры.
• Неисправный расширительный бачок. Как известно, на нём имеется особая крышка со встроенным клапаном. Её предназначение — отводить избыточное давление. Если происходит поломка, то в устройствах подачи антифриза сразу наблюдаются проблемы. Ввиду этого начинается закипание хладагента.
• Воздушные пробки. Образуются при неграмотной заправке системы тосолом или его недостаточным уровнем. Воздушная прослойка может создаваться в отдельных элементах и способствовать закипанию ОЖ.

Причины кипения — это также засорение магистралей, утечка, использование некачественной охлаждающей жидкости.

Перегрев вызывается ещё сбоями с мотором. Не редки и проблемы с коробкой передач, когда из‐за износа механизмов КПП агрегат начинает работать под нагрузкой.

Если кипит система, степень повреждения каналов бывает разной. Часто это ничем опасным не грозит, просто владелец машины ограничивается испугом. Но если перегретый двигатель глохнет (и аккумулятор не причём), это может указать на следующие вещи:

• разрушение уплотнителя ГБЦ;
• повреждение блока;
• критическое снижение уровня тосола;
• поломку или деформацию клапанов;
• повреждение маслосъемных колпачков.

Последствия закипания устраняются в зависимости от конкретной ситуации. Обычно всё решается восстановлением, шлифовкой ГБЦ. Заклинивание поршней в гильзах встречается редко. Однако в этом случае ремонт выглядит нецелесообразно. Куда проще и дешевле установить другой мотор.

Постоянный перегрев жидкости и выход пара — симптом уменьшения количества охлаждающей жидкости. В этом случае двигатель нормально охлаждаться не будет даже после остывания.

Если не принять мер по дозаправке, а просто остудить установку — тосол закипит повторно. Нагрев в области камер сгорания и других теплонагруженных деталей увеличится.

Внутренние части узла придут в негодность, а сам блок цилиндров — разрушится.

Несколько полезных советов:

• любое повышение температуры укажет на снижение эффективности функционирования устройств подвода антифриза — тут важно суметь грамотно охладить установку;
• самое простое решение снизить градус — включить салонную печку на полную мощность;
• при обнаружении низкого уровня незамерзайки, его нужно пополнить — осуществлять это разрешено только на остывшем моторе.

Прежде всего, на способность двигателя перегреваться указывает температурная стрелка на щитке приборов, приближающаяся или уходящая в красную зону.

Если температура хладагента повысилась, владельцу нужно действовать быстро. В первую очередь надо остановить машину. Затем включить отопитель на максимум, что даст возможность отвести часть тепла мотора в салон. Далее оставить двигатель поработать несколько минут на холостых оборотах, затем заглушить его.

Однако такая инструкция полезна не всегда — особенно, если дым валит из‐под капота непрестанно, а печка гонит холодный воздух. Тут придётся демонтировать термоэлемент. Так можно ездить, но затягивать с квалифицированным ремонтом не стоит. В холодное время года отсутствие детали не позволит прогреть мотор до рабочей нормы.

С другой стороны, наблюдаются и колебания температуры. Она способна меняться во время простоя летом в пробке и при передвижениях с невысокой скоростью.

В норме с повышенным нагревом должен справляться вентилятор. Поэтому стрелка шкалы повысится сначала, а потом после включения лопастей охладителя — снова автоматически опустится.

Когда кипит мотор, такие действия со стороны водителя строго запрещены:

• повышать обороты двигателя, увеличивая нагрузку на ДВС;
• резко останавливать машину — правильнее включить печку салона на максимальный обогрев;
• разбавлять кипящую жидкость холодной водой или тосолом — это легко приведёт к повреждению блока цилиндров, особенно чугунного;
• проверять состояние антифриза на горячий мотор — важно дать время остыть, иначе кипящая жидкость может попасть на кожу и привести к сильным ожогам;
• оставлять капот авто закрытым — выключив зажигание, надо сразу поднять крышку, обеспечив приток свежего воздуха к двигателю;
• лить холодную воду на мотор — резкий перепад температур может вызвать трещины и поломки БЦ.

Автомобилисты со стажем прямо на месте приступают к диагностике. Они грамотно проверяют патрубки, помпу, термостат, вентилятор охлаждения.

Если опыта для таких действий недостаточно, машину следует отвезти в ближайший сервис. Высокая квалификация мастеров и наличие стационарного оборудования позволят им быстро и правильно определить причину закипания. Проблема всегда устраняется на месте, вслед за диагностикой.

Всегда правильнее вызвать эвакуатор. Он довезёт машину на буксире различными безопасными способами. Такая услуга доступна во многих городах и даже сёлах России. Вызвать помощь удастся по телефону.

С другой стороны, если до технического центра дорога идёт на спуск, разрешается двигаться на холостой передаче. Катить машину желательно с включённой печкой. Если она остановится, а до места назначения еще останется несколько километров, можно поехать, но постоянно следя за температурой на табло. При её повторном увеличении, продолжать путь не стоит.

Владельца автомобиля спасёт постоянный контроль температуры. Она указывается стрелкой на щитке приборов. Одновременно с этим нужно правильно подбирать антифриз. Экономить на его качестве не стоит даже летом. Кроме того, нельзя смешивать охлаждающую жидкость — она должна быть того же цвета и качества, какая используется в магистралях.

Крайне важно суметь оперативно проверить систему охлаждения автомобиля и устранить причины такой ситуации. Поэтому рекомендуется не тянуть и сразу обратиться за помощью в центр технического обслуживания.

10 причин почему греется двигатель автомобиля — Автомобиль для чайников

Греется двигатель автомобиля.

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;

— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика.

Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива.

Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб.

Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.
А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

— Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки, которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все.
Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива.

То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки.

При перегреве двигателя – это первый признак.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.

Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.
Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой.

Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.

Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо.

Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы.

Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту.

Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа.

Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ.

Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы.

Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей.

А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт.

Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией.

Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка).

Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра).

В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень.

Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина.

Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой.

Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы.

При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит.

Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?

Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока.

Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.

Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.
Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете.

Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.

Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.

Игорь
 

Греется ГАЗель.. Статьи компании ««ООО «Арсенал», автозапчасти ГАЗель, ГАЗ, УАЗ»»

Причины по которым греется ГАЗель.

1) Вместо охлаждающей жидкости (тосола или антифриза) залита вода.

2) Радиатор забит и не работает. Проверить можно рукой на неработающем двигателе. Бачок радиатора с водительской стороны, куда поступает охлаждающая жидкость через соты должен быть горячим равномерно по всей высоте. Спереди радиатор должен быть чистым — трубки радиатора снаружи  помыть, продуть воздухом.

3) Крышка радиатора не держит давление

4) Термостат не работает

5) Помпа не работает. Крыльчатка помпы должна опрессована на валу и иметь небольшой зазор с корпусом, в противном случае малая производительность помпы. На двигателях ЗМЗ-405 помпа на холостых оборотах работает крайне неэффективно — «прибавьте немного оборотов» даже если стоите в пробке.  

• 6) Ремень помпы
• 7) Двигатель грязный, покрыть «шубой» пылью, маслом — помыть двигатель
• 8) Электровентилятор

9) Диффузор. Если на автомобиле не стоит электровентилятор, то охлаждение двигателя происходит за счет принудительного вращения крыльчатки вентилятора. В этом случае обязательно должен стоять диффузор, который создает эффект аэродинамической трубы и равномерно продувает радиатор воздухом снаружи.

10) Нарушение уплотнения камеры сгорания — тоже довольно распространенная причина перегрева. Продукты сгорания топлива, находясь под большим давлением в цилиндре, через неплотности проникают в рубашку охлаждения и вытесняют от стенок камеры сгорания охлаждающую жидкость.

Образуется горячая газовая «подушка», дополнительно нагревающая стенку. Подобная картина возникает из-за прогара прокладки головки, трещин в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока, — чаще всего вследствие предшествовавшего перегрева.

Определить, что подобная негерметичность имеет место, можно по запаху выхлопных газов в расширительном бачке, вытеканию антифриза из бачка при работе двигателя, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере.

Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Как обнаружить перегрев?

Ответ, вроде бы, очевиден — посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. На самом деле все куда сложнее. Когда движение на дороге интенсивное, водитель не сразу замечает, что стрелка указателя сдвинулась далеко в сторону красной зоны шкалы. Однако есть ряд косвенных признаков, зная которые можно уловить момент перегрева и не глядя на приборы.

Так, если перегрев возникает из-за малого количества антифриза в системе охлаждения, то первым на это отреагирует отопитель, расположенный в высокой точке системы, — горячий антифриз перестанет туда поступать. То же произойдет и при кипении антифриза, т.

к. оно начинается в самом горячем месте — в головке блока цилиндров у стенок камеры сгорания, — а образовавшиеся паровые пробки запирают проход охлаждающей жидкости к отопителю. В результате подача горячего воздуха в салон прекращается.

О том, что температура в системе достигла критического значения, точнейшим образом свидетельствует внезапно появившаяся детонация.

Поскольку температура стенок камеры сгорания при перегреве значительно выше нормы, это непременно провоцирует возникновение ненормального горения.

В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа напомнит о неисправности характерным звонким стуком.

К сожалению, и эти признаки нередко могут остаться незамеченными: при повышенной температуре воздуха отопитель выключают, а детонацию при хорошей шумоизоляции салона можно просто не услышать.

Тогда при дальнейшем движении автомобиля с перегретым двигателем начнет падать мощность, и появится стук, более сильный и равномерный, чем при детонации. Тепловое расширение поршней в цилиндре приведет к увеличению их давления на стенки и значительному росту сил трения.

Если же и этот признак не будет замечен водителем, то при дальнейшей работе двигатель получит основательные повреждения, и без серьезного ремонта уже, к сожалению, не обойтись.

Что происходит при перегреве

Как отмечено выше, при перегреве двигателя начинается кипение жидкости в рубашке охлаждения головки блока цилиндров. Образующаяся паровая пробка (или подушка) препятствует непосредственному контакту охлаждающей жидкости с металлическими стенками. Из-за этого эффективность их охлаждения резко уменьшается, а температура значительно возрастает.

Такое явление носит обычно местный характер — вблизи области кипения температура стенки может быть заметно выше, чем на указателе (а все потому, что датчик устанавливается на наружной стенке головки). В результате в головке блока могут появиться дефекты, в первую очередь — трещины.

В бензиновых двигателях — обычно между седлами клапанов, а в дизелях — между седлом выпускного клапана и крышкой форкамеры. В чугунных головках иногда встречаются и трещины поперек седла выпускного клапана. Трещины возникают также в рубашке охлаждения, например, по постелям распределительного вала или по отверстиям болтов крепления головки блока.

Такие дефекты лучше устранять заменой головки, а не сваркой, которую пока не удается выполнить с высокой надежностью.

При перегреве, даже если трещин не возникло, головка блока часто получает значительные деформации. Так как по краям головка прижата к блоку болтами, а перегревается ее средняя часть, происходит следующее. У большинства современных двигателей головка изготовлена из алюминиевого сплава, который при нагреве расширяется больше, чем сталь крепежных болтов.

При сильном нагреве расширение головки приводит к резкому возрастанию усилий сжатия прокладки по краям, где расположены болты, в то время как расширение перегретой средней части головки болтами не сдерживается.

Из-за этого происходит, с одной стороны, деформация (провал от плоскости) средней части головки, а с другой — дополнительное обжатие и деформация прокладки усилиями, значительно превышающими эксплуатационные.

