Пропала масса на автомобиле: Пропала «масса» на автомобиле: что это значит | Как устранить | Проверить массу на машине

Пропала «масса» на автомобиле: что это значит | Как устранить | Проверить массу на машине

«Пропала «масса»!» — Это заклинание мы слышим чаще всего, когда вызываем электрика с проблемой в электрической системе автомобиля. Что полезно знать о линии заземления вашего автомобиля и как починить ее своими руками, если она вышла из строя?

Два провода или один?

ДДля подключения полезной нагрузки к источнику электроэнергии необходимы два провода — это знает даже школьник (хотя Никола Тесла думал иначе…). Самый очевидный пример, который, возможно, находится сейчас рядом с вами, — это настольная лампа, подключенная к розетке. Немногочисленные электроприемники в первых автомобилях конца 19-го и начала 20-го веков включались очень похожим образом. Это была простая, надежная и экономически эффективная схема.

Однако, как только производство автомобилей стало хотя бы в некоторой степени массовым, промышленники коммерческой мысли сразу же перешли к экономии и оптимизации, и количество проводов в автомобиле однажды было сокращено вдвое — потому что один из проводов обслуживал металлическую массу кузова — на разговорном языке, эту «массу».

На упрощенном, но наглядном рисунке справа показана электропроводка современного автомобиля — когда провод заземления является минусовым проводом электросети автомобиля. Но так было не всегда… Примерно до 1950-х годов производители автомобилей использовали линии -us и plus в качестве «массы».

Стандарты в автомобильной промышленности еще не были установлены, и с точки зрения электрики не имело абсолютно никакого значения, должен ли быть плюс или минус на кузове. Однако к середине века наблюдения выявили более заметные коррозионные повреждения кузовов тех автомобилей, где «масса» была только плюсом! Выявлено, что в этом случае электрохимическая коррозия протекает более интенсивно, что обусловлено направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В результате от плюсовой «земли» отказались в пользу минусовой — тем более что она не требовала дополнительных инвестиций в производство.

Замена плюса на минус

Среди моделей отечественного автомобилестроения плюс на «массе» был у «Победы», у «Москвича» 401-402, а до этого у первого номера 21 «Волги» (с 1960 года электросистема ГАЗ-21 была заменена на традиционную). Автомобиль в СССР был долговечным изделием, передававшимся из поколения в поколение десятилетиями, и, узнав о вредном воздействии положительной «массы», довольно многие владельцы старых «Москвичей», «Побед» и «Волг» стали сами менять полярность в электрической системе своих машин. Тем более, что в автомобильной литературе того времени было много советов и рекомендаций по такой модернизации.

В принципе, опытный автомобилист может справиться с этой работой за один день. Кроме банальной замены клемм аккумулятора, полярности амперметра индикатора заряда на приборной панели и небольшой работы паяльником на радиомоделях А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным было изменить полярность генератора, но двигатель, стеклоочистители и стартер, не имеющие постоянных магнитов, работали одинаково при изменении полярности и не требовали модификации.

Фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956-1958 гг.

Сегодня, как ни странно, можно наблюдать обратную эволюцию! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 и серии «Победа» в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям первоначальную конфигурацию электрооборудования, некогда измененную предыдущими владельцами. Они не беспокоятся о коррозии, потому что эти автомобили не используются каждый день, они стоят с отключенным аккумулятором 99% времени и выезжают только несколько раз в год на автомобильные фестивали и ретро-ралли.

«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!

Сегодня многие автомобили оснащены электрическими и электронными системами управления, использующими цифровую шину данных. Это обеспечивает большую гибкость в управлении многочисленными электронными системами, а также экономию меди — последнее, кстати, является второстепенным фактором.

В простейшем примере это выглядит следующим образом. В традиционной электрической схеме к многочисленным лампам задних фонарей идет как минимум пять плюсовых проводов — стоп-сигнал, два сигнала поворота, габаритные огни и задний ход (минусовой провод — это, конечно же, земля кузова). В цифровой конфигурации, с другой стороны, есть только один плюсовой провод, а другой тонкий — это цифровая шина. Он используется блоком управления, расположенным непосредственно у задних фонарей, получает команды и распределяет «плюс» по лампам, которые нуждаются в нем в тот или иной момент времени.

Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «земли», конечно же, не исчезает — напротив, она даже значительно возрастает! Ведь цифровые блоки управления гораздо более чувствительны к ухудшению контакта «земли», чем грубые и «неразумные» лампочки и двигатели приводов, которые раньше питались от простых «аналоговых» плюсовых проводов…..

В поисках «массы»

«Пропавшая масса!» — Почти самая любимая мантра автоэлектриков, упоминаемая ими как по делу, так и всуе….. Слыша это неоднократно, многие автовладельцы, помнящие из школьной физики хотя бы электротехнику, задаются вопросом — кстати, а почему почти всегда отсутствует минус «земли», а не плюс? В конце концов, они, похоже, одинаково необходимы для подачи тока в приемник…..

Ответ прост. Общий провод заземления — кузов автомобиля — подвержен воздействию атмосферной влаги и коррозии, а компоненты автомобильной электроники и электрические модули часто не имеют минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавых и окисленных контактов. Контакт в плюсовых проводах также иногда теряется, но поскольку в них редко используется сталь, подверженная ржавчине, потеря контакта происходит гораздо реже, чем в минусовых…..

В целом, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках заземления не сложна и доступна большинству автовладельцев, которые самостоятельно занимаются обслуживанием своего автомобиля. Большинство контактных точек под капотом несложно найти при внимательном визуальном осмотре. Внутри салона и багажника немного сложнее — под перегородкой и обивкой спрятано множество «точек массы». Но в конечном итоге их можно обнаружить.

Обычно точками заземления являются резьбовые стержни, приваренные к кузову, или гайки с резьбовой обоймой. В любом случае, ржавую и окисленную точку заземления следует разобрать гаечным ключом, очистить наждачной бумагой концы проводов, шайбу вокруг шпильки, шайбы и гайку, покрыть специальной аэрозольной смазкой для электрических контактов (или хотя бы смазкой типа Литол-24 или графитовой) и собрать в обратном порядке, чтобы предотвратить попадание влаги.

Особо следует отметить важность так называемых «корончатых шайб», которые по-научному называются «наружными зубчатыми стопорными шайбами» (иногда они также могут быть встроены в кабельные наконечники). Эта незначительная и на первый взгляд незаметная ерунда чрезвычайно важна для обеспечения качества контакта в «точках массы»!

Дело в том, что завод окрашивает кузов полностью собранным — после окраски на нем ничего не сверлится и не сваривается. Следовательно, все резьбовые шпильки — точки контакта с землей — и участки вокруг них покрыты краской, которая не является токопроводящей. По этой причине под кабельный наконечник на шпильке подкладывается специальная зубчатая шайба — это нарушает изоляцию краски и обеспечивает большую площадь контакта без риска образования со временем пятна ржавчины вокруг шпильки. Отсутствие таких шайб недопустимо, и замена их обычными плоскими или зубчатыми шайбами также недопустима. Кроме того, важно знать, что теоретически они являются одноразовыми. Однако монтажники часто забывают или игнорируют эти регулировочные прокладки после ремонта кузова…..

Бывают и забавные случаи — например, несколько лет назад владельцы АвтоВАЗа заметили массовую (это каламбур) проблему плохого контакта в массах из-за использования странных прокладок сердечника, покрытых черным анодированием — не проводящим…..

Кстати, не используйте эти блокноты бездумно и не приклеивайте их повсюду! Например, положительному контакту стартера они вообще не нужны — там гораздо полезнее две обычные плоские шайбы и прокладка.

Забавно, но иногда они впадают в серьезные крайности в поисках «массы». Отдельная история — это так называемая «демультипликация». Эта процедура включает в себя изготовление вручную целой кучи толстых проводов с винтовыми клеммами на концах и соединение всего уже подключенного к ним — двигателя, стартера, коробки передач и т.д. с «землей» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под крышкой.

На самом деле, эта процедура абсолютно безвредна, доброкачественна и даже иногда полезна. Изначально он использовался как метод ремонта и профилактики электрооборудования на немолодых автомобилях, где проблемы с «землей» трудно диагностировать. Поэтому вместо замены всего жгута проводов они просто подключили качественную резервную «землю» везде, где только можно. В результате им удалось малой кровью устранить трудно «плавающие» проблемы и глюки электрических устройств.

