После чип тюнинга машина начала дергаться: Чип спешит на помощь | Время и Деньги

Чип спешит на помощь | Время и Деньги

Чип-тюнинг автомобильного двигателя – это тема! Больше того,  это все более популярная тема: количество автовладельцев, сделавших это со своей «ласточкой» или подумывающих об этом, растет по экспоненте. Но и споров о том, зачем нужна такая процедура  становится все больше. Почему? Потому что многие не вполне понимают, в чем тут фишка, а некоторые – и что им надо. Давайте попробуем разобраться.

Для начала не вредно перевести на русский само слово «тюнинг».  Говоря в общем – это настройка. Можно сказать – тонкая настройка (станций FM-радио, например, спутникового ТВ), а применительно к автомобилю – доработка машины, точнее – двигателя под запросы владельца.  Да, мы помним, конечно, что относительно недавно под тюнингом  кое-кто понимал индивидуализацию своего авто в афроамериканском стиле – раскраски там всякие, светящиеся колеса, гирлянды лампочек по кузову, но давайте о серьезном.

А серьезный вопрос, когда дело идет о тюнинге двигателя, один: вы кто? Вы тот, кто хочет походить за рулем на Шумахера? Вы тот, кто всегда готов сэкономить? Или вы человек, привыкший к тому, что все, чем вы владеете, должно работать как часы, и вас выводят из себя любые глюки?  Ответьте себе честно, и вы поймете, нужен ли вам чип-тюнинг и если да, то для чего.

Начнем, как это у нас в России заведено, с конца, — с неудобств и мелочей, которые вас раздражают в вашем автомобиле.  Немного, но западает педаль газа, что-то не так с холостым ходом, двигатель тупит при трогании, машина дергается при переключении передач, в паспорте стоит, например. 160 л.с., а ощущение, что движок и 120 не выдает… Знакомо? Увы. Дело в том, что не осталось, наверное, ни одного автопроизводителя, который обеспечивал бы 100-процентное качество своего продукта – массовость выпуска сказывается, как бы ни были отлажены технологические процессы (есть и другой аспект, но о нем позже). Хотите избавиться от этого всего – идите к прошивщикам-калибровщикам, то есть на тонкую настройку.

Второй аспект: ваша машина слишком прожорлива по части топлива (расходует больше, чем по паспорту),  а иногда и масла.  Что касается топлива, то тут многое зависит от манеры вождения.  Попробуйте не газовать без нужды, выдерживать крейсерскую скорость – скорее всего полегчает. Поможет ли чип-тюнинг?. . Да не очень, честно сказать, хотя литр-другой на 100 км пробега можно и сэкономить. Другое дело, если вы задумали перейти на более дешевый вид топлива или, тем более, перевести ваш автомобиль на газ или газо-бензиновый режим, тут без чип-тюнинга просто не обойтись.

Наконец, о влиянии чип-тюнинга на мощность, а правильнее сказать – эффективность двигателя.  Тут этот процесс как правило приводит к впечатляющим результатам, потому что на руку тюнинговщинам играют… сами автопроизводители.  Выше я упомянул о том, что после тотальной автомобилизации в мире не осталось идеальных машин.  Но дело не только и не столько в контроле техпроцессов: растущие требования по экологии и безопасности дорожного движения привели к тому, что большинство автозаводов сознательно  устанавливают в ЭБУ (электронный блок управления) автомобиля усредненные программы, сужающие возможности двигателя.  Кроме того, мало какая автомарка сильно печется об учете особенностей страны поставок, что для России с ее климатом и традициями контроля качества моторного топлива нередко приводит к весьма печальным последствиям.  Таким образом, чип-тюнинг тут спешит на помощь и если не спасает, то точно сильно выручает: практика показывает, что прирост мощности относительно паспортной составляет от 10-12% для атмосферных двигателей до 40% на наддувных, и речь не только о бюджетных, но и о топовых авто.

Таков расклад, и осталось понять, как не промахнуться, то есть не попасть в руки горе-специалистов.  Разумеется,  поисковики выдадут вам сотни и тысячи адресов и вал положительных откликов отчипованных, но не спешите хвататься за смартфон, посерфите внимательно. Статистика запросов/ откликов показывает, например, что в ряду самых популярных компаний, занимающихся тюнингом двигателей находится  АДАКТ, и это заслуженно: компания на рынке уже около 15 лет, она единственная в России, имеющая сертификат ГОСТ по реинжинирингу ПО систем управления ДВС, а также одна из очень немногих, дающих клиенту возможность вернуть свои деньги после 10-дневного тест-драйва тюнингованной машины, но у всего этого есть противная сторона: множество клонов фирмы. Клюнуть легко, будьте осторожны.

