Поднимается уровень антифриза в расширительном бачке калина: Антифризы SINTEC / Страница не найдена

Содержание

Ваз 2110 уровень тосола в расширительном бачке

Главная » Блог » Ваз 2110 уровень тосола в расширительном бачке

Уровень тосола в расширительном бачке ВАЗ 2110

Тосол плохо пропускает свет, поэтому этот номер с расширительным бачком не ...

Снятие расширительного бачка.

Но по шву есть следы антифриза, протер, и спустянекоторое время опять, но т...

Замена расширительного бачка.

Шланг от печки подсоединям к расширительному бачку старого образца с другой...

Причина не худой бачок, а струя жидкости...

Расширительный бачок - Доработки и тюнинг ВАЗ 2110, ВАЗ Содержание

Какой расширительный бачок на ваз 2110 лучше.

2. Отверните крышку бачка.

Сколько надо тосола в ваз 2110.

Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости автомобиль ВАЗ 2106. статья ...

Лопнул расширительный бачок.

Далее фотографируем крышку расширительно бачка, чтобы в системе остывания н...

Замена расширительного бачка ваз 2110.

4 Почему уходит тосол из системы охлаждения ВАЗ 2110?

необходимый уровень антифриза (тосола) в расширительном бачке на ВАЗ 21...

Отстегнув резиновый ремень крепления, снимаем расширительный бачок.

Залейте жидкость. охлаждающую.

Кипит тосол в расширительном бачке ваз 2110.

Бачок охлаждающей жидкости (расширительный) - Фото галерея Лада Приора Клуб...

Расширительный бачок - Доработки и тюнинг ВАЗ 2110, ВАЗ Содержание

6.2 Проверка уровня охлаждающей жидкости

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Постоянный контроль

Несмотря на оборудование контроля температуры и уровня охлаждающей жидкости, вы должны полагаться не только на индикатор, но и периодически проверять уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке в двигательном отсеке.

  • Точно проверить уровень охлаждающей жидкости можно только при неработающем двигателе.
  • Уровень жидкости хорошо виден в прозрачном расширительном бачке даже с закрытой крышкой. Когда двигатель холодный, он должен находится между маркировками.
  • При горячем двигателе уровень, естественно, выше.

Добавление охлаждающей жидкости

Заметная потеря охлаждающей жидкости является признаком какого-либо нарушения в работе или дефекта. Охлаждающая жидкость не расходуется и не может испаряться из замкнутой системы охлаждения. Иногда при перегреве двигателя может отжаться немного охлаждающей жидкости к запорной крышке. При постоянной потере охлаждающей жидкости нужно проверить систему охлаждения на герметичность так, как описано далее в главе.

  1. Если при горячем двигателе открывается запорная крышка расширительного бачка, то существует опасность ошпаривания – поэтому соблюдайте крайнюю осторожность.
  2. Медленно откройте запорную крышку рукой в перчатке или с тряпкой вначале на один оборот и выпустите избыточное давление из системы охлаждения. Лишь после этого полностью отвинтите крышку.
  3. Если доливается вода, то постепенно разбавляется антифриз, поэтому сразу добавляйте немного антифриза.
  4. Не наливайте охлаждающую жидкость выше отметки «МАХ»; охлаждающая жидкость расширяется при нагревании, и избыток вытекает из системы.
  5. Небольшие количества охлаждающей жидкости вы можете доливать в дозаливочный бачок как при прогретом, так и при холодном двигателе.
  6. При значительной потере охлаждающей жидкости и горячем двигателе не наливайте в расширительный бачок холодную жидкость. Из-за «холодного шока» может деформироваться головка блока цилиндров или треснуть блок двигателя.

Антифриз

Здесь проверяется анализатором (стрелка) концентрация антифриза.

В системе охлаждения не одна дистиллированная вода обеспечивает необходимое охлаждение двигателя, а смесь из воды, антифриза и антикоррозийного средства. Поэтому точнее говорить об охлаждающей жидкости или об охлаждающем средстве. Соотношение элементов в смеси для европейских условий составляет 2 : 3, в северных странах 1 : 1.

Двигатель

Защита от замерзания до

Вода

Антифриз

Четырехцилиндровый двигатель

–25 °С –35 °С

4,0 л 3,5 л

3,0 л 3,5 л

Шестицилиндровый двигатель

–25 °С –35 °С

3,5 л 3,0 л

2,5 л 3,0 л

В качестве антифриза служит этиленгликоль – жидкость на основе спирта, которая не испаряется и не выпаривается. Так же как защита от замерзания, важна и защита от коррозии. Антикоррозийное средство препятствует образованию в системе охлаждения накипи, ржавчины и других продуктов коррозии. Поэтому нельзя сливать весной залитую на заводе охлаждающую жидкость, она на протяжении всего года остается в системе охлаждения.

В мастерских Audi используется собственный антифриз «G 011 A8 C». В заводской комплектации допускается применение также других фабрикатов, которые имеют пометку «в соответствии с TL VW 774 C». Возможно, за счет другой концентрации образуются другие пропорции в смеси, отличающиеся от информации, приведенной в таблице. Поэтому ради предосторожности обращайте внимание на данные на упаковке. Впрочем, антифриз разных производителей можно смешивать без опасений.

Проверка уровня охлаждающей жидкости.

Проверка и доливка тосола.

“ Для начинающих водителей “

Вам потребуются: охлаждающая жидкость, чистая тряпка.

Расширительный бачок установлен в левой задней части подкапотного пространства.

Внимание! Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому соблюдайте меры предосторожности при работе с ней.

1.Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке должен находиться у верхней кромки ремня крепления бачка.

2. В бачке установлен датчик аварийного уровня охлаждающей жидкости, который срабатывает, если уровень опустился ниже допустимого предела. При этом он включает сигнализатор недостаточного уровня охлаждающей жидкости, расположенный на блоке индикации бортовой системы контроля на панели приборов.

3.Для доливки жидкости отверните пробку расширительного бачка.

Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя

Вам потребуются: летом - чистая вода, зимой - незамерзающая жидкость.

Бачок омывателя ветрового стекла расположен в левой передней части подкапотного пространства.

Внимание! Соблюдайте меры предосторожности при работе с незамерзающей жидкостью. Постоянно следите, чтобы уровень в бачке омывателя был достаточным, не дожидайтесь срабатывания датчика минимального уровня жидкости в бачке. Не включайте омыватель, если уровень жидкости опустится ниже отверстия заборника насоса внутри бачка — электродвигатель насоса омывателя может выйти из строя.

1.Отверните крышку бачка омывателя.

2.Выньте стаканчик и проверьте сетку. Если она грязная, промойте сетку водой и установите стаканчик на место.

3.Долейте жидкость до уровня сетки и заверните крышку бачка.

4.В бачке омывателя установлен датчик минимального уровня жидкости. При снижении в бачке уровня жидкости до минимального по сигналу датчика загорается сигнализатор на блоке индикации бортовой системы контроля.

Вернуться в раздел Эксплуатация ВАЗ 2110 >>>

Почему двигатель перегрелся? >>>

Если вам понравилось?!     Поделитесь с другом и подругой или плюсик от души.     Человеческое вам спасибо, друзья.(Соц. сети подключены в августе 2013 г.)

Ваши отзывы, комментарии, вопросы и ответы на LADA-10.ru

В обсуждении о причинах неисправности и других проблемах участвуют все желающие.Если знаете, что ответить, пишите и тем самым поможете другим владельцам  ВАЗ 2110 в поиске истины.

Комментарии на сайте LADA-10.

ru запущены 11 января 2012 года

елена 2014-02-05 01:57:35

Написано же для новичков! Ехай дальше лесом. Подскажите кто-нибудь, на моей машине полный бочек для стекол, а лампа горит. Что именно сломалось?

[Ответить] [Отменить ответ]

Крышка расширительного бачка ВАЗ 2110

Вы находитесь: Главная > Эксплуатация ВАЗ 2110 > Проверка уровня охлаждающей жидкости

Проверка и доливка тосола.

“ Для начинающих водителей “

Вам потребуются: охлаждающая жидкость, чистая тряпка.

Расширительный бачок установлен в левой задней части подкапотного пространства.

Внимание!Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому соблюдайте меры предосторожности при работе с ней.

1.Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке должен находиться у верхней кромки ремня крепления бачка.

2.В бачке установлен датчик аварийного уровня охлаждающей жидкости, который срабатывает, если уровень опустился ниже допустимого предела. При этом он включает сигнализатор недостаточного уровня охлаждающей жидкости, расположенный на блоке индикации бортовой системы контроля на панели приборов.

3.Для доливки жидкости отверните пробку расширительного бачка.

Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя

Вам потребуются: летом — чистая вода, зимой — незамерзающая жидкость.

Бачок омывателя ветрового стекла расположен в левой передней части подкапотного пространства.

Внимание! Соблюдайте меры предосторожности при работе с незамерзающей жидкостью. Постоянно следите, чтобы уровень в бачке омывателя был достаточным, не дожидайтесь срабатывания датчика минимального уровня жидкости в бачке. Не включайте омыватель, если уровень жидкости опустится ниже отверстия заборника насоса внутри бачка — электродвигатель насоса омывателя может выйти из строя.

1.Отверните крышку бачка омывателя.

2.Выньте стаканчик и проверьте сетку. Если она грязная, промойте сетку водой и установите стаканчик на место.

3.Долейте жидкость до уровня сетки и заверните крышку бачка.

4.В бачке омывателя установлен датчик минимального уровня жидкости. При снижении в бачке уровня жидкости до минимального по сигналу датчика загорается сигнализатор на блоке индикации бортовой системы контроля.

Вернуться в раздел Эксплуатация ВАЗ 2110 >>>

Почему двигатель перегрелся? >>>

Ваши отзывы, комментарии, вопросы и ответы на LADA-10.ru

В обсуждении о причинах неисправности и других проблемах участвуют все желающие.Если знаете, что ответить, пишите и тем самым поможете другим владельцам ВАЗ 2110 в поиске истины.

Комментарии на сайте LADA-10.ru запущены 11 января 2012 года

елена 2014-02-05 01:57:35Написано же для новичков! Ехай дальше лесом. Подскажите кто-нибудь, на моей машине полный бочек для стекол, а лампа горит. Что именно сломалось? -1
михаил 2012-01-29 15:57:01никчемная и абсолютно бесполезная инфа.а это для дэбилов.так для них существуют несметное количество автосервисов.(если они все-таки покупают мед. справку,впрочем как и права.) -8

Страницы:

Лада 2112 ᵀᴴᴱ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ › Бортжурнал › убраем воздушную пробку на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!Воздушная пробка — она образуется в патрубках системы охлаждения, а происходит оно чаще всего после неправильно замены охлаждающей жидкости (В слове неправильной подразумевается, то что вы заменяли жидкость без отсоединения некоторых шлангов как это нужно делать при замене жидкости), но данную пробку не так уж и тяжело убрать, просто нужно знать всего лишь несколько советов которые мы вам дадим, поэтому читайте статью дальше и так сказать вникайте во все подробности убирания воздушной пробки из системы.Примечание!Для того чтобы убрать пробку из системы охлаждения, вам нужно будет запастись: Всего лишь одной единственной отвёрткой, или же может даже и не пригодится она, но всё же на всякий случай возьмите!Когда нужно убирать воздушную пробку из системы охлаждения?Обычно после того как воздушная пробка появляется в системе, с двигатель автомобиля а именно с системой охлаждения начинает происходить что то неладное, а именно машина начинает очень быстро греться до высоких температур, а так же печка в из за пробки может греть хуже (Особенно это заметно зимой).

Примечание!Машина может перегреваться не только из-за пробки, а так же неисправный термостат к этому может привести, поэтому если после того как вы уберёте пробку и ничего не произойдёт, то в таком случае проверьте термостат на работоспособность, о том как это сделать читайте в статье под названием: «Замена термостата на ВАЗ»!

И ещё кой что, как вы уже поняли ранее воздушная пробка появляется в основном только лишь при замене жидкости на новую, но это не всегда так, в общём добавим: Данная пробка появляется в системе ещё в некоторых случаях, а именно после тщательного перегрева мотора на жаре, а так же после разгерметизации системы (В основном разгерметизация происходит, от плохо затянутых хомутов которые крепят шланги системы, так вот через эти щели в шлангах где хомут плохо затянут и проходит воздух, тем самым приводя систему к воздушной пробке)!

А так же пробка может появится при той же разгерметизации системы, но уже на этот раз при повреждение какой либо детали системы, то есть если вы увидите следы охлаждающей жидкости на двигателе автомобиля, то это говорит уже о том что какой то шланг не плотно прилегает к корпусу на который он одёт, или же где то что неисправно (Деформировано), поэтому ищите в чём проблема а после нахождения данную проблему устраняйте, и если появится пробка то в таком случае выгоните её из системы!Как удалить пробку из системы охлаждения на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?Примечание!Кстати воздушная пробка в системе образуется в основном из-за того, что в пустой бачок охлаждающей жидкости новая жидкость заливается очень резко и поэтому воздух не успевает выйти наружу и появляется воздушная пробка в системе!Способ 1:

Для начала отложите в сторону отвёртку которую вам нужно было взять с собой и попробуйте на своём автомобиле проделать вот такую вот операцию:

1) Сперва открутите и тем самым полностью снимите крышку, которая закрывает расширительный бачок охлаждения.2) Затем разыщите в подкапотном пространстве подводящий и отводящий шланг жидкости, они оба подсоединены к радиатору, просто один из них находится выше а другой чуть понижеПримечание!Так вот на эти самые шланги вам и нужно будет резко нажать, поэтому возьмите и понажимайте на них некоторое время и после чего проверьте удалиться ли пробка из системы или же нет! (Когда будете заводить автомобиль, проследите за тем чтобы пробка расширительного бачка у вас была закрыта)Способ 2:

Это то же очень лёгкий и удобный а так же действенный способ, для этого:

1) В начале операции поездите и разыщите какую ни будь большую горку, к примеру так же может подойти та же самая эстакада для осмотра машины, а так же может подойти просто высокая горка, так вот когда вы всё это найдёте поставьте автомобиль таким образом, чтобы он встал как говориться мордой вверх (Чем выше, тем лучше) и после того как вы поставите машину, дайте ей спокойно на нейтральной передаче поработать некоторое время (2-3 минуты). Примечание!Если не помогает, то в таком случае повторите данную операцию, но при выполнении хорошенько прогазуйте педалью газа!2) Когда пробка будет удалена, рекомендуется залить жидкость в бачок до требуемого уровня, а после заливки заверните пробку которая закрывает расширительный бачок до упора.Примечание!До дури заворачивать пробку тоже не нужно, а именно когда пробка уже начнёт идти тяжело прекратите затяжку!Способ 3:

И самый последний и самый действенный способ, для того чтобы можно было убрать пробку, а именно:

1) В начале ослабьте чуть затяжку хомута, шланга отвода охлаждающей жидкости и после чего понемногу попытайтесь его отсоединить от штуцера.Примечание!Если в системе пробка действительно есть, то либо из самого шланга, либо из штуцера жидкость не будет выходить вообще, поэтому если вы отсоедините шланг и жидкость у вас негде не течёт то в таком случае проделывайте операцию далее, если будет надо так же закройте пальцем отверстие из которого вытекает жидкость!2) Далее когда шланг отсоединён, залейте в бачок саму жидкость и в этот же момент из того шланга который вы удерживаете в руке у вас должна будет политься жидкость.Примечание!Если из шланга жидкость побежала, то это говорит о том что пробка вышла из системы и поэтому данный шланг аккуратно установите на своё место, после чего прогрейте двигатель до рабочей температуры и включите печку на максимум, если воздух из неё будет дуть горячий то это говорит о том что пробка из системы вышла, а если воздух будет дуть тёплый то в таком случае проделайте операцию далее!3) Следом если жидкость не пошла из шланга а бачок уже заполнен до отметки MAX, то в таком случае сядьте в автомобиль (Лучше попросите кого ни будь) и заведите его и сразу же закройте шланг пальцем и ждите пока из данного шланга не начнёт течь жидкость.Примечание!

В том случае если жидкость пойдёт не из шланга а из штуцера, тогда и его пальцем закройте и дождитесь того когда всё таки пойдёт жидкость именно из шланга, а после того как жидкость пойдёт то в таком случае проделайте далее операцию следую пункт 2 и примечанию в этом пункте, то есть установите шланг на штуцер и проверьте систему на наличие пробок!

Кстати если данная операция не получится со шлангом отвода охлаждающей жидкости, то в таком случае повторите точно такую же операцию то есть «Способ 3», со шлангом подвода охлаждающей жидкости, он находится на против, на фото ниже человек ослабляет хомут крепления данного шланга:

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке ваз 2110

ГлавнаяВаз 2110Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке ваз 2110

4 Почему уходит тосол из системы охлаждения ВАЗ 2110?

необходимый уровень антифриза (тосола) в расширительном бачке на ВАЗ 21. ..

Отстегнув резиновый ремень крепления, снимаем расширительный бачок.

Залейте жидкость. охлаждающую.

Кипит тосол в расширительном бачке ваз 2110.

Бачок охлаждающей жидкости (расширительный) - Фото галерея Лада Приора Клуб...

Расширительный бачок - Доработки и тюнинг ВАЗ 2110, ВАЗ Содержание

Тосол плохо пропускает свет, поэтому этот номер с расширительным бачком не ...

Снятие расширительного бачка.

Но по шву есть следы антифриза, протер, и спустянекоторое время опять, но т...

Замена расширительного бачка.

Шланг от печки подсоединям к расширительному бачку старого образца с другой...

Причина не худой бачок, а струя жидкости...

Расширительный бачок - Доработки и тюнинг ВАЗ 2110, ВАЗ Содержание

Какой расширительный бачок на ваз 2110 лучше.

2. Отверните крышку бачка.

Сколько надо тосола в ваз 2110.

Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости автомобиль ВАЗ 2106. статья ...

Лопнул расширительный бачок.

Далее фотографируем крышку расширительно бачка, чтобы в системе остывания н...

Замена расширительного бачка ваз 2110.

vaz-2110.net

ВАЗ 2110 | Проверка уровня охлаждающей жидкости

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Постоянный контроль

Несмотря на оборудование контроля температуры и уровня охлаждающей жидкости, вы должны полагаться не только на индикатор, но и периодически проверять уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке в двигательном отсеке.

  • Точно проверить уровень охлаждающей жидкости можно только при неработающем двигателе.
  • Уровень жидкости хорошо виден в прозрачном расширительном бачке даже с закрытой крышкой. Когда двигатель холодный, он должен находится между маркировками.
  • При горячем двигателе уровень, естественно, выше.

Добавление охлаждающей жидкости

Заметная потеря охлаждающей жидкости является признаком какого-либо нарушения в работе или дефекта. Охлаждающая жидкость не расходуется и не может испаряться из замкнутой системы охлаждения. Иногда при перегреве двигателя может отжаться немного охлаждающей жидкости к запорной крышке. При постоянной потере охлаждающей жидкости нужно проверить систему охлаждения на герметичность так, как описано далее в главе.

  1. Если при горячем двигателе открывается запорная крышка расширительного бачка, то существует опасность ошпаривания – поэтому соблюдайте крайнюю осторожность.
  2. Медленно откройте запорную крышку рукой в перчатке или с тряпкой вначале на один оборот и выпустите избыточное давление из системы охлаждения. Лишь после этого полностью отвинтите крышку.
  3. Если доливается вода, то постепенно разбавляется антифриз, поэтому сразу добавляйте немного антифриза.
  4. Не наливайте охлаждающую жидкость выше отметки «МАХ»; охлаждающая жидкость расширяется при нагревании, и избыток вытекает из системы.
  5. Небольшие количества охлаждающей жидкости вы можете доливать в дозаливочный бачок как при прогретом, так и при холодном двигателе.
  6. При значительной потере охлаждающей жидкости и горячем двигателе не наливайте в расширительный бачок холодную жидкость. Из-за «холодного шока» может деформироваться головка блока цилиндров или треснуть блок двигателя.

Антифриз

Здесь проверяется анализатором (стрелка) концентрация антифриза.

В системе охлаждения не одна дистиллированная вода обеспечивает необходимое охлаждение двигателя, а смесь из воды, антифриза и антикоррозийного средства. Поэтому точнее говорить об охлаждающей жидкости или об охлаждающем средстве. Соотношение элементов в смеси для европейских условий составляет 2 : 3, в северных странах 1 : 1.

Двигатель

Защита от замерзания до

Вода

Антифриз

Четырехцилиндровый двигатель

–25 °С –35 °С

4,0 л 3,5 л

3,0 л 3,5 л

Шестицилиндровый двигатель

–25 °С –35 °С

3,5 л 3,0 л

2,5 л 3,0 л

В качестве антифриза служит этиленгликоль – жидкость на основе спирта, которая не испаряется и не выпаривается. Так же как защита от замерзания, важна и защита от коррозии. Антикоррозийное средство препятствует образованию в системе охлаждения накипи, ржавчины и других продуктов коррозии. Поэтому нельзя сливать весной залитую на заводе охлаждающую жидкость, она на протяжении всего года остается в системе охлаждения.

В мастерских Audi используется собственный антифриз «G 011 A8 C». В заводской комплектации допускается применение также других фабрикатов, которые имеют пометку «в соответствии с TL VW 774 C». Возможно, за счет другой концентрации образуются другие пропорции в смеси, отличающиеся от информации, приведенной в таблице. Поэтому ради предосторожности обращайте внимание на данные на упаковке. Впрочем, антифриз разных производителей можно смешивать без опасений.

automn.ru

ВАЗ 2110 | Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости

Вам потребуются: охлаждающая жидкость, чистая тряпка.

Расширительный бачок установлен в подкапотном пространстве на правом брызговике моторного отсека.

Предупреждения

Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе.

Охлаждающая жидкость токсична, поэтому при работе с ней соблюдайте меры предосторожности.

Не наливайте жидкость до кромки горловины бачка, так как при работе двигателя ее объем увеличится.

При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта.

Полезные советы

Постоянно следите за уровнем охлаждающей жидкости. Его резкое снижение или увеличение должно стать сигналом для немедленного обращения в автосервис.

Если свежезалитый тосол вдруг неожиданно быстро изменил цвет с голубого на коричневый, значит, вам продали подделку, в которую «забыли» добавить ингибиторы коррозии. Как можно быстрее замените жидкость, пока она не успела разъесть систему охлаждения.

1. Минимальный уровень жидкости должен быть не ниже метки «MIN», нанесенной на стенку расширительного бачка.

2. Для доливки жидкости отверните пробку расширительного бачка…

3. …и через воронку долейте охлаждающую жидкость до требуемого уровня…

Примечание

В расширительном бачке минимальный уровень охлаждающей жидкости должен быть на 3–4 см выше метки «MIN».

4. …причем уровень охлаждающей жидкости в радиаторе должен быть не ниже кромки наливной горловины.

5. Для удаления воздушной пробки в шланге снимите пробку радиатора, повернув ее против часовой стрелки примерно на 180°, и доливайте жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока уровень в горловине радиатора не начнет повышаться. Повышение уровня означает, что жидкость из расширительного бачка начала поступать в радиатор, вытесняя воздушную пробку.

Примечание

Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке после доливки оказался несколько выше показанного на фото (см. операцию 1), то не следует его понижать. Однако необходимо не менее 60 мм свободного пространства над уровнем жидкости для компенсации увеличения ее объема во время работы двигателя.

6. Заверните пробки расширительного бачка и радиатора, вытрите чистой тряпкой пролитую жидкость.

automn.ru

Почему из расширительного бачка вытекает антифриз ВАЗ 2110

Причина не худой бачок, а струя жидкости...

антифриз уходит из расширительного бачка.

Течёт антифриз.

Но по шву есть следы антифриза, протер, и спустянекоторое время опять, но т...

Другой проблемой расширительных бачков автомобилей десятого семейства являе...

была проблема. дулись бочки. рвало их.менял пробки бачки по несколько раз н...

Отстегнув резиновый ремень крепления, снимаем расширительный бачок.

подскажите что можно сделать сопливит антифриз с датчика уровня ОЖ, поменял...

запаиваем конце трубки в бачке.

user230, в расширительный бачек обе струйки бегут?

Когда раздулся бачок.

Расширительный бачок от Ваз-2110.

Почему в бочке антифриза наполняется воздух лада.

Требуется лишь посмотреть на расширительный бачок (в зависимости от транспо...

бачку столько же сколько и автомобилю, видимо за счёт того что крышка хорош...

Сколько стоит расширительный бачок на ваз 2110.

бачок расширительный ваз 2115.

Скорее закончился или вытекает охлаждающая жидкость.

уходит антифриз.

Снятие расширительного бачка.

Снятие расширительного бачка.

Какой расширительный бачок на ваз 2110 лучше.

ВАЗ: Ремонт и Доработка.

Подсветка расширительного бачка ВАЗ-2110.

Течь антифриза из под пробки расширительного бачка.

vaz-2110.net

ВАЗ 2110 | Проверка уровня охлаждающей жидкости

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Схема циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения

Слева показан турбодизель, справа 16-клапанный двигатель. Красной линией отмечен малый круг циркуляции охлаждающей жидкости.

Проверять уровень охлаждающей жидкости нужно только на холодном двигателе и при необходимости производить долив. На холодном двигателе система охлаждения находится без давления. Чем горячее двигатель, тем осторожнее Вы должны быть при открытии крышки расширительного бачка.

  • Независимо от того, холодный двигатель или прогретый, уровень охлаждающей жидкости не должен находиться ниже отметки «MINI» на стенке расширительного бачка.
  • Помните о том, что охлаждающая жидкость при нагреве расширяется и поэтому уровень охлаждающей жидкости на горячем двигателе будет несколько выше, чем на холодном. Возможное расширение охлаждающей жидкости не должно превышать отметку «MAXI» на прогретом двигателе.
  • На холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке должен находиться между отметками «MINI» и «MAXI».
  • Если Вам нужно открыть крышку расширительного бачка на горячем двигателе, то откручивайте ее медленно, накрыв сверху толстой тряпкой.
  • Это позволит стравить излишнее давление из системы охлаждения и избежать бурления охлаждающей жидкости и ее утечки. Кроме того, освобожденная от избыточного давления охлаждающая жидкость начинает закипать.
  • Когда излишнее давление стравлено, открутите крышку расширительного бачка и снимите ее.
  • Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между отметками «MINI» и «MAXI» на расширительном бачке. Слишком высокий или слишком низкий уровень охлаждающей жидкости указывает на наличие неисправности, причину которой необходимо определить. На горячем двигателе всегда очень осторожно открывайте крышку расширительного бачка, иначе Вы можете обжечься горячей охлаждающей жидкостью. При открытии крышки используйте для большей безопасности толстую тряпку.

    Для проверки плотности охлаждающей жидкости используется ареометр, который, в зависимости от исполнения, имеет стрелку или, как показано на рисунке, перемещающийся шток. Шток погружается в набранную из расширительного бачка охлаждающую жидкость, указывая тем самым ее плотность.

Долив охлаждающей жидкости

Потеря охлаждающей жидкости является сигналом о наличии неисправности или дефекта в системе охлаждения. Охлаждающая жидкость не расходуется и не может испаряться из закрытой системы охлаждения. Если Вам пришлось доливать охлаждающую жидкость, то стоит изучить раздел «Проверка системы охлаждения на герметичность».

  • Если Вы будете доливать только воду, то охлаждающая жидкость будет терять свою плотность, отчего она будет замерзать даже при небольшой отрицательной температуре.
  • Не переливайте охлаждающую жидкость выше максимальной отметки. Охлаждающая жидкость расширяется при нагреве, и ее излишек будет выдавлен из системы.
  • Небольшие количества охлаждающей жидкости можно доливать как на холодном, так и на горячем двигателе.
  • При значительной потере охлаждающей жидкости и горячем двигателе ни в коем случае не доливайте холодную жидкость. Головка блока цилиндров или корпус двигателя могут треснуть от перепада температур.

automn.ru

Уровень тосола в расширительном бачке ваз 2110

Проверка уровня охлаждающей жидкости.

Проверка и доливка тосола.

“ Для начинающих водителей “

Вам потребуются: охлаждающая жидкость. чистая тряпка.

Расширительный бачок установлен в левой задней части подкапотного пространства.

Внимание!Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому соблюдайте меры предосторожности при работе с ней.

1.Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке должен находиться у верхней кромки ремня крепления бачка.

2.В бачке установлен датчик аварийного уровня охлаждающей жидкости, который срабатывает, если уровень опустился ниже допустимого предела. При этом он включает сигнализатор недостаточного уровня охлаждающей жидкости, расположенный на блоке индикации бортовой системы контроля на панели приборов.

3.Для доливки жидкости отверните пробку расширительного бачка.

Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя

Вам потребуются: летом — чистая вода, зимой — незамерзающая жидкость.

Бачок омывателя ветрового стекла расположен в левой передней части подкапотного пространства.

Внимание!Соблюдайте меры предосторожности при работе с незамерзающей жидкостью. Постоянно следите, чтобы уровень в бачке омывателя был достаточным, не дожидайтесь срабатывания датчика минимального уровня жидкости в бачке. Не включайте омыватель, если уровень жидкости опустится ниже отверстия заборника насоса внутри бачка — электродвигатель насоса омывателя может выйти из строя.

1.Отверните крышку бачка омывателя.

2.Выньте стаканчик и проверьте сетку. Если она грязная, промойте сетку водой и установите стаканчик на место.

3.Долейте жидкость до уровня сетки и заверните крышку бачка.

4.В бачке омывателя установлен датчик минимального уровня жидкости. При снижении в бачке уровня жидкости до минимального по сигналу датчика загорается сигнализатор на блоке индикации бортовой системы контроля.