Однако позже «деминусовка» отвернулась от упрощенного метода ремонта в несколько причудливой акции «полутюнинг»….. Невероятно толстые провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются для украшения пространства под капотом. Хотя изначально предполагалось улучшить стабильность работы двигателя и другой электроники.

Источник: kolesa.ru

Что может быть на машине, из-за плохого контакта массы.

С электрооборудованием любого транспортного средства, могут происходить неисправности, кажущиеся далёким от электрики людям, проделками нечистой силы. И виновником таинственных неисправностей электрооборудования мотоцикла или автомобиля, в большинстве случаев является плохой контакт минусовых клемм — «массы». Но давайте всё по порядку. 

Многим водителям известно, что способ подключения потребителей электроэнергии с источником питания (генератором или аккумулятором),на любом транспортном средстве — однопроводный. В качестве второго (минусового) провода, служит кузов машины или рама мотоцикла (трайка, скутера, квадроцикла и т.д.). Сама идея подключения минуса источника питания (аккумулятора) к стальной раме или кузову, довольна стара и естественна, так как позволяет значительно упростить, облегчить и удешевить любое транспортное средство.

Отдельным массовым проводом связывают и двигатель с кузовом или рамой, так как мотор висит на резиновых подушках, не пропускающих ток, а ведь и плюс и минус требуется стартеру, и например, электромагнитному клапану карбюратора.

На иномарках, особенно впрысковых, потребителей, требующих электричества (а соответственно и плюса и минуса) может быть ещё больше. Но вот плюсовые провода, обычно начинаются и заканчиваются вполне надёжными клеммами, которые обычно в вполне герметичных пластиковых колодках или резиновых чехлах, а вот минусовые провода крепят к кузову или раме по принципу «водичка дырочку найдёт». Да и сам кузов, в месте сверления отверстия и закрепления минусового провода, начинает ржаветь очень быстро, если конечно сразу не принять соответствующих мер.

К тому же многие не учитывают ещё один важный факт, который известен даже электрику новичку: алюминиевые и медные клеммы соединять между собой нельзя, так как эти металлы мягко говоря «не дружат» между собой, и начинают интенсивно окисляться. А как может быть нормальный контакт у окисленных деталей? Но я часто вижу на транспорте неопытных водителей, на алюминиевом картере коробки передач или головки двигателя, прикрученную медную клемму минусового провода, которая вдобавок ещё и омывается потоками воды в плохую погоду.

Стальной кузов или рама тоже «не дружат» с медью, как и алюминий, и образуют электрохимическую пару. И самое печальное в этом, это то, что сталь в таком соединении будет отдуваться за двоих, и корродировать в несколько раз быстрее. В итоге контакт пропадает (или идёт значительная потеря тока). Штатные клеммы, устанавливаемые на заводе, обычно лужённые. Но под тонким слоем олова, который легко содрать при монтаже клеммы, всё тот же медный сплав.

Исходя из вышеописанного, очевидно, что сами минусовые соединения к кузову или раме, изначально менее надёжны, чем сами медные провода и их медные клеммы (наконечники). А теперь представим например, что бы электричеству дойти до электромагнитного клапана карбюратора, электроток должен пойти по медному проводу (медной шине) от аккумулятора до кузова, потом по другому проводу до двигателя, затем по шпилькам впускного коллектора и их резьбе, часто обмазанной герметиком (или шпильки ржавые), у и напоследок пройти по резьбе самого электромагнитного клапана.

Пропадание контакта в любом из перечисленных мест — и цепь разомкнута, а отсюда целый букет неисправностей. В итоге неопытный водитель удивляется — чего это вдруг карбюратор стал плохо работать и расход бензина повысился? Надо ехать к карбюраторщику или покупать другой карбюратор. Но обычно мало кто знает, что в такой ситуации карбюратор то не причём. И я привёл один из примеров внезапной неисправности, а ведь их может быть много.

Поэтому в современных машинах или мотоциклах, всё чаще применяют полноценные минусовые провода, ведь современная бортовая электроника без них работать не будет, и большинство устройств или программ, будет глючить. На такой технике надёжный контакт особенно важен. Опытные электрики знают, и я это уже говорил: в электрике бывает всего две неисправности — есть контакт, там где он не нужен, и нет контакта там где он нужен.