Очевидно, после охлаждения двигателя в отдельных местах, особенно у краев цилиндров, прокладка уже не будет зажата должным образом, что может вызвать течь.

При дальнейшей эксплуатации такого двигателя металлическая окантовка прокладки, потеряв тепловой контакт с плоскостями головки и блока, перегревается, а затем прогорает.

Особенно это характерно для двигателей со вставными «мокрыми» гильзами или если между цилиндрами слишком узкие перемычки.

В довершение всего деформация головки приводит, как правило, к искривлению оси постелей распределительного вала, расположенных в ее верхней части. И без серьезного ремонта эти последствия перегрева устранить уже не удастся.

Не менее опасен перегрев и для цилиндро-поршневой группы. Поскольку кипение охлаждающей жидкости распространяется постепенно от головки на все большую часть рубашки охлаждения, то резко снижается и эффективность охлаждения цилиндров.

А это значит, что ухудшается отвод тепла от нагреваемого горячими газами поршня (тепло от него отводится в основном через поршневые кольца в стенку цилиндра). Температура поршня растет, одновременно происходит и его тепловое расширение.

Поскольку поршень алюминиевый, а цилиндр, как правило, чугунный, то разница в тепловом расширении материалов приводит к уменьшению рабочего зазора в цилиндре.

Дальнейшая судьба такого двигателя известна — капитальный ремонт с расточкой блока и заменой поршней и колец на ремонтные. Перечень работ по головке блока вообще получается непредсказуемым. Лучше все-таки мотор до этого не доводить. Открывая периодически капот и проверяя уровень жидкости, можно в какой-то степени себя обезопасить. Можно. Но не на все 100 процентов.

Если двигатель все-таки перегрелся

Очевидно, надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить двигатель и открыть капот — так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой стадии в подобных ситуациях так поступают все водители. А вот дальше они допускают серьезные ошибки, от которых мы хотим предостеречь.

Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора. На пробках иномарок не зря пишут «Never open hot» — никогда не открывайте, если радиатор горячий! Ведь это так понятно: при исправном клапане пробки система охлаждения находится под давлением.

Очаг кипения расположен в двигателе, а пробка — на радиаторе или расширительном бачке. Открывая пробку, мы провоцируем выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости — пар вытолкнет ее наружу, как из пушки.

При этом ожог рук и лица почти неизбежен -струя кипятка ударяет в капот и рикошетом — в водителя!

К сожалению, от неведения либо от отчаяния так поступают все (или почти все) водители, видимо, полагая, что тем самым разряжают ситуацию. На самом деле они, выплеснув остатки антифриза из системы, создают себе дополнительные проблемы. Дело в том, что жидкость, кипящая «внутри» двигателя, все-таки выравнивает температуру деталей, тем самым снижая ее в наиболее перегретых местах.

Но кое-кто умудряется пойти еще дальше. Если рядом оказалась вода, они льют ее, холодную, на двигатель ведром — чтобы он, родимый, поскорее остыл. Последствия почти всегда одни — головка блока треснет наверняка.

Перегрев двигателя — это как раз тот случай, когда, не зная, что делать, лучше не делать ничего. Минут десять-пятнадцать, по крайней мере. За это время кипение прекратится, давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям.

Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую упругость (значит, давления в системе нет), аккуратно открываем пробку радиатора. Теперь можно долить выкипевшую жидкость.

Делаем это аккуратно и медленно, т.к. холодная жидкость, попадая на горячие стенки рубашки головки блока, вызывает их быстрое охлаждение, что может привести к образованию трещин.

Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, проверяем, как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли после прогрева вентилятор и нет ли утечек жидкости.

Самое, может быть, неприятное — отказ термостата. При этом, если клапан его «завис» в открытом положении, — беды нет. Просто двигатель будет медленнее прогреваться, поскольку весь поток охлаждающей жидкости направится по большому контуру, через радиатор.

Если же термостат остается закрытым (стрелка указателя, медленно достигнув середины шкалы, быстро устремится к красной зоне, а шланги радиатора, особенно нижний, останутся холодными), движение невозможно даже зимой — двигатель тут же снова перегреется. В этом случае нужно демонтировать термостат либо хотя бы его клапан.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, ее желательно устранить или хотя бы уменьшить до разумных пределов. Обычно «течет» радиатор из-за коррозии трубок на ребрах или в местах пайки. Иногда такие трубки удается заглушить, перекусив их и загнув края пассатижами.

В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе охлаждения на месте не удается, нужно хотя бы доехать до ближайшей СТО или населенного пункта.

Если неисправен вентилятор, можно продолжить движение с включенным на «максимум» отопителем, который берет на себя значительную часть тепловой нагрузки. В салоне будет «немножко» жарко — не беда. Как известно, «пар костей не ломит».

Хуже, если отказал термостат. Выше мы уже рассмотрели один вариант. Но если вы не можете справиться с этим прибором (не хотите, не имеете инструментов и т.п.), можно попробовать еще один способ.

Начните движение, — но, как только стрелка указателя приблизится к красной зоне, выключайте двигатель и двигайтесь накатом.

Когда скорость упадет, включите зажигание (легко убедиться, что по прошествии всего 10-15 секунд температура уже будет меньше), снова запустите двигатель и повторяйте все сначала, непрерывно следя за стрелкой указателя температуры.

При определенной аккуратности и подходящих дорожных условиях (нет крутых подъемов) таким способом можно проехать десятки километров, даже когда охлаждающей жидкости в системе осталось совсем мало. В свое время автору удалось таким образом одолеть около 30 км, не причинив двигателю заметного вреда.

Закипел двигатель — причины закипания, последствия, что делать если мотор автомобиля кипит

Одной из самых опасных и распространенных проблем, влекущих за собой серьезные последствия в виде капитального ремонта ДВС или его замены, является перегрев двигателя. В основном такая проблема возникает в летнее время, однако некоторые неисправности могут вызвать такую незадачу и в более прохладный период. Перегревания сердца автомобиля проще избежать, чем потом устранять серьезные последствия даже однократного превышения рабочей температуры. Для этого необходимо знать симптомы и способы быстрого устранения подобной проблемы

Система охлождения автомобиля: назначение, устройство, принцип действия

Как правило, двигатель перегревается тогда, когда появляются сбои в работе системы охлаждения автомобиля. Причем причин для такого довольно много.

Стоит понимать, что система охлаждения автомобиля изначально обустроена так, что провоцирует перегрев двигателя в целом. Используется комбинация охлаждения с помощью жидкостей и воздуха, а вот других вариантов отвода тепла от мотора нет. В жидкостной системе прокручивается специальная жидкость – антифриз. Она передвигается по каналам за счет движения помпы, но эта стройная работа может сбиться, если есть:

• Пробки воздуха
• Застои антифриза
• Уменьшение уровня антифриза
• Изменение и появление ржавчины на поверхностях внутри
• Образование накипи
• Снижение пропускной способности каналов
• Наличие протечек
• Сбои в работе отдельных элементов

Если же говорить про охлаждение воздухом, то тут в дело вступает вентилятор охлаждения, который либо отказывает вовсе, либо работает не в полную силу. Такое случается, если отмечаются неполадки в приводе или электроцепях.

Охладительная система автомобиля необходима, чтобы двигатель не перегревался. Ведь долго без такого охлаждения работать он не сможет – от активного трения друг о друга детали нагреваются очень сильно и очень быстро. Если же игнорировать перегрев, двигатель сломается.

Физика закипания достаточно проста. Жидкость для охлаждения начинает нагреваться и закипает. Растет давление в системе, радиаторная крышка срывается, и такая раскаленная жидкость разливается под капотом. Здесь она оказывается на блоке цилиндров, который нагрет еще больше, и иных деталях автомотора. Кроме того, может вздуться и лопнуть трубка, которая есть в охлаждающей системе.

Автомобиль не греется

Бывает и такая проблема когда машина не греется. Чтобы водитель не делал и как не ездил, температура двигателя не поднимается выше 70-75 градусов. Соответственно в таких условиях печка в автомобиле не будет нагреваться. В таком случае многие автолюбители пытаются менять термостаты, только проблему это не решит. Диагностику в случае если двигатель не греется лучше всего проводить с помощью лазерного термометра. Необходимо замерить температуру на блоке цилиндра, на выходе из термостата.

Двигатель перегрет – причины

Почему закипают двигатели – такой вопрос интересует многих автолюбителей. Ведь оказаться посередине улицы с автомобилем, из-под капота которого буквально валит столб пара, не хочется никому. Среди самых распространенных причин специалисты называют следующие варианты:

• Неисправность термостата
• Неполадки помпы
• Утечку жидкости, ответственной за охлаждение мотора
• Появление пробок из воздуха в системе
• Не работает вентилятор

В каждом конкретном случае потребуется коррекция ситуации и проведение разного рода ремонтных работ.

Неисправен термостат

Когда термостат заклинивает на открытие, начинаются сложности и перебои. Жидкость, ответственная за охлаждение в машине, переходит только на циркулирование по малому кругу — его еще называют рубашкой охлаждения, минуя радиатор. И этот сбой внешне не заметить никак.

На то, что термостат больше не работает в полную силу, указывают некоторые признаки:

1. Двигатель медленно прогревается до температуры, названной рабочей
2. Нижний патрубок радиатора начинает быстро нагреваться — всего лишь через пару минут даже после холодного пуска
3. При разгоне стрелка датчика температурного режима сначала падает, а при остановке или на холостом ходу приподнимается

Стоит внимательно присмотреться к поведению своего авто, чтобы почувствовать неисправность.

Неисправна помпа

Если выходит из строя помпа, то жидкость перестает в должной мере прокачиваться по системе охлаждения. Проблемы с работой насоса могут возникнуть на фоне:

• Износа детали
• Разрушения крыльчатки
• Неполадок с приводом

Стоит понимать, что помпа обладает определенным ресурсом, после чего она вполне может сломаться. Специалисты определяют срок жизни помпы в 80-100 тысяч км. И этот параметр даже включен в регламент ТО.

Утечка охлаждающей жидкости

При частом применении антифриза или тосола сомнительного качества, или если автомобиль эксплуатируется в условиях, когда наблюдается перепад температур, могут отмечаться сбои в работе охлаждающей системы. Например, выходят из строя трубки. На этом фоне легко начинается утечка.

Кроме того, разгерметизация охлаждающего реагента может происходить на фоне:

• Износа уплотнителей
• Слабости затяжки хомутов
• Наличия трещин на шлангах
• Проблемах с радиатором
• Сложностей с краном отопителя

На фоне всего этого жидкость начинает вытекать и испаряться, ее количество резко падает и становится недостаточным для должного охлаждения мотора.

Воздушные пробки в системе охлаждения

Нередко катализатором проблемы становятся пробки воздуха, образующиеся в системе. Появляются такие дефекты, когда отмечаются:

• Нарушение герметичности в тех местах, где трубки соединяются с патрубками – здесь будет при прохождении жидкости проявляться низкое давление, начинает воздух втягиваться и образовывать застой
• Попадание воздуха в систему при замене или доливе охлаждающей жидкости
• Неисправность клапана расширительного бачка – вообще он необходим, чтобы избавляться от лишнего воздуха в системе, но при неисправности, наоборот, начинает втягивать его
• Нарушение герметичности помпы
• Наличие внешних дефектов оболочки радиатора

Воздушную пробку можно выгнать самостоятельно из системы охлаждения. Есть несколько разных вариантов – одни хороши для отечественных авто, другие используются и для иномарок.