Если вам понравилось. Поделитесь с другом и подругой или плюсик от души. Человеческое вам спасибо, друзья. (Соц. сети подключены в августе 2013 г.)

Тема: Поднимается уровень тосола в бачке

Всем привет.На холодную уровень в норме. Если разогреть мотор до включения вентилятора и приоткрыть крышку — начинает давить тосол из термостата. Но это пол беды: вчера еду по трассе, остановился — смотрю в бочке уровень поднялся сантиметра на 3 отметки max(крышка хорошо затянута). Все патрубки новые. Подсос воздуха маловероятен. Морду на горку загонял, газовал — результат тот же. В какую сторону копать?

2 Ответ от Михаил 2016-09-04 12:33:34
Re: Поднимается уровень тосола в бачке

У меня тоже поднимается,немного правда(см 1-3).Думаю это норма,шланги то резиновые и тд.Может где пробка воздушная небольшая.А вообще пишут это не гуд,если поднимается уровень. Поэтому я держу уровень на мин. или среднем,разогреется как раз максимум и не давит через крышку!Еще может прорыв газов,нет надеюсь пузырьков воздуха в бачке,присмотритесь?

3 Ответ от mvk 2016-09-04 13:06:45
Re: Поднимается уровень тосола в бачке

Если сбросить давление путем открытия крышки и вернуть обратно — то видны пузыри размером с рублевую монету (когда тосол возвращается в мотор). Явление происходит как на запущенном так и не работающем двигателе. Повторюсь: температура ОЖ при этом не менее 90 градусов.

4 Ответ от Sanek36rus 2016-09-04 19:52:47
Re: Поднимается уровень тосола в бачке

Вполне возможно,что крышка расширительного бачка- полное го..но.Я их сменил штуки четыре,пока нашел ту,которая нужна. По-хорошему, тебе нужно промыть систему и посмотреть- не попадает-ли в тосол масло. У меня тоже все начиналось с пузырьков. Закончилось заменой прокладки ГБЦ. И хочется добавить из собственного опыта- Не лей тосол, лучше антифриз.

Спасибо сказали: mvk 1

5 Ответ от Михаил 2016-09-04 20:26:34 (2016-09-04 20:31:56 отредактировано Михаил)
Re: Поднимается уровень тосола в бачке

Насчет пузырей — это не к добру!Проверьте масло(щуп),нет ли белой эмульсии,белых капель масла. Так же проверьте шланги,соединения,хомуты,нет ли подсоса воздуха-протечек(может набирает откуда возд.пробку мало ли)?Возможно идет пробой прокладки гбц(начало только).Насчет ,что антифриз лучше,думаю да. сам лью со старого хозяина в 21102 8кл антифриз prolonger g11 Зеленый 1л=140р примерно(не дешево).До этого была Ока,лил тосол по 80р литр,прекрасно все работало 7 лет,так и продал с ним.Так что в принципе,если тосол нормальный(а я лил Felix),то думаю это не важно.Точка кипения правда у антифриза выше(но при нормальной крышке конечно).

Спасибо сказали: mvk 1

6 Ответ от mvk 2016-09-04 20:53:17
Re: Поднимается уровень тосола в бачке

Завтра попробую поэксперементировать с другой крышкой. Про антифриз знаю, но тосол сливать не буду до тех пор, пока не будет уверенности, что система полностью герметична.

7 Ответ от sektor_0986 2016-09-04 21:28:20
  • sektor_0986
  • Бывалый
  • Неактивен
  • Откуда: г.Астана
  • Регистрация: 2014-02-08
  • Сообщений: 319 Спасибо : 77
  • Авто: ваз-2112
Re: Поднимается уровень тосола в бачке

Привет всем! Ну так то любая жидкость при термальном воздействии имеет свойство расширяться, это норма. Так же система охлаждения устроена так чтобы циркуляция ОЖ осуществлялась при помощи давления образующегося при нагреве, т.к. помпа слабенькая и не в состоянии обеспечить достаточную производительность. По поводу воздуха в системе, если будет подсос, то выкидывать ОЖ будет махом, и не какая крышка не поможет. В исправной системе охлаждения всегда будет давление. Уровень ОЖ нужно делать чуть больше минимума. Удачи в ремонте.

Выбираем и проводим замену тосола ВАЗ 2110 своими руками

Охлаждающая жидкость в автомобиле играет важнейшую роль, и предназначена для охлаждения двигателя, без чего он, собственно и функционировать не сможет, поскольку закипает во время работы. Каждому автовладельцу следует знать и о том, что своевременная замена тосола на ВАЗ 2110 еще и защищает все составляющие двигателя от коррозии, тем самым продлевая срок его жизни.

К тому же, тосол, чаще всего сегодня используемый в автомобилях, имеет, пусть и незначительную, но смазывающую особенность. С этой целью его даже используют в некоторых помпах.

Тосол и антифриз AGA

Характеристики

Иногда можно встретить споры по поводу того, что лучше – тосол или антифриз? Если разбираться в тонкостях, то тосол на самом деле и является антифризом, но особенным, разработанным еще в годы социализма. Он превосходит известные виды охлаждающих жидкостей по многим параметрам, а с водой его и вообще сравнивать не приходится, хотя многие этого до сих пор не понимают.

Итак, в чем же самые значимые преимущества тосола:

  • При нагревании тосол имеет значительно меньшее расширение, чем вода. Значит, если даже имеется малый зазор, ему хватит места для расширения, и он не порвет систему, не вырвет крышку или патрубки;
  • Он, по сравнению с обычной водой, кипит при более высокой температуре;
  • Тосол течет даже при температуре ниже нуля, а при очень низкой превращается не в лед, а в гель, снова таки не разрывает систему, а просто слегка застывает;
  • Он не пенится;
  • Не способствует коррозии, как вода, а, наоборот, защищает двигатель от нее.
Причины замены

Если говорить о сроке службы тосола на ВАЗ 2110, то он находится в пределах 150 тысяч километров, и желательно не превышать данный пробег. Хотя на практике бывает, что замена или же потребность частично поменять охлаждающую жидкость возникает задолго до того, как спидометр покажет столько километров.

  • Вы заметили, что цвет тосола в расширительном бачке изменился, стал как бы ржавым;
  • На поверхности бачка вы заметили масляную пленку;
  • Ваш ВАЗ 2110 частенько кипит, хотя особых предпосылок для этого нет. Нужно помнить, что ВАЗ 2110 – все-таки скоростной автомобиль, и очень медленной езды он не любить, от нее, бывает, охлаждающая жидкость закипает. Это может быть связано с тем, что на низкой скорости не работает охлаждающий вентилятор. Возможно также, что кипит уже непригодный тосол, которому нужна замена;
  • Охлаждающая жидкость куда-то уходит. Это довольно распространенная беда ВАЗ 2110, и просто ее замена или пополнение уровня тут не помогут, нужно искать, где течет тосол. Иногда жидкость уходит так, что незаметно, особенно если температура доходит до того, что она кипит и испаряется пока неизвестными водителю путями, не оставляя видимых следов. Как свидетельствует практика, чаще всего причину нужно искать в хомутах. Иногда помогает полная их замена. Чтобы точно выяснить, что жидкость уходит, проверять уровень нужно на холодном двигателе. Если двигатель даже не кипит, но изрядно нагрет, если где-то немного течет, этого можно и не заметить – нагретый тосол может показывать нормальный уровень, хотя это и не так;
  • Уровень охладителя нормален, то есть – на уровне верхней кромки крепящего бачок ремня, цвет не изменился, но тосол быстро закипает. Вполне возможно, что возникла воздушная пробка. Кстати, при нагревании-остывании уровень несколько изменяется. Но если при постоянных проверках на остывшем ВАЗ 2110 вы замечаете, что тосол уходит, следует найти – куда, иначе его замена ничего не даст.
Подготовка к замене

Многих интересует, сколько в автомобиле ВАЗ 2110 находится литров охлаждающей жидкости, сколько ее реально можно слить, и сколько нужно купить для замены?

Так называемый заправочный объем тосола составляет 7,8 литра. Реально слить менее 7 литров, больше не удается. Следовательно, чтобы замена прошла успешно, достаточно купить около 7 литров.

При этом очень важно придерживаться нескольких правил:

  • Очень желательно покупать жидкость от того же производителя, и того же цвета, что и находящаяся в вашем ВАЗ 2110. Иначе можно получить непредсказуемый «коктейль», от которого вашей машине станет плохо;
  • Обращайте внимание на то, купили вы готовую к употреблению (заливанию) жидкость, или концентрат, который нужно еще развести;
  • Чтобы замена тосола прошла без приключений, делать это нужно только на остывшем ВАЗ 2110. А запускать двигатель только тогда, когда уже все подключено, залито и крышка бачка закрыта.

Чтобы поменять тосол, нужно сначала слить старый:

  1. Оденьте резиновые перчатки и защитите глаза. Естественно, не трогайте крышку бачка, если двигатель кипит.
  2. Машину поставьте на ровное место. Некоторые знатоки утверждают, что даже лучше, если передок немного поднят – так можно слить больше жидкости – она лучше уходит из системы.
  3. ВАЗ 2110 обесточьте путем снятия минусовой клеммы с АКБ.
  4. Снимите вместе с кронштейном модуль зажигания. Таким путем получаете доступ к блоку цилиндров. Подставьте под сливную пробку подходящую емкость, куда будет стекать тосол. Устанавливаем емкость и откручиваем сливную пробку на блоке цилиндров
  5. Открутите вначале пробку на расширительном бачке, чтобы легче было слить охладитель (т.е. создать в системе давление). И пусть тосол уходит, пока не прекратится его отток. Снятие крышки с расширительного бачка
  6. Теперь нужно подставить таз или ведро под радиатор, и также открутить пробку. Нужно слить жидкости столько, сколько сможете – чем больше, тем лучше. Ставим под радиатор емкость под слив ОЖ и выкручиваем сливную пробку радиатора
  7. Когда вы убедитесь, что ОЖ больше не уходит, протрите сливные отверстия и сами пробки. Заодно проверьте крепления всех патрубков и их состояние, ведь если у вас были случаи, когда тосол закипает, это может негативно на них отразиться.
  8. Чтобы замена была действительно правильной, полной, и вы забыли, что такое, когда кипит двигатель, необходимо учесть еще несколько нюансов. Если у вас инжектор, снимите шланг в месте соединения со штуцером для подогрева дроссельного патрубка. Ослабляем хомут и снимаем шланг подачи ОЖ от штуцера подогрева дроссельного патрубка

Если карбюратор – также снимите шланг в месте соединения со штуцером для подогрева карбюратора. Именно эти действия необходимы для того, чтобы не образовывались воздушные пробки.

Снимаем шланг от штуцера подогрева карбюратора, чтобы вышел воздух и не было воздушных пробок

  • Чтобы понять, сколько тосола вам понадобится залить в ВАЗ 2110, посмотрите на слитый с него. Жидкость заливают через расширительный бачок до полного заполнения системы. Желательно, чтобы по объему вышло столько же, сколько и слито. Заливаем ОЖ до уровня в расширительном бачке
  • После того, как замена произведена, нужно плотно (это важно!) закрутить пробку расширительного бачка. Вернуть на свое место снятый шланг, обратно подключить модуль зажигания, возвратить аккумулятору снятый провод, и можно включать двигатель. Пусть немного поработает.

    Иногда при этом падает уровень ОЖ в бачке. Значит – где то была пробка, и она «продавилась» (вы же проверили крепление всех шлангов!). Нужно просто долить тосола до оптимального объема.

    Источники: http://lada-10.ru/exsp3.htm, http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/forum/viewtopic.php?id=2961, http://vazweb.ru/desyatka/ohlazhdenie/zamena-tosola.html

    ladafakt.ru

    Проверка уровня охлаждающей жидкости и герметичности системы охлаждения ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112

    Содержание:

    Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию

    и ремонту автомобиля

    Раздел 8:

    Система охлаждения двигателя устройство, ремонт, описание

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Уровень охлаждающей жидкости следует проверять на холодном двигателе автомобиля. Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между верхней и нижней метками на корпусе расширительного бачка.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Некоторое повышение или понижение уровня охлаждающей жидкости при нагреве и охлаждении двигателя не является неисправностью. Такое явление связано с тепловым изменением объема жидкости.

    Если уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе постепенно понижается, необходимо проверить герметичность системы.

    Последовательность выполнения проверки уровня 1. Проверяем отсутствие подтекания охлаждающей жидкости из сливных отверстий радиатора и блока цилиндров двигателя, мест установки датчиков температуры охлаждающей жидкости,
    соединений резиновых шлангов, патрубков системы охлаждения, а также их целостность. 2. Проверяем целостность корпуса расширительного бачка, радиаторов двигателя и отопителя. 3. Убеждаемся в герметичности корпуса термостата, а также соединения насоса охлаждающей жидкости и блока цилиндров. 4. Проверяем отсутствие подтекания жидкости из дренажного отверстия насоса охлаждающей жидкости (находится в нижней части корпуса насоса). Течь жидкости через отверстие насоса свидетельствует об износе или повреждении сальника.

    См. также Замена охлаждающей жидкости

    полезные советы автомобилисту При использовании материалов сайта активная ссылка на car-exotic.com обязательна!

    2.5 Уровень охлаждающей жидкости

    Расположение расширительного бачка системы охлаждения в моторном отсеке
    Расширительный бачок указан стрелкой.
    Предупреждение

    Не снимайте крышку расширительного бачка на горячем двигателе, так как можно получить ожог от паров горячей охлаждающей жидкости.

    Избегайте попадания охлаждающей жидкости на окрашенные поверхности кузова и одежду. В противном случае промойте место, куда попала охлаждающая жидкость обильным количеством воды.

    Автомобили имеют герметичную систему охлаждения под давлением. Расширительный бачок белого цвета находится в передней части моторного отсека и соединен шлангом с основанием головки радиатора.

    Уровень охлаждающей жидкости находится между метками FULL и LOW на расширительном бачке. Уровень изменяется в соответствии с температурой двигателя и должен находиться чуть выше метки LOW на холодном двигателе и чуть ниже метки FULL на горячем двигателе. Для заливки следует использовать только охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля с антикоррозионными добавками. В крайнем случае, можно доливать воду, но следует иметь в виду, что при этом температура замерзания охлаждающей жидкости будет увеличиваться.

    Если уровень охлаждающей жидкости постоянно уменьшается, то это указывает на наличие утечек в системе охлаждения.

    Проверка

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Тщательно проверьте все детали системы охлаждения (шланги, радиатор, пробки и т.д.) визуально и, если это не даст результатов, то произведите проверку системы под давлением.
    2. Если необходимо снять крышку радиатора, подождите до полного охлаждения двигателя, затем через ветошь, отвинтите крышку до первой фиксации и затем полностью снимите ее.
    3. При проверке уровня охлаждающей жидкости также проверьте ее состояние. Если она очень темная или ржавая, то жидкость необходимо слить, промыть систему охлаждения и залить свежую охлаждающую жидкость.

    Выдавливает тосол из расширительного бачка на ВАЗ-2110

    В чем может быть проблема

    Расширительный бачок – неотъемлемый компонент системы охлаждения ДВС. Основной задачей этого элемента является демпфирование колебаний давления внутри трубопроводов, которые возникают в результате уменьшения или увеличения объемов жидкости охлаждения при ее охлаждении и нагреве соответственно.

    Эта емкость позволяет снизить нагрузки механического типа на всю систему охлаждения. Тем самым двигатель внутреннего сгорания защищен от гидроударов и появления воздушных пробок. Полностью предотвратить эти удары нельзя, в результате чего порой приходится разбираться в том, как же удалить воздушную пробку. По сути бачок восполняет дефицит жидкости в магистралях охлаждения и выступает в качестве приемной емкости при появлении излишков охлаждающей жидкости, что возникает при нагреве состава. Конструктивно это обычный с виду герметичный пластиковый бак.

    Таким же неотъемлемым элементом узла выступает крышка расширительного бачка, которая выполняет еще и функции клапана. С его помощью в бачок поступает давление извне при его дефиците в системе, либо осуществляется сброс избыточного давления. Когда охлаждающая жидкость нагревается, жидкость постепенно расширяется, за счет чего происходит заполнение пространства бака. Параллельно с ростом испарений от нагрева повышается внутреннее давление.

    Для различных конструкций бачков и конкретных двигателей автомобилей вместе с их системой охлаждения предусмотрены определенные пороговые значения давления. При их достижении, начинает срабатывать клапан, который выгоняет из системы лишнее давление. Бывают ситуации, когда антифриз/тосол уже кипит, давление увеличивается, но оно не сбрасывается. И выкидывает уже саму жидкость. Клапан не справляется со своими задачами. Далее мы рассмотрим причины и что делать с неисправностью.

    [attention type=red]Выбросы жидкости могут появляться уже после остановки двигателя и во время работы силовой установки.[/attention]

    Основные причины

    • неисправность бачка или пробки;
    • нарушена циркуляция охлаждающей жидкости;
    • образование утечек;
    • неисправность системы охлаждения;
    • неисправность термостата.

    Подобные неисправности происходят не только с ВАЗ-2110, но и на других моделях автомобилей, например:

    • ВАЗ-2114;
    • ГАЗель;
    • КАМАЗ;
    • ДАФ;
    • Лада Калина;
    • Ниссан Альмера;
    • Митсубиси Лансер;
    • Хендай Акцент;
    • Фольксваген Поло;
    • Ниссан Кашкай;
    • Дэу Ланос;
    • Лада Гранта;
    • Мазда 6;
    • Мерседес;
    • Ауди А5 и пр.

    Данная проблема актуальна для машин с большим пробегом. Но бывает и на достаточно новых автомобилях.

    Диагностика

    Тосол быстро испарвяется, особенно на горячем двигателе, что делает затруднительным выявление места его утечки. Если количество тосола вытекает большое, то заметить место утечки проще.

    1. Когда тосол протекает в салоне, то это говорит о неисправности печки. Необходимо ее менять. Также могут протечь и краны.
    2. Если тосол попадает в камеру сгорания, то это станет причиной проявления воды на выхлопной трубе, сам дым станет черным. В этом случае неисправна прокладка в блоке.
    3. Герметичность крепления патрубков. Необходимо внимательно их осмотреть особенно в районе бачка. Часто в ВАЗ-2110 тосол может протекать снизу бачка, где крепится патрубок.

    Все эти неисправности сопровождаются перегревом двигателя и кипением жидкости в системе охлаждения. Определить его температуру можно обычно при помощи датчика на панели приборов.

    Неисправности бачка

    Чаще всего именно из-за бачка начинает выбрасывать жидкость охлаждения, причины:

    • Нарушена герметичность. Антифриз имеет высокую текучесть, из-за чего он может проникать даже через небольшие трещины, визуально незаметные. Тем самым, когда давление растет, жидкость выдавливается. Смотрите на наличие пятен под машиной после стоянки. Лучше всего при подтекании полностью заменить бак;
    • Бракованные резьбовые соединения горловины.. Выполняя проверку крышки расширительного бачка, обратите внимание на резьбу горловины и самого клапана. На дешевых и низкокачественных изделиях часто имеются заусенцы и сколы, из-за которых плотное прилегание становится невозможным. Рост давления провоцирует просачивание ОЖ через эти каналы;
    • Клапан. Клапанная крышка также является распространенной причиной выброса жидкости из бачка. Причем проблему довольно просто идентифицировать. Все работает нормально при холостых. Но увеличив обороты, под нагрузкой жидкость буквально выталкивает из-под клапана. Сначала попробуйте разобрать и почистить элемент. Если не поможет, клапан под замену.

    Нарушена циркуляция охлаждающей жидкости

    Если циркуляция нарушается, жидкость сильно перегревается, увеличивается давление и охлаждайка выдавливает через клапанную крышку. Тут выделяют несколько причин.

    • Неисправность термостата. Если термостат не работает, тогда жидкость будет ходить лишь по малому кругу, минуя радиатор охлаждения антифриза. При такой ситуации мотор перегреется. Нужно проверить и при необходимости поменять узел;
    • Воздушная пробка или засорившиеся каналы. Засоры появляются из-за накипи, механического мусора, неправильного смешивания антифриза и пр. Тут выполняется очистка и промывка радиатора;
    • Поломка водяного насоса.

    Образование утечек

    Когда объем охлаждающей жидкости падает, повышается температура при охлаждении мотора. Нагрев ведет к активным испарениям и росту давления.

    Если при остывании мотора уровень остается неизменным в бачке, тогда тут нужно искать проблему в циркуляции. А когда уровень падает, тогда герметичность нарушена. То есть где-то образовалась утечка.

    Основные причин утечки:

    • Износились и состарились патрубки и шланги системы. Их потребуется заменить, укрепив новые детали дополнительными хомутами для повышения надежности соединений;
    • Трещины в радиаторах отопителя и системы охлаждения. Если дело в печке, тогда антифриз будет вытекать в салон. Обычно в ноги переднего пассажира;
    • Проблемы с уплотнителями помпы и термостата. Ищите следы антифриза около тех элементов, которые выступают в роли подозреваемых;
    • Пробита прокладка ГБЦ. В этом случае потребуется замена прокладки ГБЦ. Опасность в том, что ОЖ может проникнуть в цилиндры мотора или смазочную систему, смешавшись с маслом. Последствия могут быть крайне губительными для мотора, включая заклинивание ДВС.

    [attention type=red]Если не устранить вовремя такие неисправности, это может привести к серьезным поломкам. Когда антифриз просто вытечет из системы, это станет причиной перегрева мотора и выхода его из строя. [/attention]

    При перегреве мотора первой пострадает прокладка в блоке. Она при высокой температуре может потерять свои свойства и прогореть. После этого тосол будет в таком случае попадать в масло, уменьшая и ухудшая его свойства. Далее это отразиться на смазке трущихся между собой деталей. Они быстро выйдут из строя. На высокую температуру мотора могут отреагировать другие системы и элементы. Они могут просто деформироваться. Двигатель потеряет свои мощностные свойства и потребуется его ремонт.

    Почему кипит система охлаждения? - всё о ремонте лада

    По каким же причинам ВАЗ 2107 закипает, а если точнее, то жидкость в системе охлаждения двигателя? В этом постараемся разобраться, объяснив все как можно проще. Система охлаждения – это самая «противная» часть машины.

    Она способна доставить немало хлопот автомобилисту. И порой избавиться от недочетов оказывается очень сложно. И очень часто происходит так, что тосол выкидывает из бачка, либо он просто закипает, а стрелка при этом неумолимо стремится со скоростью марафонца к красной зоне.

    Почему так происходит? На старых автомобилях, например, очень часто при замене одного узла выясняется, что необходимо перебирать чуть ли не всю систему. И если закипел мотор, то вполне возможно, что придется ремонт проводить существенный. Но если это произошло в пробке летним жарким днем, то, скорее всего, имеется неисправность в электрическом вентиляторе или датчике его включения.

    Например, сломался термостат. Начали его снимать, обнаружили, что патрубки пришли в негодность. А вместе с ними и хомуты. И это только цветочки, ведь неизвестно, что творится внутри.

    Вполне возможно, что тосол кипит из-за того, что его движению что-то мешает. Например, большое количество отложений на стенках блока цилиндров. А теперь более подробно о том, какие могут быть причины того, почему тосол закипает.

    Проблема в приводе помпы!

    А (при усилии 10 кгс) = 10..15 мм; В (при таком же усилии) = 12. .17 мм

    Циркуляция охлаждающей жидкости в системе напрямую зависит от водяного насоса. Чем выше его производительность, тем лучше происходит процесс охлаждения. Чтобы производительность улучшить, используют «тюнингованные» помпы, на крыльчатке у которых большее количество лопастей.

    Это разумно и правильно, особенно в случаях, когда двигатель подвергался переделкам и усовершенствовался. И если тюнингованный мотор не закипел при работе с родной системой охлаждения, то это нечто из ряда вон.

    Если вы откроете капот ВАЗ 2107, то обязательно увидите одну особенность – жидкостный насос и генератор приводятся в движение одним ремнем. Отсюда вывод – если он оборвался или произошло его ослабление, то тосол движется по всем каналам с меньшей скоростью, охлаждение ухудшается в разы.

    Выход из этого положения – замена ремня или же его натяжение. На автомобиле ВАЗ 2107, как и на большинстве других, делается это буквально за два движения. И на этом только начинаем рассматривать причины того, почему же двигатель закипел. Дальше интереснее.

    Проблема в расширительном бачке?

    В нем тоже может быть неисправность. Обратите внимание на несколько моментов:

    1. Присутствуют ли трещины на бачке?
    2. Пробка свободно пропускает воздух?
    3. Затяжка хомутов проведена надежно?
    4. Уровень жидкости в допустимых пределах?

    Только лишь ответив на все эти вопросы, можно будет говорить о том, в расширительном бачке есть ли недочеты. Если в нем имеются трещины, то сквозь них будет просачиваться тосол. Вот и причины повышения температуры. Инжектор или карбюратор – не имеет значения, расширительный бачок должен быть в идеальном состоянии.

    Следствие – постоянно нужно доливать его, так как в расширительном бачке уровень начнет падать. Падение уровня – это первый шаг к перегреву. Старайтесь держать его между отметками «MAX» и «MIN».

    В таком только случае тосол будет нормально циркулировать по системе. Причины закипания часто кроются в мелочах. Например, двигатель закипел после того, как водитель не уследил за уровнем антифриза.

    Вентилятор радиатора

    Как вы понимаете, двигатель работает в самых разных режимах. Иногда он тянет автомобиль по трассе с высокой скоростью, а иногда по пробке. И в последнем случае скорость ниже, нежели у пешеходов.

    В чем же разница? А в том, что радиатор на автомобиле ВАЗ 2107 обдувается в двух этих режимах различным количеством воздуха. В первом случае потока хватает для того чтобы поддерживать температурный баланс, а вот во втором его недостаточно. И неважно, инжектор или карбюратор, обдув радиатора должен происходить в нормальном режиме.

    Приходится создавать искусственный поток при помощи электрического вентилятора. В более ранних автомобилях ВАЗ 2107 (да и вообще в «классической» серии) использовались крыльчатки, которые монтировались на оси жидкостного насоса. С помощью этих механизмов радиатор подвергается обдуву. Электрический вентилятор может не выполнять свои функции по таким причинам:

    1. Произошло разрушение крыльчатки.
    2. Вышел из строя датчик, отвечающий за включение вентилятора.
    3. Сгорела обмотка электродвигателя.
    4. Разрушение электропроводки (обрыв, нарушение контакта, окисление).
    5. Выход из строя реле, предохранителя, кнопки (если данные элементы присутствуют в конструкции).

    Последний пункт относится по большей части к автомобилям ВАЗ 2107, у которых схема включения вентилятора доработана путем установки в салоне кнопки. С ее помощью водитель может принудительно запустить вентилятор.

    Если же не происходит запуск даже с кнопки, выяснить нужно причины. Для этого провода от вентилятора соедините с клеммами аккумулятора. Если не заработал – имеется разрушение обмотки двигателя.

    Обратите внимание: для лучшего обдува используйте диффузор! Это небольшой пластиковый элемент, который заставит идти на радиатор большее количество воздуха. И если нет поломок в вентиляторе, то обязательно поставьте диффузор, радиатор вам будет благодарен.

    Дело в пробке!

    На системах охлаждения, которые используются в восьмом семействе ВАЗ и выше, применяется несколько иная конструкция. Образование пробок практически невозможно (но реально). А вот в ВАЗ 2107 пробка воздуха может появиться в любой момент. И причин для этого может быть масса, но чаще всего – это нарушение герметичности в системе.

    Внимательно осмотрите все патрубки на наличие трещин и повреждений. Головкой на «6» или «8» проверьте затяжку всех хомутов. После этого осмотрите радиаторы (включая тот, который в отопителе используется), нет ли на них повреждения ячеек. Если же тосол выкидывает из бачка, то у вас самая неприятная поломка, о ней будет рассказано немного позже.

    Прокачка системы

    На автомобилях ВАЗ 2107 и ее аналогах (моделях 2101-2106) выгнать пробку можно очень просто. Достаточно снять патрубок, который идет к карбюратору для обогрева заслонки. Если установлен инжектор, то снимаете патрубок, идущий к дроссельному узлу.

    Затем заливаете в радиатор тосол. И не забывайте о том, что краник печки обязательно необходимо открывать. Когда он наполнится, необходимо руками обжимать все патрубки (а точнее – верхний и нижний). Тосол при этом должен уйти.

    Доливаете недостающее количество и заводите двигатель. Прогреваете и внимательно следите за уровнем, иногда доливаете тосол. Придется доливать около трех литров. И следите за тем, когда пойдет жидкость из трубки, соединяемой с карбюратором.

    Когда это произойдет, нужно установить ее на место и затянуть хомут. Конечно, если на этом остановиться, то не получится избавиться от поломки. Тосол все равно закипает, температура растет. И почему так происходит? Сделайте еще несколько процедур и все придет в норму.

    Надеваете перчатку и продолжаете медленно обжимать патрубки. При этом нужно на радиатор установить пробку, а в расширительном бачке должен быть тосол между двумя отметками. Вот и все, воздуха нет, циркуляция происходит в нормальном режиме.

    Один небольшой совет: при заправке системы желательно поставить машину таким образом, чтобы ее перед был выше зада. Это позволит обеспечить полное заполнение системы. В итоге тосол не бурлит, не кипит, автомобиль работает, как часики.

    Термостат всему голова

    Не очень приятная поломка, особенно если случается в дороге. И если уж двигатель закипел по причине неисправного термостата, то выход один – менять этот элемент системы. Правда, на первых порах можно его слегка «реанимировать», для этого нужно нанести несколько резких ударов по его корпусу чем-нибудь тяжелым.