Типичные неисправности на машине при плохом контакте массы (но не все, об остальных читаем ниже).

• Одна лампа фары светит ярче другой.
• Или например при включении указателей поворотов, мигает соседняя лампа габарита в заднем фонаре, или фара, причём по очереди. Сами же фара или задний фонарь светят тускло.
• На пиковой мощности, а иногда и на средней, хрипит магнитола.
• Одновременно включаются не связанные между собой приборы.
• При включении указателей поворотов, могут заработать дворники, или омыватели стекла.

Эти неисправности, как я уже говорил, неопытным водителям кажутся чудесами. Не редко и на заводе (особенно отечественном), минусовую клемму фары надевают на шпильку или болт крепления корпуса фары к кузову, так и зажимают гайкой. На первый взгляд многим покажется, что всё правильно, ведь шпилька или болт крепления, приварен к кузову. Но ведь корпус фары изготовлен из мягкого пластика, и гайку на клемме нормально затянуть не получится, иначе пластик треснет. В итоге, хватит покататься по нашим дорогам совсем немного, чтобы такой контакт расшатать до полного его отсутствия. А ведь в стандартной фаре с скромной лампой 55-60 ватт, потребляемый даже такой лампой ток довольно большой — до 10 ампер (если под напругой обе её нити и дальнего и ближнего света).

В конце концов плохой контакт если не пропадёт совсем, то будет подгорать, сопротивление такого соединения будет возрастать ещё больше, а из школьного курса физики мы знаем, что чем больше сопротивление, тем больше тепла выделяется при прохождении тока в этом месте. Значит подгорание контактов ещё более усилится (замкнутый круг), тут и до пожара не далеко (пластик неплохо горит). А многие молодые начинающие водители, вместо стандартной лампы на 50-60 ватт, устанавливают сотку (100 ватт), у которой потребляемый ток ещё больше. Последствия могут быть печальны.

В вышеописанной ситуации с фарой, единственный выход — это крепление минусовой клеммы на за шпильку крепления фары, а за любой другой, просто приваренный к кузову. Тогда минусовую клемму можно будет хорошо затянуть, но перед этим смазав и место сварки и шпильку и клемму специальной токопроводной смазкой, чтобы предотвратить коррозию (учитывая, что после сварки, шов быстро ржавеет).

Если нет на кузове подходящей шпильки или возможности её приварить, то придётся просверлить в кузове отверстие, и желательно в таком месте, где оно не будет омываться потоками воды и грязи. Затем уже по возможности придётся зачистить до блеска место вокруг отверстия, затем просунуть с обратной стороны металла кузова подходящий по диаметру винт, надеть на него клемму и затянуть гайку, смазав всё специальной смазкой, которая к тому же отталкивает влагу (пример такой смазки можно найти вот в этой статье). Можно просто покрыть сверху такое соединение мовилем, но только когда хорошенько затяните гайку на клемме.

С монтажом минусового провода на раме мотоцикла, всё довольно просто: сверлится отверстие в трубе (в сухом месте), затем метчиком нарезается в отверстии трубы резьба, и клемма затягивается подходящим винтом. Так же советую подкладывать под клемму шайбу с зубчиками, сейчас такие появились в продаже. Такая шайба благодаря своим зубчикам, позволит хорошо вцепиться в металл кузова или рамы.

Головная боль водителей отечественных автомобилей — это печатная плата задних фонарей. Их разъём быстро разбалтывается или окисляется, и от этого часто просто отваливается. Да и сами дорожки печатной платы очень ненадёжны и недолговечны. В движении машины, усики патронов ламп вибрируют и этим стирают очень тонкое медное покрытие на плате. А попадающая сюда из-за негерметичности влага, довершает потерю контакта, а то и его разрушение. Как правило такие фонари не ремонтопригодны, и их просто заменяют новыми. Только не забудьте при замене фонаря Жигулей, надеть на шпильку его крепления минусовую клемму от бензобака (указателя топлива), иначе указатель будет показывать уровень бензина только чудом (когда ему захочется).