Не работает вентилятор

Если по результатам осмотра выясняется, что уровень антифриза в норме, однако мотор все равно нагревается и даже закипает, могут порекомендовать проверить вентилятор. Остудить нагревшийся мотор в такой ситуации не получится, если машина стоит или едет с небольшой скоростью – ведь радиатор не будет обдуваться воздухом навстречу. В противном случае температура может выровняться.

Причин поломки вентилятора может быть много. Это и неполадки в работе разъемов питания, и неполадки в проводке, и сбои в приводе вентилятора, может отказывать температурный датчик, ответственный за включение обдува.

Скорректировать ситуацию возможно самостоятельно. Для этого сначала надо определить, по какой причине вентилятор вышел из строя. Сначала следует проверить электродвигатель. Для этого достаточно взять два провода, подключить непосредственно к вентилятору и запитать от аккумулятора. Если запускается, то проблема не в этом.

Также стоит проверить проводку – для этого подойдет обычный автотестер, подключенный в режиме детектора. Может потребоваться и проверка предохранителя с реле включения. Тут опять-таки подойдет тестер. Само реле проверяют обычно в сервисе. Можно посмотреть и датчик включения вентилятора. Для этого надо прогреть авто, пока температура антифриза не станет равна 100 градусам, затем заглушить мотор, поднять капот и разъединить разъем. Затем снова запустите двигатель, если вентилятор заработал, значит, проблема в другом.

Вязкость моторного масла

Величина вязкости жидкости 0W20, 0W30, 5W30, 5W40, 10W40 или другой смазки считается одним из основных параметров. Смазочная жидкость применяется для снижения величины трения между поверхностями механизмов и узлов силового агрегата авто. Низкие смазывающие свойства и характеристики вещества могут привести к заклиниванию, а также ускоренному износу и поломке силового агрегата в целом.

Масла с высокой или пониженной температурой вспышки должны обладать качествами:

• исключение вероятности трения между узлами и элементами мотора;
• беспрепятственное прохождение вещества по всем магистралям системы смазки.

Производители масел используют специальные добавки, предназначенные для улучшения температурных и вязкостных параметров. Благодаря присадкам моторная жидкость меньше разжижается, когда прогревается двигатель, и делается более густой в сильный мороз.

Вещества, характеризующиеся низкой вязкостью, имеются в составе практически всех некачественных жидкостей. Из-за этого продукт быстрее выгорает и испаряется на внутренних стенках двигателя. Что способствует ускоренному расходу смазки и снижению температурных свойств продукта.

Определение вязкости по маркировке

Диапазон температур вспышки, закипания и замерзания обычно указывается на этикетке с моторной жидкостью. Также на таре со смазочным материалом имеется подробная информация касательно параметров вязкости в соответствии со стандартом SAE. Эта величина маркируется числовыми, а также буквенными обозначениями, к примеру, 0W-30 или 10W-40. Буква W свидетельствует о зимних показателях. Цифры, расположенные по бокам, говорят о рабочих параметрах жидкости для летнего и зимнего периода. В указанном диапазоне производитель гарантирует бесперебойную работу силового агрегата.

Алексей Камбулов провел тест моторных масел с нагревом, результаты показаны на ролике ниже.

Диапазон рабочих температур

Вязкость продукта зависит не только от состава вещества, но и от температуры в обширном рабочем диапазоне. Этот показатель находится в прямой зависимости от температуры в двигателе, а также воздуха. Чтобы все компоненты ДВС работали слаженно, следует обеспечить качественное функционирование процессов в пределах нормы.

При производстве транспортных средств инженеры компании-разработчика всегда рассчитывают вязкостные показатели жидкости. В среднем рабочие свойства температуры масла варьируются в районе -30 — +180 градусов, но многое зависит также от конструктивных особенностей машинного мотора и окружающей среды.

Последствия перегрева двигателя

Если двигатель автомобиля перегрелся, это чревато целым рядом проблем. Мастера в сервисах обычно называют называют разные виды перегрева:

1. Слабый или местный
2. Перегрев средней тяжести
3. Сильный перегрев, вследствие которого произошло заклинивание двигателя

Когда закипел двигатель, последствия бывают довольно ощутимыми. Так, если градус антифриза повышается, но автовладелец успел это заметить, не допустив превышения отметок, когда ситуация становится критической, есть шанс спасти двигатель. Для этого достаточно заглушить мотор.

При среднем перегреве, если мотор не успел заклинить, ему также не наносится ощутимый вред.

При серьезном перегреве могут проявиться следующие проблемы:

• Прогар прокладки ГБЦ
• Разрушение колец поршня
• Оплавка поршней
• Деформация привалочной плоскости головки блока цилиндров
• Появление трещин, которые сгруппируются в корпусе головки цилиндра
• Трещины на тарелках клапанов

Поломок на этом фоне может быть довольно много, включая расплавку вкладышей — как шатунных, так и коренных.

Советы и рекомендации

После того, как авто остановится при движении накатом или температура ДВС повысится, двигатель снова нужно заглушить и выждать от 30 до 60 минут (в зависимости от времени года) для остывания агрегата.

Также важно учитывать и тот факт, что не все антифризы или тосолы совместимы между собой. Это значит, что нужно доливать охлаждающую жидкость, которая подходит по цвету и свойствам. Игнорирование данного правила может привести к тому, что жидкости могут вступить в химическую реакцию, после чего ОЖ теряет свойства, в системе происходит выпадение осадка, а также проявляются другие нежелательные последствия.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Причины и результаты перегрева дизельного двигателя. Что делать, если дизель греется: диагностика и устранение неисправностей. Важные рекомендации.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Источник

Ситуация, когда закипел автомобильный двигатель, нередка. И при этом она всегда происходит неожиданно для водителя. Движение на автомобиле, который перегрелся, временно придется приостановить. Если такая ситуация произошла, стоит обязательно посетить сервис, чтобы установить причину проблемы и устранить ее.

Что делать, если машина закипела на дороге

Когда температура антифриза превысила 100 градусов, надо остановиться, но при этом автомобиль не выключать, а оставить его работать на холостом ходу. Также следует включить печку. В течение некоторого времени температура снизится.

Если уже валит пар, надо немедленно остановиться. Все рекомендации, что делать, если закипел автодвигатель, сводятся к тому, что надо дать машине покой. Аккуратно следует открыть капот, чтобы не обжечься паром. Надо подождать минут 20 — этого времени хватит, чтобы немного остыла жидкость. Не стоит пытаться остудить антифриз за счет добавления холодного охладителя в кипящий. Из-за таких действий может случиться деформация блока цилиндра, вплоть до того, что он лопнет.

Как избежать закипания двигателя в будущем

Чтобы избежать такой проблемы, как перегрев двигателя, в будущем, надо позаботиться о качестве антифриза – использовать только проверенные варианты.

Также стоит своевременно проходить все техосмотры, в ходе которых можно удостовериться в работоспособности системы охлаждения автомобиля. Все они прописаны в паспорте машины и проводятся при определенном пробеге. Кроме того, стоит очень внимательно следить за сигналами, которые подает автомобиль.

Когда вы выполните диагностику описанную выше, вы сразу же поймете, что не так с вашим двигателем и сможете легко устранить проблему закипания двигателя. Сформируете для себя понимание того, что может произойти с закипевшим двигателем и какие последствия Вас ждут. Сможете выполнять профилактику и предварительную диагностику, скажем 1 раз в сезон, для избежания проблемы закипания двигателя.

P.S. Возможно и у Вас такая же проблема — тревожный сигнал Check Engine на панели приборов, а если нет, то не спешите думать, что она не проявит себя в дальней поездке. Лучшим решением избавить себя от головной боли перед длительной поездкой это деактивация датчиков. Каких? Читайте в этой статье — https://www.chipmaster.ru/otklyuchit-datchik-kisloroda-udalit-virezat-katalizator/

Выбирайте правильную охлаждающую жидкость

В настоящее время существуют жидкости, адаптированные как для старых систем охлаждения, так и для более современных. В чем различия? Разница возникает в использовании производителями различных типов антикоррозионных, антипенных и других типов присадок.

И хотя смешивание жидкостей разных типов не вызывает никаких последствий, и если есть весомая необходимость добавить в красную зеленую жижу (например, ушла охлаждайка, а автомагазин не близко) – лейте, но использовать в долгосрочной перспективе такой микс мы бы не стали. Осадок отложений на стенках радиатора, блоке термостата, перепускных клапанах и прочем плохо скажется на работоспособности системы в целом.

Основные причины кипения антифриза — диагностика и ремонт

Главная » Ремонт

Ремонт

На чтение 4 мин. Просмотров 300 Опубликовано 01.08.2022

Содержание

1. Основные причины кипения антифриза
2. Действия, которые необходимо предпринять при кипении антифриза
3. Заключение

Для исправной и эффективной работы двигателя внутреннего сгорания автомобиля используется антифриз, который предназначен для охлаждения мотора. Антифриз или тосол, как раствор, имеет более высокую температуру кипения и более низкую температуру замерзания по сравнению с обычной водой, однако в некоторых случаях данная жидкость, не выдерживая нагрузок, способна закипать прямо в системе охлаждения двигателя.

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с этой проблемой и сразу же хочет узнать, почему кипит тосол в расширительном бачке. Причин может быть достаточно много.

Основные причины кипения антифриза

• Наиболее простой и быстро решаемой проблемой выступает недостаточный объем охлаждающей жидкости в расширительном баке. При недостаточном объеме жидкость сильно перегревается и закипает. Исправить такую неприятность легко и просто — долить жидкость до необходимого уровня, однако следует учитывать, почему именно в баке оказалось мало антифриза — либо первая заливка была осуществлена не полностью, либо же в баке имеется пробоина, которую следует сразу же залатать;
• Выход из строя термостата. Данное устройство необходимо для регулирования циркуляции антифриза по большому и малому кругу системы. Когда термостат не работает, клапан, открывающий путь на большой круг не срабатывает, в результате булькает антифриз в расширительном бачке. Это случается из-за того, что жидкость не успевает охладиться до необходимой температуры во время прохождения малого круга и происходит бурленье антифриза. Для того чтобы диагностировать проблему следует открыть капот, найти расширительный бачок для охлаждающей жидкости и отыскать два патрубка, которые должны из него торчать. Если один из них холодный, а другой горячий — то проблема понятна и ясна;

• Избыточное давление в системе охлаждения. Любая жидкость, будь то вода или раствор, кипит при более высокой температуре и повышенном давлении. Определить неисправность достаточно легко, для этого следует обратить внимание на индикатор температуры охлаждающей жидкости в салоне автомобиля, если он показывает норму, но виден кипящий антифриз, значит, проблема именно в давлении. Устранить такую неисправность, можно с помощью установки специального температурного датчика, который в случае превышения температуры клапана будет убавлять объем антифриза в системе;
• Неисправности радиатора охлаждения, которые могут заключаться в его перегреве, чаще всего такое явление может наблюдаться в жаркий летний день в пробке, устранить кипение антифриза в данном случае несложно — заглушить двигатель и дать автомобилю остыть. Также проблема может таиться в загрязнении внутренних элементов радиатора пылью, солями и прочими веществами. В таком случае напор падает и скорость перемещения охлаждающей жидкости, соответственно, тоже. В результате она бурлит. Кипение антифриза может случаться из-за того, что шланги радиатора обладают низким коэффициентом теплопроводности, в результате чего лишняя температура не уходит из системы. Все вышеперечисленные неисправности радиатора можно устранить вручную.