    Но не всегда такое «грубое» решение может помочь. Значительно больше неприятностей будет, если жидкость из бачка выкидывает. Термостат позволяет системе переключать циркуляцию жидкости между двумя кругами – большим и малым. Отличаются эти круги тем, что в первом к процессу охлаждения подключается радиатор. И если он не подключается, то жидкость закипает.

    На автомобилях ВАЗ 2107, да и на всех автомобилях этого производителя, выход из строя термостата происходит таким образом, что тосол продолжит циркулировать по малому кругу. И даже если вы включите с кнопки вентилятор радиатора, это не спасет ситуацию.

    Машина все равно едет плохо, тосол закипает, а вы не сможете сразу понять, почему это происходит. А ответ очень прост – чтобы увеличить срок эксплуатации термостата, не лейте в систему проточную воду. Используйте любые антифризы, в частности, тосол. Вода оставляет большое количество накипи, которая препятствует движению элемента термостата.

    Более серьезные поломки

    Машина – это дорогое удовольствие и любая поломка обходится в копеечку.

    Из «дорогостоящих» поломок системы охлаждения можно выделить такие:

    1. Засорение радиатора.
    2. Разрушение прокладки головки.

    Причем вторая причина оказывается более существенной, намного хуже, когда выкидывает жидкость из бачка. Хотя засоренный радиатор сложно промыть качественно. Но если вооружиться опытом полицейских из США, то выход найдете.

    Заливаете в него газированную воду черного цвета (не будем рекламировать), даете постоять некоторое время. И все, внутренности идеально чистые. А можно и просто заменить радиатор. Намного хуже, если вы начали замечать, что в расширительном бачке жидкость бурлит.

    Это явный признак того, что имеется пробой в каком-то месте прокладки. Нужно ее менять незамедлительно, чтобы не прогрессировала эта поломка. Иначе ремонт может вылиться в копеечку.

    Но почему же жидкость бурлит? Посмотрите внимательно на работу двигателя в таком режиме. Сквозь трещину тосол просачивается внутрь цилиндра. И попасть он может как в систему смазки, так и в камеры сгорания. Симптомы:

    1. Наличие белого дыма из выхлопной трубы.
    2. Следы тосола в масле, увеличение уровня.

    Вот и вся неисправность, до безобразия просто. Тосол бурлит, закипает, температура постоянно растет. И это вызывает массу проблем. Кипит жидкость из-за образования воздушных пробок.

    А вот бурлит потому что воздух под большим давлением поступает из камеры сгорания в систему охлаждения. Выход только один – заменить прокладку.

    И если выкидывает в бачок под сильным напором жидкость, сразу нужно грешить на прокладку ГБЦ.

    Вместо заключения

    Это все причины повышения температуры жидкости в системе охлаждения автомобиля ВАЗ 2107. И напоследок хотелось бы отметить, что кипит тосол и в том случае, если двигатель подвергается большим нагрузкам.

    Вы спрашивали в х: где можно заказать изготовление иностранных номеров? Да, действительно задачка эта нестандартная. Решают ее здесь: http://dublikat-nomer.ru/izgotovlenie-inostrannykh-nomerov.php

    Старайтесь не испытывать его на прочность и не превышать допустимые обороты коленчатого вала. А также своевременно меняйте тосол и проводите замену всех элементов системы. И тогда машина будет работать в идеальном режиме и никогда не подведет вас.

    Почему при горячем двигателе радиатор остаётся холодным и как это исправить

    Чуть ли не каждый автомобилист хотя бы раз в своей водительской жизни сталкивался с таким явлением как перегрев двигателя. Для одних это большая редкость, а для других повседневная рутина.

    Нельзя недооценивать перегрев, поскольку он способен привести к достаточно серьёзным негативным последствиям, которые проявятся в виде дорогостоящих поломок. А иногда ситуация и вовсе оказывается критической, когда двигатель выходит из строя, требуется капитальный ремонт, либо полная замена силового агрегата.

    Чтобы не допустить подобного развития сценария, следует периодически проверять состояние системы охлаждения, контролировать её работоспособность и своевременно выполнять все действия, направленные на устранение неисправностей.

    Но некоторые проблемы появляются неожиданно, и порой предотвратить или предусмотреть их сложно. Потому автолюбителям и даже автовладельцам со стажем нужно понимать, почему радиатор остаётся холодным, а машина греется, то есть поднимается температура ДВС.

    Симптомы и причины

    Чтобы разобраться в вопросе о том, почему радиатор остаётся холодным, а двигатель при этом горячий, следует изучить признаки и непосредственно сами причины подобной ситуации.

    Основным признаком выступает повышение температуры на указателе, который располагается непосредственно на приборной панели вашего автомобиля. Стрелка выходит за пределы белой зоны, и оказывается в красной.

    На других машинах используются несколько иные контроллеры, потому на панели приборов может просто загораться сигнальная лампочка, сообщающая о чрезмерно высокой температуре, воспринимаемой как перегрев.

    Другие признаки проявляются в виде падения мощности двигателя, утраты тяги и детонационных стуков, когда водитель резко нажимает на педаль газа и разгоняется.

    Причина детонации заключается в том, что повышенная температура привела к изменению процесса сжигания топливовоздушной смеси внутри рабочих цилиндров.

    Вместо того, чтобы сжигать смесь, она начинает взрываться. Процесс сгорания сменяется на взрывы.

    Не стоит забывать о существующих нормах температуры двигателя. В нормальном рабочем состоянии мотор прогревается до 85-95 градусов Цельсия. Это не считается перегревом, а позиционируется как оптимальный режим работы ДВС.

    Допускаются ситуации, когда температурные показатели возрастают до 100-105 градусов Цельсия. Особенно в ситуациях, когда речь идёт о кратковременном повышении.

    Это распространённая ситуация в летний период, когда длительный простой в пробке способствует нагреву несколько выше, нежели предусмотренные рабочие показатели.

    Фактически нагрев до 105 градусов Цельсия можно воспринимать как норму. Но если температура растёт, преодолевая максимально допустимые границы, здесь речь идёт уже о перегреве. Необходимо искать объективные причины, почему так происходит, а также находить выход из сложившейся ситуации.

    Специалисты выделяют несколько причин, по которым двигатель перегревается, а сам радиатор системы охлаждения при этом холодный:

    • Дефицит ОЖ в системе. Самая банальная причина, на которую следует обратить своё внимание в первую очередь. Если жидкости охлаждения мало, она будет кипеть раньше, что и спровоцирует нарушения в работе системы. Нарушается процесс отвода тепла;
    • Нарушение герметичности. Не стоит забывать, что система охлаждения не является герметичной. Постепенно часть ОЖ уходит и испаряется. Потому важно контролировать её уровень и периодически доливать антифриз;
    • Подтёки радиатора, патрубков и соединительных узлов;
    • Внутренние течи, возникающие из-за трещин в ГБЦ или БЦ, а также по причине пробитых прокладок. В результате антифриз проникает в цилиндры;
    • Радиатор. У него используются мелкие соты, которые могут легко загрязниться. В результате нормальная циркуляция ОЖ нарушается, что обусловлено скопившимися отложениями. Если вентилятор охлаждения включается, но радиатор остаётся холодным, наверняка нарушилась циркуляция антифриза;
    • Датчик. Во многих автомобилях электровентилятор радиатора включается по команде от контролирующего датчика. Если этот датчик не передаёт сигнал, вентилятор не будет работать, либо же будет функционировать недостаточно эффективно;
    • Воздушные пробки. Ещё одна причина, почему двигатель уже практически закипел, что радиатор остаётся холодный. Параллельно с этим температурный датчик не всегда указывает, что в системе перегрев. Электроника не замечает, как ДВС кипит. Требуется избавиться от воздушной пробки;
    • Термостат. Двигатель может греться, а радиатор всё ещё остаётся холодный порой по причине того, что вышел из строя термостат. Это специальный клапан, распределяющий потоки ОЖ по двум кругам. Малый круг предусматривает циркуляцию внутри рубашки охлаждения, что требуется для быстрого прогрева. Большой круг проходит через радиатор для обеспечения более эффективного охлаждения. Если термостат заклинит, антифриз сможет проходить только по малому кругу, то есть радиатор останется холодным, а двигатель закипит. В итоге мотор греется, а наш радиатор неизменно холодный. Здесь стоит потрогать нижние патрубки, которые идут на радиатор. Если они холодные, а двигатель перегревается, наверняка проблема в термостате;
    • Неисправность насоса. В системе охлаждения используется помпа, то есть водяной насос, перекачивающий антифриз. Это позволяет создать принудительную систему циркуляции. Обычно помпа протекает или изнашиваются элементы крыльчатки. Иногда может происходить заклинивание. Если радиатор холодный, а мотор перегревается, но при этом следы течи отсутствуют, тогда причина кроется в изношенной крыльчатке. То есть насос плохо перекачивает антифриз, жидкость в моторе, двигаясь по малому кругу, нагревается интенсивнее, нежели в радиаторе. В результате оказывается, что нагрев происходит неравномерно, двигатель уже закипает, а радиатор остаётся всё ещё холодным.

    Как вы можете наглядно видеть, причин подобного состояния двигателя и радиатора системы охлаждения достаточно много. И каждая из них потенциально может привести к серьёзным последствиям.

    Дополнительные причины

    Наглядно видно, что существует достаточно большое количество причин для перегрева силовой установки на автомобиле при абсолютно холодном радиаторе охлаждения.

    Вне зависимости от причин, любой чрезмерный перегрев мотора, когда температура повышается до критических отметок, является предвестником серьёзных поломок и неисправностей. Их значительно проще и дешевле предотвратить, нежели потом устранять.

    Интересно и то, что бывают ситуации, когда в системе охлаждения нет никаких загрязнений, антифриз или тосол находятся на достаточном уровне, водяной насос, вентилятор и термостат исправные, хорошо работают.

    Но при всём при этом двигатель продолжает перегреваться. Если ситуация складывается именно таким образом, настоятельно рекомендуется проверить угол опережения зажигания.

    Если он сбит, тогда процесс сжигания топливовоздушной смеси нарушится, двигатель начнёт перегреваться.

    Есть и другой вариант, когда сильный перегрев мотора обусловлен работой на некачественном топливе или на горючем, октановое число которого не соответствует заданным автопроизводителем параметрам. В итоге температурный режим процесса сгорания топливовоздушной смеси нарушается.

    Существуют редкие случаи, которые также нельзя исключать. Здесь перегрев связан уже с общим изношенным состоянием силового агрегата, а также с износом его цилиндро-поршневой группы.

    В подобных ситуациях не исключено, что мотор будет нагреваться выше нормальных отметок, но радиатор останется холодным. Это связано с износом поршневых колец, недостаточной герметичностью камеры сгорания.

    В итоге не просто нарушается процесс сгорания топлива, но ещё и прорываются раскалённые газы через уплотнители. Тут мощность моментально упадёт, начнётся перегрев.

    Правильные действия водителя

    В ситуациях, когда двигатель перегревается, но радиатор остаётся холодным, важно предпринять правильные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации, а также постараться предотвратить какие-то серьёзные неисправности и дорогостоящие поломки.

    Порой бывает так, что водитель паникует раньше времени. Обычно это происходит у автомобилистов, которые только недавно сели за руль, либо же поменяли машину, не успев ещё привыкнуть к особенностям её поведения и к режимам работы самого двигателя.

    Здесь речь идёт о кратковременных перегревах, что можно в определённой степени считать нормой для многих моторов. Кратковременный перегрев обычно происходит при длительном простое в пробке. Тогда стрелка температурного датчика, выведенная на приборную панель, поднимается до критической красной зоны.

    Но стоит машине тронуться, когда появляется обдув за счёт встречных потоков воздуха, а также активируется работа вентилятора охлаждения, температура возвращается в норму. То есть для начала постарайтесь понаблюдать и последить за тем, будет ли температура падать после скачка вверх, до красной зоны.

    Но не стоит ждать и наблюдать, когда машина находилась в движении, то есть обдув встречным воздухом был, либо работал вентилятор. В подобных ситуациях специалисты дают несколько полезных рекомендаций:

    • Если автомобиль двигался во вполне нормальных условиях, не провоцирующих кратковременный перегрев, но температура всё равно начинает увеличиваться и достигает критической отметки, не глушите сразу мотор;
    • Также не стоит пытаться охладить силовой агрегат, поливая его снаружи холодной водой, либо путём добавления в расширительный бачок с жидкостью охлаждения холодной воды;
    • Если проигнорировать эти рекомендации, залить мотор водой или добавить её в бачок, наверняка придётся ремонтировать двигатель. Причём зачастую такой ремонт сопровождается обязательной заменой блока цилиндров и головки блока;
    • Если вы хотите остудить двигатель, опустить температуру мотора при холодном радиаторе до нормальных отметок, лучше съедьте с дороги, остановитесь и включите в машине печку. Не имеет значения, что сейчас весна или лето, в салоне достаточно тепло и без работающего обогрева;
    • Включение печки позволит отвести лишнее тепло от двигателя, передав его в салон вашего автомобиля;
    • Параллельно нельзя выключать сам двигатель. Просто переведите коробку в нейтральное положение, и оставьте мотор работать в режиме холостых оборотов;
    • Подождите несколько минут, предварительно выполнив все описанные действия;
    • Параллельно контролируйте, нет ли нигде признаков утечки жидкости охлаждения. Для этого придётся выйти из машины, заглянуть под машину и в подкапотное пространство;
    • Если течи отсутствуют, то при этом проведённые манипуляции с печкой и холостыми оборотами силового агрегата не позволили опустить температуру ниже критической отметки, глушите мотор.

    Далее уже потребуется вызывать эвакуатор или проситься к кому-нибудь на буксир, чтобы добраться до гаража или ближайшего сервисного центра. Там уже будете выяснить причины, искать виновного и проводить соответствующие ремонтно-восстановительные работы.

    Но есть ситуации, когда двигатель нужно глушить сразу, как только температура двигателя достигла своего пикового значения.

    Это случаи, когда в процессе езды вы увидели внезапно валящий пар из-под подкапотного пространства, и параллельно наблюдаются следы утечки жидкости охлаждения. Если вы столкнулись с подобными обстоятельствами, остановитесь и заглушите двигатель.

    Тут нет никакой необходимости ждать, пока после включения печки температура начнёт падать. Иначе вы рискуете окончательно угробить мотор.

    Двигатель нуждается в грамотной эксплуатации. Это основа его сохранности, эффективной, безопасной и продолжительной работы. Также параллельно всегда старайтесь следить за состоянием системы охлаждения.

    Любые следы утечки охлаждающей жидкости, малый уровень ОЖ в расширительном бачке, чрезмерный рост температуры при нормальных условиях эксплуатации должны стать поводом проверить состояния всей системы.

    Столкнувшись с ситуацией, когда силовая установка на вашем автомобиле заметно перегревается, примите соответствующие меры, найдите причину повышения температуры и устраните её. Если с самостоятельной диагностикой возникают сложности, лучше сразу обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

    Кипит тосол в расширительном бачке

    Почему же кипит тосол? Этим вопросом задаются многие автолюбители, столкнувшиеся с этим явлением во время езды на автомобиле. Причин, по которым может закипеть тосол, достаточно много, впрочем, как и способов их устранения.

    • Причина 1. Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Такое случается, если тосол был залит в недостаточных количествах. Его уровень должен быть между метками «min» и «max» на корпусе бачка. Однако, не исключена и утечка охлаждающей жидкости, которая может быть где угодно. После устранения течи, просто залейте недостающее количество тосола в бачок.

    Не герметичность системы тоже может стать причиной кипения, так как отсутствует нормальное давление в системе охлаждения. Поэтому, устранение утечек и любых других повреждений в системе охлаждения выполняется обязательно. Исключением является пробка расширительного бачка. Отверстия в ней предназначены для выпуска избыточного давления, чтобы бачок не разорвало.

    Видео — Из-за чего давит тосол в расширительный бачек?

    • Причина 2. Не срабатывает вентилятор охлаждения двигателя. Особенно это актуально для современных автомобилей, которые оборудованы электрическими вентиляторами охлаждения. Суть работы данного устройства предельно проста: при достижении тосола определенной температуры, срабатывает датчик температуры и замыкает цепь включения электрического вентилятора. По мере охлаждения, температура снижается, и датчик выключается, размыкая цепь вентилятора. Таким образом, происходит автоматизация процесса охлаждения, которая может быть нарушена двумя факторами: поломка электродвигателя вентилятора и выход из строя самого датчика.

    Для диагностики данной неисправности можно проделать следующий тест: как только температура охлаждающей жидкости дойдет до отметки, превышающей 100 градусов, обратите внимание на состояние вентилятора.

    Если он не сработал, вначале, проверьте его работу. Для этого замкните оба провода, которые подключаются к датчику вентилятора и если вентилятор не начал вращаться, значит, поломка коснулась электродвигателя.

    В этом случае, можно заменить только двигатель или вентилятор целиком.

    Если же вентилятор сработал, то поломка кроется в датчике температуры. Слейте тосол и замените датчик новым.

    • Причина 3. Образование воздушной пробки в системе охлаждения. Пузырь воздуха в системе охлаждения мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. Воздушная пробка является обычным явлением и образуется после замены тосола. Для ее устранения автомобиль на пригорок передом к вершине, выкрутите пробку радиатора и запустите мотор. Попросите помощника энергично нажимать на педаль газа, а сами, в это время, нажимайте на патрубки системы охлаждения до тех пор, пока не исчезнут пузыри, появляющиеся в радиаторе. После этого, закрутите пробку и долейте охлаждающую жидкость до номинальных отметок.
    • Причина 4. Низкое качество охлаждающей жидкости. Является самой распространенной проблемой водителей, которые «сэкономили» на тосоле. Дело в том, что некачественный тосол, купленный у недобросовестного производителя по низкой цене, разбавляется с помощью воды. А так как температура кипения воды ниже, чем у тосола – это значит, что появляется риск возникновения кипения. Особенно часто это происходит при остановке двигателя.
    • Причина 5. Прокладка головки блока цилиндров. Прогоревшая прокладка тоже нередко становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить ее неисправность, можно завести мотор и попросить помощника медленно тронуться под нагрузкой. Если в бачке появляются пузыри воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля. Уровень тосола, при этом, значительно снижается.
    • Причина 6. Другие проблемы системы охлаждения. К таковым относят: водяной насос от другого производителя, повышенная загрязненность радиатора и отсутствие нормального потока воздуха. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если применять такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдувать горячим воздухом, который собирается из подкапотного пространства. Поэтому, применение кожуха на таком вентиляторе является обязательным.

    В случае с водяным насосом от другого производителя, его лопасти могут оказаться заметно меньше нормы, из-за чего и появляется недостаток давления в системе. Его нужно просто заменить, однако, диагностика такой неисправности достаточно проблематична.

    Если радиатор сильно загрязнен, то промойте его струей воды под большим давлением. Эта процедура заметно и положительно влияет на процесс охлаждения двигателя.

    • Причина 7. Неисправность термостата. Термостат при температуре, примерно, 90 градусов открывает клапан и «пропускает» охлаждающую жидкость на большой круг системы охлаждения. Бывает такое, что клапан попросту не открывается и жидкость передвигается только по малому кругу, что и становится причиной кипения. Диагностика такой неисправности производится измерением температуры патрубков большого круга. Если они холодные, то неисправность действительно коснулась термостата и его нужно заменить.
    • Причина 8. Тосол пора менять. Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно ведет к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае, его просто нужно заменить.

    Температура кипения тосола

    Изначально, на первых автомобилях, в качестве охлаждающей жидкости, применялась вода. Температура кипения воды равняется 100 градусам Цельсия.

    Причины, по которым от воды было принято решение отказаться, крылись в ее низкой температуре кипения, не рассчитанной на большие нагрузки, и ее замерзание зимой. Ведь при замерзании, она превращалась в лед, а ее объем значительно расширялся.

    Такие явления приводили к тому, что блок цилиндров просто трескался и из строя выходил целиком весь двигатель, блок которого можно было только заменить.

    Такие недостатки отсутствуют в тосоле. Дело в том, что тосол обладает определенным химическим составом, который позволяет ему выдерживать достаточно низкие температуры, что дает возможность нормальной эксплуатации автомобиля зимой. Кроме того, температура кипения тосола значительно выше, чем у воды и составляет 125 градусов Цельсия.

    Тем не менее, такая величина как температура может варьироваться от 108 до 125 градусов. Это связано с химическим составом охлаждающей жидкости, который, соответственно и меняет температуру кипения.

    Изменение состава делает производство тосола более экономичным, цена на него падает, но при этом, снижается и температура кипения.

    Поэтому, при покупке тосола не стоит уделять особое внимание экономии, так как от этого будет зависеть правильно охлаждения вашего двигателя.

    Следует быть особо осторожным к тосолу с качественным не соответствием. Обычно, такая охлаждающая жидкость стоит довольно-таки мало, что и является заманчивым для водителей.

    Однако температура кипения некоторых экземпляров и вовсе составляет 85 градусов, что является опасным для двигателя автомобиля. Поэтому, проявляйте осторожность и не покупайте некачественную охлаждающую жидкость.

    Этим вы сэкономите большое количество нервов и денег.

    Что делать, если двигатель перегрелся?

    Чтобы понять, что перегрев двигателя настал, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его температура превышает норму, то необходимо немедленно остановиться на обочине и заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки.

    Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить свою работу после выключения зажигания. Данный режим является аварийным, поэтому, быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления.

    Подобное действие негативно сказывается на диске сцепления, но зато убережет вас от поломок в двигателе.

    Откройте капот автомобиля, так двигатель охладится намного быстрее. На этом первая помощь закипевшему двигателю заканчивается. Дальше автолюбители допускают грубые ошибки.

    Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка. Так как кипение происходит в блоке цилиндров, то открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неизбежно приводит к ожогам рук и лица.

    Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Перепад температур почти всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.

    Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скинув, при этом, остатки давления в системе. После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь, при этом, не попасть на блок цилиндров или его головку.

    Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры ОЖ. Если она поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение до станции технического обслуживания или гаража возможно только на тросе. Если медленно, то можно добраться до гаража или СТО самостоятельно, при этом, старайтесь не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.

    Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить свое здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами. Удачи на дорогах! 

    Кипит тосол в расширительном бачке ВАЗ-2112: причины и ремонт

    Почти каждый автовладелец 16-клапанного ВАЗ-2112 сталкивался с тем, что закипает охлаждающая жидкость в расширительном бачке. Но, не все понимают, почему такое случается. В этой статье рассмотрим, почему кипит жидкость в бачке и как это исправить.

    Причины

    Процесс закипания жидкости в расширительном бачке Индикатор температуры в красной зоне

    Что же способствует тому, чтобы закипела жидкость в расширительном бачке? Конечно же, это связано с системой охлаждения. Если смотреть на это более детально, то проблема будет крыться в одной из деталей, которые послужили причиной. Итак, рассмотрим, непосредственно из-за чего может возникнуть эффект:

    • Термостат.
    • Радиатор.
    • Вентилятор и неисправность проводки.
    • ЭБУ.

    Когда рассмотрены все причины, можно перейти непосредственно к методам устранения неисправности.

    Методы устранения

    Закипел 16-ти клапанник. Ни в коем случае не открывается бачок охлаждающей жидкости

    Прежде чем рассмотреть варианты решения вопроса стоит отметить, что нельзя допускать того, чтобы перегревался двигатель, поскольку последствия могут быть самые непредсказуемые, а ремонт может стоять солидную сумму денег. Итак, рассмотрим, последовательность действия для устранения неисправности.

    Термостат

    Самая распространенная причина, особенно летом. Заклинивание термостата встречается очень часто и мало кто с водителей не проходил через это. Помимо того, что горячая охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, да еще если не срабатывает вентилятор, то точно необходимо ждать закипания.

    В данном случае метод устранения достаточно прост – замена термостата нормализирует работу. Конечно, бывают случаи, когда новая деталь очень быстро выходит из строя, но это связано непосредственно с качеством изделия.

    Радиатор

    Забитый радиатор может послужить тому, что давление будет нарастать, и жидкость пойдет в бачок при этом уйдет с системы. Если к этому всему добавить еще и нерабочий термостат, то получиться что жидкость будет кипеть.

    Для устранения причин необходимо демонтировать забитый радиатор и прочистить его. Если же это не помогло и охлаждайка нормально не проходит, то необходимо заменить деталь, поскольку осадок на стенках изделия дошел до критической отметки.

    Вентилятор и проводка

    Одной из самых распространенных неисправностей можно назвать вентилятор и его неисправности. Особенно это влияет летом, когда не хватает природного охлаждения.

    Так, выход из строя детали может привести к закипанию жидкости.

    Еще нужно отметить, что могут окислиться разъемы проводов электроцепи вентилятора, при этом питание на узел подаваться не будет, и он перестанет срабатывать, чтобы обеспечить охлаждение.

    Устранить неисправность можно простым тестом проводки и самого изделия. При необходимости его нужно заменить. Также, стоит проверить предохранитель вентилятора и реле вентилятора, который мог перегореть вследствие короткого замыкания.

    ЭБУ

    Последнюю причину закипания стоит поискать в электронном блоке управления, поскольку мог перегореть датчик температуры охлаждения. Если подключиться к «мозгам», то все станет предельно ясно и понятно, ведь на экране появятся ошибки, которые необходимо устранить.

    Самодиагностика с указанием ошибки повышенной температуры двигателя (видео)

    Выводы

    Причин закипания охлаждающей жидкости в расширительном бачке ВАЗ-2112 16 клапанов не так и много. Зачастую, это связано с нерабочим термостатом и вентилятором, которые не обеспечивают, должного охлаждения двигателю. Не стоит откладывать процесс ремонта надолго, ведь каждый перегрев может послужить причиной поломки основного силового агрегата.

    Воздух в системе охлаждения двигателя автомобиля: признаки и способы устранения воздушной пробки

    Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой.   Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

    Как правило, наиболее частыми неисправностями, с которыми сталкиваются автолюбители, является течь тосола или антифриза, а также разгерметизация и воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

    В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

    Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

    Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

    После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

    При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры ДВС, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.

    Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

    Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

    • Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
    • Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

    Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

    Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

    Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть.

    Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки.

    Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

    Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

    Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

    Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

    1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
    2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
    3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

    При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

    Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.

    Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз.

    Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы.

    Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

    Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

    • Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
    • Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
    • Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

    Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

    • После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
    • Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».
    • После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
    • Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

    Полезные советы

    Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

    Еще важно помнить, что даже если система герметична, постепенно вода испаряется из системы через специальный клапан, что означает необходимость регулярного контроля уровня в расширительном бачке и периодического долива жидкости при необходимости. Не допускайте сильного снижения уровня охлаждающей жидкости!

    При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

    Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.).

    Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

    Напоследок отметим, что система охлаждения, как и сам двигатель, требует периодического обслуживания с поправкой на определенные нюансы и особенности эксплуатации. Если в системе обнаружена грязь, замену охлаждающей жидкости двигателя необходимо осуществлять с промывкой.

    Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

    Лада калина течет антифриз в салон – АвтоТоп

    Явные проблемы понижения уровня

    Не совсем относится к нашему вопросу, но упомянуть про это стоит. Это нужно проверить в первую очередь, и если вы не выявили причин, тогда будем копать глубже. Итак, уходить антифриз может из-за течи в системе, разберем по пунктам:

    • Потек радиатор двигателя. Конечно, это определяется очень быстро, достаточно заглянуть на него, а также посмотреть на потеки под автомобилем, если он прохудился то будут красные, зеленые или синие капли. Конечно, можно попробовать запаять или зажать трубки радиатора, но зачастую повреждается пластиковая составляющая (боковины), тут ничего не сделаешь, нужна замена.
    • Радиатор печки. Почти такая же картина, только протекает отопитель салона, его сложнее диагностировать, потому как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (ковровое покрытие) в салоне. Но причины определения просты, если пахнет антифризом в салоне (сладковатый запах), а снаружи нет. Если потеют стекла даже в сухую погоду, и налет на стеклах маслянистый. Уходит из бачка жидкость значит у вас накрылся радиатор отопителя, конечно если снимите пластиковые (декоративные) защиты панели приборов, то увидите что где-то капает. Поступаем также, либо восстанавливаем, либо если это невозможно меняем.
    • Шланги. От времени они изнашиваются, потому как они каждый раз расширяются (при нагреве двигателя) и сужаются (при остывании), такая работа рано или поздно их повредит, они не смогут держать давление и их разорвет. Конечно может быть минимальное повреждение, но течь будет постоянно. Шланги делать бесполезно, лучше их заменить.
    • Трубки. Такая же ситуация что и с шлангами, они здесь металлические и как правило ходят долго. Но бывают ситуации, когда протекают и они.
    • Термостат и помпа. Это два механизма, которые призваны качать и регулировать потоки охлаждающей жидкости, корпуса сделаны из металла или пластика и зачастую они текут, бывает это от времени. Под замену, они практически не ремонтируются.
    • Крышка расширительного бачка и сам бачок.Крышка это клапан, через определенный пробег он также выходит из строя, если он не держит давление, то антифриз из расширительного бачка может выплескиваться при разогреве. Также может лопнуть и сам бачок, ведь он сделан из пластика, если крышка неисправна, его может разорвать. Под замену.

    Это явные причины, их стоит проверить в первую очередь – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачастую бывает что водитель ищет и не может найти, а тосол (антифриз) уходит, скажем в печку и затем в салон, определить сразу достаточно сложно. Поставьте машину на сухую площадку или в гараж, если есть возможность и понаблюдайте, если есть пятна в цвет вашей охлаждающей жидкости, то это однозначно протечка, ищите!