На мотоциклах, особенно отечественных, советую задний фонарь, поворотники, фару, продублировать отдельными минусовыми проводами, даже если их корпуса металлические. Об этом я уже писал и подробнее советую почитать вот здесь.

Недостаточные обороты электро-стартера (что очень важно для дизелей), потеря его мощности или полный отказ его работы, тоже часто происходят из-за  отсутствия или плохого контакта массы (минусового провода). На отечественных автомобилях (Жигулях) к двигателю подведены два минусовых провода, один из которых соединяет морду машины с головкой цилиндров (но есть модели, на которых этот провод идёт непосредственно от минуса батареи), второй же провод соединяет пол машины с картером сцепления. И вот этот второй провод, омываемый потоками грязи, обычно сгнивает, что нередко на подержанных автомобилях. В итоге, огромный стартерный ток уже пойдёт по резьбе шпилек головки двигателя (а резьба шпилек как правило или окисленная, или в герметике).

Впрочем бывает и похуже, особенно если окислится или сгниет и первый провод, идущий от передка машины на головку мотора (часто его забывают подключить после демонтажа двигателя). Финал этих неприятностей может быть довольно печальным и непонятным для новичков. При попытке завести двигатель, трос подсоса карбюратора — это единственный из оставшихся мостиков от кузова к мотору, для прохождения огромного пускового тока! В итоге трос и его оболочка просто плавятся и стекают на пол, а из под капота валит дым, приводящий новичков в ужас. И этот ужас оправдан, особенно если двигатель или карбюратор мокрый от бензина. Хорошо если под рукой огнетушитель.

Казалось бы, при плохом контакте с массой, напряжение на всех потребителях должно понизиться. Но многие водители к своему полному недоумению, обнаруживают обратную картину: о чудо — напруга наоборот повышается! Лампочки начинают часто перегорать, а аккумулятор постоянно сухой даже в прохладную погоду (выкипает вода в банках батареи). Естественно, это признаки перезаряда — повышенного напряжения заряда (превышение максимальной нормы в 14,5-14,6 вольт). Частичная причина такой неисправности — это плохой контакт корпуса реле-регулятора и массы (кузова или рамы).

В итоге, измеряемое реле-регулятором напряжение, ниже реального напряжения в бортовой сети (см.рисунок 1), ведь из-за окисной плёнки на корпусе (плохого контакта), реле-регулятор уже неправильно замеряет реальное бортовое напряжение. Получается то, что если и реле-регулятор и поддерживает напругу в заданных пределах на своих входных клеммах (между выводом 15 и корпусом), то на выходе, на клеммах заряжаемого аккумулятора, напряжение будет тем выше, чем хуже контакт с массой кузова корпуса реле-регулятора. Это надо знать, так как многие просто выкидывают вполне исправное реле-регулятор, заменяя его новым, не зная истинную причину неисправности.

Но впереди самое интересное и чудное, что может быть в электрике, и от неисправностей изложенных далее, даже некоторые опытные и видавшие виды ремонтники разводят руками, а некоторых новичков такие приколы могут привести к вере в нечистую силу.

Бывает на отечественных машинах, даже почти новых, глохнет двигатель, а при открытии капота обнаруживается, что жгут из шести проводов, идущих к клемной колодке коммутатора системы зажигания, расплавился. Первое, что сделает любой водитель, установит новый коммутатор и жгут проводки. Но мотор всё равно не пускается. Далее начнётся как обычно — проверка искры. Но вот здесь появляются приколы, заставляющие чесать «репу» даже опытных ремонтников: как только включаем зажигание (не включая  стартер), так между центральным высоковольтным проводом и массой (двигателем), возникает не то что искра, а самая настоящая сварочная дуга, причём даже не дуга, а малинового-оранжевая молния плазмы, толщиной миллиметров в 7-8. Чума!!!

И ничего удивительного, что бывший коммутатор сгорел, так как не расчитан на такое чудо, а его провода поплавились. А значит и датчик Холла тоже вышел из строя. Его замена позволяет появиться искре в более нормальном виде, но всего лишь на центральном проводе. А чтобы не повредить новые датчик и коммутатор, то проверяя искру, зазор между проводом и массой делаем не более 10 мм. На всякий случай меняется и бегунок (внутри мог сгореть резистор), и вот тут двигатель оживает. Но только вот причина выхода из строя деталей и плавления проводки, многим непонятна.