Действия, которые необходимо предпринять при кипении антифриза

Таким образом, существует много причин, из-за которых кипит антифриз или тосол в расширительном бачке, диагностировать их несложно. Но каждому следует знать необходимые действия при возникновении такой проблемы.

Когда индикатор температуры охлаждающей жидкости в салоне автомобиля показывает значение выше нормы во время движения, нужно незамедлительно поставить максимальную температуру и мощность на системе климат-контроля. В результате избыточная температура от охлаждающей жидкости будет переходить для отопления автомобиля. После выполнения данного действие следует ехать плавно, без рывков до ближайшей мастерской или места стоянки.

Когда во время движения загорается лампа перегрева двигателя, то следует остановиться и включить знак аварийной остановки. Далее, следует отключить двигатель, для того, чтобы он остыл, движение начинать не рекомендуется, лучше будет вызвать эвакуатор, чтобы он отвез автомобиль в автосервис.

Если из-под мотора начинает клубами выходить дым, то нужно остановиться и открыть капот для быстрого остывания, но ни в коем случае не следует открывать крышку расширительного бака, температура там может достигать 200–250 градусов.

При доливке следует использовать ту же марку антифриза, вода также может быть использована, но желательно, чтобы она была дистиллированной, заливку производить только когда антифриз перестанет кипеть.

Таким образом, существует причин закипания жидкости для охлаждения мотора автомобиля, решаются они разными способами. Каждый автомобилист должен их знать потому, что ни одна машина не застрахована от подобной проблемы.

Заключение

Как уже определили из статьи, кипения автомобиля — это серьезная проблема, напрямую влияющая на работоспособность ДВС и сопутствующих систем. Поэтому важно следить за температурой, ни в коем случае не стоит ездить с неисправным датчиком температуры, ведь в таком случае, запуск вентилятора не будет происходить в нужное для этого время. Следите за уровнем ОЖ, доливайте, проверяйте герметичность системы, особенно при путешествиях на дальние расстояния.

Автомобиль греется, снял термостат, не помогло! добро пожаловать в Motorsport garage.

Публикуется с разрешения автора. (с) Free-Time

Хочу рассказать Вам об одной особенности двухклапанных термостатов. На фото ниже, двухклапанный термостат (слева), и одноклапанный термостат (справа) 

  

Так вот, в моей практике были такие случаи, когда автомобиль кипел с термостатом, и без термостата. Если в первом случае, будет логично демонтировать термостат и временно решить проблему, то во втором случае, можно дойти до нервного срыва, т. к. вероятных причин не исправности может быть много. Если автомобиль кипит при отсутствующем термостате, в голову лезет следующее: 
1. Нарушение циркуляции ОЖ, из за сорванной крыльчатки водяной помпы (Частая проблема водяных помп BMW с ДВС — М50) 
2. Забитые соты основного радиатора охлаждающей жидкости 
(Частая проблема алюминиевых радиаторов, но только на французских авто, т.к. для улучшенного теплообмена французы вставили в соты радиатора винтовые пластиковые детали для завихрения антифриза, на которые цепляется и наростает весь отстой из охлаждающей жидкости. А так же если устранять течь в системе охлаждения с помощью хозяйственного мыла, горчичного порошка или яичного белка) 
3. Не включающийся электровентилятор охлаждения основного радиатора. (Маловероятно, т.к. ключевая фраза поста «Закипает при отсутствии термостата») 
4. Не исправная вязкостная муфта вентилятора охлаждения радиатора Плохой теплообмен радиатора вязкостной муфты вентилятора, из за осевшей на его поверхность грязи из встречного потока воздуха.  
5. Завоздушивание системы охлаждения. (Причины могут быть разные, начиная от банальной течи антифриза, прогоревшей прокладки ГБЦ, появление трещин в самой головке блока. И самое страшное что может произойти, появление трещин в гильзе цилиндра. Как мы, видим причин, по которым может кипеть двигатель , да еще и без термостата, достаточно, что-бы голова обычного автолюбителя пошла кругом. Теперь о главном. Если Ваш автомобиль греется (как правило при движении), если он начинает закипать (Датчик температуры не всегда констатирует этот факт) по этому следите за изменением динамики при разгоне, перегретый автомобиль будет обязательно тупить, мощность двигателя заметно упадет. Когда дело дойдет до разбора полетов в СТО или гараже,советую начать с именно с термостата! Многие мне могут возразить т.к. не исправный термостат, в любом автомобиле «клинит» только в открытом состоянии, НО! Все же советую начать именно с термостата, особенно если в Вашем автомобиле установлен двухклапанный термостат! 
 
Очень часто проблема закипания двигателя автомобиля скрывается именно в этой маленькой двухклапанной хрени. В устройстве любого термостата есть колба наполненная парафином и поршень, который выталкивается изменяемым объемом нагреваемого парафина, поршень же, в свою очередь открывает или закрывает клапан термостата. В двухклапанных термостатах имеется два клапана работающих синхронно от одного поршня. Т.е. когда открывается большой, основной клапан, открывается протекание антифриза через радиатор, т.е. через большой круг системы охлаждения. Синхронно основному клапану меняет свое положение и дополнительный, 
перекрывающий канал малого круга системы охлаждения ДВС. Если перегреть такой термостат, в колбе с поршнем создается избыточное давление которое выталкивает поршень сверхнормы и часть парафина вытекает из колбы. После этого термостат начинает работать не адекватно, и его жизненный путь заканчивается заклиниванием в полуоткрытом состоянии. Вот именно этот факт Вам и нужно установить! Дело в том, что когда термостат клинит в полуоткрытом состоянии, открываются оба канала для прохождения антифриза, как по большому, так и по малому кругу.  
По закону физики, жидкость течет по пути наименьшего сопротивления, малый круг любой системы охлаждения, любого автомобиля и есть путь наименьшего сопротивления! А это означает что двигатель всегда будет кипеть! Если вынуть двухклапанный термостат, ситуация останется той же, двигатель без термостата опять будет кипеть! Как я уже писал выше, обычно в этом случае двигатель закипает на оборотах или при движении. Если Вы не смогли понять причины закипания двигателя, в силу отсутствия каких либо симптомов кроме повышенной температуры, или не понимания их значения, начните с термостата! А лучше обратитесь в автосервис, но, все же советую попытаться разобрать полет самостоятельно, а уж потом 
в СТО. В автосервисе не Боги работают, чаще там работают дилетанты, которые учатся ремонтировать автомобили методом проб и ошибок. Не забывайте, ошибаются и экспериментируют они на ваших автомобилях.Надеюсь что мой пост сэкономит Ваше время и множество средств! Ниже я накидал схему того как эта сволочь работает и как может на вредить Вашему ДВС 
 

 

 
К стати, вопреки бытующему мнению, о том, что термостат классических моделей ВАЗ клинит только в закрытом состоянии, скажу, нет, это не так! Термостат Жигулей прекращает свою работу в полуоткрытом состоянии, при этом автомобиль начинает закипать, т. к. во всех классических моделях ВАЗ применяется двухклапанный термостат.

Почему кипит двигатель | Car Hobby

— Лучший помощник автолюбителя

Главная > Полезное > Почему кипит двигатель

В этой статье я постараюсь рассказать Вам о всех наиболее распространённых причинах, по которым может кипеть двигатель инжекторного автомобиля. Некоторые из этих причин были и у меня либо же моих друзей, а о некоторых я узнал из разных автомобильных форумов.

И так, начнём. Первое и самое элементарное, что нужно проверить — уровень и наличие самой жидкости в расширительном бачке. Уровень жидкости в бачке должен находиться между отметками MIN&MAX расширительного бачка. Жидкость, как говориться, она и в Африке жидкость и поэтому, если система охлаждения не герметична, то она естественно потихонечку будет из неё вытекать. И если долго не заглядывать под капот, то где-нибудь на полпути домой, как всегда неожиданно, двигатель может перегреться. Частые места утечек охлаждающей жидкости — места соединения патрубков, трещины на самих патрубках, реже — трещины радиатора. В таком случае негерметичный патрубок должен быть мокрым, а под машиной будет всегда образовываться небольшая лужица охлаждающей жидкости.

Бывает и так, что уровень антифриза в бачке понемногу уменьшается, а подтеканий нигде нет. В этом случае есть вероятность пробоя прокладки ГБЦ. Т.е. получается, что антифриз течёт не снаружи двигателя, а внутри него, попадая в цилиндры и сгорая вместе с топливом. Как это можно диагностировать? Во-первых, если открыть крышку для залива масла, то на ней, либо внутри самого двигателя будет белая эмульсия. Во-вторых, если открыть крышку расширительного бачка, то можно услышать запах картерных газов и увидеть масленую плёнку на его стенках и поверхности ОЖ. Так же, если через отверстие для свечи посмотреть на поршень, его поверхность должна быть идеально чистой, вымытой. С данной неисправностью нужно как можно быстрее ехать на СТО и менять прокладку ГБЦ.

С жидкостью разобрались, идём далее. Следующая проблема по которой двигатель может кипеть — не включается вентилятор охлаждения. При нормальной работе двигателя вентилятор должен включаться, когда температура ОЖ достигает 100 (+\-) градусов. Если же этого не происходит, то двигатель будет дальше набирать температуру в плоть до перегрева. За включение вентилятора отвечает датчик температуры охлаждающей жидкости. Если он не исправен или же даёт не верные показания, то вентилятор может включаться не своевременно или же вообще не включаться. Как этот датчик проверить? Просто берём и снимаем с него фишку. В таком случае вентилятор должен работать постоянно, не зависимо от температуры двигателя. Если же вентилятор не включился, то, скорее всего, сломан именно он. Его нужно снимать, смотреть, ремонтировать либо же покупать новый. Ну  а если вентилятор работает со снятой фишкой датчика, то, вероятнее всего, проблема именно в этом датчике.

Идём дальше. Жидкость в системе есть, вентилятор включается вроде бы вовремя, а двигатель всё равно закипает. В таком случае есть вероятно того, что не открывается термостат. Т.е. температура малого круга доходит до 100 градусов, датчик это увидел и включил вентилятор. Но так как термостат закрыт и горячая жидкость не идёт по большому кругу через радиатор, то от вентилятора толку никакого не будет, так как охлаждает он именно радиатор. Как это проверить? Просто берём и пробуем рукой патрубки радиатора (подводящий и отводящий) и сам радиатор. Если они только чуть-чуть тёплые (градусов 30-40) или же вообще холодные, а температура двигателя при этом в районе 100 градусов, то значит проблема в термостате и его нужно менять. Есть небольшая вероятность, что легкое постукивание по его корпусу вернет его в рабочее состояние, но это не является панацеей.

И еще одна причина, по которой двигатель кипит со включённым вентилятором — забитый грязью радиатор. Такое может случаться, если Вы довольно часто ездите по грязи. Грязь попадает между сотами радиатора и там запекается, превращаясь в самый натуральный цемент, не давая пройти холодному воздуху. В таком случае радиатор нужно снимать и промывать и делать это нужно как можно быстрее.

Следующая причина — вышедшая со строя помпа (водяной насос). Помпа необходима для циркуляции охлаждающей жидкости по системе. Т.е. она перекачивает горячую жидкость из двигателя в радиатор, там жидкость остывает и возвращается назад в блок двигателя. Если помпа выходит со строя, то жидкость станет хуже циркулировать или же вообще перестанет куда либо двигаться. Таким образом горячий тосол из двигателя не поступает в радиатор и не охлаждается. Как итог — двигатель закипает. Кстати, и при этом радиатор может так же включаться своевременно, но толку от него никакого не будет.