    К чему может привести поломка?

    Мы выяснили, что неприятный запах появляется из-за утечки охлаждающей жидкости. Это приводит к перегреву двигателя – дело может закончиться поломкой. Испарения вредны для здоровья – особенно в холодное время года, когда запах антифриза в салоне при включении печки только усиливается. Поэтому зимой неисправность нужно устранять еще более оперативно. Действовать можно и своими руками, но при отсутствии навыков лучше обратиться к мастерам.

    Неисправность может добавить и следующих проблем:

    1. Ковролин, потолочная обивка, шумоизоляция и другие материалы внутри салона активно впитывают и накапливают запахи. Со временем они пропитаются неприятным запахом тосола. Он будет сопровождать водителя всегда, никакой вентилятор тут не поможет.
    2. Охлаждающая жидкость будет все время вытекать – придется тратить деньги на постоянное восполнение.
    3. Высохший после протекания тосол кристаллизуется, эти незаметные «кристаллики» будут «ароматизировать» салон автомобиля.

    Определить факт утечки непросто, если ОЖ попадет под привод ГРМ. Но при тщательном осмотре пространства под ремнем характерные следы получится обнаружить. Антифриз может попасть и на сам ремень. Это станет причиной разрушения его структуры. Обычно причина появления влаги на ремне ГРМ – неисправность помпы.

    Скрытые проблемы

    Вы облазили все и вся, нигде не течет, все шланги и хомуты в порядке, но антифриз или тосол уходит, «хоть ты тресни»! Дело в том, что есть не только открытые течи, но и так называемые скрытые и они гораздо опаснее.

    Двигатель автомобиля, это не литая конструкция — есть отдельно блок двигателя и головка блока. Между двумя этими частями проходит прокладка, это обязательно, она высокотемпературная (может держать высокие плюсовые показатели), также она является герметизирующим звеном. В блоке двигателя, как и в головке блока, есть каналы — по которым проходит антифриз (тосол) охлаждая металл, таким образом «весь мотор» находится в рабочей температуре, которая не превышает 90 — 100 градусов Цельсия, без этой жидкости двигатель бы очень быстро разогрелся и его банально заклинило.

    Так вот охлаждающая жидкость проходит и через прокладку, так как она является промежуточным звеном (в ней, кстати, есть специальные каналы). Если прокладка бракованная, либо плохо затянута, то герметичность каналов нарушается, и охлаждающая жидкость может проходить в цилиндры двигателя. То есть попадать в камеру сгорания, потом через эту камеру она будет выходить в выхлопную трубу, при этом уровень антифриза (тосола) будет понижаться в расширительном бачке.

    Какие есть признаки такой поломки?

    • Это белый и густой дым из выхлопной трубы, он будет реально как туман – про это читаем здесь.
    • Уровень масла в двигателе будет расти.
    • Масло будет с вкраплениями тосола или антифриза, то есть с пузырьками.
    • Будет уходить охлаждающая жидкость из бачка, причем постоянно.

    В этом случае это 100% прокладка, меняем обязательно. Ведь иногда антифриз или тосол может попасть и в моторное масло, а это уже серьезно! Тут до «капиталки» рукой подать.

    • Масло перемешивается с жидкостью и образует непонятную «жижу», она начнет сворачиваться, что закупорит все каналы – перегрев мотора обеспечен.
    • Она не сможет нормально смазывать цилиндры двигателя, это приведет к износу поршневых колец.
    • Также эта субстанция забьет все каналы на коленвале, что также повысит его износ, вкладыши в которых он вращается, элементарно может провернуть.

    Пошаговый план по исправлению

    Рассматриваем случай с патрубками – остальные проблемы требуют более детального описания, и наличия мастерской. Увидели, что бежит из-под патрубка, вооружаетесь отверткой и в путь.

    Еще лучше иметь длинный торцовый ключ, так как большинство хомутов можно подтянуть как отверткой, так и головкой.

    Протяжка хомутов

    Можно протянуть там, где течь, но не лишним будет протянуть все хомуты. Как правило, текут патрубки больших диаметров, причем, чаще всего, нижний патрубок радиатора (который подходит снизу), и термостат. Именно там и протягиваем в первую очередь. Не перетяните – знайте меру, лучше протянуть еще раз.

    Устранение поломки

    Разберем именно скрытый дефект, когда нужно менять прокладку двигателя. Тянуть с этим нельзя, не смотря на всю кажущуюся сложность процесса – его может повторить практически каждый.

    • Приобретаем прокладку под ваш двигатель, не ошибитесь это важно! Желательно подобрать по ВИН — КОДУ
    • Зачем снимаем крышку головки блока, обычно так от 8 до 12 болтов. Скорее всего понадобиться снять всевозможные закрепленные сверху над ней патрубки и прочие «воздушные фильтры», чтобы не мешали.
    • После нужно уже откручиваем саму головку блока, вот тут нужно будет постараться, как правило, затягивают болты сильно, если какой-то из них откручивается легко – то, скорее всего дело в нем, его попросту не протянули на заводе! Вполне возможно, что после протяжки антифриз прекратит уходить из системы! Так что для начала попробуйте протянуть все болты.
    • Если не помогает, снимаем головку. Как правило, течь будет сразу видно, это или трещина или потеки. Также хочется отметить, что прокладка одноразовая, нельзя делать так, что открутил один раз головку, по разным причинам, и после ее поставил на старую прокладку. Все дело в том, что она проминается – так что нужно ставить только новую.
    • После замены собираем все в обратном порядке. Нужно отдельно обратить внимание на затяжку головки блока, она делается в шахматном порядке, с определенным усилием, которое регулируется динамометрическим ключом.

    Лично я сам пару раз устранял, таким образом эту поломку, на наших ВАЗ и на ГАЗЕЛИ. Уходить антифриз или тосол перестанут.

    Ух, написал много, но это практически все причины по которым может происходить утечка. Конечно, может и сам блок лопнуть, то есть будет гнать из под металла, но происходит это крайне редко, я думаю 1 на 10000 автомобилей, а может быть и реже.

    Если кто-то что-то не понял, смотрим видео версию статьи.

    НА этом я заканчиваю, думаю было полезно.

    (29 голосов, средний: 4,21 из 5)

    Похожие новости

    Испарение антифриза и другие причины его утечки. Разберем с меха.

    Можно ли смешивать антифризы. Различных цветов и производителей.

    Как проверить крышку (пробку) расширительного бачка? Инструкция .

    Привет всем! Бедаааа, уходит антифриз. Пятен под машиной вроде нет, с печки запах не идет, под ковриками сухо. Патрубки под капотом вроде сухие, без налета…какие увидел. Сейчас открыл капот — там ниже минимума уже. Долил. Буду следить. Что вообще может быть?

    Пробег: 64500 км

    Смотрите также

    Комментарии 18

    он просто испорился )))

    Может помпа течет, нижняя часть радиатора, патрубки если в трещинах все то и они могут течь и конечно же прокладка гбц

    Правильно про крышку пишут. У меня тоже минимум. Только недавно заметил потеки на бочке расширительном.

    у меня зимой радиатор потек, лужа была под машиной, а следов не видел, откуда течет. недели через 2 только, когда уже начал быстро уходить уровень, заметил где течь

    Перетирает в районе ремня генератора один из патрубков. Капает на защиту, а там испаряется. Вот и нет пятен под машиной.

    Как точно установить?

    Осмотр патрубков. Трудно самому — в сервис. Там делов-то работа 800 и сам патрубок.

    А в бачке на поверхности антифриза масляных пятен нет? Вообще с заливной горловины крышку выкручивал? Щуп смотрел?

    С заливной горловины бачка антифриза? Выкручивал конечно, доливал антифриз сегодня. Закрутил обратно. Завтра гляну на пятна. Что это может значить, если есть?

    Нет, крышку на заливной горловине масла. Если в бачке расширительном масляные пятна на антифризе и имульсия на крышке масляной горловины, то прогорела прокладка под головкой, но не в сторону цилиндра, а в масляный канал.

    крышку на бачке антифриза поменяй на новую.

    неправильная работа клапана может приводить к потери антифриза…

    у сестры на гранте вообще прикольно было

    содержание .. 108 109 110 111 ..

    Lada Kalina (2019 год). Выкидывает тосол (антифриз) из расширительного бачка

    Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка. Поднимается тосол в расширительном бачке (выдавливание охлаждающей жидкости)

    1. Проблемы с бачком.

    Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:

    Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора. Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка. Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).

    2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.

    Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.

    Причинами явления становятся:

    Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.

    Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата. Выход из строя водяного насоса.

    3. Утечка антифриза.

    Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.

    Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.

    В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены. Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей. Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне. Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей. Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров. В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере. Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.

    Диагностика не исправности

    Главная проблема тосола заключается в том, что он очень быстро испаряется, что делает проблематичным поиск утечки. Тем не менее, большое количество антифриза можно обнаружить под автомобилем в виде лужи.

    Есть случаи, когда тосол уходит в салон автомобиля – это укажет на неисправность кранов печки, которые подвергаются замене. Другой признак – это соответствующие выделения из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка головки блока цилиндров и тосол попадает в выхлоп автомобиля.

    На переднеприводных автомобилях следы тосола могут быть и под кожухом ГРМ. Это указывает на неисправность водяного насоса, который необходимо заменить.

    Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как тосол иногда может выдавливаться в нижней части бачка через соединение с патрубком.

    Чаще всего, все эти признаки будут сопровождаться кипением антифриза во время поездки. Узнать об этом можно с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.

    ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫКИДЫВАНИЯ ТОСОЛА

    Если не предпринимать никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение дальше, то последствия такой езды могут быть достаточно серьезными. Если антифриз выдавит из бачка до отметки меньше минимума, мотор попросту перегреется.

    Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, первой страдает прокладка головки блока цилиндров. Она состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и прогорает, теряя свои свойства. Тосол попадает в картер двигателя и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов и тогда происходит заклинивание механизма или гидравлический удар.

    Если охлаждающая жидкость полностью выдавилась наружу, то масло двигателя не пострадает. Однако, на повышение температуры могут негативно отреагировать многие элемента ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма. В результате, двигатель теряет свою мощность или вообще не запускается и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.

    КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ

    Несомненно, чтобы избежать каких-либо проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на тревожные сигналы и выполнять профилактические мероприятия.

    Прежде все, запомните, что нельзя использовать в системе охлаждения б/у детали. Особенно это касается резиновых частей (патрубки и шланги). Все уплотнители и шланги должны быть новыми. На них не должно быть каких-либо внешних дефектов и прочих повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.

    Чтобы избежать выдавливания антифриза вследствие кипения, старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Пользуйтесь только качественным тосолом.

    содержание .. 108 109 110 111 ..

    Поднимается антифриз в расширительном бачке

    Подписаться на тему
    Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

    Подписка на этот форум
    Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

    Скачать/Распечатать тему
    Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

    Рано или поздно владельцам подержанных авто приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаруживать подобные неполадки и успешно их устранять, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление указывает на критическую неисправность силового агрегата, поэтому важно разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.

    Как работает расширительная емкость?

    В охлаждающей системе легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости – антифриза либо тосола. В процессе эксплуатации она нагревается в очень широком диапазоне температур – от минус 30 °С (в северных регионах) до +100 °С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

    Отсюда и необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем такие функции:

    1. Принимать излишки антифриза, появляющиеся в результате нагревания.
    2. Охлаждающая система авто является закрытой и работает под давлением. Когда охлаждающая жидкость поступает в бачок, воздушная прослойка сжимается и давление возрастает. Чтобы оно не выдавило пробку, сжатый воздух стравливается через клапан.
    3. При охлаждении идет обратный процесс – жидкость уходит из резервуара, а клапан запускает уличный воздух, чтобы в патрубках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

    Сам расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость произвольной формы с крышкой. Последняя оснащена перепускным клапаном, который и занимается выпуском/запуском воздуха или пара при закипании антифриза.

    Признаки неполадок системы охлаждения

    Симптомами неисправности служат явные и скрытые протечки антифриза:

    • когда жидкость выкидывает через пробку бачка, вокруг нее и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
    • протечки в других местах – на патрубках и соединениях, возле помпы и основного радиатора;
    • скрытые потери антифриза через прохудившийся радиатор салонного отопителя либо в результате прогорания прокладки под головкой цилиндров (ГБЦ).

    Явные признаки утечек обнаружить легко – по луже под автомобилем и потекам на шлангах и агрегатах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной протечки, поскольку антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

    Для обнаружения скрытых симптомов нужна более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, но в моторном отсеке сухо, проблему нужно искать в салоне. Придется снять облицовочные панели, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

    Обратите внимание! Когда охлаждающая жидкость выплескивается из радиатора печки, он впитывается напольным покрытием, потому проблему обнаружить непросто. Косвенный признак – сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который тяжело оттереть.

    На прогоревшую прокладку ГБЦ указывает густой белый дым, идущий из выпускного тракта в любом режиме работы мотора. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется при сжигании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление в расширительном баке жижи подозрительного темного цвета. Это эмульсия, образовавшаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, попавшим в систему охлаждения.

    Причины неисправностей

    Главная и наиболее распространенная причина, почему выгоняет антифриз из расширительной емкости – заклинивший либо загрязнившийся перепускной клапан крышки. В данном случае сжатому давлением воздуху деваться некуда, отчего жидкость прорывается в самом слабом месте – протекает по резьбе пробки или на стыке одного из патрубков.

    Иногда клапан крышки «зависает» в открытом состоянии и система постоянно находится в контакте с атмосферой. В результате минимальная температура кипения жидкости уменьшается, а в патрубках образуется больше пара. Он покидает систему через отверстие в пробке, из-за чего уровень антифриза медленно понижается, причем утечек нигде не видно.

    Теперь о других причинах неполадок:

    1. Антифриз может уходить из трещины в самом бачке, явившейся результатом неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно плотные, то давлением нередко разрывает корпус емкости.
    2. Не держит сальник помпы (водяного насоса). Вытекающая наружу жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (либо провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
    3. Течь радиатора охлаждения и печки возникает по причине коррозии либо внешнего механического воздействия. Например, удар камня от встречного авто по трубкам основного радиатора. Подробней о починке радиатора читайте тут.
    4. Прогорание прокладки между головкой и блоком цилиндром происходит из-за появления в ней микротрещин, куда из камер сгорания просачиваются газы. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, отчего технологические жидкости смешиваются и попадают в цилиндры.

    Из-за перечисленных неполадок антифриз из расширительного бачка уходит постоянно и хозяину авто приходится его доливать чуть ли не ежедневно. Пробой прокладки – неисправность критическая, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, ведущим к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

    Косвенной причиной выброса антифриза может послужить поломка термостата. Когда его клапан заклинивает в закрытом положении, проток нагреваемой жидкости в основной радиатор перекрыт. Происходит циркуляция антифриза по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего он начинает кипеть и испаряться через пробку расширительного бачка.

    О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105 °С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если температурный датчик установлен в блоке цилиндров, электрический вентилятор будет работать постоянно и вы это услышите. В некоторых авто датчик вмонтирован в радиатор (а он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

    Способы устранения

    Прежде чем приступать к ремонту, следует разобраться, откуда и почему вытекает антифриз, то есть, сделать диагностику. Протекающие шланги выявить нетрудно, как и выбросы жидкости из бачка – цветные потеки видны в районе крышки. С радиаторами сложнее – свищи в трубках обычно маленькие, обдуваются на ходу воздушным потоком и протечки на первый взгляд незаметны.

    Совет. Заливайте в систему охлаждения машины антифриз c флуоресцентной добавкой. Она отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие потеки хорошо видны.

    Различные неполадки устраняются следующими способами:

    1. Неисправный клапан пробки расширительного бачка попытайтесь прочистить и промыть. Если это не поможет, деталь следует поменять, стоит она недорого.
    2. Лопнувший бачок стоит заменить. Существует практика ремонта пластиковых емкостей методом пайки, но данный вариант не слишком надежен – корпус может треснуть при очередном скачке давления.
    3. Протекающие шланги однозначно меняются. Исключение – трещина у самого торца, тогда патрубок подрезается (если позволяет длина).
    4. Прохудившийся сальник помпы подлежит замене только на старых «Жигулях» ВАЗ 2101–07. На остальных автомобилях он меняется в сборе с водяным насосом.
    5. Автомобильные радиаторы можно отремонтировать, если трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава. В любом случае агрегат нужно снять и отвезти на автосервис для проверки.
    6. Пробитая прокладка ГБЦ меняется незамедлительно, ездить с данной поломкой нельзя. Работа связана с разборкой двигателя, ее следует доверить мастеру – мотористу.

    Если одна из перечисленных неприятностей произошла с вами в пути, допускается долить в систему охлаждения воду, чтобы добраться до гаража либо автосервиса. Исключение – прогар прокладки, после которого нельзя двигаться дальше. Заглушите мотор и эвакуируйте автомобиль на буксире.

    Поднимается уровень антифриза в расширительном бачке? Это достаточно неприятная и опасная ситуация, так как данное вещество играет основную роль в процессе работы охладительной системы автомобиля. Поэтому автомобилисту необходимо регулярно смотреть на объем данной жидкости в расширительном бачке. Для этого на корпусе есть отметки, которые указывают минимальный (MIN) и максимальный (MAX) показатель охлаждающей жидкости. Но бывают ситуации, когда охлаждающая жидкость поднимается до недопустимого показателя и тем самым нарушается работа системы охлаждения.

    Причины повышения уровня антифриза в расширительном бачке

    Чтобы разобраться, почему поднимается уровень антифриза необходимо изучить отзывы и рекомендации по данному вопросу.

    На основании изучения мнения значительного количества автомобилистов и специалистов различных автомобильных концернов по данной проблеме, были определены основные причины ее возникновения:

    1. Значительная часть вышеупомянутой жидкости располагается внутри головки цилиндров, где под действием высокой температуры происходит увеличение объема металлических деталей. Поэтому внутреннее пространство начинает сокращаться, тем самым подымая уровень жидкости. При максимально допустимом прогреве рубашки охлаждения уровень жидкости может повышаться до 10-11%.
    2. На внутренней поверхности водяной помпы могут формироваться воздушные пузырьки, и тем самым происходит поднятие жидкости. Такое явление называется кавитацией.
    3. На поверхности гильз цилиндров может возникать локальное закипание антифриза, тем самым провоцируя поднятие уровня жидкости.
    4. В связи с тем, что система охлаждения в рабочем состоянии находится под давлением, то любая разгерметизация вызывает закипание антифриза и поднятие его уровня выше рекомендуемой отметки:
      • крышка бачка пропускает воздух или сильно деформировалась;
      • в расширительном бачке образовалась сквозная трещина;
      • происходит подсос воздуха через различные повреждения системы.

    Чтобы быстро найти причину поломки необходимо знать и своевременно определять признаки проблемы с уровнем антифриза.

    Основные признаки данной проблемы

    • на поверхности пробки бачка визуально фиксируются цветные или белые подтеки;
    • в местах соединения шлангов формируются кристаллические наросты;
    • нижняя часть радиатора постоянно находится во влажном состоянии;
    • в салон автомобиля начинает поступать специфический запах;
    • в процессе остановки на поверхности почвы появляются влажные пятна со специфическим запахом;
    • из выхлопной трубы начинает идти белый дым с характерным запахом;
    • на внутренней поверхности пробки маслозаливной горловины появляется белая эмульсия;
    • постоянно уменьшается уровень антифриза в бачке.

    Даже наличие всего одного признака дает возможность предположить, что с уровнем охлаждающей жидкости возникли серьезные проблемы.

    Способы устранения неполадок

    • во временная диагностика состояния головки цилиндров и быстрое устранение обнаруженных проблем;
    • капитальный ремонт или установка новой водяной помпы;
    • установка нового расширительного бачка;
    • ремонт или установка новой крышки расширительного бачка;
    • устранение всех существующих мест в охладительной системе, где произошла ее разгерметизация;

    Все вышеперечисленные работы достаточно простые и с ними можно справиться даже в домашних условиях.

    Профилактические работы

    Для предотвращения возникновения проблем с увеличением параметра охлаждающего вещества необходимо проводить следующие профилактические работы.

    1. В процессе эксплуатации автомобиля использовать только качественную охлаждающую жидкость.
    2. Очень важно не смешивать несколько охладителей, которые имеют разный химический состав.
    3. Своевременная замена вышедших из строя деталей системы, из-за которых происходит разгерметизация системы.
    4. Необходимо своевременно менять жидкость в системе до потери ее работоспособности.
    5. При замене охлаждающего вещества желательно промыть систему специальными химическими реактивами или хотя бы дистиллированной водой.
    6. Не допускать снижение уровня антифриза в системе охлаждения.

    Подведение итогов

    Если поднимается уровень антифриза в расширительном бачке, то это является основным сигналом возникновения серьезных проблем в системе охлаждения автомобиля. Очень часто такая поломка может возникнуть из-за падения давления в системе или возникновения негативных процессов в корпусе головки цилиндров. Такая ситуация должна быть своевременно исправлена так как игнорирование данной проблемы повлечет за собой серьезные поломки силового агрегата.

    Определив, почему поднимается уровень антифриза, необходимо приложить все усилия, чтобы подобная ситуация не повторилась. Большое значение в поддержание антифриза на оптимальном уровне является систематическое проведение профилактических мероприятий и использование качественной охлаждающей жидкости.

    Повысился уровень антифриза в расширительном бачке

    Поднимается уровень антифриза в расширительном бачке? Это достаточно неприятная и опасная ситуация, так как данное вещество играет основную роль в процессе работы охладительной системы автомобиля. Поэтому автомобилисту необходимо регулярно смотреть на объем данной жидкости в расширительном бачке. Для этого на корпусе есть отметки, которые указывают минимальный (MIN) и максимальный (MAX) показатель охлаждающей жидкости. Но бывают ситуации, когда охлаждающая жидкость поднимается до недопустимого показателя и тем самым нарушается работа системы охлаждения.

    Причины повышения уровня антифриза в расширительном бачке

    Чтобы разобраться, почему поднимается уровень антифриза необходимо изучить отзывы и рекомендации по данному вопросу.

    На основании изучения мнения значительного количества автомобилистов и специалистов различных автомобильных концернов по данной проблеме, были определены основные причины ее возникновения:

    1. Значительная часть вышеупомянутой жидкости располагается внутри головки цилиндров, где под действием высокой температуры происходит увеличение объема металлических деталей. Поэтому внутреннее пространство начинает сокращаться, тем самым подымая уровень жидкости. При максимально допустимом прогреве рубашки охлаждения уровень жидкости может повышаться до 10-11%.
    2. На внутренней поверхности водяной помпы могут формироваться воздушные пузырьки, и тем самым происходит поднятие жидкости. Такое явление называется кавитацией.
    3. На поверхности гильз цилиндров может возникать локальное закипание антифриза, тем самым провоцируя поднятие уровня жидкости.
    4. В связи с тем, что система охлаждения в рабочем состоянии находится под давлением, то любая разгерметизация вызывает закипание антифриза и поднятие его уровня выше рекомендуемой отметки:
      • крышка бачка пропускает воздух или сильно деформировалась;
      • в расширительном бачке образовалась сквозная трещина;
      • происходит подсос воздуха через различные повреждения системы.

    Чтобы быстро найти причину поломки необходимо знать и своевременно определять признаки проблемы с уровнем антифриза.

    Основные признаки данной проблемы

    • на поверхности пробки бачка визуально фиксируются цветные или белые подтеки;
    • в местах соединения шлангов формируются кристаллические наросты;
    • нижняя часть радиатора постоянно находится во влажном состоянии;
    • в салон автомобиля начинает поступать специфический запах;
    • в процессе остановки на поверхности почвы появляются влажные пятна со специфическим запахом;
    • из выхлопной трубы начинает идти белый дым с характерным запахом;
    • на внутренней поверхности пробки маслозаливной горловины появляется белая эмульсия;
    • постоянно уменьшается уровень антифриза в бачке.

    Даже наличие всего одного признака дает возможность предположить, что с уровнем охлаждающей жидкости возникли серьезные проблемы.

    Способы устранения неполадок

    • во временная диагностика состояния головки цилиндров и быстрое устранение обнаруженных проблем;
    • капитальный ремонт или установка новой водяной помпы;
    • установка нового расширительного бачка;
    • ремонт или установка новой крышки расширительного бачка;
    • устранение всех существующих мест в охладительной системе, где произошла ее разгерметизация;

    Все вышеперечисленные работы достаточно простые и с ними можно справиться даже в домашних условиях.

    Профилактические работы

    Для предотвращения возникновения проблем с увеличением параметра охлаждающего вещества необходимо проводить следующие профилактические работы.

    1. В процессе эксплуатации автомобиля использовать только качественную охлаждающую жидкость.
    2. Очень важно не смешивать несколько охладителей, которые имеют разный химический состав.
    3. Своевременная замена вышедших из строя деталей системы, из-за которых происходит разгерметизация системы.
    4. Необходимо своевременно менять жидкость в системе до потери ее работоспособности.
    5. При замене охлаждающего вещества желательно промыть систему специальными химическими реактивами или хотя бы дистиллированной водой.
    6. Не допускать снижение уровня антифриза в системе охлаждения.

    Подведение итогов

    Если поднимается уровень антифриза в расширительном бачке, то это является основным сигналом возникновения серьезных проблем в системе охлаждения автомобиля. Очень часто такая поломка может возникнуть из-за падения давления в системе или возникновения негативных процессов в корпусе головки цилиндров. Такая ситуация должна быть своевременно исправлена так как игнорирование данной проблемы повлечет за собой серьезные поломки силового агрегата.

    Определив, почему поднимается уровень антифриза, необходимо приложить все усилия, чтобы подобная ситуация не повторилась. Большое значение в поддержание антифриза на оптимальном уровне является систематическое проведение профилактических мероприятий и использование качественной охлаждающей жидкости.

    Работа системы охлаждения зависит от уровня антифриза и от качества охаждающей жидкости. Прочитав статью, вы узнаете, на какие процессы влияет уровень антифриза, что происходит в результате превышения или снижения его уровня, а также научитесь определять оптимальный уровень охлаждающей жидкости в своем автомобиле.

    На что влияет уровень охлаждающей жидкости

    Охлаждение двигателя обеспечивает движение жидкости по герметичной системе каналов и трубок. Пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры, крыльчатка помпы гонит охлаждающую жидкость сначала по малому кругу (блок цилиндров, головка блока цилиндров (ГБЦ), печка). После того как охлаждающая жидкость нагревается до 80-90 градусов, открывается термостат и антифриз начинает циркулировать по большому кругу (малый круг, радиатор).

    По мере прогрева объем охлаждающей жидкости увеличивается на 3-5 процентов и ее излишки уходят в расширительный бачок. Когда мотор остывает, жидкость из расширительного бачка возвращается внутрь двигателя. Благодаря этому удается избежать завоздушивания и образования паровых пробок. Если уровень антифриза меньше необходимого, то его недостаточно для заполнения двигателя во время охлаждения. Поэтому во время пуска мотора в ГБЦ будут образовываться воздушные или паровые пробки, которые нарушают температурный режим ГБЦ. В результате головка перегревается, это приводит к ее растрескиванию, разрушению масляных и охладительных каналов, снижению компрессии и мощности мотора, увеличению расхода топлива и другим неприятным последствиям.

    Если уровень больше необходимого, то давление в системе окажется выше нормального, это приведет к увеличению риска протечек из-под шлангов и крышек расширительно бачка или радиатора.

    Что влияет на степень наполненности бачка антифризом

    На уровень антифриза влияют:

    • целостность блока цилиндров, ГБЦ, прокладки ГБЦ, радиатора, шлангов, трубок, печки и расширительного бачка;
    • правильная фиксация шлангов хомутами;
    • нормальная работа клапанов крышек расширительного бачка и радиатора;
    • состояние отвода от горловины и шланга, соединяющего его с расширительным бачком;
    • работа топливной системы;
    • настройка и работа системы зажигания;
    • тип антифриза;
    • манера езды.

    Если в блоке цилиндров или ГБЦ есть трещины или пробита прокладка ГБЦ, то охлаждающая жидкость будет постоянно уходить или в масло или в цилиндры. В первом случае масло начнет превращаться в пузыристую суспензию, во втором выхлоп из двигателя будет похож на белый пар даже в теплую погоду. Если пробита прокладка ГБЦ, то возможны оба описанных выше симптома.

    Помимо этого будет заметное снижение мощности двигателя и приемистости автомобиля, а также увеличение расхода топлива. Если шланги слабо закреплены хомутами, то во время прогрева двигателя, когда давление в системе охлаждения возрастает, через них начнет вытекать антифриз.

    Если неисправны клапаны радиатора и расширительного бачка, то давление в системе не сможет подняться до необходимого уровня. В результате снизится температура кипения антифриза и возникнет опасность образования паровых пробок, которые приведут к серьезному повреждению ГБЦ, Если отвод горловины или шланг к расширительному бачку забиты, то охлаждающая жидкость не сможет вернуться в радиатор, а из него в двигатель. В результате уровень упадет и возникнет опасность образования паровых пробок.

    Нагрев цилиндров зависит не только от работы системы охлаждения, но и от исправности и настройки топливной аппаратуры и системы зажигания. Если топливная система подает переобедненную топливовоздушную смесь, то она будет детонировать, сгорая гораздо быстрей и выделяя больше тепла.

    Это приведет к увеличению температуры охлаждающей жидкости, образованию паровых пробок и закипанию. В результате падение уровня антифриза, перегрев мотора и необходимость дорогостоящего ремонта. Если же смесь переобогащенная, то для обеспечения нормальной мощности двигателя придется сильней нажимать на педаль газа. В результате цилиндры будут наполнены увеличенным количеством топлива, что приведет к росту температуры, падению уровня антифриза и закипанию.