И да – не надо гонять в стиле Шумахера, вы же не в формуле 1 пока; просто получайте от своего автомобиля удовольствие.

Ч.Эндейлов.

Машина дергается при движении, переключении АКПП: причины, что делать?

Практически каждый водитель сталкивался с таким неприятным явлением, как дергание машины. Коварство этой поломки в том, что она возникает внезапно и почти всегда в пути. Точно определить причину рывков непросто, но возможно, также как и устранить большинство из них даже в дороге.

1 Диагностика проблем – алгоритм проверки

Обычно при появлении неисправности, которая затем проявляется в рывках, автомобиль ведет себя так:

• легко заводится и уверенно работает на холостых;
• разгон с оборотами до 2500 сопровождается рывками: набор оборотов сменяется притормаживанием;
• при резком нажатии на педаль газа перестает дергаться;
• уверенное движение внезапно сменяется на частые подергивания вплоть до остановки.

Чтобы определить причины, проводим небольшую диагностику сначала на холостом ходу. Проблем, как правило, не возникает, но следует убедиться в правильной работе системы подачи топливно-воздушной смеси. Затем совершаем поездку на непрогретом двигателе, следя за поведением автомобиля, отмечая, когда возникают перебои. Фиксируем показания тахометра и передачи, при включении которых наблюдались подергивания. Такую же поездку совершаем с прогретым двигателем.

Поведение машины отследили, но прежде чем углубляться в поиски неисправностей, проверяем, как подается топливо: осматриваем все трубопроводы на предмет наличия следов подтекания. Сильно грязный воздушный фильтр также препятствует образованию нормальной смеси. В карбюраторных двигателях часты поломки клапана, насоса. В инжекторном проверки на чистоту требуют форсунки, в дизельных двигателях засоряется фильтровальный элемент, особенно тонкой очистки.

Иногда этого бывает достаточно, потому что самая частая причина рывков кроется в подаче смеси. Не сбрасываем со счета и обычные свечи: выкручиваем и осматриваем их. Бывает, что даже новые свечи не работают должным образом. Иногда причиной может быть некачественное топливо. Попробуйте поменять заправку и понаблюдать за машиной. Очень часто после смены АЗС всякие дергания пропадают.

2 Подача смеси – проверка инжектора и карбюратора

Чтобы сэкономить время на проверке, разбиваем топливную систему на условные участки и проверяем их постепенно. Сначала топливный насос. В старых машинах он механический, имеет в большинстве своем ручную подкачку. Сильная струя без воздуха из трубопровода говорит об исправности. Если подкачки нет, прокручиваем двигатель. На авто с электрическим насосом проверяем давление. Манометр подсоединяем к штуцеру на рампе, заводим двигатель. Насос должен за 2 секунды создавать давление около 3 Мпа.

Если оно недостаточное или набирается медленно, выясняем причину. Скорее всего, она в изношенности насоса и грязном топливном фильтре. Иногда виноват регулятор давления. Проверяем его так: пережимаем слив и следим за давлением. Если оно выросло, регулятор неисправен.

Когда машина дергается при движении, первым делом проверяем, как поступает топливо в карбюратор или топливную аппаратуру. В карбюраторе неисправность кроется в фильтре под заглушкой, поплавковой камере. Откручиваем заглушку, промываем фильтровальную сеточку. Может заедать игольчатый клапан или поплавок задевает стенки камеры. Бензина в камере может не хватать из-за неправильно выставленного уровня или пробитого поплавка. Подгибаем язычок и выставляем уровень, поплавок меняем.

Забитые жиклеры тоже не пропускают нужное количество топлива, возникают перебои. Карбюратор снимаем, вынимаем, откручиваем жиклеры, промываем, прочищаем, используя деревянные палочки. Продуваем сжатым воздухом полости и жиклеры. Эффективно очищает карбюратор специальная жидкость, которую достаточно распылить в карбюратор.