Еще следует обратить внимание на крышку расширительного бачка. Крышка внутри себя содержит 2 клапана — высокого давления и клапан вакуума. При работе двигателя в системе охлаждения создаётся давление — примерно 1.1-1.5 атмосферы. Кстати, благодаря именно повышенному давлению ОЖ начинает кипеть при температуре выше 100 градусов. Так вот, если это давление поднимается выше 1.5 АТМ — срабатывает клапан высокого давления и сбрасывает его до нормального. При остывании двигателя в системе охлаждения начинает образовываться вакуум, так как жидкость уменьшается в объеме. Что бы вакуум не сжимал патрубки и бачок в крышке срабатывает второй клапан и подсасывает воздух в систему охлаждения, что бы нормализовать давление. Если какой либо из клапанов выйдет из строя или сама крышка перестанет быть герметичной, то в системе охлаждения двигателя может перестать образовываться необходимое давление, в результате чего антифриз будет кипеть уже при 100 градусах.

Следующая причина — если при замене ОЖ Вы сэкономили и залили не тот антифриз или тосол, который рекомендует производитель автомобиля. Каждый тип двигателя имеет свою рабочую температуру. У кого-то это 90 градусов, у кого-то 110 градусов. И естественно охлаждающие жидкости так же рассчитаны под работу в разных температурах. Помимо этого, можно купить подделку или же дешёвый аналог. И естественно такая жидкость будет закипать при более низких температурах. Так же старый тосол или антифриз будет иметь более низкую температуру кипения, чем такой же новый. Поэтому если Вы проехали уже 100000 или больше километров и ни разу не меняли ОЖ то желательно заменить ее на новую, так как именно она может быть причиной перегрева двигателя.

И здесь сразу намечается еще одна причина закипания двигателя — воздушные пробки в системе охлаждения. Чаще всего воздушные пробки образуются именно при замене охлаждающей жидкости. Одним из основных признаков наличия воздушной пробки — не греющая печка. Воздушная пробка не даёт жидкости полноценно циркулировать по системе, поэтому горячая жидкость может не доходить до радиатора и двигатель будет закипать.

Это все наиболее распространенные причины, по которым может кипеть двигатель. Если Вам лень читать, то можете посмотреть видео ниже:)

Почему мой бачок с охлаждающей жидкостью закипает? —

Закипание бачка с охлаждающей жидкостью является распространенной проблемой, с которой сталкивается большинство автовладельцев, и обычно ее причиной является перегретый двигатель. Но что именно вызывает перегрев двигателя, и что вы можете сделать, чтобы остановить или предотвратить это слишком часто.

Продолжайте читать, чтобы узнать, как найти и устранить эту проблему.

Почему ваш бачок с охлаждающей жидкостью закипает

В закипании бачка с охлаждающей жидкостью скрываются два виновника. Их:

• Наличие воздушных пробок в системе охлаждения. Попадание воздуха в систему охлаждения может привести к перегреву двигателя.
• Повышенное давление в системе охлаждения. Это вызвано попаданием воздуха или неисправными деталями в системе охлаждения.

Большинство автомобилей работают за счет сжигания тепла и эксплуатируются в различных климатических условиях. В автомобилях есть система охлаждения для управления температурой двигателя.

Большинство систем охлаждения включают:

• Термостат.
• Насос охлаждающей жидкости (механический или электрический).
• Расширительный бак.
• Вентилятор двигателя или радиатора.
• Датчик температуры (управление двигателем/индикатор).

Воздушные карманы и повышение или понижение давления вызваны неисправностями компонентов вашей системы охлаждения и вызывают закипание или появление пузырьков в резервуаре с охлаждающей жидкостью.

 

Распространенные неисправности системы охлаждения, вызывающие закипание бачка охлаждающей жидкости

Вот некоторые распространенные неисправности вашей системы охлаждения, которые могут вызвать кипение или появление пузырьков в резервуаре охлаждающей жидкости. Вы также узнаете, как вы можете идентифицировать каждый из них.

Неисправный вентилятор охлаждения

Вентилятор охлаждения охлаждает радиатор во время движения автомобиля, но если вентилятор охлаждения выйдет из строя из-за коррозии, обрыва провода или перегоревшего предохранителя, бачок охлаждающей жидкости начнет кипеть.

Коррозия или оборванный провод не позволят включиться вентилятору, но если вентилятор вращается, но температура все еще высокая, возможно, у вас перегорел предохранитель.

Неисправна крышка радиатора

Крышка радиатора поддерживает давление в системе охлаждения автомобиля на заданном уровне, а также позволяет охлаждающей жидкости поступать в расширительный бачок.

Когда крышка неисправна, она позволяет воздуху попадать в систему охлаждения, нарушая давление охлаждения и вызывая нагрев и закипание охлаждающего резервуара.

Можно сказать, что неисправная крышка радиатора — источник проблемы — наличие пузырьков в бачке охлаждения.

 

Неисправен термостат

Работа термостата заключается в регулировании потока охлаждающей жидкости в радиатор и из него. Термостат должен открываться и закрываться через правильные промежутки времени, чтобы правильно выполнять эту работу.

Когда он открывается, горячая охлаждающая жидкость выходит из термостата, а когда он закрывается, тепло задерживается внутри двигателя. Неисправный термостат, который не открывается в нужное время, приводит к перегреву и закипанию бачка охлаждающей жидкости или радиатора.

 

Неисправная прокладка головки блока цилиндров

Прокладка головки блока цилиндров обеспечивает герметичность между блоком цилиндров и головками цилиндров. Изношенные прокладки могут пропускать воздух через головки цилиндров в систему охлаждения.

Признаком того, что неисправные прокладки головки блока цилиндров вызывают кипение в бачке охлаждающей жидкости, является появление пузырей, как только вы заводите машину.

 

Неисправность водяного насоса

Водяной насос обеспечивает циркуляцию антифриза или охлаждающей жидкости по охлаждающим трубкам радиатора, где они охлаждаются и поступают к компонентам двигателя.

Если водяной насос выходит из строя, воздух попадает на вход насоса, что приводит к закипанию бачка охлаждающей жидкости.

 

Негерметичный шланг бачка охлаждающей жидкости

Шланг бачка охлаждающей жидкости соединяет радиатор с бачком охлаждающей жидкости. Если этот шланг негерметичен или изношен, воздух может попасть в шланг и вызвать закипание резервуара.

 

Простые способы ремонта закипающего бачка с охлаждающей жидкостью

Вы можете предпринять несколько простых шагов, если ваш бачок с охлаждающей жидкостью закипает. Здесь:

 

Промойте и наполните бачок охлаждающей жидкости

Если вы заметили пузырьки воздуха в бачке охлаждающей жидкости, вы можете тщательно промыть и снова наполнить бачок.

Убедитесь, что воздушные карманы выходят из системы охлаждения, запустив двигатель без крышки радиатора на пятнадцать минут после заправки.

 

Своевременно заменяйте поврежденные детали

Большинство причин закипания ресивера охлаждения связаны с неисправными деталями охлаждения. Если вы мастер на все руки, купите поврежденные детали в любом хозяйственном магазине и быстро их почините.

В некоторых магазинах продаются уплотнители для предотвращения попадания воздуха через протекающие шланги и неисправные крышки радиаторов.

Примечание: Если у вас нет навыков или инструментов для ремонта поврежденных деталей, воспользуйтесь услугами недорогой мастерской, чтобы не рисковать повредить свой автомобиль.

 

Доливка охлаждающей жидкости Жидкость в правильном соотношении

Иногда из-за недостаточного уровня охлаждающей жидкости закипает охлаждающий бачок. Когда это произойдет, ваш автомобиль загорится сигнализатором низкого уровня охлаждающей жидкости.

Убедитесь, что низкий уровень охлаждающей жидкости не вызван механическими проблемами, такими как негерметичный шланг охлаждающей жидкости или неисправная крышка радиатора. Если это не так, долейте охлаждающую жидкость.

Не забудьте смешать охлаждающую жидкость с простой водой в пропорции 50:50. Если вы случайно залили охлаждающую жидкость неправильной концентрации в двигатель автомобиля, немедленно смойте всю охлаждающую жидкость.

 

Простые шаги для предотвращения закипания бачка с охлаждающей жидкостью

Простая процедура технического обслуживания может предотвратить большинство неисправностей, вызывающих закипание бачка с охлаждающей жидкостью. Некоторые из шагов, которые вы можете предпринять, включают:

 

1. Регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости доливайте его.
2. Всегда проверяйте герметичность крышек радиаторов, шлангов охлаждающей жидкости, прокладок головок и т. д.
3. Следите за изменением цвета охлаждающей жидкости, так как это является признаком коррозии. Коррозия может привести к неисправности системы охлаждения.
4. Промывайте и заправляйте систему охлаждающей жидкости каждые пять лет или после пробега 30 000 миль.
5. Организуйте регулярную проверку системы охлаждения, особенно в морозные зимние месяцы.

 

Заключение

Кипящий бачок охлаждающей жидкости неудобен, но с этим можно что-то сделать. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы определить причину проблемы, найти подходящие материалы для ее устранения и после этого соблюдать правила технического обслуживания.

---

Биография автора

Имея за плечами более десяти лет написания полезных статей о ремонте своими руками, Джуд пишет для многочисленных блогов, включая roadabletimes.com . У Джуд уникальный голос, который сияет в ее текстах, и она всегда разбирает сложные проекты, чтобы каждый мог сделать что-то своими руками!

Закипает бачок охлаждающей жидкости? — Техническое обслуживание/ремонт

toni_bridge00 23 декабря 2016 г. , 13:52

#1

Однажды ночью ехал домой, фургон перегрелся. В то время был белый дым и запах блинов и кленового сиропа. Остановился и подождал, пока двигатель остынет. На первый взгляд под капотом пробка бачка была сорвана и содержимое выплеснулось наружу. Радиатор был низкий около галлона или около того. Отбуксировал его домой, и друг залил радиатор охлаждающей жидкостью (без отрыжки или кровотечения). Сначала оказалось, что течет крышка радиатора. Купил новый, но когда пошел его ставить, то заметил очень маленькое отверстие под штифт в пластиковом разъеме шланга бачка охлаждающей жидкости. Залил эпоксидкой и течь прекратилась. Когда я завел машину и какое-то время работал, я заметил, что охлаждающая жидкость в резервуаре кипит вместе с некоторыми булькающими звуками. на полу тоже были протечки. Заглушил машину, охладил, залил охлаждающую жидкость и снова завел. Резервуар еще кипел, но фургон не перегревался (пока). На этот раз утечки не обнаружено. Вентилятор тоже работал нормально. потребовалось еще от 15 до 20 минут (всего 30), прежде чем стрелка немного подняла температуру. Течей больше не обнаружено, но охлаждающая жидкость в бачке продолжает кипеть. Это из-за воздуха в системе или из-за прокладки? Ваши мысли ПОЖАЛУЙСТА!

Род-Нокс 23 декабря 2016 г., 13:55

#2

Это прокладка.

Кавелл 23 декабря 2016 г., 14:07

#3

«эти» как одиночные прокладки или «те» прокладки как множественные? или это «их» прокладки? в Арканзасе, я полагаю.

the_same_mountainbike 23 декабря 2016 г. , 14:11

#4

Прокладка ГБЦ.
Я подозреваю, что «кипение», которое вы видели в резервуаре, было вовсе не кипением, а на самом деле дымовыми газами, которые вдувались в водяную рубашку и мигрировали в резервуар, откуда они выходили в виде пузырьков. Это указывало бы на пробитую прокладку ГБЦ.