А разгадка всех чудес появится, стоит только включить фары. Они не включатся, а вот под тарпедой (панель приборов) появляется странное жужжание. И стоит только выключить фары, как странный звук прекращается. Источник звука можно легко вычислить по месту исходящего жужжания, им оказалось реле зажигания. И минусовые клеммы обмотки реле зажигания и фар, были подключенны одним общим винтом, за металлическую основу торпеды. Причем и минусовые клеммы и винт и главное — корпус торпеды в этом месте, тщательно покрашены на автомобильном заводе. Умеют же на наших заводах хорошо красить, только вот там где это не нужно. Стоило только зачистить место под клеммы до блеска, как фары нормально заработали, а жужжание прекратилось.

Как же всё происходит в таком случае? Пока фары машины водитель не включал, через покрашенное место и резьбу винта, удерживающего минусовые клеммы, проходил небольшой ток, и его с натяжкой хватало всё же, чтобы релюха зажигания работало нормально. Но вот как только с наступление темноты водитель включил фары, нагрузка на несчастный болтик резко возросла, а тока, проходящий через обмотку реле зажигания уже стало не хватать, чтобы удержать контакты в стабильном замкнутом состоянии. Они размыкались, бортовое напряжение слегка поднималось, от этого контакты реле смыкались вновь, и вот так далее повторялось много раз (в режиме зуммера).

Хаотичное замыкание и размыкание электропитания цепи коммутатора, генерировало импульсы в первичке катушки зажигания, но эти импульсы и соответственно возникающая искра проскакивала невпопад, то есть в независимости с порядком работы цилиндров двигателя. В итоге сгорели многие детали системы электронного зажигания, ну а мотор естественно заглох.

На рисунке 2, можно наглядно наблюдать падение напряжения при плохом контакте массы, например при включении фар.

В заключении этой статьи, хочу посоветовать водителям, особенно начинающим, что если с электрикой вашей машины или мотоцикла творится что то неладное, не вините в этом полтергейста, а просто ищите плохой контакт массы, и я надеюсь, что эта статья хоть немного поможет вам в этом. Успехов всем!

Теги: как избежать неисправностей от плохого контакта массы., Устранение неисправностей электрики из-за плохого контакта массы.

Езжайте быстрее, экономьте бензин с этими 17 советами по снижению веса автомобиля

| How-To

Каждое снижение веса автомобиля на 20 фунтов похоже на добавление 10 л.с. Вот 17 способов сделать вашу поездку быстрее сделать вашу машину быстрее дешево. Эти 17 советов по снижению веса автомобиля варьируются от бесплатных и простых до более сложных и дорогостоящих.

не вес вокруг — двигайся, быстро.

1. Снимите запасное колесо и домкрат.
2. Снимите заднее сиденье и лоток для пакетов. Они могут достигать 50 фунтов.

Снять заднее сиденье и лоток для пакетов можно за считанные минуты, как правило, без инструментов, и это легко исправить.

3. Снимите всю систему отопления и кондиционирования воздуха со всеми ее компонентами, линиями, шлангами, воздуховодами, вентиляционными отверстиями и электропроводкой.

Rare, gennie, 1967 Corvette 427 L88 Купе, подобные этому, поставлялись не только с легендарным двигателем Chevy 427 L88 big-block, у них также не было радио или обогревателя — обратите внимание на центральную вертикальную приборную панель, пустую, за исключением часов. .

4. Снимите радио и динамики. В крайнем случае, роскошная стереосистема с корпусом сабвуфера может весить до 125 фунтов!
5. Снимите стеклоочистители и электродвигатель стеклоочистителей.
6. Переместите аккумулятор в багажник чуть выше правого заднего колеса.

Перемещение аккумулятора в багажник над правым задним колесом на самом деле не снижает общий вес, но улучшает э.т. , помогая распределению веса и тяге. (Правое заднее колесо разгружается раньше, чем левое.)

7. Выпотрошить салон; снимите внутреннюю отделку, ковровое покрытие и обивку. Подумайте о более легких сиденьях.