Резкое нажатие на акселератор при езде заставляет срабатывать ускорительный насос карбюратора, который подает дополнительное топливо через распылитель. Чтобы убедиться в его работе, снимаем крышку карбюратора. Нажимаем на привод ускорителя и смотрим, как подается топливо. Если хотя бы из одного распылителя нет сильной струи, значит, отверстие забито. Снимаем их, продуваем сжатым воздухом и ставим на место.

Засоренные инжекторы тоже приводят к рывкам автомобиля. Чтобы очистить их в домашних условиях, используем один из способов. Покупаем специальные присадки для инжекторных двигателей, заливаем в бензобак и катаемся. Система очистится сама, но при серьезных поломках такой способ не помогает. Существует еще один старый способ: прогнать машину 15 км на очень большой скорости. Можно, стоя на месте, прогазовывать, увеличивая обороты до 5 тыс. около трех минут. Из всех перечисленных этот способ наименее эффективен.

3 Проблем с зажиганием – устранение причин

Частое подергивание на малых и средних оборотах может указывать проблемы с зажиганием. Они на втором месте по частоте после проблем с топливом. Делаем проверку:

1. Осматриваем все места соединений и клеммы. Простое окисление или ослабление контакта вызывает перебои в работе. Достаточно зачистить контакты, подкрутить крепление или просто пошевелить проводами и проблемы ненадолго исчезнут.
2. Проверяем высоковольтные провода, которые могут состариться и начинают пробивать. Это хорошо заметно в темноте: видны бегущие синие огни вдоль проводов. Выход один – замена.
3. Проверяем момент зажигания. На старых машинах он устанавливается вручную, и при рывках на небольших оборотах виновато раннее зажигание. Проверяем просто: на прямой передаче резко нажимаем газ: детонация 1–2 сек. подтверждает правильно выставленное зажигание. Если ее нет, нужна коррекция.
4. Выкручиваем, осматриваем свечи, меняем на новые при необходимости. Помогает это не всегда, чаще причину следует искать в другом месте.

На карбюраторных двигателях машина может дергаться при поломке вакуумного регулятора, который находится на трамблере. Когда он пробит, появляется подергивание. Проверяем исправность: при работающем двигателе снимаем шланг вакуумника и прикладываем язык. Исправный регулятор засосет язык.

Сбои в работе машин с электронной или бесконтактной системой вызваны тем же, но вдобавок есть и свои специфические. Это неисправности ЭБУ, различных датчиков. Блок управляет исполнительными механизмами, зажиганием в том числе. Причин поломок электроники много, и не стоит пробовать отремонтировать их  самостоятельно, не имея достаточных знаний. Вмешательство в работу неспециалиста может только добавить проблем.

Неисправное зажигание по своим признакам трудно отличить от поломок топливной системы, они могут наблюдаться и вместе. Следует проводить совместную проверку и ремонт обеих систем.

4

Механические поломки – тоже могут стать причиной рывков

Иногда подшипники в колесе настолько изношены, что появляется сильный люфт, в некоторые моменты колесо притормаживает, и машина едет рывками. Ее поднимают домкратом и сильно дергают колесо. Люфт устраняют заменой подшипников. Впрочем, виноваты в появлении рывков могут быть не только подшипники, а просто ослабление крепления самого колеса и других узлов, связанных с ним.

Если было замечено, что при переключении передач машина пинается, скорее всего, виновато трансмиссионное масло. Оно, возможно, давно не менялось и сильно загрязнилось. Сливаем старое масло и заливаем новое – проблема решена. Часто при морозах автомобилисты стремятся разогнать машину, не давая маслу в КПП прогреться. Холодная смазка тормозит вращение шестерен и в момент переключения передач возникает рывок. Когда масло хорошо прогреется, дергание исчезает. При переключении АКПП движение сопровождается рывками из-за ингибитора: корректируем его положение или меняем.

Изношенные диски сцепления, плохое крепление двигателя, неисправности амортизаторов при определенных условиях тоже вызывают дергание. Их трудно диагностировать, потому что они носят случайный характер, сложно определить зависимость от скорости, величины оборотов, передачи.

Неисправность педали акселератора тоже может сопровождаться рывками при движении. Если она электронная, на панели должно загореться предупреждение о поломке, но система может и не сработать. Тогда проверяем по тахометру. Очень медленное повышение оборотов свидетельствует, что поломан датчик, а контроллер работает в резервном режиме. Более точно неисправность определяем прозвоном цепей после демонтажа узла.