Рекомендую начать с проверки охлаждающей жидкости на наличие углеводородов. Если есть сомнения, я бы провел «тест на утечку» двигателя. Это испытание, при котором каждый цилиндр проверяется через отверстие для свечи зажигания на его способность удерживать давление. Неисправность обычно означает/подтверждает казенную часть прокладки головки блока цилиндров, и это может быть место, где газы сгорания попадают в водяную рубашку.

3 лайков

Род-Нокс 23 декабря 2016 г. , 14:21

#5

ОП подразумевал, что они поняли, что такое «прокладка». И мне неизвестно о какой-либо поломке прокладки, кроме прокладки «головки», которая приведет к симптомам ОП. Конечно, головка может быть треснута, но если это так, это будет замечено при замене «прокладки».

the_same_mountainbike 23 декабря 2016 г., 14:30

#6

Род, ОП спросил наше мнение, а не только ваше. Мне показалось неясным, действительно ли ОП понял, что такое «прокладка». Я внес немного ясности в ваше предложение. Почему вы пытаетесь начать спор?

Род-Нокс 23 декабря 2016 г., 16:48

#7

Я не был…

toni_bridge00 23 декабря 2016 г. , 23:48

#8

Спасибо, ребята. Я подозреваю, что это прокладка головки блока цилиндров, но я надеюсь, что это может быть какой-то пузырь воздуха. Скоро узнаем. Пришлось оставить его в гараже, потому что у меня нет ни инструмента для измерения давления, ни набора для проверки сгорания, так что посмотрим, что они скажут. Я не механик, просто мать-одиночка, и знание того, что я ищу, ОЧЕНЬ ПОМОГАЕТ, когда мне нужно пригнать свою машину. В гаражах слишком часто пытаются обокрасть меня. Я многому научился в прошлом году, но я не эксперт — ваши мнения полезны и ценны. Спасибо и счастливого Рождества

Джордж_Сан_Хосе1 24 декабря 2016 г., 00:28

#9

Если система охлаждения не держит давление, то точно так может закипеть. Обычно, когда это происходит, он тоже протекает. Утечек нет, к сожалению, похоже на проблему с прокладкой ГБЦ. Но не надо гадать. Похоже, вы поступили разумно и отнесли его в магазин для надлежащего тестирования и оценки.

к вашему сведению, если вы спросите, некоторые магазины автозапчастей предоставят вам устройство для проверки давления в системе охлаждения.

toni_bridge00 24 декабря 2016 г., 1:22

#10

Я бы хотел получить инструменты в автомагазине, но они прекратили аренду или аренду. Одна из причин, по которой я рассматриваю воздух против выхлопа в их системе, заключается в том, что пар / дым возникает при повышении температуры, а не с самого начала. Хотел бы я видеть, была ли охлаждающая жидкость горячей на ощупь. Пузыри начинаются, когда открывается термостат и включается вентилятор. Но пока я не прикасался к нему, я чувствовал тепло, исходящее от резервуара-накопителя. Я сам менял клапанную крышку, но никогда не менял прокладку ГБЦ. Когда случился первоначальный перегрев, я потерял много охлаждающей жидкости. Крышка была примята, но когда я пошел ее менять, я обнаружил маленькую дырочку в пластиковом разъеме, ведущем от верхней части радиатора — прямо под крышкой — к бачку. Я заклеил его эпоксидкой, и утечка была загерметизирована. Залили новую охлаждающую жидкость, но она не стравливалась и не срыгивала. Я ДУМАЮ, что все еще может быть небольшая утечка вниз, так как охлаждающая жидкость все еще уходит вниз, немного. Если они скажут, что это прокладка, я МОЖЕТ сначала попробовать герметик? Спасибо за ваш вклад

Джордж_Сан_Хосе1 24 декабря 2016 г., 1:42

#11

Однажды радиатор моей Corolla лопнул сверху из-за того, что вентилятор охлаждения радиатора не включался должным образом в пробках. Я оказался в то время в Сан-Франциско и подумал, что пар из радиатора был просто туманом SF… лол… но в конце концов я понял это. Во всяком случае, я пытался заклеить протекающий радиатор, работал день или два, но всегда терпел неудачу. Я не рекомендую использовать герметик для исправления давления в системе охлаждения, это слишком ненадежно. Лучше просто заменить текущую деталь. В случае с моей Короллой я заменил радиатор, и переключатель вентилятора радиатора, активируемый температурой охлаждающей жидкости, стоил не так уж много, и проблема была полностью решена.

toni_bridge00 27 декабря 2016 г., 19:44

#12

ОБНОВЛЕНИЕ: (2008 Kia Sedona V6 — база) Проблема: перегрев на автостраде. Обнаружена утечка охлаждающей жидкости, но не было инструментов для проверки системы давления или прибора для проверки горения, чтобы проверить охлаждающую жидкость на наличие выхлопных газов, чтобы указать на пробитую прокладку головки блока цилиндров. Охлаждающая жидкость в бачке пузырилась и кипела — отвез в гараж для проверки) РЕЗУЛЬТАТЫ: Ну, это была плохая крышка радиатора, треснутый (пластиковый) радиатор и плохой термостат (неэффективно работает). Ремонт 700р вместе с работой. Охлаждающая жидкость в бачке пузырилась из-за того, что в систему попадал воздух, И кипела из-за перегрева. Прокладка головки блока цилиндров и блок были в хорошем состоянии. Просто хотел обновить, если у кого-то еще возникла эта проблема, и он хотел знать, каковы мои результаты. Спасибо всем!

1 Нравится

27 декабря 2016 г., 20:44

№13

Поздравляю.
Охлаждающая жидкость кипела, поскольку система не могла удерживать давление. Давление в системе намеренно поддерживается обычно около 15 фунтов на квадратный дюйм (фактическое значение указано на крышке радиатора), чтобы повысить точку кипения и предотвратить выкипание. Типичный двигатель работает примерно при температуре кипения воды (при 29.92hg, при 23С и т.д. и т.п. и т.п. Для большинства людей это просто бла-бла-бла).

Я искренне рад, что это оказались просто утечки.
Счастливого вождения.

Драйвер постоянного тока 27 декабря 2016 г., 22:07

№14

the_same_mountainbik:

В системе намеренно поддерживают обычно давление около 15 фунтов на квадратный дюйм (фактическое значение указано на крышке радиатора), чтобы повысить точку кипения и предотвратить выкипание.

Вы, конечно, правы, но это напоминает мне то, с чем я имел дело довольно постоянно, когда работал на заправке, еще в конце 60-х.
Моя станция находилась на автомагистрали штата Нью-Джерси, и у нас были клиенты со… всех концов США. Мы гордились отличным сервисом, и каждый автомобиль прошел полную проверку жидкости, а также омыв лобовое стекло. По запросу мы также проверим и откорректируем давление в шинах и вымоем заднее стекло. (И… нет… я редко получал чаевые за дополнительные услуги…)

Как бы то ни было, когда кто-то с Глубокого Юга подъезжал к станции, я обычно мог предвидеть, что увижу, когда подниму капот. По какой-то причине очень часто обнаруживали, что крышка радиатора открыта на одну щель, так что не может создать нужное давление в системе охлаждения. Когда я указывал на это этим клиентам, я обычно отвечал: «Чувак, разве ты не знаешь, что если ты затянешь его полностью, возникнет сильное давление?»

В первые несколько раз, когда я столкнулся с этим, я попытался объяснить, как повышение давления повысит точку кипения воды в системе охлаждения, чтобы ограничить перегрев, но, увидев, что мое объяснение было… нежелательным… я прекратил свои образовательные усилия, и просто привык к тому, что «южные машины» оставляют за собой шлейф пара из-под крышек радиаторов.

Конечно, эти люди тоже хотели, чтобы я наполнил их радиатор, и мой стандартный ответ был… «Хорошо… остановитесь там минут на 20, а потом мы можем попробовать открыть эту крышку». Они всегда уезжали, а не ждали…

1 Нравится

27 декабря 2016 г., 22:12

№15

LOL, ЭТО было смешно!
Я думаю, что и на юге в школах физику не слишком много учат!

Драйвер постоянного тока 27 декабря 2016 г., 22:54

№16

the_same_mountainbik:

LOL, ЭТО было смешно! Я полагаю, что школьная система на юге тоже не слишком хорошо учит физику!

…и этике тоже не учили, видимо.
Я говорю это потому, что наша станция была первой, на которую приходили люди, после того как выезжали из пробок в туннеле Линкольна и вокруг него. Для водителей (из КАЖДОГО штата) было обычным делом специально просить проверить их радиатор, не показывая, что их двигатель уже перегревался, когда они подъезжали к станции. Джорджу — одному из моих коллег — чуть не снесло голову крышка радиатора, которая взлетела в воздух (вместе с обжигающим потоком пара), потому что водитель, как обычно, не заметил, что его двигатель перегревается.

После того, как Джорджа пришлось срочно доставить в отделение неотложной помощи из-за ожогов, начальник станции напечатал таблички с надписью: Абсолютно НЕТ проверок радиаторов!

the_same_mountainbike 28 декабря 2016 г., 3:05

# 17

У меня были сильные ожоги (не от автомобиля) и нет ничего более болезненного ИМХО.

Джордж_Сан_Хосе1 28 декабря 2016 г., 3:59являюсь

# 18

Рад, что проблема с системой охлаждения Kia решена, ОП. Повезло тебе. Я всегда думал, что с точки зрения соотношения цена/качество владельцам автомобилей имеет смысл заменять крышку радиатора и термостат каждые три года при замене охлаждающей жидкости. Эти две части живут в очень суровых условиях, и нельзя ожидать, что они будут существовать вечно. Но, конечно, хотя я и думал об этом, я никогда этого не делал. … ржунимагу . Я просто меняю охлаждающую жидкость каждые три года и в остальном надеюсь на лучшее.

1 Нравится

29 декабря 2016 г., 1:27

# 19

Джордж Сан-Хосе:

пока я думал об этом, я никогда этого не делал

LOL, значит, я в хорошей компании! У меня есть несколько вещей, которые я знаю, что должен делать… и не делать!

1 Нравится

У меня выкипает охлаждающая жидкость из расширительного бачка.

форд экспло… У меня выкипает охлаждающая жидкость из расширительного бачка. форд экспло…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Брэндон М

на 23 июля 2016 г.

Я заметил проблему с тем, что мой кондиционер дует теплым на холостом ходу, после движения он снова начинает дуть холодным. Однажды, когда я быстро ехал по шоссе, кондиционер дул теплым, и двигатель перегрелся. Я заметил, что у меня было мало масла и охлаждающей жидкости. Я заменил масло, и с тех пор уровень масла был в порядке (2 недели), я добавил охлаждающую жидкость, и кондиционер работает нормально даже на холостом ходу. Ну, я ехал несколько дней назад, вышел, почувствовал что-то, открыл капот и заметил, что моя охлаждающая жидкость выкипает из крышки бачка. Итак, сегодня я наполнил бак водой и дал ему поработать 30 минут, даже заведя двигатель. Вода не кипела из крышки, и мой кондиционер все время дул холодным. Итак, в конце концов я взял его на 10-минутную поездку, сильно погонял, вернулся и припарковал. Я почувствовал теплый запах и горячий пар выходил из капота. Я открыл капот, а под капотом была горячая вода и охлаждающая жидкость. Похоже, он снова прострелил резервуар. Может это просто плохая крышка?