    Антифризы на основе глицерина закипают при температурах 90-100 градусов, поэтому даже небольшой перегрев мотора приведет к образованию пара. Если водитель предпочитает ездить на высоких передачах и небольших оборотах (ниже 2 тысяч в минуту) двигателя, то любая горка будет увеличивать нагрузку на мотор и повышать его температуру. Ведь на таких оборотах двигателя помпа не сможет обеспечить необходимого потока антифриза. В результате ГБЦ начнет перегреваться, жидкость станет выделять пар и, ее уровень будет постепенно снижаться.

    Как проверить уровень антифриза в расширительном бачке

    Проверку проводят в три этапа:

    1. На холодном моторе откручивают крышку радиатора. Жидкость должна быть на уровне нижнего края отвода, от которого шланг идет к расширительному бачку.
    2. Осматривают расширительный бачок. Жидкость должна быть между отметками Min и Max.
    3. Если уровень в радиаторе или бачке меньше необходимого, то доливают охлаждающую жидкость, заводят двигатель, прогревают до рабочей температуры (90-95 градусов), затем охлаждают до комнатной температуры. Если уровень жидкости в радиаторе или расширительном бачке упал, то проблема в нарушении герметичности системы охлаждения и мотору необходима серьезная диагностика. Если уровень не упал, то все нормально.

    Такую проверку желательно проводить не реже одного раза в неделю. Это позволит вовремя заметить падение уровня антифриза, определить причину и сохранить мотор от серьезного повреждения.

    Описание неисправности

    1. При холостых оборотах двигателя проблем не наблюдается, при увеличении частоты вращения коленчатого вала и в движении охлаждающая жидкость выталкивается через расширительный бачок.

    2. При любых оборотах двигателя или в движении в бачок заливается охлаждающая жидкость (остыв обратно почти не уходит).

    Сразу после завода двигателя льётся мало, со временем при сильных оборотах выдавливает из бачка и выливается. При нарушении герметичности охлаждающей системе и возникают проблемы с выдавливанием или вытеканием охлаждающей жидкости.

    — возможно, неисправна крышка, хотя правильней указать проблему шире, то есть в целом нарушение герметичности расширительного бачка;

    — прогар прокладки головки блока цилиндров (далее по тексту – гбц), и не обязательно должны идти пузыри, пробить может в разную сторону;

    — возможно, в системе нет циркуляции, как вариант засевшая воздушная пробка или неисправность помпы;

    — возможно, неисправен термостат, что приводит к повышению температуры и повышенному давлению.

    Таким образом, рассмотрев возможные варианты неисправностей, мы приходим к выводу, что проблемой может стать любая деталь автомобиля, так или иначе, участвующая в охлаждении автомобиля. Начинать диагностику надо с установления характерных особенностей. Лучше, конечно, диагностику проводить на станции технического обслуживания, а то ведь у нас легко могут подсунуть в магазине 6 неисправных крышек от расширительного бачка. Весь движок разберёшь из-за этого, а проблему не решишь.

    Особенности неисправности

    Первая особенность, это когда на холостом ходу всё нормально, а вот при повышении оборотов или в движении бачок переполняется. Первый вариант развития события, чаще всего связан с нарушениями герметичности крышки расширительного бачка и её характеристик открытия по давлению:

    — если система охлаждения на холостом ходу работает стабильно и не гонит жидкость в расширительный бачок, то виновата в этом крышка расширительного бачка;

    — если термостат неисправен, при увеличении оборотов, уровень жидкости будет расти и начнётся перелив;

    — не работает помпа, рвало патрубки, выгоняло тосол.

    Вторая особенность, когда перегон жидкости не зависит от режима работы двигателя, а интенсивность перелива зависит только от оборотов. Второй вариант, свидетельствует о более масштабных проблемах и при этом сложнее диагностируемы:

    — если пробита прокладка гбц, гнать начнёт и на холостых оборотах, и на непрогретом двигателе, сначала немного, с прогревом двигателя выдавливание будет больше, возможно, достаточно посмотреть на выхлопную трубу при высоких оборотах, будет идти пар;

    — если с выхлопа капает водичка, можно попробовать воду на язык, сладкая – тосол, горькая – это антифриз, без вкуса, то просто конденсат. Для поиска причин, сначала стоит быть уверенным в том, что затяжка болтов головки цилиндра произведена по инструкции и усилие затяжки соответствует нормам, не стоит их просто подтягивать самостоятельно, можно легко сорвать резьбу. Самими причинами прогара прокладки в большинстве случаев служит перегрев двигателя:

    — использование некачественного антифриза;

    — неисправность термостата или помпы;

    — наличие воздуха в системе;

    -повышенного отложения накипи в радиаторе;

    — из-за неисправности выхлопной трубы, например её деформации привёдшей к противодавлению отводимых газов.

    Причинами, вызывающими перегрев двигателя и как следствие из-за термического нагрева прогара прокладки является чаще всего неисправность термостата. Так или иначе, если термостат исправен, то при прогретом двигателе верхний патрубок будет тёплым, нижний патрубок тоже тёплый, но прохладнее верхнего. При неисправности термостата верхний патрубок будет холодным, а нижний горячим, так как охлаждающая жидкость, расширяясь, будет уходить в радиатор под давлением через нижний патрубок. В случае с неисправностью радиатора определить его пропускную способность и охлаждающую способность гораздо сложнее. Причинами плохого охлаждения жидкости в радиаторе могут служить наличие отложений внутри него или забитость внешних сот.

    Что делать при появлении неисправности

    Принцип работы систем охлаждения на разных марках автомобиля одинаков, но конструктивные решения могут отличаться друг от друга. При появлении проблем в работе охлаждающей системы, во избежание более серьёзных поломок рекомендуется обратиться в сервисный центр и доверить устранение проблем квалифицированным специалистам. Они качественно, быстро и грамотно будут решать ваши проблемы и устранят технические неисправности автомобиля.

    Размер

    имеет значение - Расчет требований к размеру расширительного бака

    Основная задача расширительного бака связана, что неудивительно, с расширением. В качестве основного требования расширительные баки должны обеспечивать достаточно места для расширения охлаждающей жидкости при нормальной рабочей температуре и не допускать ее выталкивания из фитинга сброса давления в горловине.

    Общее практическое правило для надлежащей способности расширения: 12% от общего объема охлаждающей жидкости для отвода и 6% от общего объема для теплового расширения.

    Пропускная способность - это количество охлаждающей жидкости, которое может быть потеряно до того, как воздух достигнет водяного насоса и попадет в систему. Пузырьки воздуха в системе охлаждения могут вызвать непостоянное охлаждение, а также могут помешать открытию термостата, если под ним окажется пузырь воздуха.

    Тепловое расширение происходит, когда охлаждающая жидкость аккумулирует тепло от двигателя. 6% объема расширения рассчитывается из количества, на которое уровень охлаждающей жидкости поднимется при 212 градусов F. Это учитывает изменение плотности самой охлаждающей жидкости и всех компонентов, которые находятся в системе охлаждающей жидкости.Если объем рассчитан неправильно и не предусмотрено достаточное пространство для расширения, охлаждающая жидкость будет выводиться из системы при рабочей температуре. Чтобы предотвратить возможность проливания охлаждающей жидкости, можно использовать уловитель или бак утилизации.

    Чтобы получить надлежащий объем расширительного бака, нам нужно сложить требования к пропускной способности и требования к тепловому расширению, чтобы получить дополнительные 18% общего объема, необходимого для расширительного бака. Большинство систем охлаждающей жидкости рассчитаны на работу с расходом около 13 квартов в системе.Если мы используем систему 13 qt в качестве нашей модели. Мы будем использовать следующие расчеты:

    Просадка = 12% от 13 кварт = 1,56 кварт

    Тепловое расширение = 6% от 13 квартов = 0,78 кварты

    Требуемый размер расширительного бака = 2,34 кварты

    В системе 13 квартов потребуется расширительный бак на 2,34 кварты. В ситуации, когда достаточно большой резервуар недоступен, можно использовать резервуар для утилизации, чтобы занять часть необходимого объема расширения. Бак утилизации будет собирать любую охлаждающую жидкость, которая выбрасывается из устройства сброса давления.В установке с баком утилизации важно убедиться, что система охлаждающей жидкости все еще достаточно заполнена, чтобы допустить просадку. Дополнительную информацию о настройке системы бака с охлаждающей жидкостью см. В нашей записи блога «Настройка системы охлаждения».

    Если вы хотите узнать об особенностях, которые следует учитывать при выборе резервуара, откройте наше Руководство разработчика алюминиевых резервуаров, нажав ниже.

    Устройство системы охлаждения двигателя калины. Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости на Калине? Как поменять датчик температуры на калину

    ДТОЖ или датчик, измеряющий температуру жидкости в системе охлаждения, является неотъемлемой частью системы управления двигателем.На основании полученных от него данных автоматически регулируется состав топливовоздушной среды, а также частота вращения коленчатого вала и момент зажигания.

    Следовательно, управление ДТОЖ необходимо, и в таких моделях Lada, как Grant, Largus, Priora, Vesta, Kalina Xray и полноприводной Ниве, эта манипуляция выполняется аналогично.

    Симптомы ДТОЖ

    Характеристики датчика, измеряющего температуру охлаждающей жидкости, влияют на функциональность и скорость запуска двигателя.Однако он также оказывается неисправным, о чем свидетельствует наличие:

    • отложенный запуск мотора, особенно в холодное время года,
    • повышенная потребность в топливе,
    • нарушение выхлопа при холодном двигателе,
    • отклонений в работе вентилятора системы охлаждения мотора.

    Замена датчика

    ДТОЖ находится в термостате и для его замены необходимо:

    • слив системы охлаждения,
    • отсоединить от проводов,
    • удалить ДТОЖ.

    Установка осуществляется в обратном порядке. После замены можно предотвратить возможные утечки, заменив медную шайбу. Либо резьба датчика перед фиксацией покрывается термостойким герметиком.

    Контроль рабочих параметров ДТОЖ

    Начинаем с внешнего осмотра, выявляем коррозию и повреждения. Но проще и надежнее сразу поменять на новый и исправный.

    Для проверки работоспособности необходимо запастись:

    • мультиметр
    • термометр
    • термостойкая емкость 0.5л.

    Процедура подготовки

    Все просто, но выполняется очень аккуратно:

    • перевести мультиметр в режим вольтметра,
    • снимаем колодку и провода с ДТОЖ и запускаем зажигание,
    • соединить «-» щуп мультиметра с «массой» мотора, а второй с выходными площадками под №1,
    • Выходное напряжение
    • от 12В.

    Процедура валидации

    Не сложно, но

    • мультиметр в режиме омметра,
    • налить воду в бак около 100 ° C,
    • соединить щупы мультиметра с выводами ДТОЖ и погрузить рабочую зону последних в горячую воду,
    • производим несколько измерений ДТОЖ в постепенно остывающей жидкости.

    Полученные данные сравниваются с данными, приведенными в таблице. Несоответствие покажет степень его исправности.

    Температура охлаждающей жидкости, ° С Сопротивление ДТОЖ, Ом
    100 177
    90 241
    80 332
    70 467
    60 667
    50 973
    45 1188
    40 1459
    35 1802
    30 2238
    25 2796
    20 3520
    15 4450
    10 5670
    5 7280
    0 9420

    Если с несоответствиями все в пределах нормы, то ошибка в работе возникает из-за плохого контакта, неисправности ЭБУ или нарушения целостности проводки.

    Незабываем о своевременной смене антифриза или антифриза, а также о том, что лучше всего использовать жидкость, которую предлагает производитель.

    С конца девяностых годов отечественный завод АвтоВАЗ выпускает модель Lada Kalina. Сегодня, пройдя многочисленные этапы модернизации, он вступил в новый виток своего развития. Аккуратный и эстетичный, практичный и достаточно динамичный, этот автомобиль покорил сердца огромной потребительской аудитории.

    Сейчас Калина одна из самых популярных и популярных на российском рынке.Но, конечно, помимо достоинств, у модели есть еще и ряд серьезных недостатков. К ним можно отнести не лучшую подвеску, плохо справляющиеся с трудными дорогами, уязвимую тормозную систему, двигатель, мощность которого оставляет желать лучшего, и многое другое.

    Не меньше нареканий вызывает такое, казалось бы, простое и незначительное устройство, как датчик температуры охлаждающей жидкости. Здесь это устройство чаще всего выходит из строя, что приводит к другим, более существенным проблемам технического характера. Что такое датчик температуры охлаждающей жидкости Калина, в чем его особенности?

    Роль датчика охлаждающей жидкости

    Любому двигателю нужна система охлаждения, так как в процессе интенсивной работы он сильно перегревается, а температура внутри корпуса иногда достигает 250 ° C.За систему охлаждения отвечает небольшое, но очень важное электронное устройство - датчик температуры охлаждающей жидкости, или ДТОЖ. Устройство отправляет сигнал на электронный пульт управления о состоянии системы охлаждения в определенный момент.

    По данным, отображаемым на блоке управления, водитель может оценить эффективность систем и принять меры. Датчик представляет собой резистор, который работает путем увеличения или уменьшения сопротивлений, связанных с колебаниями температуры.С повышением температуры сопротивление уменьшается, при охлаждении наоборот становится выше.

    Устройство должно быть в охлаждающей жидкости. Если его уровень значительно падает, то датчик начинает выдавать неверные данные, из-за чего все системы в цепной реакции начинают выходить из строя. Вот почему так важно контролировать уровень жидкости, чтобы предотвратить технические проблемы.

    Регулятор температуры воздуха, как правило, находится на блоке термостата, в редких случаях его можно увидеть на головке блока двигателя.В автомобилях нового типа для надежности обнаружено даже два измерительных прибора. Первый выполняет задачу ответственного контроллера электронной системы, а второй отвечает за эффективную работу вентилятора.

    Принцип работы ДТОЖ

    Внутри двигателя постоянно происходят сложные процессы колебаний температуры и напряжения. Когда температура падает ниже допустимого уровня, для нормализации требуется обогащенная смесь. Если шкала поднимется выше определенной отметки, то, наоборот, обогащенная смесь может привести к катастрофическим последствиям для двигателя.При нормальном функционировании ДТОЖ все эти данные поступают на приборную панель в идеальном формате, становясь отличными подсказками по пожеланиям автомобиля, адресованным водителю.

    Но в случае обрыва, даже самого микроскопического, в проводке датчика эти измерения уже производятся в нарушенном формате. В результате, когда в этом нет необходимости, система подает обогащенную смесь, из-за чего в двигателе происходит перерасход топлива. Силовой агрегат начинает работать в повышенном режиме по износу, результатом этой работы является высокий процент вредных выбросов в атмосферу.

    Есть и другая ситуация, когда в датчике происходит короткое замыкание, тогда такой импульс воспринимается электронным блоком управления как явный перегрев внутри блока питания. Система управления настроена на предотвращение перегрева и подает бедную смесь. Поскольку на самом деле перегрева нет, бедная смесь приводит к неэффективной работе двигателя, что приводит к потере мощности и устойчивости. Результат - поломка, требующая ремонта.

    Обнаружение и замена датчика

    Конструкция системы охлаждения Лада Калина
    1 - расширительный бачок; 2 - отводной шланг радиатора; 3 - наливной шланг; 4 - радиатор; 5 - шланг отвода пара; б - наливной шланг радиатора; 7 - электровентилятор; 8 - кожух электровентилятора; 9 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 - дроссельный узел; 12 - кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости; 13 - насос охлаждающей жидкости; 14 - патрубок насоса охлаждающей жидкости; 15 - наливной шланг радиатора отопителя; 16 - выпускной шланг радиатора отопителя; 17 - выхлопная труба; 18 - шланг патрубка насоса охлаждающей жидкости; 19 - корпус термостата

    Чтобы определить, что датчик температуры испарителя находится в неисправном состоянии, вы должны сначала провести тщательный и постоянный визуальный осмотр.Особое внимание стоит уделить проводам и их соединениям, так как именно здесь чаще всего встречаются микроскопические обрывы. Кроме того, отложения ржавчины даже в мизерных дозах могут привести к поломке.

    Трещины в корпусе вызывают утечку охлаждающей жидкости, что тоже плохо. Так, если на блок управления Калины поступает сомнительная информация об уровне охлаждающей жидкости, если двигатель начинает давать неоправданные сбои, а затем полностью глохнет, если двигатель внезапно начинает терять мощность и управляемость при движении, в 80 процентах случаев это может поговорим о неисправностях датчиков.

    Поэтому, чтобы определить локализацию поломки, стоит сначала проверить это устройство. Помимо этих симптомов, о том, что датчик температуры охлаждающей жидкости требует ремонта, сигнализируют следующие симптомы:

    • на холостом ходу двигатель неустойчивый, запуск затруднен, глохнет;
    • расход топлива внезапно увеличивается;
    • сигнальная лампа предупреждает о перегреве.

    Понять, исправен ли датчик температуры салона, можно, проверив сопротивление и напряжение.Для диагностики необходимо снять датчик, затем опустить его в емкость с водой, температура которой попеременно меняется. В теплой воде напряжение должно меняться от 3 до 1 Вт в течение 4-5 минут. Помимо наблюдения за датчиком, следует тщательно проверять и другие системы.

    Радиатор и уровень охлаждающей жидкости. Очень важно знать, что крышку радиатора можно снимать только тогда, когда двигатель остынет, иначе легко получить серьезный ожог. Проверить герметичность крышки.Если крышка протекает, то в систему попадает воздух, что приводит к перегреву мотора и, как следствие, искажению данных датчика.

    Важно проверить химический состав охлаждающей жидкости. Производитель в равных пропорциях сочетает воду и антифриз, но если чего-то (обычно воды) станет больше, то от жидкости будет не столько пользы, сколько вреда. Не заливайте устаревшую жидкость, которой больше 3-х лет, она теряет свои технические свойства и приходит в негодность.

    И последнее - нужно следить за производительностью вентилятора, от чего тоже многое зависит. Для демонтажа прибора Калина ДТОЗ необходимо сначала отсоединить минусовой провод от АКБ. Далее слейте всю охлаждающую жидкость. Третий шаг - отсоединить проводку от датчика. Теперь вооружаемся ключом на 21 и откручиваем устройство.

    Устанавливает новую в обратном порядке. Не забудьте по окончании работы залить антифриз в радиатор. Датчик температуры меняют только в крайнем случае, когда точно известно, что он неисправен.О проверке устройства шла речь в предыдущем абзаце. Но иногда датчик тоже меняется в зависимости от функционального состояния. Когда это будет сделано? При необходимости полная переборка мотора Калина или ее замена.

    Такие изменения в первую очередь отражаются на работе датчика, поэтому во избежание возможных трудностей и неприятностей лучше заменить прибор на новый. В случае аварийного перегрева силового агрегата и выхода датчика из строя.Поэтому при ремонте не забудьте обратить внимание на датчик.

    Датчик температуры охлаждающей жидкости для Лада Калина

    С конца 90-х годов российский завод АвтоВАЗ создает модель Lada Kalina. Теперь она, пройдя бесчисленное количество этапов модернизации, вступила в новый виток собственного развития. Аккуратный и эстетичный, удобный и совершенно живой, эта машина покорила сердца широкой потребительской аудитории.

    На данный момент Калина одна из самых востребованных и любимых на российском рынке.Но, конечно, помимо плюсов, у модели есть еще и ряд серьезных недостатков. К ним относятся не лучшая подвеска, плохо справляющаяся с трудными дорогами, уязвимая тормозная система, двигатель, мощность которого пока оставляет желать лучшего, и почти все остальное.

    Не меньшие нарекания вызывает такой, казалось бы, обычный и незначительный прибор, как датчик температуры охлаждения воды. Здесь это устройство чаще всего выходит из строя, что приводит к другим, более существенным проблемам технического характера.Что такое датчик температуры охлаждающей воды Калина, в чем его особенности?

    Роль датчика

    охлаждающей жидкости

    Хоть какому-то двигателю нужна система охлаждения, потому что при интенсивной работе он сильно перегревается, а температура внутри корпуса сразу достигает 250 ° С. За систему охлаждения отвечает небольшое, но очень простое электрическое устройство - датчик температуры. для охлаждающей воды, или ДТОЖ. Устройство отправляет сигнал на электрический щит управления о состоянии системы охлаждения в определенный момент.

    По данным, отображаемым на блоке управления, водитель может судить об эффективности систем и принимать конструктивные меры. Датчик представляет собой резистор, который работает путем увеличения или уменьшения сопротивлений, связанных с колебаниями температуры. С повышением температуры сопротивление уменьшается, а при охлаждении наоборот становится выше.

    Устройство должно находиться в охлаждающей воде. Если его уровень значительно падает, то датчик начинает выдавать неверные данные, из-за чего все системы в цепной реакции начинают выходить из строя.Вот почему так важно смотреть на уровень воды, чтобы не допустить технических препятствий.

    Регулятор температуры воздуха обычно располагается на блоке термостата, в редких случаях его можно увидеть на головке блока цилиндров мотора. В автомобилях нового образца для надежности встречается даже два измерительных прибора. Первый выполняет задачу ответственного контроллера электрической системы, а второй отвечает за эффективную работу вентилятора.

    Принцип работы ДТОЖ

    Внутри двигателя постоянно происходят сложные процессы колебаний температуры и напряжения.Когда температура падает ниже допустимого уровня, для нормализации требуется обогащенная смесь. Если шкала поднимется выше определенной отметки, то, наоборот, обогащенная смесь может привести к чертовым последствиям для мотора. При нормальной работе ДТОЖ все эти данные поступают на приборную панель в безупречном формате, становясь хорошими подсказками для пожеланий автомобиля в адрес водителя.

    Но в случае обрыва, даже самого микроскопического, в проводке датчика эти измерения уже выполняются в нарушенном формате.В результате, когда в этом нет необходимости, система выдает обогащенную смесь, из-за чего в двигателе происходит чрезмерное использование топлива. Сколько датчиков на приоре? (Решено) - 3 ответа. Агрегат начинает работать в чрезмерном режиме по износу, результатом такой работы является самый высокий процент вредных выбросов в атмосферу.

    Указатель температуры

    на панели приборов переходит в красную зону. калина

    указатель температуры эта процедура происходит после диагностики температуры .

    Определение неисправности Температурного датчика без диагностики

    Видео о замене датчика температуры охлаждающей воды на автомобиль ВАЗ 2115 (2113, 2114).

    Есть и другая ситуация, когда в датчике происходит короткое замыкание, тогда такой импульс воспринимается блоком управления электро как явный перегрев внутри блока питания. Система управления настроена на предотвращение перегрева и подает бедную смесь. Поскольку на самом деле перегрева нет, бедная смесь приводит к неэффективной работе двигателя, что приводит к потере мощности и устойчивости.Результат - поломка, требующая ремонта.

    Обнаружение и замена датчика

    Конструкция системы охлаждения Лада Калина
    1 - расширительный бачок; 2 - отводной шланг радиатора; 3 - наливной шланг; 4 - радиатор; 5 - шланг отвода пара; б - наливной шланг радиатора; 7 - электровентилятор; 8 - кожух электровентилятора; 9 - датчик температуры охлаждения жидкости; 10 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 - дроссельный узел; 12 - кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости; 13 - насос охлаждающей жидкости; 14 - патрубок насоса охлаждающей жидкости; 15 - наливной шланг радиатора отопителя; 16 - выпускной шланг радиатора отопителя; 17 - выхлопная труба; 18 - шланг патрубка насоса охлаждающей жидкости; 19 - корпус термостата

    Чтобы определить, что датчик температуры испарителя находится в неисправном состоянии, вы должны сначала провести тщательный и постоянный визуальный осмотр.Особое внимание стоит уделить проводам и их соединениям, так как именно здесь чаще всего встречаются микроскопические обрывы. Кроме того, отложения ржавчины даже в мизерных дозах могут привести к поломке.

    Трещины в корпусе вызывают утечку охлаждающей жидкости, что тоже плохо. Так, если на блок управления Калины охлаждающей жидкости поступает сомнительная информация об уровне, если мотор начинает давать неоправданные сбои, а затем полностью глохнет, если мотор вдруг начинает терять мощность и управляемость при движении, в 80 процентах случаев это может указывать на неисправность датчика.

    Поэтому, чтобы определить локализацию поломки, стоит сначала проверить это устройство. Помимо этих симптомов, о том, что датчик температуры охлаждающей жидкости нуждается в ремонте, сигнализируют следующие симптомы:

    • на холостом ходу двигатель неустойчивый, запуск затруднен, глохнет;
    • расход топлива внезапно увеличивается;
    • сигнальная лампа предупреждает о перегреве.

    Понять, исправен ли датчик температуры салона, можно, проверив сопротивление и напряжение.Для диагностики необходимо снять датчик, затем опустить его в емкость с водой, температура которой попеременно меняется. В теплой воде напряжение должно меняться от 3 до 1 Вт в течение 4-5 минут. Сколько датчиков на приоре? Датчик температуры в приоре и калине. Помимо наблюдения за датчиком, следует тщательно проверять и другие системы.

    Радиатор и уровень охлаждающей жидкости. Очень важно знать, что крышку радиатора можно снимать только тогда, когда двигатель остынет, иначе легко получить серьезный ожог.Проверить герметичность крышки. Если крышка протекает, то в систему попадает воздух, что приводит к перегреву мотора и, как следствие, искажению данных датчика.

    Важно проверить химический состав охлаждающей жидкости. Производитель в равных пропорциях сочетает воду и антифриз, но если что-то (обычно вода) станет больше, то от жидкости будет не столько пользы, сколько , сколько вреда . Не заливайте устаревшую жидкость, которой больше 3-х лет, она теряет свои технические свойства и приходит в негодность.

    И последнее - нужно следить за производительностью вентилятора, от чего тоже многое зависит. Для демонтажа прибора Калина ДТОЗ необходимо сначала отсоединить минусовой провод от АКБ. Далее слейте всю охлаждающую жидкость. Третий шаг - отсоединить проводку от датчика. Теперь вооружаемся ключом на 21 и откручиваем устройство.

    Устанавливает новую в обратном порядке. Не забудьте по окончании работы залить антифриз в радиатор. Датчик температуры меняют только в крайнем случае, когда точно известно, что он неисправен.О проверке устройства шла речь в предыдущем абзаце. Но иногда датчик тоже меняется в зависимости от функционального состояния. Когда это будет сделано? При необходимости полная переборка мотора Калина или ее замена.

    Такие изменения в первую очередь отражаются на работе датчика, поэтому во избежание возможных трудностей и неприятностей лучше заменить прибор на новый. В случае аварийного перегрева силового агрегата и выхода датчика из строя.Поэтому при ремонте двигателя Лада Калина не забывайте обращать внимание на датчик.

    Тарас Каленюк

    3 минуты на прочтение

    A a

    Автозавод ВАЗ начал выпуск Lada Kalina с конца 90-х годов. Сейчас доступны новые модернизированные модели, однако у автомобиля все еще есть много слабых мест, среди которых двигатель и подвеска, и даже датчик температуры охлаждающей жидкости.

    Считается, что Лада калина собиралась по принципу «дешевле и доступнее».«Это не значит, что машина плохая или не стоит своих денег, наоборот. Просто покупая ее, нужно понимать, что лучше сразу заменить или быть готовыми к замене этих деталей. Чтобы понять, стоит ли меняя ДТОЖ, надо это понимать.

    Как работает ДТОЖ?

    Датчик температуры охлаждающей жидкости обеспечивает необходимое охлаждение для любого мотора. Конечно, не сам, но он снимает необходимые замеры температуры и передает их в бортовой компьютер, который в свою очередь регулирует охлаждение двигателя.

    ДТОЖ обычно устанавливается так, чтобы он контактировал с антифризом, поступающим в двигатель. Путь антифриза извилистый и идет по тому же маршруту. Он посещает двигатель, охлаждает его, греясь. Далее охлаждающая жидкость на выходе из двигателя проходит по трубкам радиатора, обдуваясь набегающим потоком воздуха и охлаждаясь. После охлаждения он снова попадает в двигатель, где его перехватывает датчик, измеряющий его температуру.

    Если температура указана выше допустимой отметки, это будет сигналом о том, что радиатор не справляется с охлаждением и нуждается в помощи.Это решение о помощи, которое примет ЭБУ автомобиля при получении данных о перегреве. Дополнительные вентиляторы немедленно включат охлаждение антифриза.

    В случае неисправности или отсутствия датчика компьютер автоматически выберет постоянное дополнительное охлаждение. Без «глаз» в двигателе он будет вынужден всегда стараться остывать, лишь бы избежать перегрева. В результате изнашиваются все системы. Сам двигатель станет хуже работать. Чтобы заглохнуть. А расход топлива увеличится примерно на 15-30% от нормы.

    Очевидно, что счетчиком нельзя пренебрегать, а в случае неисправности его необходимо немедленно заменить.

    Калина 2

    Лада калина второй версии, по большому счету, отличается от предшественницы только полным рестайлингом. Внешний вид претерпел множество изменений, как и дизайн интерьера, но внутренний мир остался прежним. «Датчик температуры калины 1» остался на месте, хотя к нему добавился парень из салона, гордо называющий себя «датчик температуры калины 2».Он пришел с новой системой кондиционирования воздуха.

    Лада калина вторая версия

    В целом у нового автомобиля есть претензии к классу автомобилей выше предшественника, а по комфорту можно сказать, что претензии оправданы. В салоне у Калины 2 обычные 8 и 16 клапанные моторы. Наличие такого же клапана в предшественнике пока не вызывает тревогу, но подозрения начинают закрадываться.