5 Топливные фильтры – замена и восстановление

Когда топливо поступает в недостаточном количестве, это приводит к рывкам даже на малых оборотах. Довольно часто причиной выступает загрязненность топливного фильтра. В каждой модели их разное количество, за исключением дизелей – там всегда два. Первый – фильтр предварительной очистки. Он выходит из строя редко, но его стоит проверить. Отсоединяем от него шланг и продуваем сеточку. Крышку бака при этом снимаем. Через несколько дней повторяем процедуру, одновременно промывая бак, чтобы сетка не засорилась повторно.

Если дергания не прекратились, проверяем тонкую очистку. У японских машин элемент этот одноразовый, не очищается, а заменяется новым. На других автомобилях его можно восстановить промывкой в керосине. Емкость с ним ставим на водяную баню, когда вода закипит, опускаем фильтровальный элемент в керосин. Он хорошо выпаривает воду и растворяет парафин. Восстановленная деталь прослужит десяток тысяч километров. Фильтры тонкой очистки для дизелей одинаковы независимо от модели и марки.

6 Дергается автомобиль на газу – возможные причины

Все больше машин оснащается газобаллонными установками. Они могут дергаться по причине неправильной настройки оборудования, регулировку которого поручаем только специалисту. Другие причины можно устранить самому:

1. Неисправности с зажиганием: на бензине двигатель может работать, а на газу даже мелкие неполадки приводят к неуверенной работе. Проверяем катушку, провода, свечи лучше поставить предназначенные для работы на газу.
2. Газовая разводка подсасывает воздух. Проверка визуальная или мыльным раствором, места соединений подтягиваем.
3. Сбой ЭБУ. Поломка возможна после перепрошивки, в другом случае маловероятна, так как настраивается сразу.
4. Наиболее частая неисправность и дергание – редуктор не прогревается, газ не испаряется полностью. Происходит это из-за недостатка в системе жидкости, которую доливаем.

Рывки при движении появляются по разным причинам. Если они отчетливо чувствуются, значит, пребывают в апогее. Никогда не доводите машину до такого состояния. Лучше профилактика, чем ремонт. При первых признаках неблагополучия следует выявить причину и устранить ее.

тюнинговых чипов и обновлений ЭБУ; Все, что вам нужно знать

На прошлой неделе коллега по работе спросил меня, что я думаю о переназначении ECU. Конечно, коленным рефлексом инженера во мне было бы немедленное «Нет, не делай этого».

Однако я понял, что он уже модифицировал свой движок и спрашивал в последнюю очередь. Примерно так же, как моя жена знает, что когда я начинаю фразу «Детка, ты рассердишься, если я куплю…», это на самом деле означает, что я уже купил эту вещь, спрятал ее в гараже и хочу узнать, безопасно ли вносить внутрь. Таким образом, я посоветовал ему лучший путь вперед и другие компоненты автомобиля, которые необходимо модернизировать в соответствии с увеличением его мощности.

Давайте рассмотрим некоторые из популярных способов повышения производительности двигателя и потенциальные недостатки.

 

Чипы для тюнинга

Чипы для тюнинга были разработаны для дизельных двигателей и, как утверждается, повышают производительность двигателя и экономию топлива. В то время как большинство водителей замечают увеличение производительности, лишь немногие замечают снижение расхода топлива. На самом деле, многие водители, установившие их, обнаруживают, что они дымят в двигателе, поэтому их часто называют «дымовыми ящиками».

 

Как работает тюнинговый чип?

Тюнинговый чип, о котором мы здесь говорим, не является чипом в том смысле, в каком вы думаете. Это резисторы. Тюнинговые чипы не являются чипами ECU (микропроцессоры в главном компьютере вашего автомобиля, которые контролируют работу двигателя и трансмиссии). У рассматриваемого резистора есть только одна работа – он изменяет показания датчика температуры воздуха, которые отправляются на компьютер.

Компьютер автомобиля использует информацию о температуре и плотности для определения количества топлива, подаваемого в двигатель. Чипы настройки обманывают компьютер, заставляя его думать, что он получает более холодный и плотный воздух, чем есть на самом деле. Холодный, плотный воздух содержит больше кислорода, чем теплый воздух, а это значит, что вы лучше сгораете. Компьютер компенсирует это, отправляя в двигатель больше топлива, что приводит к большему «удару». Это в основном повышает производительность.