Несмотря на добавление 96-фунтового каркаса безопасности, этот Chevelle 1966 года по-прежнему потерял 239 фунтов после снятия салона и приборной панели. Заднее сиденье было вырезано, а легкие гоночные ковши заменили оригинальные заводские ковшеобразные сиденья (которые уже были легче, чем полноценное многоместное сиденье).

8. Используйте самые легкие колеса и шины, какие только сможете. Двигатели должны работать против веса трансмиссии и колес, чтобы разогнать автомобиль, поэтому любое улучшение цепи от маховика до шин приводит к более быстрому ускорению и более точному контролю над входами дроссельной заслонки. Это также облегчает работу тормозов.

Ford говорит, что карбоновые колеса на его Ford GT экономят более двух фунтов на колесо по сравнению с аналогичными алюминиевыми колесами. Это 25-процентное снижение инерции вращения.
Фото: Ford Motor Co.

9. Облегченные углеродно-керамические тормозные диски, тормозные диски и алюминиевые колпаки. Это также снижает инерцию вращения и неподрессоренную массу.
10. Легкие детали двигателя не только увеличивают мощность, но и уменьшают вес. Установите алюминиевые детали двигателя, включая впускной коллектор, водяной насос, головки цилиндров и шкивы. А если вы папа Уорбакс, то ставьте целиком алюминиевый двигатель.

Легендарный алюминиевый биг-блок ZL1 427 1969 года весил примерно столько же, сколько цельнометаллический смолл-блок Chevy. Это редкий двигатель с серийным номером 50th Anniversary GM ZL1, выпущенный на короткое время в 2008 году, № 001 всего из 427 единиц. Подсказка: легковые и многие грузовые двигатели LS цельноалюминиевые и не редкость.
Фото: General Motors

11. Установить алюминиевый радиатор. Они не только экономят вес, но и более эффективны, чем медно-латунные радиаторы старой школы.

Идея охладителя: Замените старые, тяжелые, неэффективные медно-латунные радиаторы современными легкими алюминиевыми радиаторами и установите электрический вентилятор.

12. Переход с механических тормозов на ручные тормоза.
13. Переход с гидроусилителя на ручное рулевое управление. Еще лучше: реечное рулевое управление с койловером в передней части.
14. Установите столько легких панелей кузова, сколько сможете себе позволить. Традиционно это означает стекловолокно, но углеродное волокно становится все более доступным, и цена на него снижается. Бамперы середины 1970-х годов и новее со скоростью 5 миль в час и их поддерживающая конструкция являются тяжелыми и первыми кандидатами на первоначальное снижение веса.

Передняя часть со стеклянным наклоном, подобная этой, довольно высока в пищевой цепочке, но легкий бампер и капот довольно рентабельны. Уменьшение веса передней части способствует переносу веса и тяге.

15. Замените тяжелые стеклянные окна на легкие окна из лексана или плексигласа. Внимание: в некоторых местах это может быть незаконным.
16. Замените стальной приводной вал на алюминиевый. Если деньги выпадают из вашего кошелька, карданные валы из углеродного волокна также доступны. Ваш двигатель тоже будет вращаться быстрее!
17. Отложите картофель фри. Да, водитель и пассажиры тоже высказываются по этому поводу.

Популярные страницы

• Наблюдайте за тем, как Rivian R1T вытаскивает застрявший полуприцеп из канавы в суперкратком восстановлении

• Винтажные фургоны — самая популярная новая тенденция? Эта галерея говорит да!

• Survivor 1970 Chrysler 300 Hurst Edition — Джентльменский Muscle Car

• Ford считает, что автомобили будут зажигать себя в будущем

• FORD, наконец, добавляет базовые грузовики.0108

• Наблюдайте за тем, как Rivian R1T вытаскивает застрявший полуприцеп из кювета в ходе сверхбыстрого восстановления

• Являются ли винтажные фургоны самой популярной новой тенденцией? Эта галерея говорит да!