    Дальше все те же барабанные задние тормоза, жесткая подвеска, проблемы в салоне.Однако есть много исправленных проблем Калины 1. Что касается датчиков, то между калинами практически полная взаимозаменяемость.

    В итоге, если вы решили заменить первую версию автомобиля на вторую, но только недавно на нее приобрели новую качественную запчасть, не спешите расстраиваться по этому поводу. Почти наверняка он подойдет к новому автомобилю, когда придет время.

    Устранение неисправностей и ремонт

    Первыми сигналами неисправности будут:

    1. проблемы с холодным запуском автомобиля;
    2. периодически глохнет двигатель;
    3. Расход топлива увеличился;
    4. горит индикатор аварийной температуры;
    5. Неадекватные показания температуры на панели приборов.

    Столкнувшись с одной или несколькими проблемами из списка, вам необходимо выяснить причину более подробно. Открыв капот лады калины, следует провести осмотр на предмет утечки охлаждающей жидкости. Одной из основных причин выхода из строя счетчика может быть недостаточный уровень антифриза или его протечка. Убедившись в отсутствии протечек, дополнительно убедитесь, что уровень антифриза соответствующий, в случае его отсутствия долейте жидкость.

    Следующим шагом будет проверка контактов и электронной схемы.Со временем изнашивается проводка, контакты ржавеют и окисляются. Они даже могут легко испачкаться. Необходимо их очистить и убедиться, что электронная схема работает исправно.

    Только после первых двух шагов первоначальной проверки вы можете приступить к проверке самого счетчика.

    В Калине, как и во многих Вазах, датчик устанавливается на терморегулятор. Однако следует учитывать, что на нем установлено сразу два ДТОЖ. Один связан только с дашбордом и носит информативный характер.Другой связан с электронной схемой с компьютером, он является основным.

    Демонтаж и осмотр производятся следующим образом:

    • в первую очередь необходимо обесточить автомобиль и слить охлаждающую жидкость, только после этого можно переходить к непосредственному демонтажу;
    • Затем отсоедините соединительные провода от счетчика. Осмотрите их и очистите;
    • откручиваем сам датчик, возможно, для этого понадобится глубокая головка;
    • Извлеките извещатель, очистите его и проверьте работоспособность.Обычно это делается путем погружения датчика в стакан с водой, затем его нагревания, затем охлаждения и измерения сопротивления измерителя;
    • в случае неисправности старого датчика нужно покупать новый, так как он не подлежит ремонту;
    • Установка нового или старого рабочего устройства производится в порядке, обратном его демонтажу. Помните, что датчик должен иметь уплотнительное кольцо (если это старый счетчик, приобретите для него новое уплотнение), также можно использовать герметик;
    • Проверить работу устройства при работающем автомобиле, а также убедиться, что антифриз не протекает во время работы системы.

    Итого

    ДТОЖ - это не деталь, с которой можно пошутить или забыть. Запчасть имеет смысл покупать сразу при покупке машины. Стоит недорого, но позволяет существенно сэкономить возможные средства на перерасходе топлива и ремонте «стоящего» автомобиля.

    Датчик температуры двигателя Калина нужен для работы всей его системы. Если запчасти нет, а устройство вышло из строя в дороге, допускается замена его на собрата, общающегося с приборной панелью.Такое временное решение позволит вам без происшествий добраться до места ремонта.

    Главное в машине по-прежнему именно тот счетчик, который общается с компьютером. Второй только держит вас лично в курсе. Хотя учитывая, что в критической ситуации второй может оказаться палочкой-выручалочкой, не забывайте о его своевременной замене.

    В качестве заключительной рекомендации хочу уточнить еще одну деталь. Многие добавляют в систему охлаждения вместо специализированных жидкостей обычную или дистиллированную воду, полагая, что таким образом обманывают систему и экономят деньги.На самом деле такие люди обманывают себя.

    Заливка дистиллированной воды - крайняя мера в то время, когда нет доступа к обычному антифризу. Даже разовое использование такой воды уже наносит непоправимый ущерб системе охлаждения. Обычная вода имеет свойство влиять на механизмы системы охлаждения, вызывать в ней ржавчину и выпадать в виде тяжелого осадка в трубках. Все это забивает систему, портит и, в конечном итоге, убивает. Всегда используйте только специализированную охлаждающую жидкость и не забывайте своевременно доливать ее уровень.

    За оптимальный температурный режим силовой установки, при котором максимальная выходная мощность, отвечает система охлаждения. Эта система включает рубашку охлаждения, радиатор и форсунки, через которые циркулирует жидкость. Циркуляция обеспечивается насосом с приводом от коленчатого вала.

    В состав системы также входит термостат, который обеспечивает быстрый прогрев двигателя за счет перекрытия трубопровода, идущего к радиатору, при этом жидкость циркулирует только внутри рубашки охлаждения.При достижении определенной температуры термостат открывает патрубок, после чего жидкость циркулирует уже по большому кругу, включая радиатор.

    В радиаторе остывает нагретая жидкость. Для более быстрого охлаждения жидкости на радиаторе установлен вентилятор, создающий дополнительный воздушный поток. Но этот вентилятор работает не всегда, он включается только при превышении определенного значения температуры жидкости.

    Для контроля температуры охлаждающей жидкости в эту систему включен датчик температуры охлаждающей жидкости.Показания этого датчика отображаются на приборной панели, которая предоставляет водителю информацию о температурном режиме двигателя.

    Но это не основная задача этого датчика. Датчик температуры охлаждающей жидкости передает данные о температуре в электронный блок управления, после чего этот блок корректирует подачу топлива в зависимости от температуры. При холодном двигателе по показаниям этого датчика блок управления устанавливает обогащенную смесь, после прогрева топливная смесь становится нормальной.По-прежнему на основании показаний этого элемента электронный блок регулирует угол опережения зажигания.

    Так вот от этого датчика во многом зависит нормальная работа двигателя и расход топлива. Еще он управляет вентилятором радиатора. На некоторых автомобилях для включения вентилятора используется отдельный датчик. Он может располагаться как рядом с датчиком температуры, так и в радиаторе.

    Конструкция, принцип работы


    В конструкцию этого датчика входит термистор - резистор, который изменяет сопротивление в зависимости от окружающей температуры.Этот термистор помещен в металлический корпус с нанесенной на него резьбой. К этому туловищу прикреплен хвост из пластика. В этой части есть контакты для подключения проводки. Один контакт положительный и идет от электронного блока, второй - отрицательный и соединен с массой.

    Для работы термистора на него постоянно подается напряжение 5 В. Это напряжение подает на него электронный блок через резистор с постоянным сопротивлением. Поскольку термистор датчика температуры охлаждающей жидкости имеет отрицательный температурный коэффициент, то с повышением температуры его сопротивление будет уменьшаться, а также уменьшится подаваемое на него напряжение.По падению этого напряжения электронный блок рассчитывает температуру двигателя, а также отображает ее значение на приборной панели.

    Точное место установки этого датчика температуры для разных автомобилей отличается, но незначительно. Его можно установить в головке блока цилиндров рядом с корпусом термостата или на самом корпусе термостата. Он всегда находится возле выпускного патрубка, по которому жидкость попадает в радиатор. Рядом с этой трубой он расположен для передачи точных данных о температуре.

    Признаки неисправности датчика


    Считается, что этот датчик очень надежен благодаря сравнительной простоте конструкции. Однако с этим могут быть проблемы. Обычно они сводятся к нарушению калибровки, что приводит к нарушению сопротивления и, как следствие, неправильной работе электронного блока, поскольку он выполняет часть своих функций в зависимости от температуры двигателя.

    Одним из наиболее очевидных признаков неисправности этого датчика является отсутствие работающего вентилятора при повышении температуры выше установленного значения.Но этот показатель не будет надежным, если будет два датчика - основной, передающий значение температуры на электронный блок, и дополнительный, отвечающий за включение вентилятора. В этом случае отказ от включения вентилятора будет свидетельствовать о повреждении, окислении проводки или выходе из строя датчика, отвечающего за его работу.

    На современных автомобилях неисправность, сигнализирующая о некорректной работе датчика температуры охлаждающей жидкости, отображается на бортовом компьютере. Однако сообщение о неисправности не всегда указывает на неисправность датчика.Часто проблемы в его работе связаны с обрывом провода или окислением контактов.

    Неправильная работа датчика температуры охлаждающей жидкости или обрыв его проводки приводит к перерасходу топлива, завышенным холостым оборотам, детонации. Не исключено, что силовой агрегат после прогрева плохо заведется. Самая большая неприятность, которая может возникнуть из-за неработоспособности этого датчика, - это перегрев силовой установки, к которому может привести ГБЦ.

    Проверка датчика


    Проверить исправность этого датчика не сложно.Но перед тем, как его сделать, желательно проверить целостность идущей к нему проводки. Вы также можете проверить напряжение, поступающее от блока управления. Для этого нужно отсоединить микросхему с проводами от датчика и подключить к вольтметру. После этого запустите двигатель и измерьте подаваемое на датчик напряжение, оно должно соответствовать 5 В. Если напряжение в норме, проверьте датчик на сопротивление.

    Для снятия, проверки и замены датчика столько не потребуется:

    • Ключ на 19;
    • Мультиметр;
    • Емкость для слива теплоносителя;
    • Электрочайник;
    • Термометр;

    Перед снятием элемента частично слейте жидкость из системы.Сливать все не обязательно, так как он находится в верхней части двигателя, достаточно слить его до уровня ниже положения датчика.

    Затем микросхему проводки отсоединяют от датчика. С ключом 19 он выкручивается со своего места.

    Видео: Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости

    Проверить датчик электрочайником с термометром и мультиметром, переведенным в режим измерения сопротивления. Есть два способа проверить.

    1. При первом способе рабочая часть датчика погружается в электрочайник с холодной водой, туда же помещается градусник. Вы можете использовать только электронный термометр, который может измерять высокие температуры. К самому датчику подключают мультиметр и подключают электрочайник к сети. С повышением температуры воды сопротивление датчика будет падать. Так, при температуре воды +15 С сопротивление должно быть 4450 Ом. При +40 С мультиметр должен показывать 1459 Ом.Воду нужно нагреть до температуры 100 С. При таком значении минимальное сопротивление составляет 177 Ом. Если значения разные, значит датчик выдает неверную информацию.
    2. Второй способ подойдет, если нет градусника. Для измерения сопротивления датчик погружают в воду после того, как она закипит. В этом случае температура воды приблизится к 100 С, примерно 95-97 градусов. Для снятия мерок этого вполне достаточно. После опускания рабочей части датчика на ней появляется сопротивление, которое должно быть чуть больше 177 Ом.Если разница большая, датчик неисправен.

    Замена датчика температуры охлаждающей жидкости


    Датчик температуры охлаждающей жидкости не подлежит ремонту, поэтому при обнаружении некорректной работы его просто заменяют.

    Видео: Замена датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) ВАЗ 2115 (2113, 2114)

    После приобретения нового датчика желательно сразу проверить его указанными методами. Если все показания в норме, он устанавливается на место выстрела.Перед вкручиванием в посадочное место резьба обрабатывается герметиком.

    После установки нового элемента к нему подключается поводок, перепутать положение фишки невозможно, так как она имеет специальные направляющие пазы. Далее доводят теплоноситель в системе до нормы. После этого следует проверить, течет ли жидкость через датчик, и тогда мотор уже должен быть запущен.

    Если замена датчика не дала результата, двигатель продолжает, например, перегреваться или не набирает должную температуру, причину ищут в остальных элементах системы.Не исключено, что термостат не работает и жидкость постоянно циркулирует либо по малому, либо по большому кругу.

    Почему двигатель перегревается? Способы устранения. Последствия перегрева автомобиля

    Статья о том, как предотвратить перегрев двигателя автомобиля. Причины перегрева мотора. В конце статьи - видео о том, что делать в случае закипания двигателя автомобиля.

    Причины перегрева двигателя



    Итак, что происходит с двигателем при перегреве? Почему он в плачевном состоянии?

    Дело в том, что любая часть мотора очень чувствительна к перепадам температуры, особенно к ее повышению.В первую очередь негативно сказывается высокая температура на сальниках клапанов, а потом переходит на поршневые кольца - и ничего хорошего в этом нет.

    Всем известно, что при нагревании любые металлические предметы начинают расширяться, а при охлаждении возвращаются в исходное состояние. Если части двигателя нагреваются в пределах нормы, ничего страшного не происходит. Но когда двигатель начинает перегреваться, его части расширяются до высокой температуры, так что они становятся больше, чем указано в спецификации.

    Результат такого перегрева, как правило, плачевный - увеличившиеся в размерах детали не возвращаются к исходным размерам, а ГБЦ и поршневая система от этого деформируются.


    Причина перегрева автомашины не может быть одна. Однако водителю необходимо знать, что двигатель может перегреваться как снаружи, так и внутри. Внутренний перегрев хуже по всем параметрам, в том числе потому, что его сложно определить.

    В результате этого перегрева мощность мотора снижается, возникает возможность калильного зажигания, а также детонации зажигания, а на поверхности поршней могут появиться характерные повреждения в виде заведомо задиры.

    Виды перегрева двигателя



    Перегрев двигателя следует рассматривать как в первой, так и во второй и третьей степени. От этих видов перегрева зависит степень неисправности двигателя. Например, если по длительности двигатель находился в перегретом состоянии не более десяти минут, то такой перегрев двигателя считается перегревом первой степени . Вряд ли это вызовет серьезные неприятности - как минимум могут расплавиться поршни.Но, если при таком условии вы обнаружите клубы дыма, идущие из-под капота, то не стоит рисковать и лучше отправить машину на осмотр к специалистам.

    Про вторую степень перегрева Можно говорить с продолжительностью перегрева двадцать минут. Отрицательные последствия перегрева здесь будут более серьезными: деформация ГБЦ (ГБЦ), появление трещин внутри цилиндров, способных сместить седло клапана. Кроме того, признаком перегрева второй степени могут быть пробитые прокладки для ГБЦ, сальники, переставшие удерживать масло, вышедшие из строя перегородки между кольцами и масса других проблем.

    Перегрев третьей степени - Это катастрофа для автомобиля, сравнимая с сердечным приступом человека. В результате сильного перегрева из-за неисправностей возникает цепная реакция, которая не щадит сердце машины. Начиная с камер сгорания, перегрев высокой степени выводит из рабочего состояния практически все узлы мотора.

    В этом состоянии двигатель не может работать полноценно, так как начинают прожигать поверхность поршней.Кроме того, алюминий в расплавленном состоянии прилипает к внутренней поверхности цилиндров, вызывая торможение поршней.

    При высоких температурах масло теряет смазывающую функцию, в результате чего трущиеся детали ломаются и перестают работать. Коленчатый вал горит расплавленным шатуном и коренными подшипниками и под давлением поршня разваливается на две части. А по окончании аварии поршень пробивает стенку блока цилиндров, после чего двигатель перестает существовать.

    Внешний и внутренний перегрев двигателя



    Основные причины, приводящие к внешнему перегреву:
    1. Уровень охлаждающей жидкости упал ниже допустимого уровня. Это может вызвать внешний перегрев. Охлаждающая жидкость может проходить через мельчайшие отверстия, образуя пятна под машиной. Хуже того, если он проникает в масло и в цилиндры, коленчатый вал может его заклинить.
    2. Термостат не работает должным образом. Эта неисправность возникает в основном из-за блокировки такого свойства движущегося элемента, как упругость.Причина - скопление осадков в системе охлаждения. При выходе из строя термостата кулер начинает ходить по малому кругу, то есть работать в режиме прогрева двигателя, когда требуется режим охлаждения. Поэтому перегрев здесь неизбежен.
    3. Недостаточное охлаждение генератора воздухом. Причиной может быть загрязнение ребер генератора, а также поломки вентилятора. Если вентилятор работает от электричества, необходимо провести доработку датчика температуры.А если генератор получает вращение от коленчатого вала, стоит проверить натяжение ремня и при необходимости подтянуть его специальным натяжителем.
    4. Длительная работа мотора с нестандартными нагрузками, например, в условиях буксировки, может вызвать внешний перегрев. Но даже в условиях холостого хода при длительной работе двигатель может перегреться. Это происходит, если двигатель заведен, а машина не движется, например, в пробках. В таких условиях нет встречного движения воздушных масс, и для необходимого охлаждения недостаточно действия одного вентилятора.
    5. Длительная работа двигателя при детонации. Это может быть только в бензиновых двигателях. Это довольно опасный режим, который помимо перегрева может вызвать большое количество неисправностей.
    6. Нерегулируемое зажигание и подача топлива также могут вызвать внешний перегрев двигателя. Происходит это так: следующая порция топлива еще не сгорела, а клапаны уже выпускают выхлопные газы. Но температура этих газов становится критической, что вызывает нагрев головки блока. Кулер закипает.
    7. Перегорел выпускной клапан. Сквозь прогорание начинают видеть газы. Имея очень высокую температуру, они, в свою очередь, увеличивают температуру двигателя.
    Основных причин внутреннего перегрева три:
    1. Загрязнение камеры сгорания топливной смеси. Эта проблема очень часто встречается у автомобилей с чрезмерным пробегом. Если двигатель проработал слишком долго, он начнет поглощать больше масла, которое не является легковоспламеняющимся. В результате он не сгорает полностью, оставляя соответствующие отложения в камере.Дым из глушителя становится серым, но датчик температуры не работает. В результате двигатель перегревается. Кстати, этот вид масляных отложений особенно нежелателен для автомобилей, работающих на бензине, потому что они провоцируют возгорание накаливания, которое может быть как поздним, так и ранним.
    2. Солевые отложения из воды и антифриза, которые остаются в трактах охлаждения. Иногда такие отложения могут в определенной степени перекрывать большую часть диаметра каналов, в результате чего значительно снижается расход кулера.От этого перегревается и двигатель.
    3. Иногда для улучшения качества масла автомобилисты добавляют в него так называемые присадки. Не все, но некоторые из них могут осаждаться на внутренней поверхности цилиндров в виде слоя металлокерамики. Этот слой является мощным теплоизолятором, благодаря которому двигатель может перегреться.

    Признаки перегрева двигателя



    Формально предполагается, что водитель узнает о перегреве двигателя через специальный датчик.Однако на самом деле наблюдать за датчиком во время движения не только сложно, но и опасно. Это означает, что водитель зачастую либо вообще не замечает показания датчика, либо замечает слишком поздно.

    Поэтому каждому автолюбителю лучше знать естественные признаки, свидетельствующие о перегреве двигателя. Зная эти знаки, нельзя отвлекаться от вождения. Итак…

    1. В холодное время года система отопления прекращает подачу теплого воздуха. Это внешний признак, а причина - уменьшение объема охлаждающей жидкости.Важно знать, что горячий воздух перестает поступать непосредственно перед закипанием кулера.
    2. Появление признаков детонации. Опытные водители при этом выделяют специфический стук в двигателе, свидетельствующий о чрезмерном нагреве кулера. Сама детонация происходит при нарушении режима горения горючей смеси. Это связано с большим скачком температуры на стенках камеры сгорания.
    3. Периодический стук и сильное снижение мощности двигателя также свидетельствуют о перегреве двигателя.В этом случае, по крайней мере, нужно остановиться и дать двигателю остыть. В противном случае последствия могут гарантировать дорогой и длительный ремонт автомобиля.
    4. При подозрении на перегрев прекратите движение и осмотрите головку блока. Если на нем обнаружены визуальные трещины или другие виды повреждений, очевиден перегрев.

    Как предотвратить перегрев двигателя



    Есть несколько правил, соблюдая, что водитель может защитить двигатель от перегрева.В первую очередь необходимо систематически следить за уровнем кулера. Если обнаружена капля, необходимо долить охлаждающую жидкость до нормального диапазона. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы.

    Необходимо периодически контролировать работу термостата. В принципе, это просто - определяется на ощупь. Для этого достаточно прикоснуться к радиатору. Охлажденный термостат - верный признак его неработоспособности. Здесь вы можете сделать диагностику своими руками.


    Снимите термостат и опустите его в воду.Затем нагрейте воду до 80 градусов Цельсия. Когда вода нагревается до заданной температуры, клапан должен срабатывать. Если этого не произошло, термостат необходимо заменить на новый.

    Иногда бывает необходимо переделать отрывки. На них не должно быть дыр, трещин и других повреждений. Сужение этих каналов чревато нарушением качественного теплоотвода с поверхности мотора. Также следует учитывать, что даже самые микроскопические отверстия в каналах кулера могут стать причиной утечки теплоносителя.

    Для охлаждения нельзя использовать жесткую воду - в ней много минеральных солей. Для этих целей безопаснее использовать антифриз или дистиллированную воду, которая идеально мягкая. Кроме того, это может быть мягкая дождевая вода. Море или грунтовые воды являются типичными примерами жесткой воды.

    Хотя бы изредка стоит проверять герметичность системы охлаждения, сначала ее верхнюю часть. Туда не должен попадать воздух, иначе давление упадет, что приведет к снижению давления циркуляции жидкости.


    Нельзя игнорировать работу вентилятора. В результате его поломки и остановки двигатель начнет перегреваться со всеми ранее упомянутыми последствиями.

    Теперь вы знаете, как двигатель вашего автомобиля может перегреться, как определить эту неисправность и какие меры предосторожности необходимо принять. Соблюдайте эти простые правила, и удачи вам!

    Что делать, если закипает двигатель - смотрите видео:

    Перегрев двигателя - серьезная проблема, с которой можно столкнуться в любое время года.Особенно часто это происходит летом - на солнце становится жарко людям в салоне и двигателю под капотом.

    При пробке двигатель намного чаще перегревается. Это может иметь последствия для рабочих частей, они могут деформироваться и потребовать замены. Игнорируя вовремя эту проблему, вы сможете потом долго бороться с ее последствиями.

    Почему двигатель перегревается?

    Автомобилисты называют разные причины перегрева двигателя, постарайтесь разобраться в наиболее распространенных:

    1.Недостаток охлаждающей жидкости низкий. Обратите внимание на мокрые пятна под автомобилем, говорящие о лопнувших трубах. Причиной такой проблемы может быть внешнее загрязнение радиатора из-за пыли, возможно внутреннее засорение из-за некачественного антифриза.

    2. Неисправный вентилятор охлаждения радиатора может быть причиной перегрева. На его правильную работу влияет состояние двигателя вентилятора, реле или датчика температуры. Грязный датчик может работать некорректно.

    3. Неисправный термостат может вызвать перегрев.

    4. Крышка на радиаторе, не сдерживающая давление антифриза, приводит к его разбрызгиванию и кипению.

    5. Водяной насос иногда имеет пластиковую крыльчатку, которая не выполняет свою функцию, жидкость, в свою очередь, не циркулирует должным образом. Это приводит к плохой работе двигателя.

    6. Неправильно отрегулированное зажигание может привести к перегреву.

    Главная дорога. Перегрев двигателя

    7. Появление люка в радиаторе с нарушением герметичности системы.При понижении давления при охлаждении втягивается воздух, который, образуя пробку, не дает жидкости охладить радиатор.

    8. Нарушение целостности прокладки ГБЦ также может стать причиной перегрева. Горячие газы в системе охлаждения могут нагревать антифриз.

    Что делать, если двигатель перегрет?

    Что делать, если стрелка датчика температуры внезапно оказалась в красной зоне? Сразу включите печку, она принесет в салон горячий воздух.

    Лучше сразу остановить машину и проверить уровень охлаждающей жидкости. Если он близок к нулю, значит, нужно срочно долить. Она могла вытечь по одной из труб, поврежденную можно обмотать изолентой. Чтобы заменить вышедшие из строя элементы, обратитесь в мастерскую по ремонту автомобилей.

    Способы предотвращения перегрева двигателя

    Методы профилактики сводятся к предупреждению причин перегрева двигателя. Использование качественного антифриза и своевременная его замена, промывка системы охлаждения защищает от внутреннего загрязнения.

    Самое простое - заранее предупредить ситуацию: следить за температурой, отражаемой на датчике. В этом случае перегрев двигателя (если он произойдет) не доставит вам такой неприятности.

    Что делать, если закипает двигатель?

    Редакция Узнайвсе.ру советует пожелать долгой и беспроблемной езды и предлагает ознакомиться со статьей, которая поможет принять необходимые меры, если

    Перегрев в принципе возможен в любое время года - как зимой, так и летом.Но, как показывает практика, именно на весну приходится наибольшее количество таких случаев. Объясняется это просто. Зимой все системы автомобиля, включая систему охлаждения двигателя, работают в очень тяжелых условиях. Сильные колебания температуры - от «минусовых» ночью до очень высоких рабочих после непродолжительного движения - отрицательно сказываются на многих агрегатах и ​​системах.

    Как определить перегрев?

    Ответ вроде бы очевиден - посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости.На самом деле все намного сложнее. При интенсивном движении по дороге водитель не сразу замечает, что указатель далеко ушел в сторону красной зоны шкалы. Однако есть ряд косвенных признаков, зная, что можно уловить момент перегрева и не глядя на устройства.

    Так, если он возник из-за небольшого количества антифриза в системе охлаждения, то первым среагирует нагреватель, расположенный в верхней точке системы - туда перестанет течь горячий антифриз.То же самое произойдет и при кипении, потому что оно начинается в самом горячем месте - в головке блока цилиндров у стенок камеры сгорания - и образующиеся паровые пробки блокируют проход охлаждающей жидкости к нагревателю. В результате прекращается подача горячего воздуха в салон.

    О том, что температура в системе достигла критического значения, наиболее ярко свидетельствует внезапная детонация. Поскольку температура стенок камеры сгорания при перегреве намного выше нормы, это непременно провоцирует возникновение аномального горения.В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа будет напоминать о неисправности характерным звенящим стуком.

    К сожалению, эти признаки часто могут остаться незамеченными: при повышенной температуре воздуха отопитель отключается, а детонация при хорошей шумоизоляции салона просто не слышна. Тогда при дальнейшем движении машина с перегретой мощностью начнет падать, и будет стук, более сильный и ровный, чем при детонации. Тепловое расширение поршней в цилиндре приведет к увеличению их давления на стенки и значительному увеличению сил трения.Если этот симптом не заметит водитель, то при дальнейшей работе двигатель получит существенные поломки, а без серьезного ремонта, к сожалению, не обойтись.

    Почему происходит перегрев?

    Внимательно посмотрите схему системы охлаждения. Практически каждый его элемент при определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. И его первопричинами в большинстве случаев являются: плохое охлаждение антифриза в радиаторе; нарушение уплотнения камеры сгорания; недостаточное количество теплоносителя, а также утечки в системе и, как следствие, снижение избыточного давления в ней.

    К первой группе, помимо явного внешнего загрязнения пылью, тополевым пухом, листвой, относятся также неисправности термостата, датчика, электродвигателя или муфты включения вентилятора. Происходит и внутреннее загрязнение радиатора, но не из-за накипи, как это произошло много лет назад после долгой работы двигателя на воде. Такой же эффект, а иногда и гораздо более сильный, дает использование разных герметиков для радиатора. И если последний действительно забит таким инструментом, то чистка его тонких трубок - довольно серьезная проблема.Обычно неисправности этой группы легко обнаруживаются, и для того, чтобы попасть на стоянку или СТО, достаточно долить уровень жидкости в системе и включить отопитель.

    Нарушение уплотнения камеры сгорания - тоже довольно частая причина перегрева. Продукты сгорания, находясь в цилиндре под высоким давлением, через протечки проникают в рубашку охлаждения и вытесняют теплоноситель со стенок камеры сгорания. Формируется горячая газовая «подушка», дополнительно обогревающая стену.Подобная картина возникает из-за прогорания прокладки ГБЦ, трещин в ГБЦ и гильзе, деформации плоскости крепления головки или блока, чаще всего из-за предшествующего перегрева. Определить такую ​​утечку можно по запаху выхлопных газов в расширительном бачке, утечке антифриза из бака при работающем двигателе, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерная водомасляная эмульсия в картере.Но конкретно установить, с чем связана утечка, как правило, можно после частичной разборки двигателя.

    Явная утечка в системе охлаждения чаще всего возникает из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения помпы, неисправности клапана отопителя, радиатора и других причин. Отметим, что негерметичность радиатора часто возникает после «коррозии» трубок так называемого «неизвестного происхождения», а негерметичность уплотнений помпы - после длительной эксплуатации на воде.Определить небольшой объем охлаждающей жидкости в системе визуально так же просто, как определить место утечки.

    Негерметичность системы охлаждения в ее верхней части, в том числе из-за неисправности клапана клапана радиатора, приводит к падению давления в системе до атмосферного. Как известно, чем ниже давление, тем ниже температура кипения жидкости. Если рабочая температура в системе приближается к 100 градусам С, то жидкость может закипать. Часто закипание в негерметичной системе происходит даже не при работающем двигателе, а после его выключения.Определить, что система действительно негерметична, можно по отсутствию давления в верхнем шланге радиатора на прогретом двигателе.

    Что происходит при перегреве

    Как отмечалось выше, при перегреве двигателя жидкость в рубашке охлаждения головки блока цилиндров начинает закипать. Образовавшаяся паровая пробка (или накладка) предотвращает прямой контакт теплоносителя с металлическими стенками. Из-за этого их эффективность охлаждения резко снижается, а температура значительно повышается.