Пробег моей машины 165000 миль.
В моей машине установлена ​​автоматическая коробка передач.

Замена термостата	157,20–759,78 долл. США	Получить предложение
Автомобиль перегревается Осмотр	$94,99 — $114,99	Получить предложение

Джефф Энгстром

Автомеханик

13 лет опыта

Это, скорее всего, результат отказа реле включения вентилятора или отказа термостата. Термостат — это компонент, который регулирует поток охлаждающей жидкости через двигатель в зависимости от определенной температуры. Когда двигатель достигает определенной температуры, он открывается, позволяя охлаждающей жидкости течь через радиатор, а затем к двигателю.

Когда это не работает должным образом, результатом может стать катастрофический перегрев двигателя вашего автомобиля. Тот факт, что охлаждающая жидкость выкипала из крышки бачка, говорит о том, что термостат может заклинить в закрытом положении. Когда это происходит, охлаждающая жидкость не может циркулировать по двигателю автомобиля должным образом. Я бы предложил, чтобы эксперт из YourMechanic приехал к вам домой, чтобы диагностировать проблему перегрева, поскольку это может быть несколько разных проблем, и все они потребуют некоторого тестирования.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до $70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Как работает система вентиляции?

Иногда вам не нужны ни отопление, ни воздух в машине. Система вентиляции предназначена для циркуляции свежего воздуха снаружи автомобиля в салон. Чтобы использовать эту систему, выполните следующие действия: Поверните регулятор температуры…

Что означает сигнальная лампа низкого уровня омывающей жидкости в Nissan Rogue 2012 года?

Сигнальная лампа низкого уровня омывающей жидкости расположена на панели приборов. Этот индикатор загорается, когда уровень жидкости в бачке омывателя ветрового стекла низкий или пуст. Когда вы добавите больше омывающей жидкости, индикатор погаснет.

буксировка

Привет. Мы не предоставляем услугу эвакуации, так как мы приезжаем к вам, чтобы сделать любой ремонт. При этом он должен быть расположен в безопасной среде, чтобы избежать риска несчастного случая. Вы…

Машину трясет и дергает

Привет, когда вы говорите дерганье, вы имеете в виду вибрацию или изменение скорости? Если скорость автомобиля меняется, убедитесь, что давление топлива в норме. Другие владельцы Impala сообщали о тряске при запуске…

Я не прошел проверку и получил коды p0031 и p1148.

Проблема, с которой вы столкнулись (P0031 и P1148), известна Nissan и случалась со многими другими владельцами Versa. Они разработали исправление для этого, и оно рассматривается в Бюллетене технического обслуживания NTB08-074. Они установят…

как заменить стеклоподъемник

Сначала нужно снять дверную панель. Вам нужно будет выбить центр из 5 заклепок, крепящих регулятор к двери, и 2 заклепок, крепящих регулятор к оконной направляющей, с помощью небольшого пробойника. Если вы…

Шумит новый насос гидроусилителя руля — Mercedes Benz CL600 2002 г.

Здравствуйте. Судя по описанным вами симптомам, у вас утечка жидкости ГУР. Если жидкость вытекла менее чем за сутки, то это может быть даже крупная утечка. Усилитель руля…

Автомобиль не заводится Chrysler Town & Country 2005 г. -crank-1995-chrysler-lhs-by-melissa-h)». Сначала проверьте соединения аккумулятора на наличие хороших и чистых соединений. Неисправный замок зажигания или неисправный соленоид стартера, скорее всего, являются неисправными компонентами, поскольку вы указываете, что…

Автомобиль потерял мощность во время движения, и его пришлось буксировать домой.

Привет. Вашему автомобилю может потребоваться тюнинг. Проверьте воздушный фильтр, свечи зажигания и провода. Если это оригинальные детали, я рекомендую заменить их на оригинальные детали. Также проверьте клапан управления холостым ходом (IAC (https://www.yourmechanic.com/services/idle-control-valve-replacement)) и…

Статьи по Теме

Как часто мой автомобиль нуждается в промывке радиатора?

A Радиатор является частью системы охлаждения внутреннего сгорания в автомобиле. Это форма теплообменника, предназначенная для передачи тепла от нагретой смеси охлаждающей жидкости при ее протекании через автомобиль. Радиаторы работают нажатием…

Ford F-150 2012 года и Chevrolet Silverado 2012 года: какой купить?

Когда вы действительно готовы поработать, нет ничего лучше полноразмерного пикапа. Эти грузовики готовы перевозить большой груз и действительно приступить к работе. Внедорожники отлично подходят для перевозки людей,…

Лучшие подержанные автомобили, которые можно буксировать за домом на колесах

Лето Лето — прекрасное время для автомобильных поездок, но часто путешественникам нравится брать с собой все удобства дома, в виде РВ. Затем они буксируют за ним свою машину – иногда эта практика называется…

---

Просмотрите другой контент

Техническое обслуживание

Города

Услуги

---

Бачок охлаждающей жидкости кипит, но двигатель не перегревается

Однажды вы понимаете, что ваш антифриз пузырится, и вы не знаете, почему Бачок охлаждающей жидкости кипит, но двигатель не перегревается. Поздравляем! Вы нашли правильное место.

Наша статья предлагает полезную информацию о причинах этого явления и некоторых решениях. Не сомневайтесь больше. Давайте прокрутим вниз, чтобы приблизиться к желаемому ответу.

Как работает бачок охлаждающей жидкости? Бачок охлаждающей жидкости

Бачок охлаждающей жидкости является неотъемлемой частью системы охлаждения автомобиля. Его задача состоит в том, чтобы удерживать избыточную охлаждающую жидкость до тех пор, пока она не понадобится.

Это пластиковая бутылка, лежащая возле радиатора. Когда вы откроете плащ, следуя за трубкой радиатора, вы легко его увидите. Охлаждающая жидкость заливается только в бачок.

Когда двигатель вашего автомобиля нагревается, давление в радиаторе повышается. Крышка радиатора позволила некоторому количеству охлаждающей жидкости попасть в бачок, чтобы сбросить давление.

Эта жидкость будет оставаться здесь до тех пор, пока двигатель не остынет достаточно, чтобы создать отрицательную силу и вытянуть переливающуюся жидкость из резервуара обратно в циркуляцию. В резервуаре должно оставаться ⅓ охлаждающей жидкости, когда автомобиль выключен.

Почему бачок охлаждающей жидкости кипит, а двигатель не перегревается?

Причина проблемы может заключаться в следующем:

• Негерметичная или пробитая прокладка ГБЦ.
• Проблема с крышкой радиатора.
• Неисправен вентилятор радиатора.
• Старая охлаждающая жидкость.
• Неисправность термостата.

Признак появления пузырьков в бачке охлаждающей жидкости

Антифриз проходит по герметичной сети труб, которые проталкивают его по всему двигателю.

Эта концентрированная жидкость проходит через многие компоненты, такие как головки цилиндров, пресс-формы двигателя и прокладки, и поддерживает работу вашего автомобиля при соответствующей температуре.

Но когда воздух попадает в эту герметичную систему, он борется с давлением, вызывая пузыри и засоры. Вот некоторые симптомы, доказывающие, что ваш бачок с охлаждающей жидкостью пузырится:

1. Мощность двигателя снижена.
2. Под капотом автомобиля появляется пар.
3. Из вентиляционных отверстий исходит горячий запах.
4. Капот слишком горячий, чтобы до него можно было дотронуться.
5. Звук двигателя похож на кипение воды, потому что моторное масло становится жидким при высоких температурах.

Основные причины закипания радиатора, но не перегрева

Негерметичная или пробитая прокладка головки блока цилиндров

В автомобиле имеется множество прокладок, но прокладка головки блока цилиндров самая важная. Он создан для блокировки давления зажигания в цилиндре.

Кроме того, эта деталь также предохраняет масло и антифриз от просачивания в цилиндры.

Прокладка головки блока цилиндров

Продутая или негерметичная прокладка головки блока цилиндров является общей причиной появления пузырьков в радиаторе. При наличии течи из прокладки головки горючие газы из любых цилиндров попадают в водяную рубашку, а затем выталкивают воздух в систему охлаждения.

Ниже приведены некоторые признаки неисправности прокладки ГБЦ:

1. Белый дым в выхлопной трубе.
2. Барботажный бак охлаждающей жидкости.
3. Низкий уровень антифриза.
4. Перегретый автомобиль.

Неисправная крышка радиатора

Крышка радиатора выполняет функцию уплотнения, удерживающего давление в системе охлаждения и позволяющего охлаждающей жидкости течь в расширительный бачок.

Когда этот компонент неисправен или заменен на неподходящий, он будет пропускать воздух в систему охлаждения, вызывая вскипание бачка охлаждающей жидкости .

Вот некоторые признаки плохой крышки радиатора:

1. Неравномерное давление в сети охлаждения.
2. Утечка антифриза.
3. Кипящая охлаждающая жидкость.
4. Патрубок радиатора разрушается.

Неисправный вентилятор радиатора

Вентилятор радиатора — одна из самых важных частей автомобиля. В зависимости от типа вашего автомобиля он может иметь одну или две системы вентилятора радиатора.

Основной функцией этого компонента является охлаждение антифриза. Его часто прикрепляют к радиатору с помощью проволочной конструкции. Со временем эти линии имеют тенденцию к коррозии.

Радиатор перегреется, как только провода станут слабыми, так как вентилятор не обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха, когда машина останавливается.

Некоторые признаки неисправного вентилятора радиатора:

1. Перегоревший предохранитель.
2. Поврежденные провода.
3. Плохое реле.

Загрязненная/низкий уровень охлаждающей жидкости

Возможно, вы знаете, что такое охлаждающая жидкость и ее функция — поглощать тепло двигателя вашего автомобиля. Когда антифриз старый, его способность удерживать тепло и отводить его к радиатору слаба.

Если охлаждающая жидкость все еще используется после пробега в 60 000 миль, это может привести к проблемам с горячей охлаждающей жидкостью.

Неисправный термостат

Термостат является важным фактором контроля температуры охлаждающей жидкости и управления жидкостью. Когда двигатель нагревается, эта часть открывается, чтобы охлаждающая жидкость могла попасть внутрь и уменьшить нагрев.

Однако эта часть иногда не работает. Это может привести к тому, что ваш резервуар закипит и создаст шум. Или это может привести к выдуванию охлаждающей жидкости из бачка.

Как устранить закипание охлаждающей жидкости в радиаторе

Замена неисправного термостата

Термостат является жизненно важным элементом, который контролирует температуру охлаждающей жидкости и регулирует подачу жидкости. Его задачей является регулирование подачи антифриза из двигателя в радиатор и из него.

Следовательно, он должен открываться и закрываться в точное время.

Тем не менее, термостат иногда не работает. Пришло время понять, что его нужно заменить, иначе у вашего двигателя будут проблемы. Мы предоставляем руководство по его замене:

1. Удалите антифриз из радиатора.
2. Откройте капот, найдите крышку радиатора и вытащите ее.
3. Обнаружить термостат и вынуть его. Удлинитель с трещоткой на 1/4 дюйма и головка являются полезными инструментами на этом этапе.
4. Добавьте новый термостат.
5. Повторите остальные в обратном порядке.

Замена протекающей прокладки

Поскольку протекающая прокладка головки позволяет газу поступать в систему охлаждения, вам необходимо устранить утечку. Вы должны отдать свой автомобиль в профессиональный ремонтный магазин.

Если вы не хотите тратить слишком много денег, вы можете восстановить его с помощью жидкости для устранения утечек. Замена прокладки головки утечки в магазинах может стоить вам от 1000 до 2000 долларов.