• Survivor 1970 Chrysler 300 Hurst Edition—the Gentleman’s Muscle Car

• Ford Thinks Cars Will Repo Themselves in the Future

• Ford Finally Adds Basic Truck Conveniences Chevy’s Had For Years

7 Ways To Reduce Вес вашего автомобиля

Независимо от того, управляете ли вы гоночным монстром, бюджетным гоночным автомобилем или просто серьезно относитесь к езде по дорогам, стоит посадить свою машину на диету. Вот несколько способов сократить этот показатель веса!

Напомнить позже

1. Снимите или замените тяжелые электрические компоненты

Даже автомобили, которым несколько десятков лет, могут быть битком набиты тяжелыми удобствами, многие из которых можно выбросить в мусорное ведро для уменьшения веса. Попрощайтесь с компрессором кондиционера, и он потерял около 5 кг. Еще 10 или более килограммов можно сбросить за счет снятия матрицы обогревателя, вентилятора и соответствующих трубопроводов. Стерео также является главной целью, наряду со всеми динамиками и проводкой.

То, без чего вы не можете обойтись, можно заменить на более легкие версии. Например, автомобильные аккумуляторы обычно весят около 10-15 кг, и вы можете уменьшить эту цифру вдвое, перейдя на гоночный аккумулятор меньшего размера.

Здесь вы можете сделать несколько серьезных бесплатных скидок; вопрос лишь в том, как далеко вы хотите зайти. Предполагая, что вы начали с очевидного — удаление всего ненужного вам хлама в машине, выбрасывание запасного колеса, домкрата и т. д., — тогда вы можете попытаться снять ковер, подкладку и задние сиденья. В зависимости от автомобиля потеря задних сидений может сэкономить вам около 25 кг, и это до того, как вы обратите внимание на передние кресла.

Если в вашем автомобиле есть электрически регулируемые сиденья, они могут весить до 35 кг каждое . В идеальном мире, для максимального , потому что гоночный автомобиль -ness, вы бы полностью отказались от пассажирского сиденья и заменили сиденье водителя спортивным сиденьем, весы которого перевешивают около 12 кг. Это даст вам общую экономию почти 60 кг.

Хотите пойти дальше? Вы можете сбросить еще килограмм или два, сняв дверные карты, или более 10 кг, сняв приборную панель.

3. Установите более легкие панели кузова

.

Если вы действительно серьезно настроены сбросить лишние килограммы, рассмотрите возможность замены стальных или алюминиевых панелей кузова на элементы, изготовленные из стеклопластика (GRP). Капот, передние крылья, крышку багажника, двери и даже крышу можно заменить стеклопластиком, что значительно снизит вес вашего автомобиля.

Хотите пример? Пластиковый капот BMW E36 3-й серии стоимостью 175 фунтов стерлингов, который вы видите выше (от Geoffsteel.com), весит всего 3 кг по сравнению с 15 кг заводского металлического элемента. Конечно, вы также можете сэкономить, заменив панели кузова на гораздо более прочные, лучше подходящие панели из углеродного волокна, но они дороже: если вы хотите карбоновый капот для своего E36 вместо капота из стеклопластика, вы смотрите на £ 500.

4. Замена оконных стекол на поликарбонат

Пока вы занимаетесь заменой пластика, стоит подумать и о замене стеклянных окон. Использование вместо этого поликарбоната может привести к снижению веса на 1-2 кг на каждое замененное окно, что обойдется примерно в 70 фунтов стерлингов за пару передних окон.

5.

Легкие колеса

Заменив комплект колес на более легкие, вы сэкономите около 2-3 кг на каждом повороте. Не похоже на огромную сумму, но преимущества идут дальше, чем просто сокращение общего веса автомобиля. Уменьшение вращательной массы обода означает, что подвеске не приходится так тяжело работать, и вы увидите небольшие улучшения в ускорении, так как двигателю легче раскручивать более легкие колеса.

6. Заливайте меньше топлива в бак

Для коротких гонок, коротких гонок и менее авантюрных поездок по дорогам вам не нужно таскать с собой полный бак топлива. Заполните свой 55-литровый топливный бак только наполовину, и вы потеряете 27,5 литров ненужной жидкости, что эквивалентно примерно 20 кг. Звучит очевидно, но об этом люди склонны забывать.

7. Похудеть/друзья

Источник изображения: Magnus D на Flickr

Судя по всему, около 60 процентов взрослых в Великобритании имеют избыточный вес или страдают ожирением.