    Это явление обычно носит локальный характер - вблизи точки кипения температура стенки может быть заметно выше, чем на указателе (и это потому, что датчик установлен на внешней стенке головки).В результате в головке блока могут появиться дефекты, в первую очередь - трещины. В бензиновых двигателях обычно между седлами клапанов, а в дизельных двигателях - между седлом выпускного клапана и крышкой форкамеры. В чугунных головках седла выпускного клапана иногда появляются трещины. Трещины также возникают в рубашке охлаждения, например, над постаментами распределительных валов или отверстиями в головках болтов. Такие дефекты лучше устранять заменой головки, а не сваркой, чего пока нельзя добиться с высокой надежностью.

    При перегреве, даже если нет трещин, головка блока часто сильно деформируется. Поскольку головка прикручена к блоку по краям, а ее средняя часть перегревается, происходит следующее. В большинстве современных двигателей головка сделана из алюминиевого сплава, который при нагревании расширяется больше, чем стальные крепежные болты. При сильном нагреве расширение головки приводит к резкому увеличению сил сжатия прокладки по краям, где расположены болты, при этом расширение перегретой средней части головки болтами не подавляется.Из-за этого происходит, с одной стороны, деформация (провал из плоскости) средней части головки, а с другой - дополнительное сжатие и деформация прокладки силами, значительно превышающими эксплуатационные.

    Очевидно, что после охлаждения двигателя в определенных местах, особенно на краях цилиндров, прокладка больше не будет зажата должным образом, что может вызвать утечку. При дальнейшей эксплуатации такого двигателя металлическая кромка прокладки, потеряв тепловой контакт с плоскостями головки и блока, перегревается и затем прожигает.Особенно это актуально для двигателей со вставными «мокрыми» гильзами или при слишком узких перемычках между цилиндрами.

    В довершение всего, деформация головки, как правило, приводит к искривлению оси ложек распределительного вала, расположенной в ее верхней части. И без серьезного ремонта эти последствия перегрева уже не устранить.

    Не менее опасен перегрев и цилиндро-поршневая группа. Поскольку кипение охлаждающей жидкости постепенно распространяется от головки к все более значительной части рубашки охлаждения, эффективность охлаждения цилиндров резко снижается.Это означает, что отвод тепла от нагретого горячими газами поршня (тепло отводится от него в основном через поршневые кольца в стенку цилиндра) ухудшается. Температура поршня повышается, при этом происходит его тепловое расширение. Поскольку поршень алюминиевый, а цилиндр обычно чугунный, разница в тепловом расширении материалов приводит к уменьшению рабочего зазора в цилиндре.

    Дальнейшая судьба такого двигателя известна - капитальный ремонт с расточкой блока и заменой поршней и колец на ремонтные.Перечень работ по руководству блока вообще непредсказуем. А еще лучше мотор до этого не доводить. Периодически открывая капот и проверяя уровень жидкости, можно в какой-то мере обезопасить себя. Может. Но не на 100 процентов.

    Если двигатель все еще перегрет

    Очевидно, нужно сразу остановиться на обочине дороги или на тротуаре, выключить двигатель и открыть капот - так двигатель быстрее остынет. Кстати, на данном этапе все водители делают это в одинаковых ситуациях.Но затем они совершают серьезные ошибки, о которых мы хотим предупредить.

    Ни в коем случае нельзя открывать крышку радиатора. Недаром на пробках пишут «Никогда не открывайте горячим» - никогда не открывайте, если радиатор горячий! Это так однозначно: при исправном клапане система охлаждения находится под давлением. Центр закипания находится в двигателе, а пробка - на радиаторе или расширительном бачке. Открывая пробку, мы провоцируем выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости - пар вытолкнет ее наружу, как пистолет.При этом ожог рук и лица практически неизбежен - струя кипятка попадает в капот, а отскок - на водителя!

    К сожалению, по незнанию или от отчаяния все (или почти все) водители делают это, видимо полагая, что тем самым разрядят ситуацию. На самом деле они, вылив из системы остатки антифриза, создают себе дополнительные проблемы. Дело в том, что кипящая «внутри» двигателя жидкость все же выравнивает температуру деталей, тем самым снижая ее в самых перегретых местах.

    Это тот случай, когда, не зная, что делать, лучше ничего не делать. По крайней мере, минут десять-пятнадцать. За это время кипение прекратится, давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям.

    Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую эластичность (а значит, в системе нет давления), осторожно откройте крышку радиатора. Теперь можно добавить кипящую жидкость.

    Делаем это аккуратно и медленно, потому что холодная жидкость, попадая на горячие стенки рубашки головки блока, вызывает их быстрое охлаждение, что может привести к образованию трещин.

    Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, проверяем, как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли вентилятор после прогрева и нет ли протечек жидкости.

    Пожалуй, самое неприятное - это выход из строя термостата. В то же время, если клапан «заморозит» его в открытом положении, ничего страшного. Просто двигатель будет медленнее прогреваться, потому что весь поток охлаждающей жидкости будет идти по большому контуру через радиатор.

    Если термостат остается закрытым (стрелка указателя, медленно доходя до середины шкалы, быстро устремится в красную зону, а шланги радиатора, особенно нижние, останутся холодными), движение невозможно даже зимой - двигатель сразу снова перегреется. В этом случае нужно демонтировать термостат или хотя бы его вентиль.

    При обнаружении утечки охлаждающей жидкости желательно ее устранить или хотя бы уменьшить до разумной степени. Обычно радиатор «течет» из-за коррозии трубок на ребрах или в местах пайки.Иногда эти трубочки можно заглушить, съев их и загнув края плоскогубцами.

    В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе охлаждения на месте не представляется возможным, необходимо как минимум добраться до ближайшей СТО или населенного пункта.

    Если вентилятор неисправен, вы можете продолжить движение с включенным на «максимум» нагревателем, который принимает на себя значительную часть тепловой нагрузки. Будет "немножко" жарко - не беда. Как известно, «пара костей не болит».«

    Хуже, если термостат вышел из строя. Выше мы уже рассматривали один вариант. Но если вы не можете справиться с этим устройством (не хотите, нет инструментов и т. Д.), Вы можете попробовать другой способ. Начните движение, но как только стрелка указателя приблизится к красной зоне, выключите двигатель и катитесь вперед. Когда скорость упадет, включите зажигание (легко убедиться, что уже через 10-15 секунд температура станет ниже), снова запустите двигатель и повторите все сначала, непрерывно следя за стрелкой на указателе температуры.

    С определенной точностью и подходящими дорожными условиями (без крутых подъемов) таким образом можно проехать десятки километров, даже когда в системе осталось очень мало охлаждающей жидкости. В свое время автору удалось таким способом преодолеть около 30 км, не причинив значительного ущерба двигателю.

    Любая современная машина, которую можно встретить на дорогах страны, представляет собой очень сложный механизм. За счет правильной работы всех его узлов агрегатов можно безопасно перемещать машину.Без сомнения, одной из основных частей конструкции является двигатель, который является сердцем машины и ее неотъемлемой частью. Все механические процессы, происходящие внутри двигателя, просто приводят машину в движение. Сложность конструкции влечет за собой постоянный контроль за ее нормальной работой и текущее обслуживание, что значительно продлит срок службы автомобиля.

    Двигатель перегрет, последствия перегрева, какие детали страдают от перегрева

    К сожалению, летом, когда столбик термометра превышает 30 градусов по Цельсию, автовладельцы часто сталкиваются с неприятной проблемой - перегревом двигателя.Самая проблемная в этом случае состоит в том, что даже стоит один раз перегреть двигатель, так как последует много разных проблем. Это заставляет автовладельца не только тратить много времени на решение проблем на месте с перегревом, но и чаще - ремонт обойдется вам в большие деньги.


    Несмотря на то, что двигатель во время работы постоянно горячий, многие детали в нем имеют высокую чувствительность к повышенным температурам. На первых этапах перегрева двигателя могут быть повреждены крышки стержней клапанов, которые являются неотъемлемой и важной частью любого современного двигателя.Изготовленные из эластомеров, они чаще всего изготавливаются из резиновой смеси на основе фторкаучука и имеют ограниченный ресурс - около 170 000 км. Значительное повышение температуры в двигателе приводит к их быстрому износу и выходу из строя.


    После уплотнений штока клапана повреждаются поршневые кольца, при которых маслосъемные кольца теряют свою эластичность от повышенных температур. Такое механическое повреждение повлечет за собой значительное увеличение расхода топлива и соответствующий ускоренный износ деталей двигателя.


    Однако стоит отметить, что это не самая большая проблема с нежелательным повышением температуры в двигателе. Во время нагрева происходит постепенное расширение любого металла, и он возвращается к прежней температуре - возвращается к норме. При сильном перегреве двигателя расширяются те детали, которые по конструкции не превышают заданных размеров. Этот эффект может отрицательно сказаться на работе двигателя, вплоть до механических повреждений ГБЦ, цилиндров, а также привести к «расточке» цилиндров.

    Причины перегрева двигателя

    Существует ряд причин, которые могут привести как к нагреву двигателя автомобиля, так и к его частичному или полному выходу из строя. Перегрев может быть не только внешним по отношению к общей температуре окружающей среды и самого двигателя, но и внутренним, что влечет за собой дополнительную и более значительную опасность. Если следить за внешним за счет повышения рабочей температуры антифриза, то внутренний часто незаметен на ранних стадиях и может появиться раньше, чем приведет к неприятным последствиям.


    Результат внутреннего перегрева двигателя автомобиля - резкое снижение его мощности и появление заметной детонации при воспламенении топливовоздушной смеси. Любой автовладелец должен знать некоторые симптомы внутреннего и внешнего перегрева и понимать, что к этому привело.

    отсутствие антифриза, причины как устранить

    Один из основных, позволяющий поддерживать рабочую температуру двигателя как летом (во избежание перегрева двигателя), так и зимой (позволяет быстрее прогреть двигатель и салон автомобиля).Часто может случиться так, что какие-то факторы приводят к изменению уровня охлаждающей жидкости в системе. Это происходит по разным причинам, например, из-за высокой температуры воздуха, интенсивной работы двигателя, негерметичности системы и т. Д.


    Именно отсутствие охлаждающей жидкости в СОД является одной из основных причин перегрева двигателя автомобиля и возможного выхода его из строя. Если система охлаждения двигателя не полностью герметична и повреждена, то это можно заметить визуально, осмотрев ее.Под моторным отсеком могут образовываться следы охлаждающей жидкости или протекать по самой системе, состоящей из набора труб и частей конструкции - батареи радиатора, помпы, термостата и т. Д. Большое количество антифриза может быстро вытекать через небольшие отверстия при повышенном давлении в СОД.


    Если визуально обнаружить повреждение СОД не удалось, а уровень антифриза продолжает снижаться, то его следует переключить на внутримоторную утечку. В этом случае охлаждающая жидкость может попасть в масло или цилиндры двигателя, что может привести к гидравлическому удару и заклиниванию коленчатого вала автомобиля.


    Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо проводить обязательное обслуживание автомобиля и проверять уровень жидкости в системе охлаждения. Это значительно увеличит срок службы автомобиля и избавит автовладельца от неприятностей.

    Не работает термостат

    , причины как устранить

    Термостат - важная деталь любого автомобиля, охлаждение двигателя в котором происходит за счет охлаждающей жидкости. Правильная работа этого устройства предотвращает попадание охлаждающей жидкости в батарею радиатора до тех пор, пока двигатель автомобиля не достигнет рабочей температуры.Пока не сработает термостат, жидкость в SOD движется по небольшому кругу и позволяет двигателю равномерно набирать рабочую температуру, что значительно увеличивает время работы автомобиля. После прогрева двигателя до 95 градусов термостат автоматически открывает путь к радиатору.


    Поскольку в термостате есть движущиеся части, которые закрывают и открывают проход антифриза от двигателя к радиатору, чрезмерный перегрев может привести к потере их эластичности.Причина этого проста - высокие температуры ускоряют процессы окисления жидкости и на отдельных элементах начинают образовываться отложения. В результате термостат не будет работать при достижении пороговой температуры антифриза в двигателе. Охлаждающая жидкость начинает циркулировать по малому или большому кругу, что приводит к перегреву двигателя или его прогреву.


    Чтобы избежать такой поломки, автовладельцу следует заливать в систему охлаждения специально разработанные жидкости, а также мягкую воду, количество солей и других примесей в которой намного меньше.

    радиатор не охлаждается, причины как устранить

    Радиатор - важная часть системы охлаждения двигателя. После того, как термостат перевел проход охлаждающей жидкости с малого круга на большой, радиатор начинает выполнять свои непосредственные функции - охлаждение антифриза.


    Одна из основных причин, по которой охлаждающая жидкость в СОД плохо охлаждается, - это загрязнение ребер радиаторной батареи. Снижение эффективности охлаждения антифриза связано с тем, что радиатор забивается пылью и другим мусором, который падает снаружи.Во время движения автомобиля на высокой скорости мелкие частицы пыли забивают радиатор на высоких скоростях и затвердевают под воздействием высоких температур. Это приводит к постепенному повышению температуры охлаждающей жидкости, а впоследствии и самого двигателя автомобиля.


    Помимо забитых ребер радиатора, одной важной причиной неэффективного охлаждения антифриза является вентилятор, выполняющий функцию дополнительного охлаждения радиатора и выпаса горячего воздуха из моторного отсека.Его выход из строя приведет к ухудшению охлаждения антифриза.


    Основная причина неисправности вентилятора - неработающий датчик температуры, который не включает подачу воздуха при достижении порогового значения. В том случае, если вентилятор приводится в движение ремнем, соединенным с коленчатым валом, то вся неисправность может храниться в обрыве или слабом натяжении самого ремня.

    двигатель долго работает с перегрузкой, причины как устранить

    Каждая современная машина оснащена специальным устройством, позволяющим отслеживать количество оборотов двигателя.Этот прибор называется тахометром и на нем, как и на других контрольных приборах, в красной зоне выделено максимально допустимое количество оборотов. В разных моделях автомобилей он может отличаться в разных пределах.

    Продолжительная эксплуатация автомобиля в красной зоне производителем не рекомендуется, так как это может привести к резкому повышению внутренней температуры двигателя. Из-за интенсивной работы двигателя на предельно высоких оборотах может появиться масляное голодание, а также перегрев поршней.Такой перегрев на длительное время может значительно сократить ресурс двигателя, а также привести к его заклиниванию из-за расширения металлических подвижных частей.


    Во избежание перегрева двигателя и его выхода из строя следует обращать внимание на показания тахометра и не допускать его работы на предельно высоких оборотах в течение длительного времени.

    длительная работа при детонации бензинового двигателя, причины как устранить

    Такое явление, как детонация бензинового двигателя, в настоящее время стало обычным явлением.Чаще всего детонация происходит из-за некачественного бензина, ведь октановое число не соответствует указанному производителем. Бензин низкого качества сгорает намного быстрее, плюс будет происходить неравномерно. Помимо металлического стука внутри двигателя произойдет ускоренный нагрев деталей конструкции. Эта проблема значительно ускорит процесс перегрева двигателя и выхода из строя отдельных его элементов.


    Во избежание перегрева двигателя из-за длительной работы с детонацией заправлять автомобиль необходимо только на проверенных автомобильных заправках и только качественным топливом.

    неправильно отрегулирована система впрыска и зажигания, причины как устранить

    Еще одна неисправность двигателя, приводящая к его быстрому перегреву, - это неправильная регулировка системы впрыска и зажигания. Такая неисправность может привести не только к быстрому внутреннему перегреву мотора, но и к сокращению срока эксплуатации транспортного средства.


    При неправильно отрегулированной системе зажигания момент начала горения топливовоздушной смеси и время окончания ее сгорания смещается.Таким образом, процесс сгорания топливной смеси еще не завершен при открытии выпускных клапанов. Такой сдвиг приводит к значительному повышению температуры выхлопных газов.


    Учитывая тот фактор, что ГБЦ принимает максимальную температуру нагрева от выхлопных газов, двигателю будет намного сложнее остыть. Температура охлаждающей жидкости будет повышаться очень быстро, что приведет к закипанию антифриза в системе охлаждения двигателя.

    Во избежание перегрева из-за такой неисправности необходимо вовремя обратиться на СТО для регулировки систем впрыска и зажигания.

    перегорел выпускной клапан, причины как устранить

    Неисправность, связанная с перегоревшим выпускным клапаном, аналогична проблеме с неправильно отрегулированной системой впрыска. Сгоревший клапан может быть следствием длительной работы двигателя на предельных оборотах.


    В результате прогорает выпускной клапан через небольшое отверстие, при воспламенении топливовоздушной смеси выходят газы с существенно более высокой температурой.Такой отказ двигателя любого современного автомобиля чреват значительным повышением температуры выхлопных газов. В дальнейшем температура всех частей двигателя значительно повышается, что приводит к сокращению времени их работы.


    Во избежание закипания охлаждающей жидкости в результате перегорания выпускного клапана следует избегать движения на предельно высоких скоростях, а также следить за изменениями температуры охлаждающей жидкости. Вовремя решенная незначительная проблема позволит значительно сэкономить на последующем обслуживании автомобиля.

    в камерах сгорания большое количество сажи, причины как устранить

    Еще одна причина перегрева двигателя - появление большого количества осадка в цилиндрах. Такие проблемы часто возникают у подержанных автомобилей с большим пробегом. Нагар в камерах сгорания чаще всего появляется из-за большого количества масла, которое туда попадает из-за изготовления цилиндров и маслосъемных колец.

    Моторное масло плохо горит, поэтому при попадании в камеры сгорания образует сам углерод.Большой проблемой для раннего обнаружения перегрева двигателя является то, что датчик температуры двигателя не может реагировать на такие изменения. Единственным признаком появления сажи в камерах сгорания является выходящая из выхлопной трубы белая гибель.


    Постепенное увеличение количества сажи может привести к раннему или позднему калильному воспламенению. Этот процесс очень опасен, и со временем проблема, которую не устранить, обязательно приведет к плохим последствиям. Нагар в камере сгорания приводит к значительному повышению внутренней температуры.Это может привести к воспламенению топливной смеси до того, как на свече появится искра. Таким образом возникают перебои в работе двигателя, что приводит к его выходу из строя.

    Чтобы избежать образования сажи, необходимо заправлять автомобиль с рекомендованным октановым числом. Это позволит избежать перегрева двигателя и продлит срок его службы.

    Забита система охлаждения рубашки двигателя, причины как устранить

    Рубашка двигателя - это специальная система охлаждения, состоящая из канала, по которому протекает антифриз.Рубашка позволяет охлаждать ГБЦ двигателя и цилиндр. Он состоит из эластичных патрубков, которые подходят к радиатору. В нем горячая жидкость при охлаждении передает свое тепло воздуху, который проходит через сердцевину радиатора.


    При нагревании охлаждающей жидкости в СОД создается высокое давление, которое сбрасывается через специальный вентиль в крышке радиатора. Однако при засорении рубашки охлаждения двигателя давление в системе будет постепенно повышаться.Чрезмерное избыточное давление в системе приведет к тому, что не будет возможности аварийного сброса давления, что приведет к закипанию двигателя.


    Во избежание закипания двигателя из-за забитой рубашки необходимо проводить техническое обслуживание СОД. Это позволит избавиться от накипи и постепенного образования нежелательных отложений на стенках эластичных труб системы.

    негативное влияние присадок, причины как устранить

    Еще одна причина закипания двигателя любого автомобиля - это использование различных присадок, которые массово добавляются владельцами автомобилей в моторное масло.Некоторые виды присадок создают особый защитный слой на поверхности цилиндров.


    Этот слой по своим функциям напоминает отложения и является хорошим теплоизолятором. Таким образом, вместо охлаждения двигателя они самостоятельно накапливают внутреннюю температуру, следствием чего является закипание двигателя.

    Признаки перегрева двигателя

    Перегрев двигателя - одна из основных причин его поломки, которая может привести к множеству других, более серьезных проблем.Есть много признаков перегрева двигателя, которые могут отрицательно сказаться на его работоспособности.

    слабый перегрев, короткий (10 мин) цикл работы с перегревом, последствия для авто

    Слабый перегрев - непрерывная работа двигателя в течение 5-10 минут при температуре выше рабочей. Это происходит после выхода из строя термостата, когда он не пускает теплоноситель по большому кругу, или при выходе из строя вентилятора.


    Причины перегрева двигателя автомобиля могут быть разными, но результат всегда один - при эксплуатации машины с превышением предельно допустимой рабочей температуры силового агрегата происходит ускоренный износ деталей и узлов.И если двигатель регулярно и сильно перегревается, то чаще всего это заканчивается заклиниванием его подвижных частей.

    Следовательно, длительная работа двигателя возможна только при поддержании рабочей температуры. Понимая, почему перегревается двигатель, можно не только устранить причины перегрева, но и не допустить его в будущем.

    В этой статье мы обсудим наиболее частые причины перегрева двигателя. А внизу страницы смотрите видео , что делать, если двигатель перегрелся.

    За поддержание температурного баланса в силовом агрегате отвечает система охлаждения двигателя. Поэтому, чтобы мотор не перегревался, систему охлаждения необходимо регулярно обслуживать.

    Элементы системы охлаждения, которые могут вызвать перегрев двигателя


    Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания состоит из нескольких важных компонентов и элементов, которые вы можете видеть на рисунках выше и ниже. От их слаженной работы зависит правильная работа силового агрегата.Неисправности в некоторых частях системы охлаждения приводят к перегреву двигателя.

    1. Охлаждающая жидкость. Современные автомобили оснащены системой жидкостного охлаждения закрытого типа. В качестве охлаждающей жидкости используется антифриз или антифриз, который должен отводить тепло от двигателя и отдавать его в окружающую среду.
    2. Охлаждающая рубашка. Самыми «горячими точками» в двигателе являются камеры сгорания, в которых происходит воспламенение топлива. Поэтому для отвода тепла в блоке цилиндров и головке цилиндров делаются полости, через которые течет охлаждающая жидкость, унося с собой излишки тепла.
    3. Радиатор. Эта часть автомобиля осуществляет теплообмен антифриза. Горячая охлаждающая жидкость проходит по трубкам радиатора, а снаружи выдувает воздух, охлаждая жидкость в радиаторе.
    4. Насос или водяной насос. Он устроен так, что теплоноситель постоянно циркулирует в системе. Насос заставляет антифриз двигаться от двигателя к радиатору и обратно.
    5. Вентилятор. Когда машина медленно движется в городской пробке или вообще стоит, воздушного потока не хватает для охлаждения двигателя.В этом случае включается вентилятор, который увеличивает воздушный поток радиатора и тем самым снижает температуру антифриза, предотвращая перегрев двигателя.
    6. Термостат. В холодное время года прогрев двигателя занимает больше времени, чем летом. Для ускорения прогрева мотора до рабочей температуры называется термостат. Это клапан, который открывается или закрывается при определенной температуре охлаждающей жидкости. Именно неисправный термостат является самой частой причиной перегрева двигателя.
    7. Клапан паровой. Паровой клапан монтируется в пробку радиатора или расширительного бачка. Он регулирует давление в системе охлаждения, срабатывает при превышении допустимого предела.

    Как только автомобиль заводится, в системе охлаждения начинается непрерывная циркуляция жидкости. Принцип работы этой системы хорошо виден на рисунке ниже.


    • Горячий антифриз из рубашки охлаждения проходит по металлическим и резиновым трубкам, достигая термостата.
    • Пока температура жидкости не достигнет желаемого уровня, антифриз с термостата снова направляется в двигатель, циркулируя по небольшому кругу.
    • Как только температура жидкости достигнет 80-90 ° С, радиатор снимают с работы.
    • Если антифриз продолжает нагреваться, достигая 95-98 ° C, то включается вентилятор.
    • Благодаря вентилю на расширительном бачке или радиаторе уровень жидкости увеличивается при нагревании и возвращается в исходную точку при охлаждении.

    Таким образом, при исправной работе системы охлаждения двигатель не перегревается и работает при нормальной рабочей температуре.

    Основные причины, по которым перегревается двигатель


    Неисправность в системе охлаждения часто вызывает перегрев двигателя. Некоторые из них могут быть устранены водителем. В конце статьи вы найдете видео с инструкциями, что делать, если двигатель перегревается.

    Итак, семь наиболее частых причин перегрева двигателя:

    1. Отсутствие антифриза. Данная проблема обнаруживается при ежедневном контроле уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Необходимо выявить причину снижения (может потребоваться ремонт радиатора или протечка шланга) и после ее устранения долить антифриз до необходимой отметки.
    2. Термостат заедает. Определить эту неисправность можно по показаниям прибора в салоне. Если стрелка постоянно отклоняется, не останавливаясь на отметке 80-90 ° С, то термостат, скорее всего, не работает.Вторым доказательством вероятной поломки станет холодная труба, соединяющая мотор с радиатором. Придется снять термостат для ремонта или замены.
    3. Водяной насос не работает. Отсутствие циркуляции антифриза приводит к нагреву жидкости в рубашке охлаждения, при этом трубы и радиатор остаются холодными. Насос подлежит срочной замене.
    4. Вентилятор не включается. Данная проблема возникает при длительной езде в пробках.Причиной часто является неисправный датчик температуры, реле или электродвигатель вентилятора. Опытный автоэлектрик быстро найдет причину неисправности и заменит неисправный прибор.
    5. Пробой прокладки ГБЦ. Частой причиной перегрева двигателя становится нарушение целостности прокладки ГБЦ, в результате горячие газы проникают в систему охлаждения, сильно нагревая антифриз. Это очень серьезная поломка, при которой двигатель подлежит разборке и ремонту.Подробности тут: как проверить, не пробита ли прокладка ГБЦ.
    6. Попадание масла в систему охлаждения. В некоторых автомобилях радиаторы двигателя используются для охлаждения моторного масла, через которое циркулирует антифриз. Нарушение герметичности в таком радиаторе, а также пробой прокладки ГБЦ иногда приводят к появлению масла в охлаждающей жидкости. Смесь масла и антифриза превращается в густую массу, забивающую трубки радиатора, что приводит к перегреву двигателя.В этом случае охлаждающую жидкость необходимо заменить, устранив причину появления масла.
    7. Паровой клапан не удерживает давление. В результате температура антифриза превышает допустимый максимум и двигатель перегревается. Клапан необходимо промыть или заменить.

    Каждый автомобилист должен помнить, что поддержание оптимальной температуры двигателя станет залогом долгой и безотказной работы силового агрегата. Достаточно потратить несколько минут своего времени, чтобы проанализировать ситуацию и принять правильное решение по поводу ремонта.

    Видео о том, что делать при перегреве двигателя

    устройство, ремонт и замена блока управления печкой Калина

    Недавно в нашей группе ВК увидел одну запись, где говорилось о решении проблемы с печкой. А проблема заключалась в следующем: даже при температуре двигателя 80-90 градусов на полном ходу печка плохо прогревала салон. Тем более что со всем оборудованием системы отопления Калина все нормально, и термостат рабочий, и шлюза нет, а нагревается - ну не как надо! О решении этой проблемы читайте чуть ниже, а пока несколько слов о наблюдении за своей машиной.

    Помню первую зиму печка жарилась действительно отлично, а на трассе почти не включала вторую скорость, так как даже на первой в салоне было тепло, а при достаточно низких температурах - до -25 градусов. Следующие зимы я не наблюдал ощущения жара, хотя ни разу не замерз. Но есть одно НО - теперь первой скорости нагревателя не хватило для комфортной температуры. Но до недавнего времени не заморачивался по этому поводу, на 2-й скорости тепло, и это нормально!

    И когда я прочитал одну статью, то понял, что проблема не единичная и скорее всего у моей Калины тоже есть такая проблема.А заключается он в следующем: даже при крайнем положении ручки регулировки температуры (при максимальном «горячем») заслонка отопителя не открывается полностью, и соответственно - температура воздушного потока из воздуховодов не максимальная. Рычаг этой заслонки видно, если посмотреть на корпус печки со стороны водителя, тросик к нему еще подходит:

    Суть доработки в том, что при повороте рычага в крайнее «горячее» положение демпфер уходит максимально вперед (по направлению движения автомобиля).Если вы сомневаетесь, что у вас есть эта проблема, вы можете поступить так же, как я.

    Сначала поднес датчик температуры от мультиметра к центральному дефлектору и замерил температуру на 1-й скорости ТЭНа в штатном режиме, как и раньше, ничего не меняя. Вот как это выглядело на практике:

    В итоге в штатном режиме без каких-либо манипуляций с демпфером температура на приборе показала 47 градусов (машина еще не прогревалась).

    Затем сразу опускаю руку под панель и сильнее нажимаю на рычаг до упора, тем самым максимально открывая заслонку.Такое ощущение, что вы можете даже не почувствовать, что демпфер сдвинулся, так как хода достаточно миллиметра, чтобы произошло падение температуры. В результате при нажатии на рычаг рукой поток воздуха сразу становится заметно горячее не только по ощущениям, но и по показаниям прибора. Температура поднимается мгновенно с 5 до 7 градусов в моем случае:

    Как видите, в моем случае тоже выясняется, что печка плохо грелась по сравнению с тем, как сейчас жарят.Ну а чтобы немного модернизировать этот же злополучный агрегат, понадобится небольшая пружина (примерять на месте) и плоскогубцы для изменения длины при необходимости.

    Думаю, что смысл модернизации понятен, надо одним концом зацепить за рычаг демпфера, а другим концом за выступ на корпусе. Он там находится как бы специально для этой ревизии 😉 В итоге получаем следующий результат:

    Как видите, пружина сильнее давит на рычаг, тем самым максимально открывая заслонку, и печка начинает дуть намного теплее.Следует сказать, что жесткость пружины не должна быть сильной, чтобы при повороте рычага в «холодное» положение она не возвращала самопроизвольно рычаг в «горячее» положение. В натянутом положении в моем случае все выглядит так:

    Результат проделанной работы впечатляет!