Тем не менее, если вы можете починить его дома, сумма денег, которую вы должны потратить, составит от 12 до 20 долларов.

Заменить в домашних условиях очень просто. Доливать переливной бачок герметика нужно при неработающем двигателе при нормальной температуре.

Замена крышки радиатора

При неисправности крышки радиатора давление будет колебаться, что приведет к попаданию воздуха в систему охлаждения. Следовательно, вам необходимо заменить этот компонент.

Убедитесь, что вы заменили его колпачком OEM или рекомендованным производителем. Не беспокойтесь о том, что вам придется потратить много денег, как в случае с прокладкой головки блока цилиндров.

Крышка радиатора является самым дешевым компонентом для замены. Эта часть стоит от 5 до 25 долларов, а ремонтник — от 10 до 50 долларов.

Замена вентилятора радиатора

Наше третье предложение для вас — заменить вентилятор радиатора. Ниже приведены рекомендации:

1. Откройте капот и выньте воздушный фильтр
2. Отсоедините все электрические соединения от радиатора
3. Отсоедините радиатор
4. Выньте аккумулятор
5. Снимите соответственно кожух трубы радиатора и трубу
6. Поместите в новом вентиляторе
7. Выполните описанные выше действия отдельно.

Замена/промывка охлаждающей жидкости

Последний совет для вас — менять антифриз каждые 30 000 миль. Но, если ваш автомобиль новой модели и эта концентрированная жидкость никогда ранее не менялась, вы можете смыть ее после того, как проедете 60 000 миль.

Часто задаваемые вопросы

Что такое температура кипения охлаждающей жидкости?

Точка кипения антифриза при сохранении давления в системе охлаждения. В зависимости от типов охлаждающей жидкости их температура кипения немного отличается друг от друга.

Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля имеет температуру кипения 248 градусов Цельсия, а пропиленгликоля – 205 градусов Цельсия. Если температура понизится, ваша охлаждающая жидкость начнет свою работу.

Как предотвратить закипание резервуара охлаждающей жидкости в будущем?

Эту проблему можно предотвратить, обслуживая систему охлаждения.

Было бы лучше, если бы вы заменяли охлаждающую жидкость каждые два года и регулярно следили за системой охлаждения двигателя.

Заключительные слова

Подводя итог, мы обсудили факторы, приводящие к закипанию бачка охлаждающей жидкости: пробитая прокладка ГБЦ, неисправная крышка радиатора, неисправный вентилятор радиатора, низкий уровень охлаждающей жидкости и неисправный термостат.

Мы также объяснили вам решение каждой проблемы. Теперь твоя очередь. Давайте выявим причины ваших проблем и способы их устранения.

Надеемся, что эта статья сможет ответить на ваш вопрос — почему бачок охлаждающей жидкости кипит, а двигатель не перегревается ?

Почему моя машина перегревается?

Нет ничего лучше, чем перегретая машина, чтобы водителю стало жарко под воротником. Проблема в том, что если вы не автотехник, вы не сможете точно определить, что вызывает перегрев вашего автомобиля, а это может заставить вас потеть еще больше.

Ниже приведены шесть распространенных причин перегрева автомобиля.

1. Отказ системы охлаждения

Очень часто причиной перегрева двигателя является отказ системы охлаждения.

Система охлаждения отводит тепло от двигателя, где температура в камере сгорания может достигать 4500 градусов по Фаренгейту, и выталкивает его наружу. Если что-то не так с системой охлаждения, например протечка, то ваш автомобиль может перегреться.

«Пренебрежительное отношение к системе охлаждения может привести к серьезным повреждениям и даже полному выходу из строя двигателя, что может положить конец вашей летней поездке», — говорит Рич Уайт, исполнительный директор Совета по уходу за автомобилем. «Если система охлаждения не проходит регулярное техническое обслуживание в соответствии с графиком технического обслуживания OEM, вопрос не в том, выйдет ли она из строя, а в том, когда она выйдет из строя». в Tyres Plus для проверки системы охлаждения и планового технического обслуживания OEM. 0003

2. Проблемы с радиатором

Проще говоря, радиатор является важной частью системы охлаждения, отводящей тепло от двигателя автомобиля. Поэтому, если что-то пойдет не так с радиатором, например, из-за скопления частиц и мусора, ваш двигатель может легко перегреться.

Замена охлаждающей жидкости автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания OEM может помочь предотвратить перегрев двигателя и предотвратить застревание на обочине дороги.

«Автомобилисты также могут провести визуальный осмотр шлангов, ремней и радиатора, чтобы выявить проблемы в системе охлаждения до того, как они обострятся», — предлагает Совет по уходу за автомобилем.

3. Неисправные ремни или шланги

Причина перегрева многих двигателей может быть связана с ремнями или шлангами, которые не работают должным образом.

Автомобильные ремни и шланги необходимы для систем охлаждения, кондиционирования и зарядки двигателя.

Ремни передают мощность от передней части двигателя к вспомогательным устройствам, которые необходимо приводить в движение, таким как кондиционер, система зарядки и вентиляторы, поясняет Совет. Между тем, шланги радиатора и отопителя несут охлаждающую жидкость к двигателю, радиатору и сердцевине отопителя и от них.

Регулярная проверка ремней, шлангов и жидкостей поможет обеспечить правильное охлаждение и исправность вашего автомобиля на протяжении многих миль в пути. Это одна из причин, по которой мы предлагаем бесплатные чеки в Tyres Plus. Квалифицированный техник осмотрит ремни и шланги вашего автомобиля, а также многое другое.

4. Низкое содержание масла

Моторное масло помогает контролировать температуру двигателя вашего автомобиля, сводя к минимуму трение. Таким образом, если в вашем автомобиле мало масла, возможно, из-за утечки масла, это может привести к перегреву двигателя.

Масло смазывает внутренние компоненты двигателя и обеспечивает их плавность. Недостаток смазки вызывает трение, которое приводит к чрезмерному нагреву и потенциально может привести к отказу двигателя.

Технические специалисты Tyres Plus обладают всем необходимым для обнаружения, объяснения и устранения проблем с маслом в вашем автомобиле. При низком уровне масла исправить это может быть так же просто, как замена масла.

5. Неисправный термостат

Как и любая другая часть автомобиля, термостат может выйти из строя. И если термостат выходит из строя, это может означать проблемы для двигателя, так как термостат регулирует охлаждающую жидкость и помогает предотвратить перегрев двигателя.

Помимо перегрева, признаками неисправного термостата могут быть нерегулярные колебания температуры и/или утечки охлаждающей жидкости под автомобилем.

Проверка радиатора и системы охлаждения в компании Tyres Plus может помочь диагностировать проблемы с термостатом и предотвратить проблемы с термостатом до того, как они возникнут.

6. Неисправность водяного насоса

Водяной насос поддерживает движение охлаждающей жидкости по системе охлаждения.

Охлаждающая жидкость поглощает тепло двигателя и циркулирует водяным насосом по шлангам к радиатору. Как только радиатор отбирает тепло от охлаждающей жидкости, охлаждающая жидкость возвращается к двигателю, и цикл начинается снова. Таким образом, проблемы с водяным насосом, такие как утечка, могут привести к перегреву двигателя.

Другими распространенными признаками отказа водяного насоса являются утечки охлаждающей жидкости под передней частью автомобиля и пар, исходящий из радиатора.

Наши квалифицированные специалисты осмотрят ваш водяной насос в рамках проверки системы охлаждения, чтобы выяснить, не способствует ли водяной насос перегреву двигателя.

Уход за системой охлаждения вашего автомобиля — и всеми частями и деталями, которые с ней связаны — это один из лучших способов предотвратить перегрев вашего автомобиля. Посетите ближайший к вам сервисный центр Tyres Plus для проверки системы охлаждения. При необходимости замену охлаждающей жидкости можно выполнить в соответствии с графиком технического обслуживания OEM. Наши специалисты с удовольствием проведут осмотр системы охлаждения вашего автомобиля и объяснят, почему ваш автомобиль перегревается и что они могут сделать для его ремонта.

3 причины перегрева автомобиля на холостом ходу | Информация о сервисном обслуживании SubaruПочему ваш Subaru перегревается на холостом ходу в пробках? 3 возможных причины в Шингл-Спрингс, Калифорния,

Перейти к основному содержанию

4045 Дикий Чапараль Доктор
Направления Шингл-Спрингс, Калифорния 95682

• Отдел продаж: 530-677-8771
• Служба поддержки: 530-677-8771
• Запчасти: 530-677-8771

ЗВОНИТЕ (866) 979-6960 С нами купить Subaru легко!

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КУПИТЬ ВАШ АВТОМОБИЛЬ!

Скрыть Показать

18 марта 2019 г.

Когда двигатель BOXER® вашего Subaru работает, он выделяет невероятное количество тепла. Если тепло не отводится системой охлаждения эффективно, двигатель может получить серьезные повреждения. Как правило, перегретый двигатель может начать перегреваться в любой момент. Однако время от времени может происходить нечто особенное: двигатель может начать перегреваться, когда вы стоите неподвижно на светофоре или в пробке с частыми остановками , но все будет в порядке, как только вы снова начнете движение. Это по-прежнему серьезная проблема, и ваш Subaru необходимо будет осмотреть и отремонтировать. Если это происходит с вами, начните с выключения двигателя, как только вы сможете безопасно это сделать. Затем отбуксируйте автомобиль в авторизованный сервисный центр Subaru. Технические специалисты проверят систему охлаждения и часто обнаруживают, что проблема связана с одной из этих трех вещей .

 

3.

Низкий уровень или загрязнение охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость является источником жизненной силы системы охлаждения вашего автомобиля. Он отвечает за рассеивание большей части избыточного тепла, выделяемого двигателем. Таким образом, если в системе недостаточно охлаждающей жидкости или , если охлаждающая жидкость была загрязнена , она также не сможет выполнять свою работу.

 

 

2. Неисправный термостат

Термостат – это то, что сообщает системе охлаждения, чтобы она начала работать. Когда ваш двигатель прогревается, его не нужно охлаждать, поэтому клапан термостата будет закрыт. Как только двигатель достигает рабочей температуры, клапан открывается, и охлаждающая жидкость начинает течь через систему. Если термостат вышел из строя или был поврежден , он может не открыть клапан, даже когда двигатель прогрет до рабочей температуры. Если вы стоите в пробке или стоите на светофоре, когда двигатель прогревается до рабочей температуры, стрелка индикатора может начать приближаться к красному.

 

1. Сломанный вентилятор радиатора

Хотя обе предыдущие проблемы могут проявляться, когда автомобиль работает на холостом ходу, они могут сохраняться, когда вы снова начинаете движение. Если ваш автомобиль начинает перегреваться на холостом ходу, но указатель температуры снова опускается, как только вы начинаете движение, это 9.0013 скорее всего из-за сломанного вентилятора радиатора .

 

Когда охлаждающая жидкость поступает в радиатор, она распределяется по большой площади поверхности, охлаждая его. Воздушный поток дополнительно охлаждает его, прежде чем он вернется в двигатель. Когда вы за рулем, естественный поток воздуха делает свое дело. Однако, когда ваш автомобиль стоит на месте, вентилятор радиатора должен включаться, поддерживая движение воздуха над радиатором, чтобы помочь охладить охлаждающую жидкость.

Если вентилятор не работает, двигатель начнет перегреваться до тех пор, пока на него не будет поступать больше воздуха.