 

Почему чипы для тюнинга могут повредить ваш автомобиль?

Хотя в то время обманывать компьютер автомобиля может показаться отличной идеей, владельцы и механики часто сообщают о следующих проблемах:

• Неточная информация о расходе топлива
• Дым из выхлопной трубы
• Снижение расхода топлива
• Повреждение поршней двигателя
• Увеличение выбросов
• Грубый холостой ход

Если вы полны решимости повысить производительность своего автомобиля, лучшим вариантом будет использование переназначенного блока управления двигателем, который позволит вам регулировать как производительность двигателя, так и компьютер вашего автомобиля.

Однако переназначение ЭБУ имеет и свои недостатки.

 

Переназначение ECU

Возня с системами электронного блока управления (ECU) вашего автомобиля раньше называлась «чипированием», потому что вам буквально приходилось менять заводскую микросхему на новую, запрограммированную вашим поставщиком. выбора. По мере развития технологии переназначения менялись и методы. В наши дни самые заядлые энтузиасты пишут свои собственные программы ЭБУ на легко доступном программном обеспечении для ноутбуков и загружают их через бортовой диагностический порт автомобиля (OBD).

Переназначение, иногда называемое настройкой ЭБУ, — это изменение настроек «блока управления двигателем» (ЭБУ) автомобиля для улучшения характеристик автомобиля в нескольких областях. Заменяя существующие настройки новым программным обеспечением, владелец может перепрограммировать автомобиль для управления впрыском топлива, потоком воздуха, датчиками и многим другим.

 

Как работает переназначение ECU?

Переназначение автомобиля изменяет заводские настройки и программное обеспечение по умолчанию в ЭБУ, заменяя его новым программным обеспечением, которое можно настроить и настроить в соответствии со спецификациями владельца.

Проще говоря, в компьютерном модуле вашего автомобиля хранится программа, которая представляет собой справочную таблицу. Эта таблица устанавливается производителем и содержит информацию, которая «подсказывает» вашему двигателю, как вести себя в определенных обстоятельствах.

Например, если вы едете по трассе со скоростью 100 километров в час, и быстро разгоняетесь, компьютер вашего автомобиля определяет это и спрашивает у чипа, что делать в такой ситуации.

Чип вашего автомобиля анализирует справочную таблицу и сообщает компьютеру автомобиля, сколько топлива должно быть отправлено в двигатель, когда переключать передачи для автомобилей с автоматической коробкой передач, как изменить синхронизацию и многое другое. Заводской чип имеет все эти параметры в справочной таблице.

Переназначение ЭБУ означает изменение значений и параметров в этой справочной таблице. Переназначение ECU фактически перезаписывает старое программное обеспечение ECU.

 

Почему переназначение ЭБУ может повредить ваш автомобиль?

Добавляя мощность, вы увеличиваете давление и тепло в цилиндрах.

Это, в свою очередь, увеличивает нагрузку и сокращает срок службы двигателей. К сожалению, нет никакого способа обойти это. Если вы хотите улучшить свой автомобиль, вам необходимо убедиться, что внутренние компоненты выдержат дополнительную нагрузку. По этой причине кованые поршни, шатуны и кривошипы являются одними из самых распространенных запчастей на вторичном рынке.

Есть причина, по которой производитель двигателя решает установить параметры, которые он устанавливает для двигателя. Обычно производители пытаются найти наилучший компромисс между производительностью двигателя, экономией топлива и выбросами, а также долговечностью силовой передачи. Это тонкий баланс. В ту минуту, когда вы настроите двигатель для одного из этих критериев, два других, вероятно, будут негативно затронуты.

 

Настройка сцены и обновление компонентов

Существуют различные этапы настройки, известные как «настройка сцены». Этап 1, как правило, представляет собой серию модификаций, которые можно самостоятельно установить на стандартный автомобиль.

Это будет включать переназначения, которые не требуют дополнительного оборудования, обновлений впуска и выхлопа. Этап 2 может немного различаться между автомобилями, в зависимости от их слабых мест с завода, но общей темой является удаление ограничивающих элементов выхлопной системы в сочетании с программным обеспечением, которое использует это преимущество. На этапе 3 вы доводите двигатель до предела, для которого он изначально был разработан, различные компоненты, которые вполне успешно выполняли свою работу при более низком уровне мощности, начнут нуждаться в замене деталями с более высокими характеристиками. К тому времени, когда вы достигнете этого момента, многие из следующих компонентов, вероятно, будут добавлены или обновлены:

• Система воздухозаборника/впуска воздуха
• Выхлоп
• Интеркулер
• Крепления двигателя и коробки передач
• Топливные форсунки
• Топливный насос
• Турбокомпрессор

 

Что еще нужно обновить?

В дополнение к тому, что перечислено выше, есть еще несколько компонентов, которые вы также можете рассмотреть, в том числе: (Это то, что я посоветовал парню на работе)

Тормоза

Хотя это не всегда упоминается в списках необходимого оборудования, если вы ускоряетесь и едете быстрее, имеет смысл только то, что вы должны иметь возможность замедляться или останавливаться раньше, что означает модернизированные тормоза. В реальном мире, двигаясь по многим дорогам, вы, вероятно, обнаружите, что сильно меняете скорость в зависимости от дорожных условий. Возможность разогнаться на большей скорости на чистой прямой приведет к тому, что вам придется сильнее нажимать на тормоза, когда вы снова замедляетесь на поворотах и ​​тому подобное.

Шины

Шины играют огромную роль в том, как ваш автомобиль едет, останавливается и проходит повороты. Если вы не хотите тратить дополнительный крутящий момент, который теперь имеет ваш двигатель, на постоянное раскручивание шин, убедитесь, что вы устанавливаете хорошие цепкие шины, что, безусловно, поможет. Они также помогают вам снова замедлиться, что не менее важно. С более высоким крутящим моментом вам понадобится больше сцепления с шинами.

Сцепление

Это не обязательно упоминается как необходимое оборудование, но об этом стоит подумать при рассмотрении более высоких ступеней. Большое увеличение крутящего момента, предлагаемое на некоторых двигателях, может привести к перегрузке вашего оригинального сцепления. В какой-то момент инвестиции в производительное сцепление могут оказаться оправданными.

Подвеска

Как и в случае с шинами, все, что позволяет лишней мощности пропадать зря, здесь является врагом. Усовершенствованная подвеска поможет обеспечить более плотный контакт шин с дорожным покрытием при ускорении или торможении. Вы также сможете ехать быстрее с большей мощностью, поэтому иметь автомобиль, который хорошо управляется на скорости, безусловно, хорошая идея.

Масло и техническое обслуживание

Хотя техническое обслуживание всегда важно для двигателя, оно особенно важно, когда вы начинаете его тюнинговать. Я бы рекомендовал строго следовать графику обслуживания и использовать высококачественные жидкости, отвечающие всем рекомендациям производителя. Масло особенно важно, так как оно является источником жизненной силы вашего двигателя.

 

19 февраля 2021 г.

Автор Яаков Штайнхауэр 0 комментарий

Поделиться:

Спросите! с Джеффом Смитом: пошаговое руководство по устранению колебаний двигателя автоматический. Он ездит на нем в хорошую погоду, а поскольку я старый парень по соседству с парой хот-родов, он приходит ко мне с вопросами. Мне нравится этот ребенок, так что теперь я его помощник. Во всяком случае, недавно он обнаружил небольшую проблему, когда двигатель колебался при резком ускорении. На самом деле, двигатель почти заглохнет, когда он сильно нажмет на педаль газа после полной остановки. У меня не хватает духу сказать ему, что я не работал над двигателем с точечным зажиганием и карбюраторным двигателем 25 лет! Думаешь, ты мог бы подсказать мне, как улучшить работу его двигателя?

Массачусетс

Джефф Смит: Я точно знаю, откуда вы. Я тоже посоветовал молодому парню из моего района купить старую машину и отремонтировать ее. Он приходит сюда в разное время в поисках ответов. Его лучшая цитата после покупки его Chevelle 64-го года была такой: «Я купил эту машину, думая, что цыпочки ее оценят, но пока внимание, которое я получаю, только от стариков!»

Давайте посмотрим, сможем ли мы помочь вам стать местным героем тюнинга.

В то время как первое, на что обращают внимание большинство тюнеров, — это схема ускорительного насоса карбюратора, я хотел бы начать с момента зажигания. Многие предполагаемые проблемы, связанные с карбюратором, такие как колебания на низких оборотах, могут быть связаны с неправильным опережением зажигания. Поэтому я бы начал с проверки начального времени. Во-первых, снимите линию подачи вакуума с вакуумного баллона и заткните шланг, чтобы не было утечки вакуума.

Далее проверьте начальное время на холостом ходу. Возможно, это не оригинальный двигатель, но наши усилия по настройке будут одинаковыми практически для любого карбюраторного малого блока. Допустим, вы проверяете начальное время, и оно показывает 6 градусов до верхней мертвой точки (ВМТ). Каждому маленькому блоку Chevy, над которым я когда-либо работал, первоначальный угол наклона составляет не менее 10–14 градусов. Так что увеличьте начальный угол как минимум до 10 градусов, а затем проверьте общее время с отключенным вакуумным опережением. Для этого потребуется обратный вызов индикатор времени .

Если у вас нет подсветки циферблата, вы можете быстро сделать временную ленту, используя градуированную линейку длиной 8 дюймов и размером 1/32 дюйма, малярную ленту и ручку. Измерьте диаметр балансира — скорее всего, он будет диаметром 8 дюймов. Окружность = диаметр x 3,1417 (пи), поэтому длина окружности будет 25,13 дюйма. Разделите это на 180 (чтобы получить расстояние для каждых 2 градусов), что даст 0,140 дюйма. Ближайшая дробь 9/64. Начните с линии 0, и если мы умножим 10 X 0,140 дюйма, это будет 1,40 дюйма, что будет равно 20 градусам (10 умножить на 2 градуса). Это означает, что один дюйм равен 0,70 дюйма, поэтому 30 градусов будут равны 2,1 дюйма.

Если бы мы хотели сделать отметку под углом 36 градусов, это было бы 0,140 x 18 = 2,53 дюйма, что можно было бы легко округлить до 2,5 дюйма. Теперь у вас есть временная лента. Поместите ленту так, чтобы нулевая линия перекрывала нулевую метку на балансир , и теперь у вас есть лента, которая покажет общее время с помощью стандартного индикатора времени. Конечно, есть более короткий путь, купив в MSD лист хронометрической ленты .

На этой фотографии показана временная лента, которую можно приобрести в MSD в виде клейкой наклейки, которую можно наклеить непосредственно на гармонический балансир. Это позволяет вам использовать стандартную лампу синхронизации для проверки общего опережения зажигания. Лента дешевая — световые индикаторы опережающего хронометража — это хорошо, но дорого. Оба способа работают.

Теперь, когда мы можем проверить как начальное, так и общее время, я бы установил начальное значение, которое позволяет общему механическому продвижению быть от 34 до 36 градусов до ВМТ. Обязательно, когда вы проверяете эти цифры, отключите вакуумное продвижение, чтобы оно не влияло на ваши показания. Допустим, ваш начальный угол равен 14 градусам с 21 градусом опережения, что в сумме составляет 35 градусов до ВМТ. Это было бы отличным сочетанием. С установленным таймингом теперь вы можете видеть, присутствуют ли еще колебания ускорения. Предполагая, что колебание досадно все еще присутствует, теперь мы можем обратить внимание на 9.0013 карбюратор и ускорительный насос.

Это соединение ускорительного насоса на карбюраторе Holley. Убедитесь в отсутствии зазора между регулировочным болтом и рычагом ускорительного насоса (стрелка) в состоянии покоя. Это типичная проблема для Holleys, когда кто-то укорачивал болт, думая, что это поможет, но это не так.

Но прежде чем мы это сделаем, давайте уделим время стабилизации смеси холостого хода. Перед запуском двигателя осторожно вкручивайте по одному винту смеси холостого хода и считайте обороты. Оба винта смеси холостого хода должны быть отрегулированы на одинаковое количество оборотов от полной посадки. Если это не так, усредните две настройки и установите их обе на это среднее значение. Хорошей отправной точкой является 1½ оборота от полной посадки. Предполагая, что скорость холостого хода все еще приемлема, медленно поверните один винт смеси холостого хода только примерно на 1/16 9.0206-го -го оборота и оценить холостой ход. Проделайте это с обоими винтами холостого хода и продолжайте крутить их короткими шагами вперед и назад, пока двигатель не заглохнет. Затем вернитесь к наилучшему качеству бездействия. Вакуумметр — отличный способ оценить, когда холостой ход начинает спотыкаться, поскольку стрелка начнет дергаться или падать, прежде чем вы услышите пропуски зажигания в двигателе.

Это расположение винта кулачка насоса. Обратите внимание на этот карбюратор, что винт уже находится в положении номер 1. Это немного выдвигает кулачок, который с большей силой ударяет по ускорительному насосу, как только он начинает двигаться.

Предполагая, что газораспределение и смесь холостого хода близки к идеальным, если двигатель все еще колеблется, давайте сначала начнем с простых вещей. Снимите воздушный фильтр и убедитесь, что при нажатии на рычаг топливо выходит из сопла ускорительного насоса, также называемого распылителем. Если при работе дроссельной заслонки нет топлива, значит, вы нашли проблему. В последнее время я видел кучу мертвых диафрагм ускорительного насоса, которые просто отказываются проталкивать топливо через систему. Это часто происходит после того, как карбюратор некоторое время простоял. Я думаю, что диафрагма просто превращается в камень. Исправление до замените диафрагму , отвернув четыре винта, удерживающие крышку ускорительного насоса.

Если при срабатывании тяги дроссельной заслонки топливо выбрасывается из распылителя, нам придется провести дополнительное расследование. Я часто обнаруживаю, что рычажный механизм, который приводит в действие рычаг ускорительного насоса , не отрегулирован. Прилагаемое фото поможет в этом обсуждении. Первое, что нужно проверить, это увидеть, есть ли зазор между подпружиненным исполнительным рычагом и рычагом ускорительного насоса. Между ними не должно быть зазора или свободного хода, но я нахожу, что часто бывает избыток.

Для правильной работы контура ускорительного насоса любое движение рычага дроссельной заслонки должно мгновенно привести в движение ускорительный насос, а топливо должно выйти из распылителя. Если этого не произойдет до тех пор, пока дроссельная заслонка не сдвинется совсем немного, это означает, что рычажный механизм перемещается, а рычаг ускорительного насоса — нет. Для этого требуется отрегулировать этот болт и гайку натяжения пружины, ослабив их (удлинив) до тех пор, пока не останется зазора между рычагом и рычагом ускорительного насоса при дроссельной заслонке на холостом ходу. Если вы нашли зазор здесь, вероятно, правильная регулировка устранит эту трясину или колебания.

Но иногда нам, возможно, придется пойти дальше. Если вы посмотрите за главным рычагом дроссельной заслонки на Holley, вы заметите небольшой пластиковый кулачок . Это эксцентрик (очень похожий на выступ распределительного вала), который перемещает рычажный механизм насоса для приведения в действие ускорительного насоса . На главной тяге дроссельной заслонки есть небольшой винт, которым пластиковый кулачок насоса крепится к рычагу тяги. Обычно Холли вставляет винт в отверстие с пометкой «2». Если это так, выверните винт и переместите кулачок насоса по часовой стрелке до тех пор, пока отверстие для крепления пластикового кулачка не совпадет с отверстием под номером «1», и поместите винт в это положение. Это перемещает кулачок вперед на рычажном механизме и быстрее приводит в действие рычаг кулачка насоса.

Если это не решит проблему, возможно, вам придется заменить насадку ускорительного насоса на более крупную. Предположим, что карбюратор, над которым мы работаем, представляет собой карбюратор Holley 0-1850 на 600 кубических футов в минуту. Сопло стандартного ускорительного насоса имеет размер 31, что означает, что выпускные отверстия просверлены до 0,031 дюйма. Я бы попробовал сопло большего размера, 0,035 дюйма. Это легко изменить с помощью большой отвертки с крестообразным шлицем и пары длинных острогубцев. Плоскогубцы используются для захвата сопла внутри корпуса воздушной заслонки. Будьте осторожны, чтобы не потерять прокладку под распылителем. Под крепежным винтом также есть прокладка.

У вас, вероятно, не будет ни одного из этих сквиртеров, но их легко достать. Холли продает их по отдельности. Сопло 0,035 дюйма поставляется с парой прокладок. В крайнем случае вы также можете попробовать заменить кулачки ускорительного насоса, так как Holley также продает комплект для этого, но, честно говоря, мне редко приходится прибегать к замене кулачков насоса. Обычно комбинация вышеперечисленных усилий по настройке приводит к устранению провисания при ускорении.

Все это займет час или около того, и результаты должны быть отличными.