    После того, как это улучшение было внесено, теперь снова нужно забыть о существовании второй скорости обогревателя на трассе, так как даже на первой скорости машина приятно теплая, а иногда даже горячая!

    Это даже при условии, что у меня моторчик отопителя уже на исходе, скрипит, скрипит, гремит через раз... Но об этом как-нибудь в другой раз, когда делаю этот ремонт, не хочу заморачиваться с заменой на морозе.

    Если подобным образом модифицировали свою Калину, поделитесь впечатлениями, а если есть вопросы - пишите в комментариях, буду рад помочь!

    Система вентиляции и обогрева салона автомобиля представляет собой приточно-вытяжную систему, а температура жидкости из системы охлаждения двигателя, нагретой до более 90 ° C, используется для обогрева салона.

    При закрытых дверных стеклах воздух подается в салон с помощью электровентилятора.Интенсивность подачи воздуха регулируется скоростью вращения крыльчатки электровентилятора. Двигатель вентилятора имеет четыре режима скорости (пониженные скорости обеспечивается дополнительным резистором с двумя обмотками). Воздух всасывается через воздухозаборник, расположенный под рамой лобового стекла. Для очистки воздуха, поступающего в салон, на воздухозаборнике отопителя установлен фильтрующий элемент из нетканого синтетического материала.

    Основные данные для мониторинга, регулирования и обслуживания

    Вытяжка осуществляется за счет вакуума, создаваемого в задней части кузова при движении транспортного средства.Выхлопные дефлекторы встроены в панели кузова под задним бампером.

    Детали отопителя: 1 - корпус фильтра системы вентиляции и отопления кабины; 2 - фильтрующий элемент; 3, 4, 5, 6, 7 - воздуховоды; 8 - кожух радиатора и воздухораспределителя отопителя; 9 - радиатор отопителя; 10 - кожух электровентилятора отопителя; 11 - электровентилятор отопителя

    Салон отапливается отопителем, установленным под панелью приборов. При работающем двигателе нагретая жидкость из системы охлаждения циркулирует через радиатор отопителя.нагревание проходящего через него воздуха. Количество воздуха, проходящего через радиатор и обходящего его, регулируется заслонкой центрального отопителя в зависимости от положения ручки регулятора температуры, установленной на панели приборов. Распределение воздуха в салоне можно регулировать поворотом ручки управления заслонками распределения воздуха, а также поворотом заслонок и направляющих лопаток вентиляционных решеток приборной панели.

    ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ

    1. Готовим машину к работе.

    2. Запускаем двигатель.

    3. Поворачиваем ручку регулятора температуры воздуха против часовой стрелки в крайнее положение (синий сектор).

    4. Используя ручку управления вентилятором отопителя, одну за другой включите четыре скорости электрического вентилятора. По интенсивности воздушного потока из форсунок проверяем работу электровентилятора и изменение скорости вращения его крыльчатки при смене режимов (1 - минимальная скорость, 4 - максимальная).Если электровентилятор работает не во всех режимах, проверьте дополнительный резистор и выключатель. Если электровентилятор не работает, то проверяем цепь питания электровентилятора.

    5. Включаем максимальную скорость работы электровентилятора.

    6. Поворачивая ручки управления заслонками отопителя и вентиляционными решетками, мы отслеживаем изменение направления воздушных потоков. Если распределение потока не меняется, скорее всего, неисправен привод заслонки.

    7. Прогреть двигатель до рабочей температуры, повернуть ручку регулятора температуры воздуха по часовой стрелке в крайнее положение (красный сектор).

    8. Убедитесь, что воздух, выходящий из сопел панели, теплый. Если температура воздуха не изменилась, возможно, неисправен центральный привод заслонки.

    9. Поворачиваем ручку терморегулятора в синий сектор - в салон должен идти холодный воздух. Если температура не падает, значит неисправен привод центральной заслонки.

    Система обогрева автомобиля должна работать исправно. Добиться бесперебойной работы печки несложно, если знать устройство печки Лада Калина. Обогреватель создает комфортное пребывание в салоне автомобиля, создавая обзор для водителя. Устройство печки предусматривает использование вариантов машин малого класса. Производство автомобилей Kalin началось более десяти лет назад. Для базовой модели были включены следующие опции:

    • Антиблокировочная тормозная система.
    • Подушки безопасности.
    • Электроусилитель руля.

    Разработаны новые модели Lada Kalina, которые уже были оснащены дополнительными опциями:

    • Электрические стеклоподъемники дверей.
    • Надежный обогреватель.
    • Подогрев сидений.
    • Кондиционер кабины.

    Контур отопителя Калина

    Устройство отопителя Лада Калина предназначено для обогрева и охлаждения салона автомобиля. Если машина не нагревается, окна запотевают, чувствуется дискомфорт, значит нужно проверить работоспособность системы обогрева... Разобраться в работе печки на Калине.

    Общий вид печи Калина

    Расположение печи рассчитано на удобство установки кондиционера. Система простая, но в то же время достаточно надежная.

    1. Выход ручьев левый.
    2. Левый воздуховод.
    3. Боковое стекло с подогревом.
    4. Разделитель воздушного потока.
    5. Плита.
    6. Правый вентиляционный канал.
    7. Выход ручьев правый.
    8. Нижний нагревательный канал.
    9. Воздуховод обогрева салона.
    10. Центральный отвод вентиляционных потоков.

    Используется приточно-вытяжной принцип. Воздушные массы внутри автомобиля подогреваются специальной жидкостью, которая одновременно охлаждает двигатель. Принцип работы печки Калина основан на том, что жидкость нагревает радиатор, где происходит теплообмен, а нагретый воздух по воздуховодам проходит в салон.

    Если разбирать отопитель Калина, то принцип работы и схема отопителя будут отличаться компоновкой.В первом варианте простая и надежная конструкция. А в другом - полное электронное управление. Воздух проходит через фильтр в воздухозаборник, а затем вентилятор продвигается дальше по системе. Двигатель работает и прогрет. Антифриз движется по системе, в которой задействован радиатор печки.

    Количество воздуха, нагреваемого радиатором печки, регулируется заслонкой. Он контролирует работу вентилятора и заслонок с помощью блока, расположенного на центральной панели.

    Блок управления нагревательным устройством

    1. Регулятор температуры.Меняем нагрев воздушного потока поворотом ручки. Синяя зона производит холодный воздух, красная зона производит теплый воздух.
    2. Переключатель скорости вентилятора. Поворачивая ручку по часовой стрелке, можно регулировать интенсивность воздушного потока. Выберите из 4 скоростей вентилятора.
    3. Селектор деления потока воздуха. Распространено по определенным направлениям:

    Ручьи проходят по верху кабины.

    Воздух направлен вниз.

    Воздушные потоки направляются к лобовому стеклу и вниз.

    Воздушные потоки сосредоточены в области лобового стекла, а также в боковых.

    1. Ручка, управляющая рециркуляцией внутреннего воздуха. Включаем режим при движении по бездорожью или в пробке. При непродолжительном использовании окна запотевают.
    2. Переключатель режима обогрева заднего стекла.

    Регулируем направление и насыщенность воздушных потоков с помощью аэродинамических устройств. Поворачиваем лопасти и меняем положение заслонок для достижения желаемого направления воздуха.

    Вентиляция салона Лада Калина

    Выхлопные патрубки расположены в кузове автомобиля под багажником. Подогреватель разместили под приборной панелью ... Воздушный поток поступает в салон через воздухозаборник, который выполнен перед лобовым стеклом в моторном отсеке. Воздух поступает через фильтр и ускоряется по кабине под давлением, создаваемым вентилятором.

    1.Трубка подачи воздуха в задний салон.

    2.Боковые форсунки вентиляции.

    3. Обдув боковых окон.

    1. Сопло обдува лобового стекла.

    5-6-7. Центральные дефлекторы потоков, попадающих в салон автомобиля.

    Направляем приточный воздух через дефлекторы, вращая маховик. Если повернуть вверх, заслонка открывается, и наоборот. Вы уже поняли, как устроена печка на Калине.

    Схема подключения печки Калина

    А. К источнику питания.

    Проверка вентиляции и печки Лада Калина

    Автовладельцы утверждают, что отопитель Калина греется намного лучше предыдущих моделей ВАЗ.Иногда выходит из строя и требует ремонта. Полная диагностика системы, чтобы убедиться, что она работает.

    1. Заводим двигатель автомобиля.
    2. Поверните левую ручку против часовой стрелки и поместите в синюю область.
    3. Ставим переключатель скорости вентилятора поочередно в каждое из 4 положений. Если вентилятор не вращается в одном из положений, то проверяем цепь питания устройства.
    4. Переводим регулятор скорости на максимум.
    5. Правой ручкой (управление заслонкой) проверяем перенаправление воздушных потоков.Если мы заметили, что изменений нет, значит, привод заслонки необходимо отремонтировать.
    6. Прогрейте двигатель до 90 ° С. Поверните левую ручку в крайнее положение красной зоны.
    7. Воздух, выходящий из панелей, должен дуть теплый воздух.
    8. Верните левый маркер в синюю область. Из сопел снова будет выходить холодный воздух.
    9. Если температура воздушных потоков не меняется от изменения положения регулятора, значит, неисправно управление приводом центральной заслонки.

    Понять, что неисправен отопитель салона Калина, схема которого проста, автовладелец может не сразу. Постоянно доливайте антифриз в небольшом количестве, и ковер в салоне сухой и нет запаха тосола. Печка протекает не сразу, а главное жидкость может испариться. В радиаторе на Калине нет патрубков в салоне, которые могут протекать.

    Возможные неисправности нагревателя

    Ваша плита не работает или плохо греется.Найдите причину проблемы. Не работает вентилятор или течет радиатор отопителя - очевидные поломки, которые возникают в любой момент.

    Блок управления печкой:

    • Двигатель прогрелся, но теплый воздух в салон не поступал.
    • Возможно, оторвались тросы жалюзи. Решается только снятием консоли.

    Амортизаторы. Частично открыт или закрыт. В воздуховоде соскользнуло резиновое уплотнение или внутрь попали посторонние предметы.

    Циркуляция антифриза.Запустите двигатель и проверьте уровень в расширительном бачке, и нет ли нарушений в нормальном движении антифриза. Возможные причины:

    • Насос. Ремонту не подлежат, только замена.
    • Забита система охлаждения. Очистите или промойте.

    Проверка термостата. Прогреть двигатель до 75 ° С. Если верхний патрубок холодный, значит, термостат некорректно работает, не открывает движение охлаждающей жидкости по большому кругу. Заменить устройство.

    Воздушный шлюз.Снимите пробку с системы охлаждения двигателя автомобиля.

    Датчик температуры. Постоянно дует холодный или горячий воздух. Если зачистка контактов не помогает, замените неработающий датчик температуры.

    Воздушный фильтр. Если воздушный поток слабый и нет нужной температуры, замените фильтр. Обязательно проверьте печной резистор, регулирующий вращение вентилятора и расположенный под бардачком.

    Электровентилятор. Устройство не включается вне зависимости от выбранного режима.Проверить предохранитель, отвечающий за работу. Если вентилятор включен и его работа сопровождается посторонними звуками, очистите или замените.

    Амортизаторы. Определить поломку сложно, если не заменить сами амортизаторы.

    Причиной неисправности отопителя может быть разгерметизация системы охлаждения двигателя автомобиля. Варианты поломки, которые описаны выше, вызывают сбои в работе автомобильной печки Лада Калина. Такие поломки не требуют особых знаний, разобраться и отремонтировать несложно.

    Резюме

    Автомобиль Lada Kalina выпускается с системой вентиляции и отопления или с системой кондиционирования воздуха. По первому варианту невозможно обеспечить микроклимат в салоне, температура которого будет ниже окружающей среды.

    remam.ru

    Неисправности и ремонт системы отопления Лада Калина

    Не всегда удается определить причину неисправности отопления в автомобиле с первого раза, поэтому мы рассмотрим наиболее частые проблемы и методы их устранения. устранение.

    Принцип работы отопительной системы в Лада Калина

    Прежде чем самостоятельно искать неисправность в отопительной системе автомобиля, следует изучить принцип ее работы.

    Блок управления системой отопления анализирует данные, полученные с датчика температуры потолка ... После этого он сравнивает полученные параметры с заданными водителем на панели печки. Если разница показаний отклоняется примерно на 2 градуса, блок управления отопителем подает команду на микрошестерню.Последний, в свою очередь, открывает и закрывает заслонки печки, через которые нагретый воздушный поток поступает в салон.

    По этой причине, если из отопителя в Лада Калина дует поток горячего или холодного воздуха, неважно, как ручка установлена ​​на панели печки - стоит проверить датчик температуры в салоне.

    См. Также: Расход топлива на Лада Калина

    Кроме того, довольно часто проблемы с печкой могут возникать из-за системы охлаждения двигателя автомобиля.Советуем проверить уровень антифриза в расширительном бачке. Если ее недостаточно, необходимо долить охлаждающую жидкость до отметки нормального уровня.

    Стоит отметить, что многие водители в зимнее время специально оставляют антифриз на отметке минимум, из-за чего в холодную погоду система отопления начинает быстрее дуть теплый воздух.

    Методика проверки печки на Лада Калина

    Вся процедура проводится при работающем двигателе.

    Проверяем вентилятор системы отопления и вентиляции:

    1. Перемещаем в крайнее положение (синяя зона) ручку терморегулятора блока управления.
    2. Плавно переключаем скорость вентилятора с первой на четвертую.
    3. Контролируем интенсивность поступающего воздуха, отходящего и воздуховода. С каждой скоростью его поток должен увеличиваться.

    Если печка Калина все равно не работает, проверяем исправность предохранителя, обозначенного на схеме F5. Вместе с ним проверяем схему питания. Если вентилятор не работает на какой-либо скорости или его интенсивность не изменяется линейно, стоит проверить переключатель и дополнительный резистор.При недостаточном притоке воздуха кабину следует заменить. воздушный фильтр.

    После всего описанного приступаем к проверке заслонок отопителя. Для этого:

    1. Перемещаем терморегулятор в крайнее положение (синяя зона), выставляем скорость вентилятора на максимум.
    2. Вращаем ручку управления заслонками на блоке, при этом контролируем изменения направления выходящего из них воздуха.

    См. Также: Размеры Лада Калина хэтчбек

    Если воздушный поток не меняет своего направления, это свидетельствует о неисправности в механической части блока управления отопителем.Например, слетела тяга или из-за поломки ролика на него не наматывается или банально заклинило демпфер. При установленном климат-контроле стоит проверить исправность микромотора заслонки вентиляционного агрегата, кондиционера и отопителя. Для этого:

    • прогреть двигатель до рабочей температуры;
    • терморегулятор переведен в крайнюю красную зону;
    • контролируем наличие потока теплого или горячего воздуха из воздуховодов.

    Если температура воздушного потока остается неизменной, проверить работоспособность механической части управления отопителем. При использовании климат-контроля мы проводим вышеуказанные операции. Также проверяем исправность системы охлаждения двигателя.

    См. Также: Габариты Лада Калина универсал

    В заключение отметим, что если вы не уверены в своих силах и возможностях, лучше отправить машину на диагностику обученным специалистам, ведь любая допущенная вами ошибка приводит к замене целого агрегата или системы, которая не сильно ударит по семейному бюджету!

    ладаавтос.ru

    ТО Лада Калина: проверка печки


    Пульт управления отоплением салона

    Правильная работа системы отопления в автомобиле важна круглый год. В то же время с приближением зимы здоровье отопительной системы становится чрезвычайно важным. Эффективная работа печки на Калине обеспечивает комфортное пребывание в машине, а также обзор для водителя.

    Система обогрева Лада Калина не отличается от аналогичных устройств в других автомобилях. Несмотря на надежную и простую конструкцию, которой обладает духовой шкаф Калина, это устройство требует периодического ухода.

    Вернуться к содержанию

    Техническое устройство системы отопления

    Система отопления предназначена для обогрева и охлаждения салона автомобиля, а также для обдува окон теплым и холодным воздухом. Если у вас не получается эффективно прогреть интерьер, а окна постоянно запотевают, следует искать причину в работе печки.

    Lada Kalina имеет традиционную приточно-вытяжную систему, а воздух нагревается за счет жидкости, нагретой до 90 ° C в системе охлаждения, которая затем прокачивается через печку.В печке происходит обмен воды с воздухом, который впоследствии по воздуховодам направляется в салон.


    Система отопления в автомобиле

    Система отопления Lada Kalina включает в себя следующие элементы.

    1. Радиатор с воздухораспределителем.
    2. Электровентилятор.
    3. Вентиляционный фильтр.
    4. Воздуховоды.

    Вентилятор на Калине имеет 4 режима работы. Изменение скорости вращения обеспечивается за счет работы дополнительных сопротивлений.При необходимости замены резисторов следует учитывать, что они имеют сопротивление 0,23 и 082 Ом.

    Воздух подается через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом. Перед входом в салон воздух очищается через салонный фильтр ... Фильтрующий элемент сделан из синтетической ткани и требует замены каждые 15 000 км.

    Степень нагрева обеспечивается количеством воздуха, проходящего через радиатор отопления. Затем нагретый и холодный потоки смешиваются в воздуховоде, после чего попадают в салон.Схемы, чертежи, фото системы отопления можно найти в Интернете.

    Вернуться к содержанию

    Диагностика работы печи

    Радиатор печи

    Необходимо периодически контролировать систему отопления. Эту проверку можно выполнить следующим образом.

    1. При работающем двигателе проверяем работу печки без нагрева воздуха на всех скоростных режимах вентилятора.
    2. Контролируем изменение направления воздушного потока при регулировке переключателя направления.
    3. При достижении двигателем рабочей температуры проверяем степень нагрева поступающего в салон воздуха воздуха перемещением регулятора в красную зону.
    4. Проверяем работу заслонок системы отопления, периодически перемещая регулятор из красной зоны в синий сектор. Степень нагрева воздуха необходимо варьировать.

    Понять, что печка протекает, владелец машины может не сразу. Коврики не обязательно должны быть мокрыми, и не всегда появляется стойкий запах антифриза.Это связано с возможным быстрым испарением вытекающей жидкости. Печка в Лада Калина не имеет вынесенных в салон патрубков, которые могли бы износиться.

    Если выяснилось, что виновником неэффективной работы системы отопления и утечки теплоносителя стал радиатор, пора его ремонтировать. Иногда может потребоваться замена этого блока.

    Владельцы автомобиля Лада Калина могут самостоятельно выбрать один из 2 способов замены печки. Первый способ рекомендован в руководстве по ремонту автомобилей и, как правило, проводится на СТО.Этот способ требует аккуратного и пошагового выполнения операций. Он связан с разборкой значительного количества деталей и элементов автомобиля, поэтому самостоятельная замена вызывает определенные затруднения.

    Если все же будет принято решение действовать таким образом, вам дополнительно потребуется провести такие операции.

    1. Передняя панель освобождается от крепежных болтов. Откручиваются следующие винты: по концам со стороны дверей, слева и справа вверху по углам у передних стоек, в бардачке, по краю у лобового стекла.
    2. Освободите пластиковую крышку центрального туннеля на стояночном тормозе.
    3. Снимите комбинацию приборов, все внешние тумблеры, кнопки.
    4. При отпускании пластиковый корпус поднимается, отслеживая состояние электрических проводов и разъемов.

    Демонтаж начинается с полной разборки панели

    Эту работу нельзя проводить в одиночку, требуется помощь 2-3 человек, так как правильность демонтажа невозможно объективно проконтролировать.Лучше снять центральную панель полностью, но если вы сможете надежно закрепить ее, вы можете оставить ее в слегка приподнятом состоянии. Главное, получить свободный доступ к радиатору системы отопления.

    Обязательно соблюдать процедуру, аккуратно сложить демонтированные детали и крепеж. Иначе у вас не получится собрать обратно и правильно подключить все необходимое оборудование.

    Вернуться к содержанию

    Альтернативный способ замены радиатора

    Второй способ требует дополнительного вмешательства, но его вполне можно освоить и получить бесценный опыт.На 1 этапе производится слив теплоносителя из системы. Далее следует демонтировать аккумулятор ... Снимаем клеммы так: сначала «минус», затем «плюс». Их осторожно ведут в их сторону. Также потребуется снять подставку для аккумулятора, которая крепится 4 болтами.

    Расширительный бачок охлаждающей жидкости

    Снимаем и снимаем корпус воздушного фильтра автомобиля, предварительно демонтировав воздуховод, идущий к двигателю. Это обеспечит доступ к нужным частям.

    В салоне необходимо будет разобрать сиденье водителя... Обязательный подготовительный этап перед снятием печки - отпустить педали газа и тормоза, чтобы их можно было повернуть в сторону. Педаль газа накручивается 3 гайками на 10.

    Для освобождения дополнительного места также потребуется демонтировать электроусилитель руля. Отсоединить патрубки от радиатора отопителя можно, получив необходимый доступ со стороны вытяжки. С помощью отвертки Phillips ослабьте зажимы на соплах.

    Для снятия радиатора со стороны водителя потребуется не только открутить 3 винта крепления, но и немного расширить пространство, чтобы трубки радиатора могли выйти наружу.В противном случае придется разбирать всю центральную консоль.

    Далее через подготовленное и немного расширенное за счет насечки отверстие вставляется новый радиатор для системы отопления автомобиля. К внешней стороне штуцеров привинчиваются шланги, устанавливаются снятые или ослабленные детали.

    Как показывает практика, выполнение работ занимает не более 2 часов. Не беспокойтесь о небольшом порезе на боковой стороне центральной консоли, так как его полное удаление может вызвать некоторые повреждения и занять гораздо больше времени.

    Большинство владельцев автомобилей Lada Kalina, которые ранее сталкивались с другими моделями ВАЗ, отмечают, что у нее печка греется намного лучше, чем у предшественников. К сожалению, иногда ломается. В рамках данной статьи попробуем разобраться, почему не работает печка Лада Калина (причины и ремонт).

    Неисправность печки из-за отказа системы охлаждения двигателя машины

    Самой частой причиной неисправности системы обогрева Лада Калина, являются проблемы с системой охлаждения двигателя ... Чтобы исключить или исправить эту проблему, необходимо сначала проверить уровень охлаждающей жидкости. Это можно сделать, посмотрев на расширительный бачок ... Уровень охлаждающей жидкости должен быть между отметками «MIN» и «MAX», если он ниже, то охлаждающую жидкость нужно доливать до нормы.

    Есть один SECRET , зимой, когда требуется, чтобы печка прогревалась как можно быстрее, можно чаще добавлять охлаждающую жидкость, но только до отметки «MIN» ... Логика этого Действие простое: чем меньше охлаждающей жидкости, тем быстрее прогреется система, а значит, тем быстрее будет проникать теплый воздух в салон автомобиля.

    Если вы добавляете жидкость выше «MIN» уровня, но вам приходится делать это достаточно часто, то стоит проверить систему на предмет утечек. В первую очередь обратите внимание на трубы, если они протекают, то следует подтянуть хомуты. Если с патрубками все в порядке, то проверьте, не течет ли радиатор. Если обнаружена течь радиатора, его следует заменить.

    Следующим этапом проверки должна быть циркуляция охлаждающей жидкости в системе ... Для этого нужно запустить двигатель и обратить внимание на расширительный бачок.Если выявлено нарушение нормальной циркуляции теплоносителя, то это может произойти по двум причинам. Первая - это помпа, ремонту не подлежит, поэтому просто заменяем, вторая - забитая система охлаждения двигателя, ее нужно почистить.

    Далее вам нужно проверить термостат ... Для этого прогрейте двигатель до температуры 75 градусов по Цельсию и прикоснитесь к верхней трубе. Если холодно, значит, термостат не работает должным образом - теплоноситель циркулирует только по небольшому кругу.Термостат не подлежит ремонту, поэтому при обнаружении этой проблемы его придется заменить.

    Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то ремонт печки, скорее всего, будет заключаться в снятии воздушной пробки с системы охлаждения двигателя ... Эта процедура не очень простая, но в то же время любой автовладелец, который будет подойти к проблеме внимательно и аккуратно с ней справиться.

    Поломка печки Лада Калина из-за проблем с ТЭНами

    Для начала, чтобы было легче понять, в чем проблема и как ее исправить, следует разобраться в принципе работы системы отопления Лада Калина.

    Итак, все начинается с сигнала от датчика температуры салона, который находится на потолке, в тени освещения, на блок управления системой отопления автомобиля. Далее электроника сравнивает полученные данные с данными, установленными драйвером. Если разница значений более двух градусов Цельсия, блок управления подает сигнал на микромотор-редуктор, который в свою очередь, в зависимости от того, выше или ниже температура, открывает или закрывает заслонки системы отопления. машины.

    Из описанной выше схемы работы можно сделать следующий вывод: если вы обнаружите, что печка дует только холодным или только горячим воздухом, то следует проверить нормальное функционирование датчика температуры в салоне автомобиля ... В этом случае ремонт печки будет заключаться либо в устранении неисправностей на контактах, что встречается реже, либо в полной замене датчика температуры салона автомобиля.

    Если воздух подается с необходимой температурой, но интенсивность его всасывания низкая, то можно смело утверждать, что проблема заключается в воздушном фильтре ... Он не подлежит ремонту, поэтому просто замените его на новый. В этом случае также будет не лишним проверить резистор печки (он находится под бардачком). Все дело в том, что он отвечает за скорость вращения вентилятора и может быть виновником малой интенсивности воздушного потока в салон автомобиля.

    Еще один проблемный узел системы отопления автомобиля, - это непосредственно электровентилятор ... Бывает, что он просто не включается. В этом случае необходимо проверить предохранитель, отвечающий за его работу, он имеет маркировку F5.Если вентилятор включается, но из него доносятся странные звуки, значит проблема в себе. Ремонт печки в этом случае будет заключаться в замене старого электровентилятора на новый.

    Стоит отметить, что на нашем сайте есть публикация, в которой подробно описан народный способ замены вентилятора и способ по сервис-мануалу.

    Последний из элементов системы отопления автомобиля, который мы еще не рассматривали, но который может вызвать проблемы с печкой, - это заслонки ... Довольно сложно понять, что это они потерпели неудачу. Единственный стопроцентный вариант - заменить их заведомо рабочими. Чтобы не тратить деньги зря, вы можете попросить у друга заслонки, просто для проверки, или вы можете договориться с продавцом в магазине, что вы можете вернуть заслонки, если окажется, что это не так.

    В общем, это все элементы, которые могут вызвать сбои в работе печки. автомобиль Лада Калина. Единственное, что хотелось бы отметить - чтобы ремонт печки прошел успешно и чтобы вы потратили минимум времени с максимальной пользой, следует последовательно пройти все элементы станка, как указано в статье.Тогда вы точно определите неисправный агрегат и надолго забудете о проблемах с обогревом салона.

    Устройство отопителя Lada Kalina позволяет максимально эффективно использовать функции автомобиля. Лада Калина относится к семейству отечественных автомобилей малого класса. На АвтоВАЗе производство было запущено в 2004 году. Впервые двигатель оснастили электронным управлением впрыском топлива. Автомобиль оборудован антиблокировочной системой тормозов, подушками безопасности и электроусилителем руля.В новой модели Lada Kalina установлены электростеклоподъемники передних дверей, разработан усовершенствованный обогреватель, позволяющий обогревать передние сиденья водителя и пассажира.

    Система обогрева Лада Калина дает возможность поддерживать комфортный температурный режим воздуха в салоне.

    Из чего состоит обогреватель

    Принцип работы отопителя Лада Калина прост. Схема приточно-вытяжной системы отопления.

    В состав обогревателя входят:

    • Фильтр вентиляции и отопления с фильтрующим элементом;
    • воздуховод;
    • радиаторы, распределитель воздуха;
    • электровентилятор.

    Салон отапливается системой отопления, которая установлена ​​под панелью приборов. При работающем двигателе автомобиля нагретая жидкость течет из охлаждающего устройства через радиатор, а поток теплого воздуха распределяется по салону. Количество поступающего тепла регулируется ручками управления заслонкой. Направить тепло можно поворотом направляющих лопастей вентиляционных решеток, расположенных на панели приборов.

    Поток воздуха попадает в салон автомобиля через воздухозаборник, расположенный перед лобовым стеклом на капоте автомобиля.Воздушные потоки проходят через фильтры очистки и с помощью вентилятора распределяются по автомобилю.

    Вентиляционное устройство работает в четырех скоростных режимах, скорость вращения регулируется срабатыванием резисторов. Скорость вращения вентилятора регулируется с помощью блока управления устройством вентиляции и обогрева, расположенного на панели приборов.

    Диагностика системы отопления Лада Калина

    Перед тем, как проводить диагностику системы отопления, необходимо внимательно изучить схему устройства.Проверку следует проводить только при работающем двигателе:

    1. Поверните ручку регулятора температуры воздуха в крайнее левое положение.
    2. Чтобы проверить скорость вентилятора, переключите управление с первой скорости. При отсутствии неисправности поток воздуха должен увеличиваться.
    3. При проверке работы заслонок поверните терморегулятор в крайнее левое положение, установите ручку управления вентилятором на четвертую скорость.
    4. Рабочее состояние заслонок.Поверните ручку управления заслонкой, наблюдая за изменением направления воздушного потока.
    5. Проверка тяги заслонок отопителя проводится на прогретом до рабочей температуры двигателе. Убедитесь в отсутствии неисправности. Поверните регулятор нагрева до упора вправо. Из воздуховода будет выходить горячий воздух.
    6. Проверка датчика температуры, который находится в осветительной лампе под потолочной панелью. Его работоспособность определяется температурой воздуха, поступающего в салон автомобиля.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *